Стесняешься спросить чем отличается фокусное от фокального, что лучше - фикс 1.4 или вспышка, и как собрать штатив так чтобы он не складывался?
Не будь бакой, и не создавай отдельный тред. Вот этот тред - специально для тебя. И помни - никто не родился с умением снимать, все проходили период ньюфажных вопросов - это норма.
Предыдущий медленно тонет по адресу:
https://2ch.hk/p/res/633681.html
Почему самьянг не делает фиксов 200/300/400/500/600mm ???
Какой долбоёб будет носить с собой тележку телефиксов? Ты пробовал хоть раз поменять телевик в полевых условиях? Когда вокруг говно всякое летает и есть шанс получить его на матрицу/оптику, а менять ФР надо быстро, но тут вдруг одну 2кг дуру надо поменять на 3кг дуру хотя скорее прицепить тушку к другой дуре?
Ну блять. Наверное потому что они проанализировали рынок и пришли к выводу что им невыгодно делать супертеле, тем более фиксы.
А может не умеют.
А может потому что Хуй Хванг считает что если будет делать длинные линзы, все подумают что он так компенсирует размер своего члена.
А может уже делают. Очевидно хуй знает почему не делают.
Собственно, вопрос: что изначально поменять, тушку или объектив? И, возможно, кто-то даже подскажет мне конкретный вариант. Я небогатый студент, так что рассматриваю все в низком ценовом диапазоне.
Второй вопрос - все телкофотографы говорят что модельки обожают когда им скидывают фоточки быстренько, чтобы те могли их повесить в соцсеточки. Если раз за разом повторяется сценарий когда модель сама хочет сниматься, во время съемки смотрит на результаты на экранчике и говорит что круто, после съемки присылаешь результаты через пару дней, прося комментов что нравится что нет, она отвечает "спасибо" - и все, в ее соцсеточках ноль твоих фоток (хотя другие выставляет), никаких ответов от нее больше нет что зашло что нет. Это норм или обосрамс?
>обосрамс
зис.
>Господа фотографы, а через какое время вы перестали проебывать фотосессии в ноль?
когда начал пользоваться референсами.
>после съемки присылаешь результаты через пару дней, прося комментов что нравится что нет,
В тот же вечер кинуть что мешает? учи фш что бы не быть батхертом.
>Что не так?
Все. Если ты хочешь получить хороший результат, то просроченной пленкой, проявкой в говнолабе и сканами 1800x1200 на убитый в хлам норитсу на автомате ты этого не добьешся. Тем более слушая всяких уебков типа этого>>647750.
Хороший результат с пленки напрямую зависит от количества вложенного бабла.И если ты бедный студент, то ты не потянешь. Но есть варик снимать на цифру и об этом тебе говорили. Прислушайся.
Перво наперво не давать денех в залох. Попроси сбросить снимок, оценишь пробег, смотришь чтобы песок из всех отверстий не лез, кнопки что бы нажимались, автофокус работал, экран показывал, вспышка вспыхивала и выдержку проверь самую короткую, можно серией. Если продаван адекватный он тебе сам поможет где что переключить и т.д.
Любительские тушки с пробегом более 50к лучше не брать.
>Господа фотографы, а через какое время вы перестали проебывать фотосессии в ноль? Ну, так чтобы из 200 сделанных фоток ни одну не хотелось выслать модели?
Это не "перестали", это "начали". К этому все со временем приходят, - увеличиваются требования к снимкам. Ты можешь сводить к минимуму свои личные косяки но на съемке хватает факторов которые от тебя никак не зависят. Самое банальное - погода.
>Это норм или обосрамс?
У тянок 100500 причин почему они хотят фоткаться и меняются они со скоростью света или около того. Хочешь с ноля бесплатно снимать красивых тянов - привыкай к их заебам.
Описанная тобой ситуация вообще хз что значит. Если такое раз случилось то понятно, бывает. Опять же, бесполезно узнавать почему "на съемке ок, после съемки не ок". Но если это постоянно повторяется, с одной и той же моделью то ну ее нафиг, такую модель.
не слушай этих уебанов. Возьми Sony NEX-5 или из в общем пятой серии с разными буквами, переходник М42 и не еби мозги говнозеркалками. Сонька поместится в карман, с мануальной оптикой работает роскошно, у самого такой сетап, фотеечки радуют глаз и душу. Пару раз даже фоткал рандомтян из местной группы с моделями, за символическую сумму правда, но возврат денег не требовали
Я другой анон но в общем-то ирл никогда не было секретом что тяночкам-писечкам глубоко фиолетово на гир, на его цену и тесты синтетики.
Уже писал. Тянка, которую ты собрался поснимать (речь о бесплатных съемках, ТФП), должна чувствовать себя с тобой БЕЗОПАСНО. А это внешка, обаяние, цепочка знакомств, популярность.
А не традиционное для бенчдебилов ОЛОЛО ЗАЦЕНИ МОЙ ЙОБА ГИР ДЕТКА 100500 БАЛЛОВ В ДХОМАРКЕ ЦЕННИК 100500 НЕФТИ
Инфа сотка, базарю.
Специфика жанра. Это не ветки в бокехе снимать, а живых людей.
мимо некроеб роккор/никкор
Nude: I only work up to UK MAG LEVEL!
Гугл нихуя не дает релевантного. Что это за английский уровень на котором ее можно снимать голой?
уровень журнального глянца. видимо речь о каких-то британских изданиях.
mag это сокращенно от magazine
Заковыка правда в том что в глянце печатается ну совершенно разный контент, от "профессиональной студийки" до "любительского квартирника". Зависит от целевой аудитории как издания в целом, так и конкретного материала.
В общем, информативности ноль. "У кого захочу, у того и снимаюсь".
> не слушай этих уебанов. Возьми Sony NEX-5 или из в общем пятой серии с разными буквами, переходник М42 и не еби мозги говнозеркалками. Сонька поместится в карман, с мануальной оптикой работает роскошно, у самого такой сетап, фотеечки радуют глаз и душу. Пару раз даже фоткал рандомтян из местной группы с моделями, за символическую сумму правда, но возврат денег не требовали
Ты понимаешь, что предлагаешь человеку, пожелавшему слезть с зенита, такой же зенит только цифровой?
В общем вопрос как подобная камера в плане фото и какой тогда стоит объектив юзать. На гелиос могу докупить переходник
Или же стоит взять камеру получше, я хочу вкатиться в портреты и всякую художфото
Сап фотографы всех мастей, нужен совет, короче мне перепал вот такой беззеркальный Lumix g2 НЕ ПУТАТЬ С GH2!! , на нём есть объектив Minolta 45mm, так же есть Гелиос 44-2 58mm
В общем вопрос как подобная камера в плане фото и какой тогда стоит объектив юзать. На гелиос могу докупить переходник
Или же стоит взять камеру получше, я хочу вкатиться в портреты и всякую художфото
то есть чтобы снять объект в темноте заебок мне нужно увеличивать выдержку, но так как объект в движение всё мажится к хуям...в итоге пизда, природу фоткает вроде прикольно
никто не юзал такой
Ну попробуй поднять исо, опустить выдержку и поставить на штатив
С автофокусом должно сработать
Если будет слишком темно то надо меньше исо
Если будет слишком светло то сперва добавь выдержки, если всё ещё светло то добавь исо
Никогда не юзал камеры без сменных объективов, не знаю каковы они, это я общие советы привёл
Так же если есть возможность там менять диафрагму то поставь на максимум открытую
Выбираешь приоритет выдержки, и ставишь выдержку покороче, зависит от скорости движения, 1/100 или 1/200, твоя камера вероятнее всего обосрется от того что света оче мало, поэтому можешь попробовать бахнуть встроенной пыхой, но 99% что не выйдет, хотя если снимать бегущую черепашку то сгодится))
> хочу и рыбку съесть, и ещё что-то
В идеале хочется и выдержки высокие ставить, и ISO низкое. Но если ты так хочешь, то не до конца понимаешь, как всё это работает. И чому придумали вспышку.
Если надо снять объект в темноте, а он ещё и движется, то варианта "всё и сразу" не бывает.
1) Открываешь дырку, на сколько сможешь и насколько можешь по задаче;
2) Ставишь максимально допустимую выдержку, чтобы не было смазов
3) Поднимаешь ISO что выставления правильной экспозиции;
4) Фотографируешь.
Если же в итоге, чтобы была норм картинка, надо ставить такие значения ISO, что твоя камера кашляет кровью и выдает шумное говно — берешь вспышку и не едешь мозги, так как других вариантов нету.
думал по поводу освещения какого-то с прихуяченым фильтром, но там все ток от сети, а пересносных вариков я не нашел.
Два вопроса:
1. Это справедливо и для ФФ и для кропа? Или на кропе надо считать эффективное фокусное, и накрутив скажем 50мм, ставить затвор на 1/80 а не 1/50 ?
2. В нескольких местах натыкался на высказывание, что современные еба-матрицы на 40+ мегапикселей и современные стекла хорошие дохера требовательны, и поэтому затвор надо ставить на 1/фокусное*2 - это на самом деле так? (И если так - нахуй они нужны, современные камеры и стекла, если надо все равно задирать или затвор или исо?)
Я бы тушку купил другую, потому что гелиосом и на цифре пользуются, стекло неплохое для портретов. И у зенита видак маленький и темный, еще и фокусировка неудобная, клиньев нет, выдержка всего до 1/500, а этого мало, если будешь снимать на какой нибудь кодак колор 200исо в солнечный день.
А вот что посоветовать - хз. Может практику мтл5 какую из совсем бич вариантов, либо пентакс спотматик. Другого на м42 не знаю, хотя такого немало. Но вот эти два фотоаппарата ты найдешь в большом количестве
>фотосет для его профессиональной страницы
Думаю что тебе стоит узнать подробнее его "профессиональную страницу", может ему надо фото где у него 3 фаллоса из ануса торчат, а ты ему будешь про свитер с оленями у ёлочки продвигать и тогда 3 фаллоса будут в твоей жопе уже лол.
