В предыдущем треде
-ничего интересного
Модели для печати брать тут
https://www.thingiverse.com/
Рисовать 3d мэдскизлы без СМС тут
https://www.tinkercad.com/
Ссылки на магазины пластика (Те что проверены аноном)
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru
https://rec3d.ru/
http://www.filamentarno.ru/
https://bestfilament.ru/
http://top3dshop.ru/
Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
https://rusabs.ru/
https://www.sp3d.ru/
Материалы для постобработки тут.
https://bestfilament.ru/
Анон, не стесняйся задавать вопросы. Тред полон токсичных, но при этом дружелюбных профи которые с радостью ответят на твои вопросы в лучших традициях двача. Милости просим.
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
-Как адгезировать пластик к кровати?
-Эндеротез + водка по советам от местного анона.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Моторист добавляет видео про печать на сахар https://youtu.be/72DMNEGhyhk
Влияние толщины слоя на прочность https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
Древовидные поддержки куры https://youtu.be/7BURpQNXrDA
Адаптивные слои куры https://youtu.be/9otlFHhmZkY
Суть не в смоле, а в том что я могу деталь распечатать и на FDM! А вот SLA мне нужен как ты понимаешь только в случае высокой детализации мелких деталей. Тут уже особо не отвертишься, если у твоей аниме фигурки пальцы толщиной с зубочистку - прочность будет НУ ОЧЕНЬ плохой. даже если ты используешь смолу с примесями урана для прочности.
>-Скорость сканирования: 20Kpps
Хочется сказать, что тормозное говно, но ладно, нам спешить некуда
>-Входное сопротивление аналогового сигнала: 200K ± 1% Ом (дифференциал на входе)
Не очень понимаю, как этим рулить? Мне предлагают поставить 2 дака по 24 бита? Нихуя не понятно что там за 2 платы.
>Офсетная печать: Электрическое смещение драйвера, а не галво! Регулируется на фабрике.
ЧО?
>HFD: Высокочастотное демпфирование. Исправляет недосветы
ЧО?
>LFD: Низкочастотное Демпфирование устраняет налеты.
ЧО?
>Сервопривод: Сервопривод с усилением. Подача сигнала на отзывы для внутреннего ПИД-контроллера
ЧО?
>А вот SLA мне нужен как ты понимаешь только в случае высокой детализации мелких деталей.
Но там нет её. Там всё так же видны слои. Хваленая засветка одновременно всей области слоя по итогу сосет с временем печати на фдм.
Если бы область печати была как у эндера хотя бы, то тогда да, сла бы выиграл.
У Эндера есть профиль Creality Awesome, который выдаёт слой 008мм. Выходит долго, но фигурки печатать самое то. Если ты не конченный ублюдок который разглядывает всё в 3 сантиметрах от глаза - выглядит весьма неплохо. А если учитывать что это всё идёт под покрас - вообще можно забить и выставить слой 0.12 или даже 016.
В итоге я сейчас всё это печатаю на Эндере прошке, всё что не влезло - шлю на CR-10 c 30 сантиметровым столом. Аникубик вышел прям без задач.
Я печатал слоем 004! Слои всё равно видно (если докапываться). А ебли больше в тысячи раз, не говоря уже о финансовых затрнатах. Ну ещё стоит рассказать что печать выходит в миллионами брака, слои запросто могут засветиться на плёнке вместо стола, деталь может упасть в ванночку во время подьёма, а выставить поддержки - это вообще проблема из проблем, выставишь много - будет всё в прящах, выставишь мало, получишь плоскую жопу например.
> разницы никакой — ни по времени, ни по качеству.
Детали с фотона до сих пор можно просто ногтем продавить. Причём не особо даже напрягаясь. Печатал что-то типа Frame Arm Girls - так все трущиеся части просто стёрлись. Учитывая что я от силы двигал это всё раз 10 за год - это прям очень плохое качество.
>Но там нет её
Но она там есть.
https://robo-hunter.com/news/injener-iz-sankt-peterburga-sobral-3d-printer-sposobnii-pechatat-miniatyrnie-modeli
За цену фотона такое можно собрать.
>Таким образом можно выровнять все по минимальной засветке.
Я хочу тоже напомнить - шим на 999каналов для каждого диода это будет жирновато дохуя.
>Как насчет рассеивателей?
Особенность полимерников в том, что рассеивание влияет на паразитную засветку по xy с некоторым поднятием - те же заплывающие отверстия. Поэтому рассеивание должно быть, внезапно, минимальным. Для достижения просто минимального рассеивания после паралед нужно собрать оптическую конструкцию, которая составит треть высоты полимерника, а по цене вообще хз сколько, говорят, на разработку такой херни просят непомерно много бабла.
ЧО, БЛЯ? Там ещё и читать надо! Ну нахуй! В инструкции нихера нет, только картинки. Специально посмотрел даже ПО на флешке.
Вот я тоже обзор посмотрел, после того как соплом в стол воткнулся.
Если брать именно фотон - то одинаковая. Там стоит обычная нема, и шаговик А4498. С тем винтом что там стоит - это 008 миллиметров на слой. А все эти маркетинговые высеры про "40 микрон" - Бред сивой кобылы. Невидимость слоёв решается опытными анонами не разрешением принтера, а постобработкой и коунанием готовой модельки в ванную с фотополимером. В результате чего лестница из слоёв будто невидна. Если бы ты небыл диваном, ты бы знал об этом.
Впрочем это всё опять же фигня. Как показывает практика окунать можно и FDM в лак, в результате чего даже 02 слои сглаживаются так, будто ты отливал модель. так что выводы делай сам.
>что покупают листы металла не на металобазах
Т.е. процесс переплавки и очистки в цену листа не входит. Проснись еблан, ты серишь https://www.metotech.ru/titan-cena.htm
>>428438 →
>Эта штука расковыривается ЗУБОЧИСТКОЙ!
Анус твой расковыривается зубочисткой долбоеб. https://3dtoday.ru/blogs/winso/raskhod-fotopolimera-esli-umeyuchi
>>428441 →
>При этом спирта у меня нет. Опять же повторюсь. Достать его сложно.
400р/литр в любом радиомаге ранее, сейчас 700р поэтому проще сходить за этанолом, на авите 5л с доставкой обойдется в тыщу или чуть больше. Дальше толком не читал, несет бредом сивой кобылы за версту. Ты просто непроходимый пиздюк, пошел нахуй отсюда.
>коунанием готовой модельки в ванную с фотополимером
Она же и так в смоле, когда достаешь. Потом досвечивают вручную или как? Пиздец же ей настанет, замыленная вся будет.
Я бы не сказал, что слои сильно видны, заметить под определенным углом можно, но тактильно не ощущаются же, а после окраса их вообще нет.
Больше слушайте теоретика-зубника.
Тебе уже показывали как можно фокусировать лазер на коленке и получить результат лучше, чем на фотоне, с экраном ты такого хуй добьешься из-за паразитных засветок.
>Какое разрешение по горизонтали у фотона и какое у эндера?
А какое по вертикали? Понятие разрешения применима ко всем осям по X, Y и Z. И если хоть по одной из осей выглядит хуево, то вообще не важно как выглядит по другим осям.
Я даже больше скажу, на своей практике убедился, что полосатость по всем сторонам выглядит более привлекательно, чем "плешивость".
>Почему в 3д-треде самый большой % теоретиков, чем в других в /ra?
Потому что в других областях /ra ошибочные убеждения либо не работают, либо оставят тебя инвалидом/бездомным.
Ну и в целом, я уже не раз обращал внимание, что сам подход ебанутый. Те же размеры в масштабе, а не в человеческой системе измерения. Все слайсеры не дают подробных данных. Округления +- трамвайная остановка, при этом дрочат на точность драйверов.
Чеееел, если механика не на колесиках, а на охуительных направляющих, и корпус жесткий, то полосатости не будет на слоях от 0.1 и меньше.
Извини, но я видел слой 0.1 и меньше. Дело даже не в сдвиге слоев, характерной для шатких корпусов и хуевых направляющих, а в том, что слои видны. У нас разное понимание прекрасного, но согласись, что получить однородной поверхности уровня литья не получится.
Ну и фото свои не пихай тут. Знаю я их, чтобы показать даже слои 0.4, нужно постараться. А так всё гладко выглядит.
>Ну с литьем никто и не сравнивает
Я сравниваю. А если ты не сравниваешь, то не надо пиздеть про лучшее качество сла по сравнению с фдм. А то получается какое-то двоемыслие — вроде как мы ловим микроны отличия, но и вроде как нам похуй на качество уровня литья.
Представь себе, или ты думаешь отлил и сразу готово? После литья нужна обработка, да и нет на отливке никаких полосок, там другие дефекты.
https://habr.com/ru/post/154021/
Где? Только отрезать каналы для литья и всё, готово
Инб4 спиратить инвентор
> о покрас действительно дерьмо
>>428447
Спасибо. Из далека вообще хорошо смотрится :3
Эндер
куча ебли
ОН НИГИМАРОЙНЫЙ (с)
ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА ПРИНТЕРА, ЭТО ПРОБЛЕМА МЕНЯ (с)
У ДРУГИХ ЕЩЕ ХУЖЕ (с)
Обосрал мегу, которую сам же собрал без ебли.
Собирал юни, обосрался, все равно отмазывает юни.
Я чего-то не понимаю? Чем больше Соркину ебет мозги принтер, тем лучше? Предвзятый хуесос.
Быстрый и легкий — rhhinoceros
А вот для расчета нагрузок нужен доп плагин.
>>428583
>фьюжн 360 студенческая лицензия
А у этого есть расчеты, но вот быстрым и легким его назвать сложно. Он солидворксо-подобный с построением скетчей и прочим говном, тормозящим процесс моделирования раза в три-пять.
>ending scripts
G91 ; relative positioning
G1 E-1 F300 ; retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0; move X to min endstop so the head is out of the way
G1 Y180; move platform to front
G90 ; absolute positioning
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
За что ты так? Почему же КиллерКвин такая у тебя всратая?
Во-первых это бессмысленно сообщать в момент, когда съем деталей невозможен. Удобней, когда ты подходишь и сразу снимаешь.
А по деталям когда как. Бывает, что много мелочи печатаешь по нескольку партий в день, все на один стол не поместятся. Большие тоже пытаюсь печатать отдельно т.к. перескоки с детали на деталь прилично увеличивают время и создают проблемы для качества, а если детали высокие, то последовательный режим невозможен.
По крайней мере я себе неделю назад код это вписал и замечу, что гораздо удобнее.
>в диспетчере устройств появляется незнакомое устройство
Значит дров нет
Это незнакомое устройство должно перекинуться в раздел ком портов и называться как-то по хитрому. У меня что-то там на silicon ...
>но дрова не ставятся
Бля, была такая же проблема вроде, гугли как установить. Без них нихуя не будет.
Это маняфантазии человека который никогда литьём не занимался. В зависимости от метериала, при литье всё равно идёт шагрень такая, что ты будешь напильником допиливать очень долго. Реальный смысл имеет и вправду только для ювелиров, которым грамм золота\платины ушедший на допиливание и в полировку - важен. А вот тот же алюминий - обработал болгарочкой, на гриндере прошёлся и деталь идеальна, даже если ты там слой в миллиметр выставил.
Потому-что она выше чем у FDM 2015 года, потому-что она выше чем у Анета парвых версий. ПОтому-что аноны не хотят печатать 2 недели аску из Евангелиона и ставят слой 02 миллиметра. В итоге в большинстве случаев 008 лучше чем 02. Да и для фотополимерников можели продуманнее в 100500 раз. Я закупал как-то для себя, так там моделька из фэнтези игры сама по себе 300 метров весит. Детализации такие что аж слайсер тормозит. Но это всё фигня. Купи FDM сегодня и получишь разрешение такое-же.
https://www.hiwin.info/
они официальные представители хивинов, щас даже адрес, я смотрю хивиноский сделали, а логотип еще остался.
3Dаноны как вам бизнес идея, запустить комплект по переделки обычного принтера и пачки сидиромов или еще чего в полноценный 3д принтер. Ну вы понимаете что некий вася что умеет пользоваться отвёрткой и возможно паяльником (можно даже придумать разные наборы для особо умных) сможет собрать полноценный 3д принтер по цене какой нить одной комплектующей, а может даже из запчастей того сего итд.
Звони или пиши, некоторые прутся прям напрямую, судя по пикче. Если хочешь с корзиной и доставкой, то ищи у перепродажников, а это видимо склад.
#ЛАЙФХАКОТАНОНА
создаешь в нем док с кубом каким нибудь,сохраняешь как проект в облако его и отдельно, как ф3д ыормат, запускаешьв оффлайне он ноет мол тырнета нема, предлагает запустить проект так, соглашаешься и моделишь на здоровье, стльки экспортируешь и радуешься
Это урезанный солидворкс, единственное преимущество которого типа бесплатность (и эта бесплатность очень странная, как будто автодеск хочет и не хочет одновременно).
Живет благодаря форсу, что якобы подходит новичкам, хотя принцип построения там как у стандартной тяжелой кад-системы.
>пожалуйста, без провокации срачей
Твой пост и есть провокация на срач.
>Наверно это.
Это и так происходит при печати, до того как промоешь модельку. Нахуя ее еще раз в смолу макать так и осталось для меня загадкой.
>Это и так происходит при печати, до того как промоешь модельку.
Ты блядь серьёзно? Нет, ты не траллируешь меня? Ты реально не понимаешь что при печати ты макаешь её в ванную В ЗАКРЫТОМ КОЖУХЕ БЕЗ УЛЬТРАФИОЛЕТА?
А после ты макаешь её в полимер и СТАВИШЬ СТЕКАТЬ на окошко где ультрафиолет есть. В итоге всё лишнее стечёт, всё что останется в зазораз высохнет.
>А после ты макаешь её в полимер и СТАВИШЬ СТЕКАТЬ на окошко где ультрафиолет есть.
А ты точно не кукаретик и делал так? Потому что даже после плохой промывки и застывании остатков остаются артефакты которые херят детализацию. А уж если макнуть и оставить - будет полный пиздец.
Ну ты же не оставляешь её в ванной, ты макаешь и оставляешь стекать. Оно за минуты три стечёт всё, потом выставляй под мягкий солнечный.
>Потому что даже после плохой промывки и застывании остатков остаются артефакты которые херят детализацию.
Хреново моешь значит. Или спирт у тебя не спирт. У меня моется так, что лайн 004 видно! Я хз что ты там делаешь чтобы детализацию похерить.
>>428774
Чегоблядь? Когда она напечаталась, она ни разу не в смоле, а в какой-то сперме покрывающей её толстенным слоем. После печати её надо мыть в спирте чтобы смыть всё лишнее, потом сушить бумажным полотенцем. Потом в ванночку на пол секунды. Тогда вместо толстого влоя какой-то полимерной спермы ты получишь тонюсенький слой стекающего полимера, как раз то что надо чтобы заполнить только милипиздрические щели.
>Не все проги по моделированию могут в 3d печать анон.
Любая прога, сохраняющая в stl. Большинство кадов это умеют.
>Ну тоесть ты можешь через кучу ебли и дрочки в присядку в итоге получить STL, который потом переведёшь в гкод. Но после 30 моделек тебя заебёт.
Охуительные истории. Все что умеет фьюжин — умеют и остальные кады. Неудивительно, что ты на фьюжине сидишь, ты же не знаешь как устроен внешний мир.
>Хреново моешь значит.
Я же сказал, что после плохой промывки так. Алсо, мою не спиртом, а очистителем карбюратора, отмывает гораздо быстрее и чище.
>Когда она напечаталась, она ни разу не в смоле
С чего это? Она же погружается в смолу постоянно, а не только на толщину слоя печати, соотвественно вся покрыта смолой, она же не стекает досуха.
>потом сушить бумажным полотенцем.
Я не сушу полотенцами, следы остаются пока смола полностью не встала, продуваю воздухом.
>Потом в ванночку на пол секунды.
И во всяких впадинках ее будет больше, чем на плоскостях. Она же густая, блджад.
Для какого-нибудь шара может и пойдет, но для сложной фигуры это ебанина.
>Большинство кадов это умеют.
А вот и нихуяшеньки не большинство, а процентов 50. И из этих 50, половина сохраняет в какой-то свой кривой формат который надо будет править перед курой. Оставшиеся умеют в огромных кавычках. Типа мы умеем, но надо плаги, хуягин, скрипты питона, дом брайвер и прочее.
И какой кад не умеет?
>в блендере я ебался
>Макс, майка, Позер, зебра
Это не кад. Ты пытаешься форсить фьюжин, при этом сравниваешь с художественными программами, а не с солидворксом (кем и является фьюжин), катией, сименсом. Ты пытаешься придумать уникальные свойства, но они не уникальны.
Очередное доказательство, что фьюжин любят люди, которые нихуя не видали. Я тоже пытался в кад на 3д максе, чего уж там скрывать?
>Алсо, можешь показать свои модельки, которые ты маканием и досветкой на окне допиливал?
Вот август 2019
Бомба. А что за смола у тебя?
пикрил
>>428803
Косяк модели.
> в чем преимущества фьюжена перед другими кадами?
Я ньюфаг, но попробовал довольно много прог для моделирования.
И выбрал фьюжен, т.к. у него самый простой и логичный интерфейс, охуенные подсказки с картинками и подробным описанием функций.
Минус - онлайн-конвертация в .стл, надо по 5 минут ждать.
>Минус - онлайн-конвертация в .стл, надо по 5 минут ждать.
проиграл
мимо ринобоярин, сохраняющий в стл за секунду
>у него самый простой и логичный интерфейс, охуенные подсказки с картинками
стандартные картинки как у 99% всех кадов
>подробным описанием функций.
И че прям анимированные изображения куда тыкать и что получится, как в хелпе рино?
Напомни, можно ли во фьюжине выделить объект и узнать его габаритные размеры?
>у него самый простой и логичный интерфейс
Какие же фюжинодебилы пидорасы, прям как любители эйпла — берут стандартное и называют это уникальным.
Обвёл места где сопло ткнуло. Я резко прихеул, печать остановил и стол отрегулировал. А лоскут оторвался когда деталь отрывал. Может дольше ждать надо, пока остынет?
>буду искать чем мазать
А разве есть варианты?
>Я тут посмотрел, почитал: народ чем только не мажет, и изопропиловым клеем и клеящими карандашами и всё такое.
Это был риторический вопрос. всё тобой перечисленное — бесполезные этапы, приводящие к одному выводу. Карандаш лишь немного увеличит адгезию, но его еще подобрать подходящий надо — я покупал штук десять разных видов. БФ вонюч и трудно удаляется. Абс-соком вообще наркоманы мажут, чтобы ацетоном или дихлорэтаном нюхать в комнате.
Вот есть специальный клей, его на долго хватит и не воняет, смывается водой. Или тут анон есть, самостоятельно изготавливает из энтеродеза и водки.
У меня ультрабаза, но на ней без клея может держаться разве что петг и с риском отвалиться пла. Абс и подобное отгибается 100%.
>Может определённые модели, типа фигурок без опоры держаться не будут?
Чем меньше деталь, тем устойчивее. Обычно это так работает.
Если деталь маленькая в основании, но высокая — то это не равно маленькой детали, если что.
Это всё бомжарские приколы от желания сэкономить. Потом ты подсчитываешь что тратишь на всю эту поебень денег больше 2к, и тупо покупаешь клей у бестфиламента.
Клей карандашь - зависит от производителя, оптималет обычно на особой температуре. Примерно от 60 до 100 градусов. Если выберешь неправильно, либо будет слишком влажным и без адгезии, либо сразу высохнет и превратится в пыль без адгезии.
Ацетон годится для обезжиривания, но он разовый, каждый раз перед печатью не потрёшь, заебёшься. Воняет, может загорелься на 100. Пары могут вообще взорваться.
Всякие пиво и прочее - это вообще пиздец. Уж реально дешевле клей.
БФА - отмывать от детали потом, оно тебе надо?
АБС сок - это вообще пиздец. Вонища ацетона и АБС пластика такая, юудто у тебя пожар вчера был. Вонь палёного пластика меня сильно раздражает. К тому-же прям удгезии у него нет. Самое тупое что он если отслаивается - отслаивается слоем, если в других случаях это местечковоа - тут сразу всему хана.
В оппостах водка с эндеротезом - не пробовал.
На сахар тоже.
>>428854
А как потом деталь отрывать, шпателем? Шпатель клеевую плёнку не отшкрябает? А ещё пишут что он вонючий довольно. Хотя заказать в любом случае надо, хуле делать. Печатать начал всякую милоту мелкую типа: домики орочьи, замки, маяки, архитектуру короче. Да, и пушки, больше пушек!
Брюс Эккель конечно пижже раза в 3.
>Мне показалась какая-то пиздец мутная заумная.
Герберта Шилдта почитай - вот где пиздец пиздецов. По ней только синтаксис учить. Сколько не читаю его книг, столько охреневаю что он за 30+ лет написания, так обучать и не научился.
Есть опция в слайсере Юбка\SKIRT вроде называется, я с ней печатаю. Шпателем отрываю сначала её, а потом шпатель сразу заходит под деталь. Удобно - прям 10 из 10. Сама убка отрывается руками, если ты эстэт - ножиком или скальпелем. Мне ногтей хватает.
>Шпатель клеевую плёнку не отшкрябает?
Обычно надо не более 10% площади детали, чтобы оторвалась, не отшкрябает.
> А ещё пишут что он вонючий довольно.
Если от бестфиламента - пиздят. Специально на ладонь щас брызнул. Пахнет санитайзером, но всего около секунды.
>Печатать начал всякую милоту мелкую типа: домики орочьи, замки, маяки, архитектуру короче. Да, и пушки, больше пушек!
Найс, выкладывай в тред.
Это. Просто. Охуенно. Теперь у меня есть ёбаный r2d2.
В компасе при экспорте в стл можно детализацию накрутить, вы ебанутые.
ЕБАНЫЙ РОТ ЭТОГО ТРЕДА, БЛЯТЬ
ТЫ КТО ТАКОЙ, СУКА, ЧТОБЫ ЭТО ДЕЛАТЬ?
ВЫ ЧЕ, ДЕБИЛЫ? ВЫ ЧЕ, ЕБАНУТЫЕ? ВЫ ВНАТУРЕ ЕБАНУТЫЕ?
ЭТОТ СИДИТ ТАМ, КАЛИБРУЕТ СТОЛ, ЧТО У НЕГО ЗАЗОРЫ С ПАЛЕЦ ТОЛЩИНОЙ
ЭТОТ СТОИТ, ГРИТ, В .STL НЕ СОХРАНЯЕТСЯ
ЕБ ВАШУ МАТЬ, У ВАС РУКИ ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЭТО ДЕЛАТЬ У СЕБЯ НА ГЛАЗАХ, МУДАК ЕБАНЫЙ
ДЕГЕНЕРАТ ЕБУЧИЙ, ВОТ ПОКА ТЫ ЭТО КАЛИБРОВАЛ, СУКА, БЛЯТЬ,
ВОТ ТАК >>429078 ВСЁ И ПРОИСХОДИЛО
А ты-то че делаешь?
>Макс, майка, Позер, зебра
ЕБАНЫЙ ТВОЙ РОТ, А КАКОГО ХУЯ ТЫ ПЫТАЕШЬСЯ ИЗ ПОЗЕРА СОХРАНЯТЬ В СТЛ?
КАК ОН МОЖЕТ СОХРАНЯТЬ ТЕБЕ ПОД 3Д ПЕЧАТЬ?
ЕБАНЫЙ В РОТ ВАС, БЛЯТЬ, ВЫ ЧЕ В КИОСКХ СЛАЙСИТЕ?
СУКА, ЕБАНАЯ ПАДЛА, БЛЯТЬ?
ТЫ МУДИЛО ГОРОХОВОЕ, КАК ТОНКИЙ ЛИСТ? КАК ТОНКИЙ ЛИСТ?
КОГДА У ТЕБЯ ЩЕЛИ С ПАЛЕЦ И НИТЬ НЕ СПЛЮЩЕНА СОПЛОМ?
ТЫ ДОЛБОЕБ ЕБАНЫЙ
ВЫ НА ЧЕМ ПЕЧАТАЕТЕ?
Бюджет 50к
Требования такие:
-автокалибровка стола, с учетом длины сопла, что оно может быть разной длины
-температура печати до 270 градусов, стол до 100
-хорошая подложка из коробки. Да потому что нет ничего более постоянного чем временное
-экструдер типа BMG или как в пикассо, где пластик не деформируется и зажимается с двух сторон. Ну или возможность установки онного экструдера
-эзернет порт
Че неплохо было бы иметь, но не особо нужно:
-Два сопла
-Термокамера
-Тачскрин
Главный параметр - принтер должен иметь максимум из коробки. Апгрейды для пердоликов
Я тоже задумался над таким принтером, но придется плить вручную, если не хочешь бюджет под 300к. Я вообще хочу, чтобы он мне и пластик и сопло менял и стол клеем опрыскивал.
>Главный параметр - принтер должен иметь максимум из коробки.
За коробку плати 300к. У zbolt всё это есть и автокалибровка встроена прямо в голову, типа подпружиненного радиатора с головой. Плата лердж или росбери. Стол 220в. кор ХУ, так чт окамера само собой. И собственно что делает принтер 300к — сменные головы.
Ты вообще когда нибудь был на восточном рынке: хоть у китайцев, хоть у арабов? Вот стоят, значит, бесконечные ряды и продается там одно и тоже. Они не любят конкуренцию особо.
Вот я владелец меги и добавь они меню нормальное, что для компании вообще хуня, тем более дял китайцев по трудозатратам и вот тебе конкурентносопособный принтер. Но они не хотят, они уже четвертый релиз меги выпускают с переделанной наклеечкой и фоном меню.
И так со всеми принтерами, весь али завален клонами. А если кто и сделает автокалибровку, то ценник вскочит на двадцатку, минимум.
Я посмотрел и то и другое
https://z-bolt.ru/product/z-bolt-original2
https://z-bolt.ru/product/z-bolt-limited-plus
Но че то нигде там не сказано про это. И в многоматериальном тоже
>Печатная голова. Теперь наша уникальная печатающая голова имеет встроенную систему автокалибровки RealTouch. Добавлена возможность быстрой замены хотенда. После замены сопла или хотенда отсутствует необходимость каких-либо настроек и калибровок, поскольку само сопло снимает показания.
Пардон, читаю жопой
> Система автокалибровки RealTouch, внутреннее расположение катушки, удобный натяжитель ремня, защита от перекосов SincroBelt и прочие полезности в 3Д-принтерах Z-BOLT отражают наше видение удобства использования и эргономики, основанное на немалом опыте использования различных 3D принтеров.
> H-Bot
> Максимальная температура печати 280 °C
> Максимальная температура стола 140 °C
200 х 200 х 240 мм за 56к
200 х 300 х 340 мм за 66к
Бля, а выглядит пиздец как привлекательно
Сталкивался кто с печатью металлом? Что по ценам и как с пористостью?
У меня нет в моей стране ни энтеродеза, ни клеевого карандаша Эрих Краузе.
Чем намазать стекло? Просто рандомный карандаш из магаза не покатил.
Кое-как зашел столярный клей, но его надо наливать, размазывать, и периодически стол отмывать. А хочется намазать поверх без заморочек и чтоб все збс было.
>У меня нет в моей стране ни энтеродеза, ни клеевого карандаша Эрих Краузе.
В стране Тир на Ног? Если у тебя таких вещей нет, то у тебя вообще ничего нет, а подсказать как варить клей из земли, лично я не могу. Ну и вопросы, типа "у меня нихуя нет, а как сделать всё".
Закажи по почте или через другую доставку. Даже в мою деревню можно заказать, там дома до сих пор углем топят и коровье говно на улицах лежит.
Пвп карандаш состоит из поливинилпирролидонп и глицерина.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поливинилпирролидон
Поливинилпирролидон обычно используют от кишечных дизентерий, пищевых отравлений и входит в состав ЭНТЕРОДЕЗА.
Пять секнд в гугле. Нужно прийти в аптеку и попросить любой аналог на поливинилпирролидоне или искать в составе клея-карандаша PVP. При этом Я ПИДОРАХА, охуеть, а это быдло не может даже жопой пошевелить. Вся суть просто ленивых уебанов, считающих всех вокруг быдлом.
Купил баксов на 100 разных красок, грунтов, лаков в баллончиках чтоб красить аэрографом. И сам аэрограф.
Заправил лак и он сразу забился.
В аэрограф нельзя что ли заливать краски из баллончиков? Я зря покупал?
Я правильно понимаю, что 3d принтеры - попильное говно без задач для нахуй ненужной хуйни?
Грунтовка по ABS - только если для сглаживания слоёв. Иначе нет, так как я сразу по распечатанной и шкуренной крашу - держится годами, если не слишком толстый слой.
Грунтовка по PLA - понадобится, грунтовка по PET-G скорее всего понадобится. Но какая - хз, я не использую ни PLA, ни PET-G.
Краски - водостойкие, акриловые.
>>429296
>duck duck go: dog prosthetics stl
Есть ли тут щедрые энтузиасты из ДС-2 готовые распечатать из ABS, за символическую плату или "бутылку пива"?
Так воск или абс? Воск очень специфичный материал, тем более нужен принтер подходящий. Из всех энтузиастов нужен энтузиаст с директ экструдером и наличием воска.
Абс тоже не напечатать просто так, нужен энтузиаст с активной камерой (если размеры детали большие)
Проебать 20к на эндер и по 5к в месяц на пластик, а потом хвастаться как ты для любой хуйни печатаешь клипсу, уголок или корпус. Если ты у мамки юный моделист-радиолюбитель, то на станцию юных техников такую балалайку вполне есть смысл купить, а дома хуй знает зачем. Я бы кроме как вскладчину такой хуйнёй не обмазывался, слишком ненужно в быту по сравнению с проволокой.
Мне бы твой задор уженешкольника которому до сих пор всё интересно и который хватается за любую идею которую только услышит, я бы резиновый принтер попробовал собрать и печатал всякие фигурки на заказ для местных дрочил. А так настолько уже лень расширять итак приличный список хобби, да и времени на него уже столько нет. Это ж не вставил и пошёл печатать, это ебись с материалами, ебись с вентиляцией, ебись с обработкой после печати, ебись с сопроматом самой модельки и опор, а мне тут ещё тридцать три хуйни столько же внимания требуют. С финансовой стороны выхлопа нет по сравнению с фанерой, электролобзиком и шуруповёртом, как хобби это некуда воткнуть и я уже слишком старый чтобы придумывать убедительные оправдания, с точки зрения новизны и хипстерства я даже выебнуться не могу ни перед кем потому что в каждой жопе мира есть какая-нибудь пруша из говна и палок.
