Продолжаем!
кто-то в преведущем треде спрашивал что и как устроено, где почитать и вообще.
есть такая книжка https://thepiratebay.org/torrent/32716359/61CSM00_Honda_Common_Service_Manual_2017
на эту книжку $100 вьебал, оно того стоит. читайте и наслаждайтесь. учитесь
там есть про все виды сцеплений, про все виды трансмиссий, вообще про всё. всё обо всём, начиная от 2т моторошек и заканчивая новейшими инжекторными слонами.(и не только для петуХонды, в целом конструкции схожие у других брендов японских применяются, но у них нет таких пиздатых изданий книжек обо всём)
алсо, по этой книжке учат мотомехаников в сша, она входит в учебный курс технических специальностей колледжей и пту
>Вот бы на русском языке что-нибудь такое...
просто перевод таких обьемов технических текстов будет стоит от $10k
качественный перевод ещё дороже.
потом сверстать из него обратно книжку и прочее, ещё дороже.
времени на этот перевод уйдет чуть меньше, чем полгода.
тебе гораздо проще выучишь английский в том количестве, чтоб понимать эту книжку и всё.
Рассыпалась кнопка стартера на пульте.
Сама пластиковая клавиша.
Замены нет. Только менять весь пульт.
Хочу подобрать в электротоварах подходящую по габаритам кнопку без фиксации.
На какой ток её смотреть?
>> домашний выключатель
чет представил и проиграл
Поменял задний тормозной диск и колодки.
Все заебись, только вот какого-то хуя колодки притерают так, что диск наощупь горячий становится.
Проехал км 50-70 думал пройдет. Не прошло.
Обмазал направляющие (х.з. как эти штырьки называются), всё равно притерают.
по мануалам, колодки лишь где-то через 500км достаточно притрутся.
если уплотнения вокруг поршней в калипере не поменял, то зря.
в большинстве моделей, обратный отход колодок осуществляется лишь за счет упругости этих резинок.
но это всё конечно актуально если есть уверенность что диск ровный, колесо ровное, установлено всё было как надо и т.д. и т.п.
Все поменял, резинки, пружинки, цепь, звезды, шланг, небо и аллаха.
Диск новый, на глаз ровный.
По поводу сборки, это да, поебаться мог, только вот где?
Кстати, не могу понять, что это за херня под номером 9 на колодки надевается? Её я тоже поменял.
На тематике никто не хочет отвечать - говорят коли, смотри что там.
Но я в рот ебал, в середине сезона колоть двиг, к которому расходники могут пару месяцев идти.
Я знаю тут любят с дивана судить, так вот, доездить сезон, доездить сезон без 4й или колоть?
Решать тебе, и ответственность твоя. Но я бы не ездил, потому как любая из причин гремения педерачи в будущем может вылезти в более дорогой ремонт, чем когда она только начала греметь. Если решишь ездить дальше, то старайся на эту передачу нагрузок не давать сильных. Просто есть шанс что разбилась только шестерня (или две), а не вал. Вал - дораха, а шестерне уже и так пизда, но она же вал добить может. А может быть и всего лишь вилочка. Даже всего лишь подшипник может быть. К сожалению, уверенно назвать причину, чтобы заранее заказать запчасти, без разборки не выйдет. И я бы не стал на слово верить тем, кто ее будет называть, долбя себя пяткой в грудь. Закажешь по чьей-то рекомендации запчасть, которая тебе не нужна. Ему похуй, а тебе неприятно. В общем, перед тобой сейчас сложный выбор. Удачи. Подумой на будущее какой моточок славится своими неубиваемыми коробками, кстати.
Шток целый, сальники новые какого хуя он течет? Может течет из-за неправильной прокачки?
таки речь о том, что в большинстве своём аморты или вилки принципиально одинаковы устроены и требуют нужного уровня масла.
т.е. есть минимальный уровень, когда всякие клопона и гидравлика работает как положено и есть предельный максимальный, когда почти не остается воздушной пружины.
собственно между этими положениями находится регулировка воздушной пружины (обьема сжимаемого воздуха), про которую многие забывают.
в инструкциях по обслуживанию как правило указывают либо уровень, либо обьем. и то и другое как раз из рассчета на среднее положение уровня масла (т.е. аккурат между минимальным и максимальным), чтобы сервисманы не проебались с обслуживанием.
Отдал мастеру отрегулировать клапана и после ремонта клапана (или какой-то один, хуй знает) стали стучать при 4-5 тыс. обор. Раньше стуков вообще не было...в чем может быть трабл? Может звук пройдет со временем или надо опять скручивать голову?
прокладки новые поставили, дымом не тянет. если бы стучал на холодную - вопросов нет, но он прогретый "гремит". на холостом тихо, как обычно, начинаешь трогаться, разгоняешься и начинается характерный цокот, обороты скидываешь, затихает...еще натяжитель новый стоит, но он вряд ли влияет.
Там гидрокомпенсаторов нет случайно в этом моторе? Для них как раз характерно начинать стучать при повышении оборотов. Причина, грубо, всегда одна: низкое давление масла. Либо уровень мал, либо вязкость не та, либо компенсаторы изношены, забился канал. В общем, вези назад пусть разбирается. Само не пройдет.
Вроде как нет на ней действительно
>>253120
А если их нет, то и стучать они из-за масла не могут. Похоже просто увеличен зазор, хотя меня и смущает то что проявляется это только с повышением оборотов. Но я не знаю конкретно этот двигатель, а через интернет не повангуешь особо. Все равно езжай назад к механику, пусть подрегулирует. Все равно само не пройдет.
Ты только клапана сдавал порегулировать, или что-то еще разбирали, ремонтировали? Просто на зазор в клапане не похоже, скорее не затянуто/открутилось что-то, например звезда грм. Сложно на расстоянии ванговать, езжай лучше к механику назад. Мог бы еще вчера это сделать, может там чепуха какая-то вообще.
Есть в ДС пункты самообслуживания?
Или может быть мотоаноны, которые не против вместе поковыряться в чужом заднем глушителе?
Например я бы в Чертаново или бутово или ясенево подъехал бы. Пива выставил или деньгами прям заплатил.
у тебя центральной подножки нет что ли?...блин, как круто иметь и центральную и боковую)))
берешь мот, берешь товарища...один катит медленно, другой брызгает из баллончика очистителя цепи и затем так же смазкой проходишься, тряпочкой устраняешь подтеки и все, дел на 5 минут! уж из-за такой хуйни в сервис тащиться точно зашквар! насчет остальных ремонтов, обычно у сервисов есть услуга "инструменты на время" - приезжаешь и ковыряешься сколько надо!
Ты может нахуй сходишь? Скажи какой мот и я скажу, с камерой аморт или нет. А вообще все просто. Если около верхнего уха аморта растет аппендикс, то стопудово с отдельной камерой под воздух. Если аппендикса нет, то 50/50 часто бывает прямо внутри трубы аморта разделительный поршень.
эндуро
Ты являешься нефанатом масла для вилок, что ли? Тогда лей автомобильное для автоматических коробок. Масла для вилок и автоматических коробок имеют общее свойство - они не пенятся. С другим вилка на твоем эндуро перестанет работать минут так через 20 нормальной грязной похотливой езды.
Недавно разбирался и обнаружил бутылку тормозухи BMW DOT 4, початую в начале прошлого сезона. Насколько она пригодна для использования в будущем? Как долго её можно хранить после вскрытия? Слышал, все эти тормозухи пиздец какие гигроскопичные и, напитывая влагу, сжимаются под давлением как очко при обгоне фуры. Так-то гараж у меня сухой, но хуй его знает, лучше уточню у двачеэкспертов.
Ну не доёбывайся, я опустил подробности в виде закипания при торможении и сопутствующего образования газа (который как раз таки и сжимается) - всё это происходит в следствии наличия воды в гидролинии.
Так чё, пацаны, не разъебусь я в следующем сезоне, если несвежую тормозуху залью?
>>256933
Пацани, ну нахуя? Тормозуха копейки стоит, купи новую, а остатки цыганам отдай каким-нибудь, они ее в бутылочку от мотюля нальют и продадут какому-нибудь гонщику елитному, а он в фуру пизданется. Фура не будет ломать асфальт, гонщек не будет пугать людей. Всего-то по цене ебаной пачки сигарет, или сколько там эта санная маленькая бутылочка стоит.
Я тот кун, который масло вакуумировал.
Изначально я хотел поменять масло в амортизаторе, а там чтобы заполнить его без пузырей, желательно прямо из амортизатора откачать воздух, и потом заполнить его маслом (вернее, масло само в него попадет).
Я купил самый дешевый корпус для водяного фильтра в Леруа, два шаровых крана, внутрь налил масла и подключил снаружи насос для вакуумирования холодильников. А с другой стороны мне токарь выточил затычку, которая вставлялась в бачок амортизатора вместо его крышки.
Получается, воздух из пустого амортизатора откачается, там создастся вакуум. Потом надо закрыть кран шаровой со стороны насоса, чтобы масло не потекло в насос. Перевернуть емкость с маслом (корпус фильтра вояного из леруа) так, чтобы масло было над трубкой, которая идет в сторону амортизатора. Потом насос откручивается, и кран открывается. Получается, давление воздуха проталкивает масло в амортизатор (в нем вакуум потому что).
Вот пока я выкачивал воздух из амортизатора, масло начала офигенно пузыриться. Так что в нем было растворено много газа, и, возможно, частицы воды.
