тест Два.ч — Железо: FAQ

/HW/ FAQ







Вопросы писать в прикрепленный тред.

Сокращения:
 ЦП, проц - центральный процессор.
 БП, питальник - блок питания.
 Мамка - материнская плата.
 Видюха, видяха, печка (применимо к GeForce, от GTX=ПЕЧ) - видеокарта.



Полезные программы
Частые вопросы
Материнские платы
Процессоры
-Оверклокинг
Кулеры
-Термопаста
Видеокарты
-Оверклокинг
Жесткие диски (HDD)
Жесткие диски (SSD)
Корпус
Оперативная память
Блоки питания
Свистоперделки
Постскриптум
Редактируемая версия

Полезные программы:
 1. HWmonitor - показывает температуру по ядрам, вольтаж, скорость кулеров.
 2. CoreTemp - показывает температуру по ядрам, вольтаж и другую инфу по ЦП.
 3. CPU-z/Speccy - отображение конфигураций компьютера, если уж лень смотреть в системных настройках.
 4. Speedfan - регулирует скорость кулеров.
 5. Driverpack Solution - содержит все драйверы, которые только можно, также показывает ЦП.
 6. EVGA precision - разгон видеокарт Nvidia в пределах 7 летнего периода.
 7. MSI Afterburner - разгон и мониторинг любой видеокарты.


 Частые вопросы:
Q: Не включается комп, что делать?
A: Вскрыть корпус, пропылесосить, проверить контакты, не отошло ли что-нибудь (алсо, на старых мамках был косяк с WoL и т.п. хуетенью, комп надо было на 5-7 секунд выдергивать)

Q: Где купить? Брать с витрины (выбор лоха)? Где читать обзоры? Почему я такой даун, что не могу в гугл?
A: В магазине. Нет. Гугли. Мне похуй.

Q: Мамка решила проапгрейдить мне видюху, потому что я закончил четверть без троек. Какую взять?
A: Список раз, список два (постоянно обновляются)

Q: Какой БП мне нужен? Продавец в Эльдорадо посоветовал 1200 ватт, так, чтобы с запасом. А Колян из 9Б сказал, нужно минимум 2000.
A: Продавец в Эльдорадо хочет сожрать побольше маминого веспен-газа. Колян из 7б некомпетентен.
Пояснение: Тебе не нужен БП больше 600 честных ватт (~450 по 12в. линии), если ты не ставишь/планируешь ставить SLI/Crossfire.
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти  + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет  под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350  Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это  «платиновый» БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт.  Поскольку LinX + Furmark — это практически максимально возможная  программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме  низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2.  В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные  вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки  качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной  нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3.  На более мощных БП — более высокий порог срабатывания защиты от КЗ.  Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП  выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись.
4.  При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это  сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из  розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на  это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно  подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем  больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно  соединенных) и тем больше inrush current.
Подробнее касательно блоков питания можно прочесть ниже.

Q: Какая разница между Джифорс 960 джити 2 гигабайта, и Джифорс 960 джити 4 гигабайта? Стоит ли переплачивать 2 тысячи ради целых 2ух гигабайтов видеопамяти?
A: Пояснение: С 2015 года стоит. В связи с выходом новых "оптимизированных" игр и\или работы с видео на нескольких мониторах в ультравысоких разрешениях. Однако, не лишним будет поподробнее почитать раздел о видеокартах.

Q: Хочу материнку с вайфай и блютуз. Стоит ли переплачивать 3000 за вайфай в матери?
A: Нет.
Пояснение: 
Стандартные wi-fi модули стоят 500-600 рублей, и вставляются в pci-разъём. Таким образом, 3000 рублей за встроенный вайфай в молько совсем уж отсталатеринской плате переплачивают тые дегенераты/школьники.
Но есть и исключения (не дегенератов, материнских плат) Например, если материнская плата изготовлена в форм-факторе Mini-ITX , то есть не имеет дополнительных слотов расширения. Материнскую плату с вайфай следует брать только в таких случаях.
(>wi-fi модули стоят 500-600 рублей, и вставляются в pci-разъём.
Сигнал с такого модуля глушится корпусом на ура. Взял однажды такую (с двумя антеннками — MIMO во все поля), так у меня чуть брат не умер, так что пришлось менять на хуитку USB. Если у USBwifi-модуль имеет формат свистка, то всегда можно купить удлинитель USB, дабы вынести этого сучёныша подальше от корпуса.)
Кстати, джве сетевые карты тебе тоже нахуй не уперлись (если ты у мамки не поднимаешь виртуалки каждый день и не делаешь там тонкие настройки сети).

Q: Процессор греется, HWmonitor показывает 110 градусов на проце, когда снял крышку корпуса увидел что кулер еле еле дергается, что делать?
A: Пропылесось корпус, почисти кулер, проверь контакт кулера с материнкой. 
Пояснение: Скорее всего сломался/отошел именно кулер. Как ни странно, даже твои супермегакулеры от intel q6600 к сожалению имеют обыкновение ломаться. В данный момент король всея кулеров хардвача - Zalman 10xperforma, если у тебя сломался кулер, то в 95% случаев его тупо можно найти в любом мухосранске, обладает отличными показателями цена/качество.
Если же руки растут из правильного места, то можно сэкономить на новом кулере просто смазав старый. Гугл ит. Хороший гайд можешь прочитать здесь
Машинное масло продается в любом фикспрайсе по цене 50 рублей. Его тебе хватит до конца жизни.
К сожалению, многие современные кулеры совершенно необслуживаемы. Отвестие шайбы просто запаяно пластиком сверху. Конечно, можно сделать аккуратный вырез, но только если ты не долбоеб, в противном случае есть риск распидорасить все без возможности восстановления.