Бери всё
Что по задачам/деньгам?
В целом, рикоминдовал бы ранние MD версии объективов (если есть). То же железо и стекло что и у MC но просветление новее, лучше держит контровый свет. Ну, насколько это вообще применимо к некроте. А у поздних MD версий уже пошло удешевление конструкции и начали вводить пластик. Оптически все еще клево но в руках уже "не то пальто". То же касается celtic линейки. Упрощенная версия, самая дешевая конструкционно.
Ещё моменты. Х версии объективов для рынка США, под запускаемые в то время там камеры с Х в названии. А не "более лудшые, цена в 5 раз дороже"
МС у Минолты обозначает не мультипросветление и цену в 5 раз дороже, а способность объектива передавать значение диафрагмы в (родную пленочную) тушку. Meter Coupling.
У меня лично вторая версия Роккора МС 58/1.4, доволен. Юзаю в роли ололопортретника, от ростовых до погрудных где-то. Купил ему бленду еще, объектив вообще красавец стал. Вся разница с первой версией - кольцо фокусировки волнистое. Удобнее.
Хотел купить Роккор 100/2.5, годный портретник, но подвернулся не менее годный Никкор 105/2.5 в хорошем состоянии, взял его.
Периодически в меня вселяется бес и я хочу Роккор 85/1.7 или 85/2. Зачем хз, просто хочется. Очень клевый портретник, особенно для полуторакропа. Но у меня уже есть и 58мм и 105 и третий объектив, с таким малым шагом ФР, сюда уже как-то не очень вписывается. В голову приходят разве что портреты в помещениях, с 85мм будет проще работать нежели с 105. Но такое у меня не так уж и часто.
>незаслуженно забытые на мой взгляд стекла
Их не то чтобы забыли. Просто во времена когда народ активно осваивал некроту, на рынке были только зеркалки. А туда СР маунт без переделки ровными руками фиг поставишь. ОМ Зуек то же касается. Ну и народ юзал более "доступные" Никкоры, Кеноны, Пентаксы.
Как в народ беззеркалки активно пошли то вспомнили уже и о Роккорах. Но у них не было "хорошего цифрозеркального прошлого" и всю репутацию пришлось набивать с нуля. Ну, зато цены ниже (были) лол
Ну тогда все просто, приглашаешь на съёмку кроме самого психолога мать, ребенка и суперэго резиновый черный член цвет пиписьки можно другой, зависит от задника. Далее компонуешь все это в кадре, на свой вкус и скил, можно хоть жонглировать этими тремя, вуаля. Осталось все качественно снять и подретачить. ну или резиновый член в твоей сраке лол
> А туда СР маунт без переделки ровными руками фиг поставишь. ОМ Зуек то же касается. Ну и народ юзал более "доступные" Никкоры, Кеноны, Пентаксы.
Зуйки же просто даже на содомит ставятся, откручивается родной хвост и ставится под никон. Не все конечно, но таких много.
еще есть вопросы по режимам, эту вырвиглазную синюю хуету фоткал при говняном свете, а так как было ебать дремать холодно я просто долстал фотик и отстрелял, на синюю хуету не обратил внимание, в итоге когда пришел домой увидел эту дрочь полез в настройки и увидел что был выствлен режим - лампа
что за хуета эти режимы и чем они отличаются от стандартого ружного режима, когда я в ручную выбираю все настройки?
заметил что иногда режим фоткает прикольней чем ручной, ну и наоборот с чем связано?
может я немного тупые вопросы задаю аноны((
но хочу понять принцип
Баланс белого.
Вкрации, это настройка отвечающая за передачу цвета. Либо условно "правильно", либо как хочется.
Настраивается, в зависимости от камеры, никак, выбором из предустановленных вариантов, установкой цветовой температуры в кельвинах, установкой по образцу.
Как обычно, у медали две стороны. С одной, установка верного баланса белого превращает твои синюшние фотки в более нормальные. Но с другой, тот же верный баланс белого напрочь убивает атмосферность освещения. Например оранжевый закат превращается в обычный день.
Мне, к примеру, очень нравится природа среднего поволжья, ну то есть где я живу, а не африка и китай, чтоб было яснее. Очень люблю зимнее солнце, низкое с длинными тенями. Нравятся всякие травки, цветочки в лесу. Нравятся деревья. Еще нравятся луга, поля, деревушки. А так же фото с каких-то возвышенностей где можно разглядывать даль. Ну ты понял. Вот поскольку мне это все нравится, то мне хочется это сфоткать и забрать с собой. Вот я и фоткаю. Понимаю, что это тупо, что я умру и когда бог воскресит всех то я смогу вечно наслаждаться любыми красотами и пейзажами сколько хочу, а не просто смотреть какие-то жалкие фотографии. Но все равно красота и целомудрие природы манит и хочется ее иметь у себя. И иногда пересматриваешь фотки и грустишь о прошедших годах жизни, но в то же время и утешаешься что земная жизнь лишь вступительный экзамен в жизнь настоящую, вечную.
Предварительный план: какая-нибудь youngnuo для кэнона и провод башмак-пыха (они-то хоть одинаковые для всех систем?), дабы можно было вспышку ставить не только верхом на камеру.
Смущает, что в спецификациях есть куча разных вариантов TTL, но, по идее, вспышка для кэнона с кэноном должна соединиться без проблем.
Или взять для начала универсальную дешевую yongnuo без TTL и руками учиться выставлять силу импульса?
Алсо, может, вместо провода имеет смысл сразу брать синхронизаторы?
В общем, анон, дай советы/расскажи про подводные.
>Или взять для начала универсальную дешевую yongnuo без TTL и руками учиться выставлять силу импульса?
Алсо, может, вместо провода имеет смысл сразу брать синхронизаторы?
Руками ставить силу импульса так себе идея. Это снижает темп съемки и, в 2020, если ты не работаешь с коммерческой моделью, она считает тебя лузером. Потому что раньше ее на мобилу снимали, а там чик чик и готово. И ладно бы просто ставить (с камеры/контроллера). Хуже если к каждой вспышке ходить надо. А они у тебя на улице могут быть или на дереве.
В общем, YN560TX твой бро.
Радиосинхра лучше кабеля. Под ногами не путается.
Чому никон не может в жипег? Вот у сапога жипег сразу хороший выходит, про фуджи и говорить нечего, а у никона ниочень.
Круглый на 80 см - маловато не будет, если хочу иногда ростовые фото?
Тот пост тоже я писал лол
Смотри, с точки зрения нормисов есть некоторая разница между "медленно наводиться на резкость" и "суетиться между вспышками". Если второе ещё худо-бедно терпят, у тебя же там гир и ты его как-то юзаешь даже, то в первом случае, с медленной наводкой, это фейл.
Может ли современная беззеркалка адекватно выполнять такие функции? Или все увидев миниатюрный фотик - сразу пошлют лесом?
А как вообще выглядит эта сфера в твоём городе?
У меня, кстати, за последний год 3 знакомых фотографа взяли себе бзк, EOS R. Вроде все довольны, кто-то юзает её как вторую камеру, а кто-то и заменил ей основную. Грят, брат жив, зависимость есть, и весит эта ебала таки существенно меньше пятака.
>А как вообще выглядит эта сфера в твоём городе?
Оставляешь объявление на авито, в выхи мотаешься пол дня с алкашами, выполняешь их прихоти, потом неделю выбираешь не самые убитые кадры, фотошопишь их до посинения, особо нуждающимся мутишь фотоальбом. Ну как я себе это представляю, хз что там реально будет.
>весит эта ебала таки существенно меньше пятака
Современные зеркалки начального уровня вроде тоже весят немного, до 500г без оптики.
А ещё с вопросом тогда помогите. Вроде определился, беру никон D5600 с китовой оптикой 16-55. На большее денег нет, б/у не рискую. Стоит что то из оптики ещё искать? Или на начальном этапе этого хватит?
Боюсь, поэтому и спрашиваю, какие подводные использования беззеркалок. Вроде как написано много где - что за ними будущее и якобы уже и не проигрывают зеркалкам. Раз уж я только вкатываюсь, то может стоит сразу идти в ногу со временем.
Но на малый ресурс от одного заряда да, я обратил внимание.
>Не боишься что ебало расколотят
Хотя за такое вот - не очень. Я ж не буду говорить что фейл. А селюки не заметят. Но, конечно, если постоянно такие сложности - то нахуй надо.
Вроде как от 150к кадров, но реально эти кадры делают тысячами. Как то был на фотосессии, фотограф нащёлкал под 500 кадров за часовую фотосессию. Это такими темпами фотику пизда за 37,5 рабочих дней (если считать по 500 кадров в час и восьмичасовой рабочий день). Это реально проблема? Или только долбаёбы так фоткают? Или ничё не будет, а пробег можно скрутить?
>Или только долбаёбы так фоткают?
Ты не поверишь, но долбоебов среди фотографов даже больше обычного, просто по причине того что долгое время профессия была в категории "делать ничо не надо а плотють больше чем на заводе".
Поэтому да, поливают очередями в надежде что из 10К снятых за день свадьбы фоток хотя бы 10 окажутся приличными.
Но есть и хорошая новость - овер дохуя людей покупают фотики чтобы понять что они сложнее чем фотик в мобилке, ставят их на полку, и года через три продают с пробегов в 1000 кадров. Ищи такие.
>Поэтому да, поливают очередями в надежде что из 10К снятых за день свадьбы фоток хотя бы 10 окажутся приличными.
Но ведь это ж не выгодно дико? Если за день 10к фоток наделать. Или так и работают, заказ 20к, из них 10к на амортизацию фотика?
