Предыдущий тонет тут https://2ch.hk/diy/res/571001.html
Ссылка на архив: https://arhivach.net/thread/687903/
В тысячный раз отвечаем на "чем покрыть?", "с чего начать?", "посоветуйте какую пилу взять?", "чем шлифовать?" и "нашел бесплатные палеты". Постим свои поделки, делимся опытом, учимся у других.
Что смотреть на ютубе: ничего.
Что читать: (ведутся работы)
Новый FAQ: (ведутся работы)
Старый FAQ: https://pastebin.com/3bfprKqM
Еще более старый: утерян.
Кому интересна тема, пишите на etostol@bk.ru
Орбитальная шливофалка или мультитул
Для работы по дереву разумеется.
а то каждый день меняю штаны из за опилок
>Орбитальная шливофалка
Она вообще на что-то кроме чисто шлифования годится?
Ебать тред лабмерсексуальский
Начнем с того, что ты пидор!
Оформление как у треда про барбершопы.
Карпентер это плотник, тот кто строит дома и в целом лупит молотком по гвоздю. Ну это так на всякий случай.
Зачем убрал ссылки на трубу? На тех каналах можно найти ответы на многие вопросы по теме и не засирать тред платиной.
>>608181
Сектор приз на барабане, вы отправляетесь нахуй.
>>608184
>Преимущества и недостатки каждого из аппаратов
Я сегодня добрый. последний выходной, хуле.
>Орбитальная шливофалка
Шлифует дерево, металл и все что захочешь.
>мультитул
Ты пидор, эпизодически(очень редко) может пригодится для труднодоступных мест(анус себе пошлифуй).
>>608185
>идея с фартуком охуенная
А со стружкоотсосом еще охуеннее.
>Сектор приз на барабане, вы отправляетесь нахуй.
Кокой ты огресивный :) в этих твоих инторнетах.
Ебаный ты дегенерат киворукий
>огресивный
Неправда!
Тащи сюда свою conception, обсудим тут.
>Зачем убрал ссылки на трубу? На тех каналах можно найти ответы на многие вопросы по теме и не засирать тред платиной
По ряду причин. Но в любом случае каналам (буде таковые найдутся) место в FAQ. Для которого кстати надо придумать что-то получше, чем pastebin
Ну что, уже торгуете в химках деревянными членами?
На самом деле я рад, что есть такие треды. Что-то я засиделся в б, надо чаще сюда заходить.
мимо-стружкофетишист
>Тащи сюда свою conception, обсудим тут.
Чтобы ее отсюда утащили ловкие людишки? Да нахуй надо.
Мне нужен толковый технолог, знающий ограничения деревообработки и стоимость тех или иных операций.
>По ряду причин.
Проебал значит, так и запишем.
>каналам (буде таковые найдутся) место в FAQ
>придумать что-то получше, чем pastebin
Ты же в курсе, что посты нельзя редактировать и все твои охуенные нововведения будут только в следующем треде?
>>608409
>Ах вы ж пидоры!
Сразу видно, наш человек!
>>608411
>Мне нужен толковый технолог, знающий ограничения деревообработки и стоимость тех или иных операций.
>Делится с аноном?
>Чтобы ее отсюда утащили ловкие людишки?
>Да нахуй надо.
Ну, дорогу ты знаешь.
>Проебал значит, так и запишем.
Нет, не проебал, не хочу писать простыню с телефона просто.
Ничего кстати не проебано, тред в архиве, все ссылки проставлены.
Нововведений никаких, просто хочу что-то, что редактируется и не палит акки. Paste требует создавать новый сниппет каждый раз.
Пост может отредактировать модератор раздела, я раньше просил - через пару дней делали обычно.
Надо покрывать грунтом энивей и шлифовать его. Красить надо с балончика или пулика, иначе будут неровности.
Если именно красить - то никак, тебе там придется наращивать миллиметры краски и полировать в зеркало.
Вообще в продаже имеется этот пластик листами, а так же клей для него. Но все равно непонятно, зачем с этим возиться, если можно пойти и просто купить кусок лдсп
Дублирую вопрос. Х-образные ноги планирую делать из бруса 50х40.
Да просто подогнали очень много фанеры. Хотел немного мебели сделать, но есть проблема - крайне не люблю фактуру дерева в интерьере. В принципе, прям зеркало не принципиально.
люблю просто гладкую, ровную поверхность, без каких-либо узоров и текстур. белого цвета.
Белая гладкая плёнка без каких либо узоров и текстур тебе в помощь. Ну или жирный слой краски, и последующая полировка.
Слушаю ваши предложения, как исправить или скрыть эту хуйню.
Вырезать полосы с браком и заменить на полосы из более темного дерева, как вариант. Или высверлить и залить эпоксидкой/суперклеем с мелкими опилками, чтобы по цвету подходили.
Ничего эти дегенераты тут не строгают. Тут собрались ебланы-копротивленцы отрицающие вообще любой вид деревообработки кроме сверления, забивания гвоздей и шлифовки. Хуже ебанутого хохла-букаты, тут на весь тред и двух владельцев рубанков не наберётся. Думаю запилить альтернативный тред по классической деревообработке, надеюсь его не выпилят.
Не надо ничего исправлять. Это дерево, у дерева внезапно есть веточки. Лучше заполнить прозрачной смолой и так и оставить.
Нихуя ты не запилишь. Потому что нет никакой «классической» древообработки. Поэтому и треда не будет
Алсо, это не ты ли тот самоуверенный хуй с гвоздями с прошлого треда? Если ты, то при всем уважении — ты просто анскильная лалка и дохуя агрессивно себя ведёшь для уровня своих [не]умений
>Алсо, это не ты ли тот самоуверенный хуй с гвоздями с прошлого треда?
Нет, я не он. Я мимокрок, который иногда видит что тут у вас в треде творится. Но я не против использования каких-нибудь кованных гвоздей ручной работы для эстетики или там, где на соединения нет больших нагрузок.
Да, я анскильный теоретик пока, который мечтает о люксовых обушковых пилах, киянках с латунными бойками и рубанками от Clifton, который грезит о том как он научится резать плоскорельефные акантовые листы, ласточкины хвосты, маркетри, который мечтает делать мебель в стиле colonial dutch. Но я покрайней мере не рвусь и не копротивляюсь на двачах против тех методов которые мне не нравятся. Кому-то и Positive Couple заходит.
>Потому что нет никакой «классической» древообработки
Ну тогда я запилю тред мебели ручной работы.
