/HW/ FAQ


Вопросы можно писать в прикрепленный тред.

Сокращения:
 ЦП, проц, камень, профессор - центральный процессор.
 БП, питальник - блок питания.
 Мамка - материнская плата.
 Видюха, видяха, печка (применимо к GeForce, от GTX=ПЕЧ), вк - видеокарта.

Полезные программы:
 1. HWmonitor - показывает температуру по ядрам, вольтаж, скорость кулеров.
 2. CoreTemp - показывает температуру по ядрам, вольтаж и другую инфу по ЦП.
 3. CPU-Z/Aida64/Speccy - подробное отображение конфигураций компьютера.
 4. Speedfan - регулировка скорости кулеров.
 5. Driverpack Solution - содержит все драйверы, которые только можно (внимательно снимать галочки).
 6. MSI Afterburner - разгон и мониторинг любой видеокарты.
 7. Furmark - мало весящий бенчмарк для стресс-тестов после разгона.


Частые вопросы

Q: Не включается комп, что делать?
A: Вскрыть корпус, пропылесосить, проверить контакты, не отошло ли что-нибудь (алсо, на старых мамках был косяк с WoL и т.п. хуетенью, комп надо было на 5-7 секунд выдергивать)

Q: Где купить? Брать с витрины (выбор лоха)? Где читать обзоры? Почему я такой даун, что не могу в гугл?
A: В магазине. Нет. Гугли. Мне похуй.

Q: Мамка решила проапгрейдить мне видюху, потому что я закончил четверть без троек. Какую взять?
A: Список раз, список два (постоянно обновляются)

Q: Какой БП мне нужен? Продавец в Эльдорадо посоветовал 1200 ватт, так, чтобы с запасом. А Колян из 9Б сказал, нужно минимум 2000.
A: Продавец в Эльдорадо хочет сожрать побольше маминого веспен-газа. Колян из 7б некомпетентен.
Пояснение: Тебе не нужен БП больше 600 честных ватт (~450 по 12в. линии), если ты не ставишь/планируешь ставить SLI/Crossfire.
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти  + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет  под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350  Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это  «платиновый» БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт.  Поскольку LinX + Furmark — это практически максимально возможная  программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме  низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2.  В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные  вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки  качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной  нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3.  На более мощных БП — более высокий порог срабатывания защиты от КЗ.  Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП  выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись.
4.  При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это  сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из  розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на  это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно  подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем  больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно  соединенных) и тем больше inrush current.
Подробнее касательно блоков питания можно прочесть ниже.

Q: Какая разница между Джифорс 960 джити 2 гигабайта, и Джифорс 960 джити 4 гигабайта? Стоит ли переплачивать 2 тысячи ради целых 2ух гигабайтов видеопамяти?
A: Пояснение: С 2015 года стоит. В связи с выходом новых "оптимизированных" игр и\или работы с видео на нескольких мониторах в ультравысоких разрешениях. Однако, не лишним будет поподробнее почитать раздел о видеокартах.

Q: Хочу материнку с вайфай и блютуз. Стоит ли переплачивать 3000 за вайфай в матери?
A: Нет.
Пояснение: Стандартные wi-fi модули стоят 500-600 рублей, и вставляются в pci-разъём. Таким образом, 3000 рублей за встроенный вайфай в молько совсем уж отсталатеринской плате переплачивают тые дегенераты/школьники.
Но есть и исключения (не дегенератов, материнских плат) Например, если материнская плата изготовлена в форм-факторе Mini-ITX , то есть не имеет дополнительных слотов расширения. Материнскую плату с вайфай следует брать только в таких случаях.
(>wi-fi модули стоят 500-600 рублей, и вставляются в pci-разъём.
Сигнал с такого модуля глушится корпусом на ура. Взял однажды такую (с двумя антеннками — MIMO во все поля), так у меня чуть брат не умер, так что пришлось менять на хуитку USB. Если у USBwifi-модуль имеет формат свистка, то всегда можно купить удлинитель USB, дабы вынести этого сучёныша подальше от корпуса.)
Кстати, джве сетевые карты тебе тоже нахуй не уперлись (если ты у мамки не поднимаешь виртуалки каждый день и не делаешь там тонкие настройки сети).

Q: Процессор греется, HWmonitor показывает 110 градусов на проце, когда снял крышку корпуса увидел что кулер еле еле дергается, что делать?
A: Пропылесось корпус, почисти кулер, проверь контакт кулера с материнкой. 
Пояснение: Скорее всего сломался/отошел именно кулер. Как ни странно, даже твои супермегакулеры от intel q6600 к сожалению имеют обыкновение ломаться. В данный момент король всея кулеров хардвача - Zalman 10xperforma, если у тебя сломался кулер, то в 95% случаев его тупо можно найти в любом мухосранске, обладает отличными показателями цена/качество.
Если же руки растут из правильного места, то можно сэкономить на новом кулере просто смазав старый. Гугл ит. Хороший гайд можешь прочитать здесь
Машинное масло продается в любом фикспрайсе по цене 50 рублей. Его тебе хватит до конца жизни.
К сожалению, многие современные кулеры совершенно необслуживаемы. Отвестие шайбы просто запаяно пластиком сверху. Конечно, можно сделать аккуратный вырез, но только если ты не долбоеб, в противном случае есть риск распидорасить все без возможности восстановления.

Q: Кажется, накрылся БП, как проверить?
A: Замкнуть на питании к материнской плате зеленый и любой черный провод. Если запустился - исправен. В холостую БП лучше не запускать, так что желательно что-нибудь подключить заодно.

Q: Где я могу найти сравнение %productname% с конкурентами?
A: Кликая по ссылочкам, можно смотреть сравнения всего железа в различных бенчмарках за 2012 - 2017 год.

Q: Хочу купить монитор и теряюсь среди всего разнообразия стандартов, типов и соотношений. Как мне выбрать?
A: Воспользуйся данной инструкцией.


Процессор

 Рабочая лошадка нашего компа. Если проводить аналогию c твоей семьёй, то он будет папой, который работает на заводе и приносит в семью минералы (видеокарта в свою очередь будет братом, работающим в KFC, а мамка - мамкой, распределяющей доходы).
 Актуальные сокеты AMD:
 - AM3+ - для ЦП без встроенного видеоядра: Athlon II x2 240, Phenom II x4 965, FX-6300, FX-8350.
 - FM2 - для ЦП со встроенным видеоядром, т.н. APU: AthlonII x4 750K (ахтунг: нищесегмент, видео выпилено), A6-5400K, A10-5800K.
Актуальные сокеты Intel:
- LGA 1151 - самый новый.
 - LGA 1150 - самый ходовой: G3420, i3-4130, i5-4430, i5-4690K, i7-4790K.
 - LGA 1155: Pentium G2020, i3-3210, i5-3330, i5-3570K, i7-3770K.
А какую модель мне выбрать для батлы 4 на ULTRA в FullHD?
 Тебе нужен проц с четырьмя и более ядрами уровня i5/FX-6300 и выше (например, i5 4670 подойдет идеально).
 Разгон процессора:
 Ещё до покупки ты должен понимать, что производительности i5 в крузисе на трех мониторах тебе мягко говоря не хватит (нет, хватит, тут все в видюху упирается). Но не беда, ведь мы у мамы оверклокеры! Поэтому мы можем выжать из нашего говно-i5 лишних 2,5 фпс в игорях.
 Осталось разобраться, что же там увеличивать.
 Оверклокинг - повышение частоты процессора (разгон). Это АБСОЛЮТНО безопасно (что нельзя сказать о процессорах 2003-2007), позволит тебе сэкономить нехилые папины минералы и увеличит фпс в твоих любимых танчиках (но только в них, ну и еще может в GTA IV, если видюха не говно) на целых 3 и 6 десятых (с 50 до 70 — реальный пример).
 Итак, разгонять процессор можно, увеличивая частоту шины (FSB), множитель (CPU ratio), или оба показателя одновременно. Частота шины умножается на множитель и мы получаем частоту процессора.
 Заходим в BIOS, находим меню "AdvancedBIOS Features" или "Advanced", или "PоwerBIOS Features", в общем меню, где показана частота процессора, шины, множитель и куча других непонятных строчек. 
CPURatio/CPU ClockRatio - множитель. Значения: Auto – автоматическое определение множителя. 
 Устанавливаем ручками интересующий нас множитель, сохраняем и всё. Мы разогнали процессор.
CPUFrequency - позволяет установить тактовую частоту ЦП путем изменения частоты шины FSB.
 Устанавливаем ручками интересующую нас частоту, сохраняем и всё. Мы снова разогнали процессор.
 Так же следует понимать, что увиличивать сразу частоту шины до максимума не нужно. Разгон стоит производить постепенно, небольшими шажками. Иногда производить стресс-тесты (LinX), замерять температуру, следить за стабильностью работы, и если после часа работы LinX все нормально - то все сделано правильно.
 А также:
 Индекс "К" у процессоров Intel означает разблокированный множитель. У процессора без этого индекса множитель можно поднять на 4 от TB. То есть i5 3450 - 3100Mhz, Turbo Boost - 3500Mhz+4=3900Mhz - максимально возможный разгон этого процессора по множителю. Для серии «К» — 4200mHz максимально возможный без проблем с охлаждением, процы третьего поколения, для четвертого — минус 2 к множителю, для второго — плюс 2 к множителю. Для полноценного разгона процессоров Intel с индексом "К" нужна материнская плата на чипсете Z77 (не забываем про нормальное фазовое питание). Алсо, у процессоров AMD приблуда Black Edition (BE) означает примерно такую же штуку.