Или на своём можно там затвор сменить, допустим, и как новый?
Это заявленный ресурс затвора. Поясняю, как получают эти 150к:
На заводе сооружают тестовый полигон, где щелкает затворами сотня камер (кол-во может быть любое, и камеры в полной сборке не нужны - достаточно одних затворов) Как только первый выходит из строя - фиксируется число срабатываний. Эксперимент повторяют несколько раз, в результате чего берут среднее значение и получают минимальный порог работы на отказ. Стоит отметить, какие-то камеры могут нахуярить 400к и даже 600к, но такое - исключительная редкость.
Если что-то сломалось, в СЦ могут заменить всю эту хуету. Фотографы, делающие по 500 кадров за час, частенько пользуются услугами СЦ и стараются сбагрить камеру лохам на Авито по истечению гарантийного срока.
Тут была дискуссия год-полтора назад про затворы, какой-то чудик писал что за неделю 5К кадров делает во время прогулок, типа хочет быть уверен что не проебет лучший момент.
А вообще мне кажется затвор и его ресурс - тема которую диванчики вычитали на форумах 10+ летней давности, и теперь страшно волнуются за затворы, вот ведь, в 2008 году люди много писали про то как они помирают!
А так как ни посмотришь на продаваемые зеркалки - редко когда число срабатываний больше 10К, и то на камерах типа D5300 которым в обед сто лет.
У меня как у любителя средний настрел 7К в год (первые года был 10К), и большинство других фотознакомых говорит что я дохера фоткаю.
>Сука, некоторые даже бомжатники фоткать умудряются так, что сразу хочется там в углу под теплым пледиком читать французских философов.
Ну так чего ты не запостил бомжатник-то?
Зачем постишь фотографию ебически дорогой дизайнерской хаты в которой чтобы плохо щелкнуть - нужно постараться?
Зависит от требований.
80см в рост осветить может но неровно (вблизи) или жестко (если отнести подальше).
>>650597
Иначе никак. У больших модификаторов мягкий свет но и выше парусность. Тут либо ждать безветренную погоду, либо асистенты. Ну или в помещениях снимай.
>>650694
Основное знание: мусор на входе = мусор на выходе.
Никакая обработка, никакое обучение, не сделает "крутая дизайнерская хата на берегу озера в горах" из "комната в комуналке с тремя поколениями колдырей".
Сама "обработка" зависит от цветовой палитры интерьера и нужного эффекта. Одним волшебным пресетом не обойдешься.
Ну смотри. Для чего мы используем софтбоксы?
1. Смягчение света (убираем жесткие тени)
2. Контроль направления света (актуально в помещениях)
По первому. Свет мягкий у нас только тогда, когда размер источника света относительно объекта больше его в несколько раз. Ну есть если софт 120см то мягкое освещение будет только рядом. Ну то есть где-то до поясных-погрудных портретов. Как только ты отодвинешь стойку дальше, чтобы свет более-менее падал на всю фигуру, относительный размер софта сразу же уменьшится и тени станут жестче. Ну вот Солнце огромное но далеко. Поэтому от него жесткие тени. Но стоит только небу затянуться тучами (и превратиться в гигантский рассеиватель), как тени смягчаются. Вплоть до полного исчезновения, в пасмурный день.
В общем, 3-4м софты в студиях не понту ради.
(учитывая что решает и свет и на кит можно снять пиздато, но на китовых какая-то хуйня с контрастом и цветом)
Что тампон что зига в те времена были сортами говна для нищепидоров у которых не хватало на приличное стекло. Заказывать по почте эти высеры было гусарством и безумием, чоткие парни шли в магазин и там из 4 стекол находили одно без фронт-бек фокуса, без одного из углов всегда мыльного в говно, и так далее.
Это сейчас, когда нищесегмент задавлен мобилками, обе эти конторы играют в "серьезные" стекла - зига делает свои арты, пиздецово-огромные и с вечно тупящим автофокусом но зато по картинке не сильно уступающие топчику от сапога-содомита-сосони, тампон делает стекла с ебанутыми фокусными и темные - но зато компактные.
Да в реальной жизни они и 40 с хуем у а7р2 вывозят. Они засчет интересной картинки берут, да и изначальное позиционирование смотреть надо, вряд ли они 50-100$ стоили. Тут скорее речь про широптреб из 90-х. Я вот нашел недавно сапог 28-105 усм(кит от пленочного еос300), нацепил- так он даже на 700д выглядит отвратительно.
1. Как/зачем среди PASM использовать режим Р? Кто хочет контролировать процесс, использует ASM, кто не хочет - фоткает в фулл авто, или все не так однозначно?
2. Развитие чувства вкуса и композиции. Прочитал с удовольствием книги Дыко, регулярно потребляю контент с условно качественных фотопабликов, вкатываюсь в базовую историю фотографии. Что еще почитать (можно на английском), чтобы видеть?
P значит Professional, в нем и надо снимать. A-S-M это наледие 50-х и 60-х, когда электроники не было или она была огромная и хуевая. Р топчик когда камера за тебя подбирает всю хуйню ненужную сложную, а ты можешь концентрироваться на творческих аспектах фотографии.
Чужие фото только портят твой вкус и навязывают чужое мнение. У человека либо есть чувство вкуса, либо его нет, изначально. Развивать ничего не надо, это же не мускулы которые тупым качкам надо дрочить в зале постоянно. Просто фоткай как тебе нравится и что тебе нравится, и все. Если фотка хуевая - купи камеру и объектив получше.
А есть заметная разница между этими двумя объективами по картинке? Снимать я планирую не особо много, самые рабочие объективы у меня телевик и 90 мм 2.8 тамрон макро. Тушка д750, мне светосильный полтинник не особо нужен, но мне все вокруг ебут мозги купи, купи, он тебе блять нужен как пиздец просто ты не осознаешь, вот я и думаю то ли взять б/у 50 мм 1.8 за 5.5 к рублей, то ли взять 50 мм 1.4 за 14 к рублей
в таком случае бери за 5.5, а лучше у друзей кто тебе пзидит возьми погонять, нахуй деньги то тратить.
А если ещё дальше кАпнуть, то у всех фокусное своё, у тебя на данный момент это 90мм, вот любишь ты его и всё тут, так и со всем остальным. А то что никон это заебись, там с ДД всё окей
панимать, тада тебе ebay получается, либо рюзке форум, создать тема "Я купить ваша объектива, с доставкой ко мне на район", либо искать в кантакте группа, с названием Каммисионка, и тама сматреть, може тама бутик какой-есть ариндованный, ты прийдёшь туда, как за хлебушком, скажешь давайте вон то, и тебе дадут.
какой червяк. какачай всегда от сель , либо от сель
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5796277
https://nnmclub.to/?q=Adobe+Photoshop+CC+&w=title
Там модерация. червьпиддорнепройдет
Фотоблог "Смена", мне помог разобраться. Вот етот плейслист.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmwefW-nTQ9FWXmxHhbIryfn0Udye8-kV
Попробуй же, и напиши, получилось или нет.
Я погуглил и нашел это https://youtu.be/cpPyBH1PHbQ . Автор говорит об этом ограничении, но объясняет, что здесь дело не в файловой системе или карте памяти, а в искусственном ограничении в прошивке. Фиксится установкой лампы Magic Lantern.
Но так это или нет, не скажу так как у меня нету этой камеры на руках.
>расскажи как ухаживать за фотиком: от пыли чистить
Его надо чистить?!
Но ведь если объектив не резкий на 3.5-5.6 это же говно, а не объектив, разве нет - Нет, он проигрывает тем с чем его сравнивают, но объектив неплохой, если есть свет.
Если мало глубины резкости, почему не отойти подальше и не сфоткать так что бы глубины хватало? Куда отойти, зачем отойти ? А если некуда отходить ?
А если размер мелкий выходит, почему не взять объектив кратностью побольше? Бери, тебе никто не запрещает, может сразу взять 500мм
На никонах фулфреймах же у всех пыхи ? кроме D серии ?
1. Но ведь фотография это светопись, зачем фотографировать там где нет свет, и при этом еще и зажимать диафрагму? Разве не нужно позаботиться сначала об освещении, а только потом снимать?
2. Если некуда отходить то бейся где стоишь! 500 мм тяжелый, не хочу такой таскать :(
фотография это фотография, светопись это светопись, если тебе для того чтобы сделать фото нужна светопись и ты не можешь её ловить на лету в городе, парадных, магазинах, играть с контрастом, цветом, то добро пожаловать в студию, где тебе нужно снять например шевелёнку, ты же стильный ? Стильные все снимают шевелёнку, а как ты снимешь шевелёнку на котороткой выдержке ? А как ты снимешь шевелёнку на короткой выдержке и сильном свете и открытой диафрагмой ?
Есть в треде кто учавствовал в конкурсах каких-то или проходил регестрацию на 35 пхото ?
Мне почему-то кажется, что если я спижю из интернета любую хуйню, какого-нибудь ёзефа куделки, или ещё олодовее, или того же бресона, они нахуй пашлют, потому-что там есть некий формат которому ты должен соответствовать если хочешь светить там своим ебалом. Получается для этого нужно боке+тян, мягкий свет от окна и сиська, правильно ? тогда меня пустят в компанию ? Но ведь мне потом не позволят снимать всякую ебанину аля пик, типа нерезко, смазанно, не в фокусе, потому-что у большинства какой-то лютейший заёб на эту фокусность...