Правда заправить аморт не удалось, потому что я трубу отломил, между выносным бачком и емкостью.
Надо что-то другое делать, или шланг гибкий, хз. В общем, есть над чем поработать
Кажися у меня масло спиздили. Новое масло залил дня три назад, приехал сегодня на работу все нормально. Поставил на работе, целый день стояло. Подхожу завожу такой, через 30 сек загорается ЛАМПОЧКА МАСЛА! Заглушил, смотрю в окно, а там МАСЛА НЕТУ! Пизда, под моточком лужи нет. Я моточок внутрь работы загнал, побежал домой, а там ЛУЖИ НЕТУ ТОЖ! Что за хуйня? Я долго думал куда же оно вытекло. Но его кажись спиздили, тупо высосали через заливную пробку, пока я работал! Я думал что работаю сегодня на новую резину, но я работал НА НОВОЕ МАСЛО сука!
Утром когда ехал, лампочка не горела. Куда оно могло подеваться? Это точно не датчик глючит, так как уровень действительно ниже минимального, а три дня назад был в норме.
Но там компрессия в норме, заводится хорошо, тянет нормально. Если бы оно жрало столько масла, оно бы и ехало неоч. Может я слил больше чем залил? Но вроде все нормально было сразу после замены (а потом я не заглядывал, если честно). Если б хоть лужа под ним была, а там ни капли. Не зря только хонда богинечка, а ямаха - всего лишь мотоцикл. Последняя нехонда в моей жизни, я ебал такие мистические поломки в стиле урала.
Я не знаю что это было. Мотоцикл сутки постоял, сегодня заглянул - уровень в норме, завел - лампа не горит. Может кто-то ижа рядом с ним поставил, пока я не видел, вот он и напитался магическими поломками и чудесными воскрешениями? Я не понимаю. Уже и масла канистрочку докупил, но не заливал: уровень-то в норме. буду следить за лампой кароч. Моему-то мотоциклу всего 9 лет, и его никогда не ебал и не колхозили, ему еще лет 40 жить.
Здорова, пацаны. Никак не могу найти нормальной информации по выбору подшипников коленвала для 2т моторошки, поэтому пишу в этот тред в надежде получить совет от квалифицированных мотомехаников. Возникли следующие вопросы:
1.Какой зазор должен быть в подшипнике, если движок будет собран в стоке(50cc)? CN(нормальный зазор) или С3(увеличенный)?
2.Какие ещё параметры кроме зазора нужно учитывать?
3.Сколько должен стоить подшипник ntn/koyo/skf и прочих именитых брендов? Как не купить подделку? В интернет-магазинах запчастей для мопедов один подшипник стоит около тысячи рублей. Однако в моём Мухосранске этот подшипник стоит 200, причём это в магазине, который занимается продажей подшипников.
Надеюсь, вилку нужно менять вместе с колесом, тормозами и приборкой? У меня мало технического опыта и в голову только приходить тросик сцепления и газа, какие еще могут быть подводные?
И натолкнулся.
Разное масло, но совпадают допуски.
Третий скрин - из описания мотомасла.
(подшипники, сальники на вилке, колёсах новые. резина новая. рама целая. движок перебирали - всё в идеале.)
Существуют какие-то иные конструкции? Вижу что-то без ножки, просто монтируемое на плоскость клеем. Желательно с лампочкой, а не светодиодом.
>Существуют какие-то иные конструкции? Вижу что-то без ножки, просто монтируемое на плоскость клеем. Желательно с лампочкой, а не светодиодом.
Есть поворотники на резиновой ножке, которая хорошо гнется.
Ну или тебе вообще надо на сильном магните крепление искать, но я таких ни разу не видел, это просто первая идея которая пришла в мою бухую голову.
Альфу не видел, но частенько вал кикстартера и шестерня храповика собираются друг с другом по меткам, могли проебать. Могли поджимную(НЕ возвратную) пружину храповика проебать. Да много чего.
Между прочим
>Забрал
>Альфу
>Из сервиса
Взвизгнул. Цена ремонта должна быть околонулевая, соответственно выхлоп механику почти никакой, соответственно нормальный механик работать с этими мотиками не будет.
Есть одна сибиха суперфура. Открутился в пути винт, который держит ручку сцепления. Винт подходящий прикупил, да только отверстие на ручке сильно больше диаметра винта, и соответственно теперь как хуй в стакане болтается. Как там в стоке устроено, может кто знает? Для наглядности приложил пикчу.
Там винт специальный, со втулкой. Заехай в магазин запчастей к китайским потичам, у них эти винты/ручки точно такие же, это самый быстрый и дешевый способ достать такой винт. Или втулку из трубки сделай, если есть что-то подходящее.
>Разницы почти никакой
>Смотрю на Альфу, потом на свой хуй
>Опять на Альфу
>Опять на хуй
>Разницы почти никакой
>Так зачем платить механикам, чтобы они дрочили мой хуй альфу
Бро, я тебе искренне сочувствую, без приколов, ну вот есть у тебя бабло на альфу и ты живёшь молодостью и хардкором на Альфе. Но ты не путай хуй с трамвайной ручкой, у тебя не бензопила и не мотоблок. Учись пока есть возможность ремонтировать сам.
Это же японский мотоцикл, только такая хуйня помогает.
Уж не под Касимовым твоя мухосрань?
По сабжу: черный изолятор это льетеще может аццки жрать масло, но мы не будем это рассматривать. Там два карба связаны тросом кажись и это самая злоебучая система что есть на свете. Отсюда первый вопрос про синхронизацию. Второй вопрос, не пропускает ли запорная игла порлавка. Переливает поплавковая => льет. Дальше подсос. Может он на заднем карбе не закрывается до конца? Чем пахнет дым из заднего цилиндра? Если бензином, то льет и смотри выше.
Мухосрань в Якутии.
Синхронизация я уверен все-таки в порядке - как купил откатался 250 км прежде чем он в стал. По динамике мот был так же как у остальных, думаю может не в этом проблема. И с иглой тоже скорее всего все нормально - когда она у меня запала (вернее каким-то хуем поплавок стал цепляться за стенку корпуса камеры и соответственно игла перестала перекрывать) бенз начал просто вытекать из отверстия в самом карбюраторе, хз зачем оно, наверное чтобы с атмосферой сообщение было. Понюхал выхлоп - пахнет бензином, рука как влажная становится если подержать, плюс сам выхлоп горячее чем из другого цилиндра. Да и сам цилиндр над которым сейчас прыгаю греется сильнее чем второй.
если ресивер из PE/РР пластика, то практически ничем.
любые засыхащие клеи и герметики противопаказаны, они просто будут скатываться после высыхания.
нужно что-то типа невысыхающих клеев, чтоба постоянную липкость поддержвал. примерно из асортимента таких, которые наносят на всякие брендовые двустороннние липкие ленты
Можно поэкспериментировать с дихлорэтаном. Оно растворяет пластики, вроде пе, пп и пвх в том числе. Но я сам не умею толком с ним работать: пару раз получалось, пару раз неоч. Но говорят, что можно этой штукой склеить любой пластик.
Мот после 2 недель простоя стал глохнуть на холодную: медленно "задыхается", если не подгазовывать; если газануть - сразу глохнет.
Правда спустя неделю каждодневной езды всё вроде само прошло. Но:
есть ощущение, что мот стал громче работать и сильнее вибрировать, и как будто слегка пропала тяга но всё это неточно, уж извините, езжу всего 2,5 месяца, из них 2 недели был в отпуске, до этого мото-техникой не владел. А если проехаться без шлема и прислушаться, то звук какой-то "песочный" как будто кто-то гейна перекрутил. На холостых вроде не так заметно, только на ходу.
Honda CB500, карбюратор
Похоже это на что-то простое и известное или хуй его знает? Может карбы надо почистить или что там ещё? Или ездить, пока не отъебнёт?
Помогите, очень надо, спасибо
Бля, посоны, ну подскажите.
Может карбы пора чистить? Как диагностировать?
Или свечи ебут?
Что поделать, чтобы понять вообще?
Вчера ездил на джимхану - всё время на первой скорости на малых оборотах, ощущение, как будто воет и греется сильно. Ещё стоит слегка приотпустить газ - клюёт носом. Это нормально?
У меня такое же джва года уже на хондучке. Этой зимой точно починю. Сцепление это. До зимы доездишь, не ссыся.
Китайский пит. Сейчас на даче, в ремонт не попрусь
>Просто батя привет бу китайский пит, а не бумбум в мотоциклах вообще. Вот, веселюсь тут.
Всегда было интересно, как люди оказываются в таких ситуациях: "батя принес поюзанный байк и отдал мне, чтобы я игрался". Я правильно понимаю, что твой батя тупо спиздил его где-то по пути домой?
Вроде нормальная женщина, а мозгов как у тридескотины
1. Можно ли его всё-таки поменять без снятия бака?
2. Как снимать бак? Гугол на это отвечать отказывается.
Как бы мерзко мне не было это признавать, но похоже аниме прав: что-то со сцеплением. Я пытался писать звук на бичовский микрофон-петличку, прицепив его туда. Но кроме звука мотора, там больше ничего не слышно, посторонних звуком в работе мотора, кстати, не обнаружено. Можно будет попробовать писать звук, положив петличку в карман штанов, есть шанс, что будет слышно. Морально я уже готовлюсь к замене дисков сцепления (мне почему-то кажется, что там лопнул один из дисков фрикционных и его фрагмент и издает такие стучащие звуки), а это где-то -10к, ну мааам((( Есть какие-то дельные советы по дифектовке сцепления для нубов?