Ну а то, что я сказал о том, что тут сидят ретарды-копротивленцы, которые рвутся только от одного слова "рубанок" - это же правда, ещё скажи что это не так.
Ну у меня нет цели оскорбить, тем более что сегодня скилов нет, а через год тебе вручают Cartouche Award. Но хейтить людей чисто за другие методы работы не надо. Не постят свои поделки тут по ряду причин. Часть анонов в тяжелой финансовой ситуации. Часть анонсов не хочет срачей, тут было пару персонажей обсиравших все и вся. Тут даже дианонили по фоточкам пару раз.
Про отдельный тред конкретно по столярке я тоже думал. Это тредик остался бы как общего назначения, для всяких там ложкарей и прочих залупорезов, а там бы обсуждали именно
изготовление мебели из цельной древесины (а с методами там бы определились уже). Но скорее всего сдохнут оба тредика.
Кстати по 3/4 перечисленных топиков мне очень есть что сказать.
Очевидно, что фрезер так не может, не бывает фрез таких. Можно заюзать какие-то другие станочки, не вопрос, но пилой и стамеской будет все равно проще и, что немаловажно, быстрее.
> Шухлядка
Блять, чертовы немцы и перекочевавшие от них пизданутые термины. Ящик вот не проще было написать?
Ну так это не любой ящик. Это то, что у врагов называется словом drawer. Я бы полчаса писал пояснения, какой именно ящик. Но слово смешное, да.
>Очевидно, что фрезер так не может, не бывает фрез таких.
)
Ширина «шпильки» в узкой части всего 3.5 мм. Фрезер так не может, слишком тонкая фреза получится, ОПАСНО. У фрезера еще «хвосты» и «шпильки» одинакового размера из-за технологии. Можно двумя разными фрезами, но это ебатни в 10 больше.
>Ширина «шпильки» в узкой части всего 3.5 мм
И шо? Что это даст?
>фрезера еще «хвосты» и «шпильки» одинакового размера из-за технологии
Опять таки не вижу проблемы, но если так уж хочется, то
>Можно двумя разными фрезами,
Но я не понимаю с какого хера
>это ебатни в 10 больше.
Как бы разметил края пазов этой фрезой под ластохвост(не помню как она называется), и пазовой прошел выбрал ненужное. Одна смена фрезы, и выборка материала со скоростью и точностью фрезера. Всяко быстрее чем руками.
Нихуя не понял, но в голове пока только вариант вырезать v - обратный раз в этом месте и в клеить туда кусочек. Эпоксидка с опилками выглядит как Кавказа прилепленная, так што не.
>>608934
Я строгаю, когда время есть. И рубанки есть, а ты пидор.
>>608940
Я там до эпоксидки дошлифовался, сучки в капе это норма.
>>608941
Гвоздепидора я прогнал, страна может спать спокойно.
Эпоксидка выглядит как говнюшка.
Простите меня Рамзан Ахматович.
Только возникла идея, пока поищу как доставка работает и что по таможне.
Может кто-то уже проводил данную аверу в 2к21ом и может отговорить
https://www.ebay.com/itm/Stanley-Bailey-No-4-Smoothing-Plane-in-Original-Box-and-Unused/194085913967
>лх
Гугл выдал Лексус в результатах.
>>608994
>И что ты принес?
Пример полупотайного "ласточкиного хвоста" сделаного фрезером.
>>608992
>Ширина «шпильки» в узкой части всего 3.5 мм.
Диаметр хвостовика фрезы - 8мм, на крайний случай - 6, но это фу таким пользоваться.
>Фрезер так не может
Ты уже совсем в край пизданулся. Я тебе даже картинку показал, что фрезер так МОЖЕТ.
>У фрезера еще «хвосты» и «шпильки» одинакового размера из-за технологии. Можно двумя разными фрезами
Гребёнкой с другим шагом.
>ебатни в 10 больше.
Стамеской и пилой - да.
Причём, ЛЮБОЙ мастер, признаный и ИТТ, и мировым сообществом, имеющий награды всяких конкурсов, скажет - "ПОХУЙ ЧЕМ ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ГЛАВНОЕ - ЧТО, ГЛАВНОЕ - ИДЕЯ, f ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ - ВТОРОСТЕПЕННО, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ СИЛЬНО УПРОЩАЕТ И УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ!"
Но местные стамескодрочеры продолжают упорно копротивляться прогрессу и твердить, что фрезеры, рейсмусы и эти ваши циркулярные пилы - не Ъ, что надо только стамесочкой и рубанком, как деда Аму из Китая.
Потому что, видимо, у вас в башке насчёт идей-то — весьма пустынно, вот и дрочите вы ту самую техническую часть, бесконечно затачивая стамески до зеркала, вместо того, чтобы этой самой стамеской наконец сделать хоть что-нибудь.
Вот я ящики сделал под рабочий стол - просто захуярив на нагеля. Потому что это разумно блядь и оптимально, это ящик для барахла, а не для красоты, 100 лет простоит. А надо будет сделать на ласточкины хуй - сделаю и на нём, фрезером. Или вообще приспособу для ЧПУ сляпаю, потому что это проще и быстрее, а результат - красивее.
Ну а ты иди, поточи стамеску, стамеска сама себя не поточит.
>ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ СИЛЬНО УПРОЩАЕТ И УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС
Это актуально, если ты делаешь на продажу деревянные дилдаки люмпенам.
БЫСТРА И НЕДОРАХА
Это актуально ВСЕГДА если ты ставишь целью результата достигать, а не дрочить на собственную невъебенность в ремесле.
Собственно нет ничего плохого в том что бы именно невъебенным в ремесле быть. Но большей части людей всё таки важнее получить больше результата труда, чем получить удовольствие от процесса. Даже если мы говорим о хобби.
> Но большей части людей всё таки важнее получить больше результата труда, чем получить удовольствие от процесса. Даже если мы говорим о хобби.
Ахуительное обобщение, просто, все. На
этом можно диалог заканчивать.
Вижу что элекстроинструмент так много времени тебе освободил, что ты можешь его занять высираясь в ответах людям, которые любят использовать механический инструмент.
Электроинструмент требует настройки и своего ухода. Если ты один раз настроил линию и поток хуяришь - это одно, а индивидуальные задачи - тут уже смотреть надо.
>Ахуительное обобщение, просто
Ничем не хуже твоего обобщения про
>делаешь на продажу деревянные дилдаки люмпенам
При этом если ты внимательно прочитаешь то увидишь что я не говорю "все", я говорю "большинство". И я не говорю что вручную хуярить не нужно, я говорю что вручную хуярить нужно ЕСЛИ ТЫ САМ ЭТОГО ХОЧЕШЬ, но НЕ НАДО ИЗ СЕБЯ СТРОИТЬ ЭЛИТКУ ПРИ ЭТОМ, ты просто хорошь в том, чего можно достич и другими методами, не более того. От того что ты сделал что то руками оно лучше само по себе не стало.