Q: Кажется, накрылся БП, как проверить?
A: Замкнуть на питании к материнской плате зеленый и любой черный провод. Если запустился - исправен. В холостую БП лучше не запускать, так что желательно что-нибудь подключить заодно.
Q: Где я могу найти сравнение %productname% с конкурентами?
A: http://www.tomshardware.com/charts/
Если кликать по ссылочкам, то сравнения всего железа в разных бенчмарках за 2012 - 2016 год. Процессоры, видеокарты, ссд. Базарю, оче полезно.

Q: Хочу купить монитор и теряюсь среди всего разнообразия стандартов, типов и соотношений. Как мне выбрать?
A: 795DF U2312HM CinemaDisplay Воспользуйся данной инструкцией.


 Материнские платы:
 Форм-факторы (размеры) материнских плат: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_form_factor
Самые распространенные (в порядке увеличения габаритов):
- Mini-ITX (mITX)
- Mini-ATX (mATX)
- ATX
 Форм-факторы различаются системами питания, радиаторами, охлаждением, количеством пси слотов для видюх, количеством усб и остальными незначительными штуками-дрюками(в основном полезными при йоба разгоне, который те не сможешь себе позволить до революции в России). То есть если ты средний Анон и у тебя твоя мамка не может насосать на ультрайобу пека за 100 000, то тебе не стоит париться из-за характеристик материнок, бери АТХ (они хоть и ненамного дороже miniATX, но с ними меньше проблем).
 Материнская плата подбирается под процессор. Чем круче процессор, тем круче мать. Главная характеристика мамы - чипсет. Чипсет - связующий компонент между всем железом системы.
 Для процессоров AMD:
 - A75/A85 - мамки с сокетом FM2: MSI FM2-A75MA-E35, ASUS F2A55-M LK
 - A88 - мамки с сокетом FM2+: ASRock FM2A88X Extreme6+ (вообще, мамки с FM2+ можно и на A85, и на A75 встретить, но сомнительно, что они вытянут Kaveri).
 - 960G - нищесегмент для AM3+: внимание - ограничение по тепловыделению процессора 95 Вт.
 - 970 - средний сегмент, то, что тебе нужно для AM3+: ASRock 970 Extreme3, Gigabyte GA970A-UD3
 - 990X/990FX - ЙОБА AM3+. Если хочешь воткнуть две видеокарты, выбирай мамку на этом чипсете, ибо на 970 x16 + x4т (что дает убыль в целых 3 фпс): 
 Довольно подробное сравнение чипсетов AMD, начиная с 760G и далее: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_AMD_chipsets#A-Link_Express_II
 Для процессоров Intel:
- B150 - актуальный чипсет для нище/среднесборок на сокете LGA 1151.
 - B85 - актуальный чипсет для нище/среднесборок на сокете LGA 1150.
- H170 - среднесегмент на 1151, нет нормального разгона и SLI.
 - B75 - актуальный чипсет для нище/среднесборок на сокете LGA 1155.
- H77 - среднесегмент на 1155. Куча USB 3.0 и sata3, но полноценно процессоры с индексом "К" не гонятся.
 - H87 - среднесегмент на 1150 (почти все - с CF 16x-4x, странно). 
- H97 - среднесегмент на 1150. Куча USB 3.0 и sata3, но полноценно процессоры с индексом "К" не гонятся.
 - Z77 - для ЙОБЫ на 1155 с разгоном процессора и SLI/Crossfire.
 - Z87 - для ЙОБЫ на 1150 с разгоном процессора и SLI/Crossfire.
- Z97 - для ЙОБЫ на 1150 с разгоном процессора и SLI/Crossfire.
- Z170 - для ЙОБЫ на 1151 с разгоном процессора и SLI/Crossfire.
 А вообще, подробнее здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/LGA_1151
http://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_H2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_H3
 Если не собираешься покупать дискретную звуковую карту, удостоверься, чтобы  на матери было достойное аудио (на ALC898, например). Сравнить кодеки можно тут.
Судя по наблюдениям, хорошие звуковухи ставят в платы от 16 т.р.
 Процессоры:
 Рабочая лошадка нашего компа. Если проводить аналогию c твоей семьёй, то он будет папой, который работает на заводе и приносит в семью минералы (видеокарта в свою очередь будет братом, работающим в KFC, а мамка - мамкой, распределяющей доходы).
 Актуальные сокеты AMD:
 - AM3+ - для ЦП без встроенного видеоядра: Athlon II x2 240, Phenom II x4 965, FX-6300, FX-8350.
 - FM2 - для ЦП со встроенным видеоядром, т.н. APU: AthlonII x4 750K (ахтунг: нищесегмент, видео выпилено), A6-5400K, A10-5800K.
Актуальные сокеты Intel:
- LGA 1151 - самый новый.
 - LGA 1150 - самый ходовой: G3420, i3-4130, i5-4430, i5-4690K, i7-4790K.
 - LGA 1155: Pentium G2020, i3-3210, i5-3330, i5-3570K, i7-3770K.
А какую модель мне выбрать для батлы 4 на ULTRA в FullHD?
 Тебе нужен проц с четырьмя и более ядрами уровня i5/FX-6300 и выше (например, i5 4670 подойдет идеально).
 Разгон процессора:
 Ещё до покупки ты должен понимать, что производительности i5 в крузисе на трех мониторах тебе мягко говоря не хватит (нет, хватит, тут все в видюху упирается). Но не беда, ведь мы у мамы оверклокеры! Поэтому мы можем выжать из нашего говно-i5 лишних 2,5 фпс в игорях.
 Осталось разобраться, что же там увеличивать.
 Оверклокинг - повышение частоты процессора (разгон). Это АБСОЛЮТНО безопасно (что нельзя сказать о процессорах 2003-2007), позволит тебе сэкономить нехилые папины минералы и увеличит фпс в твоих любимых танчиках (но только в них, ну и еще может в GTA IV, если видюха не говно) на целых 3 и 6 десятых (с 50 до 70 — реальный пример).
 Итак, разгонять процессор можно, увеличивая частоту шины (FSB), множитель (CPU ratio), или оба показателя одновременно. Частота шины умножается на множитель и мы получаем частоту процессора.
 Заходим в BIOS, находим меню "AdvancedBIOS Features" или "Advanced", или "PоwerBIOS Features", в общем меню, где показана частота процессора, шины, множитель и куча других непонятных строчек. 
CPURatio/CPU ClockRatio - множитель. Значения: Auto – автоматическое определение множителя. 
 Устанавливаем ручками интересующий нас множитель, сохраняем и всё. Мы разогнали процессор.
CPUFrequency - позволяет установить тактовую частоту ЦП путем изменения частоты шины FSB.
 Устанавливаем ручками интересующую нас частоту, сохраняем и всё. Мы снова разогнали процессор.