Пинхасыч в своё время оказался в нужном месте среди нужных людей. Связи порешали. Весь его снапшит не оригинальнее любого другого снапшита, вот только он в Париже, а Славка Сычёв в Воронеже. У него все друзья в Магнум, а у Славки на дваче. Сделай себе имя на любом хайпе и тоже будешь собирать тысячи лайков под снимком узора веток на асфальте или отражении бомжа в дверях пятёрочки. Скрытый Мастером смыыыыысл...
https://youtu.be/cKPpx4wk92s?t=1798
да похуй как оно там на самом деле, получается площадки типа 500 пукселей, 35 пхото, а больше я нихуя и не знаю, если есть напишите, так вот, получается это нихуёвая такая площадка для того чтобы говорить "Эй дядя, смари, я в топе, хочешь на моей мастер класс ?" Если блять это так, это же ахуенно, типа бери повторяй и вссё у тебя в шокладе.
>площадки типа 500 пукселей, 35 пхото
>такая площадка для того чтобы говорить "Эй дядя, смари, я в топе, хочешь на моей мастер класс ?"
Они умирают, анон. Там тебя увидят мало людей и те фотографы. Потенциальных клиентов там нет. Сейчас рулит инстаграм в этом плане. Ну и вк, конечно же.
Мне самому нравится 35photo как сервис, сами снимки, вроде как, не ужимает, но там все друг друга копируют (ебучие мыльные лица и коричневая какашечная обработка). Плюс на фоне топов ты будешь всегда ощущать неполноценность, это сильно дизморалит и в итоге перестанешь снимать.
На cg-персии есть set.a.light 3d?
Если есть - дайте торрент, пожалуйста. На открытых трекерах старая версия, которая не крякается.
Из Лайтрума можно экспортировать фото в каком-нибудь формате, помимо .jpg и .dng?
Я сам мало снимал на поёнку 35 мм, сейчас на ФФ цифре и согласен с утверждениями олдов, что 35мм давно проиграл современной цифре. А вот средний формат на плёнке оч достойно себя показывает, правда, денег на него надо оч много, камеры дорогие и проявка. Все эти хассельблады и прочие лейки удовольствие для белых людей.
Как пленка же! Ты спрашивай точнее, и получишь ответ какой тебе надо, а не какой нам хочется.
Пленка в среднем имеет меньшее разрешение чем современный цифровой сенсор такого же разрешения, при этом сенсор кропнутой камеры как минимум не уступает по разрешению пленке.
У пленки по сути сейчас осталось только одно заметное преимущество перед цифровыми камерами, пленка намного сильнее устойчива к пересвету, она гораздо лояльней к переэкспозиции, там где на цифре ты получишь белое пятно, на пленке при правильной проявке будет годный кадр.
Если ты хочешь перейти на пленку ради какого то КАЧЕСТВА картинки, то не страдай херней, пленка 35 мм дает картинку в лучшем случае такую же как современные цзк даже с кроп сенсором. Однако если ты у мамы дохуя художник, и хочешь задрочиться проявкой, то ты можешь получать весьма интересные кадры за счет еба художественного эффекта от зернистой картинки пленки.
Ты сначала реши нахуя ты вообще решил на пленку снимать, а потом два раза подумай а нахуй оно тебе надо. Родина дала тебе цифровые камеры, но нет я хочу жрать 35 мм говно и ебаться с проявкой.
Родина дала, лол, японец на фотаче. Шучу, аноний, я совершенно без всякого оскорбительного смысла. Полностью с тобой согласен по все пунктам. Даже по-доброму поехавший дедушка Савельев выпил за помин 35мм формата пленки, ибо цифра таки вин. Ролик можете сами найти, если интересно. Еще добавлю по поводу плёнки: у нее не линейный баланс белого, поэтому картинка такая "правильная" для нашего глаза получается.
Они могут, и эмулируют, и есть всякие богомерзкие лайтрумы и швятые гимпы, где ты можешь баланс белого подправить если компенсация этого дела в фотике подобосралась. Потому что восприятие матрицей картинки отличается от аналоговых технологий в которых работает наше зрение, фотик делает так что бы изображение было похоже, но иногда проебывается, и потому даже правильно экспонированным цифровым фоткам очень часто нужна пост обработка в редакторе.
Проблема цифровых матриц, что они ОЧЕНЬ требовательны к правильной экспозиции по сравнению с пленкой. На пленке можно проебать экспозицию на 4-5 стопов, причем не только в тень, но и пересвет, и проявкой это пофиксить получив вполне себе хорошую картинку. Вторая проблема, что цифровые сенсоры выдают исходно очень сильно отличающаюся от того что мы привыкли видеть картинку, а потом уже камера её обрабатывает, и выдает нечто похожее на то что мы видим глазом, а пленка так сконструированна, что аналогово воспринимает сразу как мы видим.
1. Есть ли какой-нибудь гайд описывающий все фичи снимания на фото в современных смартфонах, как правильно настраивать и так далее.
2. Теория самого фотографирования. Подбор ракурсов и все сопутствующее. Где об этом почитать, посмотреть?.
Cфоткал машинки брата своей женщины со штатива на исо 800 - пошло зернышко, на 1600 уже конкретная каша. Освещение было из окна, плюс лампа на кухне.
Уже у себя дома сфоткал срач на столе с рук на 1600 - картинка идеально гладкая, все освещалось вплотную расположенной настольной говнолампой относительно теплого света. Оба теста были проведены в режиме М. ЧЕ ЗА ХУЙНЯ, ДВАЧ? Неужели одинаковое значение ИСО не должно шакалить все фото одинаково?
Создает шум на фото дефицит сигнала, точнее шум он всегда есть, но если сигнал сильнее шума то шума не видно. Так как мы снимаем на высоких исо обычно при слабом свете то нам кажется что чем выше исо тем хуевей картинка, что в целом конечно верно, и для любой камеры существует значение исо при котором любое значение сигнала без пересветов не сможет подавить шум, но в среднем ты запросто в ярком свете можешь снимать на 3200 исо на кропе, и шума не будет, если все хорошо освещено, и можно на исо 100 снять при слабом свете начать вытягивать в постобработке и из теней полезет шум.
исо хуесо - инструкция от фотоаппарата/телефона. Не хуета - режесура, кено ёпт, вся хуйня, рекламка, ролики, арт хаусы, хуяусы.
Вот смари - ты такой, бля хочу тян сфоткать, хмм, наверно надо купить фотик дорогой, купил - нихуя, наверно надо на курсы сходить - сходил, сфоткал модель на курсах, начал снимать свою - нихуя. Ибо, на курсах был хуй который всё за тебя поставил, а теперь посмотри на это как на сцену из кино, там столик с грушей, там мужик в педжаке, стены выкрашены под цвет пинджака, и тянка смачно тянет сигару сверкая булками на белой простыне, вот тебе сцена, пиздуешь, реализуешь - завёшь любого хуесоса с улицы чтобы он на свой андроид нажал на кнопку - ты главный в этой ситуа, он хуесос.
Так вот не хуита - это сотни тысяч хуйни тобой просмотренные, а проанализированные, в идеале ахуенный препод не гавноед, но с такими напряг. Удачи хулье.
ИСО - чем больше, тем шумнее кадр, цвета идут по пизде, но иногда в качестве творческого приёма, можно задирать ояебу и плачу.
Диафрагма - чем меньше 1.2 - тем задний фон расплывчатей, например - модель с большим носом Гульнара, если ты выставишь исо 100, и диафрагму 1.2, то фокус упадёт на её шноблеь, а так как он длинный всё уйдет нахуй в молоко, то есть в нерезкость, то есть расплывчатость, некоторые это называют " Сливочное БОКЕ" ну и дрочат на него.
Выдержка - хуйня которая позволяет тебе снимать размыто, не размыто, также позволяет регулировать пересветы, недосветы, много выставил - объёкты будут "застывать" если это подвижное, мало выставил буду смазаны, либо эффект движущихся объектов, типа тачки так фоткают, всякие там гонки и динамический спорт.
Но чем меньше выдержка, скажем 10, тем светлее кадр, чем больше диафрагма тем кадр резче по все области и темнее, такая же питрушка и с исо, исо 1000 светло, исо 100 темно, и вот эти хуйни крутишь вертишь как тебе угодно.
Захотел ты снимок " под плёнку с зерном " днём, уебал значит ты исо на 1200, или сколько там твой айпхон может, диафрагму ебанул на 16, выдержку по вкусу, чтобы не пересветило, всё готово. Так и в обратную сторону - диафрагму на 1.2, изо на 100, выдержку так чтобы не смазал, профи могу на 1/15 1/20 с рук хуярить, у питухов и на 20 всё по пизде идёт.
Всё блять - вот ты и прошёл фотошколу, приходи завтра за дипломом и сертификатом долбаёбоа фотографа!
В целом - да. И если позволяют обстоятельства, всегда лучше снижать ИСО, а не задирать выдержку или давить диафрагму. Конечно, сейчас появляются ЙОБЫ, типа сониных ФФ с бешеным ДД и тенями на +3 стопа, да еще и со стабом, но разговор про ширпотреб для вкатывающихся, а там ИСО выше 1600 уже обычно каша.
В целом да, повышение исо тебе дано именно для тех ситуаций, когда из-за специфики съемки ты не можешь получить нужное количество света работая с выдержкой и диафрагмой.
Изначально в пленочной фотографии исо было вообще на всю кассету пленки было одинаковое, воткнул например 120 и все время у тебя 120 и ебись с выдержкой и диафрагмой что бы обеспечить качественное фото.
Повышение исо имеет смысл только в тех случаях, когда ты работаешь с подвижными объектами при слабом свете, у тебя нет иного пути кроме повышения исо если нельзя использовать вспышку. Например когда ты фоткаешь котика в пасмурный день в помещении, попросить котика не шевелится не получится, и он будет весь размазан, потому исо решает проблему. А если ты фоткаешь мертвый предмет, то ничего не мешает тебе взять штатив и увеличить время выдержки.
Но ведь старый никон с пробегом стоит 7-10 к рублей, тот же никон д5100 с китовым объективом вполне можно взять, пробег у них маленький картинку они дадут вполне себе нормальную, а какой-нить почти не убитый д610 с пробегом менее 100к можно за 30-40 к взять. Полнокадровая камера будет дешевле ифона который есть каждого второго.