А чего я должен быть не прав? Когда ты о первомоте думал, я уже двадцатый в лом сдавал. Мерзко ему блядь. Гитлер что ли?
>Морально я уже готовлюсь к замене дисков сцепления
А они ни при чем.
>почему-то кажется
Перекрестися!
>Есть какие-то дельные советы по дифектовке сцепления для нубов?
Да. ГИТ ГУД.
Там нет подшипника, даже втулки нет. У китайцев там тупо дыра, и в ней рычаг болтается с зазором 1меме и похуй. Чистка/смазка поможет.
Тросы и кожухи метрами на рынках продаются за копейки. Бобышки только выточить, припаять серебром / приварить азотом, и все. Болты всякие со старых тросов можно поснимать. Я ни разу фирменных тросов не покупал, всегда сам делал. Единственный минус в том, что кожухи на развес продаются без пластиковой рубашки, поэтому их термоусадкой для проводов нужно обтягивать. На том же рынке обычно продается. Итого экономия раз в 10, наверное.
Да у меня они лежат где-то. Я когда-то метров 5 купил, когда трос оборвался, они все равно копеешные. Не знаю что у вас там за мода дрочить на цену времени сейчас, но не ездить неделями, пока идут тросы из Усы или Японии - ето на грани шизы. А удлиненные тросы обычно в магазине не купишь.
>Бобышки только выточить, припаять серебром / приварить азотом, и все.
бобышки легко добываются из медной трубки от тормозулек жигулей классики например, есть в спец магзина. цена такой трубки, стольничек-стописят, бобышек из неё нарезать десяток точно получится.
>Тросы и кожухи метрами на рынках продаются за копейки.
то что на рынке, там до половины диаметра может быть полиэтиленом заменено и кол-во жил совсем другое может быть и плетение.
поэтому когд купишь рыночный тросик диаметром 1.5мм, он может держать на разрыв и прочее вразы хуже, чем оригинал на 1мм.
Если АЗОТ есть, то вообще никаких трубок не надо: закрепляешь трос вертикально, вертикально подносишь к нему электрод, короткий ТЫК в педальку, и на конце троса получается шарик! Тросик с двумя катими шариками у меня уже одну хонду пережил, и на другой 2 года катается. Значит метод годится.
Не у всех. Думаю, если собрать статистику, мы получим процентов 80 мотоциклистов, которые никогда не смазывают тросы. Максимум на зиму капнут пару капель туда. Да я и сам пренебрегаю этой ебеной процедурой: мне проще новый сделать, чем снимать их, мыть, заливать маслом и вытирать потом. А с нерегулярной смазкой они лет 5 ходят и так, даже самодельные. Вообще, я смазываю только самый нагруженный - сцепления, да и то только когда скрипеть начинает.
Но все равно это очень неправильно, колхозно и не советуется. Когда хорнету купил, у нее трос возврата газовой ручки не работал. Оказалось что он сгнил по центру. Вот такие непредсказуемые последствия несмазывания тросов бывают. Сцепление, я заметил, чаще всего перетирается в том месте, где заканчивается кожух у крепления к движку. Даже не смотря на то что там под пыльником всегда чисто и вся смазка собирается. Он просто трет по кожуху, а потом ТЫЦ и все.
Потому что сталь трется по стали, а запечатка твоя неидеальна, да и смазка вечно не живет. Вообще смазывать нужно пару раз в год (вроде как в мануале к моим хонде и ямахе написано каждые 7-8 тыщ кеме), но и смазки перед зимой хватает.
Грубо говоря, тросы и рвутся (перетираются, скорее) лишь по одной причине - нет смазки.
Синька чмо ебаное
За 20 тыщ можно у фрезеровщика штук 5 заказать, и долби свое пигко сколько хочешь. А вообще странно что при ударе, сломавшем аж нижнюю траверсу, не согнулись в пиздяк перья.
>можно ли её выгнуть? погнута не сильно
Сразу не заметил. Выгнуть можно, но нужно нагревать и либо сделать специальный лом, либо найти какое-нибудь старое перо такого же диаметра или просто трубу. Зажимаешь в ухе лом, греешь и ровняешь примерно на глаз. Потом даешь остыть, пытаешься собрать вилку (но только с ровными перьями!). В процессе сборки будет видно куда еще нужно подогнуть. Когда при зажатых перьях в нижней траверсе, верхняя будет надеваться легко всеми тремя отверстиями, значит готово. Покрасить после нагрева придется, краска скорей всего сгорит.
Анончик, стань на раздачу плиз, джва года ищу этот мануал.
Там не персонально на мой мотоцикл, но 9000 вещей объснеться почему делается так а не иначе, почему гайки головы нельза заменить гайками из автомагазина где скользящая посадка а где тугая.
Я знаю что там, у меня есть это говно.
>9000 вещей объснеться
Там для даунов совсем очевидные вещи.
Мануал на мой мопед такой же подробный и картинки лучше.
Эта хондописанина тот ещё кал.
Мне учебник нужен, а не мурзилка для стеб-бай-степ обезьянего ремонта.
Недавно менял тормоз на мопеде, заебался переходник вытачивать. Точнее ставить-примерять-снимать около 20 раз. Нет, один раз измерить и выточить сразу в размер не получилось. Так что смотри, примеряй, чтоб подошли. Размер ротора влияет охуительно, у меня увеличенный всего на 1 см, но тормозит гораздо приятнее. АБС должна быть зависимой, там же датчики, а вообще хз. Замена происходит так: открутил старое, прикрутил новое, обнаружил, что суппорт смещён в сторону, поебался с переходником, прокачал.
Короче это сложно и, как следствие, дорого. Проще другой мотоцикл купить. По моим прикидкам бюджет на апгрейд тормозов получается около 25к.
встал, периодически там стою. (скорее всего по вечерам и на ночь, но не каждый день). удачи.
>>266675
>Там не персонально на мой мотоцикл, но 9000 вещей объснеться почему делается так а не иначе, почему гайки головы нельза заменить гайками из автомагазина где скользящая посадка а где тугая.
именно такого там нету. в основном обьясняется строение и фунциональность отдельных узлов.
если речь про гайки, которые на шпильки, по которым маслоканалы идут, то там актуальны геометрия шайб и сопрягаемых поверхностей. иначе хуево будет герметизировать.
про скользящие посадки тоже вроде ничего не поясняют.
Не ставь эти шестипоршневые, с ними, говорят, постоянно какие-то проблемы. Четырёхпоршневые Ниссин вместо Токико на некоторые мотоциклы встают без проставок, нужно только рассверлить отверстия. Проще по разборкам со своими супортами пройтись и прикинуть как они встанут или глянь на импексе, что есть из б/у тюнинга, тоже можно прикинуть, нужны проставки или нет.
>>266770
Или от ниндзи девятки.
>>266771
Или не понравились токико и решил махнуть на сумитомо.
Не хотел покупать только шланги, хотел сразу шланги с суппортами, чтобы сэкономить на работах. Армированные шланги с двухпоршневыми суппортами - деньги на ветер. А б/у ниссин 4 поршневые можно купить за 5к пара, от какой-нибудь старой cbr600f(x), возможно, придется ещё машинку тормозную новую покупать, в идеале купить комплект: машинка и 2 суппорта. Если желание останется, то в апреле начну заморачиваться на эту тему ( как раз и лишние финансы должны аккумулироваться для подобных мероприятий)
И как оно? Ради интереса погуглил про колодки, меня упорно отправляло на байкпост, почитал, удивился:
"Родные nissin диски немного поджирали, но не критично. Потом использовал ferodo (примерно 2-3 пары), сожрали до конца. Диски заменил на TRW и соответсвенно заказал колодки TRW. Пока ждал, поставил ferodo органику, которые кончились за 1к километров. Сейчас езжу на TRW, синтетика.
Мот honda nc700s, 230 сухого веса. ABS + комбинированные тормоза. Спереди 1 диск."
Вот джентельмен рассказывает, что на легендарном тошноте убивает колодки за 1к км. Как надо ездить на этом мопеде, чтобы сносить колодки за тысячу км?
У кого-то там диски кончаются за 2 пары колодок и куча еще каких-то историй.
>синтетика
Вы ебанутые?
Синтетика это просто устоявшееся выражение, чего ты бомбишь?
Ты от 17 радиуса тоже бомбишь, хотя это нихуя блять не радиус?
Просто так говорит большинство. Ты хочешь переделать мир? Тогда тебе в восьмой класс
>>267024
Ни
Ху
Я
Обычные дешевые трв съели диски за 40 к км. Со спеченными ака синтетическими колодками новые диски проехали 70к ище будут ездить.
>>267021
Оно, как по мне заебись. Если чо я не брендодрочер и не сторонник покупки всего самого дорогого я если чо в мотор дизельную минералку лью, но разница между синтеред и обычными колодками колоссальная.
В этом и смысл: народ называет все подряд как попало. А медными их называют, потому что обычно они на медной подложке. Абсолютно бессмысленно пытаться доказывать, что синтетические это не правильно, правильно синтеред. Есть органика, есть синтетика, у народа все просто, только у аутистов с двача подгорает.