 Так же следует понимать, что увиличивать сразу частоту шины до максимума не нужно. Разгон стоит производить постепенно, небольшими шажками. Иногда производить стресс-тесты (LinX), замерять температуру, следить за стабильностью работы, и если после часа работы LinX все нормально - то все сделано правильно.
 А также:
 Индекс "К" у процессоров Intel означает разблокированный множитель. У процессора без этого индекса множитель можно поднять на 4 от TB. То есть i5 3450 - 3100Mhz, Turbo Boost - 3500Mhz+4=3900Mhz - максимально возможный разгон этого процессора по множителю. Для серии «К» — 4200mHz максимально возможный без проблем с охлаждением, процы третьего поколения, для четвертого — минус 2 к множителю, для второго — плюс 2 к множителю. Для полноценного разгона процессоров Intel с индексом "К" нужна материнская плата на чипсете Z77 (не забываем про нормальное фазовое питание). Алсо, у процессоров AMD приблуда Black Edition (BE) означает примерно такую же штуку.
 Кулеры:
 //Перепечатка статьи с оверклокеров, спасибо, оверклокеры, что вы есть
 Кулер (англ. cooler — охладитель) — в применении к компьютерной тематике —  жаргонное компьютерное название устройства — совокупности радиатора и вентилятора, устанавливаемого на электронные компоненты компьютера с повышенным тепловыделением.
 Ниже представлены несколько самых часто задаваемых вопросов по кулерам:
 Какие же основные конструкции используются в кулерах?
 По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
 - Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
 - Башенные - когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
 Так же всё большую популярность набирают двухсекционные кулеры, среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП).
 Кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри.
 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
 Какая конструкция СО наиболее эффективна? 
 Быстрый и краткий ответ — водная.
 На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать, что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.), эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
 Зачем вообще нужно менять кулер?
 Замена СО нужна в случаях:
 1. Если Вас не устраивает рабочая температура процессора (может просто заменить термопасты?).
 2. Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы)).
 3. Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
 4. Если Вы хотите собрать малошумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
 5. С целью моддинга (украшения) системного блока.
 Причин может быть много, но цели всегда три: 
 а) Снижение/поддержание температурного режима.
 б) Уменьшение уровня шума в системном блоке.
 в) Украшение системного блока.
 Термопаста - это такая замазка для лучшего отвода тепла между охлаждаемой поверхностью (термокрышка на процессоре) и отводящим тепло устройством (собственно сам кулер).
 Где взять термопасту?
 Термопаста, как правило, идет уже в комплекте. На каких-то кулерах она уже нанесена на поверхность соприкосновения с процессором, где-то в коробку кладут тюбик с термопастой. 
 А как её намазать?
 Как тебе удобно, так и наноси. Лично я вообще размазываю пальцем. (Если пальчик потный — намазывай пластиковой карточкой, очень удобно.) Пасты не должно быть слишком много или слишком мало. Если ты все же сомеваешься, то для тебя в гугле есть тысячи гайдов.
 Не хочу в комплекте, хочу другую! Что брать?
 Аноны советуют ArcticCooling MX-4, но если вдруг тебя душит жаба платить  ≈250 рублей за 4 грамма термопасты (вот уж на чем экономить то), ты можешь купить КПТ-8, дешево и  сердито. Разница между ними ≈7 градусов (может и больше). Для удобства КПТшку можно разжижить силиконовым маслом до сметанной консистенции, таким образом нанесение термопасты будет в разы легче. Но если щели между крышкой проца и радиатором достигают ширины трещин в леднике на Южном полюсе - лучше не надо (а ещё лучше - отполируй по-человечески).
 Хочу другую! На что смотреть при выборе?
 Основным показателем термопасты является теплопроводность. Чем выше, тем лучше. И да, смотри отзывы/обзоры. Если пишут, например, что слишком жидкая - не бери.
 Самые лучшие кулеры Yoba Hardwarachedition
 Король всех маминых нищебродов - Zalman 10xPerforma, при своих характеристках кулер выдает очень неплохие результаты, как в штатном режиме, так и ультра школоло разгоне на целый множитель. Хотя перформа морально устарела уже года два (еще года два назад она вышла), она является королем Аноносборочек, в основном из-за своей доступности в любом магазине любого мухосранска нашей необъятной Родины и относительной надежности.
 Вариант в той же ценовой категории - CoolerMaster Hyper 212Х Army, он меньше (не нависает на планками ОЗУ), тише, разницы нет.
 Для энтузиастов (самые эффективные, несмотря ни на что!)
 1) Thermalright SilverArrow (все модификации)
 2) Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 (все модификации)
 3) Thermalright Archon (все модификации)
 Для экономных оверклокеров (цена/качество/кпд)
 1) Вентиляторы 140 и 150 мм - ThermalrightTrue Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
 2) Вентилятор 120 мм - Thermalright TrueSpirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
 3) Вентилятор 92 мм - Thermalright TrueSpirit 90, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы, свою стоимость полностью оправдывает.
 Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
 1) Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
 2) Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
 3) ТОП конструкция Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами) - оче тихий
 4) Низкопрофильный Thermalright AXP-140 RT
 5) Noctua NH-C12P SE14 - тихий
 Годные кулеры для HTPC (и просто очень компактных корпусов):
 1) Scythe Big Shuriken 2 rev.B
 2) Cooler Master GeminII M4