Или тут только любители пофотать сараи, фонари и небо своего мухосранска?
Ну я взял новый д750 по акции никона за 80 к рублей, и по этой же акции д610 шли за 60 к рублей, так что я и говорю, нет проблемы для желающих купить ФФ. Не говоря уже о кропе, там может вообще любой нищук взять на вторичке. Тот же д7000 взять, и к нему некролинзы без мотора на авито, и фоткать хохоча анусы голубей и мамкины пельмешки.
Ну, значит, нету, ты прав.
стоишь ты значит на обрыве, взор твой устремился в даль, нажать ты хочешь, дабы кадр сохранить прелестный, но вдруг, случилось нечто, твой друг любезный автофокус, не смог в пучине темноты, и мучаясь напрасно, он ездил туды, сюды, туды, сюда, но люди с местного завода кричат тебе, ты ДОЛАБЁБ, переключи бубышку, ирод, с аэфа на эмэф, и всё произойдет!
Если по делу, ручной фокус это имба ёбаная
Ну так при слабом свете или сильно зажатой диафаргаме автофокус без подсветки может лажать да, но нахуя тебе в таких условиях фоткать то? Ну и плюс к тому крайне важно настраивать режимы автофокуса под свои задачи. Например я использую почти всегда точечный следящий автофокус, показываю камере одной точкой фокусировки куда наводиться, и все хорошо. Хотя возможность довести фокус рукой куда надо это весьма полезная штука, тут не поспорить.
Блядь, я же написал, 4pda. Там есть всё, вообще всё. Заебал, зачем тебе эта программа, если у тебя и так руки из жопы растут.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=953552 . Регаешься и скачиваешь.
ну ёба, всё от задач зависит. Сцены разные, вайб разный, ша я те блять покажу, где может пригодится ручной фокус
хуй там плавал.
А вот допустим как снимать движующуюся картинку, например человек бегает или машина едет? Неужели в ручную тоже, просто мне кажется я не смогу так быстро фокусировать на объекте.
И второй вопрос как например снимают лмпвые прогулочные видео, например по улице или по лесу. Тоже с ручным фокусом? Какие настройки они выставляют?
Наример вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v=jSRRaMSRZOE
1. На видео судя по всему мы имеем или камеру со стабилизированной матрицей, или гиростабилизированный подвес, на который она закреплена.
2. Особенностью фокусировки при съемке видео является необходимость писать звук отдельно с внешнего микрофона, ибо иначе у тебя будет адовый шум на видосе даже от тихого ультразвукового мотора фокусировки.
3. Современные системы авто фокусировки позволяют очень гибко настраивать данную функцию. Современные камеры умеют распознавать лица, умеют различать глаза, постоянно держать лицо в фокусе, умеют распознавать движения, держать в фокусе следить за движущимися объектом, в том числе и приближающимся или удаляющимся от камеры. Закономерно что такие продвинуты режимы совершенно по своему оценивают куда сводиться, и ты можешь быть категорически не согласен с их решением.
4. Что бы говорить о режимах фокусировки надо сначала определиться что и как ты планируешь снимать.
Хорошо, отвечу сразу на 4 пункт я планирую снимать вот такое видео например. Какие режимы фокусировки и диафрагмы мне нужно выставить?
https://www.youtube.com/watch?v=jSRRaMSRZOE
У тебя на объективе есть переключатель ручная фокусировка и автоматическая. В зависимости от объектива это может реализовываться по разному, это или переключатель типа ползунка, или переключается движение кольца фокусировки вперед назад, это может быть поворотный переключатель, я же не знаю какой у тебя объектив. Переключателя вообще может не быть, если у тебя объектив без встроенного мотора и его крутит камера.
Диафрагма закономерно выставляется или на объективе, если у тебя не поддерживается управление диафрагмы с камеры, или же из камеры, если поддерживается. Прочитай инструкцию к своей камере как там включается диафрагма. Тут от фирмы зависит как реализованы кнопки переключения.
Определить бесконечность весьма просто, даже если нет маркировки на объективе. Просто переключись в ручной режим, выставь диафрагму 8, и начни крутить колесо фокусировки до упора в одну сторону, а потом в другую, а сам смотри в видеоискатель куда-нить вдаль. То крайнее положение кольца где все мутное, это минимальная дистанция фокусировки, а противоположное положение кольца это и есть бесконечность.
>>652886
Там как уже писали выше, главное дырку закрыть минимум на 8, желательно больше. И там ещё бы пригодился хороший рекордер для окружающего звука.
>Бля, сейчас набегут местные киношники, но для видео сейчас в 2020 можно вполне комфортно юзать АФ, у многих камер он очень хорошо справляется с большинством задач (лично юзаю АФ сони и ещё юзал кенон с дуалпикселем и фуджи). Ручной нужен иногда, но если идёт речь не об особо сложных задачах, то можно 90% материала снять с АФ.
Спасибо
>Там как уже писали выше, главное дырку закрыть минимум на 8, желательно больше. И там ещё бы пригодился хороший рекордер для окружающего звука.
Дырку на 8 и автофокус включить?
Если теплую погоду ты ходишь в носках, если есть зябкость стоп и кистей, это у тебя однозначно нарушение микроциркуляции, не корректно работает регуляция тонусов мелких сосудов, разбирайся в чем проблема, лечись, иначе с возрастом будет все только хуже, а обратно эти изменения очень плохо откатываются, их можно только остановить, но полностью убрать крайне трудно.
Если честно, тут 2 нюанса. Первый: я не знаю, как АФ работает на твоей тушке. Поюзай, проверь, посмотри, что и как. Второе: я бы такое видео сейчас, на свой ФФ, ещё и сразу после чистки матрицы пару дней назад, вообще может снимал бы где-то на F10, чтобы точно не было проёбов по фокусу. Хотя хз.
Но если есть возможность, я бы снял несколько тестовых кадров с разными настройками, записав при этом, где какой, и дома посмотрел и решил для себя, как лучше. А потом бы уже снимал целое видео. А то меня очень раздражает, когда снимаешь видео, потом приходишь домой и видишь, что что-то не так.
У обоих одинаковые размеры матрицы, у старого 18 мп, у нового 26 мп, новее железо и мелочи типа wifi и в целом меньшего размера.
Имеет ли смысл эволюция со старого кропа на новый?
Или добивать 600д до тех пор, пока не захочется принципиального апгрейда на ФФ или на БЗК?
Кароч подскажите чем переконвертить 32битные хдры в обычные адобовские DNG чтобы уже крутить их в привычном редакторе?
р-студио видит 15 мб только из 32 гб. может я что-то не так сделал? выбрал в корне флешку, затем сканировать, настройки дефолтные
как их найти?
еще раз отсканировал, выбрав чисто мультимедиа файлы. он нашел ажно на 200+гб мп4, а снимаю я в мов. это норм? при выборе форматов при настройках мов найден не был. какова вероятность что это будет то что мне нужно?
>>653239
Смотри. Если ты форматировал карту и больше ничего с ней не делал, вообще ничего, то физически всё, что там было, и дальше лежит. Это же все хранится, нулях и единицах. Просто чтобы сверху на все твои файлы вместо них записать 32 ГБ нулей,надо потратить много времени. Поэтому при удалении файлов или "быстрому" (или иными словами, обычному) форматированию твои файлы просто помечаются как ненужные и всё, что ты будешь снимать после этого, будет записываться поверх предыдущей информации.
Это была минутка теории. Теперь к делу. Я обычно,когда восстанавливал данные, то восстанавливал буквально всё. И очень часто в процессе названия файлов могут все наебнуться или названия расширений, плевать. Когда это была работа, я просто молился, чтобы мне восстановились все необходимые данные, а потом уже я разбиваться с нумерацией, последовательностю и прочими мелочами. Так что мой совет: если предлагает восстановить овердохуя, говори: "Спасибо, наливай!". Лишнее всегда успеешь потом удалить.
Олсо, наберись терпения. Я не помню, какой объем информации я восстанавливал в последний раз, но это заняло больше 2 суток. Но для меня был важен результат.
Удачи!
Cпасибо. Вдогонку спрошу еще тогда. В общем получилось у меня вытащить именно то, что было нужно, и в том же самом размере и с таким же форматом через Disk Drill. НО. Когда я включаю либо в VLC, либо загоняю в Премьер, то он файл не видит. В случае VLC просто 00:00, а в премьере unsupported or damage.
Как я понимаю, посоветовавшись с коллегой-оператором, то что он уже их нашел, это успех. Также пробовал через конвертер перегнать в разные другие форматы, но это ни к чему не привело. Может кто-то сталкивался конкретно с такой проблемой? Когда файлы восстановленные уже лежат, но их никак не открыть... Спасибо
Видео 4К, камера fuji x-t2 если важно. Видео оскоромился поснимать впервые за 3 года владения камерой, нужно прост отдать человеку эти нарезки видео короткие сделанные, но не в таком же конском размерище файлов.
А вот здесь уже не знаю, хотя с радостью помог бы. Попробуй еще погуглить или посмотреть что-то на ютубе по теме. Я в последний раз занимался восстановлением пару лет назад и, если честно, уже абсолютно ничего не помню кроме названия программы и как всё это работает в общих чертах.
Есть ли сайты, где можно сравнить камеры именно по функционалу, а не только по мегапикселям и весу? Например: есть или нет фокуси пикинг, есть или нет подсветка клипинга в хайлайтайх, есть или нет РГБ гистограмма. Вы же наверняка уже все сайты для сравнения камер изучили вдоль и поперёк.
- кривые руки, 2 шт.
- доступ к Nikon D3100, полученный лучше тебе не знать какой ценой.
На этом все.