>Вижу что элекстроинструмент так много времени тебе освободил, что ты можешь его занять высираясь в ответах людям, которые любят использовать механический инструмент.
Ну ты же засчем то высираешься в адрес тех кто его не любит...
>>609084
>Электроинструмент требует настройки
Если мы говорим о ручном то настройка как правило или не требуется, или требуется крайне редко.
>и своего ухода
ЛЮБОЙ инструмент требует ухода. Ты пока свою стамеску точишь тоже ухаживаешь за ней.
>а индивидуальные задачи - тут уже смотреть надо
Он позволяет подавляющее большинство таких задач делать без специальных знаний и моторных навыков, либо с меньшим их количеством. Для несерийного производства ты на одно только их получение больше времени потратишь, чем выиграешь с того что вместо доставания фрезера, фрез, установки фрезы, подключения пылесоса достал стамеску и сразу пошел долбить.
>если ты делаешь деревянные дилдаки
Ох уж эти проекции стамесочников. Замечу, что за последние пару лет, 98% всех изделий, выкладываемых в серии ИТТ - мои, и дилдаков среди них не было, зато было дохуя пафосного кривляния стамесочных позёров, не сделавших ровным счётом нихуя.
Два чая одеквату!
>98% всех изделий
Ну процентов 70-80, а то ишь, загнул.
Стамескопидоры соснули у Фрезеробогов!
На "что это даст" я отвечу отдельно, щас хочу написать про чисто технические моменты.
Ты наверное ни разу не резал лх фрезером, поэтому тебе кажется, что фрезер даст 100% идентиченый результат. Но это не вполне так. Я пока оставлю в стороне момент, что фрезы с таким углом и с такой толщиной нет даже на дремеле, просто обсудим тот пикрил выше.
Чтобы вырезать ящичный лх одной фрезы мало. Нужна специальная приспособа-гребенка. Минимальное расстояние лх на этой гребенке регулируется отнюдь не размерами фрезы, а размерами подшипничка, который больше диаметра самого маленького хвостовика и составляет че-то там 12мм, если я не ошибаюсь. Шаг самих лх тоже кратен диаметру подшипника и толщине зубца иголочки, а это влияет на ширину заготовки - ты не можешь нарезать лх на произвольной ширине, ширина детали должна быть кратна этому шагу. Все становится еще интереснее, если вспомнить, что у нас там паз для донца, что часто ширина деталей разная (лицевая часть бывает шире на 6-12мм для "губки" и т.п.). Есть приспособы со сменными гребенками, но это больше денег и все равно ограниченный набор.
В приспособе этой ширина лх всегда равна ширине шпильки, т.к. если ты решишь резать лх через один - ты не сможешь выбрать ответное гнездо на этой приспособе, там же зубчики. То есть приспособа может делать "плотницкий" лх, который, в общем-то кидается в глаза некоторой казарменностью. Я лично предпочел бы прямой ящичный шип фрезерным лх, он более честный, что ли.
Ну и самое интересное: эти гребенки не слишком точные. Первое, что ты заметишь - это довольно жирную клеевую линию, она будет как карандашная линия. Хз почему, но это факт, хотя пригонка все еще достаточная, она менее плотная, кто резал руками - тот поймет.
Ну и денежная составляющая. Возьмем средний ценовой диапазон. Кит для ручного запиливания стоит ~30% от стоимости фрезера с приспособой, это в случае если фрезер среднего ценового диапазона, а ручной кит - бутиковый премиум. А если взять две стамески и пилку 80х годов выпуска, то вообще 10%, ну там правда свои нюансы.
Поэтому нет, пикрил с фрезой <> моему пикрилу, это два разных изделия.
>
>Причём, ЛЮБОЙ мастер, признаный и ИТТ, и мировым сообществом, имеющий награды всяких конкурсов, скажет - "ПОХУЙ ЧЕМ ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ГЛАВНОЕ - ЧТО, ГЛАВНОЕ - ИДЕЯ, f ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ - ВТОРОСТЕПЕННО, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ СИЛЬНО УПРОЩАЕТ И УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ!"
>Но местные стамескодрочеры продолжают упорно копротивляться прогрессу и твердить, что фрезеры, рейсмусы и эти ваши циркулярные пилы - не Ъ, что надо только стамесочкой и рубанком, как деда Аму из Китая.
Это какие-то проекции и голоса в твоей голове. Детали с моего пикрила отрезаны циркуляркой и торцовкой, отфугованы, прогнаны через рейсмус, пазы под донца выбраны на столике, но лх запилены руками, а финишная отделка - отстрогано в зеркало. Проблемс?
Те люди, которые пользуются электроинструментом - вообще не пользуются "гребеночкой", в этом как бы суть: вы топите за электроинструмент, но тупо не понимаете, что вы несете. Я дам тебе один пример (у меня их сотни на самом деле) - теперешний главный редактор Fine Woodworking Magazine режет лх электроинструментами. Просто пойди и посмотри, как это делается электроинструментом у нормальных людей, прежде чем орать "ФРЕЗЕР ТАК МОЖЕТ".
Ну вообще весь цимес в том, что ебучие эти гребенки для лх сделаны блять ДЛЯ ИМИТАЦИИ РУЧНОЙ РАБОТЫ. Для имитации, Карл. Ебаная машина не может создать симфонию, нарисовать картину, запилить ластохвосты.
Так-то в промышленных масштабах пилить такие лх на ящиках совершенно бессмысленно, есть десятки, если не сотни других фрез под соединеия с механическим замком, которые не требуют мучительной пригонки наждачкой и 500 операций, чисто чтобы быть похожим на результат человеческого труда. И их реально можно гнать километры без остановки.
>Он позволяет подавляющее большинство таких задач делать без специальных знаний и моторных навыков, либо с меньшим их количеством.
Вот это как раз очень распространенное заблуждение. Электроинструмент требует не меньшего количества скиллов, это просто другие скилы и это чисто вопрос предпочтений, как ты скомбинируешь эти два набора скилов.
> бабах!
Как я уже говорил, ластохвосты стоит пилить вручную чисто ради твоих подрывов. Продолжу, пожалуй.
>ти гребенки для лх сделаны блять ДЛЯ ИМИТАЦИИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Эти гребёнки задают размер и шаг шип\паза ЛХ, наркоман ёбаный.