Материнская плата

 Форм-факторы (размеры) материнских плат: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_form_factor
Самые распространенные (в порядке увеличения габаритов):
- Mini-ITX (mITX)
- Mini-ATX (mATX)
- ATX
 Форм-факторы различаются системами питания, радиаторами, охлаждением, количеством пси слотов для видюх, количеством усб и остальными незначительными штуками-дрюками(в основном полезными при йоба разгоне, который те не сможешь себе позволить до революции в России). То есть если ты средний Анон и у тебя твоя мамка не может насосать на ультрайобу пека за 100 000, то тебе не стоит париться из-за характеристик материнок, бери АТХ (они хоть и ненамного дороже miniATX, но с ними меньше проблем).
 Материнская плата подбирается под процессор. Чем круче процессор, тем круче мать. Главная характеристика мамы - чипсет. Чипсет - связующий компонент между всем железом системы.
 Для процессоров AMD:
 - A75/A85 - мамки с сокетом FM2: MSI FM2-A75MA-E35, ASUS F2A55-M LK
 - A88 - мамки с сокетом FM2+: ASRock FM2A88X Extreme6+ (вообще, мамки с FM2+ можно и на A85, и на A75 встретить, но сомнительно, что они вытянут Kaveri).
 - 960G - нищесегмент для AM3+: внимание - ограничение по тепловыделению процессора 95 Вт.
 - 970 - средний сегмент, то, что тебе нужно для AM3+: ASRock 970 Extreme3, Gigabyte GA970A-UD3
 - 990X/990FX - ЙОБА AM3+. Если хочешь воткнуть две видеокарты, выбирай мамку на этом чипсете, ибо на 970 x16 + x4т (что дает убыль в целых 3 фпс): 
 Довольно подробное сравнение чипсетов AMD, начиная с 760G и далее: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_AMD_chipsets#A-Link_Express_II
 Для процессоров Intel:
- B150 - актуальный чипсет для нище/среднесборок на сокете LGA 1151.
 - B85 - актуальный чипсет для нище/среднесборок на сокете LGA 1150.
- H170 - среднесегмент на 1151, нет нормального разгона и SLI.
 - B75 - актуальный чипсет для нище/среднесборок на сокете LGA 1155.
- H77 - среднесегмент на 1155. Куча USB 3.0 и sata3, но полноценно процессоры с индексом "К" не гонятся.
 - H87 - среднесегмент на 1150 (почти все - с CF 16x-4x, странно). 
- H97 - среднесегмент на 1150. Куча USB 3.0 и sata3, но полноценно процессоры с индексом "К" не гонятся.
 - Z77 - для ЙОБЫ на 1155 с разгоном процессора и SLI/Crossfire.
 - Z87 - для ЙОБЫ на 1150 с разгоном процессора и SLI/Crossfire.
- Z97 - для ЙОБЫ на 1150 с разгоном процессора и SLI/Crossfire.
- Z170 - для ЙОБЫ на 1151 с разгоном процессора и SLI/Crossfire.
 А вообще, подробнее здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/LGA_1151
http://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_H2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_H3
 Если не собираешься покупать дискретную звуковую карту, удостоверься, чтобы  на матери было достойное аудио (на ALC898, например). Сравнить кодеки можно тут.
Судя по наблюдениям, хорошие звуковухи ставят в платы от 16 т.р.


Видеокарта

 В волшебном мире видеокарт существует две суперволшебные страны - страна зеленых эльфов nVidia и страна красных орков AMD. По поводу того, в какую страну надо переселиться, чтобы дрочьба была не такой унылой, идут неумолкающие ни на секунду споры.
 Если тебе не нужны игрули, а единственное, чем ты занимаешься - просмотр кинца/двачевание капчи, то тебе достаточно будет купить какой нибудь процессор со встроенным графическим ядром на FM2 от AMD или с Intel HDGraphics от Intel. 
 По соотношению производительность/цена видеокарты практически одинаковые. Различие состоит в цвете коробки/энергопотреблении/количестве  унифицированных процессоров/памяти. 
 Итак, что нужно знать о видеокартах в первом полугодии 2015 года:
 1) АМД или Нвидия - вопрос не логики, а религии
 2) Дороже - не значит лучше
 А какая видеокарта мне нужна для батлы 3 на ULTRA в FullHD? 
 Для любой ЙОБЫ подойдут следующие модели: 
Radeon - R9 370X, R9 380X, R9 390X; вендоры: Asus, Sapphire (кроме 7870), Gigabyte, HIS, XFX, MSI.
nVidia - 780, 970, 980; вендоры: EVGA, Asus, Gigabyte, MSI.
 Все, что выше - оверпрайс и не рекомедуется для покупки (потому-что по цене титана можно купить две 960 (которые суммарно равны по мощности титану) и мамку к ним и SSD, на сокете 1150 мамки со SLI дороже, чем с CrossFire (поэтому возможен вариант с двумя 7970 как ультра-йоба решение), и еще одно - переплачивать за PCI 16х-16х нет смысла, хватает 8х-8х, на крайний случай - 16х-4х.
 У меня не хватает денег на хорошую видеокарту, что мне купить?
 Для ультранищебродов выбор состоит из 7770/7790 и 950. Все, что ниже - выдает крайне мало фпс. нон для ЙОБА производительности лучше сделает SLI/Crossfire из вышеперечисленных моделей, например. Не забудь позаботиться о мощности БП, длине и охлаждении корпуса.
 Я пердолик линуксоид, что с драйверами на видеокарты?
 Драйверы есть для всего, но их качество таково, что крайне рекомендуется только продукция Хуанга nVidia вместо видеокарты, если вы еще не знали (но даже у невидии некоторые модели не работают с nouveau - только проприетарка, только хардкор). Алсо, *nix хорошо работает с IHD.
 Шум и температура:
 Самые шумные СО для видеокарт - турбинные. Они выдувают воздух за пределы cистемного блока, тем самым они меньше всех других охладов создают духовку внутри корпуса. Алсо, охлады с тремя кулерами тоже шумно, нинужны.
 Самые тихие СО - DirectCU, Twin Frozr и прочие одно- и двухвентиляторные yoba системы (но не все), однако как раз они и создают духовки в корпусе твоего ПеКа. Сама же видеокарта нагревается меньше, чем с турбиным охладом. Алсо, согласно techpowerup самая тихая карточка - 650 Ti. Хочешь совсем тишины - бери пассивку (без кулера, 7750, например) или ограничивай программно скорость кулера (Fan speed), но тогда следи за температурой, или ставь yoba водянку.
 Разгон:
 Разгонять в видеокартах можно ядро (чип) и память (в старых видеокартах вроде еще шейдеры можно было). Особо упорные могут поднимать напряжение чипа/памяти, чтобы добиться еще более высокой производительности, частот, температур, энергопотребления, артефактов, бсодов и пр. Помогут им в этом нелегком деле RivaTuner, MSIAfterburner, EVGAPrecision - нет, программы не привязаны к картам соответствующих вендоров, они подходят для любых вендоров. Еще можно ставить кулеры от процессоров вместо стандартного охлаждения, радиаторы на питальнике, но это совсем хардкор. Чем больше гонишь одно, тем меньше потенциал разгона другого. Если у тебя слабая шина - имеет смысл гнать память. Если у тебя шина 256 бит и выше, гони ядро. Например, разогнав 7950 по ядру примерно на +250МГц мы получаем карту, равную по производительности 7970. Разогнав только память на 660 Ti c 1200МГц до 1500МГц мы увеличиваем пропускную способность памяти со 140 до 180 гб/с, конпенсируя 192-битную шину. Труъ хардкор разгон сейчас - это +500/+500 по ядру/памяти, но нужна вода или азот, на воздухе же +200/+300 - норма.


Оперативная память

"Все корсары и прочие крусиалы оперативку не производят, они производят  только наклейки и йоба радиаторы которые клеят на оперативку от  самсунга, хуникса, микроны, альпиды и прочих производителей, а потом  перепродают."
Почему не надо покупать разогнанную память/память с радиаторами etc.?
ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦЕЛИКОМ И ДУМАТЬ - http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=58554
Лучше нигде на написано. Иначе говоря, оставим оверклокнутую оперативку с радиаторами школьникам и энтузиастам. 
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/motherboards/30981
tl;dr - наиболее разумным вариантом для современных LGA1155 систем представляется недорогая DDR3-1600 SDRAM с неагрессивными таймингами.
Более подробно о влиянии частоты оперативной памяти написано в этой статье - http://www.anandtech.com/show/2792
Статья на английском, но по диаграммам понятно, что реального прироста производительности в подавляющем большинстве случаев нет, а если и есть, то получаем высокую переплату за жалких полтора с половиной FPS. 
Без лишних раздумий покупаешь две DDR3 планки Hynix/Samsung по 4 Гб 1333 (для Intel SandyBridge)/1600 (для IvyBridge) Мгц. Переплачивать за  2400 вместо 1333 нет никакого смысла*, так как все упирается в задержку (да и вообще частоты не роляют в двухканалке, самые нормальные тайминги — 9-9-9-24, все, что ниже — пижонство и переплата, выше можно, разницы нет, только в синтетике). Возможно, ты и приобретешь 3 фпс от такой разницы скоростей, но посмотри на разницу в цене и подумай. Брать объем больше 4 Гб сейчас имеет смысл, только если ты у мамы стример/крутишь виртуалки/подставить еще какое дерьмо (тут анон немного преуменьшил, оптимальное количество - 8 гигабайт, хватит для всех игорей, гарантирую, а вот 16 уже нужно для: виртуалок/монтажек/фото/3D/расчеток). Игры сейчас не требуют больше 2 - 2.5 Гб ОЗУ под себя (привет из 2011).

 В нищесборках можно обойтись всего одной планкой. 
 Мифы про уберскорость двухканала есть пережитки DDR2.
   — Маркетинг уровня /b/
   
 * Однако высокие частоты и двухканальный режим могут обеспечить существенный прирост производительности для систем с APU.