 Видеокарты:
 В волшебном мире видеокарт существует две суперволшебные страны - страна зеленых эльфов nVidia и страна красных орков AMD. По поводу того, в какую страну надо переселиться, чтобы дрочьба была не такой унылой, идут неумолкающие ни на секунду споры.
 Если тебе не нужны игрули, а единственное, чем ты занимаешься - просмотр кинца/двачевание капчи, то тебе достаточно будет купить какой нибудь процессор со встроенным графическим ядром на FM2 от AMD или с Intel HDGraphics от Intel. 
 По соотношению производительность/цена видеокарты практически одинаковые. Различие состоит в цвете коробки/энергопотреблении/количестве  унифицированных процессоров/памяти. 
 Итак, что нужно знать о видеокартах в первом полугодии 2015 года:
 1) АМД или Нвидия - вопрос не логики, а религии
 2) Дороже - не значит лучше
 А какая видеокарта мне нужна для батлы 3 на ULTRA в FullHD? 
 Для любой ЙОБЫ подойдут следующие модели: 
Radeon - R9 370X, R9 380X, R9 390X; вендоры: Asus, Sapphire (кроме 7870), Gigabyte, HIS, XFX, MSI.
nVidia - 780, 970, 980; вендоры: EVGA, Asus, Gigabyte, MSI.
 Все, что выше - оверпрайс и не рекомедуется для покупки (потому-что по цене титана можно купить две 960 (которые суммарно равны по мощности титану) и мамку к ним и SSD, на сокете 1150 мамки со SLI дороже, чем с CrossFire (поэтому возможен вариант с двумя 7970 как ультра-йоба решение), и еще одно - переплачивать за PCI 16х-16х нет смысла, хватает 8х-8х, на крайний случай - 16х-4х.
 У меня не хватает денег на хорошую видеокарту, что мне купить?
 Для ультранищебродов выбор состоит из 7770/7790 и 950. Все, что ниже - выдает крайне мало фпс. нон для ЙОБА производительности лучше сделает SLI/Crossfire из вышеперечисленных моделей, например. Не забудь позаботиться о мощности БП, длине и охлаждении корпуса.
 Я пердолик линуксоид, что с драйверами на видеокарты?
 Драйверы есть для всего, но их качество таково, что крайне рекомендуется только продукция Хуанга nVidia вместо видеокарты, если вы еще не знали (но даже у невидии некоторые модели не работают с nouveau - только проприетарка, только хардкор). Алсо, *nix хорошо работает с IHD.
 Шум и температура:
 Самые шумные СО для видеокарт - турбинные. Они выдувают воздух за пределы cистемного блока, тем самым они меньше всех других охладов создают духовку внутри корпуса. Алсо, охлады с тремя кулерами тоже шумно, нинужны.
 Самые тихие СО - DirectCU, Twin Frozr и прочие одно- и двухвентиляторные yoba системы (но не все), однако как раз они и создают духовки в корпусе твоего ПеКа. Сама же видеокарта нагревается меньше, чем с турбиным охладом. Алсо, согласно techpowerup самая тихая карточка - 650 Ti. Хочешь совсем тишины - бери пассивку (без кулера, 7750, например) или ограничивай программно скорость кулера (Fan speed), но тогда следи за температурой, или ставь yoba водянку.
 Разгон:
 Разгонять в видеокартах можно ядро (чип) и память (в старых видеокартах вроде еще шейдеры можно было). Особо упорные могут поднимать напряжение чипа/памяти, чтобы добиться еще более высокой производительности, частот, температур, энергопотребления, артефактов, бсодов и пр. Помогут им в этом нелегком деле RivaTuner, MSIAfterburner, EVGAPrecision - нет, программы не привязаны к картам соответствующих вендоров, они подходят для любых вендоров. Еще можно ставить кулеры от процессоров вместо стандартного охлаждения, радиаторы на питальнике, но это совсем хардкор. Чем больше гонишь одно, тем меньше потенциал разгона другого. Если у тебя слабая шина - имеет смысл гнать память. Если у тебя шина 256 бит и выше, гони ядро. Например, разогнав 7950 по ядру примерно на +250МГц мы получаем карту, равную по производительности 7970. Разогнав только память на 660 Ti c 1200МГц до 1500МГц мы увеличиваем пропускную способность памяти со 140 до 180 гб/с, конпенсируя 192-битную шину. Труъ хардкор разгон сейчас - это +500/+500 по ядру/памяти, но нужна вода или азот, на воздухе же +200/+300 - норма.
 Жесткие диски (HDD)
 Попытка упорядочить информацию о производителях и сериях жестких дисков (3.5", SATA, актуально на первую половину 2015 года)
WesternDigital (WD):
WD Green: 5400об/мин, поэтому крайне не рекомендуется использовать в качестве диска под систему, рабочее ПО и игори. Страдают от парковки головок каждые сколько-то секунд неактивности. Тихие и холодные. Подходят для файлопомойки. Парковку можно настроить утилитой WDIdle, гуглите.
WD Red: Странные диски. Как и в случае с Green, производитель не дает информации о скорости вращения, но результаты тестов соответствуют 5400об/мин. По сути, представляют собой те же Green с отключенной парковкой. WD позиционирует их как диски для сетевых накопителей (NAS). 
WDBlue: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
WD Black: Тоже для десктопов и тоже 7200, но в системе позиционирования, предлагаемой самой WD, находятся выше Blue (различия, тащемта, только в гарантийном сроке).
WD RE: 7200об/мин. Позиционируются, как ънтерпрайз, подразумевается несколько большая надежность за чуть большую цену, поэтому дороже Blue и Black. 
WD VelociRaptor: В свое время — короли десктопных HDD. 10000об/мин. Не получили широкого распространения по причине высокой стоимости. Горячее и шумнее остальных дисков. Стали не нужны из-за развития SSD.
Hitachi (HGST, является дочерним обществом WD):
HitachiDeskstar: 7200об/мин. ЖД
 для десктопов.
HitachiUltrastar: 7200об/мин. Конкуренты WD RE.
 В продаже еще встречаются диски серии Deskstar 5K3000 (HDS5C...), 5400 об/мин. Но судя по информации с офсайта — уже не производятся.
Seagate:
SeagateBarracuda Green: 5900об/мин. По этой причине не рекомендуется в качестве системного.
SeagatePipeline: 5900об/мин. Практически то же самое, что и BarracudaGreen.