Не поверишь, китайское говно из фикспрайса которое я купил лет 6 назад, чтобы собрать мебель при переезде, служит до сих пор раз в этот самый год, когда мне надо очередную хуйню сколотить. Как знал что надо шуруповёрт не на аккуме, а на проводе брать. Хотя наебал, короткий как хуй интернетного оппонента провод перекрутился в первый же день и я туда приделал шнур от советского кипятильника, вот этот момент можно считать точкой отсчёта жизни этой рухляди
>>429495
> Я когда заказывал на печать мелкую хуйню
Когда я учился в универе, всегда можно было примазаться к общественному в библиотеке, сейчас просто хожу к знакомому в смузишоп по цене материалов печатать всякие заглушки для жигулей.
>Не поверишь, китайское говно из фикспрайса которое я купил лет 6 назад, чтобы собрать мебель при переезде, служит до сих пор раз в этот самый год
Я на карантине делал принтер из говна и палок и впервые испробовал лобзик из фикспрайса, купленный года три назад на черный день. Он у меня развалился на составные части буквально после третьего взмаха.
>Когда я учился в универе, всегда можно было примазаться к общественному в библиотеке, сейчас просто хожу к знакомому в смузишоп по цене материалов печатать всякие заглушки для жигулей.
Я не люблю клянчить. Во-первых нужно иметь совесть, чтобы регулярно ебать мозги кому-то, ну или ждать что заплатишь втридорога. Во-вторых неудобно, у самого на работе есть принтеры и фрезер, но себе подумываю купить личные, потому что я итак прокастинацией занимаюсь, а тут получается удобный повод отложить проект типа под видом ожидания печати деталей, котоыре естественно не печатаются потому что "сегодня работы много, а тут уже и выходные — с понедельника точно начну"
> Он у меня развалился на составные части буквально после третьего взмаха.
Я не знаю что им надо делать чтобы он развалился, мой доску-сороковку пилил спокойно.
> регулярно ебать мозги кому-то
Ему за это зарплату платят, лол. Знакомый не в плане что я на халяву там что-то печатаю, а в плане того что мне знакомый подсказал чувака который работает в этой смузишной.
> у самого на работе есть принтеры и фрезер
А вот мне с этим повезло, у меня перед лицом не дёргается постоянная возможность что-то сделать, но только в офисе. То над чем я в офисе занимаюсь я точно так же тащу домой, в этом я тебя понимаю, но сам вспомни сколько народу в стране вообще знает что такое ЧПУ, не то что в глаза его видели.
Такс. Идет вторая половина 2к20, я задумался о покупке 3д принтера.
Сам электронщик мастерю поделки, постоянно сталкиваюсь с тем, что не хватает механической или электромеханнической части.
Возникают следующие вопросы.
Бюджет до 30к в идеале, 50к ЖИДостно, 70к хардкап.
Требования:
1) Печать шестеренок до D=0.5 20T допустим и прочей механники.
Нагрузка легкая - средняя. Под средней подразумеваю, что человек уже с трудом будет пальцами ворочать.
2) Печать всякой хуйни для авто (корпуса повортников, зеркал и пр)
3) Печать всякой хитровыебанной хуйни, типо корпусов дроссельных заслонок (вода\воздух), соленоидов и прочего.
Вопросы:
1) Насколько геморно мимохую лепить детальки в IDE, а то может я ща куплю принтак, и не смогу даже хуй слепить.
2) Современные пластики для дешевых принтаков уже соответствуют моим требованиям?
3) Современные говнопринтаки могут обеспечить требуемую точность?
Ну и обычный срач на тему...
Начали.
Еще дополнение.
4) Можно ли нормально печатать составные детали большого размера или вот нужен большой принтак или иди нахуй. (нормально значит сохраняя конструкционную прочность).
5) Че там со швами\нитями. Раньше насколько мне известно нагрузку можно прикладывать только в определенных направлениях, расчитаных при проектировании.
В других же деталь мгновенно становилась хрупкой шопиздец.
Эту проблему решили?
6) Че там с печатью чем то кроме пластика. Деревом, металлом, говном и прочим. Возможно ли все это получить взяв какой то DIY принтак и докупив киты\доколхозив?
7) Легкие варианты переоборудования принтака в SMD-плейсер\фрезер?
>Печать шестеренок
Чем меньше шестерня и выше скорость, тем заметнее биения и люфты ибо точность никогда не будет приближена к токарному или фрезерному станку.
Как уже писалось, у принтеров нет какой-то равномерной зависимости цена/качество.
Например есть смысл брать принтеры на участках от 12 до 25, от 50 до 90, от 140 до 400 и т.д.
А вот за 30к ты возьмешь качество уровня 20к, но переплатишь за ненужные свистелки. И тут дело не в НИНУЖНОсти, а в том, что у тебя качество механики будет говном и это первым делом надо будет прокачивать, а не свистелки вешать.
С 50 до 90 уже прокаченные в плане механики. От 140 до 400 уже идут со свистелками.
>Печать всякой хуйни для авто (корпуса повортников, зеркал и пр)
Крпуса поворотников нет по 2м причинам:
1. полосатость. Никогда не получается литого качества и это заметнее всего на прозрачных материалах. Всякая обработка ацетонами и лемоненами выдает так себе качество и тратит много сил
2. Все эти корпуса с дохуя изгибов, тонкие и постоянно под солнечным УФ. Для литья норм формы, а вот печать будет с кучей поддержек, да еще не все материалы годятся для мороза и солнца. Нужно будет чистить вручную, грунтовать и красить.
3. Опять же, печать не любят нависающих выступов. Там нет идеальной водонепроницаемости. Еще раз подумай насчет хитровыебанных форм — первая ошибка манямирка насчет 3д печати.
>4) Можно ли нормально печатать составные детали большого размера или вот нужен большой принтак или иди нахуй.
Большой принтак скорее вреден, чем полезен. Легче на двух маленьких распечатать в 2 раза быстрее, а потом склеить, если ситуация позволяет склейку.
>Раньше насколько мне известно нагрузку можно прикладывать только в определенных направлениях, расчитаных при проектировании.
Ничего не поменялось
>6) Че там с печатью чем то кроме пластика.
>металлом
Специальные станки. Но как показала практика, выточить на еба фрезере проще, чем на еба принтере распечатать металлом.
0.5см 20 зуб (ща подумал, что я охуел).
Пусть будет 1см диаметр 20зуб. Эвольвента хз я даже не ебу зачем нужна, некогда гуглить.
>>429557
>>429558
Короче по большей части как была хуйня без задач, так и осталась. Кроме форм под резиновые хуи ничего не распечатать.
Понятно что задачи есть, но все очень узко специализированное.
По поводу печати сложных конструкций, а если печатать форму и отливать? Сильно геморой?
>Короче по большей части как была хуйня без задач, так и осталась.
Чисто как распечатка моделей перед изготовлением на человеческих станках. Да и то сомнительно т.к. у каждой технологии свои требования и допуски.
Например, недавно приходили люди, которые перед токаркой и фрезером хотели распечатать модель в пластике, в итоге мне пришлось перелопачивать модель под технологию печати со своими зазорами, фасками, дроблением и компенсацией усадки. И естественно это уже не точная копия того, что пойдет на токарку. Да, быстро напечаталось, но зачем?
В то же время художку на фдм тоже не распечатать, ибо полосатость. А художка должна иметь идеальную поверхность. Снова ебля с зачисткой, грунтовкой и покраской.
Но на производстве наши принтеры не утихают, для всякой мелочевки, чтобы не занимать фрезеры и лазеры, пойдет.
>По поводу печати сложных конструкций, а если печатать форму и отливать? Сильно геморой?
Я к этому и прихожу. Делаешь макет, защищаешь до идеала и отливаешь. Проблема только в том, что сама отливка — ебень та еще. Её тоже нужно автоматизировать. Да и когда у тебя штучное изготовление, то смысл вообще отпадает.
>По поводу печати сложных конструкций, а если печатать форму и отливать? Сильно геморой?
Если у тебя этих корпусов хотя бы штук 30, то имеет смысл распечатать корпус, склеить, зачистить и снять слепок.
Тут даже дело не в удобстве, все таки на фрезере ты тонкостенные вещи никак не сделаешь, да и вообще ни на одном станке, окромя принтера (хуть и с еблей). Но для макетки в литье может имеет смысл брать SLA принтер, там качество деталей лучше и нет требований к нагрузкам.
Краткий экскурс ИТТ:
— Пацаны, хочу мелкие шестерни печатать
— Фдм не пойдет, мелкие шестерни получаются неточными
— А что если сделать фдм с рабочей областью 25x25mm и точностью 30-50um?
— Зачем?
— Шестерни ваши ебнутые печатать
— В часы что ли, лол? Зачем такие мелки?
Экструдер не протолкает, будет постоянное застревание 1.75мм трубочки пластика перед соплом, из-за медленной смены рабочего тела. Надо тогда трубочку менять на более тонкую. И опять же, зачем? Редукторы продаются, хочешь сделай SLA, самосборы есть.
А вот корпуса под уникальные махарайки, вроде перчатки с экраном или лодки с моторчиком, или камеры на колесиках - тут принтера помогут.
Если еще проще, то Добро пожаловть в волшебный мир,
Добро пожаловать в волшебный мир,
Добро пожаловать в волшебный мир.
Этот мир зовется творчество
И каждый метод тут наполнен волшебством
Чего ты ждешь? Начинай рисовать
Ведь главное просто взять и мечтать начать!
Тебе всю физику вязких тел сюда выложить? Может ты просто из моего экструдера белого ABS получишь за щечку и сам пойдешь умные книжки читать?
>>429641
Правильно, принтеров тут у большинства и нет, мечтатели и позеры же. У меня их два, печатаю для себя и чуть нюпо знакомым. Целый пакет убитых сопел в ящике. Начинал печатать 0.3мм соплами, качество и скорость приемлемы. Так как не было в мухосранях много 0.3, но были 0.4, то на них уже давно. Скорость хорошая, шестеренки с радиусом от 5 до 20мм печатаются нормально.
Большие стоят в редукторе к р/у машине, им года два-три. Форма зубца скошенная, там было важно передать момент, толщина шестерни 10-12мм. Зазор 1мм между ведущей и ведомой, на ведущей шестерне коллекторный мотор 500-550 класса. На ведомой колесо 30мм радиусом от монстртрака. Заполнение ставил 30%, толщину стенки 3мм, хотя обычно 2мм.
Маленькие стоят на резисторах усилителей, объединяя уровень громкости двух усилителей в одну шестерню. Тут усилие небольшое, зазор 0.3-0.5мм.
Заполнение 25%, сопло 0.4, слой 0.2.
Вот ещё две детали. Они из двух частей склеиваются, с разрезом поперёк крыши. На первой конёк не пропечатался, на второй труба.
Земля тебе пухом, братишка. Так далеко ты не уедешь, даже сообщение с ошибкой не прочесть, если что вдруг — будешь гадать вечность.
Был случай на форуме меги, как один еблан сначала блок экструдера купил, потом новую материнку плату, потом блок питания, и когда его таки убедили проверить что пишет через компорт, то оказалось, что у него переломан провод. И конечно же у этого еблана не было, ни мультиметра, ни осциллографа нихуя — смотрит и думает че у него поламалось, в то время как принтер буквально кричит через компорт.
CH341 ставятся на все от XP до 10.
>>429678
Чем легче голова, тем слабее она болтается на китайских подшипниках с люфтами и тем точнее печатает. Уязвимость именно в колесах-подшипниках, а не в тяге движков. Рельсы без этого узкого места, но проще легкую голову некоторым. У меня же оба директ экструдера, мне они больше нравятся, а чистить сопли - ручные сверлилтные машинки две с регулировкой скорости я уже распечатал. Там движочек 300-350 класса, DC-DC понижайка и резистор вместо мелкого синего впаян на проводах. Очень хорошо получилось.
> Газель идеально подходит, чтоб везти диван, и по размеру, и по грузоподъёмности.
> Если гонять, как дебил, с резкими ускорениями и поворотами, то диван будет болтаться по кузову и с нормальным качеством ты его не довезёшь.
> Прикрученный к кузову лёгкий стул никуда не стронется с места при любых режимах езды Газели.
>и все
Всего лишь? Просто меняешь на выдуманный двигатель? Так просто? И микро-винты специальные есть, и точные валы не от осей игрушечных машинок, и двигатели? Просто берешь и меняешь? В том-то и суть, на пикче самодельная хуйня чисто из-за экономии, а не точности.
А мне вот ничего уникального, что можно изготовить на 3д принтере не нужно, кроме редчайших случаев. Ну не печатает принтер сталью, даже алюминием или латунью не печатает.
Кстати, раз уж я тут написал, спрошу местных. В этом треде я не видел обсуждений вакуумной формовки. Почему так? Как мне кажется, она весьма полезна в некоторых случаях. Естественно она годится далеко не для всего, но кое-что вполне можно делать таким способом. Причем все это совсем не сложно.
Мимопроходил
Вся суть треда
Я делал так корпуса под заливку. Брал ABS 2мм, разумеется он растягивался в некоторых частях, наверное меньше чем до миллиметра, но все равно получалось вполне приемлемо. После заливки получалось естественно очень прочно. Детализация естественно получалась невысокая, но мне и не требовалась высокая.
>Чисто декоративная хуйня
Так у вас тут большая часть треда это чисто декоративные вещи.
>>429718
>Потому что ты жопой читаешь.
А я и не читаю вас, так иногда ваш тред на глаза попадается. Однако ты сам пишешь про 95%, вот оставшиеся 5% уже весьма прилично.
Все тот же мимопроходил
Я ни разу не утверждал что это решение всех проблем. Сразу писал:
>Естественно она годится далеко не для всего, но кое-что вполне можно делать таким способом.
Естественно что для чего-то это будет хуже, а для чего-то это окажется единственным приемлемым вариантом. Технология смежная с 3д печатью, в чем-то вполне дополняет, вот мне и показалось странным что нет никаких упоминаний.
Пойду я лучше отсюда подальше, а то в этом треде все какие-то странные.
>>429735
Нет, за шкаф поставил, после того как отпилил несколько кусков требуемого размера. А если бы остатки не влезли, то можно было нарезать кусками поменьше.
Если я почитаю книги и научусь в чертежи и прочую геометрию я просто возьму себе фрезу какую и буду на заказ хуйню делать.
Пиздец дебсы тут сидят. Может мне что бы кофе себе сготовить кулинарное образование получить? Хорошо что в отличии от форумов, где у подобных шизов зачастую 20к сообщений и админка, на двачах ему можно просто нассать на ебало.
Ты не кофе себе сготовишь, а бурду с таким подходом. Сила в мелочах. Какое зерно, в какой обжарке и купаже, как сварен напиток. Кулинарное образование не нужно, нужен конструктивный подход во всем, а к чему не подойди, начинаешь изучать тотчас начинают плодится нюансы, тонкости, условия и аспекты. А когда нихуя не понимаешь, да еще и молодой-шутливый все кажется просто, не принужденно в стиле "Хуйли там!"
рисую себе детальки для печати в онлайновом Оншейпе.
Думаю поставить на комплюхтер какой-нить запасной вариант редактора. Хотел узнать Autodesk Inventor Professional гавно или можно пользоваться?
Да, поэтому ты покупаешь оборудование за 1000$
Расходников на 500$
Ебешься неделю с коробом
После чего ебешся месяц обучаясь
После чего ебешься по паре часов над каждой шестерней.
Ну, зато 2$ китайцам не отдал.
Пиздец, всегд охуеваю над подобными дедами, сэкономили двадцать рублей, уебав тысячу.
Твое время тоже денег стоит и зачастую сильно дороже чем 2$ в час.
Проблема не в железе, а в том, что ты печатаешь текучими веществами, растекание которых сложно контролировать. К тому же, свойства материала зависят не то что от производителя, и даже не от партии, а лично я встречал катушку, у которой свойства менялись буквально на середине.
1. Petg, потому что ему похуй на растворители. Пла кипит и довольно сложно подобрать не агрессивное покрытие (если вообще возможно, я не встречал)
2. Грунт-заполнитель. Это густая версия грунта, достаточно для заполнения щелей между слоями. Что-то типа жидкой шпатлевки, с которой не надо ебаться с намазкой (большая часть из которых вредна)
3. Акриловая краска, потому что самая безвредная. Не ведись на эмаль или другое алкидное говно — вонючее, вредное, капризное говно. Акриловая краска по сравнению с эмалью пахнет ромашками.
Естественно у грунта и краски должна быть единая основа (акрил), иначе может быть конфликт и пузыри. Брал обычный дешман KUDO и норм, а вот анон брал какие-то дорогие, типа chamelion, и деталь вскипела.
Алсо про этот грунт. Естественно, после покрытия таким грунтом, нужно будет вооружиться наждачкой. Казалось бы, зачем это нужно, не проще тогда чистить сам пластик? Нет, не проще. Грунт мягче и легче зачищается. И зачищаться он должен под водой, поэтому бери наждачку для работы под водой. Ощущения такие, как будто ты мел под водой чистишь, но держится он достаточно прочно.
Счищать надо приблизительно до появления ребер слоев, тогда ты будешь уверен, что у тебя не будет наплывов грунта, искажающих поверхность.
Алсо 2, грунт надо брать контрастным к цвету краски и пластика, чтобы ты видел где непрокрасы. Я по тупости, купил белый грунт и решил покрыть его прозрачным лаком (типа получится белая краска) и обосрался т.к. этот ссаный лак нихера не видно, в итоге оставались плешивые места с грунтом — ты начинаешь фиксить, появляются подтеки и прочее говно.
Печаталось на соплах 0.4, ABS (черный), PLA (красный), FDM, принтер Anet A8 (клон Prusa). С соплом на 0.2 удалось понизить модуль до 0.75, габариты уменьшились, но шумит всё так же оглушительно.
Шестерни не смазывают, их делают в размер и выверенной формы зуба, ни то, ни другое на дешёвом принтере с достаточной точностью не сделаешь полужидкой пластмассой. На заводе их отливают, заранее замерив как ужмётся пластик чтобы финальная деталь получилась как надо, дома ты можешь только на ЧПУ это сделать для шестерёнок размером с велосипедные, то что он там понапечатал - спасибо что работает.
>Шестерни не смазывают
Ебобо?
> Даже ... в металле
В металле и есть смысл смазывать, потому что он не гибкий и ржавеет, опять же стружка летать меньше будет пока пружины притрутся. Пластик, сука, не смазывают, особенно на зубьях, максимум - штифт на котором шестерня может свободно вращаться, и то нормальные люди тот штифт закрепляют на пружине и смазывают уже втулки в которых он сидит.
Форма НИКОГДА не идеальна, всегда есть абразивы, от износа форма еще и НЕСТАБИЛЬНА. Поэтому трение надо обязательно снижать СМАЗКОЙ.
Если их еще и хуй знает какой формы делать - будет вообще пиздос. Дилдообразная форма - важный, но не последний шаг к долговечности.
Ты ПТУшник чтоле?
>сначала осуждали напечатанные хуи
>теперь обсуждают смазку трущихся поверхностей
>и кто-то не смазывает
Хорошее продолжение банкета, лол.
мимо, нюфаг
Можно, на пике - шестеренка с косыми зубцами в окружении обычных.
Смазка шестерней не оказывала на шум редуктора эффекта, зубцы неэвольвентны, больше на треугольные похожи.
Аноны, созрел я для покупки эндера 3д. Только чет по цене везде он от 15к, есть где подешевле мб? Где его лучше в дс купить? С рук не хочу брать т.к. не шарю особо в тонкостях и боюсь что наебусь.
>Смазка шестерней не оказывала на шум редуктора эффекта
А нечего дебилов в тредах слушать. Смазкой биения не исключить. У тебя на высокой скорости происходит удар одной шестерни о другую. Попробуй обмазаться солидолом и ебануться головой о стену, дебилы пишут что будет мягче.
Или сколько стоит его переделать?
Хуя годнота!
И всего-то надо было дрыгу под углом 45 градусов сделать.
Взял чёрный петг фдпласта, пробую сопло 250 - он не может выдавиться, слишком густой.
260 - кое как выдавливается. Но межслойной адгезии считай нету.
А выше 260 принтер не может, да и я боюсь.
ЧЯДНТ?
Усугубило ситуацию в понимании всей этой кучи выход дисплеев, типа BTT v3, где есть встроенный USB, слот для карт, и часть разъемов которые обычно находятся на самой плате.
Что это за хуйня, как во всем разобраться? Есть сравнительная таблица у кого?
https://youtu.be/YM3JTc46m-Q
Или это уже уже не оптимальный размер для такой кинематики?
@
Начали писать мне на рабочую почту, а менеджер набивается в друзья вк.
Обходите стороной это говно.
Здравствуйте, Михаил Александрович! Для вас есть уникальное предложение: новый принтер FLYINGBEAR GHOST 5 полностью металлическая рамка Высокая точность DIY 3d принтер Diy набор стеклянная платформа Wifi
Размер печати: 255210200 мм
Размер кровати: 275215200 мм
Размер принтера: 388337411 мм
Точность толщины слоя: 0,05-0,3
Максимальная скорость печати: 150 мм/сек.
Тип материала: ТПУ, пла, АБС, ТПУ, дерево, бедра.
Характеристики материала: диаметр 1,75 мм.
Точность позиционирования: Z 0,002 мм, XY 0,01 мм.
Диаметр сопла: 0,4 мм
Рекомендуемая температура экструдера: 210 дегк (макс. 260 дегк).
Температура горячей кровати: 60-110degC.
Номер экструдера: 1
Требования к питанию: 24 В, 300 Вт
Подключение: WiFi, sd-карта, USB
Формат входного файла: STL , OBJ , DAE , AMF
Формат выходного файла: GCode
Совместимость: Windows, Mac.
Программное обеспечение управления: Repetier-host,Cura.
Вес машины: 15 кг
>как-пок-нависания
Что, простите?
https://youtu.be/F290hgwc_50?t=25
Печатал аж на 50мм/с и ничего не забилось. Оказывается надо 6-20.
Недоэкструзия и всё такое, буду дальше настраивать, но подача работает шикарно.
>Принимайте в клуб TPU.
У гайвера такое протухшее комьюнити, что они ждут рекламу
https://www.youtube.com/watch?v=etZriM95eeE
Люди ждут новый ролик по самделкам, а за год он высрал несколько реклам, длиною в целый ролик и байтил на голосование в каком-то конкурсе проплаченных JLCPCB диайвайщиков.
Только начал смотреть и сразу же проиграл
>Вентилятор охлаждения драйверов заменили на какой-то более качественный
Он даже не знает какой, но уже утверждает о качестве.
Поясните про
> http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Че у них такой дешевый пластик? Подозрительно как-то
Потому что у них нет накрутки в 500%, как и у грега.
Нормальный пластик, печатаю, проблем нет.
>>430342
Кроме одной катушки проблем у меня с ним не было. Это была катушка серебристого петга. Без предварительной сушки печатать невозможно было, хотя с другими петгами от грега проблем не испытывал. Видел в отзывах что в прутке у них бывали пузыри. В общем как повезет.
Еще у грега беру переходной абс за 330р для всякой технички где цвет не важен.
Смотри чё могу!
А внутри пустое. Только ниппель приклеить и накачать.
Хочу куб надоели дрыгостолы/тянет на новые неизведаные дали. А куб и дешево понятия как бы не совместимы, так? Но денег только 20к +- .
И еще вопрос: MKS v2 VS NANO. Как я понял на нано можно драйвера вкорячить и сенсорный экран, а какие плюсы у МКS?
А может лучше взять ФОТОН? и чепятать миньки для ВАААААААААААхи?
мимо пролежавший в коме с тево тарантула
>>430593
Да спасибо я уже почитал в интернете по этому симптому вообще может быт всё что угодно.
А чем забивается сопло?
>экструдер хуёвый
Ну до этого норм печатал. У меня косяк у экструдера когда меняешь филамент, его через фторопласт вытащить из экструдера очень трудно потому что блямба образуется на конце филамента. Вот думаю может поэтому. Какая-то полость в экструдере, может что-то не до конца затянуто.
Да хуйню он городит про хуевый экструдер. Просто это какая нибудь эндероблядь, у которой прижим нерегулируемый (они еще любят виндовс переустанавливать, если дрова отвалились). У нормальных людей это все настраивается прижимом.
Щелкает, если тяжело продавать. У меня бывало такое на первых слоях, если слишком близко к столу, а потом норм. Если продолжает, то пытаюсь подтянуть прижим. Если не работает, то тут два варианта: либо пластик слишком густой, либо забито сопло. Температуру можно поднять и протестировать, если все равно щелчки, то забито сопло.
И то и другое может появиться со временем. Первое если катушка новая, мало ли как там производитель смешал.
Температуру пробовал, на 5 градусов поднял - уже печатать начало с соплями, у меня наверное максимальная уже температура для филамента стоит. Щелчки при этом не пропали, но стали гораздо тише
Щелкает не только на первом слое.
Да у меня прижим регулируется, попробую подтянуть, спасибо
У меня ещё датчик филамента сквозной, он счищает с филамента если к нему что-то прилипло.
>Щелкает не только на первом слое.
Значит высота зазора на первом слое низкая, вот и сопротивление увеличивается. А дальше зазор становится нормальным, и все стабилизируется.
Я порой забиваю на это, потому что это надо ебаться с регулировкой стола, а чем меньше высота слоя, тем выше нужна точность калибровки. Увеличивать прижим тоже не стоит, потому что экструдер начнет портить пруток.
Поэтому я тупо забиваю.
>бывало такое на первых слоях, если слишком близко к столу, а потом норм.
>У нормальных людей это все настраивается прижимом.
>бывало столу норм
>У первых людей слишком такое
Да нет, просто на большой легче толкать. У тебя маленький зазор на первом слое. Можешь, кстати, опять вернуться к малой скорости, но увеличить зазор программно с помощью Z-offset и перестанет трещать, только геморно это каждый раз выставлять, да и забыть про него можно.
Если принтер поддерживает компенсатор карты высот на уровне прошивки, то лучше юзать его.
У тебя засор может быть не только в сопле, но и выше (что бывает чаще)
Поэтому на горячую выкручиваешь, проталкиваешь пруток и срезаешь лишнее говно. Если засор в сопле, то без ебли берешь новое, если ты конечно не мазохист, покупающий сопла по цене принтера от триангл лабс.
А с еблей, очищаешь либо растворителем, либо разогриваешь и чистишь тонкой хуйней — своими резисторами и спец чистилками. Но это все такой бред, что никто в здравом уме этой хуйней не занимается.
>проталкиваешь пруток
Проталкиваю филамент?
>>430819
> без ебли берешь новое
А то есть их проще менять. Ну да я посмотрел они дешёвые в китае
Блин а от чего бывает засор выше? Мне тогда не только чистить надо но и причину устранить, а то что мне так два раза в неделю его разбирать и чистить что ли
>Проталкиваю филамент?
Да, по-русски пруток или нить.
>А то есть их проще менять
Естественно проще. Мне даже в голову не приходило чистить еще на стадии покупки принтера, эти сопла стоят по цене винтиков — расходный материал.
Если у тебя супер-дорогое сопло и ты печатаешь супер-дорогим пластиком, то может и имеет смысл, хотя очевидно, что после твоей прочистки, вся эта супер-идеальность формы сопла улетучится. Если ты печатаешь дешманским филаментом на дорогом сопле, то тоже нет смысла.
>Блин а от чего бывает засор выше?
Это называют пробкой. От конструкции экструдера (если хреновое охлаждение радиатора или пытаешься в пла на цельнометаллическом горле) или неправильная сборка, например трубка не примыкает плотно к соплу или голова/сопло не завернуты до конца, образуется щель, в которую забивается пластик.
Голова — это я так называю весь механизм печатания, что движется. Внутри нее пикрилейтед.
Трубка — фторопластовая трубка, по которой проталкивается филамент
Горло — термобарьер, разделяющий нагревающую часть от трубки. Оно может иметь разную конструкцию.
>разделяющий нагревающую часть от трубки
Тут, собственно, неправильно выразился, т.к. от конструкции зависит. Где-то трубка идет насквозь горла, где-то почти до конца, а где-то горло цельнометаллическое и внутри тефлоновой трубки нет.
С трубкой внутри обычно делают сопло для легкоплавких филаментов, чтобы он не прилипал к стенкам и не образовывал пробки. Цельнометаллические используют для тугоплавких материалов, которые наоборот не успевают расплавиться.
>>430828
Ок спасибо теперь понятно.
Получается если у меня была пробка, я это как-то визуально увижу когда начну проталкивать филамент вниз без сопла?
И ещё: косвенно я могу определить плохую сборку экструдера если после прогрева я смогу чуть закрутить термобарьер в радиатор или сопло в нагревательный блок?
Можно ли таким способом избавиться от пробки, или обязательно выкручивать сопло? Я прост ссу немного ещё. Боюсь поломать термобарьер. Смотрю на него там такая тонкая трубочка кажется песец
>Получается если у меня была пробка, я это как-то визуально увижу когда начну проталкивать филамент вниз без сопла?
Ага, но с открученным нагревателем у тебя комок застынет и ты ее не протолкнешь. Поэтому обычно вытаскивают трубку сверху и тащат филамент оттуда.
И еще нагервают не до температуры печати, а ниже немного, чтобы пластик был мягким, но тягучим, иначе остатки его останутся внутри.
> но с открученным нагревателем
Так я же только сопло откручу, нагреватель на месте останется
У меня экструдер вот так устроен https://youtu.be/jPIC1XkM9bw?t=454
То есть снизу вверх сопло, нагревательный блок, термобарьер, странной формы радиатор, внутри чёрная трубка и на ней ещё крышка в виде трубки
Им дали MK8 который вообще никогда никаких проблем не вызывал, а ещё стоит 250 рублей, имеет тонну модификаций и подходит вообще ко всем навесам.
Не какую-то кривую ёбу используют. И получают косяки.
Ну поздравляю, перебирай экструдер, чисти ватными палочками.
Аноны, приобрел короче эндер третий и уже часов 5 не могу кораблик тестовый нормально распечатать. Поначалу ебался с кривизной стола и осью Z. Все довел до нормального уровня, стол откалибровал с листом бумаги, все збс. Но когда начинается печать первый слой совсем не ложится, и я кажется даже понимаю почему: первый слой ложится толщиной 0.2 мм, так показано на дисплее во время печати, но на самом деле, если посмотреть, там нихуя не 0.2, а все 2 мм по оси Z в самом начале печати!
При этом, если двигать ось Z вручную через меню эндера, то она точно поднимается на 0.2 мм, но при печати она намного выше, хотя написано 0.2 мм.
На всякий случай настройки слайса, пластик пла, 200 градусов сопло и 70 градусов стол. Подскажите, куда копать?
Даже снял это, пик 1 поставил на паузу начало печати, где первый слой печатает. Пик 2 - остановил печать и вернул на 0 по оси Z. Может ось Z плохо ходит, хотя руками она плавно перемещается.
А что за тичинг теч?
У меня на анете даже со стеклом какая-то магия.
Там не только стекло влияет, там ещё стол/сопло может гулять вверх/вниз при движении я так это понимаю, потому что стекло не может быть кривым. Да и менял я его.