Постоянная память

HDD

Попытка упорядочить информацию о производителях и сериях жестких дисков (3.5", SATA, актуально на первую половину 2015 года)
WesternDigital (WD):
WD Green: 5400об/мин, поэтому крайне не рекомендуется использовать в качестве диска под систему, рабочее ПО и игори. Страдают от парковки головок каждые сколько-то секунд неактивности. Тихие и холодные. Подходят для файлопомойки. Парковку можно настроить утилитой WDIdle, гуглите.
WD Red: Странные диски. Как и в случае с Green, производитель не дает информации о скорости вращения, но результаты тестов соответствуют 5400об/мин. По сути, представляют собой те же Green с отключенной парковкой. WD позиционирует их как диски для сетевых накопителей (NAS). 
WDBlue: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
WD Black: Тоже для десктопов и тоже 7200, но в системе позиционирования, предлагаемой самой WD, находятся выше Blue (различия, тащемта, только в гарантийном сроке).
WD RE: 7200об/мин. Позиционируются, как ънтерпрайз, подразумевается несколько большая надежность за чуть большую цену, поэтому дороже Blue и Black. 
WD VelociRaptor: В свое время — короли десктопных HDD. 10000об/мин. Не получили широкого распространения по причине высокой стоимости. Горячее и шумнее остальных дисков. Стали не нужны из-за развития SSD.
Hitachi (HGST, является дочерним обществом WD):
HitachiDeskstar: 7200об/мин. ЖД
 для десктопов.
HitachiUltrastar: 7200об/мин. Конкуренты WD RE.
 В продаже еще встречаются диски серии Deskstar 5K3000 (HDS5C...), 5400 об/мин. Но судя по информации с офсайта — уже не производятся.
Seagate:
SeagateBarracuda Green: 5900об/мин. По этой причине не рекомендуется в качестве системного.
SeagatePipeline: 5900об/мин. Практически то же самое, что и BarracudaGreen.
SeagateBarracuda: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
SeagateConstellation: 7200об/мин. Конкуренты WD RE, HitachiUltrastar.
Toshiba:
DT01ABAxxxV: 5400об/мин. (5940об/мин?)
DT01ABAxxx: 5700об/мин.
DT01ACAxxx: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
MKxx02TSKB и MG03ACAxxx: 7200об/мин. Конкуренты WD RE, HitachiUltrastar, SeagateConstellation.
Q: Так какого же производителя выбрать?
А: WD и Seagate в прошлом прославились совершенно офигительными проблемами с их ЖД. А сейчас — что то хуйня, что это хуйня. Если ты борец с системой или хипстер — бери Toshiba, потому что Toshiba Storage Device Division пока не продались ни WD, ни Seagate. //К сведению, часть дисков Toshiba сейчас производится на заводах Hitachi и определяются они, как Hitachi.
Версия SATA:
Q: Жёсткий диск SATA 2 (300Мб/c), почему не SATA 6 Gb/s?
A:  Скорость чтения/записи HDD не достигает пропускной способности SATA 2. SATA 3 для SSD. SATA 6 Gb/s для HDD - это маркетинг, и, судя по тебе, успешный (хотя дисочков овер 1,5 Тб на SATA II всё равно не завезли).
Хинт: в случае, если современный винт устанавливается на старую материнку - не лишним будет перемычками выставить режим совместимости на нём, иначе тебе грозит долго и нудно ебаться с определением винта через раз и прочими всевозможными глюками.
 Жесткие диски 2.5": Используются, преимущественно, в ноутбуках. Если ты прочитал информацию выше, то, наверное, понял, что ставить в ноутбук диск на 5400об/мин не стоит. Также различаются по высоте: 9.5мм и 7мм. Олсоу, все дисочки WD VelociRaptor так же выпускаются в формате 2,5" (правда иногда с завода комплектуются хуинией для установки в 35
 Гибридные жесткие диски: 
"Гибридный жесткий диск – это вид накопителя, который совмещает в себе традиционный жесткий диск и SSD небольшого объема, который используется в качестве кэш-памяти второго уровня. Принцип работы гибридных накопителей заключается в анализе часто используемых данных, размещенных на HDD и перенос их в память встроенного SSD-накопителя для повышения скорости чтения при последующих обращениях пользователя к ним." — сообщает нам НИКС.
Умерли, не родившись. Не нужны.
SDD

SSD - высокоскоростной твердотельный жесткий i. Прирост производительности по сравнению с обычными жесткими дисками составляет от 400%. То бишь не успеешь нажать кнопку включения, а винда уже загрузится.
Избранные модели: Plextor M5P, Crucial M4, OCZ Vertex 4, OCZ Vector, Samsung 840. 
Анон берет себе SSD на 128 Гб, чтобы не только система летала, но и игори не тормозили, особенно ММО. Но если ты жмот/нищеброд, можешь взять и меньше объемом.
 Алсо, лучше чтобы материнская плата поддерживала такие плюшки как SATA 3 и TRIM, только тогда твои японские порно мультики будут грузиться быстрее скорости света.
 Алсо2, если хочется супер заметного апгрейда, но ты у мамы бомжик, то покупай ССД.


Охлаждение

 //Перепечатка статьи с оверклокеров, спасибо, оверклокеры, что вы есть
 Кулер (англ. cooler — охладитель) — в применении к компьютерной тематике —  жаргонное компьютерное название устройства — совокупности радиатора и вентилятора, устанавливаемого на электронные компоненты компьютера с повышенным тепловыделением.
 Ниже представлены несколько самых часто задаваемых вопросов по кулерам:
 Какие же основные конструкции используются в кулерах?
 По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
 - Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
 - Башенные - когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
 Так же всё большую популярность набирают двухсекционные кулеры, среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП).
 Кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри.
 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
 Какая конструкция СО наиболее эффективна? 
 Быстрый и краткий ответ — водная.
 На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать, что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.), эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
 Зачем вообще нужно менять кулер?
 Замена СО нужна в случаях:
 1. Если Вас не устраивает рабочая температура процессора (может просто заменить термопасты?).
 2. Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы)).
 3. Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
 4. Если Вы хотите собрать малошумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
 5. С целью моддинга (украшения) системного блока.
 Причин может быть много, но цели всегда три: 
 а) Снижение/поддержание температурного режима.
 б) Уменьшение уровня шума в системном блоке.
 в) Украшение системного блока.
 Термопаста - это такая замазка для лучшего отвода тепла между охлаждаемой поверхностью (термокрышка на процессоре) и отводящим тепло устройством (собственно сам кулер).
 Где взять термопасту?
 Термопаста, как правило, идет уже в комплекте. На каких-то кулерах она уже нанесена на поверхность соприкосновения с процессором, где-то в коробку кладут тюбик с термопастой. 
 А как её намазать?
 Как тебе удобно, так и наноси. Лично я вообще размазываю пальцем. (Если пальчик потный — намазывай пластиковой карточкой, очень удобно.) Пасты не должно быть слишком много или слишком мало. Если ты все же сомеваешься, то для тебя в гугле есть тысячи гайдов.
 Не хочу в комплекте, хочу другую! Что брать?
 Аноны советуют ArcticCooling MX-4, но если вдруг тебя душит жаба платить  ≈250 рублей за 4 грамма термопасты (вот уж на чем экономить то), ты можешь купить КПТ-8, дешево и  сердито. Разница между ними ≈7 градусов (может и больше). Для удобства КПТшку можно разжижить силиконовым маслом до сметанной консистенции, таким образом нанесение термопасты будет в разы легче. Но если щели между крышкой проца и радиатором достигают ширины трещин в леднике на Южном полюсе - лучше не надо (а ещё лучше - отполируй по-человечески).
 Хочу другую! На что смотреть при выборе?
 Основным показателем термопасты является теплопроводность. Чем выше, тем лучше. И да, смотри отзывы/обзоры. Если пишут, например, что слишком жидкая - не бери.
 Самые лучшие кулеры Yoba Hardwarachedition
 Король всех маминых нищебродов - Zalman 10xPerforma, при своих характеристках кулер выдает очень неплохие результаты, как в штатном режиме, так и ультра школоло разгоне на целый множитель. Хотя перформа морально устарела уже года два (еще года два назад она вышла), она является королем Аноносборочек, в основном из-за своей доступности в любом магазине любого мухосранска нашей необъятной Родины и относительной надежности.
 Вариант в той же ценовой категории - CoolerMaster Hyper 212Х Army, он меньше (не нависает на планками ОЗУ), тише, разницы нет.
 Для энтузиастов (самые эффективные, несмотря ни на что!)
 1) Thermalright SilverArrow (все модификации)
 2) Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 (все модификации)
 3) Thermalright Archon (все модификации)
 Для экономных оверклокеров (цена/качество/кпд)
 1) Вентиляторы 140 и 150 мм - ThermalrightTrue Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
 2) Вентилятор 120 мм - Thermalright TrueSpirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
 3) Вентилятор 92 мм - Thermalright TrueSpirit 90, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы, свою стоимость полностью оправдывает.
 Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
 1) Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
 2) Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
 3) ТОП конструкция Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами) - оче тихий
 4) Низкопрофильный Thermalright AXP-140 RT
 5) Noctua NH-C12P SE14 - тихий
 Годные кулеры для HTPC (и просто очень компактных корпусов):
 1) Scythe Big Shuriken 2 rev.B
 2) Cooler Master GeminII M4
Водяное охлаждение
На данный момент водяное охлаждение - прерогатива богатых мальчиков. Водянка за 3000 рублей не дает серьезного снижения температуры в сравнении с тем же ThermaltakeTrue Spirit 120 за 1400 р. Нормальные водяные блоки идут от 5000, и охлаждают проц мама не горюй, также исчезают проблемы с совместимостью кулера/ширины корпуса (появляются проблемы с кулер/высота корпуса).
Кабель-менеджмент - когда все провода и шлейфы внутри системника уложены в красивые плетеные оболочки или спрятаны за элементами корпуса и их не видно. 
Алсоу, любой питальник с кабель-мэнеджментом подразумевает выстёгивающиеся кабеля, это нужно, что бы ты мог благополучно проебать кабеля которые тебе нахуй были не нужны пять лет назад (да, твой питальник вполне может прослужить 5 и даже больше лет, если ты не будешь на нем экономить и черезмерно его насиловать).


Блок питания

Тут нужно запомнить, одно простое правило, которое, к сожалению, большинство ньюфагов осилить не в состоянии.
ТЕБЕ НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ 500 честных* ВАТТ ЕСЛИ НЕ СЛИ/КРОСФАЕР!!!
Запомнил? Вот и молодец!
*честные ватты - это по 12-вольтовой линии, так-то!
Более точно необходимую мощность БП можно рассчитать здесь
 Блок питания — это то, от чего зависит судьба остальных компонентов твоего ПК. Плохой БП может сгореть с дымком, а в самом худшем случае — утянуть за собой еще какое-нибудь железо. Поэтому даже если ты нищеброд, не покупай самые дешевые блоки.
 Вкратце: чем ближе мощность по линии +12В к заявленной мощности блока — тем лучше. Мощность всегда указывается на наклейке на блоке. Если мощность по линиям указана не в ваттах, а в амперах — умножай амперы на напряжение по линии. 
 На примере http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=125960&pid=2250 : 18А*12В=216Вт. Вывод: этот БПhttp://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=125960&pid=2250 — полная хуйня.
 Часто в блоках питания имеется несколько линий +12В. Он маркируются как +12V1, +12V2 и так далее. Нельзя рассчитать суммарную мощность БП, складывая мощность этих линий! Читайте сами: http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=58561 , http://club.dns-shop.ru/Sancheas/blog/О-виртуальных-линиях/
Насчет выбора производителя: если можете в английский, рекомендую ознакомиться со статьями по ссылкам ниже. 
http://www.tomshardware.com/reviews/power-supply-oem-manufacturer,2913.html
http://www.eggxpert.com/forums/thread/323050.aspx
Если не можете - OCZ, Seasonic, Chieftec, FSP, Aerocool - примерные кандидаты. 
Что такое сертификация 80+ и ее виды: http://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
В рашкинских реалиях - частично ненужна. Однако, более высокая сертификация, означает более высокий КПД и соответственно меньший нагрев, что положительно влияет на стабильность напряжений, долговечность самого БП, а также шум системы охлаждения. 