>есть десятки, если не сотни других фрез под соединеия с механическим замком, которые не требуют мучительной пригонки наждачкой и 500 операций
Ласточкин хвост по гребёнке, долбоёба кусок. Никаких подгонок.
>>609108
>теперешний главный редактор Fine Woodworking Magazine режет лх электроинструментами. Просто пойди и посмотри, как это делается электроинструментом у нормальных людей
По гребёнке, ручным фрезером, точно так же, как и был мой первый пик. Так что ты попущен, манюня.
>>609114
Продолжу делать вид, что подрываюсь, лишь бы ты пидорил деревяхи вручную и представлял себя илиткой, вместо того, чтоб сделать это по человечьи.
> пикрил
В этой картинке целый мир, целая судьба. "Рабочий стол", ага, "ящик в мастерской" - все понятно, но уровень похуизма просто запредельный. Не представляю даже, как может быть настолько поебать что ты делаешь. Это поэтому ты топишь за строго машинные методы, потому что все похуй, главное номинальный результат, да?
Ты мог бы лишний раз не показывать, насколько ты хуево образован. Заглавие ролика переведешь сам?
>сделать это по человечьи.
а твои ящики - это по человечьи? кек
>все понятно, но уровень похуизма просто запредельный. Не представляю даже, как может быть настолько поебать что ты делаешь
Когда подрастёшь и поймёшь, что самый главный ресурс - не деньги, а время - ты наконец осознаешь всю суть выражения "Работает? — Не трогай!". Моя мастерская не для красивых видосиков на ютубы, а для работы. Можешь посмотреть уже упомянутого мною дядю Аму из китая - у меня волосы встают дыбом от того, как и на каком оборудовании он работает. Но понимаю, что ему - норм, за десятилетия жизни он пришёл к этому оптимуму, он и создал его, и подстроился под него. Твоя претензия к КРАСОТЕ ящика в мастерской? Соси-ка ты хуй, пидрила.
>>609119
Переведу. Там что-то про твою мамашу, которая любит под хвост. Чел с твоего видео делает фрезером проборы под лх по гребёнке. Потом на циркулярке обпиливает шип. Искать в сотнях видео на его канале то, на которое ты теребонькаешь свой пиструн, мне как-то не хочется.
> Моя мастерская не для красивых видосиков на ютубы,
Всем поебать, для чего там твоя мастерская, душный ты вахтер. И точно так же поебать, об кого из видеоблоггеров ты травмировался. В целом ты мог бы быть восприимчивее к чужой точке зрения и вообще сойти за нетупого, но твои выкрики выдают в тебе очень специфическую личность, поэтому суорее всего или мы будем наблюдать непрерывные фейерверки, или (что скорее всего) тредик снова захлебнётся собственным говном как и в прошлые разы, потому что тебе видите ли НИПРИЯТНА
>мог бы быть восприимчивее к чужой точке зрения
Как забавно, что ты это втираешь мне, а не этим троим:
>>609076
>>609108
>>609118
как избирательно.
>тредик снова захлебнётся собственным говном как и в прошлые разы
Да, я это наблюдаю. На мой аргументированый и равзёрнутый потс с примерами, я услышал только злые пуки завистников.
>Как забавно, что ты это втираешь мне, а не этим троим
Я тут не модератор тон беседе задавать. Да сам ты за словом в карман не лезешь.
> На мой аргументированый и равзёрнутый
Нюанс в том, что по-твоему «аргументированные» и «развернутые» посты - это только твои, а на любое малейшее несогласие в свой адрес ты расходишься по шву. Если б ты поменьше залупался на любое отличное от твоего мнение, то может сюда бы кто-то еще заходил, а не только долбоебы в поисках льняного масла для дилдаков.
Они щас очень нужны, я сто раз звонил по объявам и везде «сорри, забрали в течении часа».
Их перестали производить из-за конских исков в основном. Сегодня есть два производителя-калеки и они штампуют просто адскую хуйню.
Предупреждаю, что из-за ебаной пандемии цены на ибее в два раза выше обычного. Если судить по прошлым ситуациям, то назад они уже не вернутся
Для тебя лично это означает, что цена условного Stanley #4 на пороге твоего дома будет очень близка с цене условного Luban с алика. Luban, если ты не в курсе, это офф-бренд Woodriver, только с тн «прайс-инжинирингом».
Если совсем простыми словами - то бери в руки калькулятор и эксель и считай все до копеечки. Ибей - это не магазин, там саои подводные.
Если бы меня в наказание за грехи реинкарнировали на 1/6 суши - я бы взял 3-4 железка на ali и мутил бы ламинированный рубанок. Или может поискал бы локально кого-то, кто мог бы затермичить ошлифованный кусок углеродки. И страдал бы, конечно
>Они щас очень нужны
А что умеет консолька, чего не могут обычная циркулярка и торцовка?
Алсо, как ИТТ относятся к идее использования металлорежущего оборудования для дерева? У нас на заводе на пикрелейтеде сверлят брус..
За неимением специализированного так то почему бы и нет. Главное постараться оснастку подходящую подобрать.
У нее ттх превосходят торцовку и циркулярку раза в два по ширинам и углам. Они же выпускались с диаметром диска аж до 16", типичная циркулярка 10", на 12" уже надо в цеху искать. На нее ставится пазовая фреза, молдинговые фрезы, она шипует (без смены оснастки причем, просто поворотом головы), работает как вертикальный фрезер (только мотор сверху, а не снизу) и еще выступает приводом для кучи приспособ, таких как токарный станок, дисковые шлифовалки и прочее. Вот про гитару говорят «орекстр в миниатюре», а это получается «вся мастерская в миниатюре», ну только рейсмуса не хватает
У металлорежущего обычно недостаточно высокие обороты, поэтому чистота обработки страдает. Поэтому можно делать все, что не требует супер гладкой поверхности или если будет дополнительная обработка.
И еще чем тверже породы - тем чище. Я был знаком с одним чуваком, который работал исключительно с экзотикой из юго-восточной Азии, и он пользоваться фрезером как у инструментальщиков. Говорил, что выбора просто нету особо, некоторые породы по твердости приближаются к цветным сплавам и мало какие станки выдерживают. Вот у него получались финишные поверхности на чисто металлургических съемах и подачах. У него еще и конструкции были ебических размеров, так этот фрезер у него че-то на 7кВт мотор имел.
Чувак это умер, к сожалению, за год до пиздеца этого.