Ты не исправим. Зачем мистер Андерсон, почему? Во имя чего вы продолжаете бороться?
>Или ты, кроме как от ютубных клоунов, не можешь информацию воспринимать?
Сейчас выросло какое-то поколение ребятишек, которые просто не могут в текстовую информацию.
Им обязательно чтобы кто-то начитал текст, как сказочку на ночь, по-другому они информацию не могут воспринять.
Как вот я в детстве просил бабушку мне читать книжку, в какой-то момент (ещё до школы) мне стали говорить "Ты уже большой, буквы все знаешь, на те книжку, читай сам". Т.е. уже умел читать, но ленился, и это нормально до какого-то возраста.
Похоже, т.к. Ютуб, в отличие от бабушки, не говорит "Заебал, читай сам", нынешнее поколение ребятишек остановилось на состоянии "буквы, вроде, знаю, но пусть лучше мне какой-нибудь клоун перескажет".
Даже не знаю, это хорошо или плохо (люди кругом тупеют — мне конкуренции меньше)
Во первых мануал только на английском (а я не слишком хорошо знаю язык и приходится напрягаться при чтении английский текстов), а во вторых начинается вот это вот все:
>"Fill the fuel tank to the top with
fuel mixed with the amount of gasoline
stabilizer recommended by
the stabilizer manufacturer."
Стабилизатор топлива, рекомендованный производителем, ну началось.
Два-ч это: кидаться говном, но не давать советы.
Еду короче еду, тут она просто начинает сбрасывать обороты и глохнет. Нихуя дальше не заводится, хотя стартер крутится.
В итоге смог завести с толкача, проехал секунд 5, начала опять сдавать обороты, выкрутил газ в пол на первой, все равно заглохла. Больше не заводится. Стартер крутится.
Это надо карбюраторы чистить? Или свечи пиздануло? Или в чем ещё проблема?
Алло, другая проблема, если бибикалка не работает, редко срабатывает при газе, и то не всегда, это генератор дурак?
>Еду короче еду, тут она просто начинает сбрасывать обороты и глохнет. Нихуя дальше не заводится, хотя стартер крутится.
>В итоге смог завести с толкача, проехал секунд 5, начала опять сдавать обороты, выкрутил газ в пол на первой, все равно заглохла. Больше не заводится. Стартер крутится.
Для начала нужно убедиться, что бензин есть в баке и он поступает в карбы (по пути ничего не забилось, все бензонасосы/клапаны/краники работают как надо). Свечи не мешало бы для диагностики выкрутить и посмотреть на них: засранные или чистые, мокрые или сухие. Но дело вряд ли в них.
>если бибикалка не работает, редко срабатывает при газе, и то не всегда, это генератор дурак?
Стартеру нужно энергии на порядок больше, чем бибикалке. Если стартер хорошо крутится, то вряд ли дело в генераторе. Наверное где-то контакт херовый. Нужно проверять всю цепь - гемор конечно, а что поделать.
>>если бибикалка не работает, редко срабатывает при газе, и то не всегда, это генератор дурак?
Пы.Сы. Для начала попробуй отсоединить провода от кнопки гудка и замкнуть напрямую - может просто кнопка хуево контачит. Так как это единственный движущийся элемент в цепи.
Если мотоцикл НИЕДЕТ, самое время доставать свой прибор кожаный компресометр. И если компрессия низкая или вообще около 0, то ты нашел себе развлечение на всю зиму.
Я из США, владельца два, да и в целом для своих лет она выглядит очень даже классненько.
>>267343
Да че ты сразу, руки у меня прямые, не мамин механик, но чета более менее понимаю, в детстве даже сам квадроцикл перебирал (ну без работы с двигателем, максимум топливная система)
Я просто не знаю с чем связан такой резкий отъеб, ехал ехал, а тут бац, да и симптомы странные.
>Ничего, я лишь спрашиваю что в первую очередь почекать. Просто пойти по узлам доставки топлива от бака до карбюраторов и чекать каждый?
Магну я не ковырял никогда, а на своем моточке я бы сдернул шланг подачи топлива с карбов. Потом бы включил зажигание. Если все исправно, то первые несколько секунд бенз льется хорошей такой струей. У тебя есть бензонасос в моточке?
> ниппель - это лишь геометрия
> ниппели спиц на спицованном колесе например.
Ну ты, ты прав, про ниппели спиц я забыл. В оксфордском словаре есть несколько определений слова nipple. Если отбросить биологические, то останется
> A small projection on a device, especially one from which oil or other fluid is dispensed.
Про штуцеры я тоже проебался, у штуцера согласно определению должна быть резьба.
Так как правильно называть эти выходные трубки? Мне кажется что это патрубок.
> небольшой отрезок трубы, присоединённый (ввальцованный, приклёпанный, приваренный) к трубопроводу, резервуару и др. конструкциям, служащий для подключения к ним трубопроводов и арматуры.
Хер знает как оно вообще так сломалось.
стопудова сломалось при (де)монтаже.
какой-то пидор превысил предел упругих деформаций, там пошла усталостная трещина прогрессировать. и в конце-концов оно тихо и мирно отьебнулось.
как долго оно в таком состоянии было - можно по стыку из двух половинук ванговать.
впрочем, к конплекту цепи всегда прилагается замок, даже к ебучей китайской.
вывод - владелец и отец данного казуса какой-то нищепидор с совковыми замашками. по делом ему
в следующий раз используй не зубило с молотком, а подходящие инструменты.
либо ты такой неисправимо пиздарукий.
что произошло (а именно: пошла усталостная трещина из-за высокой прочности материала и низкаго пределу текучески) тебе сказали, а как ты этого добился, вспоминай и признавайся себе сам.
цепь с замком FJ, пластина садится с натягом на пины. а скоба должна легко. видимо ты криво запресовал, или недопресовал, скобу выдавило с одной стороны и порвало.
теперь главный вопрос. как ты скобу защелкивал, каким методом? давил сбоку или сверху?
Надо было пикрил делать, как диды.
Матароху не слушай, это местный клоун.
>>268111
Матароха, иди нахуй!
Ржавчина на перьях вилки. Можно ли как-то пофиксить руками или есть вариант купить два целых KYB пера с yz450 за 13к
Мот wr450f
мот хонда чекушок
пикрандом
вопрос глуповатый хотя бы потому, что мы нихуя до сих пор не знаем что за мотор, что блядь значит раздушить впуск и выпуск и какой конкретно ебучий распредвал имеется ввиду
Атмосферный тюнинг четырехтактной некрочекушки это самое бестодковое вложение денег эва
ну а как ты думал. Хобби есть хобби.
Если тюнячить: тогда так, рекомендую сразу ставить радиальные тормоза.
Надо - заменить вилку на такую, у которой есть правильные крепления, заодно можно и подвеску улучшить. Думаю в 200-300 евро это уложится б\у, если топ Олинс не брать. Потом, тормозная машинка для радиальных тормозов Магура- 600-800 евро в зависимости от запросов. https://www.magura.com/en/components/powersports/radialmastercylinders/productdetailpage/?p=1850
Тормозные шланги армированные как ты и писал - примерно 150 Евро
Тормозные суппорты - брембо не берем, что нибудь попроще, например Tokico или Nissin радиальные, думаю за 500-600 евро за пару бу-шек найдешь. Ну и колодочки EBC HH + Motul RBF 700FL тормозную жидкость на сдачу.
Думаю тогда нормально будет уже.
https://gopro.com/v/G1GGRJRzo5X2e
брсая гавно по вентилятру
он выебет
досрочеая победа
рефери дебил?
тыт даже неьт вариантов
https://youtu.be/cM_nHvW5Og4
так и будет
ненадо спешиь
это пиздец нахуй ты сюда этот брак притащил?
даже уменя на матарошке такой хуйни нет
очень аккуратно сашкаблить и очень аккуратно поставить точку проверить реакцию
этим востановитлем ржи
задача проверить качество покрытия
именно на переходе
если начнет слоица
то либо гарантия
если ее нет
то толькор химия и абразив
греть не рекамендую = паять и прочее
тк и так уебищное покрытие может поплыть
а то что хромирование из жопы тут к гадалке не хади
вычистить акуратненько механическим путем
а акже скалупнуть пузыри
хромирование как из жопы
и поехать к токарю и заказать сальники ну или на оли из капралона
ктамуже чет я присматрелся там у тебя ваще их полное отсутствие
знач аккуратно вытягиваеш и полируеш гоем с последующей обработкой химией
ну и естественно помаж маслом
ипохуй что вся залупа в личинках и перхоти подзалупной
и девачкам не нравица
СТРОГО ПОХУЙ
зато клина не поймает и ты ебальником не пропашеш пол километра асфальта
чисти
мыши страдают
потравил их
и типерь писчат
мне их жалко анон
хоть и до этого ани лезли греца камне в кампухтир пряма в ящик и затаскивали туда всякую хуйню
зная кактиперь они мучаюца от этого яда
как имкишки переварачивает что они ажно тама писчат бедненькаи
мучаюца
...
хуй я типерь анон усну(
и никто мне не поможт
вот я идумаю
а че если змей завести
на речке набрать и согревать
чтобы не спали
сделать им лежкув печи на первам этаже ога?
https://youtu.be/gfX5Iq3-9vQ
я тебя гадина жирная если еще свой хохлячий пердак жирный мне хоть пол слова скажеш
пойду к пацанам в рюмашную и заставлю их мне самую злую цыганку пригнать - ана тибе такой отварот сделает - ты скатина гадина миня вовек забудеш
а не поможет я цепи свои одену и пойду батюшку прасить в источнике святом ...