Так на какие модели БП обратить внимание:
Данные аткуальны на 25.11.2014. В настоящий момент на рынке очень много моделей и ПОДАВЛЯЩЕМУ большинству систем БП с мощностью в 550w хватит с головой, как уже было сказано выше. Также на рынке сейчас наблюдается ситуация, когда недорогих и качественных БП мощностью ниже 500 ватт - 3.5 модели и выбор среди качественных БП не такой уж и большой, как могло показаться на первый взгляд.  
Итак, перечислим модели, на которые стоит обратить внимание, от самых эконом, до самых дорогих: 
500-550 ватт
OCZ ZS550 - тихий, хорошая платформа от Sirtec, раздельная стабилизация, дешевый. К сожалению из-за банкротства OCZ пропадает из магазинов. Непонятно, что с гарантией. В остальном - очень качественный БП по всем параметрам. 
Corsair CX500M - тихий, полумодульный и недорогой. Стабилизация - групповая. Пропадает из магазинов, т.к. вытесняется новой линейкой CS. 
550W Chieftec (APS-550CB) - хороший, тихий БП за свою цену.
Cooler Master G550M - хорошая платформа, относительно тихий до определенной нагрузки, DC-DC стабилизация.. Модульность отсутствует, но приятная цена. 
Corsair CS550M - самый тихий из БП с активным охлаждением на рынке. Полумодульный, DC-DC стабилизация. Наиболее оптимальный вариант для покупки. 
Corsair RM550 - полупассивный (вентилятор не вращается, если нет нагрузки), DC-DC стабилизация, полностью модульный. Минус: цена 
600-650 ватт
600W FSP SPI PRO 600 - не ищите качественный БП на 600 ватт дешевле. Не найдете. Это самый эконом уровень, но при этом БП весьма качественный и тихий. 
Corsair CX600M - аналогично модели CX500M, только большая мощность.
Cooler Master G650M - аналогично модели G550M, только большая мощность.
Corsair CS650M - аналогично модели CS550M, только большая мощность.
Corsair RM650 - аналогич... ну ты понел. 
650W Fractal Design Tesla R2 White
600W Fractal Design Newton R3 (FD-PSU-NT3B-600W) - 80 Plus Platinum, тихий, отличная стабильность напряжений.
650W Thermaltake Russian Gold Урал - брендированный для России БП от Термалтейка. Хорошая платформа аналогичная Corsair RM650, тихий , DC-DC стабилизация, полумодульный. Приятная для 650-ваттника цена. 
700-1500 ватт
750W Zalman ZM750-XG - платформа аналогичная серии CS от Corsair. По всем параметрам - отличный БП.  
750W Thermaltake Russian Gold Нева (W0427RE)
750W Corsair HX750i (CP-9020072-EU)
850W Corsair HX850i (CP-9020073-EU)
1000W Corsair HX1000i (CP-9020074-EU)
800W Fractal Design Newton R3 (FD-PSU-NT3B-800W)
1000W Fractal Design Newton R3 White (FD-PSU-NT3W-1000W)
1200W Thermaltake ToughPower Grand (TPG-1200M)
1275W Thermaltake ToughPower XT Platinum (TPX-1275M)
1300W EVGA SuperNOVA 1300 G2 (120-G2-1300-XR)
Вопрос: почему в списках нет Seasonic, Aerocool, Hiper, Enermax, XFX etc.? Ответ: добавление приветствуется, однако моделей некоторых вендоров в списке нет намеренно, т.к. те же модели от Seasonic славятся весьма ощутимым шумом вентилятора, а также "писком дросселей". Алсо, у Enermax замечательные БП, но в основном это старшие модели и по цене они сильно проигрывают остальным. Иначе говоря, ряд БП проигрывает по каким-то существенным параметрам перечисленным моделям. Таковы реалии. 
Вопрос: вот купил по совету анона БП, а он пищит/трещит при нагрузке/серфинге/на рабочем столе. Как избавиться от писка?
Ответ: к сожалению ситуация такова, что пищать/трещать могут ВСЕ БП, вне зависимости от производителя/модели и стоимости. Почему так происходит, читайте в заметке - http://www.3dnews.ru/904358
Несмотря на то, что в заметке пишут о видеокартах, суть явления и виновники - одни и те же. 
Решение одно: манибэк. 
Иногда может помочь включение принудительной вертикальной синхронизации в драйвере видеоадаптера, а также выключение всех энергосберегающих настроек в BIOS и выбор схемы "Высокая производительность" в параметрах Электропитания современных ОС Windows.  
Также можно залить пищащие дроссели эпоксидной смолой, ценой потери гарантии.
Все вышенаписанное в той же степени касается и видеокарт.


Корпус

 Не критично, какой корпус брать, главное, чтобы все комплектующие влезли. Хардварач форсит ZalmanZ5, Zalman Z9, Antec One (не форсит, это с techpowerup), Coolermaster HAF 912 Plus, SilverstoneFT02. При желании/перегреве любой корпвидвидус оснащается дополнительными вентиляторами на вдув/выдув. 
 Если сомневаешься, влезет ли видеокарта — смотри сайт НИКСа, на нем указывается максимальная длина карты.
 Самые дешевые корпуса не стоит покупать потому, что сделаны они из тонкой жести, вместо ножек под матплату — выштамповки (при невнимательной установке МП может замкнуть на корпус), а внутренние кромки не отшлифованы (порежешь пальчики).
 Да, всё же если покупается китайский корпус за 900 рублей, было бы неплохо воткнуть пару вентиляторов спереди и сзади на вдув и выдув, дабы не мучать железки в духоте.
 Если корпус стоит на полу/в районе пола — то не забываем про пылевые фильтры.


Монитор

Несколько рекомендаций при выборе монитора

При покупке монитора дистанционным способом покупатель имеет право на возврат в течение 7 дней, несмотря на то что монитор относится к технически сложным товарам.
Тут магазины иногда любят наебывать (хотя последнее время все же редко), но ни статья 26.1 ЗоЗПП, ни Правила продажи товаров дистанционным способом не содержат ссылки на перечень технически сложных товаров, ограничивающий возврат товаров надлежащего качества. Но все же действуют стандартные условия, типа сохранения товарного вида, так что я бы не торопился сразу после покупки сдирать пленочки, могут приебаться.
Ссылка на правила продажи http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71418/cec011b240d930e3ba04a9e26bc38d7c4c5f2def/

Крайне желательно взять с собой ноутбук, неизвестно, дадут ли возможность присунуть флешку. Если ноута нет - не лишним будет поискать возможность включения инженерного меню (за которое тебе обязательно дадут пизды продаваны(но это не точно)) и узнать список возможностей для теста, которые оно предоставляет, если таковые отсутсвуют - оно бесполезно. На данном этапе важно определиться, что тебе от монитора нужно - чем бюджетней монитор, тем выборочней характеристики. Если ты идёшь в какое-нибудь дилдорадо (кстати говоря, скорее всего, мониторов в подобных выставочных сетях будет удручающе мало) и собираешься сверять несколько моделей сразу - не лишним будет выпросить подключить их через сплиттер к твоему ноутбуку. Не факт, что не пошлют нахуй, но выбрать будет несколько комфортнее.

Прежде всего тебе нужно выставить нейтральнодефолтные настройки на сравниваемых мониторах, т.е. перделки отключаем, ставим контраст на 50% (или 1.0), аналогичные действия производим с цветовыми каналами, гамму делаем нейтральной (обычно режим Гамма1), теплота матрицы - в режим Откл.
Открываем пейнт (или инженерку), раскрываем на полный экран и заливаем белым, выкручиваем яркость на 100%, запоминаем кто где и выравниваем яркость по самому тусклому экрану. На этой стадии можно отсеять монитор по яркости (если требуют условия) и чистоте белого цвета. Кроме того, параллельно можно начинать проверять матрицу на битые пикселы. После ознакомления заливаем чёрным. Так ты сходу определишь статический контраст, равномерность подсветки и степень пиздецомы вроде отливов/glow/black crush (Разве при полностью черной заливке будет видно black crush? Для проверки на black crush нужны какие-нибудь тёмные градиенты (если я правильно понимаю суть этого недостатка) http://rgho.st/private/8ktXQcTnj/68c5650f56cbc5c920d64bbdce7320ab нормально, блять, не вставишь. Вот такая вот фигня будет, подсветка у монитора равномерная. Хотя, наверное, всё же стоит дописать добавить пару близких к чёрному кубиков, ибо в градиенты пейнт не может, но по мне так вполне подходит для определения степени инверсии оттенков). В конце идут основные несущие цвета: красный, синий и зелёный. В пейнте дефолтной палитрой давно идут пастельные цвета, поэтому тебе придётся вручную задавать маску "0, 0, 255" в редакторе палитры, имей это ввиду. Поочерёдно заливаешь, смотришь. Цвета должны быть естественными, иметь примерно одинаковую интенсивность, синий должен быть синим, красный красным, не сваливаться в какой-нибудь тыквенный. Или грязный, стремящийся к коричневому, как это было на днищеноутах с дерьмовой подсветкой.

Ещё пара слов по поводу насыщенности - моник с более сочными цветами будет более выгодным приобретением по той причине, что при необходимости он без проблем поддастся калибровке в отличие от бледного соседа, у которого нельзя выжать то, чего нет, но нужно понимать, что если тебе нужна естественная цветопередача и при этом ты НЕ собираешься заморачиваться калибровкой - тебе не стоит обращать большое внимание на этот параметр, и перейти сразу к тесту с какими-нибудь эталонными фотографиями, которые ты предусмотрительно сохранил на рабочем столе.

Теперь по поводу скорости отклика. Хорошо, если ты стащил утилиту в списке ниже, если нет - можно проверить более доступным способом. Рисуем кучу чёрных кубиков на белом (можно бледножёлтом, соответствующем типичному игровому освещению, кроме того, так можно определить искажения в движении) фоне, выделяем, хватаем курсором и начинаем водить по экрану. Где шлейфа меньше и торцы более чётко обозначены - тот и победил. Как еще один вариант - можно запустить вторую кваку и пробежаться по уровню, разглядывая стены. Заодно и поймёшь что со скоростью отклика вообще.
Шим проверяется просто - выставляешь 0...50% яркости подсветки и машешь пальцем перед экраном. Стробоскопического эффекта нет - хороший, годный монитор.

Отдельно стоит упомянуть тип покрытия матрицы: глянец или матовая плёнка. Матовая плёнка представляет собой прозрачное шероховатое покрытие, которое, с одной стороны, рассеивает попадающий на экран свет, с другой же - рассеивает свет, проходящий через саму матрицу. Как итог - чуть менее сочные цвета и может присутствовать кристаллический эффект, некоторые также замечают замыленность изображения. Выбирать тебе, однако замечу, что на 92ppi(и менее) данные недостатки матовой плёнки практически незаметны. Воспринимать глянец как панацею стоит только если у конкретно тебя имеются претензии к матовости, иначе это и яйца выеденного не стоит. Глянец также есть смысл выбирать тем, кто хочет посочнее и сидит преимущественно без освещения.
^^стоит уточнить/дописать/обосрать

Обращайте внимание на регулировку по высоте. Это добавляет удобства. Хотя мониторы с VESA креплением на задней панели можно прикрепить к столу на кронштейн типа ALTA-11(надежный и недорогой, обойдется в пару тысяч).