Чего нет - освещения, места, понимания что делать, почти нет бюджета.
Что нужно: организовать регулярную съемку выпечки, так, чтобы ее хотелось съесть.
Куда бежать, за что хвататься? Чем светить, на что класть, что читать, куда идти?
>Чего нет - освещения, места, понимания что делать, почти нет бюджета.
А выпечка-то хоть есть?
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5231241
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5479776
>А выпечка-то хоть есть?
Полно, лол.
>>653543
Есть, завтра посмотрю - напишу.
>>653552
>Если в вашем фотоарсенале почему-то отсутствует фотобокс для бестеневой съемки
Фотобокс знакомая продавала, стоит взять? И, если у меня обычно объект съемки обычно около 20 см в длину - какого он должен быть размера? 40 см хватит?
Вот ты пишешь - ты уже бесить начинаешь ? А ты хоть раз задумывался как к такой фразе относится тот человек которому ты её направил ? Ну типа что ты этих хочешь сказать ? Что ты неуровнавешенный долбаёб который не может загуглить ближайший город с услугой ?
Нахуй тебе чистить что-то, ты даже не снимаешь
>Какова роль видоискателя в стрит фотографии(или удобней и незаметней фотографировать "от бедра"?)
>Или стоит сэкономить и рассматривать БЗК без видоискателя?
Это не академическая скрипка, каждый дрочит так как хочет. Пыришь в видоискатель - есть преимущество в стабильности (опираешь видоискатель об череп, ставишь чуть длинней выдержку). Пыришь в экран - имеешь преимущество в стелсе.
>3адержку ЭВИ(электронного видоискателя) у бюджетных моделей БЗК(Sony NEX-6
за эту нех не скажу, у меня была х-т10 (на пару лет младше), на ней уже задержка не ощущалась, будто в зеркало смотришь
>Fujifilm X-Pro1
классная камера, очень приятно с ней работать, но практические достоинства оптического очка сводятся к:
-работе в темноте
-экономии батарейки
по сути это блажь - нравится - ешь, не нравится ну и ладно. Я б за эти деньги лучше взял ту же х-т10 и фуджификс к ней
Диафрагма отвечает как за свет в кадре, так и за резкость картинки. Чем больше отверстие диафрагмы (это наименьшие значение цифр), тем меньше тот промежуток, который у тебя будет в фокусе (за его пределами - перед ним и позади - будет размытие, оно же боке), он называется ГРИП. Также чем больше дырка, тем светлее кадр. Найди то, что тебе нужно по размытию и свету и снимай
с выдержкой все проще. Чем короче выдержка, тем меньше шевеленки будет в кадре, размытия от движения но и сам кадр будет темнее. С длинными выдержками все наоборот - объект будет шевелиться, есть шанс всрать кадр из-за дрожания рук, поэтому желателен штатив. Для справки: выдержка измеряется в долях от одной секунды. Так выдержка 1/100 длиннее, чем 1/500 (надеюсь понятно, что в первом случае на матрицу передается свет в течение одной сотой секунды, а во втором в течение одной пятисотой)
у меня такой кит, кэнон, он ахуенно работает на 9-11, в целом средне конечно, но если свет хороший справится.
Тема такая, у тебя 3.5 на коротком конце, минимально, то есть на значении 18, у тебя 3.5, меньше нельзя, и это значение даст тебе максимально размытый фон, чем меньше цифра 1.2 например, тем больше размыт фон. Также размытие фона зависит от расстояния. Например ты стоишь в поле, и фоткаешь на 3.5 горизонт, ессно нихуя не размоется, если ты не захватил передний план. Но если ты поставишь в метре от себя условную корову (модель), то фон уже размоет и на 3.5, и на 5.6 и на 9, потому-что позади модели поооооооооооооооооле, место мноооооооого. Просто поэксперементируй дома на бутылке или стакане, поставь по середине комнаты на табуретку и фоткай и смотри что делается с фоном.
Чем больше диафрагма, например 12, тем резче по всем кадру будет изображение, поэтому такие зачения юзают пейзажники, или например в предметке (фактура метала), и других задачах.
Ставить дырку можешь любую, в зависимости от ситуации, опять же, идёшь по тропинке, опа - грибочек, хочу фон размытый, но шобы грибочку было ахуенно и будто он супер близко и нихуя вокруг, ставишь 55мм и самое низкое значние диафграмы и получишь размытый фон и грибочек.
Диафрагма: чем меньше цифра, тем больше объектив открыт и больше получает света и сильнее размытие заднего плана. На 18-55 у тебя несильно она открывается, но есть объективы 1.4, 1.2, вот у них в фокус попадает один глаз, а остальное размывается. Чем меньше значение - тем больше света и меньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Поставь режим на фотике на приоритет диафрагмы, зажми до 11 и сфоткай чашку. Потом открой на 3.5 или 5.6 и сфоткай ее же
Выдержка: с какой скоростью открывается затвор. Чем длиннее (1/100-1/10 - 1/5 - 1 ссек - 4 сек и тд), тем больше света попадает на матрицу, т.е. сколько открыта матрица для мира. Но чем короче выдержка (1/250 - 1/500/- 1/1000 и тд) тем меньше размытия объектов. Попробуй поставить на приориет диафрагмы, открой кран, чтобы капли быстро капали в раковину и сфоткай на выдержке 1/400 и на 1/20
Выдержку еще ставят, учитывая кроп фактор и фокусное расстояние. Если у тебя объектив в данный момент 55, а фотоаппарат кропнутый (кэнон там какой нить начальный, но у тебя вряд ли ФФ), то 55кроп(1.5) = 90. Ставишь не длиннее 1/90, иначе будет все смазано, руки то у тебя трясутся, сердце бьется, вот это все
Пейзажи ночные снимают на штативе с даиафрагмой 8-11, чтобы все было резко, исо 100,чтобы не было шумов и выдержкой, в зависимости от освещенности может достигать нескольких десятков секунд или минут
А когда у тебя случай, когда выдержку удлинять нельзя, потому что будет смаз (помни про ммкроп), диафрагма открыта полностью (3.5 на 18мм), а в кадре все равно темно, то тогда уже поэтапно увеличиваешь исо, добавляя света, но и увеличивая шумы
задавай ответы
Подскажите, а как работает это размытие? Кажется, человек снимает на фул фрейм, на 1.2, в фокусе один глаз, всё здорово. А когда человек снимает ту же сцену на большой формат плёночный, то у него в зоне резкости не глаз, а половина человека и при этом фон размывается на порядок сильнее.
Почему так? Всё же размер "сенсора" влияет на силу размытия а не только на глубину резкости, получается?
Причем цвета лучше только когда смотрящий знает что снято на кэнон. А когда не знает - начинается тотальный отсос сапога:
https://www.youtube.com/watch?v=EMfCDujQywY
выдержка = кадры в секунду * 2. 50 кадров в секунду = 1/100 выдержка. 25 = 1/50. ну ты понел
диафрагму ставь сколько хочешь, чтобы смог в фокус попадать. На ФФ с 1.2 ты попадать в фокус не сможешь нормально
Короче, диафрагма от освещенности больше зависит пока. Ставь какую угодно
Еще учитывай, что днем на солнце с выдержкой 1/50 или 1/100 у тебя будет очень много света на матрице. Даже если закроешь до 22 (и начнется дифракция), исо 100, все равно может быть пересвечено. Отсюда переходим к нейтральным фильтрам
А обязательно снимать в режиме приоритета диафрагмы? На м режиме разве не лучше снимать? Я про фото
И нету таких таблиц - пример снимаешь птичку в лесу в солнечный день - то надо выставить, снимаешь в пасмурный то выставить. Снимаешь спортсменов - то выставляй
>>654754
Почему в режиме фото на экраничке только настройки видны, а когда сфоткаешь фотка появляется в экране.
И что такое servo AF и нужно ли его включать? Я про видео уже
>выдержка = кадры в секунду * 2. 50 кадров в секунду = 1/100 выдержка. 25 = 1/50. ну ты понел
это правило как аксиома? оно всегда работает?
что такое фф?
какие отличия между настрояйками для фото и для видео?
Нейтральный фильтр это как солнечные очки для камеры ставятся такие на объектив как я понимаю? Какой лучше взять?
>обязательно снимать в режиме приоритета диафрагмы
Нет, это я тебе хочу наглядно показать то, о чем говорю
Лично я снимаю в приоритете диафрагмы, если день и достаточно света. Если пасмурно или вечер, то мне быстрее крутить крутилки в М, чем следить за параметрами полувтомата.
Фича, почти все снимают в приоритете выдержки/диафрагмы( больше) и в М. В ручном обычно сначала учатся
Таблиц нету, есть опыт или рекомендации.
Птичка в лесу в солнечный день:
1. Солнца достаточно? Да. Резкость только в анусе птички нужна или по всей птице? Ставь либо минимальную диафрагму(на объективе 1.4 или 1.8 для маленького ГРИП), либо 8-11 (для всей птице и веток перед и за ней). Птичка сидит? 1/160 - 1/250, чтобы движениями головы не смазала тебе ничего и все было хорошо. Летит? 1/400 и меньше, чтобы не было размазанной птички. Исо минимальное возможное
Пасмурный день? Да. Резкость только в анусе птички нужна или по всей птице? Ставишь либо минимальную, либо достаточную для ГРИПа по всей птице (на ките 3.5-5.6 любая диафрагма захватит птичку, на самом деле), значит ставишь минимальную.