ИЗЫДИ
и поверь я езнаю кому боьше сейчас хочеца бегать по полю ночью
с мешком зерна на плечах
мне
моей сабаке
или тому зайцу
зиленаму
на прямую над было делать
но ниче все приходит с опытом
учитывая то что эту печ до меня сложили 30 лет назад
и до меня там ...
хотя неисправность тупейшая
но зато типерь я как тот
https://youtu.be/CHFknqoGZ4U
вот почему зумеры такие тупые?
и не слушают
видима инее лемя такое тянуть и тупить
а печка ну просто прлестная получилась
тянет как паравоз
>фары J.W. Speaker для Harley Sportster
Да похуй вообще, твой трипл сразу и с завода выглядел несуразно, а с этими непропорциональными фарами это просто запредельное уебанство, они же гораздо больше стоковых, и не как не для сдвоенной установки и ты это прекрасно понимаешь
вот блять пиздец нашел к чему доебаться. вообще популярный мод ставить одну фару на них, но таких чморят в камюнити, и я в том числе. Он очень отличается этими сдвоенными фарами. Фирменная фича. И горят обе, а не как у японцев - одна на ближний, одна на дальний.
эээ
я что то сказал про выделяться? или про нитакой как все? Или ты не на тот пост ответил?
по-моему я написал что сдвоенные фары это его фирменная фича, на многих моделях она присутствует.
Добавлю, что у многих мотиков свои фирменные фичи, и предположу, что твоя фирменная фича, это задний привод.
А хуль ты хотел то? Половина доски ездит на мопедах, другая половина на 125-400сс. Тут всего пара человек с мотоциклами и та в ридонли. Бухой пидораший гной срёт в каждом треде, хотя никакого отношения к этой доске не имеет. А по осени еще и малолетние совкодебилы активировались. О чем с этим отребьем можно разговаривать?
кажется нашел таки герметос бензостойкий, правда он стоит дохуя (500+р за тюбик) permatex 29132
c ним понятно, это видимо самый ближайший аналог или в самом деле та субстанция, которой на заводе половинки картера мажут.
а какие есть аналоги, только более босяцкие? нужно именно бензостойкие. не чутка бензостойкие, как некоторые, а прям чтоб БЕНЗОСТОЙКИЕ ЕБА.
ну или кто-то этот 29132 пробовал? он реально БЕНЗОСТОЙКИЙ? спасибо
Аброшкой обмашься ,норм гермет ,я им картер на 2т табуретке собирал 2ой сезон полет норм, а в этом сезоне мазал на моте карбовую прокладку попловковой камеры, и нихуя не разьело
>мазал на моте карбовую прокладку попловковой камеры, и нихуя не разьело
Я тоже его юзал для поплавковых камер и тоже все нормально. Почему именно его? да просто попросил в магазе бензостойкий, и мне дали такой.
> а какие есть аналоги, только более босяцкие?
Я не понимаю, зачем экономить на герметике. Ты там моторы в промышленных масштабах перебираешь что ли?
Суть: аккумулятор на 6Ач, снял его и зарядил перед хранением, в него вошло 2.5Ач, т.е. он был разряжен почти наполовину. Ездил на мотоцикле неделю назад, хули он не зарядился до конца?
Такая хуйня у меня давно. Что делал: менял аккумулятор, проверял генератор, проверял реле-регулятор по мануалу, всё в норме.
>Откуда ты знаешь что вошло 2.5Ач? Как мерил?
Зарядное устройство показывает при зарядке.
>Как мерил что разряжен на половину?
Ну блет, всего 6Ач, вошло 2.5Ач, всё очевидно вроде.
Алсо, когда я снял аккум напряжение на нём было 12.2, интернет говорит, что это означает заряд 60%, всё сходится.
Я погуглировал, пишут, что такая хуйня из-за сгнивших проводов, моему говну всего 7 лет ну ёбана, как так то.
>всего 6Ач, вошло 2.5Ач, всё очевидно вроде
Ты не знал, что КПД при зарядке аккумулятора далеко не 100%? Зарядка показывает, сколько она сама потратила энергии. Из них в аккум вошло процентов 70-80. А отдаст он еще меньше.
Хочешь узнать заряд аккумулятора - меряй нагрузочной вилкой по стандартной методике, а не непонятными китайскими хуевинами.
Алсо, напряжение при зарядке в каких точках мерил? На клеммах аккума или где попало? 14 вольт это типа 14.0 или там еще была дробная часть? На каких оборотах мерил?
Спешите видеть - маня предсказуемо решила слиться, перейдя на оскорбления.
Ты действительно какую-то хуйню несёшь с умным видом, даже не прочитав о проблеме.
Я же написал, что аккум не разряжается при простое.
Он не заряжается до конца при езде.
Про зарядные устройство и то, как они ёмкость измеряют, погугли че-нить.
В общем померил сопротивление проводов и разъёмов, всё норм, ничего не сгнило.
На тампертолке пишут, что при подобной проблеме добавляют дополнительный провод от минуса аккумулятора на землю, я попробую конечно, но не думаю, что будет толк, ведь с проводами всё впорядке.
>Он не заряжается до конца при езде.
И как ты это смог определить, померив напряжение на аккумуляторе спустя неделю после покатушек?
Вообще, при проблемах с зарядкой есть ряд стандартных проверок, описанных в мануале. Чтобы их выполнить и правильно интерпретировать результаты, желательно хоть немного понимать, как работает система зарядки в твоем мопеде. Подробнее описывать не буду, потому что ты хуй.
> Что делал: менял аккумулятор, проверял генератор, проверял реле-регулятор по мануалу
Или ты что-то хуево проверил, или у тебя плавающий баг. Может контакт отходит на ходу или электроника глючит от перегрева. Я бы попробовал кинуть перемычки от выхода РР напрямую на аккум. Если не поможет, то менять РР. Потому что генератор - простая вещь, он либо работает либо нет. И ты говоришь что ты его проверял по мануалу.
>при проблемах с зарядкой есть ряд стандартных проверок, описанных в мануале.
Очевидно, что я их все выполнил, также проверив ганератор и реле-регулятор, как сказано в мануале, о чём я и написал.
Хуй здесь только ты, иди умничай в другом месте.
>>269992
У тебя хуёвое ЗУ, такое же хуёвое, как ты сам.
после таких высеров отпадает всякое желание помогать
если ты блядь такой умный то хуля лезеш сюда со сваими тупыми проблемами?
если нету тока утечки, если аккум новый - хотя мне мент сука 2 зарядки совковых неубиваемых уебал такими новыми блядь аккумами, если менял реле регулятор то очевидно блядь что? гуманитари ты ебаный
прально генератору пизда - межвитковое
либо уебанский пидорский стиль вождения - постоянная работа на низких оборотах со включеными потребителями - тое мало оборотов аккум не дает достаточно мощи чтобы хватило потребителям соответствено идет разряд аккума
купи пикрил и поездий посматри есть даже компактные электронные
ктамуже шаз холодно аккумы не особо хорошо работают при холоде - тупо теряют емкость тое не берут и следственно не отдают заявленные сколько там у тебя 6ампер?
карочи на просвящайся https://chem21.info/info/560782/
и мой тебе савет вазьми агм аккум хоть и у них и свои ограничения - в основном они не любят ударных разрядов большими токами но это решаеца увеличением емкости да и есть спецальные серии в которых сия хуйня похерена - сине оранжевые от дельты, а в остальном у них сплошные преимущества
и прекращай умничать здесь не то место где ты это можеш делать - не я не он а именно ты
такчто твая зарядка тебе всеголиш показывает сколько она запихнула а вот сколько реально в аккум влезло проверяеца контрольным разрядом
Матароха, иди нахуй!
Если пары бензина внутри осталися, то взлетит. Видео не забудь.
>Лучше аргоном. Легче герметичности достичь.
У меня знакомый обычной газосваркой заварил гнилой бак. Хуяк-хуяк и готово, заняло полчаса наверное. И ничего не течет. Но у него опыт сварки лет 40 наверное. Я со своим огромным опытом сваривания заборов и калиток даже пробовать не стал.
Хараш нахуй, там бенз в 50х последний раз был
>>270212
>TIG-ом варил
А у меня обычный инвертор полуавтомат за 7 рублей, электродный
Под словом взлетит имел ввиду получиться
Теперь другая хуйня, кароч залил преобразователь ржавчины, ну он и преобразовал ее в какой то порошок белый ставились всеми гаражами а нужно было смывку хуярить, как теперь то говно вывести, и по поводу разварки там в одном месте не лезит, вот думаю пропилы заебенить загнуть и уже праварить
>В общем, помогло добавление минусового провода напрямую от аккума к реле. Как и написано на тампертолке, в теме 2009 года.
>А вы здесь чсвшные тупые уёбки, хуже матарохи, ей богу.
А по-моему тут кто-то просто читает жопой.
>>269993
>Я бы попробовал кинуть перемычки от выхода РР напрямую на аккум.
>но судя по всему его сечения оказалось недостаточно
Алсо.
Как ты себе это представляешь?? Типа все работало нормально, а потом провод усох, или там фиксики пару жил спиздили и сечение уменьшилось??