Шизик — ты сам. Тут анон скидывал фотки с эндером (у него еще пластик экструдер пропилил), так вот этого экструдера нет функции прижима. Мы еще тогда всем мега-братством обоссывали конченых эндерогеев.
>А это имеет значение?
Не имеет, у меня может щелкать даже с сильным прижимом, который оставляет рытвины на филаменте. Просто это классический шизик, одурманенный единственной идеей, которую он будет пропихивать любыми способами. Поставит диагнозы уровня: неправильное оборудование и кривые руки — в общем все то, что вероятно заменять никто не будет, и как следствие, не сможет пруфами настучать по его дурной голове.
Даже если ты купишь правильный™ экструдер, этот дебил скажет, что ни у того производителя купил. даже если ты решишь купить у того™ производителя, он скажет, что у тебя руки кривые.
Кто-нибудь печатал прозрачным пластиком и на сколько качество получившегося отличается от обычного?
Спасибо.
Печатаю прозрачным чисто из-за улучшения характеристик, ибо отсутствуют примеси вроде красителей. На этом плюсы кончаются.
Разве что косяков печати не видно из-за прозрачности. Но это же вредит зачистке/покраске и визуальному пониманию формы объекта. Ты смотришь, вроде норм, потом покрываешь грунтом и все неровности лезут наружу.
>отличается от обычного
С красителем? Ну вот прозрачный пла от фдпалста прям чувствуется, что намного жесче и прилипает как сатана. Я им техничку печатаю и не пузырится даже пролежав полгода. А вот для покраски наверно не подойдет (реакция на растворители и неровности не видно)
Ну у меня был керамо-текс, пенящийся пластик. Там в результате его расширения, сложно поток выставить. Так вот, клалось на слой больше чем надо, и в средних линиях, зажатых между крайними, пластику некуда было растекаться и он начал набирать высоту. Ну и сам понимаешь, если у тебя сопло каждый рас поднимается на условных 0.2мм, а пластик кладется на высоту 0.21мм, то у тебя со временем высота зазора будет все меньше и меньше. И где-то к середине печати, экструдеру уже некуда выдавливать и он начинает щелкать. Еще характерные "горбы" появились из наплывов.
Если в висячем положении (когда между соплом и столом дохуя пространства) у тебя ничего не трещит, то значит дело в малом зазоре между столом/слоем. А если бы у тебя что-то там забилось, или же пластик не успевает расплавиться, то щелчки будут и в висячем положении.
Сейчас посмотрел температура для филамента указана 230-260, я на 230 печатаю. Полкатушки 3,5кг так отпечатал. Может прям вообще поднять до 250, подождать со срывом пломб. Мне прост печатать сейчас нечего, уже всё напечатал.
>>430933
Ну ты как бы опоздал, сопло я уже всё равно поменял лолд. А струна она что - как бы с насечками? Как маленькая пружинка навита на тонкиую проволочку? Или что?
В слайсере есть такой параметр поток, или мультиплеер экструзии. Им регулируется скорость подачи пластика.
Но этот параметр,конечно, лучше не трогать, но ты попробуй ради эксперимента. Попробуй уменьшить на 5%.
Ты тесты руками проводил? Пластик выдавливается адекватно?
Посмотри на прижим всё таки. Шестерня должна оставлять мелкие вмстинки на пластике после того как пропихивает. Если это е так, скорее весго дело в ней. Или в её положении, она либо ниже, либо выше чем нужно.
>кококо У меги, например, есть.
>Пруфов нет
В твоей фантазии чмоня?
>Я же не учел, что ты будешь хвататься за любую "соломинку" для спасения своего эндера-калеки.
Я всего-то задал один вопрос "У какого принтера есть прижим из твоих маняфантазий", а ты с горящим пердаком начал нести какой-то бред про эндеры. Я конечно понимаю что ты ёбнутый в край, но надо как-то контрлировать себя, галоперидол там есть например.
>Как же так, не написал какой именно принтер? Ну всё, это провал.
Я рад что ты признал что ты обосрался как последняя чмоня.
Это местный шизик. Постоянно придумывает всякий бред про свою мегу и срёт этим в тред. Не утруждай себя общением с ним.
>>кококо У меги, например, есть.
>>Пруфов не
Какой же ты жалкий.
Анус себе прижми, дебил. Речь про кривой стол (выше у него он чуть ли не на 05 миллиметров перепад). Ты говоришь что у всех сопло к нему автоматом прижимается. На деле высрал что-то невнятное про прижим пластика к податчику. Ебать дебил. Зачем ты со своим податчиком лезешь если он ТРИ сука раза сказал что дело не в нём? Ещё придумал какую-то ФУНКЦИЮ ПРИЖИМА, ебать болт покрутил для натяжения пружины податчика. ФУНКЦИЯ ПРИЖИМА. Ахуеть функция, регилировка всеголишь..
>а под шестигранник
ты что несешь, болезный? Это удобная ручка регулировки прижима — для людей. Щас бы садомазо заниматься с помощью шестигранника, пиздец.
>Тебя попросили пруфы пол часа назад
Простите, господин, побегу роняя кал, по любому вашему требованию. Просто ты хочешь найти повод отвлечь от факта, что у эндерокалечей нет прижимного механизма, вот и всё.
Не знаю зачем ты передо мной оправдываешься. Видимо осознаёшь что ты беспомощный криворук. Ну либо ты дрочишь эту ручку каждый день часами. Иначе я хз зачем там именно ручка. Эту хуйню 1 раз надо настраивать, когда принтер собрал. Видимо мега настолько кривая, что всё по пизде идёт каждые 5 минут.
Впрочем ничего нового.
>Речь не про раз в месяц, а про раз в сборку принтера
1. Для разного вида материала свой прижим. Для некоторых нужен щедящий режим, там филамент как песок рассыпается.
2. Любой винт со временем откручивается и раз в месяц или полгода, в зависимости от частоты печати, этот винт подкручивают.
>Ты же когда шкаф открываешь, наверное дверь используешь, а не раскручиваешь его до болтика, чтобы вынуть одну вешь.
В меге нужно раскручивать экструдер полностю, чтобы прижать филамент сильнее? К чему эта тупая аналогия? Ты просто берешься за ручку руками без дополнительных приспособлений, вот и всё.
>1. Для разного вида материала свой прижим. Для некоторых нужен щедящий режим, там филамент как песок рассыпается.
Приведи пример. Всегда печатаю на доном прижиме. брат жив.
>2. Любой винт со временем откручивается и раз в месяц или полгода, в зависимости от частоты печати, этот винт подкручивают.
Только у меги. Я у себя три года назад прикрутил и всё работает без сбоев.
>Ты просто берешься за ручку руками без дополнительных приспособлений, вот и всё.
Ты просто берёшься за шестигранник раз в три года и всё.
>Приведи пример. Всегда печатаю на доном прижиме. брат жив.
Анон заказывал пластик деревянный, который ломался от минимального изгиба. Стачивался и лопался экструдером моментально.
>Только у меги.
У всего откручивается, а у эндера — нет. Очередной антинаучный пиздеж. А хули, у эндеродебилов совести нет, чтобы не спиздеть на том, что гайки навечно остаются закрученными на подвижных элементах.
>то на сколько сильнее нужно нагревать стол?
Нинасколько
>И на что ставить стекло: на старый коврик эндера или на голый алюминий?
Если ты про магнитную основу от коврика - прямо на неё, даже неровности сгладит. Если ты про прижимной коврик - ставь на алюминий.
Дауна который советует обмазывать столы спермой - не слушай. Вся фишка стекла в том, что его можно снять и по человечески отколупать деталь не повредив её. А приклеив стекло ты вечно будешь загибаться буквой зю чтобы подлезть в труднодостунпное место для снятия детали.
Нормальные люди знают физику и конвекцию. Только местные дурачки думают что стекло - это нечто теплонипроницаемое и требует на 15 градусов больше. На деле ставишь 80 и поверхность стекла становится 80 через минуту или полторы как сама грелка прогрелась до 80.
Вангую дело ещё в том, что у большинства мег, аникубиков и эндеров - вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз, что охлаждает стол очень очень внушительно. Но это фиксится нормальным радиатором или кожухом который кто угодно печатает на том же принтере за полтора часа.
Похоже на перехрев, но у тебя 195. Вообще, такой вид свойственен для петга, и я сначала так и подумал (читал жопой). Так что тут либо скорость печати высокая, либо скорость ретракта.
Даже с этим непонятно, какого хуя у тебя провисания. Выглядит как пергрев. Попробуй еще меньше температуру. 195 лучше выглядит. 190 поставь.
Да еще мегу и эникубик перечислил как два разных принтера. хотя это один эникубк мега.
>>431121
Ясно, по-твоему меги делают для каждого по-разному? У кого-то мега с кулером вниз?
Короче, тут диагноз ясен: влетел в тред с физикой@конвекцией, а на деле утверждает что побочный поток от кулера, отраженный от радиаторов дует сильнее, чем направленный на обдув модели кулер, мощности которого не хватит, чтобы остудить стол.
Как говорится, узнаю шизика.
У меня прозрачный пла от фдпласта, вообще никаких проблем. Включил 200 — норм, 215 так же. Соплей нет, пузырей нет. На охлаждение похуй. Просто какой-то неубиваемый.
А такая хрень, как у анона на фотках, у меня только с петгом. Там чуть выше температура — сопли, чуть ниже — ломкий как солома, скорость ретракта увеличил — опять сопли. Полежал немного в помещении — пузыри. Разве что усадки нет, в отличии от пла.
>Ясно, по-твоему меги делают для каждого по-разному?
Нет еблан тупорылый, меги имеют разные модели. Но ты слишком тупой чтобы понять это.
>>431122
>Да еще мегу и эникубик перечислил как два разных принтера. хотя это один эникубк мега.
>Эникубик это только мега
Говно блядь тупое.
Во первых сам бы для начала и загуглил чтобы не обосраться как ты это сделал сейчас.
Во вторых вот моя мега например. Внизу у неё зазор, которого хватает чтобы дуть на стол. Кулер достаточно мощный чтобы это было ощутимо. Например от такого потока ABS кукожит. Ну и не самой хорошей идеей было то, что зазоры через которые воздух ДОЛЖЕН выходить - не особо большие. В итоге это говно дует во все стороны. А ты мудак.
>Нет еблан тупорылый, меги имеют разные модели. Но ты слишком тупой чтобы понять это.
Забавно, как ты пытаешься вилять жопой и не признать что ты это не выдумал.
Давай так: ты мне скажешь, какая именно модель имеет обдув радиатора сверху, пиздобол. Потому что у меня две ревизии меги S, две ревизии чирона, я знаю как выглядит мега X и я с уверенностью заявляю, что конструкция там одна и та же, а детали практически взаимозаменяемы.
>Говно блядь тупое.
Именно, ты говно тупое. Нихуя не шаришь, в глаза не видел эникубиков, а пиздишь с три короба.
>Это фот оиз интернета, тролль, обоссаный.
И чё? На фото такой же принтер как и у меня? Ты слишком тупой чтобы это понять да?
>Даже в этом принтере кулер дует перпендикулярно столу
Хуя ты тупорылый. Тоесть ты реально думаешь что воздух дует только в направлении в котором поставлен кулер. Ебать дебил.
Кому ставить? Это ты запизделся. Тебя ловят на одном — ты придумываешь что-то новое, тебя ловят на этом — ты выдумываешь третье.
Я это просто оставлю, чтобы все обладающие мегой зерой, с тебя проиграли, пиздобола. Потому что ты нихуя не понимаешь как она устроена. Ты выдумываешь на ходу, и не до конца понимаешь в чем тонкости "просто поставить" подогрев стола конкретно для меги зеро.
Все что можно узнать из длинного твоего пиздежа за сегодня, что у тебя ни одной меги во владении нет.
>Сука ты тупая. Ты понимаешь как охлаждение действует или нет?
Я вижу как работает твой пиздобольский рот. В самом начале ты утверждал, что у мег обдув находится сверху радиатора. Потом тебя таки вытянули на указание конкретной модели меги, и тут ты начал вилять жопой про некое "действие охлаждения".
Все с тобой ясно.
>Кому ставить?
Кому хочешь ставить. Берёшь грелку от 220 и ставишь на стол. Я же не еблан покупать принтер с грелкой от 12 вольт, чтобы потом стол 30 минут греть.
>Тебя ловят на одном — ты придумываешь что-то новое,
Пока что ты поямал только себя, на том что обосрался.
>Я это просто оставлю, чтобы все обладающие мегой зерой, с тебя проиграли, пиздобола.
Процитируй где я говорил конкретно про "Мега зеро" пиздаболишко.
>Ты выдумываешь на ходу, и не до конца понимаешь в чем тонкости "просто поставить" подогрев стола конкретно для меги зеро.
Хуя ты даун, даже с такой элементарной штукой как приклеить грелку не смог собладать.
>Все что можно узнать из длинного твоего пиздежа за сегодня, что у тебя ни одной меги во владении нет.
Прожолжай гореть хейтер.
Кто прижал? К какой стенке? Даун путает Аникубик и Мегу. Рассказывает что Аникубик - это только меги. Утверждает что нагреваемых столов не существует. Не знает как работает грелка и думает что вентилятор обдувает как лазер, чётко в одну сторону никогда не отклоняясь.
>Прижал к стенке
Мегадаун только сам себя к говну прижал и был обоссан сверху.
>>431173
Вот оригинальный пост:
>>431118
>у большинства мег, аникубиков и эндеров - вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз
После того, как тебе указали, что БОЛЬШИНСТВО (а именно мега S, чирон и Z) не имеют кулера для радиатора, направленного вниз, ты нагуглил стоковое фото зеро, у которой внезапно тоже радиатор перпендикулярно радиатору.
>вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз
Воздух от вентилятора направлен вниз, на стол. Что блядь не так тупой ты ублюдок? Или ты решил в демагогию удариться и реально доебался только до расположения вентилятора?
>Вот оригинальный пост:
Хуяльный пост даун.
Ты утверждал что я говорил что вентилятор СВЕРХУ. В цитате об этом ни слова.
Тоесть ты сам дал пруфы того, что ты пиздабол.
Вот то что ты говорил что я говорю
>В самом начале ты утверждал, что у мег обдув находится сверху радиатора.
Что на самом деле было
>Вангую дело ещё в том, что у большинства мег, аникубиков и эндеров - вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз, что охлаждает стол очень очень внушительно.
Ну тоесть ты либо с головой не дружишь, либо троллишь меня тупостью прямо придумывая цитаты из головы.
>вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз
>Воздух от вентилятора направлен вниз
Вердикт очевиден: ты обосрался и виновен в активации срача по собственной тупости
С вас штарф за попытку доказать изначально дебильное утверждение, тем самым засирая тред.
Шизик опять засрал пол треда прочитав пост.
Не поняв о чём он.
Придумал себе в голове что кто-то срёт на Мегу зеро и начал гореть защищая его любимый принтер и утверждая что в нём всё идеально а вентиляторы там где-то сверху радиатора. Парралельно он утверждал что к меге невозможно прикрутить обогрев стола.
Хайлайты треда
Не пререкайтесь! Если вы в собственном выражении не видите разницы, то приговариваетесь к тюрьме для дегенератов на безопределенное время.
В тюрьме для дегенератов спросите, заключенный.
Ладно раскрою тебе, Семен нюанс, почему с мегой зеро это не работает.
Дело в том, что в меге зеро блок питания "ноутбучного формата, т.е. висит на проводе и ему не хватит мощности для стола и экструдера. Для этого нужно покупать новый блок питания + нагревательный стол и и по мелочи.
Нет ни экономического, ни рационального смысла покупать зеро и допиливать стол сразу, когда есть мега S т.к. по цене будет тоже самое.
Даже если это на будущее т.к. денег нет, то то шиз-пиздобол купил достаточно новую модель, а значит он планировал абгрейд стола параллельно с покупкой, а значит это бессмысленно. А значит он пиздобол.
>Дело в том, что в меге зеро блок питания "ноутбучного формата, т.е. висит на проводе и ему не хватит мощности для стола и экструдера.
>ему не хватит мощности для стола и экструдера.
Чел, я выше писал что грелка работает от 220. Ей блог питания не нужен, совсем.
>Утверждение насчет твоего вниманиеблядства не требует обсуждения.
Потому-что по факту его нет.
>С призывом к окружающим понять ситуацию верно.
Никого ни к чему не призывал. Просто кратко описал ситуацию.
>Ну да, ну да.
Пикрил
Один шизик срет, другой пытается пересрать его.
Тут все уже разбежались. Пытался пару раз задать вопрос по делу, и они затерялись.
Чем отличаются скр мини, скр и скр про, так и не выяснил. Вроде как у про мк мощнее, но плата давно не обновлялась.
Еще непонятно, куда подходят новые дисплеи третьей версии, учитывая что часть функционала платы, теперь в самом дисплее.
Для меня это не проблема. Подключал через репитер хост четыре принтера. Пришлось даже брать юсб-хаб с внешним питанием, ибо самый дальний принтер чуть ли не в трех метрах находился. Для удаленного ип вебку брал и вай фай реле соноф.
Но все равно запускать приходилось непосредственно вблизи принтера. Это все влажные мечты, только если выключать.
как так получается, что салатовым PLA колпак на кусачки получается гладким по всей длине, а красным - поверхность шероховатая на участке с боковыми прорезями и на конце?
Причем оба PLA от одного производителя.
>Это принтер-загадка. Вроде по рекламным характеристикам ссыт на остальные дешевые принтеры, там чего только нет, но пользователи называют его говном.
Я уже заказал.
Будем посмотреть, что за педведь такой.
Давай с основ для самых маленьких.
Краситель немного меняет химсостав.
Химсостав работает немного по другому при немного других температурах.
Ты сосёшь хуй.
Впрочем это ещё неплохой результат. ABS на ранних этапах производства вообще мог отличаться прям пиздец как, уже на 1 градусе разницы. А разные цвета пластика требовали долгой калибровки температут для каждого цвета.
На больших участках у тебя голова успевает разогнаться, соответственно пластик успевает вылезти не вспузырившись. На малых участках, пластик вытекает медленнее и начинает кипеть.
У тебя либо пластик сырой, либо температура слишком высокая, но при большой скорости головы на больших участках это нивелируется т.к. пластик не успевает разогреться до тех режимов, при которых начинает кипеть.
Собственно, как отличить что именно: сырой пластик или температура завышена? При понижении температуры печати сырым пластиком, хоть внешний вид и норм, но слишком падает прочность.
>>431349
>>431348
Теперь нормуль. Уменьшил температурку на 5 градусов - напечаталось гладко.
Спасиб :3
>Нормальные люди знают физику и конвекцию. Только местные дурачки думают что стекло - это нечто теплонипроницаемое и требует на 15 градусов больше. На деле ставишь 80 и поверхность стекла становится 80 через минуту или полторы как сама грелка прогрелась до 80.
Если когда-нибудь разбогатеешь и накопишь денег на тепловизор, то сможешь на практике увидеть что это не так.
Откуда вы блядь лезите
https://youtu.be/8n7mRDe5rY4
> А почему вдруг измерения будут проводиться пирометром?
> > Лазерный термометр берёшь и всё прекрасно измеряешь
Ну я даже не знаю
>>431425
> Нет никакой разницы в температуре стола и стекла на нё
Если у тебя окружающая температура нормальная и нет лютых сквозняков, то да. А если на стол дует кондиционер, то конечно верх стекла будет холоднее, но тут таких аутистов нет надеюсь
Смотря в каком мастшабе. Ходя Ендер3 - колесное уебище, точности от него не жди. Соплом 0.3...0.2 при слое 0.1 печатается няшно, когда кинематика не говно как у Ендера3. Бери подшипниковые решения или рельсовые. Но если только для минек, то размер стола чмотри меньше. Дреда все равно кусками печатать, как и эльдарскую технику - из-за обилия форм поддержки будут отрываться вместе с витиеватостями.
Я печатаю, вполне годно выходит. Выше фотки есть. Хотя опять же зависит от размера миньки. Стандартные выходят годно, знакомый вахаёб ненарадуется. А если брак выходит, делает из него трупы для полей сражений и прочие украшения.
>если поставить 0.2 сопло и слой 0.08.
Ваще изи. Скорость ещё 30миллиметров и будет счастье.
>>431502
Диван ебаный. У меня и подшипниковые есть и Эндер. Разницы никакой. Вам на 3dToday маркетологи в голову насрали, а вы и повелись. Рельсового правда нет. Но судя по обзорам рельса не даёт преимуществ именно по качеству печати. Она больше для принтеродрочеров.
Схуяли у тебя рельсы дают точность? У рельсов есть ряд преимуществ, но точность в этот ряд не входит.
На рельсы можно поставить четверной директ с 4 моторами и в вариации корХУ он будет просто незаменим. Ну тоесть на валах такое не сделаешь, на колёсах сложновато. А вот рельсы - самое то. Но точность - нет.
Ничего такого найти не могу, везде боуден.
Они есть такие?
Ну хз, что-то годное в ценовом сегменте стоит тыщ 90. У эндеров тут прям приоритет.
Брал тронкси который с большим столом в начале лета, типа аналог кончателя (который макс вроде). Дико пригорел с того какое там всё говно. Пришлось самому печатать держатели шаговиков, поддержку стола, брать новый экран, мать, БП, стол, даже ремни сменил с подшипниками.
Уж лучше и вправду кончатель. По крайней мере ебли меньше.
Предложи свой вариант, лул. Я же не говорю что он прям один такой. Просто я не знаю всех на свете принтеров. Но почему-то на этот вопрос никто не даёт ответа.
Тот же Соркин рассказывает про принтеры по космическим ценам. При этом имея три эндера!
Чуча, имея эндер и кучку других печатает только на нём.
Кто там ещё есть? Мьюз? В топ ставит Ультик за 250к.
Тичингтеч - дрочит на Креалити имея почти полную коллекцию. Хотя последний видос был про бикью который у него лучше.
Я вообще в последнее время склоняюсь к самосбору из качественной комплектухи. Хотя и понимаю что стоить это мне будет пиздец как дорого.
>Да у тебя любой бренднейм будет пропагандой
Нет, только те, которые советуют постоянно один бренд и даже тогда, когда это не нужно, как вот здесь >>431682
Где ищут кубик с директом в комплекте (это, сука, условие), потому что в основном продают с боуденом. И что ты сделал? Ты посоветовал кубик с боуденом — то, что противоречит условию. Почему? Потому что очевидно тебе нужно отработать зарплату и обязательно вставить свой ссаный эндер.
>Предложи свой вариант, лул.
Я не знаю кубов со встроенным директом, разве что на заказ.
>Тот же Соркин рассказывает про принтеры по космическим ценам. При этом имея три эндера!
Рассказывает он про одно, а продает юни и эндеры. При этом ловко упуская минусы, но подчеркивает их у конкурентов. Я раньше смотрел стримы сборки, игнорируя его пиздеж про кошечек, но в последних стримах он и запускать принтеры перестал, ванугю скоро и и собирать не будет.
>Чуча
Продажник мелоу стор. Эндер не форсит и не советует покупать.
>Кто там ещё есть?
Авторитеты в ютубе на то и авторитеты, чтобы форсить бренды. Для здравых умом людей, это антиавторитеты.
>Я не знаю кубов со встроенным директом, разве что на заказ.
И хули ты тогда кукарекал еблан? Сам сидит кроме эндеров ничего не знает, но при этом хуесосит всех.
>>431711
А не озуел ли господин? Ему советы советуют, он нос воротит, в то время как простое гугление таких принтеров нашло штук 10. Я хз зачем поднимать такие вопросы. Чтобы срачи развести разьве что. Ещё ни один анон адекватно на это не ответил. Отвечаешь ему нормально, подбираешь принтер, говоришь правду о достоинствах и недостатках, а он потом говном всех поливает.
>>431713
>Эндер не форсит и не советует покупать.
Неудивительно, даун потратил на Эндер 70к, поставил его на рельсы и теперь он стал печатать как говно.
>Авторитеты в ютубе на то и авторитеты, чтобы форсить бренды.
Кек. Ну удачи самому скупить все принтеры с алика чтобы сделать выводы о качестве.
Чем это тебя не устраивает шизик? Скоба для директа стоит 120 рублей. И то её распечатать можно. Или ты думаешь что директ - это дохуя сложная технология? На деле просто вынимаешь боуден и пихаешь мотор с податчиком ближе.
ЕБАТЬ СЛОЖНЫЙ АПГРЭЙД.
Если это для тебя сложно - нахуй с раздела выходи и не возвращайся.
https://youtu.be/B1NOiny8n7g
На.
>>431690
Опять шизик свою шарманку завёл. Я выходит маркетолог Сапфира? Хуй сосси довен.
Не, раньше я советовал сапфиры, анеты, прюши, тронкси и даже мегу советовал. Но теперь, видя твои анальные мучения, буду Креалити.
Кстати видел какой у них Шестой Эндер! Просто персик! Даже высоту стола соплом может измерять. Точнее Блтача в 6 раз!
Гори гори срака.
Значит ты шизик, тут все очевидно. Откуда такие мысли? Обратись к психиатру. Хочешь попить воды — берешь ендер, хочешь спать — берешь эндер, хочешь купить холодильник — берешь эндер.
Если ты хочешь купить холодильник и ... о боже ... покупаешь холодильник, то ты шизик. Так всё устроено в реальном мире, где нет маркетолухов и ангажированного мнения (которые, безусловно, есть только в бредовых мыслях поехавших людей)
А ты точно знаешь как выглядит директ?
Ну ничего страшного. Такая вот ошибка присходит не благодаря маркетолухам, которые при любом запросе выдают не то что просит пользователь. Хм, прям как в этом треде недавно.
Вот пользователь хочет куб с директом, а пользователю советуют купить эндер с боуденом или сапфир с боуденом. Что тут такого?
Рельсы нинужны, твердо и четко.
Ты же не покупаешь ножницы из титанового сплава, бумагу хорошо режут и обычные железные. Не покупаешь вместо фена для волос тепловую пушку на 5квт. Не покупаешь geforce titan чтобы гонять в доту.
Так и тут - для 3д-печати пластиками pla и petg достаточно Эндера с его колесами и дрыгостолом. Если есть лишние деньги, лучше купить два-три эндера, чем какую-то кондовую стальную ебанину, которая все равно будет делать то же самое.
На пост с конкретикой про рельсы >>431815 никто не отвечает, зато буквально рядом срутся за эти же рельсы и философствуют насчет их нужности >>431843 , >>431855
Это подтверждает факт, что здесь собрались одни кукоретики без принтеров ради сплетен и склок. Тьфу на вас, уебища. Уже появляется некий стыд обращаться в этот тред по делу, как будто твой вопрос настолько бесполезный, что он достоин этого треда.
В этом и суть. Отвечать по теме не обязан, а посраться или жирно потролить, как этот малолетний дебил
>>431877
>>431793
>>431826
это ты обязан делать? Или влезть в чужой диалог как этот >>431866
дебил, а потом обижаться, что его с кем-то там спутали — ты тоже обязан?
Ваша тусовочка зашкварнее 3дтодея. Вы кучка ебаных дегенератов, которые НИХУЯ не знают. Вы, блять, как бабки на лавочке, которым надо выяснить ОТНОШЕНИЯ. Так что подтягивайте своих одноклассников, потому что за полгода отсюда съебались хоть сколь интересующиеся 3д печатью люди.
В чём твоя проблема Бугуртышь? Вопрос "кто нибудь покупал в зетеке рельсы? Они их режут или прям так и продают метрами?"
Я не покупал, в душе ниибу как они их там делают. Нахуй с таким вопросом в тред идти я тоже не понимаю. Производителей рельс - сотни если не тысячи. Ты реально ожидаешь что в треде есть хуй который их все купил и проверил? Наверно нет. Наверно надо к производтелю обратиться нет?
>философствуют насчет их нужности
Ты нам запрещаешь да?
>буквально рядом срутся за эти же рельсы
Почему нет? Тред про принтеры.
Ты какой-то ебанутый.
Сначала были вообще волны дикие, я сделал
>#define BANG_MAX 100 // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
>#define PID_MAX 70 // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
И стало намного лучше. Но всё ещё волны.
Делаю M303 E0 S250 C8 пробовал и C20, зашиваю результат в прошивку, всё равно волны.
А они не дают менять филамент на M600.
При смене прошивка ждёт стабилизации температуры сопла, а его не случается с прыжками +/- 5 градусов (сейчас по идее лучше будет, не тестил) и приходится ждать по 5 минут случайного момента когда температура стабилизируется.
Но я хочу прямую линию как на столе. PID ведь для этого и придуман, чтоб ровная линия была.
ЧЯДНТ?
Сделол.
Сопло нагревалось секунд за 40 и перестреливало вверх на 10-15 градусов, это чинится снижением BANG_MAX (теперь греется дольше, зато никаких перестрелов)
*Ну либо PID_FUNCTIONAL_RANGE, но мне кажется его лучше не трогать.
А волны PID_MAX. Ему всё равно во время ШИМа не надо за пару секунд набирать +5 градусов. Пусть медленно греет и будет время на стабилизацию.
Я доволен.
Да это какой-то инфатнтильный залётышь школотрон. Всерьёз запрещает общение в треде пока ему на его вопрос не ответят, требует к себе внимания, требует чтобы говорили только с ним. Определённо эгоцентричный школоло 1 ребёнок в семье, мама жопу вытирать ему до 30 будет.
Забудьте что я сказал. Если в простое идеальная линия, то когда пластик давится и охлаждает блок начинается пикрелейтед.
Надо подбирать руками Kp, Ki, Kd.
В первом варианте кажется проще параллельность и ровность плоскостей обеспечить. Но второй будет попрочнее и массивнее выглядит.
Удается ли избегать появления швов?
Рама из чего? Из конструкционного профиля или обычного прямоугольного? У меня на чироне 4с областью печати 400х400 стоит чуть ли не 40х80, на меге 210х210 — 20х40, но там не профиль, а стальной лист загнутый в Г-образное сечение.
Я как-то смотрел китайские фрезеры за 15к, которые, так там вообще пиздец — половина каркаса из пластика и скерпляет это всё два профиля 20х40.
Я думаю, что для успокоения души, можно взять 20х40, в соберизаводе цена переплаты примерно в 200 рублей. 20х20, как по мне жидко, его используют для декоративных целей, ну и закрепить что-то будет проблематично (один полоз против двух на сороковом профиле). Если ты возьмешь линейку, то 20мм это вообще игрушечный размер —-практически ширина вала.
Тут все зависит от времени запуска продолжения печати, материала, принтера и даже от формы стола.
Если, допустим, у тебя печать наебнулась ночью, а с утра ты решил снова нагреть стол и продолжить печать, то высока вероятность, что деталь у тебя за время остывания отлетит. Особенно если у тебя материал с усадкой, особенно если стол кривой — линзообразный.
Деталь может даже и держаться, но при повторном нагреве моментально отходит. Видимо перепады температуры не очень хорошо сказываются. Попытку продолжить делаю только если вот-вот наебнулось.