>«аргументированные» и «развернутые» посты - это только твои
Всё так, потому что они 1) аргументированные и 2) развёрнутые,
в них поясняются причины и логическое обоснование.
А вот те, кто мне отвечает обычно ограничиваются ЛОЛ КЕК ПУК
>я бы взял 3-4 железка на ali и мутил бы ламинированный рубанок.
В каком смысле ламинированный?
>вся мастерская в миниатюре
Не зря же в СССР они выпускались под названием "Универсальный станок".
>ну только рейсмуса не хватает
Спланировать торцевой фрезой, долго правда, но на безрейсмусье пойдет.
Проблема в том, что те немногие консольки, что ещё производятся, почему-то идут без поворота головы.
Придется потрудиться немножко, но вроде должно получиться. Если долго не будет равняться - бери свежий кусок шкурки на 80
Остается не много
Колодка склеена из 4 деталей. Гугли krenov style plane
Такой можно за полдня-день сделать, станки/машины - без разницы. Чаще всего их делают шлихтиками и они шикарны в этом смысле. Я бы сделал как минимум два: подлиннее, для финальной фуги перед склейкой, и средней длины, 120-150мм, шлихтик
Ээээ, ты на бруске равняешь? Осторожнее, так можно сделать линзу, замахаешься равнять потом.
Вашему вниманию предлагается изделие в состоянии 90% готовности. Осталось срезать крышку и врезать петли.
inb4 охуительных историй про волшебные фрезы, которые "все это могут" и выпиливают шкатулки прямо из стволов лесных деревьев.
1. Угольник, шаблончик, карандаш, ножик (не показан).
2. Молоток с пластиковыми бойками заместо Авроры киянки. Дело предпочтений, моя киянка че-то легкая для своих размеров, молоток лучше.
3. Элитные стамески из добротной английской стали, 6мм и 18мм Ключевой момент, можно сказать, главный секрет: именно такие стамески отличают ЭЛИТУ отрасли от маня-РАБочих. Судя по вашим фоткам, анончики, у нас тут в принципе целый ЭЛИТНЫЙ клуб собрался.
4. Снова ЭЛИТНЫЙ предмет: рейсмус, подарок трудового народа Китая своим трудовым братьям. Отражает многовековой опыт искусных мастеров Востока.
5. Гвоздь программы: обушковая пила. Вот тут да, могут возникнуть трудности, насколько мне извесно, не у каждого анона есть возможность купить этот элитный и элегантный инструмент из полированной стали, бронзы и палисандра. И дело вообще не в деньгах, а в отсутствии предложения. Наша редакция работает над этим вопросом, ждите в следующих выпусках.
Серьезно, лол, две стамески, разметочный рейсмус и обушковая пилка суммарно тянут на 7 + 7 + 10 + 25 = aж 49$ (+ налог). Пойдите купите фрезер за такие деньги.
Любому очевидно, что вещь, сделанная руками, априори лучше всего, что вылазит из машины, как эстетически, так и по качеству. И ведь правда: разве может бездушный механизм выдержать пропорции? соблюсти чистоту? аккуратность? "Нет", "нет" и "нет", это скажет вам любой, хоть немного разбирающийся в нашем искусстве. Бесспорность этих фактов очевидна, спорить с этим будут разве что желчные завистники.
В руках настоящего мастера даже остатки старой дверной коробки с дырками от гвоздей и 50 годами побелки приобретают законченность, завершенность, проявляют свою истинную природу. Практика мастерства становится формой: элегантные линии заусовки, четкие контуры голубиных хвостов, гармоничность размеров и многое другое свидетельствуют о неоспоримом превосходстве ручных методов над машинными.
>Любому очевидно, что вещь, сделанная руками, априори лучше всего, что вылазит из машины
Дальше можно не читать тащемта.
>В руках настоящего мастера
Ни одного человека действительно скиллового проявляющего такое высокомерие не видел. Но искуство ластохвоста ты освоил, молодец.
Приятель, ты сам, часом, не электроинструмент? Иронию и сарказм довольно сложно не заметить, словно андроид без чувства юмора.
Человек делает коробочки, делится с тредом, с юмором относится к себе и своей работе - даже с теплотой. А тут ты "НЕ ЭФФЕКТИВНО, ФРЕЗЕР ПОВЫСИТ КПД НА 15,457 ПРОЦЕНТА, ГЛУПАЯ МЯСНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ".
>9ХФ
эта турбабурштоле?
>>609312
Имею почти весь набор, кроме 6мм стамески и рейсмуса. Ну и шаблона нет, как и желания пилить лх вручную.
Фрезер может, фрезер может все что угодно.
>Пойдите купите фрезер за такие деньги.
в принципе какой-нибудь фиолет так и стоит, а учитывая стоимость обушковой пилы, а это хотябы 2.5к то ты соснул. И пидор еще. но вообще молодец в плане шкатулки
>>609315
>Любому очевидно, что вещь, сделанная руками, априори лучше всего, что вылазит из машины
Возможно любому пидору очевидно, но не любому нормальному человеку.
Графоман в тренде. Все в тихое очарование болдинской осени.
А чем ровнять? вангую что ты нафаня и не знаешь приемов шлифовки исключающих появление линзы
Где ты там увидел
>НЕ ЭФФЕКТИВНО, ФРЕЗЕР ПОВЫСИТ КПД НА 15,457 ПРОЦЕНТА, ГЛУПАЯ МЯСНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ
для меня лично вопрос.
Меня просто доебала интонация "элетных подходов". Возможно слишком. Возможно настолько, что я уже толстоту не отличаю.
Ну и как ты можешь прочитать чуть ниже своего поста >>609323
-не я один твоей иронии не заметил. При чём уже даже ПОСЛЕ твоих упрёков в недостатке у меня чувства юмора. Что же получается, и в этом все соснули а один ты Д'Артаньян?
Это не я коробочник, у меня нет ни фрезера, ни стамесок, так что мимо. А вот я тебя уже запомнил, постоянно одна и та же песня.
> постоянно одна и та же песня
Если под этим ты имеешь в виду "делай как хочешь, только не рассказывай что твой метод лучше других"-то да, я постоянно так говорю. А огрызаться начинаю только когда начинают пиздеть что электроинструмент-не труЪ, и вообще ниможет нихуя на самом деле зачем за него платить, руками качественнее, лучше по определению, быстрее, блаблабла.
Нет, я имел ввиду стамесосники повсюду, что вы ими делаете, убогие, вот я своим фреезероооом....
Наверное, мне приснилось, прошу прощения в таком случае.