Дело не в сечении, а в том что где-то контакт ухудшился. Ну или провод переломился, хуй знает из чего он там у тебя сделан, что такие проблемы возникли на 7-м году жизни.
>кто-то просто читает жопой.
Ты? Ведь Ты просто повторил то же самое, что я сам написал парой постов раньше >>269985
>На тампертолке пишут, что при подобной проблеме добавляют дополнительный провод
>>270975
>все работало нормально
В том-то и дело, что как оно работало у меня с начала я не знаю(ведь зачем мне замерять напряжения на новом мотоцикле), но судя по форумам у людей такая хуйня прям изсалуну.
>где-то контакт ухудшился. Ну или провод переломился
Сопротивления всех проводов вполне нормальные, около 0.1 Ом.
>>270974
>>270959
>>270978
нашел причину и слав те госпади
ваши споры обоссывания друг друга лень читать
но таки всетаки стоит обассать японцев за некоторые конструктивные решения
с отсутствием опыта и прочей внятной ремонтной документации
как я сцука порой скучаю по савку
вазьмеш тотже телевизар вот к нему именно от него схема и ремонтная прямо в паспорте прилогается
вазьмеш тотже урал копейку или зиперожец вот чутьли не все размеры движка что да как работает и прочие нюансы
да процентов 70 кузьмичей училась именно по ремонтной совковой
благо у нас в стране леса и анимешек его пилящих всегда хватало...
по канкретной проблеме
нипонию народ не любит изза сверх усложнения обычных элементарных хуевин но ладно хуй с ними это на техже карбах или липиздронике отдельно взятые канкрентные граничные функции - в просторечье исключнения
но если бы эти кастыли и общая культура производства ...
карочи получаеца у них было каксели матиматики вымные ребята призвали богов определил схему задачи и прочую область использования посчитали выявили граничные моменты перехода функций нарисовали чертежи а потом их отдали в кб для дальнейшей разработки тех процесса производства
тое как и каким резцом тотже токарь обязан резать
но как всегда задуманно то ахуительно но мешают реалии жизни
оказываеца чтобы выточить эту пимпачку аххуительно красиво выглядящую на бумаге необходимо мало того что сверх точный станок так еще и резец с ...
а про материал я вообще молчу
в купе с жапанами это всегда получалось ну не то что хуево нет кузьмичи были и у них но таже катана -сабля меч просто откравенный кусок дерьма -откровенный понос - мало того что у них нету норм руд а следственно и металлов - все завозное так еще и с ресурсами полная жопа а про хавчик я вообще молчу
вазьми к примеру тогоже жапоньскаго кузнеца что это блядж карлик????
и нашего тогоже ... косая сажень в плечах подковы гнет взглядом...
левши и у нас были есть и будут но при таких задачах они нахуй не нужны
кагда надо пробить гранитную плиту мало чем поможет децкий молоточек не спорю и в гигантизьм жапоны пытались - в аккурат после цусимы - выловили из акияна наши корабли переплавили их
а вот ковку броневых плит так и не осилили в и тоге мы что увидели? пральна супертяжа сумоиста ямату сколько там у него был диаметр главного калибра? 460 или все 520 муллиметров? а бронирование? погугли его историю на досуге
но в кратче кагда в тойже бриташке гермашке и совках уже начали во всю изучать процесс ковки более детально и стали литейного произвоства с научной точки зрения а не на обум лазаря - мне дед вася сказывал что надо обязательно окончательную закалку клинка произвадить в пердаке жирного хохла укропа тараса а самые лучшие закалки поизводяца в девственных писечках хохляцких оксанок
стали литейка тот еще процесс
и ненадо тут мифов о божественных фрицах рассказывать что типа у них самое лучшее железо было тк инженегры более грамотныя
все это пиздеж
просто кагда ебанул митиварит в мексиканскай залив и наебнул к хуям всех динозавров земля - планета шар тупо на другой стороне вспучилась в аккурат в гермашке вышли ближе к поверхности железнаи руды а местами и чистое железо а местами и серебро золотишко и прочие ураны - погугли где самые богатые - обогащенные ураниевые руды - дуаеш с нихуя фрицы и прочие прусаки рыцари в железо закованые?
да тупо потомучто там руды более богатые
так вот продолжим урок металловеденья
можеш сам загуглить что такое булаты домаски и прочие...
в кратце согластно общей теории металлы имеют тенденцию образовывать сплавы да и вообще это чрезвычайно пластичные элементы
так вот если допустим к железу добавить чутку углерода мышъяка вольфрамчигом и кобальтом его лигировать разлить по формам а потом пиздануть очень хорошо кувалдометром тонн так под 10-20 - обычно это делают всякими динамитами и прочей хуйней то в уже застывшем но еще не кристализировавшемся "расплаве" происходят доп связи - реагировать начинает не реагирующее - как алмаз примерно такая хуйня присходит тут умничать не буду тк особо не силен но общий смысл надеюсь ясен ога?
карочи пиздоглазы в чрезвычайно жестком кризисе ресурсов к тамуже находящиеся под санкциями и ограничениями тупо отливали масло и посему им приходилось броньку наращивать по массе а главный калибр то вообще отдельная история
даже имея хуеву ору металла очень сложно получить толковый сплав одно дело кагда я тупо выжигал кислородом тот слиток серебряно иридивого сплава с совковых контактов удаляя к хуям медь - я три дня его жег пока зиленый цвет пламени не сменился на голубой - если интересно процесс афинажа могу рассказать
но сейчас про ствалы
у нипонцев на тот момент были самые огромные диаметры - им приходилось кампенсировать хуевую тяжелую броньку и не поворотливость своих посудин чем? прально дальностью
а тк по длинне уже наращивать было некуда стволы - линкор стреляет боком на галсе тое сам понимаеш его быф тупо опракинуло бы к хуям - кстати совки при обороне питера вовторую мировую использовали очень простое решение - тупо затапливали по противоположному борту кингстоны и мачили фашиста еще на подстыпах не давая ему развернуца
так вот пиздоглазы как я уже выше рассказывал в отсутствии главных лиирующих компанентов в отсутствии ахуительных паровых прессов чтобы ихние ниебического диаметра стволы к хуям не рвало придумали вот какую хуйню
основа выполнялась из качественного и дорогостоящего металла а потом на горячую методом кузнечной сварки на него
но даже эти исхищрения технологические не спасли их от великого обосрамса - они думали что будут бахать как в первую мировую точнее в 905 года а пиндосы взяли и запилили стада авианосцев - ну а тут сам понимаеш древняя поговорка - из пушки по воробъям.
теперь же по части канкретной липиздроники
есть такая штука реле регулятор это блок стабилизирующий напряжение выдаваемое генератором тое компенсирующий различное во времени число оборотов двигателя
тое крутиш ты на холостых 2к у тебя гена выдает 12 вольт крутиш ты 4к на третьей у тебя гена выдает 24 вольта - делаеш ты таз сваей мамаши шлюхи со светофора на 10к гена выдает уже за 60 вольт
это физика и хуй куда ты от нее денешся
есть много решений стабилизации но каждое из них имеет свои кастыли
к примеру всем хороша схема трехфазника применяемая на техже уралеях и подовляющем числе авто смысл прост регулируеца степень намагниченности ротора а со статора уже все снимаеца
но ее проблема в чем к ротору надо подвадить липиздричество как? щеточки графитовые и хуй бы с ними с их износом и прочей залупой в виде необходиости поставить ШЕСТЬ достаточно мощных по току диодов - с развитием липиздроники сейчас в этом вообще нет проблемы но на заре автомобиле строения это пиздец какая была проблема - это сейчас ты загуглил и обассал матарошку а лет 100 назад пиздюки уроки учили при свете лучин и кирасиновых ламп
но основная жопа в том что сел аккум и все пиздец хуй ты заведеш свой мотор - нет возбуждения на роторе нет липиздричества на статоре соответственно и искре неоткудава взяца
но сия схема имеет самые лучшие тносительно всех прочих показатели стабильности в широком диапазоне оборотов
на более мелких движках и на спортачах в силу их чрезвычайной критичности по части массы применяеца магнетта
с одной стороны все заебись постоянные магниты вращаюца вокруг статора никаких тебе графиовых щеточек и прочей залупы
но на техже матарошках регулирование это чето с чемто
там происходит подавление излишней индукции путем запихивания липиздричества в противо фазу
тое мало того что чем больше оборотов тем приходица все больше и больше запихивать так еще и доп катушку приходица иметь - тое чемто запихивать
но тк матарошки редко крутяца выше 10-12к и ихние пользователи в основном матарошки и школьнеги - первые умны но чрезвычайно ленивы а вторые тупы то сия схема запилена на одном семисторе кстати его совковая баба изобрела и залита епаксидкой - тое наенулась? пиздоглазы уже пару десятков напаяли...
в первых версиях был гасящий резюк но его потом выкинули
ну а теперь именно сам смысл
я тоже как разобрал почитал за эту залупу начал думать как убрать косяки есть наработки некоторые расчеты но сейчас не до этого
но пиздоглазы вполне допускаю что решили это за долго до меня
и как я понимаю пошли по очень простой схеме
нахуя мы будем стабилизировать напряжение кагда вся липиздроника и так стабилизирована
а давайтека мы будем стабилизировать по току а напряжение ну его стабилизировать канешн тоже надо...