Отзывы на мониторы можно искать на:
https://www.amazon.com
https://www.bestbuy.com

Проверить монитор на битые пиксели:
http://www.eizo.be/fileadmin/content/download/sonstiges/software/Eizo_Monitortest_windows.zip



FAQ:

Итак, в чём суть:

Мониторов существует море. Каждый из них представляет собой эталонное хуйпоймичто, собираясь из готовых компонентов сторонних производителей по решению левой пятки отдела маркетологии. К указанным официальным характеристикам надо относиться крайне скептически т.к. многие методики замеров у всех производителей свои, некоторые параметры указывают вообще откровенно с потолка (относится к контрастности), а так же технически в принципе невозможно создать полностью идентичные мониторы даже в рамках одной модели, этим так же объясняется некоторое расхождение в тестах у разных обзорщиков. Прежде всего, мониторы отличаются матрицами. Все потребительские жидкокристаллические матрицы в прогрессивном 2017м году являются активными, **TFT LCD**.

Существует три основных потребительских семейства матриц: **TN, IPS и VA**. Т.к. в мире нет ничего идеального, каждое из этих семейств компенсирует критические недостатки своих конкурентов. Между собой отличаются строением пикселя. Сами семейства разбирать не будем, 2/3 разновидностей сдохло в нулевых. Дальнейшее описание - среднее по палате.


TN

Cамый распространённый на рынке, благодаря своей дешевизне выперевший с него умерший CRT. Скорость реакции пикселя - его конёк. Подавляющее большинство киберкотлетных мониторов собрано именно на базе матриц TN. К сожалению, похвастать цветопередачей среднестатическая TN-ка не может, а углы обзора можно эффективно использовать вместо защитного экрана от подглядывания. Кроме того, лучше не считать, что она вообще умеет показывать чёрный цвет. В настоящее время в мониторах используется улучшенная разновидность TN+film, а дополни-тельные улучшения достигаются в основном за счет работы с другими компонентами: подсветкой, фильтрами, покрытиями, тонкой настройкой и пр.

Для игр пойдёт, для графики - крайне нежелательно.


IPS

Является в некотором роде антиподом TN. Смотреть можно практически с любого угла без каких-либо искажений отображаемой картинки, отличная цветопередача (многие мониторы замахиваются на чуть более чем наполовину полный охват AdobeRGB), несколько улучшеная контрастность, но при этом более медленная реакция пикселей и glow-эффект на чёрном фоне - засветы при взгляде под углом. В принципе, если перекатываешься с древней TN-ки - тебя это не смутит, glow выражен гораздо слабее, чем синюшные градиенты. Существует куча различных типов IPS матриц, но по сути они являются имплементацией в производстве конкретных производителей и различными улучшениями. S-IPS (Samsung, LG), H-IPS/AH-IPS (LG, одни из наиболее часто встречающихся), e-IPS (LG, удешевленный и упрощенный вариант), p-IPS/SFT/AFT (NEC, Sony), PLS/S-PLS/AD-PLS (Samsung, это вообще все одно и то же), AHVA (AU Optronics, встречается в мониторах Acer и Benq, наиболее современный и достаточно продвинутый вариант).

Подходит практически для всего, но при 300кк фрагов в секунду может не зайти.


VA

Разработан в качестве некоторой средней середины между первыми двумя. Среднее время отклика, средняя цветопередача (как правило, покрывает весь диапазон sRGB), средние углы обзора (тем не менее, искажение являет собой обесцвечивание, а не инверсию, как на TN), НО. Данное семейство матриц обладает двумя выигрышными характеристиками - его чёрный более чёрный, чем у первых двух типов, он действительно бесцветный, и, как следствие - статический контраст данных матриц заметно выше. Увы, сам по себе он в любом случае неидеален, а поэтому при покупке ты бонусом получаешь black crush, наблюдая перед собой чёрное пятно вместо тёмных оттенков и более светлые отливы вокруг него, что приводит к некоторым искажениям градаций. Кроме того, черный сам по себе далёк от идеального OLED'ного мрака. Аналогично IPS есть разные варианты у разных производителей. S-MVA/AAS (Innolux), AMVA (AU Optronics, наиболее часто встречающийся, последние поколения просто отличные), PVA/S-PVA (Samsung), cPVA (Samsung, удешевленная версия), SVA (Samsung, один из современных вариантов).

Лучше всего подходит для просмотра фильмов тёплыми зимними вечерами, а также для работы - высокий контраст текста и объектов меньше всего напрягает глаза. Для достижения полного эффекта употреблять с FlickerFree.


OLED

Сам по себе не является LCD, однако при наличии лишней сотки в кармане надерёт сраку тем по всем пунктам. Технология будущего, уверенно покрывает весь диапазон AdobeRGB, обладает практически идеальным чёрным и минимальными задержками, однако, обладает минусами самой технологии - выгорание, в первую очередь, синей составляющей, что в итоге в последующем приведёт к выгоревшим значкам ссылок на твой любимый геяч. Кроме того, при показе чёрного через светодиоды всё-таки протекает некоторый ток, поэтому при особом желании можно и здесь придраться. Но если не выкручивать яркость до небес - он тоже прослужит достаточно долго. На данный момент по ряду причин OLED-мониторы присутствуют лишь в узкоспециализированных сегментах, типа медицины или студийной графической обработки, стандартных потребительских моделей нет. Впрочем подвижки в этом направлении есть.

Идеален для всего, но в первую очередь для кинца, поэтому применяется в основном для клепания зомбоящиков.


Имей ввиду, анон! Надпись на коробке совершенно не означает, что ты получишь именно такие характеристики. Сами по себе технологии изготовления матриц описывают лишь общие отличия, фактически же все зависит от конкретной реализации производителем. TN матрицу можно сильно приблизить по качеству к IPS и наоборот. Если обзоров кот наплакал - воспользуйся рекомендацией уточнить у гугла/tftcentral, какая же матрица применена в полюбившейся конкретно тебе модели, и поищи обзоры других моников на данной матрице. А ещё лучше - поищи даташит к ней - указанные в нём характеристики будут номинальными для матрицы, а не накрученные включением всех свистоперделок маркетологические пузыри.
Кроме того, разница в цене между конкретными моделями на разных матрицах нередко может составлять тыщу-полторы вечнодеревянных, поэтому при выборе лучше не экономить на такой вещи как монитор. С огромной степенью вероятности ты не будешь менять его ещё лет пять-семь, зато в будущем железка может подарить тебе немало приятных ощущений.



Далее разберем второстепенные, но не менее важные вещи.

Подсветка

Основных типов подсветки два - это светодиоды и газоразрядные лампы. Последние практически вышли из обихода ввиду своей неэкономности и относительно короткому циклу жизни, однако обладали равномерным белым светом, благодаря чему и матрица могла выдать максимум цветопередачи, на которую была способна. А благодаря высокой инерционности мерцание практически не было заметно и совершенно не напрягало глаз.

Светодиодная подсветка постепенно вошла в наш обиход, запустившись там, где была необходима прежде всего - в переносных устройствах. Стоит заметить, что светодиодный белый - это не совсем белый, а холодный, нейтральный или тёплый. Ввиду ограниченного диапазона излучения разница заметна гораздо сильнее, и первые ноутбуки с такой подсветкой на дешевых TN-матрицах выжигали глаза синим цветом, в то время как остальные цвета имели болотный оттенок. В настоящее время практически везде используется нейтральная так званая WhiteLED (W-LED) подсветка, сводящая к минимуму цветовые искажения, но зевать всё же не стоит. Второй бич светодиодной подсветки - мерцание. Так уж повелось, что практически любое питание в наше время выдаётся с помощью транзисторов, а резкий переход из одного состояния в другое в течение определенного времени для них гораздо экономней, чем некоторое приоткрытое положение, поэтому в многих мониторах со светодиодной подсветкой применяется PWM-регулирование яркости. Увы, но частота мерцания в таких мониторах в массе своей не превышает 200Гц, что создаёт ощутимую нагрузку на глаза. Если уж ты купил такой монитор, и понял, что глазам пизда - сдавай его к ебеням или, хотя бы, выкрути яркость на полную. Других вариантов с таким монитором, кроме издевательств с паялом, больше нет (возможны единичные случаи решения проблем для конкретных моделей) .

Сейчас во многих современных мониторах эта проблема устранена - рекламируются как Flicker Free. С неполным списком моделей можно ознакомиться здесь: http://www.tftcentral.co.uk/articles/flicker_free_database.htm

Есть так же некоторые хитровыебанные варианты светодиодной подсветки: RGB LED, BR+G LED, GB+R LED. В них используются светодиоды трех основных цветов, позволяют получать очень широкий цветовой охват, вплоть до полного покрытия AdobeRGB, но минусом является меньший срок жизни, сложность и дороговизна в производстве. Встречаются весьма редко, но можно встретить в некоторых дорогих моделях мониторов. В принципе наличие такой подсветки является хорошим знаком.

В последнее время появился новый тип подсветки - Quantum dot (QLED, QD-LED). Эта хитровыебанная подсветка в теории сильно приближала классические матрицы к уровню OLED, характеризовалась большим уровнем яркости, высокой контрастностью и позволяла сделать намного более насыщенные цвета. На практике все как всегда. Сейчас продвигается в основном Самсунгом, который как раз обожает делать в своих панелях высокую яркость и кислотно-перенасыщенные цвета, так что не щелкай клювом и кури обзоры конкретных моделей.


Цветопередача

Для контроля данного параметра существуют два основных стандарта: охват sRGB, и охват AdobeRGB. Наличие полного охвата sRGB значит, что монитор, по крайней мере, может показывать цвета *правильно*. Адоб отличается более лудшим зелёным цветом, поэтому прикладывать свой пятидюймовый гнусмас к бюджетной TNке и возмущаться касательно капустного с рыжеватым отливом как минимум глупо. По факту, нужно смотреть обзоры - далеко не всегда производитель заморачивается калибровкой, а в некоторых случаях - наоборот, выкручивает гамму так, чтоб цвета были более насыщенными и юзверь повёлся. Официальный отчет о калибровке гарантом тоже не является. Так же отмечу что покрытие более 100% на самом деле тоже не очень здорово, корректные цвета достигаются именно верным подбором точек, а не просто превышением диапазона.

Так же последнее время иногда указывают стандарты Rec. 709 (аналог sRGB для тв), DCI-P3 (аналог AdobeRGB для тв), NTSC (что-то среднее между предыдущими, так же твшный), Rec. 2020, Rec. 2100 (новые комплексные стандарты, характеризующие не только весьма широкий цветовой охват, но и ряд других параметров, так же разработаны в первую очередь для новых поколений телевизоров). На два последних ориентироваться не стоит т.к. они крайне ебовые и запилены с прицелом на не самое близкое будущее, в настоящее время нет в принципе ни одной панели, полностью соответствующей этим стандартам.