А еще, лично на моем принтере есть рекламируемая китайцами функция продолжения печати, но работает криво, особенно в последнее время. Может потому-то это все записывается в EEPROM, а у него есть ресурс на перезапись. Короче, принтер может просто не сохранить положения и начать с нуля, сбив деталь, а может "съехать" по X/Y. или начать печатать на несколько слоев выше Поэтому мне как-то стремно играть в рулетку и я вручную удаляю часть джикода и продолжаю печать поверх. Да геморно, но зато уверенный результат. В симплифае можно удалить ненужное не влезая в джикод, но им я уже давно не пользуюсь.
Ну и самый практичный вариант — это снять модель и допечатать оставшийся кусок, а потом склеить. В моем случае это всегда постобработка, и нет смысла гнаться за эстетикой, если любая 3д печать сама по себе выглядит не эстетично. Для всякой технички, где внешний вид не важен, то и стык не играет роли.
как вам кончуги? Так и остались бюджетной шляпой или есть прогресс в качестве?
Такие дела.
https://youtu.be/ibsBiALMMSE
>Ты рекомендуешь этот принтер?
Зависит от задачь и бюджета.
Если ты нормис который хочет вкатиться - ничего лучше на рынке по соотношению цена качество нет.
Если готов отдать бабла - 90к какой-нибудь ZAV вполне норм.
Если хочешь кузьмичевать - бери какой-нибудь самосбор.
Если ты прям супер мега про радиачер с паяльником - Тебе сгодится какой-нибудь тронкси с 40см столом. Один хер поменяешь там всё кроме профилей.
>Если готов отдать бабла - 90к какой-нибудь ZAV вполне норм.
Уж лучше Zbolt, у них хоть есть уникальные функции, типа подпружиненной головы, выполняющей функцию тача. Еще у них есть тулчейнджер, правда цена уже выше сотни за такую модель.
Единственное, что у них говно — пластиковый корпус (из-за чего я перешел сразу к пункту "самосбор")
>Гнутый лист металла сравнивает с люминевым профилем по жёсткости. 8 мм вала у него такое же почти, как 20 мм профиля, не в 2.5 раза больше, нет, такое же.
Ты сделал выводы из надуманного тобой и подорвал себе жопу. Где я писал, что вал 8мм? Речь не про винт, а про цилиндрический вал, типа 16мм — просто для представления какой тонкий профиль.
Второе: Где я там гнутый лист металла сравниваю с алюминиевым профилем? Я лишь описал, как обстоят дела на меге и для принтера с той областью печати, жесткости с головой, никаких болтанок нет.
Щас замерил. На меге лист металла 50х35х1.6
На чироне профиль 20х40 (тут я напиздел в прошлом посте)
>у них хоть есть уникальные функции, типа подпружиненной головы, выполняющей функцию тача.
И это сделало 90% анонов ещё когда СексиКиборг обзор делала. А кто-то с русского ютюба даже свои наработки предложил. Всего-то печатаешь новые крепы и твой эндер тоже умеет в это.
Тут пару тредов назад был грандиозный срач и анону (тот, который постоянно узнает шизика) доказывали в чем минусы подвесного тача и почему это надо встраивать прямо в голову.
Забавно, что мысли "шизика" оказались здравыми, да и вообще "90% анонов уже установили"
>И в чём же минусы?
В разной длине сопел или что-то где-то не будет докручено или перекручено самим пользователем. А блтач прикручен жестко к голове и в итоге становится либо бесполезным, либо вызывает кучу гемора.
В общем да, ты верно мыслишь, в голове полно вещей, общая высота которых может гулять по тем или иным причинам. По идее этот тач нужно крепить прямо на кончик сопла, но встроенный в саму голову позволяет его не надевать/снимать.
Кто нибудь знает, тач компенсирует смещение сопла относительно точки замера? Этот тач же находится в миллиметрах двадцати от позиции сопла, и на таком расстоянии стол может уходить на десятку миллиметра. Это же надо в прошивке как-то компенсировать и кто-то этим занимается, или просто навешиваеют и все равно какие габариты головы?
>>432089
Я что, один такой особенный у мамки?
Чтобы не иметь проблем с нагревом стола, я его не грею. Печатаю на всяких намазках липких, деталь если и начнет отлипать, что не всегда, то я ее китайскими соплями назад приваляю, они потом легко отделяются от детали и хорошо держат за стол на время печати. Сопли эти из жадности реюзаю - бережом природу епта.
И поэтому продолжить могу с любого практически места. Меряю штангенциркулем высоту напечатавшегося от стола, ну и дальше поднимаю голову на эту высоту и в куре смещаю модель.
Основные мои проблемы - они про смещение самой распечатки, и с падением слайсера. Потому что я не вкуряю, как мне записать так заебато положение модели на столе, чтоб потом снова в слайсере ее выставить как была и продолжить печать.
Классика
>Меряю штангенциркулем высоту
А если высота у тебя под 300мм, и нет места, где можно установить штанген/линейку ровно перпендикулярно к столу? Это далеко не универсальное действие, но откуда тебе знать, раз ты печатаешь раз в год?
>поднимаю голову на эту высоту
А то, что портал с головой физически не может опуститься вниз при больших габаритах модели — ты тоже не знаешь. Распечатал писюльку и рад.
>Чтобы не иметь проблем с нагревом стола, я его не грею.
Проблемы не с нагревом стола, а с усадкой пластика. А то, что держится без нагрева, будет держаться при повторном нагреве. Проблемы возникают с абс-подобными пластиками, которым нужен нагрев и они же деформируются при переменном нагреве-остывании-нагреве-остывании. Особенно, если стол кривой.
В основном ПЕТГ, но не вижу проблемы, чесгря, и с АБС. Нагрел стол, начал печать, как напечатает от стола пару см взял и подмазал по периметру китайских соплей пожырней. Выключил нагрев стола. Пусть его сопли держат теперь.
Не понимаю дроча на АБС, чего в нем хорошего? Он не выделяется ни ценой, ни чем другим.
>Пусть его сопли держат теперь
Они не держат — в этом суть.
>Не понимаю дроча на АБС, чего в нем хорошего? Он не выделяется ни ценой, ни чем другим.
Как раз ценой и выделяется. Он рублей на 200 дешевле петга, а раньше и вовсе в 2 раза — типа за 400р покупал килограмм.
Я всякую хуету по полметра в высоту им печатаю. Но тут же возникает проблема адгезии и вероятности недопечатки. На всякую мелочь поебать, если честно, легче перепечатать.
>А если высота у тебя под 300мм, и нет места
Вот не надо этой пиздоболии, нет места для тонкого щупа?
И строго-вертикально нет необходимости его выставлять, сделай несколько замеров по периметру, отклонения между замерами будут на пару десяток, сделай на десятку припуск кривизны замера и все заебись.
Там не нужна атомная точность до микрометров.
И лонгпринты не всегда высокие, есть просто массивные детали большой площади, если речь о техничке.
>А то, что портал с головой физически не может опуститься вниз при больших габаритах модели
Я такой молодец, что победил и эту проблему.
Берем те же пресвятые китайские сопли, и ими приклеиваем к раме нечто вроде линейки - чтоб она нажимала внизу концевик без езды головой до стола.
Вот и все.
А если тебе надо определить относительную высоту между верхом модели и новым уровнем стола, то просто двигаешь кнопками стол, подводишь сопло к модели, и все.
Остается это вбить при левелинге.
>Проблемы не с нагревом стола, а с усадкой пластика.
Чем выше модель, тем меньше усадка пластика связана с температурой стола. Первые пару сантиметров даже хуевый принтер пропечатает.
>Они не держат — в этом суть.
Ты пробовал, или ты из тех, у кого нет принтера?
Что не держит? Сопли не держатся за стол? Или за АБС?
Опять же есть и другой лайфхак - напечатай такую себе платформу, которую цепляй соплями к столу, и на которой уже и начинай печать своих полуметровых хуев.
Платформу можно дохуя раз реюзать, ты это и сам понимаешь. И нагрев вертеть на хую.
>Вот не надо этой пиздоболии, нет места для тонкого щупа?
Вот ты выдумал дурацкий метод и пытаешься с помощью костылей решить все случаи. Проще разметить балку на сектора по 100мм (или любой другой шаг, равный ~максимуму штангена) с помощью выступов, а уже потом по её положению определять высоту. Таким образом можно довольно точно приложиться соплом к абсолютно любой точке модели и произвести замеры.
>И лонгпринты не всегда высокие, есть просто массивные детали большой площади
Возможно, но лично у меня чаще высокие, чем широкие (фрезер есть). Впрочем это не исключает затруднение опустить голову домой и замерить высоту.
>Берем те же пресвятые китайские сопли, и ими приклеиваем к раме нечто вроде линейки - чтоб она нажимала внизу концевик без езды головой до стола.
Вот и все.
Оверинжениринг или как там называется эта хуйня. Короче слишком мудрено, есть варианты проще и быстрее.
>Чем выше модель, тем меньше усадка пластика связана с температурой стола.
Там важен объем соприкасаемой поверхности. Если что-то тонкостенное, то вмиг отлетит, если что-то заполненное, то будет держаться, но вот остывание и нагрев уже не выдержит. На открытом принтере даже с клеем углы начинает подгибать, после остывания модель как неволяшка туда-сюда начинает перекатываться вслед за соплом.
>Опять же есть и другой лайфхак - напечатай такую себе платформу, которую цепляй соплями к столу, и на которой уже и начинай печать своих полуметровых хуев.
>Платформу можно дохуя раз реюзать, ты это и сам понимаешь. И нагрев вертеть на хую.
Надо попробовать, но чувствую где-то кроется нюанс, который за руинит всю перспективу.
> Проще разметить балку на сектора
Я имел ввиду вертикальную опору для портала, она буквально создана быть линейкой.
> Короче слишком мудрено, есть варианты проще и быстрее.
Да, такие варианты есть - просто отодвинуть модель от края стола , чтобы можно было доехать головой не цепляя распечатку. Тогда да, любые измерения.
Не надо просто калично размещать модель на краю стола, чтоб потом было ни пройти ни проехать.
Но если уж обосрался, то просто примажь удлиннитель жесткий к раме, чтоб он жал на концевик. Потом он легко отрывается и жизнь легка. Никакого оверинжиниринга, даже замеров там особо не надо, на глаз прикинуть достаточно.
>то будет держаться, но вот остывание и нагрев уже не выдержит
Какое остывание-нагрев? Выйди из сумрака - будет только остывание, греть стол перед допечаткой нахер не нужно. Деталь сопли держат, и их надо оставить комнатными до конца печати.
>Проще разметить балку на сектора
Ага, сначала приложись к балке, потом еще куда-то.
У взрослых дядь для этого есть рейсмус, если тебя так парит вымеривать сотки. Но из подручного запросто можно штангенциркулем обойтись, любой имеющий высшее техническое изучал метрологию и должен понимать почему.
>Да, такие варианты есть - просто отодвинуть модель от края стола , чтобы можно было доехать головой не цепляя распечатку.
А если модель нельзя отодвинуть?
>Не надо просто калично размещать модель на краю стола
Твой мозг не воспринимает случаи, когда деталь на всю область стола. Ну и восприятие Мира соответствующее.
>Какое остывание-нагрев?
А тут ты уже забыл диалог выше. Перечитывай, а потом возвращайся.
>А если модель нельзя отодвинуть?
Значит ты начал печать модели, которая со скрипом и скрежетом влазит в область печати.
Может стоило начать печать на принтере, в котором хотяб по паре см останется отступов?
Тут уж страдай, ты сам купил эту малоразмерку и пытаешься невпихуемое печатать.
Да, мой мозг видит, что для увеличения области печати мне надо всего-то 4 куска профиля и новый ремень, ну ок, не 4 - 8 кеусков профиля и два ремня.
Если у тебя большие модели - тебе нужен большой принтер. И не иметь даже пары сантиметров от краев области печати - это ебантизм, лень и жадность, которые надо наказывать.
Хуль ты на толстоту ведёшься. Ахуеть вообще, штангенциркулем вымеряет. Фантазёр блядь. Нат на пол десятых миллиметра ошибёшься -уже пизда и пропуск слоя. Какие блядь измерения ещё? Сам принтер при отключении на автомате так не может, а этот сказки рассказывает.
>Значит ты начал печать модели, которая со скрипом и скрежетом влазит в область печати.
В смысле со скрипом? Есть максимально допустимая область — вот на максимальных и печатает. Никакого скрипа нет, вверх все будет печататься, а вниз, естественно будет задевать. Ты сейчас пытаешься свой бред пропихнуть с помощью ограничений.
>Тут уж страдай
Я не страдаю, у меня более эффективные способы. Это ты тут хуйню городишь с помощью опусканий головы и замеров линейкой.
>И не иметь даже пары сантиметров
Это где половина головы + портал имеют ширину 20мм?
>А тут ты уже забыл диалог выше.
Какой диалог? Ты начнешь на нагретом столе - что кстати необязательно, платформу юзай - затем примазываешь соплями и отрубаешь нагрев.
Все, больше тебе его не надо включать.
>>432309
>Ты же все равно будешь прикладываться
Да, от стола, на который просто обопрусь, и к краю модели.
А не к метке, проставленной хуй знает чем.
>Эм, у тебя высота слоя эти самые сотки
Да, у меня как раз и принтер есть, и опыт в завершении прервавшейся печати.
Ты в любом случае не попадешь слой-в-слой, на один-два слоя ты промахиваешься, и допечатывать начинаешь разутюживая горячим соплом ниже лежащий слой, чтобы не было пропуска и была адгезия.
>>432316
\Школьник, принтер сначала купи, потом поясняй взрослым.
В том самом смысле. Как у самолета - есть предельная скорость, и есть крейсерская. На пределе никто не мотает паксов между аэропортами. Нужда в такой скорости - намек на необходимость в более быстром самолете.
>у меня более эффективные способы
Твои эффективные ты уже описал. Надо сидеть подле лонгпринта и ловить момент, чтоб он не остыл и не отлетел от стола
>замеров линейкой.
Я меряю штангелем, в чем проблемы?
Где пруфы, безрукий неумеха?
Если бы у тебя был принтер, мы многому могли бы тебя научить!
>Какой диалог? Ты начнешь на нагретом столе - что кстати необязательно, платформу юзай - затем примазываешь соплями и отрубаешь нагрев.
Такой диалог, что речь шла про восстановление печати на следующий день т.е. нагрев-остывание-нагрев.
>Да, от стола, на который просто обопрусь, и к краю модели.
При этом существенно урезая полезную область печати. А ты придумай такой способ, который не накладывает ограничений, при этом был прост, точен и удобен. "Не знаю чем" — это штанген.
>Ты в любом случае не попадешь слой-в-слой
Я попадал, для этого нужна точность в сотку.
Ладно, извиняюсь. Был неправ.
>В том самом смысле. Как у самолета - есть предельная скорость, и есть крейсерская. На пределе никто не мотает паксов между аэропортами. Нужда в такой скорости - намек на необходимость в более быстром самолете.
Хорошая аналогия, но в данном случае ты ограничиваешь "кресерский" режим не очень эффективными режимами работы. У меня все нормально работает на пределе, при этом я могу спокойно замерить высоту модели вплоть до сотки.
>Такой диалог, что речь шла про восстановление печати на следующий день т.е. нагрев-остывание-нагрев.
>
Второй нагрев - НАХУZ?????
Примажь соплями, будет збс держать, на допечатке стол не врубай. Сопли ж потекут на горячем, они только холодные работают.
>При этом существенно урезая полезную область печати.
У тебя совсем с головушкой плохо? С тебя за каждый милиметр области печати снимают сто чеканных монет? Дрыгостол можно увеличить за копейки.
>Я попадал
И я попадал, но можно и хер подзабить, начав печать чуть ниже, вот и все. Оно разгладит верх модели, и дальше пойдет норм печать.
> не очень эффективными
Признайся честно - ты аутяга, и проводишь свои дни, печатая кубы в предельных габаритах области печати? А потом играешь ими в майнкрафт?
> при этом я могу спокойно замерить высоту модели вплоть до сотки.
У меня шаг в пять соток, так что я так и не могу и не особо понимаю, зачем.
>У меня шаг в пять соток, так что я так и не могу и не особо понимаю, зачем.
Что будет, если у тебя высота слоя 0.1, диаметр сопла 0.6, а зазор между поверхностью и соплом 0.5мм? Я конечно понимаю, что кормлю толстого, но просто интересно, что ты придумаешь на этот раз?
Не, это как-бы конечно возможно. И даже законно.
Но!! Мы только что выяснили, что такая практика чревата сложностями при допечатке лонгпринтов, это раз. И неоспорим так же тот факт, что область печати можно довольно задешево увеличить.
Поэтому, да, встает вопрос - А зачем это нужно?
всмыли у меня зазор в пять десяток?
Я что, белены объелся его таким оставлять? Я сопло подвожу вплотную, чтоб лист бумаги уже не двигался - для понимания. И учитывая эти поправки ставлю все позиции. Позицию модели в куре, высоту начального положения головы и тд .
После этого всего нет и не может быть там такого зазора.
Вдобавок я допечатки, если мне нужна прочность, начинаю НИЖЕ уровня детали, с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ зазором , на НИЗКОЙ разумеется скорости, при почти нулевой подаче на первом слое и при повышенной температуре.
Чтобы лишний пластик сопло расплавило на своем пути и выдавило в стороны, образуя ровную и гладкую зону печати всех последующих слоев.
Да, как я предлагал - прилепить удлиннитель для прожима концевика.
Это проще, чем перекрутить раму принтера и перепрокинуть ремни.
Уменьшать деталь я не предлагал.
Ты предлагал нанести топором зарубки. Но я так и не всосал, как это нас уберегает от поездок башки домой и упирания в детоль. И ттем более, чем это проще приклеивания на сопли временного тыкателя-в-концевик?
>Да, как я предлагал - прилепить удлиннитель для прожима концевика.
Ну, каждый дрочит как хочет. Я считаю это лишним элементом, потом непонятно сколько этих удлиннителей делать надо. Вот какой длинны он должен быть?
>Это проще, чем перекрутить раму принтера и перепрокинуть ремни.
Речь идет о маркировке рамы. Зачем это делать?
>Вот какой длинны он должен быть?
Примерно как высота напечатавшейся части детали минус сантиметр-полтора. У рамы же есть какой-то свободный ход вниз, пока она не упрется в деталь?
Вот до того, как рама упрется в деталь, удлиннитель уже должен достать до концевика.
Длинну легко регулировать, у меня оно из подручного мусора бывало, какие-то обрезки пластика, кусок мдф, оргстекла, случайное барахло временно склееное термоклеем. Это не прецизионная деталь, не нагруженная особо, можно не заморачиваться, вымеряя милиметры.
>Речь идет о маркировке рамы. Зачем это делать?
Помаркировал ты раму. А в начале печати-допечати голова все равно поехала домой.
И чем тут нам помогут метки на раме? Голова их прочтет и удивится?
>>431904
>>431956
Кажется случился обосрамс.
Выяснилась интересная особенность марлина. Если включено EEPROM_SETTINGS то все настройки пида хранятся в EEPROM.
И они не читаются из прошивки. Чтоб они начали читаться надо сделать M502 https://marlinfw.org/docs/gcode/M301.html
Даже после калибровки они не меняются, они остаются старыми из EEPROM.
Запустил калибровку
>M303 E0 S250 C8
Получил значения, выставил их
>M301 P19.26 I1.50 D61.93
И всё стало намного лучше чем было. А было то, оказывается, какие-то древние значения из EEPROM.
Да, у меня не каждый раз вафлится распечатка, и этот костыль надо клеить ТОЛЬКО в том случае, если ты аутист, и печатаешь параллелепипеды занимающие ВСЮ область печати. Ну или дурачок и слишком близко к краю расположил модель.
Поэтому костыль - проще.
Далее, толку нам от обнуления высоты?
ГОЛОВА ПОЕДЕТ ДОМОЙ!!!!!
Ты это понимать? Она поедет до сработки концевика!!!!!
К какому месту тут прикладывать твои метки? Споришь ради чего? Надо хоть обосрись - не уступить? Хохол чтоле?
>>432369
Что? Резать джикод?
Это еще нахера? Я в слайсере меняю положение модели по оси Z на высоту напечатавшегося, убираю настройки прилегания к столу, ставлю настройки для допечатки, они отличаются, и переслайсиваю этот обрубок. Потом отправляю на допечать.
>сли ты аутист, и печатаешь параллелепипеды занимающие ВСЮ область печати
Это самое тупое оскорбление, привязанное к совершенно нормальной ситуации. В общем, я свое слово написал и не собираюсь читать тут хуету только ради спора. Хочешь, делай палки — твое дело, бешеной собаке сто верст — не крюк.
>Далее, толку нам от обнуления высоты?
>ГОЛОВА ПОЕДЕТ ДОМОЙ!!!!!
А дом у нее на той высоте, где он находилась в момент обнуления.
>Я в слайсере меняю положение модели по оси Z
У меня собственная прога это делает. Потому что в слайсере надо еще и настройки шатать, типа каймы и прочее. Что-то более путное может только симплифай, остальное гемор.
>к совершенно нормальной ситуации
Нормальной она не является, скорее вот такой вот, аутистичной.
>А дом у нее на той высоте,
На эту высоту дома голова поднимется только после того, как доедет до концевика - надо же от чего-то уровень дома отсчитать. И отсчет идет от концевика, в который башке обязательно надо уткнуться, чтобы понять, где она вообще находится, и куда ей ехать в дом.
>Потому что в слайсере надо еще и настройки шатать, типа каймы и прочее.
Слайсер профиля дает создавать. Делаешь их два - на старт печати, и второй на допечать, если зафейлено. И все.
Что там делает твоя прога? Замеряет, сколько фактически отпечатано по высоте от стола?
Или твой принтер способен сам распознать ситуацию аварии, и запомнить, когда она возникла?
Вот кстати была б тема, если бы можно было делать видеолог печати с пометками на видео, какой именно слой печатается в каждый конкретный момент времени. Это помогло бы отследить точнее момент факапа и даже дало бы собсна высоту без измерений.
Но в концевик все равно придется тыкаться каким-то костылем.
Это неизбежно.
Сейчас заправил абс, он на 250 уже еле выдавливается. Сопло не забитое, я прочистил.
Вопрос:
Как у меня температура врёт в плюс? И ситуация со временем ухудшается.
Если бы был плохой контакт то было бы наоборот, врало бы вниз.
Термопара может как-то так деградировать? Или так не бывает?
>На эту высоту дома голова поднимется только после того, как доедет до концевика
Тебе стоит почитать на эту тему. У тебя явно провал в этом месте. Если ты вырежешь строку с хоумингом по всем осям в джикоде, никуда твоя голова не поедет. Весь остальной код, как правило пишется в режиме относительных координат.
Так что тебе остается просто установить сопло на верхнюю точку детали, сделать хоум по X и Y и начать печать отрезка.
>Слайсер профиля дает создавать
Ну я уже понял, что ты любишь обмазыватся тысячью палочек и тысячью профилей на каждый пук (судя по твоей логике, у тебя реально число профилей равно числу настроек в слайсере)
Профиль с поддержками, профиль без поддержек, профиль с каймой, профиль без каймы и т.д.
>Если ты вырежешь строку с хоумингом по всем осям в джикоде
То есть мы возвращаемся к резьбе по джикоду.
Но вот тебе ситуация, довольно стандартная - чет-там недогрело, стакнуло, перепилило прут, принтер болтает башкой бестолку, в пустоте, уже на высоте в несколько миллиметров над деталью.
Надо допечатывать, не выбрасывать же надцать часов печати и полкило прута.
И где ты, расскажи, собираешься высоту обнулять?
Прямо там, где заметил фейл печати?
Нет, надо замерять высоту, так или иначе. Можно измерительным инструментом, можно - соплом.
Но так или иначе, тебе надо будет вернуть сопло на ту позицию, с которой будет продолжаться печать.
И отсчет этой позиции можно провести только и исключительно от концевиков, у принтера нет линеек УЦИ, как на токарниках.
Они не знают, где у них висит голова, они не имеют постоянной обратной связи. Положение высчитывается возвратом к концевикам, а затем - отсчетом нужного количества шагов от концевика.
>и тысячью профилей
Два профиля на материал. Всего-то. Вместо штатного одного.
Не мели ерунды. Поддержки так же поддаются допечатке, ничего там резать не нужно. Отличие профилей идет в том, что для допечатки не нужны все эти танцы с прилипанием к столу, на первом слое надо повыше температуру, пониже скорость, и поток - если начинать ниже уровня детали, то в ноль его.
>То есть мы возвращаемся к резьбе по джикоду.
А без этого придется бороться со слайсерами, которые не дают полноценного контроля за ситуацией. В симплифае есть вариант обрезать низ и будет печататься верх прям на той высоте, которой надо. В куре можно только опустить нижнюю часть модели за пределы стола, чтобы нарезало верхнюю, но все это будет печататься с начала стола и тут надо придумывать костыли в виде Z-offset, либо модель резать в редакторе и поднимать на нужную высоту.
В общем, процесс этот не самый приятный. А порезать джикод — дело нескольких секунд.
Впрочем, тут кому как удобно.
>и тут надо придумывать костыли в виде Z-offset
Все отлично придумано уже.
Для того, чтобы опустить деталь под стол, ты уже измерил высоту распечатки.
Осталость на это же расстояние поднять уровень стола в настройках левелинга, и полетели.
Вот это - действительно дело нескольких секунд, чем кроить джикод. Если не попал соплом в уровень и остался зазор, просто перезапусти печать передвинув параметр высоты стола на несколько десяток. Дальше печать идет как родная.
Не ставь деталь под раму - и не надо будет лепить костыли на суперклей.
Проблема не в том, что кто-то не умеет продолжать печать, это уже года два есть везде, в марлине, в материнках эндера, удаже лердж в кой-то веки удосужились добавить это в прошивку.
Проблема в том, что вся эта пиздобратия продолжает печать с такими адовыми косяками, что надо после либо всё это замазывать ручкой, либо вообще заново печать начинать.
А ты пробовал? Я через вольтметр водрубаюсь, и принтер с 80 градусной кроватью жрёт как обогреватель. ИБП хватит минут на 5. Это конечно хорошо, если Вася в счётчике ковырялся и его убило к хуям током в результате чего перерым был секунды на три, но не спасение никак.
Он оправдывает свое нестабильно работающее решение, хули ты ведешься? Он щас букдет писать, что ты виноват, твоя семья, кошка, потому что не хочешь создавать идеальные условия для работы его решения.
Такие придурки, если им вздумается использовать вакуум, они будут обвинять, что ты не можешь дышать вакуумом. Это клиника, не обращай внимания.
Итак: есть Эндер 3. При печати на нём всяких коробок первый слой ложится чётко по контуру детали, а вот последующие слои дна в его цельной части по краям выпирают. Как только дно прекращается и начинается стенка+заполнение - всё приходит в норму. Очень хорошо это видно на калибровочных кубиках.
Т.е. если имеем в модели кубик со стороной 10мм, при толщине дна в 4 слоя, напечатанный куб имеет примерно такие параметры вширь:
-слой 1: 10мм
-слой 2: 10,5мм
-слой 3: 11мм
-слой 4: 10,5мм
-слой 5 и далее: 10мм
Что сделано:
-откалиброваны: температуры сопла/стола; шаги экструдера, поток;
-выровнен стол;
-пробы печати с разным Z-offset (диапазон от -0,15 до +0,35мм с шагом 0,05 мм) - не помогло.
Можете подсказать: что тут можно сделать? Уже ну прямо зубы скрипят от этой хуйни.
Вероятно переэкструзия.
На нависающих элементах, линия может быть тоньше, чем на ровно лежащей поверхности. На первом слое может быть норм только лишь потому, что зазор выше, так что нет смысла ориентироваться по первому слою для определения экструзии.
Но вот последующие слои с заполнением вс.ю эту бодягу и вскрывают, поотому что лишему пластику некуда деваться. Потом у тебя идет стенка с заполнением, где пластику уже есть куда деться из-за пустых пространств вокруг и все приходит в норму.
И эта переэкструзия у тебя не слишком большая, по ходу, и имеет накопительный характер. И что ты там калибровал, тут вопрос.
Ну и фоточки желательно.
> требует электричество
Я вот ВНЕЗАПНО требую чтобы ты мне отсосал. Давай, приступай, клоун.
Поэтому ИТТ обсуждают варианты восстановления печати, потому что не всегда можно соблюсти условие "требует электричество", с которым ты тут влетел и начинаешь "А ЧЕ ТУТ ТАКОВА? БЕРЕШЬ И ПОДАЕШЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА". Нет, не все так просто.
Я скоро выведу формулу бесконечного срача:
1. Все пытаются обойти хуйню, которая не всегда и у всех работает
2. Ты называешь дебилами обсуждающих и предлагаешь хуйню, которая не всегда и у всех работает
3. Тебе отвечают, что, блять, да она не всегда и у всех работает
4. Называешь всех дебилами и пишешь, НУ А ХУЛИ ВЫ ХОТЕЛИ? ВЫ ЧТО НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ЭТА ХУЙНЯ НЕ ВСЕГДА И У ВСЕХ РАБОТАЕТ?
5. GO TO пункт 1
Ссылка на трансляцию
https://www.youtube.com/watch?v=Xt9XSeKO6PY
О анет, к концу видео будет файер-шоу.
Вот пример, за 10 штук просят 100 рублей.
http://voljet.ru/katalog/instrumentyi-i-aksessuaryi/vintyi/vintyi-m3x10-(10sht,-czilindricheskaya-shlyapka,-pod-shestigrannik).html
В это же время обычные серебристые продают за 400 р 200 штук
https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/metricheskij/vinty/tski/din912-m4h10-12-9-oks-55768/
>"А ЧЕ ТУТ ТАКОВА? БЕРЕШЬ И ПОДАЕШЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА". Нет, не все так просто.
А че непростого то? Вам, деревенщинам, уже объяснили нормальное надежное решение: ИБП + бензогенератор с автопуском.
Производители принтеров не обязаны подстраиваться под всякие экстремальные условия. Сегодня ты не можешь в электричество, а завтра придет чукча и начнет качать права о том, что в его неотапливаемой юрте при -40 стол плохо прогревается.
Ты ради хохмы обозвал всех деревенщинами, а теперь реально предлагаешь бензогенератор. И куда ты его поставишь в квартире? Нахуя его вообще покупать, когда печать можно продолжить?
Который раз уже в треде пишу: хочешь проверить дебильность своего предложения — посчитай сколько средств ты потратишь для достижения того же результата, но аналогичным способом.
Один, блять, предлагает купить новый принтер, чтобы джикод не править, второй бензогенератор установить в квартире, вместо того, чтобы продолжить печать. Ебанатики, короче.
У любой конторы свой производственный процесс и вклиниваться туда со своими заготовками ради экономии средств — сомнительная вещь.
Я всегда бомблю, когда кто-то за меня кто-то подготваливает модель под печать. Потом сидишь целый день и реверс инженирингом занимаешься.
Я думал ты будешь покупать печь себе, А то, что ты задумал, ну хуй знает. А уж пустить мимокрока за оборудование, это вообще бывает такое? Я конечно диванный, но меня бьют сомнения.