Еще как коробится. Тот щит что продают имеет влажность около 15%
>начинают пиздеть что электроинструмент-не труЪ
Дай плз ссылки на реплики в треде, где это говорили (естественно, минус последний жырный пост, на который ты предсказуемо триггернулся)
На чем угодно, лишбы оно было плоское на время всего процесса и не давало свободных зерен абразива. На всю полноту знания я не претендую, но на твоих фотках линза уже видна. Она там была и на первом пике, еще до начала процесса, на последнем она расползлась еще больше. Ты возьми маркер все-таки
В принципе, линза повлияет на одну функцию всего: когда подрезаешь всей всей задней плоскостью, ну например шип по толщине подгоняешь. Если таких работ не предвидится, то это не особо и заметно
>Фрезер может, фрезер может все что угодно.
Очень заряженное мнение, которе уже звучало тут не раз. Думаю, чтобы действительно подтвердить это мнение, вам стоит взять фрезер (и ничего больше) и попытаться повторить результат. И зарепортить сюда, с картинками, показать процесс и требуемый кит. Я надеюсь, ты честный пидор и не станешь обманывать как какая-то там пидовка, не правда ли?
Тема с коробочкой в том, что весь ад находится внутри. Это реально кусок дверного косяка, там какие-то ямы, дыры и кое-где они попали на лх, пришлось патчить. Ну для хранения стамесок сойдет, щас бы еще переживать за получасовую работу
Никто кстати так и не спросил, как я туда собираюсь что-то класть, она ж неразъёмная? Ну щас нам начальник мастерской расскажет наверно.
Еще это тополь, а тополь нельзя шкурить. Он мягкий и с крупными порами, тут же забивается пылью и выглядит как пиздец. Поэтому у нас его красят, я пожалуй тоже покрашу. На пикчах оно отстрогано и затерто стружками, поэтому выглядит ничего так, но это на день-два. Но при этом тополь хорош для рукоделия: достаточно плотный, не слишком твёрдый, не скалывается, очень чисто режется.
Конфирматы необязательно, если не надо, чтобы оно разбиралось. Но вся тонкость в «аккуратно порезать». Все детали должны быть идеально прямоугольные и строго одинакового размера. Если этого не будет, ну там зализал грани при шлифовке например, или где-то полмиллиметра длины не хватило, то оно будет говном не только по цвету, но и по виду. Вся модерновая мебель проектируется исходя из промышленного метода производства, в цеху можно поставить станок, откуда будут выходить идентичные детали прямо под пульверизатор. Дома, со всеми этими люфтами и допусками бытовых станков - хз, скил немалый нужен.
Кстати поо цвет: ты там собираешься брать щит, а значит, морилки отпадают, или у тебя будет расцветка типа «жираф»И обрати внимание, что на пике толщина больше стандартных 19мм, найдешь ли такой щит?
>ПОСЛЕ твоих упрёков в недостатке у меня чувства юмора
Это не я, если что. Ты срешься тут с засратовым, скорее всего, а я тот хуй с ножиками и оп предыдущих двух-трех тредов по совместительству
>все соснули а один ты Д'Артаньян?
А вот тут ты прав.
>>609339
>вам стоит взять фрезер (и ничего больше) и попытаться
засунуть его тебе в задницу, ахахаха.
А если серьезно, не имею ни желания ни возможности доказывать что-то какому-то пидору из интернетов. Про фрезер это мое мнение и ничего больше,чем истина.
>>609339
>Никто кстати так и не спросил, как я туда собираюсь что-то класть, она ж неразъёмная?
>Осталось срезать крышку и врезать петли.
Да ты как бы сам ответил.
>Еще это тополь, а тополь нельзя шкурить
Нельзя потому, что ты запрещаешь, лол? Нормально он шлифуется, думаю его даже располировать можно. Ну и он разный бывает, так шта не все так однозначно.
>Нельзя потому, что ты запрещаешь, лол?
Хотел сказать «нельзя шкурить под прозрачные покрытия». На пике левая часть строганая, правая строганая и прошкуренная на 350. Обе части на ощупь как стекло. Белесая эта херь - пыль в порах, если ее смочить, она еще хуже делается, под морилкой просто жесть, потому что он и без этого дает пятна хуже, чем сосна или вишня. Поэтому обычно шкурят, но покрывают чем-то непрозрачным, типа краски.
>>Никто кстати так и не спросил, как я туда собираюсь что-то класть, она ж неразъёмная?
>>Осталось срезать крышку и врезать петли.
>Да ты как бы сам ответил.
Ну ок, лол. Для меня когда это было пиздец неочевидно.
>Про фрезер это мое мнение и ничего больше,
Если б ты сказал «на станках» вообще, то я б согласился, с кучей оговорок. Но именно одним фрезером, пусть даже с кучей фрез - миссион импоссибле, покалечиться можно. Мнение - это хорошо, но мнение лучше формировать на основе опыта. Я например делал лх и тем, и другим способом и мне немного странно дискутировать с чисто интуитивным мнением. Поэтому предлагаю оставить вопрос открытым, может кто-то из уважаемых фрезероебов когда-нибудь снизойдёт и поставит эксперимент.
>На пике левая часть строганая, правая строганая и прошкуренная
>Белесая эта херь - пыль в порах
Ты бы еще сильнее зашакалил, для наглядности.
Повторюсь, тополь разный бывает, с которым я работал(серебристым) все охуенно под прозрачными покрытиями. Он даже красивый.
>но мнение лучше формировать на основе опыта
Спирвадобейся?
в том что ты говоришь, конечно, есть смысл. Я никогда не делал лх ни фрезером ни вручную, но думаю, что справился бы и так и так. Но делать лх чисто из-за лх у меня нет желания, да и никто не оценит.
Может быть когда-нибудь.
Какая линза дебич? Я как раз выпуклость и исправляю. По отражению которое после получается никакой линзы нет. Картинка четкая как в зеркале.
>Ты бы еще сильнее зашакалил, для наглядности.
Ничего не шакалил, фотка с телефона, #noedit
Тополь стопудово не серебристый, какая-то другая разновидность. Если научишь, как его готовить под морилку - сто лет благодарен буду, мне тополь очень нравится.
Пилить фрезером лх на ящичных соединениях чисто ради лх - так себе идея. Раньше лх пилили потому что клей был ниоч, их еще для верности гвоздями укрепляли. Сегодня, при современных клеях и вообще прогрессе ящичный лх - это чисто символ студийной мебели, показать, что живой человек хоть что-то сделал. Если это не надо, то и лх на ящке тоже лишнее. Я их пилю в утилитарных изделиях чисто ради практики и еще потому, что кругом Икея. Не вижу смысла соревноваться с фабрикой на их же поле, лучше буду делать то, чего они не могут. Конечно, если бы я этим зарабатывал на жизнь, то подход другой был бы, ну слава богу это хобби, так что могу себе позволить, да.