Добавлю что сильно дрочить на полный цветовой охват тоже не обязательно, нормальным мейнстримным значением считается от 80% sRGB, очень хорошим от 92% sRGB.


Битность

Тут всё просто. Есть матрицы с честными 8 бит на канал (8х3=24=16 777 216 цветов), есть матрицы с честными 10 бит на канал (10х3=30=1 073 741 824 цветов). А есть полумеры с честными 6 бит на канал(6х3=18=262 144 цвета), из которых с помощью интерполяции (FRC) достигаются те самые 8 бит. Эту самую интерполяцию видно невооруженным глазом на однотонных фонах, при движении глаз пиксели как бы бегут с дрожанием. Используются в основном на ноутах, где, кроме всего прочего, еще и урезанный LVDS, в следствие чего человеческую матрицу туда можно и не воткнуть. 10бит дорогие, 6бит+FRC - дешевые. Есть и псевдо 10 бит матрицы, т.е. 8+FRC, но на них данный эффект, в отличие от 6+FRC, практически незаметен, поэтому в выборе 10-битного монитора этим можно пренебречь.


Формат (aspect ratio)

16:9 - самый распространенный формат, начал входить в обиход в середине нулевых. Стандарт как и большинство пришел из телевидения, большая часть контента разрабатывается в первую очередь под него: это собственно само телевидение, в этой стране основные каналы уже тоже переехали на вещание в 16:9, сериалы, онлайн-видео, кинофильмы (лишь отчасти, подробности ниже). Игры очень хотят быть кинематографичными, поэтому радостно поддержали и сейчас это является форматом по-умолчанию, в отдельных проектах дошло до того, что независимо от разрешения монитора и его фактического аспекта игра всегда показывалась исключительно в 16:9 с добавлением чорных бордюров (в частности серия Assassins Creed и некоторые другие игры убисофт, сейчас вроде отошли от такого ахуя).

21:9 - маркетинговый мутант. Дело в том, что сейчас большинство фильмов снимается в кинотеатральных форматах, их довольно много, но усредненно они как раз приводятся к 21:9. Такие фильмы действительно смотреть немного приятнее т.к. по сути увеличивается отображаемая площадь без каких-либо потерь. Современные игры как правило тоже поддерживают такой аспект, но реализован он может быть по-разному: изображение честно дорисовывается по бокам от стандартного 16:9; изображение может обрезаться сверху и снизу от стандартного 16:9; гибридный вариант делающий и то и другое, чаще всего подобный и встречается. Ценность крайне сомнительная т.к. доп. пространство работает исключительно на периферическое зрение и в целом просто не несет никакой полезной информации. Однако например в автосимуляторах позволяет сделать полноценный вид из кабины во всю ширину, это значит что не придется крутить камерой чтобы посмотреть в зеркало. Есть мнение что для такого намного лучше обмазаться сетапом из 3 мониторов или вообще ВиАром, а эта полумера для бедных ненужна. Тем не менее некоторую популярность имеет среди киберкотлетных сральных ведер. Данный формат еще породил отдельную фичу - изогнутость. В настоящее время является стопроцентной наебкой т.к. размеры современных мониторов пока еще недостаточны чтобы она реально была оправдана, надо ждать хотя бы дюймов 50 и при соответствующем разрешении, чтобы не сидеть в трех метрах как сонибляди. Более того при работе изогнутость может еще и мешать т.к. немного искажается поверхность, а следовательно точность изображения. Так же из-за ультраширокости сильно страдает высота, сейчас 34 дюймовые ультравайдскрины кое-как достигают по высоте 24 дюймовые стандартные широкоформаты, меньше 34 брать вообще смысла ни малейшего.

32:9 - еще более маркетинговый высер самсунга. Две 24 дюймовых fullhd панели по цене приличных четырех. Nuff said.

4:3 - забытая технология древних. Первые мониторы были именно такими, квадратиш практиш гуд, за ними не играли, за ними работали. Сейчас уже не найти, да и нахуй не нужно. Имеет некоторую фанбазу пушистых утят, сродни поездодрочерам.

5:4 - те же яйца только в профиль, был относительно популярный в свое время, конкретно в разрешении 1280х1024, сейчас канул в лету.

Хотя квадратные мониторы кое-где в специализированных сегментах еще можно найти, современные стоят дорого, практических преимуществ перед широкоформатниками у них сейчас нет. Есть, но при условии одинаковых ширин (и отсутствия ограничений по высоте монитора. Только для тех, кому не шашечки).

3:2 - в мониторах не встречается, но внезапно есть в некоторых современных планшетах и даже отдельных ноутбуках. Говорят удобно.

1:1 - идеальный квадрат, существует буквально пара моделей таких мониторов. Зачем нужны не совсем понятно, разве что для создания информационной стенки из кучки таких квадратов. Стоят дохуя, а в этой стране вообще не достать.

16:10 - переходный вариант между квадратом и широкоформатом. На самом деле сильно похоже на жидовскую наебку. Форсилось мнение что лишние две строчки заметно влияют на удобство и продуктивность работы и потому оно лучше 16:9, а еще он ближе к т.н. золотому сечению что типа должно давать... вероятно повышенное ЧСВ. Сейчас еще можно встретить, но пациент однозначно при смерти. На малых панелях таки действительно удобнее, поскольку целиком и полностью поглощает таскбар.

PPI

Количество пикселей на дюйм. Чем больше это значение, тем меньше пиксели бросаются в глаза но вместе с этим меньше физические размеры текста и элементов интерфейса на экране. Стандартным PPI считается 96, именно под него заточены интерфейсы в венде. Монитор с низким PPI (< 85) - сомнительное приобретение, но имеет (не имеет, ибо проще тогда взять телевизор и сесть подальше) право на жизнь для просмотра фильмов, игор (если нужен большой экран, а видеокарта не потянет большое разрешение) или при некоторых траблах со зрением. При PPI > 130 (а может ещё раньше) для нормальной работы, возможно, придётся включать масштабирование (125%, 150%, etc), зависит от требований и расстояния до носа, если до монитора >80см в нормальном сидячем положении, то будет уже мелковато. Винда умеет неплохо масштабировать, но таки довольно всрато и зачастую с мыльцом, начиная с 7, большинство современных программ умеют масштабироваться без сильного мыла, (обратным примером может служить клиент Steam). Кроме того, некоторый всратый софт может вообще не масштабироваться. Другое дело, что на больших ppi сия гадость не будет столь заметна, но перфекционистам проще вручную настроить размеры управляющих элементов и шрифтов во всём используемом ПО. (Для системных элементов ищем/кастуем классическую тему в виртуалке под XP с настройкой размера шрифтов и элементов, тащим конфигуратор https://ansonsterling.deviantart.com/art/Windows-98-Plus-For-Windows-7-155015314, и применяем её на свою винду, предварительно сохранив исходное оформление. Во время применения снимаем все галочки кроме двух последних. В дрисне аж три раздельных оформления, но размерчики должны сработать на всех) .

Есть спорное мнение, что масштаб кратный 100% мылит меньше.

2003: Нам заявили, что качество графики не потеряется, т.к. интерфейс вместо привычного растрового буде векторным. Технология DCE распространяется на все элементы Windows, и поэтому разработчикам не стоит переписывать свои приложения, чтобы поддерживать новые возможности.<...>

Расчитать PPI монитора: https://www.sven.de/dpi/

Для тех, кому лень, но под рукой есть линейка: http://rgho.st/private/6Yw5PXCDB/190a85322c025dc63b7ba3e951091a6c //нужно перезалить


Порты

Тут уже начинаются грабли. Из всех портов, которые применяются в мониторах, можно выделить 4 ведущих вида: D-Sub (он же VGA), DVI, HDMI и DisplayPort (DP). Нужно заметить, что для человеков они делятся на две категории: до разрешения 1920х1200 и после. Кроме того, на самом деле возможное разрешение и частоту обновления суммарно ограничивает предельная пропускная способность интерфейса и разрешение/герцовка в ее пределах могут быть любыми, но ввиду того, что разрешения стандартизированы - по ним проще ориентироваться. Все нижеописанные характеристики применительны к выводу @60Гц.


DSub

Лидирующий ранее стандарт передачи изображения в аналоговом виде, постепенно выходит из употребления, но его ещё можно встретить на мониторах с малыми разрешениями. Всецело входит в первую категорию. Работает везде где есть, малые задержки. В зависимости от качества кабеля или расположения соседского холодильника сигнал может пидораситься, что обычно несколько корректируется допменю в мониторе. Автонастройка геометрии - привычное дело, если картика съехала - жмешь кнопку Auto. Мыльцо обычно устраняется настройкой резкости, помогает даже в запущеных случаях, но при этом вылазят дефекты контуров. Цветокоррекция требуется редко. В чистом виде ушёл с видюх еще в 10м году, но для самых пушистых утяток до недавнего времени сохранялся в виде пучка контактов в DVI разъёмах. Из паскалей выпилен полностью, начиная с поляриса в радиках его тоже нет. Тем не менее, интегрированный топчик всё ещё поддерживает аналоговый вывод, остальное зависит от материнки.


DVI

Фактически первый стандарт цифровой передачи данных на потребительском рынке. Устанавливался на практически любую видеокарту среднего класса, умудрился дожить до сегодняшних дней, но уже на грани. Так же имеет низкие задержки. Сам по себе имеет три вида: цифровой, аналоговый, и гибридный. На мониторах устанавливаются только цифровые входы. На видюхах 95% гибридный, что даёт подключать к такому и 2K-панель, и старенький ламповый пузатик через переходник. Кроме того, цифровой делится еще на два вида Single link и Dual link, первый из них входит в первую категорию, второй - во вторую, но до разрешения 2560х1440 (несколько неверно, но так понятней). Единственный из цифровых видов по стандарту не способен передавать звук, во всех видеокартах звук (а если быть точным, это обычный spdif) разводится в DVI-порты с учётом того, что пользователь будет подключать к ним дисплей через HDMI-переходник.

HDMI

Современная разработка на базе DVI Single link и, по сути, является им же с уменьшенным числом контактов. При разработке ориентировались в первую очередь на более удобное подключение шайтан-машин к зомбоящикам, поэтому есть на любом представителе их семейства. Однако, из этого вытек один минус, связанный с кинцом - по дефолту передатчик настраивается на выдачу ограниченного цветового диапазона, что приводит к грязному серому вместо оттенков чёрного на экране, впрочем, это лечится переключением на полный диапазон в настройках панели к карте (нвидия добавила её недавно, у радеонов опции сто лет в обед). Кроме того, на форумах лежат многочисленные жалобы по поводу больших задержек при выводе по этому каналу.