карочи походу пошли они как всегда по самому идиотскому пути впилили спец стабилизатор благо их сейчас хоть жопой жуй к примеру очень не плохой 74ы08 и прочие прочие дроссельные на ферите одно ходовые тое из работа в чем заключена - ему строго похуй сколько там генератор высрал липиздричества он набивает в кусок феррита до вольтового ограничения потом транзючек запираеца и ферит через диод шотки имеет обратный ход все ахуительно и у меня очень мнго махараек построены именно по этой схеме кстати ее тоже разработали совки еще в лохматых 30х если не раньше
но проблема тут вот в чем
и тут мы подобрались к тому проводу который даун малолетний либо вырезал кусачиками либо закоротил посчитав его не нужным
смысл в том что мотоциклет еще тот потребитель тут и свет дальний ближний и аккум и прочее гавно и порой такие браски в бортовой сети что пиздец у меня к примеру на матарошке вообще цифровой мультиметр в аут уходит кагда я меряю на аккуме напругу - приходица брать старую верную цешку даже старше моего папаши
карочи чтобы хоть както всю эту залупу устаканить пиздоглазы пришли к выводу что однако надо стабилизировать липиздричеству еще и по току
а чтобы это делать нужен шунт - угу тот самый провод строго определеного сечения и сопративления а тк его вымный даунич вырезал - онже умнее всех то естественно пиздоглазая микрушка уходила в защиту по току и давала лиш безопасные нихуя
но шаз шкальниг начнет рассказывать нам с пеной у рта что не он это сделал а синие сабаки матарошки отгрызли и прочие маня сказки
Есть wr250f 2006года.
В теплую погоду было все нормально но как начался минус появилась неприятная проблема. Пытаюсь завести на холодную пихло стреляет/бабахает/хлопает, вы короче как объяснили неправильно срабатывает зажигание.
Из-за чего это происходит и как это решить?
Клапана в норме, карб настроен и чист.
Ещё что заметил, после таких хлопков 1-2 двигатель хоть как-то начинает пытаться заводится.
то можно васпользоваца картонкой из совецкой умной книжки
вот думаю завтра мазать не мазать епаксидкой
да можно проложить еще слой политиления...
чтобы к ...
нет нахуй он там ненужен
так оно склца и поршневую я думаю 15к не дергать
я на нем что за год накатал? литров наверно 360 сжег за сезон
кстати придумал как мне бак шрифтануть
хорошие идеи приходят опосля
кстати загадка шизика
дербанил пилу электрическую ту зиленую а там очень интересный насосик что масло гонит он там за ход какраз милилитриг делает думаю поставлю на него кол оборотов напишу врезку тарировки
типа запииздил насосик качать
мы смотрим датчиг+1?
записываем шаг на флешку
а потом
нет
нада еще даже не так
зная сколько мулилитриков идергает нам насос ну да там еще надо учестьтемпературу жидкости но то пох поправки в мазгах есть
канечно хотелось бы датчик по температуре
да и бензаки имеют разную ога? дилектрическую способность которая меняется от температуры и от естественно от состава самого бенезака
.....
а да загадка шизика
4 пик сделать плунжерный насос
и очень хорошая идея на тотже инжектар
смысл там какой давим плунжером в пимпку давление
там его ясен хуй стабилизируем
там есть хуйнюшки - сильфоны наз - да да те из холодильников
только проход надо 2 мулиметра
а сам сильфон стабилизируеца - идея
взять намешать в резину графита - можно даже калоидного серебра иога?
резина поджмет сильфон
а проводимость с верхъу и с низу этой пружины можно снять
тем самым мы поймаем первый стабилизатор - стабильное давление в топливной магистрали
да там чтобы дергать клапанами еще пиздец
дальше в принципе все просто
а вот в 139 нетак просто
да была идейка непосредственнай впрыск
сделать можно
да еще датчиг расхода воздуха
есть от десяток платинаваи
ох маня мячты(((
я же зная что этого не будет
как и пропеллера
седня скидал двиг - че за ебана рот? зазор на выпускном никак не поймаю начал сматреть - там ебаное карамысло в тарелку клапана упираеца - пиздец и ведь это както проездило сезон - то я нихуя клапана не слышу и на прогретом каето хуйня - карочи стачил эту залупу и все стало на свои места - ебаные запчастя - савсем как наш савок - обработайте напильником и молотком
а с падением моща так и не нашел косяк карб наверно всеже трахает мозг
как он тогджа работал сезон? даже не сезон а больше кагда я его скидал? 2 года назад? да потому что помню по позапрошлому лету я на нем пару баков бензаку как минимум сжег по канторе и даже на телевышку в гору мотался
да а потом я стачивал эту уебанскую прокладку в которую поршень долбить начинал - между головой и цилиндром - поршневая на 50мм а я вкорячил не родную что с головой шла а старую еще с первой поршневой на 47мм а хуля она стальная или с какойто сталистой мягкой хуйни держит и заебись потомучто мне пиздец как не понравилась камера сгорания на новой голове она там ну просто огромная да еще и прокладка с ней комплектная металасбестовая в полтора милиметра толщиной куда блядь?? вот я и въебал родную металическую она помоему 0.3-0.4 не мерял...
но проблема была в том что на холодную то все заебись гладенько чистенько а как прогрееца двиг чуть не разваливаеца грохот что пиздец да и тогда я ее подтачил и вкорячил а голову я не трогал потому что ну ее нахуй за 300км клапанам ниче бы не стало - да и разбирать ее та еще ебаная акробатика пролил и хуй с ней...
такчто почасти сборки там все заебись просто голова уебанская с увеличеными клапанами они тама не такие как родные штоки короче или длинее? хз не помню и углы установки ясен хуй другие а карамыслы теже и я так напрягая память вроди как припаминаю что там я вроди как промерял или не промерял этот зазор карочи чето мне там ебало мазги но видимо я посчитал что хуй с ним, а шаз походу приработалось карамысло и зазор стал в нуль+десятку - но то хуйня поработайте на наждаке 15 минут
карочи я не настолько долбаеб чтобы скинув голову не отрегулировать клапана ктамуже повторяю эта хуйня както все лето отъездила
ну зато теперь я слышу цокот клапанов - а раньше он был какимто приглушенным чтоли - карочи не такой как надо - но я подумал что новая головка вся хуйня - раскатал губу ога...
контрольную один хуй надо было произвести - одно порадовало поршневая как и должна быть и кольца этот кадр нормальные дал - зазор как и был а вот цилинд хон слегка потерял - ненаучились еще походу пиздоглазые в нормализованый чугуний
всех с наступающим
матароха иди себе мимо
цепи
достаточно устойчивые к истиранию элементы маши
тое при должном обслуживании и прочех ...
но и на старуху бывает проруха
потому цепь и делают двурядной
логика такая - лопнит одно звено
второе палюбому останеца
начнет бить обшую сстему
ты палюбому это услышиш
нйдеш ебущий мазги элемент
и 2 варианта
либо поменяеш цепь
либо...
Открой лючок правого впускного клапана - там торчит клин натяжителя. Если сильно торчит, то цепь вытянута.
Тут наглядно видно https://vk.com/wall-55051228_138001
Да точно
>>272464
Спасибо попробую
>>272477
нет нед, да заглянуть стоит, пробег для своей кубатуры уже нормальный я щитаю
Алсо сколько вообще хондовские чукушки ходят до копиталки?
пикрандомы
И еще есть ли какие нормы на маслянные радиаторы, пик пойдет для 220 кубов?
сделал себе подарок на нг слегка стукнутую CB 223s
ПОдскажите, пожалуйста, такой момент, пойдет ли этот задний аморт на bros 650 (написал продавцу, жду ответ)
https://www.ebay.com/itm/YSS-Rear-Shock-Honda-NTV-Revere-650-1988-1998-Shock-Absorber-361/152943257316
Спасибо.
люминь точно также - нагрел и правь
но там насколько я помнню закалка идет сама собой - дед еще рассказывал - клепку люминевую надо нагреть сначала а потом клепать но то авиационная заклепка - он на ерадроме работал в душе ниебу какой там сплав и какой у тебя на траверсе...
вообще не особо то и хорошая идея править люминь этот материал чрезвычайно ебанутый имеет тенденцию образовывать микро трещины кагда на него идет нагрузка сверх расчетной нормы
у меня такая залупа была на переднем тормазном сюпорте после аварии - вроде все заебись и отъездил я 2 года а капиталить начал несмог выкрутить штуцер спусконой - прикипел падла - а сюпорт чрезвычайно кривая деталюха хуй его как зажмеш в тиски по уму - ну я не долго думая зажал его за ухо крепления - крутить начал болт а в итоге отломал к хуям это ухо - там трещина до половины и судя по окислам образовалась она именно в момент авари - у меня тогда аморт к хуям лопнул люминевый стакан в аккурат по уху крепления сюпорта, аморт то я поменял сразу оба с траверсом а сюпорт не стал - при осмотре тама трещин те было
но как несложно догадаца она постепенно разросталась и слав те яйца что я туда полез
новую купить не вариант?
кстати и по чугунию теже яйца хоть там и варкий какойто спец чугуний но и он имеет тенденцию к микротрещинам - после всех таких манипуляций - локальных нагревов и прочих правок желательно перекаливать по новой - отпускать нармализовывать и по новой калить
по маслорадиатору хз обычно берут с запасом а избыточное охлаждение компенсируют термостатом
Имеет ли смысл восстановить недостающую часть куском тряпки пропитанной эпоксидкой? Пластик АБС, если что. Инструкция к эпоксидке ничего против АБС не упоминает. Внешний вид значения не имеет, дальнейшая обработка не требуется, под поворотником не будет видно.