SeagateBarracuda: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
SeagateConstellation: 7200об/мин. Конкуренты WD RE, HitachiUltrastar.
Toshiba:
DT01ABAxxxV: 5400об/мин. (5940об/мин?)
DT01ABAxxx: 5700об/мин.
DT01ACAxxx: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
MKxx02TSKB и MG03ACAxxx: 7200об/мин. Конкуренты WD RE, HitachiUltrastar, SeagateConstellation.
Q: Так какого же производителя выбрать?
А: WD и Seagate в прошлом прославились совершенно офигительными проблемами с их ЖД. А сейчас — что то хуйня, что это хуйня. Если ты борец с системой или хипстер — бери Toshiba, потому что Toshiba Storage Device Division пока не продались ни WD, ни Seagate. //К сведению, часть дисков Toshiba сейчас производится на заводах Hitachi и определяются они, как Hitachi.
Версия SATA:
Q: Жёсткий диск SATA 2 (300Мб/c), почему не SATA 6 Gb/s?
A:  Скорость чтения/записи HDD не достигает пропускной способности SATA 2. SATA 3 для SSD. SATA 6 Gb/s для HDD - это маркетинг, и, судя по тебе, успешный (хотя дисочков овер 1,5 Тб на SATA II всё равно не завезли).
Хинт: в случае, если современный винт устанавливается на старую материнку - не лишним будет перемычками выставить режим совместимости на нём, иначе тебе грозит долго и нудно ебаться с определением винта через раз и прочими всевозможными глюками.
 Жесткие диски 2.5": Используются, преимущественно, в ноутбуках. Если ты прочитал информацию выше, то, наверное, понял, что ставить в ноутбук диск на 5400об/мин не стоит. Также различаются по высоте: 9.5мм и 7мм. Олсоу, все дисочки WD VelociRaptor так же выпускаются в формате 2,5" (правда иногда с завода комплектуются хуинией для установки в 35
 Гибридные жесткие диски: 
"Гибридный жесткий диск – это вид накопителя, который совмещает в себе традиционный жесткий диск и SSD небольшого объема, который используется в качестве кэш-памяти второго уровня. Принцип работы гибридных накопителей заключается в анализе часто используемых данных, размещенных на HDD и перенос их в память встроенного SSD-накопителя для повышения скорости чтения при последующих обращениях пользователя к ним." — сообщает нам НИКС.
Умерли, не родившись. Не нужны.
 Жесткие диски (SSD)
SSD - высокоскоростной твердотельный жесткий i. Прирост производительности по сравнению с обычными жесткими дисками составляет от 400%. То бишь не успеешь нажать кнопку включения, а винда уже загрузится.
Избранные модели: Plextor M5P, Crucial M4, OCZ Vertex 4, OCZ Vector, Samsung 840. 
Анон берет себе SSD на 128 Гб, чтобы не только система летала, но и игори не тормозили, особенно ММО. Но если ты жмот/нищеброд, можешь взять и меньше объемом.
 Алсо, лучше чтобы материнская плата поддерживала такие плюшки как SATA 3 и TRIM, только тогда твои японские порно мультики будут грузиться быстрее скорости света.
 Алсо2, если хочется супер заметного апгрейда, но ты у мамы бомжик, то покупай ССД.
 Корпус:
 Не критично, какой корпус брать, главное, чтобы все комплектующие влезли. Хардварач форсит ZalmanZ5, Zalman Z9, Antec One (не форсит, это с techpowerup), Coolermaster HAF 912 Plus, SilverstoneFT02. При желании/перегреве любой корпвидвидус оснащается дополнительными вентиляторами на вдув/выдув. 
 Если сомневаешься, влезет ли видеокарта — смотри сайт НИКСа, на нем указывается максимальная длина карты.
 Самые дешевые корпуса не стоит покупать потому, что сделаны они из тонкой жести, вместо ножек под матплату — выштамповки (при невнимательной установке МП может замкнуть на корпус), а внутренние кромки не отшлифованы (порежешь пальчики).
 Да, всё же если покупается китайский корпус за 900 рублей, было бы неплохо воткнуть пару вентиляторов спереди и сзади на вдув и выдув, дабы не мучать железки в духоте.
 Если корпус стоит на полу/в районе пола — то не забываем про пылевые фильтры.
 Оперативная память:
"Все корсары и прочие крусиалы оперативку не производят, они производят  только наклейки и йоба радиаторы которые клеят на оперативку от  самсунга, хуникса, микроны, альпиды и прочих производителей, а потом  перепродают."
Почему не надо покупать разогнанную память/память с радиаторами etc.?
ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦЕЛИКОМ И ДУМАТЬ - http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=58554
Лучше нигде на написано. Иначе говоря, оставим оверклокнутую оперативку с радиаторами школьникам и энтузиастам. 
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/motherboards/30981
tl;dr - наиболее разумным вариантом для современных LGA1155 систем представляется недорогая DDR3-1600 SDRAM с неагрессивными таймингами.
Более подробно о влиянии частоты оперативной памяти написано в этой статье - http://www.anandtech.com/show/2792
Статья на английском, но по диаграммам понятно, что реального прироста производительности в подавляющем большинстве случаев нет, а если и есть, то получаем высокую переплату за жалких полтора с половиной FPS. 
Без лишних раздумий покупаешь две DDR3 планки Hynix/Samsung по 4 Гб 1333 (для Intel SandyBridge)/1600 (для IvyBridge) Мгц. Переплачивать за  2400 вместо 1333 нет никакого смысла*, так как все упирается в задержку (да и вообще частоты не роляют в двухканалке, самые нормальные тайминги — 9-9-9-24, все, что ниже — пижонство и переплата, выше можно, разницы нет, только в синтетике). Возможно, ты и приобретешь 3 фпс от такой разницы скоростей, но посмотри на разницу в цене и подумай. Брать объем больше 4 Гб сейчас имеет смысл, только если ты у мамы стример/крутишь виртуалки/подставить еще какое дерьмо (тут анон немного преуменьшил, оптимальное количество - 8 гигабайт, хватит для всех игорей, гарантирую, а вот 16 уже нужно для: виртуалок/монтажек/фото/3D/расчеток). Игры сейчас не требуют больше 2 - 2.5 Гб ОЗУ под себя (привет из 2011).