Ради поддержки различных новых стандартов вплоть до 10К на данный момент неоднократно мутировал. В мониторе как правило почти гарантированно стоит версия, полностью поддерживающая все его параметры и разрешение (хотя некоторые устаревшие модели используют костыльный метод с использованием сразу двух портов), необходима так же поддержка нужной версии со стороны твоей видеокарты/консоли/плеера и конечно кабеля, так что перед покупкой во избежание казусов желательно разузнать этот момент. Вышесказанное справедливо так же и для DP. Все версии обратно совместимы. 4К@60гц поднимается с версии 2.0, представлена она достаточно давно, но по неизвестным причинам массово внедрялась крайне долго и затянуто. Имей ввиду, множество старых карт имеет версию 1.4, чего недостаточно для более чем FullHD применительно к частоте 60Hz (для самого FullHD доступен рефреш 144Hz). Интелгоев с их ирисками тоже касается минимум до скульков. Более свежий 1.4а, внедрённый в кофейни, позволит без особых болезненных ощущений пользоваться QHD на 60Hz. Принять на заметку любителям всяких Goyim Stick'ов размером со спичечный коробок.

Ещё стоит заметить, что в ранних нвидиевских пташках не было нативной поддержки HDMI, поэтому на порт разводилась цифровая половина одного из DVI. Иной раз подключение зомбоящика к подобному артефакту становится довольно нетривиальной задачей. Стоить отметить одно преимущество перед DP - длина кабеля по стандарту без усилителя возможна аж до 20 нахуй метров.

У HDMI кабелей есть разные утвержденные спецификации, ищи нужный шильдик на упаковке или хотя бы в описании. Нас интересует HDMI High Speed или HDMI High Speed with Ethernet, для 4к аналогично с приставкой Premium. По сравнению с VGA - небо и земля(//ещё бы, ты б ещё с S-Video сравнил). Я брал HAMA H-11964, меня устроил.


DisplayPort(DP)

Относительно свежий на рынке стандарт, разработанный компанией ДжобсиКо примерно одновременно с HDMI. В отличие от последнего мутаций немного меньше, нормальное 4K@60гц поднимается уже на версии 1.2a. Задержки вроде как в норме. Больше для пользователя кардинально ничем не отличается, при выборе 4K-дисплея предпочтительней использовать данный вид соединения. Стоит отметить что гарантированная дистанция передачи сильно зависит от версии и непосредственно использования пропускной способности, по стандарту полная пропускная способность гарантируется при длине до 2 метров, в реальности как правило больше.


Кроме того, на рынке также представлены мониторы на ещё двух шнурках - это USB Type C и Thunderbolt. Их мало, тандер пока так и не выбился в люди, а у Type C всё только начинается, поэтому не стоит удивляться, что монитор с теми же характеристиками, что и с HDMI, стоит заметно дороже. Кроме того, стоит заметить, что оба стандарта не являются сами по себе, а являются несущими сигнал DP(для тайпси в основном, но не только). И если в Tb дисплейпорт прописан по стандарту, то Type C просто умеет выделять часть линий под сторонний интерфейс (альтернативный режим), посему совместимость источника с приёмником в его случае тоже нужно уточнять.
Сюда стоит ещё чего-то написать.

Постобработка

Практически в каждом мониторе есть гора пресетов, которые меняют картинку. Я акцентирую внимание на некоторых моментах, которые тебе могут показаться существенными.

Скалер - эта фенечка включается, когда подаваемое разрешение не соответствует разрешению самого монитора. Его задача - растянуть картинку на весь экран. При этом применяется довольно простое преобразование - обычная билинейка, - причем применяется даже тогда, когда установленное разрешение составляет ровные 1/4 от нативного. Хотя с большим ppi ты можешь этого и не заменить, но пиксель перфект тут вылавливать не стоит. Как правило, может растягивать на весь экран, растягивать по меньшей стороне с сохранением пропорций, или не растягивать вообще.

DCR - умение монитора в зависимости от картинки регулировать подсветку, т.е. увеличивать контрастность между кадрами. На деле вещь довольно нерасторопная. Применяется по вкусу, может быть полезна в фильмах.

HDR - примерно то же самое, только в этом случае яркость регулируется по командам из метаданных источника сигнала. Требует от устройства повышенных уровней яркости и контрастности. Мониторов с поддержкой HDR сейчас крайне мало, обзоров тоже. Насколько реально нужна эта хуита пока неясно.

Overdrive - фича, в теории позволяющая киберкотлетам получать на 1кк фрагов в сек. больше, на деле качество реализации может варьироваться. Немного уменьшает скорость отклика пикселей, ускоряя открытие/закрытия увеличением прикладываемого напряжения, в противовес появляются артефакты. В некоторых мониторах сие может достигаться временным изменением выводимого цвета на два-три тона вверх/вниз, что может бросаться в глаза. Тут кому как.

FreeSync/G-Sync - вещь, призванная избавить от разрывов картинки и задержек при этом. Позволяет выводить картинку с непостоянной частотой, сразу выдавая её на монитор без необходимости ждать очередного синхросигнала. G-Sync рождён первым в сумрачных деревнях зелёных орков, Freesync появился следом от краснолобых гномов на базе возможностей DP. Из-за еврейского заговора взаимной поддержки нет и не предвидится. Первый работает только на DP и требует аппаратный модуль в мониторе, второй поддерживается даже в DVI. Так что если у тебя карта с поддержкой вышеозначенной опции, и ты жаждешь ногибать - диапазон возможных вариантов придётся ограничивать в зависимости от уже имеющейся у тебя карты. Кроме того, *синк в зависимости от реализации может работать только в ограниченном диапазоне fps, а также некоторые другие опции могут быть недоступны: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6n4hnl/the_state_of_freesyncfreesync_2/
Наличие этой хрени сказывается на стоимости, и если с фрисинком еще относительно терпимо ввиду швабодного стандарта, то наличие проприетарного Г-синка может запросто задрать цену баксов на 200.
Для зеленых гоев орки высрали софтварную замену их же г-синка - Fast Sync. Является немного переебаным аналогом тройной буферизации и неплохим вариантом при отсутствии аппаратного синка.

Цвета. В мониторе достаточно широкий набор регулировок: гамма, интенсивность цветов, контраст, всякие мультимедийные режимы. Все они изменяют гаммакривые монитора, поэтому при достаточно развитом навыке делать всрато можно наебенить кислотные цвета на любом мониторе. Отдельно нужно отметить режим sRGB - по заявлениям производителей, данный режим выгоняет цветовой охват монитора до уровня 100% sRGB. В большинстве случаев все как всегда. По факту является просто одним из заводских пресетов, который нередко бывает хуже стандартного и опционально блокирует возможность ручной настройки параметров.

Low Blue Light - последнее время появляется в новых моделях, в теории эта хуйня уменьшает мощность синих оттенков и снижает нагрузку на глаза. Основано на том, что человеческий глаз синие цвета воспринимает хуже, чем все остальные, поэтому с их отображением можно заморачиваться поменьше. Основано на том, что в человеческом глазу больше всего синих колбочек + синий цвет это сигнал организму что еще день и спать не надо(подавляет выработку мелатонина), что приводит к бессоннице и переутомляемости. На деле это в 100% случаев просто маркетинговая замануха, на изображение практически не влияет, на нагрузку тоже, ориентироваться на наличие этого режима не нужно. Легко заменяется программами типа F.lux или встроенным вечерним режимом в шиндошс 10. Если подсветка у монитора днище - никакие LBL глаза не спасут.

Фичи

Если принять во внимание монитор не только как устройство для вывода жирушных фанфиков, но и рабочий инструмент, то окажется, что полезных возможностей в них запихивают не так уж и мало.

VESA-крепление - должно быть востребовано прежде всего самим тобой. Многие мониторы с весой на корпусе и соответствующей креплению ногой позволяют как минимум регулировать наклон и высоту. Если же комплектная нога устанавливается иным образом, но сама возможность крепления на мониторе присутствует - никто не помешает купить кронштейн или прикрутить ногу от старого монитора. Так что если ты не хочешь подкладывать Достоевского под своё приобретение - стоит задуматься насчёт данного удобства. Только не забывай, что в широком обиходе есть целых три весы - 75х75мм, 100х100мм и 200х200мм. В принципе является индустриальным стандартом, но мерзкие жиды иногда отказываются поддерживать и впендюривают свои проприетарные крепления.

Аудиовыход - Первое, что лепят практически во все мониторы с HDMI/DP - стереовыход, просто потому, что звук может идти на монитор. В большинстве случаев находится место и под стереодинамики. Не всем они нужны, но если уж у тебя вместо звукоизлучателей копеечные джениусы, или вообще затычки из фикспрайса - встроенный звук станет нормальной альтернативой до покупки человеческой акустики, и позволит немного увеличить рабочее пространство на столе.

USB-хаб - идёт второй популярной опцией. Самый обычный, но при необходимости он поможет тебе немного избавиться от торщащих из системника кабелей для кардридеров или зарядки мобилок, или воткнуть ресивер для мыши поближе, и при этом не насрать на столе. Минусом является то, что все порты расположены на задней стенке монитора, и хорошо если повернуты вбок, а не вниз.

PIP/PIB - функция, имеющаяся на мониторах среднего ценового сегмента с несколькими входами. Позволяет вывести небольшое изображение происходящего на одном из второстепенных входов над основной картинкой. PIB позволяет поделить экран надвое. Кроме того, само по себе наличие нескольких входов позволяет переключаться между ними в любое время. Так же существуют мониторы, где вместе с использованием этой функции можно задать различные настройки для разных изображений, может оказаться весьма полезным при работе с графикой.

Пульты - вещь для ленивых. Позволяет произвести переключение входа или там настройку монитора с одной кнопки. ненужно nuff said

KVM - встречается относительно редко, как правило, в тех мониторах, где есть и PIP и хаб. Удобен для тех, кто работает с разными компьютерами на одном мониторе. Позволяет перекидывать одну и ту же подключенную периферию (мышь, клавиатура) между несколькими хостами буквально одной кнопкой.

144Hz - >"скроллить сосач по кайфу"
Наслаждение задержкой реакции браузера и курсора просто для того, чтоб было плавно - само по себе диагноз :з Если серьезно, то высокая герцовка нужна исключительно хардкорным киберкотлетам-ногибаторам в соответствующих играх, всем остальным проходить мимо.

FlickerFree - отсутствие мерцания подсветки. Влияет на усталость глаз. Есть два вида - высокочастотный ШИМ и драйвер управления током. Подойдет любой. В мониторах с ШИМ и фильтром минимальная яркость может быть выше, чем в мониторах без фильтра. Хотя по большей части это ограничение является исскуственным.




Краткое подведение итогов, но конечный выбор зависит в любом случает только от тебя:

У AMVA картинка более мягкая в сравнении с IPS, выше контрастность, что делает картинку более натуральной, глубокий чёрный и отсутствие как такового Glow-эффекта. Но для любителей поиграть, как и для фотографов, она подходит не лучшим образом, сказывается медленная матрица(не верьте маркетологам, 4-5ms у -va совсем не тоже самое, что у ips и тем более tn) и заметный цветовой сдвиг (в том числе Black Crush) при рабочих углах обзора. У IPS же цветопередача (охват) лучше, быстрее время отклика, но грязный серый вместо черного, и, особенно, glow-эффект очень портят общее впечатление.