А если я параноик и очкую оставлять этот паяльник включенным без присмотра даже на ночь?
Печать прерывается не только от выбитых пробок
Эмпирически - не найти такого печатника, который не имел бы дела с оборвавшейся печатью.
Иногда я просто хочу остановить процесс, надо мне.
Просто я думаю, что там за отливку тебе такой ценник выставят, что быстро побежишь покупать печь. Тысяч десять запросят — как здрастье. Хотя ты лучше знаешь, наверно гуглил уже. Но насколько я знаю, там гемора много, если уж даже услуги 3д печати стоят треть бюджетного принтера. Хотя тут наверно лучше сравнить с литьем в силикон, который далеко не дешев — там тысяч пять это только материал.
>это без аргона
Бля, я боюсь все эти баллоны в квартире держать. Как-то думал себе сварку взять полуавтомат, а там предпочтительно подключать газ и я чет забил на это дело. Есть типа специальная проволока, но там качество даунгрейдится. По статистике, вроде, взрывы в основном происходят из-за баллонов на балконах, а не из-за бытового газа в трубах.
>А если я параноик и очкую оставлять этот паяльник включенным без присмотра даже на ночь?
Тот ты входишь в группу здравомыслящих людей этого треда.
И как здравомыслящий человек, вероятно ты понимаешь, что нет смысла доказывать такие очевидные вещи, как случайный обрыв печати по различным причинам. Только провокаторы строят из себя непонимающих дурачков.
Вот, у меня недавно был случай, когда принтер тупо завис. Хорошо я заметил, а то он начал уже проплавлять модель. То лои флешка отошла, то ли провод снова обломился, то ли программный сбой — это еще предстоит уточнить, но факт есть факт, печать оборвалась спустя 10 часов.
> Просто я думаю, что там за отливку тебе такой ценник выставят, что быстро побежишь покупать печь. Тысяч десять запросят — как здрастье.
Керамисты вполне это предлагают и там ценники в районе косаря. Тут примерно то же самое, но подольше и погорячее
> Бля, я боюсь все эти баллоны в квартире держать
Да я тоже, к тому же аргон дорого. Я смотрю в сторону вакуумной печи. По факту микроволновка с пирометром и вакуумным насосом. Такой DIY тысяч в 30 вполне должен обойтись, но опять же, сначала надо убедиться в работоспособности
>Ты ради хохмы обозвал всех деревенщинами, а теперь реально предлагаешь бензогенератор.
Нет, я имел в виду буквально - генератор это вариант для деревни или другого загородного жилья, потому что в этом случае действительно протяженность электросетей часто не позволяет их чинить или перебрасывать на резервные за 5 минут.
А если в квартире такая хуйня происходит, то это пиздец. Тут надо не о 3д-печати думать, а о том чтоб побыстрее эвакуироваться, потому как походу ты живешь в Донецке и вас там опять обстреливают.
>Тут надо не о 3д-печати думать, а о том чтоб побыстрее эвакуироваться, потому как походу ты живешь в Донецке и вас там опять обстреливают.
Ясно, ставки повышаются в погоне за оправданием своей тупой идеи. Сначала купить новый принтер, потом купить генератор, а теперь еще и ДОМ новый купить, а может даже новый город построить. Да, умеешь ты решать ситуации ГЛОБАЛЬНО. Галактику не сменить из-за чиркаша на трусах?
Какой же ты надменный. Даже в ДС две недели назад в южном бутово вырубили свет на час. Я уже не говорю о малых городах, где это норма.
Но ты скорее пытаешься надменностью оправдать свое тупое предложение, уходя в бред и попытки заговнить Мир вокруг. Принтеры не те, города не те, но нихуя ... мы не сдадимся перед каким-то бесплатным, быстрым и легким восстановлением печати. Мы построим РАКЕТУ, улетим на Марс, устроим ядерный взрыв и решим нашу проблему, ведь превыше всего наша гордость.
> А если в квартире такая хуйня происходит, то это пиздец
Этой весной у меня вырубили свет и я пошёл посмотреть чё там на щитке, это у меня где-то холодильник дуба дал или по всему району так. Оказалось какие-то два кладоискателя под упрощённую версию "дубинушки" выламывают железную дверь от шкафа в котором мой автомат стоит, сами они не сдохли чисто потому что автомат в подвале поймал коротыш, потом с ними гнался по лестнице с куском плинтуса в руках, чуть в этих ебучих шлёпанцах сам себе ногу не сломал. При том что на районе свет до того за 5 лет выключали всего один раз, когда столетнее дерево на провода легло после снега, и разок в пределах квартиры выбивало автомат когда брат неисправную лампу в общую фазу воткнул. Не знаю в каком Ривенделле ты живёшь, но у нормальных людей отключение света это не такая редкость.
Я не в курсе тонкостей. Видел несколько видосов самодельных тигелей из кирпичей и тэна. Никакого газа туда не впускали и вакуума не делали. Юзали для цветмета вроде.
Знаю что это дерьмо нагревается очень долго, чуть ли не сутки и вероятно потребляет энергию как бегемот.
А вот и не угадал, с вами спейсач программ
>>432617
> вероятно потребляет энергию как бегемот
В этом и проблема. У меня не промышленная сеть и задача получить максимальную температуру при минимальной мощности. Любители в печах газом вообще не балуются, это абсолютно неизведанная область, но сложного тут должно быть мало. Опять же ТЭНы греют воздух вокруг или газ, поэтому в вакууме не фурычат
С другой стороны, СВЧ это как раз то, чем занимается кафедра, где я учусь, так что тут можно консультироваться, а не читать кучу статей на английском хрен знает какой давности
Ребят >>432509 >>432510 , спасибо что откликнулись. Вот фотки. Если слишком хуёвые - могу расчехлить зеркалку и пофотать в макрорежиме.
SOOQUA!
Ещё и не выкручивается теперь.
А чего же там сложного? Гидродинамика? Формула идеального газа, связь расхода с давлением и немного химии? Пара интегралов, котрые спокойно считаются маткадом? Такой подход много чего не учитывает, но его достаточно для проекта, которым занимается один человек
https://www.youtube.com/channel/UCf2lLsBevPguEq7i2YKQ4Sg
https://youtu.be/_-mg9suPQo4
https://youtu.be/bdqNMtesBw0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyJ-pcKWFQSdeUy0XFVZllpI9fBT3yCsE
Тут вообще инжекторы изготавливают почти идентичным методом
https://youtu.be/Q5mDImjppCg
>То, что внутри — тефлоновая трубка и она целая
Ну охуеть теперь. Тебе, конечно, виднее.
У меня пластик давился всё хуже и хуже и я уже до 275 поднял. А там это.
Барьер подпилил, зашью обратно 250 градусов максимум. В пизду этот PETG, который ниже 260 не печатается.
Нестабильность диаметра у всех дешманских пластиков, чтобы печатать топчик, нужен принтер с контролем диаметра в реальном времени.
Но хуже всего во всяких грегах и абсмейкерах то, что у них в порядке вещей выслать сырой пластик или был случай, когда полкатушки бракованные из непонятного состава с нулевой адгезий и температурой плавления под 300. А мне обычно некогда сушить пластик.
Вообще, я не скажу, что прям хуйня, эти производители одного сегмента и возможно сырье берут из одного источника. фд пласт раньше тоже сырым иногда был.
По моему раньше меньше было.
А то я печатаю на 250 и думал это у меня калибровка сбита. А получается всё правильно?
Признавайтесь, нарезные отливки делаете?
У фд пласта катушка в здоровом зиплоке, в который потом можно что-нибудь положить. Но из минусов дырявая коробка. У Грега зато наоборот - удобная коробочка, из которой ничего не выпадет. А по качеству пластика, по-моему, одинаково. Разве что у фд выбор больше всегда.
Збс печатает кубик с первого раза.
Задавайте свои ответы.
Искренне ваш дельтадибилка:3
Кто делает так же, ставим лойс!!
Блок так греется на 30% быстрее.
Часто блок располагается в кожухе вместе с радиатором, и без носка вентилятор обдувает и радиатор и блок.
Тепло от очень нагретого блока может повлиять на модель. Так не должно быть в теории, но на практике если блок упадёт (например при выключении света) на пластик - будет хреново. Лучше в силиконе.
Минимизация воздействия на блок внешней температуры.
Минимизация воздействия обдува нозда, который часто дует вообще во все стороны.
Суть вопроса такова - заняться хочу куклоеёбством и поделим всяких подвесок/брелков для своих патлатых друзей. С поделием всяких мастер моделей и выжигании понятно, а с куклоебством как? BJD куклы в суставах не будут разваливаться? Прочности для поставить на полочку и любоваться и изредка менять позу хватит у смолы?
а ещё хочу титана миньки для вахи лить и играть без задней мысли
КОЛЕСО
что-то тихо тут
Сначала купили рекламу везде, где могли, подсадили тысячи людей на своё говно которое без интернета не запускается, а теперь вырезают бесплатный функционал.
Боже, храни крякнутый солидворкс.
>Сначала купили рекламу везде, где могли
Теперь ты знаешь, что если в ком-то узнают шизика, то нужно к нему прислушаться. Только он не сломился перед маркетолухами эндора и фьюжина.
>а теперь вырезают бесплатный функционал
Но он уже был урезанным солидворксом. Куда уж меньше функционала? Там же нет элементарных вещей, без которых я не представляю как вообще работать.
Автодеск— сраная свинья, между прочим. Я любой их софт ненавижу.
Вот у меня модель заполнение 20%, а ушки крепления надо сделать 100%
Есть там такое?
50 раз обучждали эту платину.
>BJD куклы в суставах не будут разваливаться?
Печатал штук 5 разными смолами. Месяц использования и суставы превращаются в муку.
>подвесок/брелков
Всё при малеёших царапинах разваливается в течении года.
SLA это когда напечатал и поставил на полочку. Тогда жить будет. Во всех остальных случаях это бред.
>миньки для вахи лить и играть без задней мысли
Прочитай по треду подводные камни. После 5 фигурок ты выкинешь принтер ибо это пиздец как трудозатратно. Полимер токсичный и воняет, обрабатывать надо в перчатках, в спирте, сушить в ультрафиолете итд. Фигурка после печати воняет пару месяцев, причём довольно сильно.
Это медведь на валах с самыми дешманскими китайскими подшипниками эвар. Он так орёт при перемещениях головы, что ты экструдер не слышишь. Там вообще на всё можно было поставить A4988 и не заметить разницы. Первым делом адекватные аноны заказывают нормальные подшипники и меняют их. Хотя даже распечатанные на самом этом принтере и смазанные - уже дают существенное снижение шума.
Люди делают активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора. И на фоне всего этого, ты тут размышляешь о разнице шума а49 и тмс? Да она ничтожная. Ты слышал, как компрессор работает?
Эти драйверы продают дурачкам, по типу тех, что за сотни тысяч покупают подставки под аудиокабели. И все такие: О ДА, ОПРЕДЕЛЕННО ЗВУК СТАЛ ЧИЩЕ.
Я уж не говорю про то, что дураки свой паяльник оставляют работать на ночь, не зависимо от того какая там стоит система защиты. Даже промышленные 3д принтеры ЗАПРЕЩЕНО оставлять без присмотра. Спать ему мешает, охуеть. А угарный газ поможет тебе уснуть? Я думаю, что да.
>Люди делают активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора.
Это кто такой ёбнутый? Покажи мне его? Зачем принтеру воздух из компрессора? Тем более в термокамере, которая по определению должна быть без доступа воздуха. Это всё равно что в духовку воздух подавать. Поэтому у меня следующий вопрос. Ты долбоёб чтоли сука?
>Люди делают активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора.
>активную термокамеру
>к которой нужно подводить воздух
>их компрессора.
>термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора.
Ебать. Я так и представил как этот кретин надувает камеру до 3 атмосфер КОМПРЕССОРОМ и начинает печатать.
НАПЕЧАТАЛОСЬ
@
СДУВАЕШЬ ТЕРМОКАМЕРУ ОБРАТНО
@
ЗАБИРАЕШЬ ДЕТАЛЬ
@
КОМПРЕССОР СДОХ
@
КАЧАЕШЬ ТЕРМОКАМЕРУ ВЕЛОСИПЕДНЫМ НАСОСОМ
мимоскроллил
То же, что и подставки под провода.
Ничего, просто даун уходит в маняотрицания придумывая на ходу какой-то бред про компрессоры увидев мельком где-то и толком не разобравшись. В реальности на начальном этапе 3d печати были дорогущие принтеры которые печатали ABS который довольно сильно вонял палёной пластмассой. Чтобы избавиться от запаха придумали камеры с ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, которая врубалась после печати и уводила запахи. Никаких компрессоров, повышенного давления и прочей шизойдной хуйиты от поехавшего кукухой дебила >>433087 небыло и в помине.
Ну и остальные его тезисы вообще можно не обсуждать. Шиза на шизе. TMC которые вообще дают помимо безшумности хуеву тучу всего он просто игнорирует.
Уроки сделай и портфель в школу собери.
5 лет печатаю в термокамере с охлаждением улиткой. Приходит какой-то шиз и говорит про компрессоры.
Одни жопой читают и начинают спорить
Другие думают, что компрессором надувают камеру
Охуеть. Неудивительно что высшая проблема треда тмс vs а4988
>Тебе нужен холодный воздух, чтобы контролировать только что наложенный слой пластика
>контролировать только что наложенный слой пластика
>ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ
>ИЗ КОМПРЕССОРА
>В ТЕРМОКАМЕРЕ
Ебать. Шизик снова вернулся в тред с охуительными идеями. Что дальше? Будешь ставить на столы охладители от холодильника вместо нагревателей?
>Зачем вытяжка в активной термокамере?
Ебать вопросы. Завершаешь печать, выдуваешь запах пластика (например токсичного или вонючего) в вытяжку. Я поэтому и спросил потому-что подозревал что ты нихуя не разбираешься в термокамерах. Просто хуйню какую-то несёшь.
>>433139
Камеру греют чтобы получить стабильную печать нестабильными пластиками типа ABS. Подача холодного воздуха в неё - распидорашивает модель в мясо. То, что ты предлашаешь - лютая хуйня от ебанутого воспалённого мозга еблана который никогда не занимался печатью и вообще не в курсе зачем нужна термокамера впринципе.
>Завершаешь печать, выдуваешь запах пластика
Как данная консрукция влияет на суть моего изначального поста с компрессором?
Это не другой вид камеры, это вид уровня есть три вида активных камер: зелененькая, синенькая и красненькая. Это вообще хуйня, выдуманная тобой на ходу. Есть два вида камер: активная и пассивная. В активной идет дополнительный подогрев.
>Как данная консрукция влияет на суть моего изначального поста с компрессором?
Шизик, ты задал вопрос.
>Зачем вытяжка в активной термокамере?
Я ответил на него.
>В активной идет дополнительный подогрев.
Круто, только это все и так знают.
>Это не другой вид камеры
Кто утверждал что это другой вид камеры шизик?
>Подача холодного воздуха в неё - распидорашивает модель в мясо
Есть разные стадии пластика. На одном этапе начинает корежить, на другом течь. Нужно найти середину. Поэтому активная камера подогревает всю форму избавляя от моментальной усадки, а воздух с компрессора охлаждает, чтобы пластик не тек.
Все это балансируется.
Поэтому тебе и говорят что для балансировки компрессор нахуй ненужен. Хватает улитки. Или вообще стокового охлаждения. А ты предлагаешь чуть ли не жидким азотом охлаждать. Короче при первой же печати чем-то кроме PLA и PETG ты поймёшь что палишь из пушки по воробьям.
Обсуждайте тмс
Мыслить о чём блядь? О том что ты компрессором модели охлаждаешь в термокамере? Я на практике вижу как любой лишний сквознял высывает косяки в можели и распидорашивает её. Поэтому и пользуюсь термокамерами. А ты предлагаешь дуть в неё. Ещё и из компрессора. Охуительная история. Подуй во время печати на нейлон я посмотрю на твои модели после печати.
> Люди делают активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора
Ну давай, расскажи мне. Что ещё за активная термокамера с КОМПРЕССОРОМ? Чем вы там собрались печатать, не свинцом ли? Для АБС пассивной термокамеры хватает ну более чем
Дело в том, что в духовке шпарит два нагревателя, один из которых греет очень сильно и плавит модель. Нужно как-то остудить модель до твердого состояния, но не охлаждать сильно, чтобы модель повело. Если обдувать горячим воздухом из духовки, то это займет много времени и замедлит печать.
Просто клоун дурачится и троллит тупостью уровня: самолет не может летать, если не машет крыльями. А другие клоуны ему поддакивают.
>Нужно как-то остудить модель до твердого состояния, но не охлаждать сильно, чтобы модель повело.
Не перегревать один из нагревателей например... Или блядь это дохуя простой путь?
>один из которых греет очень сильно и плавит модель.
Ебать что я читаю? В активной зоне должно быть по меньшей мере 120 градусов чтобы модель повело. Вместе с ней при таких температурах ещё поведёт и матплату, шаговые и всё горит нахуй.
Серьёзно вы накурились чтоли и теперь хуйню постите в тред?
>Не перегревать один из нагревателей например
Ты вообще знаком с 3д печатью? Сопло должно имет опредленную температуру, чтобы плавить пластик. После вываливания на слой, он должен успеть затвердеть, прежде чем сопло начнет выкладку нового слоя.
Именно ПОЭТОМУ в принтерах стоит охлаждающий кулер. Иначе бы все такие умники, как ты, печатали без охлаждения ПРОСТО ПОНИЗИВ температуру.
>В активной зоне должно быть по меньшей мере 120 градусов чтобы модель повело.
Повело из какого пластика?
>Вместе с ней при таких температурах ещё поведёт и матплату, шаговые и всё горит нахуй.
Дурак, 120 градусов — это нормальный режим для активной термокамеры. Они для того и приспособлены, чтобы ничего там не накрылось пиздой, а двигатели изолироуют.
Теперь есть две опции (пик 1): доставка и пункт выдачи.
Доставка — это почта, ничего вводить не надо
Пункт выдачи — это всякие пятерочки и там выскакивает (пик 2). Типа быстрее доставится.
Ебать. Речь про активную термокамеру ебобо. Где все нагреватели это ВНЕЗАПНО - НАГРЕВАТЕЛИ. С какого хуя у тебя сопло греет камеру так, что модели ведёт, только твоя шизойдная фантазия может рассказать.
> его аналогию продолжили и этот дебил САМ ЖЕ и запутался в аналогии, которую сам же и привел.
Нет, ты просто обосрался потому-что ты тупой.
Нет, поэтому все адекваты съебались давно. Задай любой порос по существу и ты увидишь молчание.
Я вот уже третий раз спрашивают про СКР и никто не ответил. Кто-то тут еще спрашивал, так тоже увели тему в срач и обозвали неблагодарным эгоистом, которому все должны отвечать (на самом деле они просто не могут)
Шизойд не смог адекватно отреагировать на данный вопрос. Предположительно он понятия не имеет что делает, но у него есть смелость, какой-то план и спижженый с завода промышленный компрессор, который он хочет прихуярить к принтеру. Следим за озуительной историей.
>Я вот уже третий раз спрашивают про СКР и никто не ответил.
Прошка крутая и навороченная. Но ты сравниваешь её с хуй пойми чем. Плату для сравнения никто в треде не заказывал, поэтому и не отвечают.
>Кто-то тут еще спрашивал, так тоже увели тему в срач и обозвали неблагодарным эгоистом
Потому-что вопрос был касательно российского завода рельс. Анон не получил ответа и начал на всех наезжать мол нельзя в тред писать пока на его вопросы не ответят.
Ты ведь тоже шизоид, иначе давно бы показал свою активную термокамеру и как там всё работает с внутренним кулером. Ответ очевиден, что вы тут сретесь на тему того, о чем не имеете ни малейшего представления.
Ну и споры у вас бесконечные, потому что никто из вас не может прекратить его обычной демонстрацией.
>Но ты сравниваешь её с хуй пойми чем.
Так вот непонятно что из них хуй пойми что. То ли про, то ли гтр. Я думал может кто эту тему исследовал. У БТТ уже столько ответвлений, что путаешься.
Жалко, что нет какой-то сравнительной таблицы по всем платам. Может соркину написать.
>Ты ведь тоже шизоид, иначе давно бы показал свою активную термокамеру и как там всё работает с внутренним кулером.
Эм... А какие могут возникнуть вопросы по её работе? Мне просто блядь интересно. Или ты реально думаешь что там дохуя физика поменялась? Это просто камера без сквозняков и дополнительным нагревателем. Всё. Как там блядь по твоему внутренний кулер работать должен?
>потому что никто из вас не может прекратить его обычной демонстрацией.
Хуй знает что я должен продемонстрировать. Фотку камеры показать чтоли?
Хз, я прошку взял. Доволен. Дров много, что называется на вырост. Есть вообще все порты которые бывают. Дохрена прям хорошо продуманных мест под питание. Защита в виде предохранителей которая уже раза три спасла принтер от сгорания. А ГТР - какая-то хрень честно говоря. Ну может пригодится если точно знаешь что после установки не будешь кузьмичевать принтер.
>вы тут сретесь на тему того, о чем не имеете ни малейшего представления.
Берёшь коробку, ставишь в неё принтер. Ставишь грелку. Греешь. Всё, простая активная термокамера готова. О чём тут надо какие-то представления иметь? Это тебе не рокет саенс. Анон справедливо задал вопрос о том на кой там компрессор.
>то просто камера без сквозняков
Просто? В этом и суть кукаретиков — у вас все просто.
Ты можешь интуитивно что-то себе представить, но ты не владеешь этим фактически.
>Хуй знает что я должен продемонстрировать. Фотку камеры показать чтоли?
Хоть фото, хоть видео с активной камерой (т.е. подогреваемой дополнительно) и подтверждением, что тугоплавкие пластики и с высокой степенью усадки нормально печатаются на тех режимах, за которые ты тут топишь.
На вопрос зачем шизу компрессор, мы так и не получили ответа.
Но были получены манявры "Зачем отвечать, это и так понятно".
В следующем треде шизик прикрутит к принтеру резиновый хуй и тоже будет рассказывать как он даёт +10 к скорости печати аргументируя это "Ну блядь очевидно что оно так вот работает".
Выкинул 5 катушек ABS неделю назад. От него прям плохие воспоминания. Всё время это говно забивает сопло. Воняет на весь дом. Адовые усадки. Трещины после печати. И как вишенка на торте - 5 катушек этого говна, будучи в герметичном контейнере с силикой - ОТСЫРЕЛИ.
Это ты про PLA все только что высрал.
По пунктам:
>Ошибёшься на 20 градусов - а он печатает.
Петг печатает, но мутнеет или темнеет.
>Забыл кровать подогреть - он к столу липнет.
Петг ниже 70 градусов даже к клею не липнет.
>Не врубил охлаждение - мосты всё равно идут.
У петг пойдут но будут провисать, все равно изделие в брак.
>Стрингинг? Не не слышал.
Катушки петг надо сутки сушить, чтоб стрингинга не было.
>Рекламщик бестфиламента
Я живу на дальнем Востоке. Мне выгоднее покупать бестфиламент, потому-что ВНЕЗАПНО тут это самый дешёвый пластик. Ибо со всеми доставками и хуявками из Москвы кило пластика получается примерно 1400. А БФ выходит 1000, и 100 рублей за пересылку.
>>433257
Печатаю только АБСом. Сначала на ПВА печатал, потом на БФ2, сейчас купил клей для 3д печати и теперь я с абс навсегда. Идеальная адгезия.
А пробовал HIPS (который крошится и всё засирает опилками), PLA (который весь течёт, не шкурится, не сверлится, изгибается на солнце), SBS/SBS glass (который мягкий) и PETG, который сопливый/хрен покрасишь/склеишь/зашкуришь (нужное подчеркнуть)
ABS навсегда!
>А пробовал HIPS (который крошится и всё засирает опилками)
Недогрев.
>PLA (который весь течёт, не шкурится, не сверлится, изгибается на солнце)
Перегрев. Переэкструзия. Шкурится нормально, только шкурку подбери среднезерновую. Сверлится на низких оборотах. На солнце не изгибается при адекватном заполнении.
>SBS/SBS glass (который мягкий)
Перегрев.
>PETG, который сопливый/хрен покрасишь/склеишь/зашкуришь (нужное подчеркнуть)
Пиздец какой перегрев/грунтуй/пиздец проблема, купить нормальный клей вместо ацетона/среднезерновая шкурка всё нормально обрабатывает
Что-то ты какой-то криворукий.
>HIPS
>Недогрев
Это вспененный пенопласт. Он крошится. И вообще он не для печали моделей придуман. Вбей в гугл картинки HIPS и там все его используют для растворимых поддержек.
У него ещё и усадка самая высокая, адгезия никакущая. Хотя на 3д клей не пробовал.
>PLA
>Шкурится нормально
>Сверлится на низких оборотах
Конечно технически его можно и пошкурить и плавно просверлить. Но сколько это сил и времени занимает. Я ради опыта около 4 часов шкурил по очереди меняя шкурки на более мелкие. Но в итоге так и не смог довести до блеска. Это очень сложно и долго.
>SBS/SBS glass
>Перегрев
А ничего, что он изначально в катушке мягкий? Он что, после печати твёрдым становиться должен?
>PETG
>перегрев/грунтуй
Нет не перегрев, он тянется в сопли. Я его из сопла достаю, и потом на руку наматываю эти нити. Они ещё и в вентилятор любят залетать. А на детали получется всё в паутине.
И грунт, конечно, кое-как будет держаться, но это вообще не сравнится с АБС.
В общем обработать можно что угодно, но проще всего это будет сделать с АБС.
Единственный минус АБСа, что на больших деталях появляются трещины из-за усадки.
Но если следовать твоей логике, то там и зашпаклевать и запаять их можно и эпоксидкой залить с стекловолокном и вообще ты на всё готов лишь бы термокамеру не собирать.
>И грунт, конечно, кое-как будет держаться
Вот как раз для покраски петг самое то, если бы не его ОЧЕНЬ плохая поддатливость зачистке. Хорош тем, что его не берут растворители, которые есть в любых красках из баллончика. Проблему можно решить, взяв грунт-заполнитель, покрыть нечищенную модель и уже зачищать уже само покрытие. Оно довольно толстое получается и чистится очень легко.
Либо зачищать абс и покрывать обычным грунтом, но тут надо искать подходящий, чтобы не разъел.
Пла самый хуевый для покраски. Я еще не встречал ни одну краску или грунт, которые бы не начинали разъедать этот пластик. Начинает кипеть 100%. Хотя печать им самая простая на мой взгялд. Брал от фд пласта прозрачный: ни соплей, ни влаги, ни перегрева. Но для покраски и зачистки негоден.
>Это вспененный пенопласт. Он крошится. И вообще он не для печали моделей придуман. Вбей в гугл картинки HIPS и там все его используют для растворимых поддержек.
Впервые слышу. ФДпластовский не крошился. Адгезировался на 80 вполне норм. Растворять в лимонеле - ну такое. Про усадку - да. Ну что поделать, такой вот он.
>Конечно технически его можно и пошкурить и плавно просверлить. Но сколько это сил и времени занимает.
Целыми днями печатаешь и сразу сверлишь? Что за проекты такие? И почему надо сврлить? Почему сразу не распечатать нормально? Почему обороты дрели тебе экономят много времени?
> Но в итоге так и не смог довести до блеска.
Так тебе полировать или что? Не понял твоей задачи. Обрабатывая шкуркой ты пытаешься довести до блеска? Это как?
>А ничего, что он изначально в катушке мягкий? Он что, после печати твёрдым становиться должен?
Ну да, печатаешь, обрабатываешь и он твердеет. В инструкции так и написано. Но у него узкий круг применения.
>А на детали получется всё в паутине.
Ретракты настрой. Отпечатал уже сотню катушек, сопли там только при перегреве, причём сильном 15+ градусов.
>И грунт, конечно, кое-как будет держаться, но это вообще не сравнится с АБС.
Разные типы краски липнут к разным поверхностям. У тебя краска липнет к ABS. У меня куча всякого акрила который липнет к PLA и PETG, но от ABS он отслаивается без грунта.
Я даже не буду уточнять, потому что и так понятно к чему это приведет, а именно "а мне норм".
Отверстие нависное не получается идеально круглым, для этого надо уменьшать высоту слоя, что
1. увеличивает время печати
2. если это адаптивные слои, и ровная поверхность, то неравномерность высот слоев сразу бросается в глаза.
Если это резьба, то для мелкой тоже нужна высокая плотность слоев. Учитывать усадку и в итоге нельзя взять дефолтную резьбу, её надо модифицировать. Я даже скрипт написал для генерации специальной резьбы под печать, но столкнулся с тем, что получается такая резьба, что хер определишь что это, открыв проект через год. В общем зачем, если можно нарезать резьбу?
Но ведь если пластик не берёт растворитель, то грунт и не прилипнет к нему. Я HIPS покрасил ради эксперимента, у меня на углах краска вместе с грунтом отвалилась.
>Начинает кипеть 100%
Вот тут есть одна теория. Я тоже думал, что это химическая реакция. У меня на АБС кипел грунт наполнитель. Но вроде как дело в другом.
В баллончике краска/грунт смешаны с фреоном/сжатым газом под давлением и они как газировка. Ты как колу в стакан наливаешь и она начинает бурлить/кипеть, там такая же история с баллончиками как я понял.
Я из баллончика стравливал в аэрограф, оно всё от нагрева сразу вскипало в бачке и потом на деталях никаких пузырьков не видел.
Попробуй наносить покрытия на прогретые детали, тогда весь фреон будет моментально выходить при нагреве. Либо прогревай сам баллончик, я видел такие советы при переливании краски в аэрограф. А то при контакте с тёплым бачком, как я уже говорил, оно всё сразу вскипает.
>Но ведь если пластик не берёт растворитель, то грунт и не прилипнет к нему
Странное утверждение. А металл что по твоему, растворяется грунтом? Акриловый грунт держится, я даже гнул пластик, просто не забывай обезжиривать.
Наоборот, плохо, если грунт начнет разъедать. Это всегда сопровождается реакцией и вспениванием. У тебя сразу образуются кратеры и пузыри.
>В баллончике краска/грунт смешаны с фреоном/сжатым газом под давлением и они как газировка. Ты как колу в стакан наливаешь и она начинает бурлить/кипеть, там такая же история с баллончиками как я понял.
Поэтому рекомендуют дистанцию 200м при покраске и не заливать краской поверхность. Лучше пройтись один раз и подождать, потом пройтись еще раз.
У меня тоже не с первого раза получилось.
>1. увеличивает время печати
Один хуй ты потом 4 часа это же время тратишь на зашкуривание.