 В нищесборках можно обойтись всего одной планкой. 
 Мифы про уберскорость двухканала есть пережитки DDR2.
   — Маркетинг уровня /b/
   
 * Однако высокие частоты и двухканальный режим могут обеспечить существенный прирост производительности для систем с APU.

 Блоки питания:
Тут нужно запомнить, одно простое правило, которое, к сожалению, большинство ньюфагов осилить не в состоянии.
ТЕБЕ НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ 500 честных* ВАТТ ЕСЛИ НЕ СЛИ/КРОСФАЕР!!!
Запомнил? Вот и молодец!
*честные ватты - это по 12-вольтовой линии, так-то!
Более точно необходимую мощность БП можно рассчитать здесь http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
 Блок питания — это то, от чего зависит судьба остальных компонентов твоего ПК. Плохой БП может сгореть с дымком, а в самом худшем случае — утянуть за собой еще какое-нибудь железо. Поэтому даже если ты нищеброд, не покупай самые дешевые блоки.
 Вкратце: чем ближе мощность по линии +12В к заявленной мощности блока — тем лучше. Мощность всегда указывается на наклейке на блоке. Если мощность по линиям указана не в ваттах, а в амперах — умножай амперы на напряжение по линии. 
 На примере http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=125960&pid=2250 : 18А*12В=216Вт. Вывод: этот БПhttp://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=125960&pid=2250 — полная хуйня.
 Часто в блоках питания имеется несколько линий +12В. Он маркируются как +12V1, +12V2 и так далее. Нельзя рассчитать суммарную мощность БП, складывая мощность этих линий! Читайте сами: http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=58561 , http://club.dns-shop.ru/Sancheas/blog/О-виртуальных-линиях/
Насчет выбора производителя: если можете в английский, рекомендую ознакомиться со статьями по ссылкам ниже. 
http://www.tomshardware.com/reviews/power-supply-oem-manufacturer,2913.html
http://www.eggxpert.com/forums/thread/323050.aspx
Если не можете - OCZ, Seasonic, Chieftec, FSP, Aerocool - примерные кандидаты. 
Что такое сертификация 80+ и ее виды: http://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
В рашкинских реалиях - частично ненужна. Однако, более высокая сертификация, означает более высокий КПД и соответственно меньший нагрев, что положительно влияет на стабильность напряжений, долговечность самого БП, а также шум системы охлаждения. 

Так на какие модели БП обратить внимание:
Данные аткуальны на 25.11.2014. В настоящий момент на рынке очень много моделей и ПОДАВЛЯЩЕМУ большинству систем БП с мощностью в 550w хватит с головой, как уже было сказано выше. Также на рынке сейчас наблюдается ситуация, когда недорогих и качественных БП мощностью ниже 500 ватт - 3.5 модели и выбор среди качественных БП не такой уж и большой, как могло показаться на первый взгляд.  
Итак, перечислим модели, на которые стоит обратить внимание, от самых эконом, до самых дорогих: 
500-550 ватт
OCZ ZS550 - тихий, хорошая платформа от Sirtec, раздельная стабилизация, дешевый. К сожалению из-за банкротства OCZ пропадает из магазинов. Непонятно, что с гарантией. В остальном - очень качественный БП по всем параметрам. 
Corsair CX500M - тихий, полумодульный и недорогой. Стабилизация - групповая. Пропадает из магазинов, т.к. вытесняется новой линейкой CS. 
550W Chieftec (APS-550CB) - хороший, тихий БП за свою цену.
Cooler Master G550M - хорошая платформа, относительно тихий до определенной нагрузки, DC-DC стабилизация.. Модульность отсутствует, но приятная цена. 
Corsair CS550M - самый тихий из БП с активным охлаждением на рынке. Полумодульный, DC-DC стабилизация. Наиболее оптимальный вариант для покупки. 