Мягкий эндуро-пластик чем-то можно надежно покрасить? Или для него лучше и надежнее наклеек ничего не придумали?
ничем (тут против тебя выступает химия и физика).
краска не обладает нужной эластичностью.
а полипропилен, из которого всё сделано на индурике, сам по себе не склеивается и не красится.
а бак вообще из полиэтилена должен быть сделан. там вообще хуй чо сделаешь.
пластики с низкой повехрхностоной энергией, очень химически стойкие.
хотя, "жидкая резина" какаянидь и прилипнет ненадолго.
Не, бак-то железный, я его ободрал до металла, ржавчину убрал где была, все почистил. Вмятины шпаклевать не буду, наверное, смысла мало, все равно до первого пня. Но хочется подобрать оптимальную грунтовку и краску, чтобы можно было обойтись без покрасочной камеры, и чтобы сушить не при 80 градусах, и чтобы они не вступили в реакцию, и пиздец, я прочитал пару мануалов, я просто охуел. Можно мне пожалуйста просто два баллончика с грунтовкой и краской и чтобы не обшелушилось за сезон?
Ну а пластик я понимаю, что скорее всего хуй покрасишь, но есть какие-то там жидкие резины, про них вот тоже думаю
Ситуация такая: есть блок переключателей на руле, где поворотники, свет, вот это все. Его нижняя и верхняя части крепятся друг к другу винтами - в нижней части просто отверстия, в верхнюю часть прямо в пластик вплавлены втулки с резьбой. И вот на верхней части отломился достаточно большой кусок пластика вместе с этой втулкой. Я пробовал восстановить этот кусок, вылепив его из первой попавшейся эпоксидки (сине-белая колбаса типа пластилина), потом она сохла несколько недель, но при установке стоило чуть-чуть приложить усилие как эпоксидка треснула (не в том месте, где приклеивалась к пластику, а прям посередине всего эпокидного куска). Это эпоксидка хуевая или это в целом общая проблема и таким образом я никогда не починю? Если это хуевая эпоксидка, то какую взять? Если эпоксидкой не починить, то как вообще поправить?
можно но нестоит - ебли много
эпаксид очнь сложен в обращении
но можно сделать так береш эту пластикаваю деталь клееш ее суперклеем - все трещинки и прочее акуратна проливаеш и прижимаеш куси каие нашел остались вставляеш и большие детали достаточно долго ездят млочевка на руле и подавно - у меня до аварии на супир клее ездило чето около 5 лет
заатем эту слееную диталь обматываеш пленкой от нарезки - хлеб такой там целофанка тонкая можно упаковочной пленкой -на почте у бабки спрасить тамже если че можно и поршня по весу подгонять там весы тарированые - за шиколадку если попииздеть и улыбаца можно даже девачку на разгрузке помацать за сиськи
затем разводиш растовсую эпаксидку - дахуя отвердителя не сыпь сразу проверяй паяльником степень полимеризации - это реально искуства блядж
патом подходящий кусок ткани - да даже от маминых бабиных джипсов клеш - там голянища длиннаи пропитываеш эпасидовой прилепляеш деталюхе и грееш - дожидаясь момента кагда уже формуеца и это тоже блядж искуство
к примеру ростовсая есть такой момент кагда она уже как резина чуть мягчее застывшего белого для ванн герметика - видно цепочи уже проявились тут все последнийй грев до 120 градусов и оканчательная формова...
и на выхходе получиш ахуенную авторскую деталь
крась балончиками мимо бака только меньше лей
гараздо важнее ржу с нутри убрать - засыпь в него много гаек болтов и потряси хорошенько
патом налей антиржавлину если его нет налей моторного масла и хорошо прогрей чтобы масло тама задымилось
и кинь силикагеля - в новых батинках есть
ну или крась епаксидкой - пиздуеш в художественную шолу набираеш там твердых сухих красок - если нужен банальный черный - тонер от лазерных принтаров - он кстати есть и разнацветнай
на как вся в том что ростовсая не предназначенна для металлов - низкая адгезия - но то решамо
главно что придеца это ГРЕТЬ и притом капитально - можно мамкиным феном можно чемто по эффетивней
ЗАПОМНИ ГРЕЯ ЭПАСИД ты не только его разжижаеш но и соращаеш время реакции - тое застывает быстрее
для начала подгатовь поверхность - она должна быть именно шершавой - отнеси на пескаструй если нет бери в магазе самую рупную наждачу и именно делай такой себе хон - не ссы ты слоев дахуя ложить будеш зальет
сделай хон мой руи заворачивай деталь в мамино подвенечное платье - апля масла и всему пиздец
ппервай слой эпасиду добавь растварителя и поменьше отвердителя прокрась бак и хорошенько прогрей - главное сматри за адгезией греть нармально до полного испарения растварителя - но и неусердствовать чтобы эпаксид не всталл
главно сейчаас на первом слое получить адгезию - потому чтобы прогреть можно было дольше и сильнее меньше отвердителя и бодяжиш - это необходимо также для того чтобы при нанесении 2 слоя с пигментом и он адгезировался
чем красить? и вот тут анончиг за тебя изобретатели епасида все продумали - мазать можно обычной кисточкой - тут главно мазать и растекать и прогревать
карочи пока 1 слой остывает бодяжиш 2 замес
он несколько в пропорциях отличаеца - тое пигмент вносит свои коррективы как и в процесс реакции так и в конечную что блядь естественно прочность
но стоит учитывать что отвердителя придеца бодяжить больше - ты потренируйся на куске - проанализируй ога?
тонер от катриджа можно еще и намагничивать и получать всякие рисунки
арочи экспириминтирувай
о теехничесом гении пиндостана?
да в некоторых моментах они тупо попали а в некоторых обаасрались с проглотом
но обовсем по порядку
небуду углубляца в процесс высверливания болта каренной шейки шатуна через технологическое в картере
перейду к поршню
ладно анон я смирился с размерами дюмовыми но и вот шутаа юмора в такое могут только пиндосы -- наебалово
и в чем оно состаит?
первичные панты - да ты вазьми в руки этот поршень
посматри а днище - и прочую культуру отливки
а дальше? ну я вижу в тоаарной обработе обычный поршень - в таое умел и дядя вася еще и на гараздо больших длинах
ну хорошо мы согласились со схемой низко оборотности
но этоже не избавляет? от передачи рутящего момента
уда сцуа по твоему деваеца в цпг треть инергии? на ебаное трение и лиш трением ты можем а человеки - механием перенаправить инергию дальше
анон ты видал когданить такую выработку на поршне?
я прекрастно понимаю что хотелось покрытие - да это гальваника но ебучий случай давно известно что? что они как и многие обосрались
а как хочица а? и вот тут другой вопрос
а нахуя это надо?
это тихоходный низко октановый двиг - или такое гавенное масло?
сорей всего а обычно на воену 4 онтролями а на сельхоз техниу - ПИДОРАШАМ они араз долбаебы всю свою похерили - наххуй надо?
зачем?
я сделаю не ремонтопригодный девайс да по заону запчастяя но их не поставлю и вообще карабль утонул
ваш с золотом дошел?
вот это они нам технологии в 90х продали?
и знаеш чем он подъебывает в оканцове
тем что это 4 т двиг
и пиздец как просто сделан
да толкатели да клаппана
любой реднек шольниг его осилит
но епта ЕПТА
для этого отдельный пост
гильза всетаи чугуниевая и поршень менять не надо
но обо всем по парядку
основная жопа ШАТУН
и тут апитально подъебаали
эти бригхтс страпон
я гдето пост писал с расчетами
обнавлю
но для начала теории
и тут бы табличи
правило первое там далжно все по 2 осям соблюдаца
переосы плачевны
лень велиая миня постигла
но смысл этого движа в том что
они нихуя не смогли в шатун
если в ратце то ...
оппишу точность базирования
а вот тут то ани и впоймали
но опятьже втулки вкладыши
всегда можно даже в мухосрансе найти токару
и материал
посчитать
да епта сли бабос заплатиш тебе и страпон для анжели арма писи гейбса алферова цуерберго васяны выточат
уж каму как ни нам
знать - матарошка ЗНАТЬ
воть бораду отрасчу
и пойду
Или ну его, сразу лучше мастера искать, чтобы полный фарш сделал?
1. Замена масла (Motul)
2. Чистка радиатора охлаждения
3. Замена охлаждающей жидкости.
4. Замена лампочки в правом поворотнике
5. Замена масляного фильтра
6. Замена воздушного фильтра
7. Замена цепи (VX2 520 G&B 114 звеньев 6970 руб)
8. Замена передней звезды (Sunstar 15 зубьев 32515/JTF 565-15 840 руб.)
9. Замена задней звезды (Sunstar 46 зубьев 1-3356-46/JTR 478-46 2590 руб.)
10. Замена резины 120/70 R17 Michelin Pilot Road 4 58W TL Передняя (Front) 2019, 9 424р.
11. Замена резины 160/60 R17 Michelin Pilot Road 4 69W TL Задняя (Rear) 2019, 11 099.
12. 05.07.2020 замена АКБ на GS GTX12-BS 12V 10Ah 180А (151x88x131), полярность прямая (плюс слева, если клеммами к себе) 4 350 р.
Итого: 58 453