>Отверстие нависное не получается идеально круглым, для этого надо уменьшать высоту слоя,
Если ты не печатаешь дуршлаг, просверлить две дырки дело 5 секунд. Я хз что ты там такое дрелишь что у тебя много времени уходит. И да, в общем случае я вообще никогда не сталкивался с тем, что деталь надо было прям отдрачивать. Если отверстие не идеально круглое - саморез, болт, винт в него всё равно зайдут вообще без проблем. РПеально я хз что ты там печатаешь что саморезы в отверстия незаходят.
>Если это резьба, то для мелкой тоже нужна высокая плотность слоев. Учитывать усадку и в итоге нельзя взять дефолтную резьбу
Только ты забыл что это всё ебля с ABS. Резьбу с PETG я всегда печатал вообще без изменений. Разьве что поддержки ставил. А то что ты перечислил, это реально ебля какая-то.
>Это всегда сопровождается реакцией и вспениванием. У тебя сразу образуются кратеры и пузыри.
Ради интереса, возьми этот грунт, который кипит. Страви через какую-нибудь трубочку (коктейльную например) в одноразовый стакан, дай ему прогреться и прокипеть и потом кисточкой нанеси на деталь.
Будут у тебя пузырьки?
Мне кажется там проблема в этом. Растворители впитываются в АБС и из-за этого пузырьки фреона не могут выйти.
У меня кончился мой проблемный грунт-наполнитель чтоб проверить. Я вместо него жидкую шпатлёвку взял и обычный грунт сверху, но я их через аэрогаф наношу без фреона.
>Один хуй ты потом 4 часа это же время тратишь на зашкуривание.
Если техничка, то не карашу. Но тут надо, чтобы слои нормально выглядели. Для покраски как раз похуй.
>Я хз что ты там такое дрелишь что у тебя много времени уходит.
Ну как? Вот у тебя есть условный цилиндр высотой 200мм с дыркой в боку, ты планируешь печатать 0.2мм. Дырка не будет абсолютно круглой, тебе надо печатать 0.1мм — это увеличение печати в 2 раза. Сделать местное уплотнение ты не можешь т.к. визуально это испортит модель. Тебе придется на всю модель ставить 0.1мм тупо ради одного отверстия.
Вот сюрприз то будет когда деталь на сверло намотается.
>Ну как? Вот у тебя есть условный цилиндр высотой 200мм с дыркой в боку, ты планируешь печатать 0.2мм. Дырка не будет абсолютно круглой, тебе надо печатать 0.1мм — это увеличение печати в 2 раза.
Сделаю поддержку в отверстие. Потом отвёртвой отковыряю. Хотя опять же не понял задачи. Тебе это реально нужно? ПОтому-что все саморезы и прочее и так врезут в отверстие. Проблемы могут возникнуть разьве что с резьбовыми соединениями. Но их ты всё равно дрелью не поправишь.
>А клиент решит рассверлить отверстие какое-нибудь. Вот сюрприз то будет когда деталь на сверло намотается.
А ты тут причём? Долбоёб не умеет сверлить - это его проблемы. Это как продать тачку, а потом ты будешь волноваться за то, что новый владелец на столб намотается когда тот бухой под 200км ехал.
Ты придумал проблемы, начал её рашеть. Молодец. У клиента распидорасило деталь? Нет. У клиента есть потребность сверлить её? Нет.
Тоесть ты на ровном месте придумал сам себе говно которое решаешь? Да.
А дальше что? Что если клиент засунет себе твою деталь в очко?
Что если криент будет кидать её в печку?
Что если клиент постирает её в стиральной машинке?
Что если клиент наступит на неё?
НИЧЕГО БЛЯДЬ, это проблемы клиента.
Ты садишься пьяный за руль и разбиваешь тачку. Это ты виноват или тачка?
Ты переходишь скоростное шоссе в неположенном месте, тебя переезжает камаз. Виноват ты или камаз?
Ты суёшь пальцы в розетку, получаешь удар током. Виноват ты или ток?
Ты пьёшь очиститель для труб, получаешь отравление. Виноват ты или очиститель для труб?
Ты идёшь по городу, видишь на заборе надпись "Убей соседа". Приходишь домой, убиваешь соседа. А хули там же на заборе написано. У тебя же своих мозгов нет. Да и ты вроде не виноват да?
Парень ты адекватный вообще? Любой взрослый и зрелый человек понимает что за его действия он получит пизды. Если он в процессе сверления портит деталь - это исключительно его проблемы.
Да блять, ты нас совсем за ебалаев держишь, которые даже не могут на сайт зайти?
https://bestfilament.ru/chernyy-petg-plastik-bestfilament-dlya-3d-printerov-1-kg-175-mm/
Вот 1590р/кг, и не был он там никогда дешевле.
>Вот 1590р/кг, и не был он там никогда дешевле.
Вот 1000 рублей за кило.
https://bestfilament.ru/petg-plastik-bestfilament-dlya-3d-printerov-1-kg-175-mm-multi/
Вот вообще 900
https://bestfilament.ru/petg-ostatki/
Хотя я щас сам всё выкуплю.
Нагреватели? Движки? Ремни?
0. Из инструментов: мультиметр, штангенциркуль, возможно осциллограф. Что нибудь накроется потом будешь с порванной жопой вызывать ванг (ты удивишься, но с отсутствующим мультиметром полно людей).
1. Провода. На подвижных частях очень большой износ, и вот в эникубике они у меня переломились через полгода на одном из четырех принтеров. Но тут все зависит от совести китайцев.
2. Нагревательный куб. Он из алюминия и тут он скорее не изнашивается, сколько повреждается от рук неопытного пользователя. В попыхах закрутил не под тем углом и все — слизал резьбу. Я так один повредил, причем достаточно повредить начало резьбы и всё, остальное так же пойдет по пизде.
3. Сопла — расходник по сути.
>Микрометр нужен для наладки принтера или хватит штангеля?
Штангена достаточно, чтобы замерить толщины стенок или что-то еще. Микриметр не нужен.
>Если, допустим, взять эндеры, то первыми сдохнут все кулеры дико китайского качества
Пиздёж и провокация. Работаю со стоковыми уже года два. Никаких проблем. Только пыть сдуваю иногда.
>экструдер лучше поменять
Сменил 7 сука экструдеров. В итоге вернулся на стоковый. Вообще не понимаю на что дрочат принтоёбы. Но стоковый как раз самый беспроблемный из всех. Никаких засоров, никаких састреваний пластика, никаких проблем с горлом, всегда хватает охлада. Максимум что делаю - меняю сопло раз в месяц. И то чаще чищю его иглами.
>блок питания лучше поменять на минвелл
Сменить одно говно на другое говно...
>китайский иногда делает глюки крутилки
Чегоблядь????
>Мульт
Мультиметр, если ты собираешься дрова настраивать. И то хватит китайского. Наслушался местных дебилов. Купил за 4к дорогущий, в итоге настроил TMC, мультиметр положил в коробку и забыл про него.
>штангенциркуль
+1
>возможно осциллограф.
Дед ты бредишь. Что ты там будешь осцилографом делать то?
>Что нибудь накроется потом будешь с порванной жопой вызывать ванг
С осцилографом ту всё равно будешь делать тоже самое.
>1. Провода. На подвижных частях очень большой износ, и вот в эникубике они у меня переломились через полгода на одном из четырех принтеров. Но тут все зависит от совести китайцев.
А тебе говорили не бери сраное говно от эникубиков. 2 принтера от креалити до сих пор живые. Один купил в 2017, второй в 2018. Впрочем у пруши купленной в 2015 провода закончились через пол года.
>2. Нагревательный куб. Он из алюминия и тут он скорее не изнашивается, сколько повреждается от рук неопытного пользователя. В попыхах закрутил не под тем углом и все — слизал резьбу. Я так один повредил, причем достаточно повредить начало резьбы и всё, остальное так же пойдет по пизде.
>В попыхах закрутил не под тем углом и все — слизал резьбу.
Пиздец.
>3. Сопла — расходник по сути.
Тут согласен. Больше сопел разного диаметра. Можно самые дешманские, разницы в них никакой. Тут правда бегает хуй из треугольников, говорит что их сопла по 1000 рублей за пару лучше - нихуя подобного. Бери 100 штук за 1000, хватит до 2030 года.
Если это Флаинг бир или аникубик - можно взять три-4 запасных типа J Head. У знакомого 5 Ghost каким-то хреном просто убил хотенд. Хотя я больше грешу что он сам его своими кривыми руками убил, привинчивая и перебирая. Отдал ему свой запасной от эндера - работает с марта без нареканий. Но я сразу говорю, от креалити не бери, у них оверпрайс.
>Мультиметр, если ты собираешься дрова настраивать. И то хватит китайского. Наслушался местных дебилов. Купил за 4к дорогущий, в итоге настроил TMC, мультиметр положил в коробку и забыл про него.
Это пока у тебя какой нибудь порт не отвалится или провод не переломится. Что ты будешь делать? Естественно будет валяться, потому что пригодится, когда пригодится. А то что ты купил модель не по силам — твоя вина.
>Дед ты бредишь. Что ты там будешь осцилографом делать то?
Нагреватель, например. Мультиметр может на зафиксировать импульсы. Но, как я писал, это не обязательно.
>2 принтера от креалити до сих пор живые.
У меня три принтера эникубиков живые, а четвертый сломался. И то что у тебя пока живые, не значит, что провода вот-вот не переломятся.
>Пиздец.
Ну а хули ты хотел? Слизал на втором месяце пользования. на первом все делал аккуратно, пылинки сдувал, на втором набрался смелости, ну и наебунул один. Просто я в день могу раза по два менять на ЧЕТЫРЕХ принтерах. Заебываешься.
Я подумываю взять шуруповерт с гибким валом.
>Пиздёж и провокация. Работаю со стоковыми уже года два. Никаких проблем. Только пыть сдуваю иногда.
Тут история была от какого-то батхёртнутого дебила. Он засунул отвёртку в вентилятор эндера чтобы тот ночью спать не мешал и обломал ему лопасти. С тех пор легенда о том что там кулеры плохие. Хотя логичнее было бы предположить что он рукожоп.
>Куплю новую материнку
Ты странный человек, на мультиметр жалко 4к, а покупать
новую материнку по каждому пуку — это ты можешь.
Причем, ситуацуия с переломанным проводом классическая. Переломы происходят регулярно и тоже был чувак, который хотел купить новую материнку, потому что у него стол не грел. Я его уговорил прозвонить и оказалось, что провод датчика переломился. Вот бы он охуел, если бы купил новую плату и это бы не помогло. Наверно купил бы вторую, посчитав бракованной. А на третьей почесал бы репу и пришел с горящей жопой на форум просить ванг угадать проблему без логирования и прозвона.
В общем, классика.
А что если проблема не в материнке, а в блоке питания? Что если проблема в проводе? Что если проблема в дисплее? Что если проблема в двигателе? Что если проблема в драйверах?
Ты в любой ситуации будешь покупать мать? Мультиметр и нужен, чтобы определить источник проблемы.
>покупать новую материнку по каждому пуку — это ты можешь.
Конечно могу. Я её использую и она мне нужна. Тем более она не часто ломается. У меня например вообще небыло чтобы материнки помирали.
Да и паять современные микроконтроллеры - это такое себе развлечение. Всё равно на всю эту пайки и расходники для ней в итоге больше денег потратишь. И даже в случае успешной починки снова положишь всё это в дальний угол и это будет там пылиться. Если ты не радиомастер. Хотя скорее всего ты мать просто не починешь, доломаешь.
Смоделируем ситуацию.
Ты переключаешь кнопку питания и принтер не запускается. Проблема может быть в:
а) блоке питания
б) материнке
в) проводе
г) может даже коротит дисплей и все уходит в защиту
Что ты сделаешь? Ты уже написал — купишь материнку по цене мультиметра. При этом устанавливаешь, а принтер все равно не работает. Что дальше будешь делать? Будешь в рулетку играть, покупая каждый элемент принтера, пока проблема не устранится?
Ты, значит, обосрался и вместо покупки мультиметра за тысячу рублей с полным фаршем, купил какую-то хуйню и теперь из-за этого будешь отрицать его важность и предлагать очевидно бредовые идеи?
Тут я умываю руки. Главное, чтобы тебе было комфортно.
>Причем, ситуацуия с переломанным проводом классическая. Переломы происходят регулярно и тоже был чувак, который хотел купить новую материнку, потому что у него стол не грел. Я его уговорил прозвонить и оказалось, что провод датчика переломился.
Какая-то странная история. Ты сначала сам сказал что сломалась материнка, а потом мне же рассказываешь про поломанный стол. Сорян я не настолько тупой чтобы поломку стола самостоятельно не продиагностировать. Для этого мне и мультиметр не нужен. Стол не греет - проблема в столе. Дальше разбираешься в чём именно.
@
пикокекус
>Что ты сделаешь? Ты уже написал — купишь материнку по цене мультиметра.
Хуя ты сманеврировал. Ты сам написал, что у тебя сгорел на материнке порт. А сейчас ты такой "А теперь я придумал под твоё решение совсем другую проблему". Дед у тебя беды с башкой чтоли?
>Ты переключаешь кнопку питания и принтер не запускается.
Воткну в розетку. Делов то.
>а) блоке питания
С чего вдруг?
а) блоке питания
б) материнке
в) проводе
г) может даже коротит дисплей и все уходит в защиту
Берёшьи тергетишь поломку. Отрубаешь всё и по очереди подклчаешь к материнке. Элементарно. Что ты там мультиметром ковырять собрался? Блок питания сгорел? Тебе мультиметр НИХУЯ не скажет. Или как ты представил это? "Ой на выходе нет питания. Да сгорел." Типа ты такой сюрприз и удивился?
>Ты что-то невнимательно прочитал. Я нигде не писал, что сломалась материнка.
Вот тут
>Это пока у тебя какой нибудь порт не отвалится или провод не переломится.
Сорян, хз как у тебя, у меня все порты только на метеринке. Если у тебя порты где-то ещё, купи себе мультиметров.
Щас собираю один принтер и в рекомендации эта ссылка
https://aliexpress.ru/item/32872395185.html
А вот какого сечения брать, я пока хз. Я пока не занимался этим вопросом. Надо будет померить на старом принтере.
Всё чинится без мультиметра.
БП проверяется просто. На любом есть индикация питания. При включении будут крутится вентиляторы охлаждения. Уже проблема не в нём.
Дальше чекаем материнку. Отрубаем всё. Проверяем через ком порт.
По очереди втыкаем дрова. Проверяем.
Врубаем дисплэй, проверяем. И так далее.
Куда ты там мультиметром тыкать собрался, я хз. Можно конечно, но тратить пару суток чтобы каждую дорожку прозвонить как-то тупо.
Невменяемый тут только ты. Т сначала написал про порты, я написал что я буду делать.
ПОтом ты ты с какого-то хуя предположил что я так буду делать вообще везде и всегда
>Ты странный человек, на мультиметр жалко 4к, а покупать
>новую материнку по каждому пуку — это ты можешь.
И сразу такой другую проблему подсунул под мой ответ. И дальше ты с каких то хуёв вдруг подумал что я тебе уже ответил что при поломке провода на столе я буду покупать материнку. Дед, ту ёбнутый честное слово.
>Чем ты будешь отслеживать источник проблемы, если не мультиметром?
Вот тоже не понимаю нахуя этот тред в ра. Тут местные не то что не имеют мультиметра, а даже не знают с какой стороны за паяльник браться.
>Тут местные не то что не имеют мультиметра, а даже не знают с какой стороны за паяльник браться.
Жопой тред читаешь? Анон спросил что брать к первому принтеру. Какой-то дебил посоветовал купить мультиметр и осцилограф. Это вообще не значит что все кто сидит в треде не имеют этого оборудования. Просто оно нахуй не нужно именно для первого принтера.
Потому-что половина треда паяет, модифицирует, кузьмичует всё это дело. А зачастую и вообще собирает принтер с нуля. Где этому треду ещё быть?
>Не лучше ли уважаемым "умельцам" съебать в diy?
Что-то не нравится - сам сьёбывай. Или нажми кнопку скрыть тред. Тут к половине тредов можно так докопаться. Вон Ламодаун только комплектуху покупает, и в корпус втыкает. Ардуинщики ничё не паяют. Есть тред чисто раций! Тред фапа на паяльники, и отдельный тред для батареек. Если так посудить - 99% ra должно свалить.
Да это местный долбоёб бегает по тредам и пишет всем "Кааааак, у вас нет хуйнянэйм, как это вы в разделе сидите, не тру радиадвачеры!!11111". Какой-то совковый дебил который считает что раз он пол жизни ебался со всей этой хуитой, канифолью сосновой, паяльниками на 500 ватт, которые жгли всё что только можно, лампами, пайкой навесом, полурабочими конденсаторами, выпаиванием рассыпухи с выкинутых на помойку телевизоров - то вот и мы теперь должны обязательно со всем этим трахаться. Конечно же он по своему прав и 90% принтера лечится простой пайкой. Но есть и вещи с которыми трахаться себе дороже. Дрова, шаговые и материнку проще просто купить, а не ебать себе и треду мозги.
Сейчас есть 3d принтеры, море комплектухи. Рассыпуху продают уже на вес. Вот оно, паяй, придумывай корпуса, печатай шестерни, ручки, облицовку. Любая форма. Даже протезы печатают. И ценник копеечный. Спаял свою схемку, распечатал корпус, всё сделал по красоте, никакого колхохза. Красота! Нет блядь приходит дебил без ума и фантазии и говорит что это не радиач. Да ты ебанутый чтоли?
Выше видос скидывали про точность протеза.
Но если тебе его мало. Вот.
https://youtu.be/Cl8ijPGEKO8
https://youtu.be/l6xqTcLXXC8
https://youtu.be/ULTyu4ppk-s
https://youtu.be/uWL13vvi94s
https://youtu.be/3nnrstBxomk
https://youtu.be/RJNDjnWV8Eo
>съебать в diy
Кто-то сказал ОПЕНСКАД!?!?!
Поверочная пригодится, если самосбор и если это какой нибудь юни (потому что там даже сам производитель предупреждает о возможной кривости корпуса)
Часовой индикатор бесполезен в домашних условиях. Вот как раз для дома подойдет поверочный угольник.
Если у тебя китайская прюша, то смысла нет.
Хочется что бы детали совсем гладкие были и слоев не было видно. Думаю сначала пройтись кисточкой дихлометаном, потом грунтовкой, потом краской акриловой и в конце лаком еще покрыть. Или лучше дихлометан не юзать, а взять шпатлёвку? Еще что-то читал про ацетоновые бани, в каких случаях они нужны?
>Аноны, как грамотно и недорого подготовить детали из пла к покраске?
Никак, писали же. Это дерьмо разъедается всем что можно.
>Или лучше дихлометан не юзать, а взять шпатлёвку?
Дихлорметан — едкая отрава, как и двухкомпонентные шпатлевки. Вообще, все двухкомпнентное, типа полиуретанов и шпатлевок, что при реакции вызвает нагрев, является не очень полезным для органов дыхания, а на некоторых при предупреждают о возможном вызови онкологии.
А вот акриловая шпатлевка менее удобна, хоть и абсолютно безопасна. И сохнет чуть ли не сутки.
Самым оптимальным, это брать петг, брать грунт-заплнитель и краску — оба на акриловой основе.
>ще что-то читал про ацетоновые бани, в каких случаях они нужны?
Для абс, не пробовал. Но пробовал сглаживать сбс с помощью сольвента и лимонена. Хуйня редкостная, это не дает абсолютно гладкой поверхности, плюс нестабильность результата. Сохнет долго, а за это время может пылинка упасть и всё, пизда. Деталь может выглядеть как ролики для сбора частиц с одежды. Ну или пальцем задеть и испортить модель.
>Хм, не знал что двухкомпонентные шпатлевки ядовиты.
Щас, конечно, вылезут похуисты, которым норм, но сзади таких шпатлевок всегда есть предупреждение. Строительная на акриле и она безопасна, но там зернистость для стен, а не для моделей.
>А дихлометан ведь достаточно летуч, им намазал, подождал 2 часа и все выветрелось, разве он не так работает?
Ты за эти два часа им надышишся. Сольвент выветривается под феном буквально через секунду, вонь остается на неделю, но липкость теряется достаточно быстро.
Но понимешь в чем штука. Если полить и тут же продуть феном, то так ты не добьешься большого сглаживания, нужно чтобы пластик буквально пропитался растворителем, поливать его обильно и несколько раз. А деталь прям погружал в лимонен. А когда он пропитается, то застывать он реально будет часа два, а за это время всякой пыли и хуйни налетит будь здоров. На прозрачных пластиках менее заметно, а вот белый — это ад. Ну вообще деталь начинает вонять, а уж дихлорметан это вообще ядреная хуйня. В целом, очень грязная и непредсказуемая работа. Единственное исключение, когда я шел на это — добиться стеклянной прозрачности сбс. В итоге получается неаккуратный вид, может десяток слоев спаяться равномерно, реально как стекло, а потом РАЗ и горб\щель. Я может фото скину завтра, у меня на работе есть экземпляр.
Тут надо попробовать, чтобы прочувствовать. Мне не понравилось.
На стоковом драйвере экструдер просто слегка попискивает. На нервы не действует.
Разницы с tms по шуму печати почти нет.
>в тинкеркаде труба не обрезается под углом.
>что это значит?
Значит ты что-то делоешь не так.
Что к нему сразу докупить? Что у них ломается в первую очередь? Что надо апгрэйдить?
>Какой лак?
Даммарный. Я в канцтоварах покупаю. Но наносить надо кистью и следить чтобы пузырьков небыло. Впрочем если ты красишь, ты и так об этом знаешь. В прошлом треде я фотки выкладывал. Даже миньки получаеются сглаженными. Покрас так вообще после этого идёт будто фигурка литая.
Хз какая у тебя версия.
Первые были полным говном и требовалось менять вообще всё, оставляя только шаговые, стол с винтами и профили.
Под замену сразу ремень, каретки (можно напечатать), проводка до стола (они использовали проводку меньше чем подавалось тока и она тупо выгорала), крепления шаговых, зубчатые колёса, Хотенд - проще выкинуть и новый взять MK8. Термоизоляцию стола.
Опционально новую материнку и БП.
Зря, никогда не думал что напишу это, но... этот пронтер - тот самый вариант что даже анет лучше.
Я хз, анон. менять надо ремень, боуден, проводку стола, утеплять стол. полностью выкидывать Хотенд, выкидывать датчик филамента, BMG настолько хуёвый, что на моей памяти это вообще единственный который имеет ПРОПУСКИ ШАГОВ! Тут неправильный портал со стока, который невозможно выровнять угольником. Блок питания который физически не вывозит кровать. Кровать которая имеет сенсор нагрева с краю (ПРИ ЭТОМ ЕГО МАКСИМУМ - 75 ГРАДУСОВ СУКА), херовый обдув со стока. Самый громкий обдув блока питания.
Мать со стока имеет разные настройки силы тока для X и Y (привет смещение слоёв, и ещё хуева туча проблем). Алсо вообще единственная мать которая имеет ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЬЁМ Gcode (где вы блядь такое вообще видели? Даже хуйня на 8 битной Атмеге с первым марлином не имела такого)!
И как вишенка на торте - алюминиевый профиль. Да анон, даже он тут хуёвый. ХУЁВЫЙ ПРОФИЛЬ, Его приходится фиксить чтобы он был вертикальным целым килограммом уголков с болтами.
Это настолько фэйл, что придётся вложить туда две цены принтера чтобы что-то разумное из него собрать.
Крайне желательно.
Мать, экран, дрова, ремни, уголки, т болты, изоляция стола, новые термодатчики стола. новый BMG, цшаш модуль, к кровати докупить кумутатор питания (в стоке его нет).
Перепечатать каретки по Y. И желательно по X (готовь PETG).
Желательно
Новый БП. Блок управления питанием стола (забыл как эта хуйня называется).
Зубчатые колёса для ремня. Натяжители ремней (можно распечатать).
Можно
Сопла, клей для стола.
И это только то, что я за 5 минут вспомнил.
Молодые и шутливые, немного заблуждаются и черезчур ответственно подходят к выбору первого када, как будто выбирают жену. Инвентор хорош как первый серьезный кад, постигнешь его познаеш дзен, он довольно прост и понятен, в нем норм делать свои первые сборки и простые детали. Навороченный simens NX, только отпугнет неопытного юзера, ибо там даже эскиз, чтоб сделать надо охуеть немного. Но в целом все одна хуйня.конечно исключая всякую бесплатную шнягу типа скетчапа, опенскама и прочего говна.
Как с ней бороться?
>У меня деталь разьедается от всего
>Пузыри
>Краска отслаивается
>Что-то там пиздит про кисточки.
Да, мы поняли что ты качественно красишь так, что всё по пизде идёт. Спасибо за охуительные советы, но как-нибудь обойдёмся без твоего нытья о том что у тебя что ни покрас - то по пизде всё пошло.
Как человек который лет 5 красит миньки вази я что-то нихуя не понял сейчас что ты имел ввиду? Хочешь сказить что кисточкой нельзя нормално покрасить или что? Или ты ебашишь как марям 30 сантиметровым валиком всё подряд и пиздишь про качество?
Короче ты какую-то хуйню написал.
>Как человек который лет 5 красит миньки
А Петрович 30 лет сколачивает гробы, только вот искусным профессионалом по дереву не считается. Неизвестно кто ты такой и чем занимался все эти пять лет (лично я считаю такой опыт стажерским), но раз ты топишь за кисточку, то абсолютно ясно, что тебя устраивает кустарный вид модели.
>раз ты топишь за кисточку, то абсолютно ясно, что тебя устраивает кустарный вид модели.
Это такой толстенный троллинг да?
Типа если-бы я мог хуярить всё аэрографом, я бы конечно это делал. Но сука надо быть просто конченным дауном чтобы утверждать что кисточка - это некачественно. Просто потому-что например иначе как кисточкой ты многие вещи просто не сделаешь. Да и просто обсирать кисточки без конкретики - это уже детектор долбоёба.
>потому-что например иначе как кисточкой ты многие вещи просто не сделаешь
А хули ты свои частные случаи проецируешь на все задачи? Конечно, автор вопроса сам виноват, что не уточнил что за покраска у него, но вот с точки зрения моих задач — это равномерное, однородное покрытие поверхностей, где кисточка не справится. Даже на твоей пикче видны мазки, а е сли твоя фигурка будет покрыта однотонным цветом, к тому же глянцем, то все косяки моментально вылезут.
>равномерное, однородное покрытие поверхностей, где кисточка не справится.
Просто берёшь кисть побольше, делов то. Вон маляры подьезды кистями красят, не жалуются.
>е сли твоя фигурка будет покрыта однотонным цветом, к тому же глянцем, то все косяки моментально вылезут.
Не понимаю о чём ты. Задача лака как раз убрать неровности и следы печати, собственно как и грунтовка. Всё это убирает косяки. Если-бы оно с задачей не справлялось, никто такой техникой не пользовался бы по всему миру. К тому-же это всё появилось лет за 15 до 3d печати. Так что твой аргумент инвалид.
>е сли твоя фигурка будет покрыта однотонным цветом
А если-бы бабушка была-бы дедушкой... Странный аргумент, но она ведь не покрыта. Она и не должна быть покрыта. Где ты вообще видел фигурки которые делались бы не под покрас?
Почему в моей куре нет супорт блокера как у ютуберов которые рассказывают как редактировать поддержки но блять ни слова о том где взять эту ебучую фичу?
Нашёл.
Этот плагин оказывается надо в курином маркетплейсе скачивать.
Редачишь как на левом пике, а курва печатает автосгенерированные поддержки.
Двач пизданулся. Лень заново писать.
>Оказвается надо галочку убрать с генерации поддержек в настройках печати чтобы манипуляции по ручному выставлению поддержек имели эффект.
Ты просто сделал наоборот: отключил поддержки и в ручную выставляешь где нужно ставить поддержки. На самом деле надо было твоему объекту выставить другой режим.
>Если б я знал...
В СМЫСЛЕ?
История такова:
Открыл я одну СТЛку, отрезал нужный мне кусок детали. Открыл вторую - отрезал нужный мне кусок.
Теперь мне надо эти два обрезка совместить и получить искомую детоль.
Но хуй там плавал. Пытаюсь выделить и скопировать - Это невозможно скопировать, сосите хуй.
Что делать в таких случаях?
>Солидворкс
>Открыл я одну СТЛку
Ну ты и долбоеб братишка, земля тебе пухом.
СТЛ это не формат для редактирования в CADах, это уже работенка для полигональных редакторов как Blender/3dsmax.
То что солид вообще открывает STL хотя бы на посмотреть - считай за большую великодушную подачку.
Расскажите мне за Кофеварку, почему он такой пидараз.
История такова:
Взял я кусок мяса, отрезал нужный мне кусок. Открыл второй - отрезал нужный мне кусок.
Теперь мне надо эти два обрезка сварить и получить искомую еду.
Но хуй там плавал. Пытаюсь указать эспрессо и включить капучинатор - Это невозможно сварить, сосите хуй.
Что делать в таких случаях?
Что солид, что мэш, не любят когда срез\объединение идет точно по граням, как бы это противоречиво не звучало. Поэтому высок шанс фокапа нерезки и объединения. Это надо учитывать (надеюсь солид умеет показывать сетку, в рино это можно сделать)
Поэтому нужно использовать программы, для работы с мэшем, типа блендера или макса. Там все тоже самое, но есть и другие инструменты для объединения, когда булевые операции не подходят.
Но таки да, стл — говно ебаное, и рака яиц, кто это выкладывает в сеть.
>Формат открывается, много че можно навертеть.
Ну верти, хули бомбишь тогда? Тебе же пишут, что солид поверхностно может работать с мэшем, поэтому на 2 рабочих результата 10 нерабочих и ты сидишь как дурачок и смотришь, не зная что делать. А сделать ты ничего не сможешь, помтоу что инструментов нет
>Короче, ты нихуя не знаешь
Хм. Я знаю что делать. Вот тебе совет:
1. Импортируешь сначала один кусок, потом импортируешь второй.
2. Идешь на уровень полигонов и удаляешь сопересекаемые плосткости.
3. Совмещаешь детали.
4. Переходишь на уровень граней и бриджем соединяешь одно кольцо с другим.
Если в солиде это возможно, то флаг тебе в руки.
У меня есть ДВА стла сраных.
Я их оба два открыл - в солиде открыто две детали в двух окнах.
И я даже не могу придумать, как мне эти два обрубка в одно пространство редактирования притащить. Затем я уже победю - я расположу их как мне надо, и дорисую соединяющий их объем.
А ты ему в ответ
https://youtu.be/sfWKmQHOFQ0
>В пространство модели нельзя так вставить, и это обсалютно логично.
Нет, не логично. Из другой программы копипастить действительно нелогично, потому что у них формат данных совершенно другой, но я не вижу ни одной причины почему нельзя копипастить из своей же программы.
И как показывает практика, некоторые кады умеют в копипаст и проблем нет. Причем я тебе даже больше скажу, если из рино шестой версии скопировать в рино пятой версии объект со свойствами, которые появились только в шестой версии, то разработчики сделали так, что они все равно отображаются и редактируются. Уж не знаю как они этого добились.