Corsair RM550 - полупассивный (вентилятор не вращается, если нет нагрузки), DC-DC стабилизация, полностью модульный. Минус: цена 
600-650 ватт
600W FSP SPI PRO 600 - не ищите качественный БП на 600 ватт дешевле. Не найдете. Это самый эконом уровень, но при этом БП весьма качественный и тихий. 
Corsair CX600M - аналогично модели CX500M, только большая мощность.
Cooler Master G650M - аналогично модели G550M, только большая мощность.
Corsair CS650M - аналогично модели CS550M, только большая мощность.
Corsair RM650 - аналогич... ну ты понел. 
650W Fractal Design Tesla R2 White
600W Fractal Design Newton R3 (FD-PSU-NT3B-600W) - 80 Plus Platinum, тихий, отличная стабильность напряжений.
650W Thermaltake Russian Gold Урал - брендированный для России БП от Термалтейка. Хорошая платформа аналогичная Corsair RM650, тихий , DC-DC стабилизация, полумодульный. Приятная для 650-ваттника цена. 
700-1500 ватт
750W Zalman ZM750-XG - платформа аналогичная серии CS от Corsair. По всем параметрам - отличный БП.  
750W Thermaltake Russian Gold Нева (W0427RE)
750W Corsair HX750i (CP-9020072-EU)
850W Corsair HX850i (CP-9020073-EU)
1000W Corsair HX1000i (CP-9020074-EU)
800W Fractal Design Newton R3 (FD-PSU-NT3B-800W)
1000W Fractal Design Newton R3 White (FD-PSU-NT3W-1000W)
1200W Thermaltake ToughPower Grand (TPG-1200M)
1275W Thermaltake ToughPower XT Platinum (TPX-1275M)
1300W EVGA SuperNOVA 1300 G2 (120-G2-1300-XR)
Вопрос: почему в списках нет Seasonic, Aerocool, Hiper, Enermax, XFX etc.? Ответ: добавление приветствуется, однако моделей некоторых вендоров в списке нет намеренно, т.к. те же модели от Seasonic славятся весьма ощутимым шумом вентилятора, а также "писком дросселей". Алсо, у Enermax замечательные БП, но в основном это старшие модели и по цене они сильно проигрывают остальным. Иначе говоря, ряд БП проигрывает по каким-то существенным параметрам перечисленным моделям. Таковы реалии. 
Вопрос: вот купил по совету анона БП, а он пищит/трещит при нагрузке/серфинге/на рабочем столе. Как избавиться от писка?
Ответ: к сожалению ситуация такова, что пищать/трещать могут ВСЕ БП, вне зависимости от производителя/модели и стоимости. Почему так происходит, читайте в заметке - http://www.3dnews.ru/904358
Несмотря на то, что в заметке пишут о видеокартах, суть явления и виновники - одни и те же. 
Решение одно: манибэк. 
Иногда может помочь включение принудительной вертикальной синхронизации в драйвере видеоадаптера, а также выключение всех энергосберегающих настроек в BIOS и выбор схемы "Высокая производительность" в параметрах Электропитания современных ОС Windows.  
Также можно залить пищащие дроссели эпоксидной смолой, ценой потери гарантии.
Все вышенаписанное в той же степени касается и видеокарт.  
 Свистоперделки:
 Водяное охлаждение
 На данный момент водяное охлаждение - прерогатива богатых мальчиков. Водянка за 3000 рублей не дает серьезного снижения температуры в сравнении с тем же ThermaltakeTrue Spirit 120 за 1400 р. Нормальные водяные блоки идут от 5000, и охлаждают проц мама не горюй, также исчезают проблемы с совместимостью кулера/ширины корпуса (появляются проблемы с кулер/высота корпуса).
 Кабель-менеджмент - когда все провода и шлейфы внутри системника уложены в красивые плетеные оболочки или спрятаны за элементами корпуса и их не видно. 
 Алсоу, любой питальник с кабель-мэнеджментом подразумевает выстёгивающиеся кабеля, это нужно, что бы ты мог благополучно проебать кабеля которые тебе нахуй были не нужны пять лет назад (да, твой питальник вполне может прослужить 5 и даже больше лет, если ты не будешь на нем экономить и черезмерно его насиловать). //допишите что-то