В данной ситуации можно обойтись. Припуски я сделал 0.5мм всего, их можно и острой стамеской снять. Если ты хочешь оставить дерево как есть, ну там олифа+прозрачный лак, то наверно надо, а так можно и пошкурить легонько, рукой или машинкой.
Если ты про маячащий на фоне рубанок, то он просто стоял, если обратил внимание, то на фоне и стамесок сильно больше, чем надо. А если ты прикидываешь, что взять - ну вот пикрил справляется с любыми задачами в коробкостроении, плюс он сгодится всегда, даже если ты решишь конвертнуться в электроинструмент. Но чтобы дать хороший совет, надо знать твою ситуацию с деньгами и краткосрочными планами
>Если ты про маячащий на фоне рубанок,
Да, я на него обратил внимание.
Я все прикидываю какой мне рубанок понадобится, пока принял что
https://arsenalmastera.ru/goods/Rubanok-Dick-N4-250mm-50mm#show_tab_1 подойдет для всего.
(+ у меня в наличии небольшой рубанок с одним железкой для грубой работы)
Пока главное, чтобы рубанок мне мозги не ебал и получалось ровно.
Если ты серьезно настроен, то лучше №5.
https://arsenalmastera.ru/goods/Dick-703332?from=Yjlk#show_tab_1
На этих типах жабка двигается, это значит леток регулируется по ширине на 2-3мм (ну это на крайний случай). Поэтому ты можешь строгать начисто (после рейсмуса), делать получерновой съем (стружка по 0.5мм, на деталях, которые в рейсмус не лезут) и можно прифуговать довольно длинные кромки, приблизительно как журнальный столик. Длина подошвы позволяет делать кучу всего, чего #4 не может - выровнять ящик по высоте, он лучше торцует и вообще универсальный, в отличие от четверки, который именно шлихтик. Особенно с двумя-тремя разными железками джек заруливает четверку по всем показателям.
Но я че-то не пойму ваши цены, он почти 19к - это сколько в долларах, почти 260$? За эти деньги только Veritas брать, у них реально регулируется все на свете.
Понял, спасибо!
Веритак номер 5 - 38000 рублев (500 долларов)
https://arsenalmastera.ru/goods/Rubanok-Veritas-05P24-01#show_tab_1
Ценнообразование в россии для меня до сих пор - загадка. такая хуйня не только с инструментами.
Херасе у вас маржа.
https://www.leevalley.com/en-us/shop/tools/hand-tools/planes/bench/45156-veritas-number-5-1-4w-bench-plane
их собственная разработка на сотку дороже, а в этом же ценовом диапазоне есть классика жанра: https://www.lie-nielsen.com/products/low-angle-jack-plane?path=core-tools&node=4086
Если учесть, что обычный Stanley #4 щас уже в районе 90-100$, это не так дорого, как может показаться.
Барыги знают, что ты сам замахаешься покупать, поэтому и наваривают как дурные
Есть легенда, что якобы плотник(!) жил у крестьянина, и что-то там ему делал. Ему надо было собрать корпус, и пока он думал, как его сделать, на натянутую веревку сели ласточки в ряд. И глядя на их треугольные хвосты ему пришла в голову идея соединения.
У англоязычных есть аналогичная история про плотника и фермера, но там якобы взлетающие из амбара голуби были.
Пиздежь, разумеется, это соединение было уже у египтян, называлось там наверное «хвосты священного крокодила Ра» или как-то похоже
На инстаграмме есть какой-то Сержио Монтейро, арте эм мадейра э ибанестерия: https://instagram.com/sergiomonteirodecastro
Это какой-то традиционный испанский стиль, потому что воображение сразу рисует Альгамбру и прочие арабески. Что интересно: он режет обычной стамеской, стиль то ли позволяет, то ли требует. Ну я и подумал, что было бы неплохо научиться хотя бы базовые эти звездочки резать, все ж как бы есть.
Собственно вопрос: подскажите, что почитать/посмотреть на эту тему? Кучу материала по татьянуе и тому подобное переворошил, че-то не зашло И еще посоветуйте пожалуйста какие-то упражнения. Разметку я выкупил, и уже пробовал резать, получается грязно, стружка не соскакивает, как у этого дида.
Я резчик.
https://vk.com/woodenlace тут куча книжек есть раздел и геометрической резьбе.
Плюсы стамески: большая ручка, удобно держать и точно позиционировать. Высокая прочность. Можно резать неглубокий рисунок с маленьким углом наклона.
Минусы: большой угол заточки, толстое лезвие тяжело проникает в дерево.
Видимо стиль подразумевает именно неглубокий рисунок поэтому он и режет стамеской.
У тебя скорее всего так же стружка не идет по двум причинам: другое дерево и недостаточно острый инструмент. Резец (да и любой столярный инструмент) должен быть бритвенной остроты, легко сбривать волосы.
Грецкий орех например, режется трудно, но очень напоминает пластик. Стружка идет почти как полиэтиленовая, не крошится и не ращепляется.
https://www.instagram.com/p/CNJFSU2D8gw/?igshid=1qcidwja3hrsq
Ох лолушки лол! Он сам то режет грязно на уровне школьника. Видимо после дочищает просто.
Ахуеть.
>сам замахаешься покупать
Интересно даже стало попробовать заказать из-за бугра.
Вот у диктума заказ через DHL можно сделать доставочку, даже интерфейс русскифицирован.
>охуительных историй про волшебные фрезы, которые "все это могут" и выпиливают шкатулки прямо из стволов лесных деревьев.
Да, выпиливают прямо из цельного куса бруска, потом заготовка разрезается на крышку и коробку.
>>609315
>Любому очевидно, что вещь, сделанная руками, априори лучше всего, что вылазит из машины, как эстетически, так и по качеству.
>КАЧЕСТВУ
Лалка проебалась с шипом и решила вклеить туда щепочку)))
>голубиных хвостов
Ну, раз голубиный - то всё понятно.
Конфирматы, как и любой "динамичный" крепёж не дадут должной жёсткости, у конструкции свободный незакреплённый угол, будет болтаться, нужно "статичное" крепление, на клей.
>Ну, дорогу ты знаешь.
Кто захочет, тот напишет на почту, а мамкиных советчиков вроде тебя мне нахер не надо.