Птичка сидит? 1/125 - 1/250 (Чем меньше трясутся руки, чем меньше птица крутится, тем длиннее можешь ставить выдержку). С летящей все то же самое, что выше. Все настроил, а света мало? Повышай исо
Со спортсменом то же самое, только там уже выдержка в приоритете. 1/400 и меньше (1/800, 1/1000)
>Почему в режиме фото на экраничке только настройки видны
Есть кнопка live view, он тебе переключит на съемку с экранчика. Но будет хуже работать автофокус. Что за камера?
servo AF - следящий автофокус. Точку наводишь на объект, нажимаешь на спуск и не отпуская можешь двигаться вокруг объекта или, как птичка летящая, вести за ней эту точку автофокусную, птичка будет в фокусе. В теории, чем дешевле камера, тем хуевее это работает
задавай ответы
Для новичка - да. В отдельных случаях, когда надо ДИНАМИКУ передать, выдержку могут укорачивать, но забей хуй, это слишком тонкие нюансы, до которых далеко. Почти аксиома, короче, опытно выявлено, что для глаза приятнее именно по такой формуле снимать, движения должны быть чуть чуть смазаны, иначе глаз будет видеть каждый кадр и бомбить от этого
ФФ - фуллфрейм, полнокадровые фотоаппараты. У них матрица размером с пленку. У тебя, видимо, в 1.5 раза меньше. Именно поэтому 35 мм объектив на полнокадровом фотике будет 35 мм, а у тебя 35*1.5 = 52.5мм. То есть, поле зрения объектива удлиняется. Бля, сложно объясняю, но ты понел. Все фокусные расстояния умножай на 1.5, чтобы получить ЭКВИВАЛЕНТНОЕ фокусное. То есть, ты надеваешь объектив 35 мм,у тебя ЭФР превращается в 52.5, следовательно, если на полнокадровый надеть объектив 52.5, то получится такая же картинка, которую ты видишь на своем фотике. Но у тебя то нацеплен 35, не забывай
Про нейтральный пока не думай, они дюже дорогие, а у тебя не светосильный объектив, да и снимать ты пока не научился. А так гугли
Canon 200D с китовым объективом.
>servo AF - следящий автофокус
Чем он отличается от обычного автофокуса, который включается на объективе?
Как я понял когда он включен ты можешь ткнуть по экрану пальцем на объект в кадре и он будет в фокусе. И все когда его надо включать, а когда нет.
Еще вопросы есть ли у меня Raw формат в камере и когда его надо использовать?
Бля, братан, я тебе тут распинаюсь, а ты задаешь слишком глупые вопросы, которые в инструкции/гугле ищутся на секунды
. На объективе у тебя переключатель между автофокусом и ручным фокусом. В фотоаппарате ты выбираешь тип автофокуса
Хуево ты понял, твой тык по экрану равен точке автофокуса в видоискателе. Все остальное читай выше. В 200д не знаю как работает, но наверное надо полунажимать на спуск, чтобы следящий работал постоянно. А тыком ты просто фокусируешься 1 раз. Если подвинешь камеру, то фокус проебется. А если двигаешь в АИ серво и двигаешь камеру, то фокус все равно следит за объектом.
РАВ Есть, нужен, когда хочешь обрабатывать в фотошопе или лайтруме
Блять, ну что за вопросы, нохуя камеру то вообще купил? Иди гайды гугли про экспотройку и прочие свои вопросы. Я думал, ты недопонял, а ты вообще и не пытался понять и искать.
Бля, прости брат... Но это тред для новичков же
Спасибо тебе бтв
>Походи с приоритетом диафрагмы
Диафрагма 15, выдержка 1/600, исо 100
Следом диафрагма 15, выдержка 1/100, исо 400
Следом диафрагма 5.6, выдержка 1/100, исо 100
Ты имеешь виду видео записать походить?
Лично я всегда снимаю в полностью ручном режиме. Для того что бы понять какое тебе значение выдержки и диафрагмы нужно, в подавляющем большинстве современных камер есть эксопнометр. Если у тебя зеркалка, то в нижнем крае видеоискателя есть полосочка она вокруг нуля колеблется, вот крути диафрагму и выдержку так что бы эта полоска была около нуля, и тогда ты скорее всего попадешь куда надо по экпозиции.
D30 - 3 Мп - найти сложно
D60, 10D, 300D - 6 Мп - встречаются на авито разной степени убитости, от вхлам до вполне ухоженных
20D, 30D, 350D - 8 Мп - аналогично предыдущим
40D, 400D, 1000D - 10 Мп - 400D и 1000D чаще неубитые, т.к. энтрилевел
450D, 1100D - 12 Мп - тоже, как правило, не убитые
ребят, много ответов по поводу того, что покупать, но мне интересно именно ГДЕ купить "белую" технику того же кэнона в МСК (не эльдорады, ДНСы и прочие МвидИи)
Ну хуй знает. Фото снятые в джпег на бюджетный никон я сразу вижу по красной коже. Поэтому в какие-нибудь редакции мухосранских газет берут обычно кропокэноны потому что у них норм картинка из коробки. На нормальные аппараты снимают обычно уже в raw и там цвета от фотографа целиком зависят
подскажите, хочу взять связочку Canon EOS 80D и EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM в качестве штатника для начала, хочу попробовать себя в разных жанрах фото и выбрать наиболее понравившийся, потом уже для него и докупить объектив. Это нормальная связка или что-то получше за те же деньги плюс минус выбрать?
>или просто очередной теткин фейл?
this
Сони мылили сильнее конкурентов начиная с их первых зеркалок, когда они купили бизнес сдохшей минолты. Причем если с зумами мыла было "ну чуть больше", то с фиксами сравнение становилось форменным разрывом сраки сонидебилов - разница была ебать какой заметной.
Пикрелейтед - положняк тех времен.
Сейчас, если чо, все уже поменялось, и сони (бзк фф во всяком случае) вполне себе на уровне конкурентов. Сейчас про то что "сони мылит" если слышишь от кого - значит перед тобой диванчик, осиливший сравнительную статью и не додумавшийся посмотреть что она 2008 года.
>Это нормальная связка или что-то получше за те же деньги плюс минус выбрать?
80D - тотальный оверпрайс за воздух. 200D, 750D, 800D , свежие БЗК - оно все намного дешевле и не хуже. Не ведись на двузнак, это развод, двузнаки кончились на 60D.
За те условные 70к топчик - 250D/M50 + твое стекло. А сдачу потрать на нифтифифти.
Если да - то какие вы туда фото засунули, те которые по вашему опыту нравятся нормисам голосующим, или те которые нравятся вам лично, и пусть нормисы идут нахуй?
Или вы хитрые жопы как я, пара фоток - что нравятся вам, пара - те которые наверняка оценят нормисы дебильные ?
Если про сапожный 50/1.4, то не рекомендую.
По картинке разница с 1.8 очень невелика. Никак не соответствует трёхкратной разнице в цене.
И ещё- 50/1.4 просто охуенно хрупкий. Достаточно даже не ударить, а нажать ему на носовую часть, чтобы фокусировка начала подклинивать.
Пользуюсь сапогом 1.4 уже лет 5 - ни одной проблемы за это время.
Правила просты:
- сразу купить бленду, надеть и больше никогда не снимать, в том числе хранить в бленде; бленда закрывает этот самый хоботок и защищает от удара и злобных пальцев
- после использования повернуть кольцо на бесконечность, чтобы хоботок спрятался внутрь.
Вот и всё. Поставить бленду и оставлять на бесконечности. Сложно?
Разница между 1.8 и 1.4 очень сильна в резкости на 2.0, 2.2 и так далее. И ещё картинка сильно приятнее.
Пиздабола не слушай. Он реально дурак и несёт околесицу.
60D это самая неудачная модель из двухзнаков, которая лишилась корпуса и вообще нихуяшечки не привнесла в сравнении с 50D, который был рекомендован, как запасной фотоаппарат для профи. Просто нагугли сравнения 50 и 60D, получишь тонны бугурта из того времени.
Желая реабилитироваться за неудачный 60D, сапожники выпустили мега-охуенный и удачный 70D, который обладал dual pixel, следящим автофокусом в режиме lv и многими другими шикарными для того времени вещами. 80D это небольшой апгрейд 70ки.
Между выбором 70 и 80, я выбрал бы 70, а остаток вложил в стекло или вспышку, или чего там у тебя ещё нет.
Крайне странные параметры голубя.
Зачем выдержка 1/1600 ? Она нахуй не нужн если ты пытаешься фоткать бредущего голубя. Выдержки выше 1/320 реально нужны только при съемке довольно быстро движушихся объектов. Типа летящих птиц, насекомых, быстро уебывающих котиков и т.п.
У тебя относительно высокое исо при довольно ярком уличном свете, в такой ситуации исо 1600 нахуй не нужно, при дневной уличной съемке подавляющего большинства объектов исо выше 640 нахуй не нужно вообще. Из-за высокого исо в 1600 у тебя видно градиентный шум по всему кадру, его не должно быть ибо света то в достатке.
При этом на максимально открытой дырке, 5.6 на 55 мм конце как я понимаю, при этом у тебя еще и проеб с фокусировкой. верхняя часть башки уже начинает немного вылазить из грип.
Подобные кадры мы делаем во первых по возможности на исо 100, ну или на 1-2 стопа выше если пасмурно.
Выдержка для такого сюжета не нужна больше 1/320, а если света много, то предпочтительней для такого сюжета закрывать диафрагму, а не укорачивать выдержку.
По нормальному установки должны выглять примерно так 1/320 с выдержка f8 диафрагма, исо 100.
В таком случае ты бы все еще избегал смаза от движения голубя, убрал бы градиентный шум, поднял резкость, и у тебя голубь бы целиком влезал в грип.
На фоте дерева ровно такая же ошибка, у тебя выдержка 1/1600 как будто ты боксера или гепарда фоткаешь, при исо 800, в СОЛНЕЧНЫЙ день, при диафрагме 4, а фоткаешь ты ДЕРЕВО. Деревья и дома они как правило малопдвижны, и для их схемки вполне себе достаточно иметь выдержку равную или на 1-2 стопа короче чем фокусное расстояние на котором ты снимаешь.