Постскриптум:

Качество картинки:
Еще про диапазоны поясню. Варианты подключения, сверху лучше, снизу хуже:
1. Полный (ГПУ) - Полный (Монитор)
Лучшее качество из всех возможных, вы увидите игры такими, какими их задумали разработчики (игры под полный диапазон делаются)
2. Полный (ГПУ) - Ограниченный (Монитор)
Т.н. black crush: потеряны оттенки черного и белого, то есть вместо серого, темно-серого и светло-серого черный, черный и черный
Ограниченный (ГПУ) - Полный (Монитор)
Выцветшая картинка без теней, именно ее увидит любой счастливый обладатель Нвидии и 1080p-монитора с HDMI и DP.
4. Ограниченный (ГПУ) - Ограниченный (Монитор)
По сравнению с полным-полным теряются оттенки цветов черного (у полного диапазона их 256, у ограниченного их 220) но разница не такая большая. Может, кто-то ее и вовсе не заметит. Но все игры и контент (натыкался на сообщения о том, что даже ютюб-видео под полный делается) изначально делаются под полный диапазон, так что смысла в использовании ограниченного диапазона ноль. Как работает драйвер нвидии:
1080р60гц HDMI и DP - ограниченный диапазон
1080р60гц DVI - полный диапазон
Вручную выбрать диапазон нельзя, возможность это сделать добавят в конце года, на радеонах такой функционал в 2009 добавили.
1079р60гц HDMI DP DVI - Полный
1080p61гц HDMI DP DVI - Полный
На радеонах цветовой охват можно выбрать, но это не относится к мобильной графике с обрезком вместо каталиста.
Касательно звука: При выборе интегрированного звука следует ориентироваться главным образом по
- расположению кодека, если он располагается где-нибудь в углу платы за пять сантиметров от блока джеков - есть шанс словить наводки;
- наличию маленькой восьминогой микросхемы-усилителя возле блока джеков и/или кодека. Её отсутствие вкупе с низкоомными ушами может сыграть злую шутку, в том числе и пропаже НЧ как факт.
Если к встроенке особых претензий кроме имеющихся вышеперечисленных проблем нет - первое можно решить(но не всегда) выводом звука через F_Panel по экранированному проводу(иначе будешь ловить шумы-наводки уже со всего блока, а в худшем случае ещё и частоту сети), второе - установкой внешнего усилителя. Если не повезло или лень, то с данными картами останешься довольным при минимальных затратах:
- ультранищеброд эдишн: SB Live/Audigy(n), EMU10kx-версии лайв очень функциональны и стоят практически копейки, но имеют несколько более худшие цапы+фиксированные 48кГц по сравнению с 24битной версией. Но разницу ты врядли заметишь. Драйвера: kxproj(EMU10k)/DanielK(все остальные);
- компромисс для имеющих слух: Xonar DG/DX, разница в слоте расширения. Карты довольно современные, поэтому в представлении не нуждаются
Всё остальное выбирается индивидуально. От всяких EAX/CMSS/Xear3D/A3D и прочих плюшек создания трёхмерного звука на Windows версии выше XP толка нет из-за сломанного DirectSound.
Для звукозаписи нужно внимательней подходить к процессу выбора звуковой карты!

 Редактируемая версия




тест