По разрешениям всё пока непонятно. До 23 берешь FHD и забываешь, сэкономил, радуешься. Есть вариант дешево взять 24 FHD и всё будет хорошо, есть вариант переплатить втрое за 27 1440p и получить меньше фпс и более лучшие (с) шрифты. Есть вариант вместо последнего взять 24" 4к и получить настоящую ретину (с), но век игор не видать и с масштабом винды все неоднозначно. Промежуточный вариант, не имеющий радикальных проблем с масштабированием и несущий выгоду как по улучшению чёткости картинки, там и по экономии денег - 24" 1440p. Продолжаем дискуссию.


ДИСКЛЕЙМЕР: решивший выбирать монитор из списка моделей, расположенного ниже, сначала должен гуглить обзоры/отзывы/мнения/впечатления на форумах по этой модели САМ и быть готовым к тем минусам и нюансам, о которых там пишется. Анон навряд ли знает больше о конкретной модельке моника, нежели профессиональный обзорщик. Перед покупкой монитора удостоверься, что в нужном тебе магазине его можно будет проверить и протестировать на брак, засветы, битые пиксели и прочие неприятности. Желательно, не в качестве отдельно оплачиваемой услуги, а самому с помощью ноутбука и DPT (Dead Pixel Tester), который ты принесёшь с собой на флешке.
Стоит отдавать предпочтение тем моделям, у которых есть функциональная нога. Переплата за неё 10-20% от цены того же монитора без неё более чем обоснованна, шея и спина потом спасибо скажут. В подавляющем большинстве случаев первые две цифры в наименовании модели обозначают диагональ монитора. Всё остальное - ультрарандом, слабо перекликающийся даже между одной и той же линейкой мониторов.



ТОП уровня хардвачика:

Эпик нищеброд тир:
AOC I2281FWH - https://market.yandex.ru/product/13857340/
AOC i2269VW - https://market.yandex.ru/product/10411921
LG 22MP58VQ - https://market.yandex.ru/product/13477400
LG 22MP48D -(HQ) - https://market.yandex.ru/product/13479428/
Viewsonic VX2263Smhl - https://market.yandex.ru/product/10967046
Iiyama ProLite XU2290HS-1 - https://market.yandex.ru/product/10692234

Мониторы GW2270 и GW2470H ОП-хуй не рекомендует, так как они портят зрение, но, что покупать, решать конечно же тебе анон.

~10к:
AOC i2360Phu - https://market.yandex.ru/product/9237392
AOC I2381FH - https://market.yandex.ru/product/13828256
AOC I2481FXH - https://market.yandex.ru/product/13445127
AOC I2475PXQU - https://market.yandex.ru/product/13544747
DELL S2415H - https://market.yandex.ru/product/11027871
DELL S2418HN - https://market.yandex.ru/product/1723417272
DELL S2318H - https://market.yandex.ru/product/1723388355
DELL P2317H - https://market.yandex.ru/product/13922904
HP 24es (-er) - https://market.yandex.ru/product/14207063
Samsung S24D590PL - https://market.yandex.ru/product/10789626
BenQ VZ2470H - https://market.yandex.ru/product/13793397
BenQ GW2470H - https://market.yandex.ru/product/12744137
BenQ GW2480H - https://market.yandex.ru/product/1730364435
Iiyama XB2483HSU - https://market.yandex.ru/product/13370351
Iiyama ProLite XUB2492HSU-1 - https://market.yandex.ru/product/1712214571
Samsung C24F390FHI - https://market.yandex.ru/product/13793418
BenQ GW2760HS - https://market.yandex.ru/product/10378101
- https://market.yandex.ru/product/13793392

~20к
BenQ BL2420PT - https://market.yandex.ru/product/11924662
Dell P2416D - https://market.yandex.ru/product/12581053
Dell U2415 - https://market.yandex.ru/product/11027873

20-30к
Всё неоднозначно.

Народный манитор мажоров hw: - https://market.yandex.ru/product/11924637

Если смущает переплата за дизигн, бренд, гарантию и лишние 1.25", то лучше посмотреть на BL2420PT и P2416D из абзаца ~20к выше. BenQ в целом предпочтительнее - матрица более поздней ревизии, лучше заводская калибровка и сборка, ниже цена.
BenQ BL2420U - https://market.yandex.ru/product/12744133 (UHD c адово высоким, учитывая 24» диагональ, ppi. Подойдёт для всяких хакинтошеров и прочих извращенцев, которые умеют справляться с проблемами масштабирования.)
BenQ PD2700Q - https://market.yandex.ru/product/14015972

~over9000kkk/experimental tier
- https://market.yandex.ru/product/13974966 весьма хуевый, советовал бы убрать его, сейчас вообще все 43 дюймовые модели хуевые
BenQ PD3200U - https://market.yandex.ru/product/1717325477
AOC Q3277PQU - https://market.yandex.ru/product/12885478
Iiyama ProLite X4071UHSU-1 - https://market.yandex.ru/product/13370353

Хардкор-геймеры выбирают ASUS на TN. Хардкор-наебатели системы гуглят корейские кроссоверы на наебае.
Мониторы для киберкотлет и прочих сочувствующих им игрунов, а также для тех, кому ну очень хочется плавнее:
144Гц - BenQ ZOWIE XL2411 - https://market.yandex.ru/product/14141338
144Гц - BenQ ZOWIE XL2430 - https://market.yandex.ru/product/14138155
144Гц - Viewsonic XG2401 - https://market.yandex.ru/product/13536582
144Гц - AOC G2460PF - https://market.yandex.ru/product/13341896
144Гц - BenQ XL2411Z - https://market.yandex.ru/product/10731431
AOC AG271QG - https://market.yandex.ru/product/13974813 (QuadHD, матрица AHVA, 165Гц, G-Sync)
Viewsonic XG2700-4K - https://market.yandex.ru/product/14015929 (UltraHD, матрица AH-IPS, 24-60Гц, FreeSync)
ASUS MG24UQ - https://market.yandex.ru/product/13577720 (UltraHD, матрица PLS, 40-60Гц, FreeSync)
ASUS PG279Q - https://market.yandex.ru/product/12853581 (QuadHD, матрица AHVA, 165Гц, G-Sync)
- http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors/415923/ (FullHD, матрица VA на квантовых точках, 144Гц, FreeSync)
IPS=PLS=AHVA
G-sync/Freesync/144Hz - повышают плавность и отзывчивость, дают новые ощущения в играх, "но и сосач скролить на 144Гц по кайфу".
Обзор технологии FreeSync - http://www.ixbt.com/video4/amd-freesync-review.shtml
Обзор технологии G-Sync - http://www.ixbt.com/video3/g-sync-review.shtml

Интересные ссылки:
http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?12/66/70 - Dead Pixel Tester. Простая и удобная утилитка, позволяющая проверить монитор на битые пиксели и засветы.
http://www.testufo.com/ - можно протестировать "на глаз" скорость отклика монитора и ещё кучу других интересных параметров. Выбирать нужный тест нужно в правом верхнем углу.
http://lagom.nl/lcd-test/ http://monteon.ru/ - тест монитора онлайн
https://justgetflux.com/ - f.lux, небольшая программа, аналог функции low blue light на мониторах
http://mactype.net/ - более лучшие шрефты
http://ifastest.ru/- скорость реакции

"Идеального дисплея не существует. Выбирайте по своим основным задачам и не требуйте от выбранной модели многого во всех оставшихся второстепенных."



live-editable версия


P.S.

Качество картинки:
Еще про диапазоны поясню. Варианты подключения, сверху лучше, снизу хуже:
1. Полный (ГПУ) - Полный (Монитор)
Лучшее качество из всех возможных, вы увидите игры такими, какими их задумали разработчики (игры под полный диапазон делаются)
2. Полный (ГПУ) - Ограниченный (Монитор)
Т.н. black crush: потеряны оттенки черного и белого, то есть вместо серого, темно-серого и светло-серого черный, черный и черный
Ограниченный (ГПУ) - Полный (Монитор)
Выцветшая картинка без теней, именно ее увидит любой счастливый обладатель Нвидии и 1080p-монитора с HDMI и DP.
4. Ограниченный (ГПУ) - Ограниченный (Монитор)
По сравнению с полным-полным теряются оттенки цветов черного (у полного диапазона их 256, у ограниченного их 220) но разница не такая большая. Может, кто-то ее и вовсе не заметит. Но все игры и контент (натыкался на сообщения о том, что даже ютюб-видео под полный делается) изначально делаются под полный диапазон, так что смысла в использовании ограниченного диапазона ноль. Как работает драйвер нвидии:
1080р60гц HDMI и DP - ограниченный диапазон
1080р60гц DVI - полный диапазон
Вручную выбрать диапазон нельзя, возможность это сделать добавят в конце года, на радеонах такой функционал в 2009 добавили.
1079р60гц HDMI DP DVI - Полный
1080p61гц HDMI DP DVI - Полный
На радеонах цветовой охват можно выбрать, но это не относится к мобильной графике с обрезком вместо каталиста.
Касательно звука:
При выборе интегрированного звука следует ориентироваться главным образом по
- расположению кодека, если он располагается где-нибудь в углу платы за пять сантиметров от блока джеков - есть шанс словить наводки;
- наличию маленькой восьминогой микросхемы-усилителя возле блока джеков и/или кодека. Её отсутствие вкупе с низкоомными ушами может сыграть злую шутку, в том числе и пропаже НЧ как факт.
Если к встроенке особых претензий кроме имеющихся вышеперечисленных проблем нет - первое можно решить(но не всегда) выводом звука через F_Panel по экранированному проводу(иначе будешь ловить шумы-наводки уже со всего блока, а в худшем случае ещё и частоту сети), второе - установкой внешнего усилителя. Если не повезло или лень, то с данными картами останешься довольным при минимальных затратах:
- ультранищеброд эдишн: SB Live/Audigy(n), EMU10kx-версии лайв очень функциональны и стоят практически копейки, но имеют несколько более худшие цапы+фиксированные 48кГц по сравнению с 24битной версией. Но разницу ты врядли заметишь. Драйвера: kxproj(EMU10k)/DanielK(все остальные);
- компромисс для имеющих слух: Xonar DG/DX, разница в слоте расширения. Карты довольно современные, поэтому в представлении не нуждаются
Всё остальное выбирается индивидуально. От всяких EAX/CMSS/Xear3D/A3D и прочих плюшек создания трёхмерного звука на Windows версии выше XP толка нет из-за сломанного DirectSound.
Для звукозаписи нужно внимательней подходить к процессу выбора звуковой карты!