Это твердотельная модель. Вся модель задана булевыми сложениями "примитивных фигур" или ограничена поверхностями которые описываются уравнениями. Результат: всегда можно твердо и четко дать ответ на вопрос "есть ли тело в этой точке", в отлиние от рино который опирирует мешем точек и соединяет их полигонами. И всегда этот формат stl шакалит модель. В твердотеле такое невозможно, ибо все задано уравнениями. Отсюда и исходит, что нельзя так просто вставить модель в другую модель, ибо между ними не будет "булевой" связи. Эти связи можно задать вручную, но нужно это делать через создать файл — сборка, вставить файл "мои половинки", и уже вручную создать зависимости между двумя моделями.
P.S. нехуй сравнивать блендер, мах, рино и прочие рисовалки с кадами для инженерки, это совершенно разное. В рино есть библиотека болтов? Параметрическая зависимость модели, может быть есть встроенные калькуляторы пружин, ремней. Есть модули расчетов напряжений или течения жидкостей? Нихуя там нет, зато чтото можно присунуть куда хочешь.
>Это твердотельная модель. Вся модель задана булевыми сложениями "примитивных фигур" или ограничена поверхностями которые описываются уравнениями.
Во-первых, если бы ты не читал жопой, то заметил, что речь идет про мэш, сетку.
Во-вторых, в рино именно твердотельная модель и копипастится с заодно с дополнительными свойствами, которые не были предусмотрены предыдущей версией прогарммы.
>В твердотеле такое невозможно, ибо все задано уравнениями.
Что облегчает их копирование и взаимодействие.
>P.S. нехуй сравнивать блендер, мах, рино
Ты необразованный дурак. Читай пикрилейтед. Рино и есть кад с твердотельным моделированием с поддержкой форматов солида, катии, автокада и прочих кадов.
А это поддерживаемые форматы.
Я с легкостью импортирую из твоего солида деталь, напишу на ней, что мать твоя шлюха и верну тебе обратно в формате "уравнений".
Я взял рандомную картинку. Там можно кнопки создавать на лету и вписывать в них скрипты. А можно скопировать команды с трех кнопок и вставить их последовательность в одну. Короче, конструктор такой. На пикрилейтед 2 это мои кнопки, дизайн сразу виден.
Вот как раз из-за этих доп. скриптов и юзал давным давно рино. Там был модуль развертки поверхностей двухмерной кривизны в плоские лекала. шил катамаран с еба формой, и даже все получилось, что стало нежиданностьюСмутно помню те ошущения: как стервенел с нанесением размеров на модель, как то казалось пиздец нелогично, отсюда и решил, что рино это рисовалка.
> как стервенел с нанесением размеров на модель, как то казалось пиздец нелогично, отсюда и решил, что рино это рисовалка.
Рино действительно вырос из рисовалки, но потом оброс кад функциями. А если ты наносил размеры прямо во вьюпорте, а не на листе чертежа, то ясен пень будет неудобно. В целом, там поведение размерных линий абсолютно такое же как и в других программах.
Меня вот наоборот бесит, когда размеры перекрывают модель на этапе построения, как это в катии или солиде. Я люблю сначала построить модель, а потом на отдельном листе сделать чертеж с размерами.
Единственный жирный минус рино, это отсутствие истории, когда можно вернуться к истоку, изменить форму и вся модель перестроится. Точнее она есть, но я не считаю её полноценной. Но зато сам процесс моделирования в десятки раз быстрее, а я самолеты не конструирую.
В седьмой версии появилась функция переделки из stl в твердотельную модель. Это и раньше было, но весьма замороченно и с доп плагинами, платными. А сейчас прям вообще чуть ли не в пару кликов и из коробки.
С 13:22
https://youtu.be/z92YGS_Oy9g
А еще можно будет моделить как в максе, со сглаживанием полигонов, доступом к вершинам и граням. Рино будет смесью макса и када.
Вот жду выхода. Тогда можно будет наконец-то ебать в рот весь тингеверс.
В общем, вот инструкция.
0. Допустим у нас есть пикрилейтед 1, и нам нужно ограничить поддержки в некоторых местах.
1. Сначала устанавливаешь из маркета Custom Supports. Можно и без него, но тебе придется самому рисовать объект, который ограничивал бы место поддержек. Этот плагин делает всё прямо в куре (хоть и максимум уебищно)
2. Ты должен понимать, что сей плагин просто рисует параллелепипед и накидывает ему свойства.
3. Ты выделяешь модель, кликаешь по иконке кастом саппортс, а затем снова кликаешь по месту на модели, где ты не хочешь видеть поддержек (пик 2). Должен появится параллелепипед, его размеры ты либо меняешь с помощью масштабирвоания, либо в настрйоках кастом саппортс.
4. Проследи, чтобы у тебя был выделен сей параллелепипед, и иди во вкладку чуть выше, к свойствам модели. Пикрилейтед 3. Там кликни по третьей иконке "Изменить настройку для перекрытий". В раскрывающемся списке выбери пункт "Ограничивающий объект". И нажми кнопку "Выберите параметры", а дальше выбери параметр "генерация поддержек", он добавится в список и там ты просто снимаешь галочку.
В принципе, ты можешь импортировать любую фигуру, и начать с пункта 4, она и будет ограничителем поддержек.
Но что, если мне не нужна в результате сборка? Мне нужно одно тело, которое получено сложением с другими телами.
Частое ведь дело, когда нужен какой-нибудь адаптер, расширитель, и надо отрезать две комплиментарные части чтобы обеспечить сопряжение с уже существующими деталями.
И вот тупо было бы, знаешь, перечерчивать с нуля то, что уже существует как модель. Не для того нужен кад.
Чет потыкал новую версию куры. Я даже не знаю, то ли это очередной баг куры, то ли "так задумано", все же БДСМ практики авторов куры известны на весь Мир.
В общем, создаю я новый материал, вписываю туда нужные температуры. Выбираю этот материал, а температуры не меняются. Это как понимать? Параметр связан с тем, что слева.
Сборку можно сделать в деталь. Используя команду "упростить сборку" в итоге имеешь деталь одну.в инвенторе но смысл тот же.
На счет второго несовсем понял, что нужно. Можно редактировать деталь в сборке, тогда доступны инструменты "проецирования геометрии" с других деталей на редактируемую.
>Проверял термометром для мяса
Ты бу ещё ртутным термометром проверил.
> Вставил его обратно (кстати, там не было ни термопаста, ни гильзы)
На кой хуй они там? Термопаста нудна дляпередачи тепла. Термистор без неё справится.
Ты опасный короче. Можешь себе хату спалить. Перебирай хитблок полнойтью, проверяй чтобы всё это говно из него не выпало больше.
>термистор вывалился иевательного блока
Ты бы знал насколько близко ты был к пожару.
>Выяснилось, что это термистор вывалился из нагревательного блока.
А ведь когда-то эндерогеи смеялись над анетокретинами
Так принтер в защиту уходил, когда измеренная температура слишком долго не менялась при включенном нагреве. Марлиновская защита отрабатывала нормально, принтер отказывался греться дальше и его надо было перезагружать.
А термистор обратно засунул, но вообще он довольно маленький а защищает его от вываливания винт с широкой шляпкой. То есть эта шляпка закрывает отверстие и держит термистор за проводлол. Думаю это косяк конструктивна не столько эндера, сколько хотенда мк8. Ну да ладно, у меня е3д уже наготове лежит, на следующей неделе буду ставить.
Во-первых, самое главное — долго. Мне некогда месяц или около того, ждать пока сделают и пришлют. Я сделал плату, внес изменения, снова сделал плату. Иначе я буду проекты бесконечно делать.
Во-вторых, дорого. Мне нужна одна плата, а я должен заказывать партию.
от чего в первом слое могут иногда появляться такие тухлые дырки?
Учитывая что предыдущая печать в этом месте начиналась нормально.
Line width или extrusion multiplier?
Кароч пока увы, получается хуёго, краска до конца не выгорает. Алкидная выгорает лучше всего, остальные так себе. Нитро-циллюлозная вообще не выгорает. Но всегда остаётся некоторый слой у менди. Однако, что характерно, лак с поддона при промахе выгорел на отличненько. Так что по возможности опробую ещё варианты покрытия. По точности меньше 4-5 пикселей (0.5 мм) не стоит делать, ибо строки слегка не сходятся
>А чем тебя перекись с лимонной кислотой и лазерный принтер не устраивают
Потому что засветка — не самое геморройное из всего.
Начинается все с зачистки промывки тектсолита
Потом надо поклеить без пузырей и пыли фоторезист, а тут рука дрогнет и пизда. Клею со второго раза.
...
Потом травление. В хлорном железе еще как-то, хотя надо постоянно помешивать, иначе налет образуется. В перекиси вообще не травится.
Потом нужно смыть фоторезист и вся квартира воняет либо ацетоном, либо аммиаком.
Я ебал в рот эту процедуру. После того, как плату сделал, чувствуешь себя как выжатый лимон.
Думаю есть имба-способ, правда по ебле уже ближе к форорезисту - первый слой алкидной краской, второй - латексной, потом легкая протирка ацетоном для удаления остатков алкидной. По идее должно проканать. Ну и да, надо будет наконец-то поставить приложения и рисовать контур в векторном режиме
> засветка — не самое геморройное из всего
То есть возиться с фоторезистом тебе менее геморройно чем утюгом по плате повозить минуту и не отмывать потом ёмкости?
> В перекиси вообще не травится
Ну не то чтобы сама перекись травила, она скорее нужна чтобы полученный окислением водород конвертировать в воду, само травление переваливается на кислоту, причём даже не обязательно лимонную кислоту юзать - просто любую которая с перекисью не реагирует, хоть тот же уксус, лимонная просто дешёвая и дохуя едкая. Плюс есть такая маза как поваренная соль в качестве катализатора, но мне и без неё норм, главное лимонной кислоты не жмотить.
В итоге я самое большое количество усилий трачу на повозюкать по плате утюгом и потом стоять аутировать над раковиной чтобы бумагу пальцами аккуратно счистить, потом кидаю склянку с раствором на батарею и нехай себе травится, так, иногда поглядываю, но не более того. Потом просто водой обмахнуть и шкуркой снять чернила и налёт за полминуты, и усё.
вот да, сколько я ни пробовал, фоторезист не дает точность намного выше, чем лут на нормальном тонере, а времени требует больше
вот только
>>бумагу пальцами аккуратно счистить
когда бумага отмокнет, она сама слазит с пустых мест же, а остатки пленки журнала проще убрать зубной щеткой и кометом
>шкуркой снять чернила
ацетоном быстрее. >>434198 Люди делают это на балконе, чтобы квартира не воняла
>>В хлорном железе еще как-то, хотя надо постоянно помешивать, иначе налет образуется. В перекиси вообще не травится
Слишком разбавленный раствор. Хлорное железо надо брать безводное.
Я вообще перешел на медный купорос, дольше конечно чем хлорным железом, но стоит копейки
> когда бумага отмокнет
Моя проблема в том что если печатать на глянцевой бумаге, эта падла в воде намокает, но мягче почти не становится, приходится по ней пальцами легонько возюкать и стирать слой за слоем чтобы волокна расползались. Может есть какая-то магия делать это с обычной снегурочкой или даже ватманом, но с них по-моему краска так охотно не отлипнет
> ацетоном быстрее
Не то чтобы сильно быстрее, плюс саму плату от налёта прошкурить тоже бы неплохо, и зашкурённые дорожки лудятся сильно лучше.
Медный купорос заебись, когда есть балкон куда никто не суётся со своей сохнущей одеждой.
https://youtu.be/SkCMgGuQhYU?t=2949
> этот навесной монтаж финального "изделия" из стоек и акриловых пластин
> эти углы на дорожках, все вразнобой
> нарисованные даже не в спринт-леяуте бородатой версии, которая и то тебе подскажет как дорожки ровно и удобно сделать, а в каком-то нонеймовом пейнте которому поебать на разводку
> эта старая проперженная банка с хлорным железом в которой уже сто плат протравлено одним и тем же раствором
> эти допотопные БП спижженные с помойки
У меня на станции юных техников в 6 классе и то от этой хуйни пытались отойти, пиздец
Пиздец, набор ядерных химикатов.
Ладно бы акриловая, но алкидная это через чур для квартиры. А потом родных добить ацетоном.
>То есть возиться с фоторезистом тебе менее геморройно чем утюгом по плате повозить минуту и не отмывать потом ёмкости?
Мне вообще не нравится ни фоторезист, ни лут. А лут к тому же получается хуевого качества.
>>434234
>чем лут на нормальном тонере
У меня как раз хуевый
>Люди делают это на балконе, чтобы квартира не воняла
Все равно вонь просачивается — это раз. Не весь год этим можно заниматься — это два.
Акрил — наименее безопасное и вонючее средство. Хотя тоже воняет, т.к. растворитель хоть какой-то, но должен быть в спрее, но он гораздо менее вонюч, чем у какой нибудь эмали. Иногда даже ароматизатор добавляют.
Естественно, если краска на акриле, то и грунт должен быть на акриле. Вроде как мешать основы запрещено.
Акриловая шпатлевка еще и не воняет, экологична, хоть ложкой ешь. Правда сохнет долго и найти действительно мелкозернистую, наверно, нереально. Но я шпатлевку использую разве что для замазки каких-то малых мест, замазывать ей всю поверхность не разумно.
Надо приступать к экструдеру из мясорубки, бутылки скапливаются слишком быстро, пруток такой слишком трудоемкий, даже если его протягивать не руками.
> Флекс - это отдельный тип филамента
нет
> У ФДпласта всем херово печатать.
Снова нет. Тпу не просто, да, но если победить настройки, то нормально. Остальные пластики беспроблемные.
>>434431
Флексом называют резиноподобный филамент, который может быть и тпу и тпе и еще неизвестно чем. Так и твердость у них может быть разной. Конкретно у фдпласт твердость очень низкая Шор А=75 ед, у река, например, твердость 95.
>>434458
Хуйцы да затычки печатать, тебе мало?
Из полезного я напечатал себе противоскользящие ножки для всякой настольной хуйни и ремешки для часов.
>Хуйцы да затычки печатать, тебе мало?
Для хуйцов слишком твердо, а у затычек площадь маленькая, чтобы это занимало хотя бы 70% печати. Ведь для того, чтобы кардинально менять систему, ты должен флексами печатать в большинстве случаев.
А если ты раз в год печатаешь прокладку, которая стоит 5 копеек в ближайшем хозмаге и в сотню раз эффективнее, то я не вижу смысла ради этого менять на директ.
Вот потому я и спрашиваю как много ты печатаешь флексами?
>Флексом называют резиноподобный филамент, который может быть и тпу и тпе и еще неизвестно чем.
Ну. Неправильно значит называете. Флекс - это года три как отдельная марка. И была она ещё до TPU, Watson и прочих. И она пижже в 100 раз. Я корпуса для дронов её печатаю. Даже падение с 100 метров им не приносит особых повреждений. Так как по сути это резинка. А вот TPU и прочее - это какой-то ебаный позор и закос.
> слишком твердо
Еще раз, тпу от фдпласт очень мягкий.
> печатаешь прокладку, которая стоит 5 копеек
Напечатать можно нужного размера здесь и сейчас а не бегать в поисках того, чего, возможно, и нет в продаже.
> как много ты печатаешь флексами?
Немного, но с директом в любом случае хуже не будет.
>>434485
> Так как по сути это резинка
Тпу и есть резина
>>434487
у меня тпу, он как РЕЗИНА, мягкий, растягивается и не скользит.
Температура грелки где-то 200, общая мощность ватт на 40, а то и меньше. Не скажу точно, сколько по времени, я это с перерывами делал, на 20 примерно грамм этого прутка нужно 3-4 минуты работы нагревателя. Простое умножение дает от полутора до двух часов нагрева. И это же только предпоследний этап, когда протяжка идет. Это слезы, тоже даром считай.
НО!!!
До этого надо бутылки нарезать на ленту, а для этого их надо выровнять.
То есть на все этапы можно в итоге получить минут 12-15 на каждые 20 грамм, то есть на килограмм уйдет больше 10 часов работы.
Это очень трудоемкий и неэффективный, немеханизированный процесс, от него надо отказаться как можно скорее.
Если бы пруток давился из расплава, и туда бутылка бы запихивалась условно говоря целиком, то трудоемкость была бы ниже, а выход - больше, потому что я мог бы перегонять в пруток во-первых бутылки целиком, а во-вторых реюзать отходы печати, запихивая неоправдавшие надежд или просто дефектные детали.
> Скорей всего там считают по весу
То есть мне надо прогнать мою stl через программу которая делает полости внутри модели, чтобы меньше пластика ушло. В принципе логично. Пойду тогда дальше творить.
Я просто посмотрел что килограмм абс стоит 500Р, а мне надо полкило, плюс за работу, ну 1200, полторы. А на сайте полторы просят только за один переходник, а мне надо три штуки.
> Тем более если деталь техническая и охуенная поверхность не нужна.
Да на поверхность вообще всё равно, я её и не обломаюсь наждачкой протереть, а плюс-минус половина миллиметра в точности печати мне роли не сыграют
Может, если спишешься и обрисуешь технические требования, что тебе пойдет печать толстым соплом и в целом качество не в приоритете, они выкатят тебе адекватную цену.
Пару раз печатал знакомым большие (относительно, на 400гр) детали, брал две цены пластика.
А так такие конторы на том и живут, что берут с лошков высокий прайс за нихуя. Другое дело, если там проектирование, моделирование, постобработка это да, стоит денег.
В принтерах совсем не разбираюсь, весть тред похож на тре про фингербоксы.
Нужен принтер печатать корпуса для микросхем и разные детали высокой жесткости и всякие фигурки лол
Какой принтер и где посоветуете взять, а так же какие расходники?
Заказал недорогой 3д принтер, 2-3 за кг мне не надо. Спасибо))
Если ты хочешь чтобы оно напечаталось, тебе уже придется разобраться в принтерах и наших фингербоксах.
Искаропки как правило нихуя не работает, или каропка золотая.
Бери Эндер 3, к нему ПТФЕ трубки метр, ремня зубчатого моток, катушку ПЛА, катушку ПЕТГ, катушку АБС.
>Кура разве будет воспринимать абсолютно пустую деталь за твердое тело?
Если модель замкнута, то да. Если нет, то кура или скетчфаб сами зальют дыры, если это возможно. Это принципы любого стл, неважно из какой программы ты экспортируешь.
Если тебе нужен стл-модель со стенкой определенной толщины, то используешь нужный для этого инстурмент в рино.
>абсолютно пустую деталь
В солиде нет понятия пустой детали.
>потом, когда перешли на солид, пришлось все говно перечерчивать с нуля.
Дурная голова рукам покоя не дает. В stp конвертировать и получить тот же солид — это для умных людей, а не для таких, как ты.
>Дурная голова рукам покоя не дает. В stp конвертировать и получить тот же солид — это для умных людей, а не для таких, как ты.
Это не то. Не поверишь, но мы урину использовали для проектирование металлоконструкций и, чаще всего, для листового материала. По разверткам у гибщиков ничего не гнулось, из-за этого у сварщиков ничего не варилось, подгоняли все молотком. Зато то, что в солиде делается часов 6 к примеру, в урине час максимум...
>По разверткам у гибщиков ничего не гнулось
Ну конструктор у вас долбоеб, значит. Опиши более подробно ситуацию. Сколько раз делал развертки, и там можно обосраться только если сам не учел толщину и радиус гиба. Или нарушил плоскостность поверхности, для развертки которой существует другой инструмент, который указывает процент погрешности развертываемой модели и дает ясно понять что за хуйню он городит.
Но я так понял, вашей невнимательной макаке было проще скинуть всю вину на программу, чтобы начальство пизды не дало, и мужики в цехе с восьмидесятым профилем не караулили.
Думал, проблема с поверхностью, но нет, на ощупь стекло вроде бы ровное
Пластик нужен срочно. Кто-нибудь дексповское говно покупал в днс? Как оно?
Крек это не про срочность. Купить впрок это да.
> дексповское говно
Я бы лучше взял на хуйру хуяндексе или говнозоне абсмэйкер или еще что нибудь. Доставляют за несколько дней.
Пытаюсь откалибровать дельту с клитором через октопринт.
Даю команду DELTA_CALIBRATE METHOD=manual как здесь (https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Delta_Calibrate.md) написано.
Сопло опускается четко в центр. Однако круг который описывают семь точек контроля высоты нулевого уровня смещен куда-то вбок. На пиках два противоположных положения сопла при калибровке. Одно находится где-то пол-сантиметра от края, второе - почти 3,5 см.
Печатать с такой калибровкой конечно можно. Но с крупными изделиями начинаются проблемки первого слоя.
Вопрос: как вернуть калибровочный круг в центр?
https://bestfilament.ru/pla-1-1.75-dark-gray/
Как думаете? Норм или оверпрайс?
https://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/Expendables.Filament.php
нахуй тебе пла вместо нормального пластика?
Как используешь? Для каких кейсов?
Валялась давно дома апельсина и решил накатить окту, а что делать с ней не знаю. Подвигал осями, запустил печать. Но это я и так могу сделать с принтера, повернувшись от пека, даже вставать не нужно. Единственный плюс - не нужно целится флешкой в узкую щель под столом.
Какие профиты можно иметь от окты? Как узнать заведется ли на ней камера и вообще какую ставят обычно?
Российская компания IMPRINTA представила персональный 3D-принтер Hercules G2 собственной разработки, способный печатать изделия с использованием материалов высокой температуры плавления.
....
Одно из ключевых отличий Hercules G2 от моделей одноименной линейки заключается в возможности печати не только пластиком, но и материалами PEEK, PEKK и Ultem, изделия из которых могут заменять металлические детали.
https://sdelanounas.ru/blogs/136423/
Чито скажите, перемога чи зрада?
>Файлы на печать прямо с компуктера кидаются.
Это удобно, да.
>32-битный расчет печати (актуально если родная плата 8-битная).
Не актуально, у меня и так 32 бита.
>Камера (для малинки) сразу изображение дает как только её вставишь.
Камеры нет, и не знаю какую брать.
>По удаленке можно управлять.
Это самое интересное. Какие реальные задачи можно решать?
Собираюсь прикрутить реле что бы принтер сам выключался после печати. Но чем управлять во время печати удаленно? Могу представить только, если через камеру видно что что-то пошло ге так, остановить печать.
>Камеры нет, и не знаю какую брать
Любую USB-вебку.
Попробовал вот на пикриле PS-eye воткнуть. Сразу заработал даже без перезагрузки малинки.
>Какие реальные задачи можно решать?
Запуск печати вне дома.
Остановка печати, если что-то пошло через жопу.
>реле что бы принтер сам выключался после печати
https://www.youtube.com/watch?v=dQNBeAZpRmk
А я думал это у меня камера говно.
>>435352
>Камеры нет, и не знаю какую брать.
В которой есть поддержка формата MJPEG/MJPG, иначе одно ядро малины будет нагружено. У меня так и получилось, но мне 1 из 4 не жалко.
>Но чем управлять во время печати удаленно?
Камера+OctoRemote на телефон https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kabacon.octoremote&hl=ru
Но чтоб было безопасно настрой basic авторизацию и если будешь пользовать чужой WiFi то и SSL сертификат.
А ещё ставишь OctoLapse и получаешь автоматически таймлапсы всех печатей.
Добавить экструзию не предлагать. Судя по юбке, с ней всё в порядке.
>Чито скажите, перемога чи зрада?
Ты цены на пик видел? Твой геркулес — это четыре кило пика. Я за такую цену алюминием обмажусь (тот материал, который призван заменить), я блять из него дом построю.
Но если откинуть пик, то обычная цена за подобные принтеры. Я вот за свой самосбор около сотки точно выкину. Но из покупных в районе 200к, "болт" мне кажется привлекательнее будет, там хотя бы тулчейнджер и голова выполняет функцию автотача. Вот это я хотя бы понимаю, что нужно. Но корпус говно, если бы был стальной, то цены бы ему не было.
>Судя по юбке
Юбка не показатель, как и вообще первый слой.
истинная ширина видан только чере десяток слоев.
Почему? Да потому что ты блять вручную выставляешь зазор между соплом и столом. Если ты сделаешь зазор достаточно плотным, то и с недоэкструзией у тебя будут контуры слипаться.
Вот, а вверху принтер уже сам делает точный отсутп, вот там-то твоя недоэкструзия и проявляется.
Почему новый? Может у кого-то он первый.
просто сейчас это уже функция по-умолчанию.
Малинка спорное решение, я постепенно начинаю вникать в тему и оказывается, что малинки ебанутые по части контроля пинами, а сами производители не рекомендуют ставить малинку для управления роботами из-за неспособности работать в реальном времени. В итоге все равно нужен посредник в виде микроконтроллера.
Бумп вопросу.
Никто не знает что это за хуитка там творится?
Вероятно тебе надо шатать прошивку и там смещать нулевую точку в минус. У триппера тоже есть команды, первая статья в гугле
https://yandex.ru/turbo/3dtoday.ru/s/blogs/eone/klipper-part-two-basic-settings-configuration/
Цитата:
>#position_min: 0 # начало оси Х, можно установить отрицательное. По умолчанию 0.
>position_max: 200 # конец оси Х . *
Проверять я это, конечно же не буду.
В прочем, если не хочешь этого делать, то можно сделать это в слайсере. Этим способом 100% я знаю как решить. Там, в настройках принтера есть параметры стартовой координаты (пикрил в куре). Я думаю, что для дельты тоже есть такие же переменные. Такой подход проще, но опасен тем, что если ты загрузишь чужие настройки, то можно проебать этот параметр. Я так недавно загрузил профиль от производителя филамента, времени было мало, сразу запустил большую деталь, а потом в конце печати, голова начала возвращаться в ноль и пропилила мне деталь. Поэтому всякие нестандартные пресеты в профилях опасны, лучше всё делать на уровне прошивки по возможности.
>https://yandex.ru/turbo/3dtoday.ru/
Это что за хуета в последнее время появилась. Почему яндекс влезает, когда я кликаю по 3дтодею?
Тогда по XY. Тогда непонятно что тебе не нравится в рекомендации >>435461
Ты понимаешь, что все пробы, все маневры принтера берутся от некой условной начальной координаты? Она у тебя смещена. Не важно пробы это или печать.
Выбей из головы фразу "калибровку уровня постельки", она мешает тебе воспринимать написанное. Уровень постельки можно с натяжкой назвать нулевую координату по Z.
>постель по Z
>Только чтобы XY
>>435526
Думаю это можно оценить просто погоняв хотэнд по осям командами типа:
G1 X110 Y0 Z0.1 F4000
G1 X-110 Y0 Z0.1 F4000
G1 X0 Y110 Z0.1 F4000
G1 X0 Y-110 Z0.1 F4000
У меня в 4-х случаях получаются одинаковые отступы от краев стола. Вывод: в процедуре калибровки клипера указаны неточные координаты точек проверки уровня стола.
Шакальный квадрат распечатался без искажений.
Что-то эта клиторная калибровка меня так подзаебала, что начинаю задумываться о приобретении 32-х битной платы с последующим залитием в неё марлина. Октопринт кажется может с такой работать.
Пиздец, что за погромист создавал ТАКОЕ, что калибровка со смещением? Тут явно дело не в механике или данных.Т.е. кто-то реально выставил несимметричные координаты.
>задумываться о приобретении 32-х битной платы с последующим залитием в неё марлина. Октопринт кажется может с такой работать.
Но смысл брать 32 бита, если в итоге будешь управлять октопринтом?
С детства люблю за снайпера играть
На 1 и 2 пике видно что слишком большие зазоры между слоями, а еще, в одном месте получилась слишком тонкий слой, что его можно содрать пальцем.
Ну а про качества кораблика я вообще молчу.
В общем, может есть эксперты, которые могут рассказать что не так и как фиксить?
И еще одна проблема. Прокручивается мотор экструдера. Время от времени начинает щелкать и прокручиваться. Тефлоновая трубка стоит плотно, отходы убирал. Что еще может быть? Причем я бы не сказал, что мотору не хватает силы протолкнуть пластик, пробовал останавливать его рукой, ничего не щелкало и нормально шло.
Пластик 1.75 грековский пла.
Сопло 0,4 слой 0,2.
Сейчас больше волнует проблема прокручивания мотора экструдера. Не знаю почему...
На первом слое он прокручивается, больше, потом меньше. Сейчас уменьшил высоту слоя до 0,1, скорость до 30 мм/с, модель которая должна была печаться 2 часа, будет печататься 6...
Даже при таких параметрах мотор прокручивается, но на печати это сильно не сказывается из-за маленькой скорости и слоя.
Единственное что я понял, это то что у меня стол кривой и надо стекло прикупить.
А, да, пластик закусывает мотор экструдера, на нем прям видно вмятины от зубьев. Может ли быть прокрутка из-за этого?
Посмотри на лодку свою, она вся горячая и мягкая и её всю повело. Модель слишком горячая.
Снижай температуру печати, улучшай охлаждение, снижай скорость печати. Всё это по очереди.
А там уже посмотришь.
Ты температурную башенку делал для своего пластика? Или ты наугад выставил и погнал? Так нельзя.
Не уверен поможет ли это с щелчками мотора фидера, но если у тебя прям сильный перегрев пластика, может его там весь заливает и забивает. Хер знает.
Но перегрев у тебя сумасшедший, всю деталь скукожило.
Держу в курсе.
>Подскажите пожалуйста за качество печати.
Отвратительное. Перегрев на столбиках. На борту какие-то лаги, хотя на носу тоже перегрев.
Если обдува хорошего нет, уменьшай температуру. Если деталь из-за этого становится хрупкой, то температуру повысь, но понизь скорость печати. Алсо, расчехли параметр скорости печати минимального контура, чтобы на больших периметрах печатало быстрее, а на малых медленнее.
>Время от времени начинает щелкать и прокручиваться
У тебя экструдер не вывозит.
> Анус ставлю.
Я бы не торопился рисковать анусом.
> в read-only монтируется через раз
Самое интересное что настроил, все работает, выключил - включил работает. На следующий день включаю - армбиан есть, октопринта нет. Как оно откатилось до состояния когда ОС осталась, а установленные пакеты пропали не понятно. Флешку проверял, проблем не обнаружилось.
Но да, накатил на новую флешку, пока что все работает нормально. Посмотрим что будет дальше.
>>435816
> васяно
Тут большая вариативность васянности. Под малину все легко и просто, готовый образ раскатал и нихуя больше делать не надо. А под апельсину готовых сборок нет, накатывать все вручную, хорошо что нашел скрипт установки октопринта, спасибо автору.
> хуйня
По сути так и есть. Перегруженная свистоперделками хуйня. Вот зачем двигать осями когда ты не за принтером? Или включать и выключать вентелятры? Реальные задачи - не сувать флешку, а отправлять на печать сразу из слайсера, в терминал написать, не подключая провод, и выключать автоматически (хотя это можно сделать механически с концевиком на верху рамы и жкодом поднятия головы вверх по завершению печати).