С корой дерева у тебя овер наркоманские настройки. Выдержка 1/60 в целом норм, тут вопросов нет, но НАХУЯ ты диафрагму то на 32 закрыл? Я даже когда макро снимаю по типа пикрила я не закрываю ниже 20-24 диафрагму на макро объективе.
Закрытие диафрагмы имеет три цели
1. Борьба со слишком ярким светом
2. Улучшение резкости и устранение оптических деффектов объектива, но обычно это дает эффект только до 12-18 в зависимости от конструкции оптической схемы
3. Увеличение глубины резкости, если объект весь не влезает, как например при макро фотографии.
Ты же закрыл диафрагму до 32 не понятно зачем, в результате пришлось поднять исо, и как следствие шум, что бы картинка была яркой. А если бы ты оставил диафрагму 4-5.6 у тебя была бы точно такая же картинка но на исо 100-200.
С летящей птице выдержка 1/2000 еще туда сюда может быть оправдана, но по факту, в твоем случае не нужна. Вот смотри это синица быстро взлетающая с кормушки снята на 1/620 диафрагма 5.6 исо 800.
Задрав выдержку до 1/2000 ты очень сильно ограничил количество свет поступающего к сенсору, у тебя задралось исо, в результате ты не можешь закрыть диафрагму не подняв исо еще больше. В результате у тебя относительно узкая грип, и промах фокусировки, или неверный режим фокусировки (я не ебу включен у тебя следящий аф был или нет) привел к тому что голубь вылетел из грип пока ты его фоткал и оказался вне фокуса.
Спрведливости ради, на снижение резкости при слишком большом зажимании диафрагмы больше влияет размер пикселя на сенсоре - http://evtifeev.com/35260-tablitsa-difraktsionnogo-predela.html
>Улучшение резкости и устранение оптических деффектов объектива, но обычно это дает эффект только до 12-18 в зависимости от конструкции оптической схемы
>до 12-18
Чиво блять? У пацанчика кроп, если ты не заметил, а на кропе дифракция начинает давать о себе знать уже с 11.
Есть фото в raw формате в высоком разрешении и пк.
Как произвесли бинаризацию объединение пикселей как в смартфонах?
Некоторые смартфоны программно переводят фото 48 мп в 12 объединением пикселей.
потому-что твоя залупа в мороз сядет тут-же, потому-что джипги джедаям нахуй не нужны, крутим все сами, руками, потому-что стёкла везде и всюду как голуби, потому-что надёжно, можно орехи бить, потому-что не ссыкотно что это нежная хуйня начнёт выйобываться. Все зависит от стиля твоей сьёмки, никто блять не снимает например компейны/фейшен стори на эти гавно тушки, ибо это не надёжно, в продакшене тоже самое. А людям которые дохуя путешествую с гидами возможно это и нужно, на них и ориентированно, в очко эти системы, кэнон, никан форева
Представляешь, вот ВДРУГ попадешь ты в угольную шахту, ночью, и будешь там трое суток блуждать. А потом - ВНЕЗАПНО - набежит (в угольной шахте) много моделей позирующих.
А у тебя БЗК, батарейка почти села, фокус в таких условиях тормозит.
А анончик с зеркалочкой РРРРАЗ - и отснимет шедевр. Понял теперь, дурачок, зачем людям топовые камеры?
что выбрать, бленду, светофильтр или все сразу?
Кто про белку спрашивал
Нафотал я, значит высокохудожественного. Всё в ро. Естественного чего то годного нет. Но многие фотки мне дороги в "репортажном" смысле. Но их все нужно немного подправить. Какая софт мне нужен, что обработать их в неком конвейерном смысле? С применением общей настройки на всё и возможностью индивидуального вмешательства в некоторые из них?
А так же, в силу того что я полный нуб, не помешал бы совет по отсечению откровенного брака. Есть какие то жесткие критерии? Ну вы знаете, когда фотка вроде бы говно, но трудно всё равно её удалить.
>Какая софт мне нужен
Лайтрум, капчурван. Есть ещё проще, но я хуй знает как они называются.
>С применением общей настройки на всё
Пакетная обработка работает при съёмках в одних и тех же условиях. Вот ты допустим пришёл в бар с друганами, посмотрел что там как, поснимал с +/- одинаковыми настройками, а потом по мелочи пакетно всё бабахнул. А если ты сюда приплетёшь ещё как ты в полдень в лес попёрся за шишками, то шансы получить хуйню очень высокие.
>совет по отсечению откровенного брака
Первый уровень брака это технический. Не попал в фокус - в помойку. Жёстко проебал экспозицию, не вытягивается - в помойку, отрезал ноги, где они нужны - в помойку. Второй уже по композиции смотри. Допустим есть две +/- одинаковые фотки, но на одной ты проебал горизонт и при его выравнивании, в кадр уже что-то не помещается. В помойку. Второй оставляешь. Забыл про фон и на заднике хуита получилась? В помойку.
>когда фотка вроде бы говно, но трудно всё равно её удалить
В прогах есть метки. Если жалко удалять кусок говна с забавным моментом, можно просто пометить как-нибудь и потом отсортировывать.
Ну вот смотри сейчас у тебя вполне себе адекватные характеристики снимков, и ты можешь видеть что у тебя намного меньше шума, даже в тенях.
Дальше работай над композицией, понимания света и тени, сюжетом. Ты примерно представляешь теперь как снимать не бракованные фотки. Теперь практика остается.
Ананасы, поясните неофиту за фильтры
А то я пытаюсь в стрит фото и боюсь исцарапать линзу одеждой и городской пылью
В связи с чем появились такие вопросы
1. Резьба у фильтров одинаковая или надо под производителя искать? Встанет ли каноновский фильтр с резьбой 43мм на мой фудж (тоже 43)?
2. Сколько стоит нормальный фильтр, чтоб не портил изображение? Платить 3к за фильр это нормально или это ебанутый оверпрайс?
3. В местном магазе есть два стула: Kenko 43S SMART MC PROTECTOR за 480 рублей и Canon Lens Protect 43mm за 3000 рублей. Стоит ли раскошеливаться на кэноновский или не выёбываться и взять Кенко?
4. Как быстро царапается сам фильтр? Если я потрачу эти 3к не придется ли мне через месяц выбрасывать его и покупать новый?
>1.
Да, шаг резьбы стандартный, главное чтоб по диаметру подходило
>2.
Смотря какой, смотря какой фильтр, смотря какого размера. Если защитный фильтр (он же УВ) - смотри чтоб был с просветлением, и какого-то более-менее известного бренда, типа Hoya - и не паль
>3.
3k за защитный фильтр 43мм это убердохуя, ищи хуйю (или даже эту кенку, если заметишь что она бликует просто сольешь её за столько же на авито)
>4.
зависит от того, как сильно ты его царапаешь, лол. Так-то и объективы не царапаются если их не трогать. Другое дело что их надо периодически чистить, и тут как не крути, но круговые царапины таки будут проявляться. Вопрос в том - будешь ты царапать фильтр или саму линзу во время чистки. Ну а ваще, если ты более/менее не рукожоп и не засовываешь камеру в лужу то на пару лет активного использования точно хватит
>в мороз сядет тут-же
Палю лайфхак, не для тебя, тебе ничего не поможет: в мороз кладем запасной аккум во внутрений карман куртки и наебываем систему.
>джипги джедаям нахуй не нужны
НИНУЖНА 1
>стёкла везде и всюду
Пластиковое говно из нулевых? Артзиги на микру дешевле.
>надёжно
Пластиковое говно у сапогов против металла у оликов и фуджей. А еще, скажу по секрету: существуют стандарты защиты, но для тебя слишком сложно.
>никто блять не снимает
Охуительные истории, пойду скажу знакомым, что они занимаются бутафорией нахуй.
В продакшене как раз на фудж и снимают, видео. Потому что ни кенан, ни никон не могут в него. Ах да, видео же нинужна.
>в очко эти системы, кэнон, никан
Ну хоть под конец что-то умное высрал.
Когда как, чай я не беру, пить чай на морозе это на самом деле хуевая идея, это как нассать в штаны, сначала тепло и приятно, потом холодно и мокро. Чай пьешь сначала тепло, и тебя сосуды расширяются, начинаешь люто терять теплоту, и потом мерзнешь еще сильнее. Надо просто одеваться по погоде, ноги должны быть в теплой обуви в которой за 2 часа стояния на месте нога не мерзнет, и тогда все будет хорошо.
Иногда интересные птицы прилетают в город, я фоткаю их в парках, на улицах, часто интересных птиц можно встретить в заброшенных садах, и до них не далеко идти, иногда уезжаю в охот угодья в лес, там пытаюсь фотографировать, но это я делаю довольно редко.
Фотач образовательный
Пикрил by Анон
Понятно. Просто я удивился, что кто-то снимает с рук на 1/60 и при этом у него ISO 100. Нет смысла снимать с рук на такой длинной выдержке с риском получить смаз. Выдержка с рук должна быть не меньше (текущее фокусное)х(кроп фактор)х2 = 18х1.6х2 = 60 если ты умеешь держать фотоаппарат, а лучше ещё + 1 стоп, если новичок = 125. При этом уменьшение выдержки компенсируется диафрагмой или ISO, если тебе принципиальна именно эта диафрагма.
Чувак, текущее фокусное – это фокусное расстояние твоего объектива. Какие метры до дерева...
Например, сейчас ты собрался делать фото на объектив 35 мм. И у тебя камера с кропом. Значит, твоя минимальная выдержка – 351.62=125. И это если ты уже хорошо снимаешь с рук, если нет, то еще короче.
другой анон
ПЕРЕКАТ: https://2ch.hk/p/res/655539.html
Нубскиий вопрос, как правильно хранить зеркало в вертикальном положении, байонетом вниз или вверх? Фикс сапог usm