То что на пиках, это слой 0.1, скорость 20 мм/с. Качество печати мне понравилось, но слишком долго. Все равно периодически прощелкивает экструдер.
Но тут одна проблемка вылезла: У меня пиздец кривой стол., на пике 3 видно, что дно детали неровное, а на пике 4 видно что деталь печаталась неравномерно. Реально кривой. Я его калибровал и ничего.
И собственно вопрос. Может ли из-за кривого стола и неравномерной печати закусывать пластик? На первых слоях да, логично, причем на первом слое как раз и закусывает сильно, а на последующих? Он закусывал, даже когда на 10 мм поднялся уже.
А знаете чем?
ABS на клей для 3д печати от фдпласта.
Причём я деталь не отрывал, она всю ночь сама остывала в закрытом боксе, плавно.
Кто бы сказал, что ABS может в настолько высокую адгезию, не поверил бы. А после остывания детали отклеенные на столе лежат будто ничего и небыло.
>У меня пиздец кривой стол., на пике 3 видно, что дно детали неровное
Это деталь отклеилась во время печати. Это кривизна из-за этого.
А на 2м у тебя видно следы винта Z. Ты явно где-то что-то перетянул или не так собрал, что относится к Z винтам и его резьба вся на детали видна.
>Он закусывал, даже когда на 10 мм поднялся уже.
Ты башенку температурную сделал то? Сделай уже чтоб понять какая температура попугаи нужны для твоего филамента. А дальше уже будем разбираться.
Кстати ты трубку в экструдер правильно вставил то? Там надо чуть открутить сопло, вставить и докрутить обратно. На горячую.
>Ты явно где-то что-то перетянул или не так собрал, что относится к Z винтам и его резьба вся на детали видна.
А что с осью Z можно не так сделать? Муфта, шпилька и брозовая (или может латунная, хз) гайка.
>Это деталь отклеилась во время печати
Может быть, кстати... Комплектная катушка нормально клеилась на чистый стол, на клей-карандаш еще лучше, а грековский только на малярный скотч приклеился и то, еле еле, при температуре стола 60.
>Ты башенку температурную сделал то?
ПЛА 190-193 градусов держится (выставлял 195).
>Сделай уже чтоб понять какая температура попугаи нужны для твоего филамента.
Как сделать, чтобы правильно?
>ты трубку в экструдер правильно вставил то?
Нет. Щас попробую вставить правильно, спасибо)
>А что с осью Z можно не так сделать?
Пикрелейтед.
>Как сделать, чтобы правильно?
Я вот эту беру https://www.thingiverse.com/thing:2518236/files
Берёшь 220-175 (нижний отсек 220 что был) и в слайсере настраиваешь температуру под каждый отсек. Там уже зависит от слайсера. Нагугли под свой.
На выходе получится что-то типа пик 2. Там уже будет понятно на какой температуре печатать надо.
И ты ведь выставляешь охлаждение на 100% с 2го слоя? Для PLA надо 100% всегда.
Коробка из ДСП с поклейкой кромки стоит дешевле 50$
И то она у меня здоровенная, поменьше будет баксов 20-30 наверное.
Я не он, но я сам не понял как он PSU control прикруитил.
Видимо руками. В плагине нет его поддержки.
https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram/issues/231
Хотя по идее вот тут можно свои подгрузить
https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram/blob/master/octoprint_telegram/telegramCommands.py#L423
Только осталось понять как в self.main._settings.global_get(['system','actions']) добавить свои и где это место находится.
Я слишком тупой.
Если октопринт уже работает, тогда ставишь из менеджера плагинов телеграм, настраиваешь по https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram то есть создаешь бота, добавляешь ключ бота в плагин. Там все расписано.
>я слишком тупой
Ололо:
serverCommands = { 'serverRestartCommand': ["Restart OctoPrint", "/sys_sys_Restart OctoPrint"],
'systemRestartCommand': ["Reboot System", "/sys_sys_Reboot System"],
'systemShutdownCommand': ["Shutdown System","/sys_sys_Shutdown System"]
Вот тут твои команды, хоть что пиши. Даже rm -rf
Ну охуеть теперь. Править сорцы. Очень умно.
Тебе дан инструмент на пару строк выше
>for action in self.main._settings.global_get(['system','actions']):
Как в system.actions добавить свои actions?
В каком разделе меню это делается?
Вот этот _settings https://docs.octoprint.org/en/master/modules/settings.html
Ну если даже не найти, можно руками в config.yaml дописать. И это будет намного умнее, чем править сорцы паекта, который ставится из репозитория.
>>436041
Как управлять через псу контрол ботом я тоже не знаю. В нем я настроил только автоматическое выкючение принтера после завершения печати.
Включение/выключение ботом делал через https://plugins.octoprint.org/plugins/systemcommandeditor/
Добавляешь команды те же что и в псу контроле дергают реле и они появляются в системном меню, которое доступно через /sys бота.
>Включение/выключение ботом делал через
Вот видимо он и редактирует config.yaml. Вот описание как actions руками добавлять https://docs.octoprint.org/en/master/configuration/config_yaml.html#system
Но мне проще подождать пока автор добавит поддержку
https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram/wiki/Add commands and notifications
Но мне эта фича не особо нужна. Я задания на печать запускаю из браузера.
Вот для выключения было бы не плохо. Но в конце концов он и сам через 30 минут выключится.
И всё равно меня не устраивает пункт в /sys. Хочу красивое меню на /psu
Сильно надо будет, пойду сам напишу и создам пулл реквест автору.
>клей для 3д печати
Пост не читай, сразу отвечай?
Двачую. Дебил не в курсе, что даже в термокамере абс подгибает.
В самом октопринте трансляция есть, а в телеграм картинки не шлет. Что и где настроить?
погуглил за вебки охуел, у всех цена в два раза выше чем было до ковида. самое говно сейчас стоит как нормальная вебкамера раньше, все барыги наживаются на проблемах человечества.
Смотрел на ютубах обзоры и как снимают разные дешевые камеры, там называли цены на них на момент съемки, так вот сейчас эти камеры в два раза дороже. Ролики где-то годовой давности. Рубль конечно тонет как всегда, но не в два раза же. На карантине все кинулись покупать веб камеры для удаленной работы/учебы.
>По идее
Точно.
https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram/blob/bbbcd3afdb61ee96487e42acf2f4dc6bbca03421/octoprint_telegram/__init__.py#L1183
>image_data = self.take_image(self._settings.global_get(["webcam", "snapshot"]))
> Snapshot URL
Там пусто. Что туда вставлять?
У меня есть видео поток http://192.168.1.85:8080/video с телефона
А какой прогой ты этот поток организовал? Поищи там в проге может можно сделать ссылку и для фоток, типа
http://192.168.1.85:8080/image
Разобрался.
Использовал IP Webcam и там в настройках есть сервисные адреса, в моем случае http://192.168.1.85:8080/shot.jpg
Теперь все работает.
>печатающим на клею в итоге
Зачем возюкать клеем когда можно пшикнуть лаком для волос?
>салфеткой намазать
Соркин сказал так делать, ничего не знаю, всё липнет намертво пока не остынет.
https://youtu.be/jzbPTVqRoQs?t=627
>>436259
А потом оказывается, что ты печатаешь пэтгом микрошестеренки, а "большего и не нужна". Проходили тысячу раз. Такую хуету любой дегенерат может напечатать и без ультрабазы или без клея.
На самом деле, если вы попытаетесь напечатать деталь на АБС или АСА, с примерными габаритами 300мм, в режиме вазы и без дна, то внезапно окажется, что ваши ручки — тоже крючки.
Ты не найдешь камеры, чтобы видно было слои. Так что не гонись и не трать деньги. Выигрыш в детализации не пропорционален цене камеры.
Она нужна чисто чтобы смотреть как голова ходит и что принтер не завис или не сбил чего. Я отдал 5к за ip-камеру, но если надо будет взять еще раз, то возьму самый дешман.
Выбрал себе Ender 3 Pro со стеклом.
Хочется ещё взять плату, чтобы принтер не шумел.
Есть две версии skr mini с впаянными TMC2209: v1.2 и v2.0, вторая дороже на $10. Стоит ли переплачивать $10 за вторую версию?
1) Шумность стандартных драйверов сииильно преувеличена, купи сначала принтер со стандартной платой, и меняй драйвера на тихие только если оно тебе нужно. Мне например чириканье дешевых драйверов кажется мелодичным, и под него без проблем засыпается
2) Бери обычную версию эндера, в Pro версии не за что переплачивать. Детские болячки обычной версии давно полечены, к нему остается только добавить кусок обычного стекла 235х235мм из ближайшей стекольной/багетной мастерской.
> Холодильник
Ты в китае его покупаешь?
> Телевизор
Ну не включенный же, а в стендбае
> комп с кучей китайского хлама внутри?
Аналогично, нехуй держать включенным то что не маломощный NAS
> Телефонные зарядки все из розеток вынимаешь?
Да, эти пидарасы издают противный писк когда не нагружены и мне свободная розетка нужнее
1. Что чаще всего ломается у принтеров такого направления?
2. Можно ли в этот принтер сливать смолу других производителей почему-то именно смолу в мой Мухосранска не доставляют
3. Как определяется расход смолы на модель ?
4. В обзорах часто говорится что потом модели нужно держать в ультрафиолетовых ваннах. У меня за окном 11 месяцев в году +40 и дохода солнца, есть ли смысл в ванной или проще ставить на подоконник часов на 5?
5. Что из себя представляют фильтры для смолы?
6. Что лучше всего взять дополнительно из инструментов кроме того что предлагает производитель?
7. Надежно ли брать на али?
>Холодильник тоже на ночь выключаешь?
1. холодильник у меня не дешманский
2. он не имеет нагервательных элементов, чтобы загореться
>Телевизор, комп с кучей китайского хлама внутри?
Тоже не имеют активного нагрева, телевизор не оставляю включенным, комп уходит в сон.
Я не специалист по фотополимерникам, но отвечу что знаю.
>1. Что чаще всего ломается у принтеров такого направления?
Дисплей. Часто вижу жалобы на ломающиеся дисплеи, к тому же у них в принципе идет деградация от УФ. Вроде щас начали выпускать монохромные, у которых срок службы дольше и печать быстрее, но несмотря на то, что монохромный дисплей вроде как дешевле, сами принтеры стоят чуть ли не в 2 раза дороже обычных.
>Можно ли в этот принтер сливать смолу других производителей
Формально можно, только у всяких дорогих принтеров есть ограничение на марку, они даже чипируют картриджи со смолой (типа formlabs) Дешевые принтеры обычно универсальны, надо только на длину волны смотреть, но я не встречал бутылок окромя 405-410нм. Но проблемы таки могут быть, всё индивидуально. Там все зависит от светодиодов внутри, потому что у них разброс по длине волны и яркости излучения, там даже принтеры одной модели со смолой одного производителя, могут требовать разные настройки времени засветки. Нельзя просто скопировать чужие пресеты и наслаждаться печатью.
>Как определяется расход смолы на модель ?
По объему. Объем 3д модели вычисляется в любой КАД программе или же в слайсере. В последних часто за тебя считается и выдается как раз результат в граммах и время, которое будет затрачено на печать. Можешь хоть щас скачать слайсер, загрузить туда нужную тебе модельку и рассчитать стоимость.
>В обзорах часто говорится что потом модели нужно держать в ультрафиолетовых ваннах. У меня за окном 11 месяцев в году +40 и дохода солнца, есть ли смысл в ванной или проще ставить на подоконник часов на 5?
Нужна бОльшая концентрация УФ, при естественном освещении засветка будет очень долгой и может вообще не затвердеть. К тому же, ты модельку будешь сам вращать? Заебешься. С али можно за косарь взять светодиодов и источник тока, либо сушилку ногтей. Но ты сперва должен заебаться.
>5. Что из себя представляют фильтры для смолы?
Вот это не знаю. Какая нибудь перфорированная бумага. Я думаю, что и ткани бы хватило.
Я когда делал самосборный сла, то не замечал какой-то мелкодисперсной пыли, которая бы просочилась сквозь ткань. Но я не хочу тебя подбивать на экономию и не знаю насколько уязвимы поверхности дисплеев на покупных принтерах. Думаю, что если затариться обычными фильтрами в хозмаге, то не убудет.
>6.
Не знаю.
>7. Надежно ли брать на али?
А где еще брать? 98% всех доступных принтеров — Китай. У наших перекупщиков? Так у них те же с али, только с наценкой. Я покупал два эникубика, и один в Top3dShop (типа с гарантией), так они мне прислали не с евровилкой, хотя китайцы все учли. Второй принтер брал на али и у кубиков склад в России. Мне вообще из ДС в ДС за три дня доставили.
Если ссышься, то попроси человека, который бы снимал на телефон распаковку, потом вернешь без проблем, если будут пруфы повреждений.
Короче, ты типичный начинающий. Я узнал в тебе себя. Тоже ссался, многократно исследовал почву, думал что попаду в цель с первого раза, но это невозможно. Все равно не окажется какого нибудь инструмента из пункта 6, все равно купишь не ту смолу из пунта 2, все равно объебешься с засветкой из пунтка 4. Ты не сможешь подготовиться так, чтобы все было. Охлади траханье и действуй по мере поступления проблем. Уже два года прошло, как я купил себе принтер и до сих про нет-нет да что-то нужно докупить. Поверь мне, купить позже, но зная на 100% что тебе нужно — КУДА ДЕШЕВЛЕ, чем неуверенно купить хуйню и потом купить заново. Если ты думаешь, что сторожилы этого треда знают что надо, то не угадал — тут до сих пор ходят срачи насчет нужности той или иной приблуды.
Я возможно напугал тебя отрицательными замечаниями по каждому из пунктов (да я, блять, в этом уверен на 100%) , будто СЛА печать — говно, но свои болячки есть в любой технологии. Это как друг, со всеми плюсами ты должен принять минусы.
>Знаешь под что еще хорошо засыпается? Под угарный газ неконтролируемого горящего принтера.
>>436520
>Намек, что технику, особенно китайский дешман, без присмотра не оставляют. Твой эндер про, это как ролтон про.
Вы тут если не знали, я на всякий случай скажу.
Термопринтеры требуют активной вентиляции, вытяжки, или очень хорошего сквозняка.
О чем вы тут спорите ваще непонятно.
Какое ёбнутый будет это чудо у кровати запускать?
>>436631
>2. он не имеет нагервательных элементов, чтобы загореться
У тебя только от нагревательных элементов может что-то загореться?
Всё что угодно нагревательный элемент в случае нештатной ситуации.
А принтер должен термопредохранителями быть оборудован. Вдоль и поперек.
Простой детектор дыма должен быть установлен.
И автоматический огнетушитель.
Не в принтере всмысле.
>Термопринтеры требуют активной вентиляции, вытяжки, или очень хорошего сквозняка.
Яскозал?
>А принтер должен термопредохранителями быть оборудован. Вдоль и поперек.
>Простой детектор дыма должен быть установлен.
Пруфани хоть один в истории случай пожара по вине 3д-принтера с человеческими жертвами.
>И автоматический огнетушитель.
Если бы ты задумался о таком огнетушителе всерьез, а не только чтобы на дваче гавкнуть, то обнаружил бы, что в продаже есть только отечественная дрянь с никакущей чувствительностью, долговечностью и эффективностью. Тесты разных моделей на ютубе удручают.
А ты спроси, установлен ли он у двачера, который спокойно лег спать,запустив на ночь самый дешевый принтер на Китае
>>436672
>Пруфани хоть один в истории случай пожара по вине 3д-принтера с человеческими жертвами.
>Только вот у принтера в сотню раз больше шансов из-за частых изгибов проводов и нагревающих элементов.
Не в сотню. Открытые нагревательные элементы в нем отсутствуют.
Но опасность явно выше холодильника. Но ненамного.
>>436678
>А ты спроси, установлен ли он у двачера, который спокойно лег спать,запустив на ночь самый дешевый принтер на Китае
Дуракам закон не писан.
Если собирать холодильник из говна и палок, игнорируя термодинамику и базовые меры безопасности, будет тот-же эффект. Ну так это понимать нужно.
Я так согласен, китайские принтеры опасны.
>>436672
>Яскозал?
Дебил блядь. Хоть инструкцию к принтеру открой и прочитай.
Допустимые концентрации токсичного говна сказали.
>>А принтер должен термопредохранителями быть оборудован.
>Пруфани хоть один в истории случай пожара по вине 3д-принтера с человеческими жертвами.
Тупая подзалупная моська.
Термопредохранители даже в трансформаторы вматывают.
Тот-же холодильник ими обмазан, на компрессоре, на конденсаторе, на блоке питания.
Любой утюг чайник и прочий нагревательный прибор оборудован ими и этого ТРЕБУЕТ закон, и базовый самый здравый смысл.
>отечественная дрянь с никакущей чувствительностью, долговечностью и эффективностью. Тесты разных моделей на ютубе удручают.
Ютуберы то всё знают.
Лучше дрянной чем никакой.
>чайник и утюг тоже без присмотра не оставляются.
>>436678
>Простой детектор дыма должен быть установлен.
>>436704
>Любой утюг чайник и прочий нагревательный прибор оборудован ими и этого ТРЕБУЕТ закон, и базовый самый здравый смысл.
Лол, Семён-ипохондрик разбушевался. Над плитой огнетушитель уже установил? А также топор, лопату, ведро с песком и пожарный рукав в каждой комнате. Ору с тебя, ссыкло.
Как ты блеять вообще собираешься пользоваться 3д-принтером, не оставляя его без присмотра? Заводить печать на 10-20 часов и все это время сидеть дежурить перед ним? Устраивать посменный караул для слежки за аппаратом? Это же бред, автоматизированный станок создан именно для того чтобы освободить тебя от определенной работы, а не создать тебе новую.
> Заводить печать на 10-20 часов и все это время сидеть дежурить перед ним?
Так ты ж итак весь день сидишь двачуешь капчу, программист-анальник на удалёнке. Я бы его оставил самого печатать только обмазав тихими драйверами и навалив сверху камаз датчиков дыма, а сам бы пошёл спать в пределах слышимости, из квартиры бы я с работающим принтером просто так не выходил.
А я напомню что Эндер сделан из алюминиевого каркаса, стол стеклотекстолитовый, голова в железном кожухе, блок питания тоже в железном корпусе. Гореть там особо нечему, просто недостаточно горючих материалов чтобы устроить серьезный пожар (катушку филамента можно в сторонке поставить или на стене закрепить)
>Заводить печать на 10-20 часов и все это время сидеть дежурить перед ним?
Ты не представляешь, но даже на заводе около промышленного принтера за миллионы деревянных, дежурят посменно. И это не хуй собачий, зато васян с обоссаным китайским принтером из ноунейм комплектующих, с надменной ухмылкой пытается рофлить.
Да мне тебя даже не жалко. Такие жизни, как твоя, вообще лучше не спасать, ибо вредители хуевы. Мне жалко твоих соседей, которые тоже станут жертвами пожара или поражения током через батарею. Ха-ха, вот смешно, и ТБ дебилы придумали, и топовые производители принтеров дебилы — хуйню делают, не то что китайцы.
>Ты плиту на ночь включенной оставляешь?
>>436735
>Бывает, на ночь бульон ставлю варить
Газовую надеюсь?
А то моя бабуля, 86 лет, забывает иногда газ выключать, но и она не такая ёбнутая как ты. На ночь она не оставляет еду готовиться.
>>436723
>Лол, Семён-ипохондрик разбушевался. Над плитой огнетушитель уже установил? А также топор, лопату, ведро с песком и пожарный рукав в каждой комнате. Ору с тебя, ссыкло.
Мудозвон ты.
>Как ты блеять вообще собираешься пользоваться 3д-принтером, не оставляя его без присмотра? Заводить печать на 10-20 часов и все это время сидеть дежурить перед ним? Устраивать посменный караул для слежки за аппаратом? Это же бред, автоматизированный станок создан именно для того чтобы освободить тебя от определенной работы, а не создать тебе новую.
Автоматизированный станок работает в пикрелетед.
И качество мер безопасности в нем самом немного получше чем в китайской игрушке.
И представь себе, даже на самом в жопу автоматизированном заводе есть операторы которые круглосуточно следят за техникой.
>даже на заводе около промышленного принтера за миллионы деревянных, дежурят посменно.
Так ведь дежурят не для того чтоб завод не сгорел, а чтоб станок случайно не поломался и дорогущее сопло или там фрезу или не угробил. А дешевый принтер если погорит - да и хуй с ним, китайцы после диспута новый вышлют бесплатно.
Я вот свои 4 пека очкую оставлять например без присмотра.
А притер этот гроб кладбище.
Но спать можно с ним, абы датчик дыма был.
Алсо, доработка принтера термопредохранителями как бы сама собой напрашивается.
Ну и стоять он должен на чем-то негорючем в дали от сохнущих партянок и прочего горючего шмотья.
Да как бы базовые очень меры то безопасности.
>А дешевый анон если погорит - да и хуй с ним, китайцы после диспута нового вышлют бесплатно.
Домашние 3д-принтеры народ собирает года с 2011-го, и за все это время никто от пожара из-за этого В МИРЕ не умер. Эта статистика закрывает на корню вопрос пожаробезопасности 3д печати.
>Так ведь дежурят не для того чтоб завод не сгорел
И для того, чтобы завод не сгорел в том числе, потому что на заводе дохуя другого оборудования. А станок сломается и так, собственно из-за этого и возникает пожар (и даже взрыв, в случае с печатью алюминием) — он не возникает из исправности.
>Домашние 3д-принтеры народ собирает года с 2011-го, и за все это время никто от пожара из-за этого В МИРЕ не умер
Это значит такой жир? Пруфы будут? Я видел дохуя пикч, как квартиры выгорали. Или у тебя какой-то особенный пожар, где помещения в огне, а людям никакого вреда с этого?
И это постят те, кому удалось выжить , а тем, кому не удалось — в интернете уже не пишут.
> Или у тебя какой-то особенный пожар, где помещения в огне, а людям никакого вреда с этого?
Огонь-то ненатуральный, пластик же горит. Вот в наше-то время дерево жгли, столько жи... кхм, людей сгорело, вот это огонь был, да.
Я просто подписан на всякие ресурсы типа 3dtoday и аналоги. Если бы был хоть один прецедент серьезного ЧП со смертельным исходом, об этом все новостные ленты бы написали. Но хуй там, шизики продолжают обсасывать те несчастные пару случаев, когда Анет с выключенным thermal runaway обои пожёг.
>Я просто подписан на всякие ресурсы типа 3dtoday и аналоги. Если бы был хоть один прецедент серьезного ЧП со смертельным исходом, об этом все новостные ленты бы написали.
Ты живешь в иллюзии. Очень много людей горят каждый день и об этом не пишут в новостях, никто не идет на твои любимые ресурсы и не создает там пост. Но все же иногда, кто остается жив, публикует >>436678
Первая пикча — это я с ютуба одного самодельщика взял. У него сгорел анет, который он на ночь оставил.
https://youtu.be/GyBDBJacfxY
Два вторых скрина — недавний случай с летающим медведем.
На данном фото видна постановка ЖИДОмассонов. И только на проверенных ресурсах, таких как ДВАЧ и ДТРИДЕТОДЕЙ, об этом ничего не написали. БУДЬТЕ в курсе настоящих новостей, не поддавайтесь на провокации и заговоры продавцов термопредохранителей и систем пожаротушения. Главная их цель — ВЛАСТЬ и ВЫГОДА. Только благодаря нашему сплоченному похуизму, мы сможем побороть ГИДРУ, а если кто и падет жертвой, то отряд не заметит бойца, благодаря ПРАВИЛЬНОЙ повестке на ПРОВЕРЕННЫХ ресурсах.
>Очень много людей горят каждый день и об этом не пишут в новостях, никто не идет на твои любимые ресурсы и не создает там пост.
Т.е. горят исключительно одинокие люди без родственников и друзей, кто мог бы сообщить о случившемся в СМИ?
Это паранойя ебучая, глобально порядка 100 тыс чел в год умирают в огне, прецеденты бы по-любому всполыли.
А раз их нет - то принтер нельзя считать опаснее всех остальных бытовых приборов. В утюге есть термопредохранитель, а в принтере зато есть софтовый предохранитель в виде thermal runaway, так что они примерно равноценной опасности.
Зато при уходе из дома какой-нибудь малолетний или пожилой или тупой родственник может сгореть, и тогда бы это тоже стало известно общественнсти. В любом случае это только манятеории, пока прецедентов нет - нечего здесь обсуждать вообще.
Зато прецеденты пожаров по вине электропроводки - это не меньше тысячи смертей по РФ каждый год по данным МЧС. Так что чем фантазировать о кучах датчиков и огнетушителей, лучше бы пошли и проверили свои розетки, не ремонтировавшиеся со сталинских времен - будет больше пользы для безопасности 3д-печати.
> малолетний
Возможно
> пожилой
Совсем не вероятно, тебе мозги выебут что твоя вонючая бутылкоплавильня без присмотра работает, а когда ты сбежишь нахуй в магазин мимо твоей комнаты будут шмыгать раз в минуту в приступах паранойи, ведь когда-то в сорокшестом сгорел ламповый приёмник в который натолкали масляной ветоши и теперь надо всех учить пожаробезопасности.
> тупой
Не впалить пожар надо ещё додуматься, любой человек умнее трёхлетнего ребёнка может быть проинструктирован открыть дверь и съебаться в подъезд стучать в дверь соседям с криком ПАМАХИТИ.
>Зато при уходе из дома какой-нибудь малолетний или пожилой или тупой родственник может сгореть, и тогда бы это тоже стало известно общественнсти
Представляю пост в комьюнити.
Пасаны я наночь оставил принтер без присмотра с дедом так принтер загорелся и спалил дом вместе с дедом )) ставьте лойс если жиза )))
>кто мог бы сообщить о случившемся в СМИ?
Когда у тебя в пожаре мать погибает или сын ты первым делом бежишь в СМИ сообщать?
>Это паранойя ебучая
Ты аутист.
>А раз их нет - то принтер нельзя считать опаснее всех остальных бытовых приборов. В утюге есть термопредохранитель, а в принтере зато есть софтовый предохранитель
Не опаснее китайского утюга с "софтовым предохранителем".
А кто-то спорит?
Ты утюг включенным оставляешь когда из дома уходишь?
>>436828
>Так что чем фантазировать
Сам то зачем фантазируешь о вещах от которых бесконечно далёк?
>пока прецедентов нет
Ты не обладаешь информацией о том есть они, или нет. Твоя личная вера, и реальность, вещи сильно разные.
Но теперь щуп 3д тача почему-то не вытаскивается при опускании головки (из-за этого он опускается вниз, пока не упрется в стол и буксует), хотя при включении принтера он вытаскивается 2 раза как положено. Что отвечает за опускание щупа? Мб я провод какой плохо припаял?
>В одной статье говорили что нужно печатать при минимально возможной температуре.
Ну вот у тебя невозможная температура, повышай до 60.
>Лол его нет, просто пластмасса остается на пишущей головке
Ты не задумывался над тем, что у тебя сопло идет слишком высоко? Потому что пластик прилипнет даже на холодный, просто быстро отслаивается. А если у тебе во время печати не липнет, то сопло высоко.
Ну или скорость очень высокая, но тогда не липнет на поворотах.
Ты позабыл уже дебилушка как айфоны взрывались в 2015, вслед за самсунгами? Тогда между прочим около 15 домов сгорело. Что-то я не видел в СМИ особого освещения кроме пары перадач на НТВ. И то случайно когда у матушки ужинал с просмотром тв на фоне. Интернет тем временем кроме мемасов высрать ничего не смог.
У кого-нить тут было такое, что филамент PLA который два года назад сначала печатался норм, после полутора года в сухом пакете перестал нормально липнуть к горячей постельке?
Даже если первый слой лег нормально, в процессе всеравно отлипнет полностью или частично. Может он пересох? Может его надо подмочить?
Ну вот сегодняшняя фотка в тред. В силиконовом носке было немного пластика, после перепришивки платы и ручного выставления пидов. Видимо чел отрубил защиту и у него закогерля носок.
>но свои болячки есть в любой технологии. Это как друг, со всеми плюсами ты должен принять минусы.
Бро, можешь в крации рассказать в чем выигрывает и в чем проигрывает смола у экструдеров? Ну кроме очевидной ёбани с постобработкой ультрафиолетом.
Алсо, где-то читал что смола эта сама по себе токсичная бяка, так ли это? Я немного загоняюсь по ЗОЖу и боюсь надышаться канцерогенами ради распечатки безделушек.
Мимо-другой-анон
Случилось мне стать владельцем принтера Ender 3.
В целом как то печатает, но случаются пропуски экструдера и есть наплывы на углах - что меня немного бесит.Это на PETG пластике. температура печати 230-235 градусов. Больше пробловал (до 250) - соплей больше, но пропуски так же есть.
Прижим - нормальный, пропускает шаги двигатель.
По началу был совсем мрак. Я разобрал хотенд, подрезал трубку под прямым углом (китайцы не особо парились), Всё собрал назад(трубку вставил до упора в сопло, после чего довкрутил сопло на четверть оборота). ТАк же выкинул 2 винта, которые крепили нагреватель к радиатору. Теперь всё только на горле висит (держится нормально). поставил пластину, что бы вентилятор дул именно на радиатор, а не куда попало. В общем пробок быть не должно. Сопло так же поставил новое.
В настройках скоростей/ускорений поставил значение пониже.
А всё равно недостатки остались, хоть в меньших количествах.
Куда ещё можно посмотреть и что поделать (Сильно из стока выходить не хочу, всякими обвесами дополнительными. Мне его на ДР подарили, просто ковыряюсь, как хобби, в свободное время) ?
Цель - сначала кубы нормальные, потом Аску себе личную распечатаю ага, в натуральную величину
1. Слабая прочность изделия
2. Неудобство в обслуживании
3. Токсичность, особенно у дешманских смол
4. Нестабильность яркости засветки, отчего нельзя взять чей-то профиль и печатать — нужно настраивать индивидуально под каждый принтер
5. Ебля с освобождением не засвеченного полимера внутри модели.
6. Эффект вакуума подложки, подробностей не помню, но типа когда у тебя дно в виде вогнутого купола или просто большой площади, то случается какая-то хуйня, типа деталь лопнуть может. Мы как-то заказывали печать бутылки на формлабсе и там дно такое вогнутое, короче сказали "хуйня, переделывайте, или печатайте дно отдельно"
>но случаются пропуски экструдера
Это не пропуски, а стартовая позиция слоя. Пока набирает разгон, пластик не успевает вылезти, ну и получается такой эффект. Ну или наоборот, идет перелив в конце контура и образуются прыщи.
Либо ретракт делай меньше, либо меняй параметр компенсации стартовой точки, когда сопло начинает чуть раньше, чем начинается старт контура. Правда я не в курсе, где это находится в прюше слайсере, знаю где в симплифае "extra restart distance", ну а в куре данного эффекта по дефолту нет, поэтому я даже не искал сию настройку.