>Лалка проебалась с шипом и решила вклеить туда щепочку)))
Бляд, засратов, ты во всех видишь поддоного, а сам доебался до хуйни. Алсо скорее всего, как раз там, пройдет линия распила, так что похуй.
>>609509
>Кто захочет, тот напишет
Да никто тебе не напишет, потому, что ты пидор.
> сам доебался до хуйни.
Не было бы вот этого:
>разве может бездушный механизм выдержать пропорции? соблюсти чистоту? аккуратность?
не доёбывался. Я делаю тяпски-ляпски, и причём - всегда даже упоминаю это, что мои поделия - далеко не образец мастерстава, я делаю просто и дёшево. Но стамесочное чудо уже полтора треда квохчет о божественной идеальности его творчества, наконец, выкладывает (впервые чуть ли не за всю историю деревотредов)пример своей работы, и тут - ВКЛЕЕНАЯ В ЩЕЛЬ ЩЕПОЧКА.
А в Леруа режут по размерам? Про точность габаритов, спасибо. Столешницы из щита толстые я видел в разных местах, но где их брали я конечно не думал. Мысль была щит в Леруа купить,
Недавно брал щит, не в Леруа, правда, но в сетевике. Уже в магазине было невооружённым глазом видно, что некоторые дугой идут. Алсо, мне пришлось ещё на склад за нужными размерами ехать, так в попыхах не досмотрел - сучки с двух сторон, сколы даже, а заявлено АВ.
Это так, чтобы на качество не рассчитывал.
Режут.
Но щиты там в основном из каличного дерева и клееные.
так то слепить из него много чтонибудь.
Но вот у меня щит со сволой попался и я не смог его нормально покрыть маслом.
> бабах
Так, что тут у нас, забейчена очередная фрезероблядь? Отлично, полыханием удовлетворен.
Ты в следующий подклеиваемую щепочку по текстуре подбирай, не так палевно будет.
>Резец (да и любой столярный инструмент) должен быть бритвенной остроты, легко сбривать волосы.
Это есть, бреет.
Не получается снять одну стружку сразу по линии, получается или глубже, или меньше. Если снял меньше, то второй-третий рез уже не получается в той же плоскости. Вот у тебя на пике каждый треугольничек плоский и чистый, у меня не так. Ну еще попрактикуюсь конечно, может надо другое дерево взять, сосна че-то ниоч.
А там все равно ржавчина от гвоздя была, какая разница. И она под покраску все равно.
Не надо так вестись на откровенный троллинг
Стамески - вышка, фрезера - отрыжка!
Кстати, за "превосходство стамесочной расы" топит всего один агрессивный долбоеб, всплывает тут время от времени. И хотя он контрит биполярного мастерового, все равно производит мерзкое впечатление.
Предлагаю выяснить спор в ритуальном поединке: раз на раз в круге со стамеской и фрезером, бой до смерти.
>раз на раз в круге со стамеской и фрезером, бой до смерти
Да ну... потом еще окажется что на фрезере фреза не та стояла, а у стамески был угол 35 и спинка кривая.
Нош почти готов, закинул в банку с аммиаком. Посмотрим, что получится, я кап еще не травил.
> сосна че-то ниоч
ох лол, ох кек
ты бы еще елку пытался резать
самое лучшее с чего надо начинать это липа, далее можешь пробовать что то потверже, но опять же лиственное и не колкое
Сосна хоть и доступна и дешева, но для резьбы новичкам не подходит.
основной материал для банного интерьера - липа
идешь на строительный рынок, там где более менее крупная точка по продажи дерева и кабанчики тебе 100 процентов хоть липовую вагонку, а предложат
в идеале тебе нужна доска на полог https://megales.ru/product-category/polok/?filter_brands=lipa
осина тоже мягкая и подходит для нафани
Помогите с формой определиться: крест, квадрат или равнобедренный треугольник? Люстру надо немаленькую, на 5-6 цоколей Е27, без плафонов. Чтобы света от нее было много - цоколи будут, скорее всего, смотреть вниз.
Плюс, у меня потолки невысокие, надо как-то порезать высоту люстры.
Крепить надо на крюк. Цепями или шнуром? Шнуром будет проще выравнивать, а цепью - надежнее и красивее.
Короче, прошу совета опытных анонов-люстростроителей, стоит ли ее вообще строить.
Еще один фактор говорит в пользу фрезера - скоро у меня др, потому я могу отвалить за это все сумму побольше и фрезер в нее вкорячивается, а шлифмашинку, в принципе, можно и за 2к взять в другое время, не такая она дорогая.
Фрезер планирую до 5к брать. Нету у меня больше денег.
P.S. Фрезер мне сейчас ОХОТА просто. Подумал, сколько он всего делает и аж шишка встала, но, сука, тереть шпаклю руками - тоже, ебал того маму рот.
P.P.S Подкупает именно то, что можно фрезером "пилить", а то делал я тут столешничку аноны из прошлого треда, поди, помнят мой БАГРАТИОН от рубанка, да заебался ее обрезать в размер ножовкой. Ножовка, ясен хуй, самая дешевая, которой, по-сути, только ветки пилить.
Фрезер, как бы, можно в "рейсмус" превратить, но плоскость я и шлифмашинкой после электрорубанка выведу поднастроил ножи, теперь он такую лютую горбину не выстрагивает, но вот отторцевать доски я шлифмашиной не смогу.
Олсо, рейт говна.
>рейт говна
6 лофтов из 10.
>>609823
>Стамеско-пидорам так не сделать
два чая адеквату.
>>609830
>А что, фрезеры уже и профиль варят?
Фрезер может, фрезер может. все что угодно!
>Фрезер планирую до 5к брать
Ляя, пиздец. Скорее всего еще и допиливать придется люфт в направляющих - основная проблема
Фрезер нужен древоебам, ну либо кто с люминием/пластиком работает.
Тебе он нахуй не нужен.
>сверлить
Я надеюсь ты туда не собрался сверла пихать?
>циркулярка
Много пизже для хозяйства.
>6 лофтов из 10.
Ну, для первой столешницы не из дсп, считаю, неплохо, значит.
Все подстолье в шпакле полиэфирной, почти вся маленькая банка ушла. Ебаная труба вся в полосах.
за 3500 тетке с работы сделал. Надо было пятак брать, наебался я знатно с этой хуйней.
>Скорее всего еще и допиливать придется
К этому готов. Наши руки не для скуки, как говорится.
>Я надеюсь ты туда не собрался сверла пихать?
Чому нет? Крутится? Крутится. Опускается? Опускается. Значит можно с верлить. Только главное анус покрепче сжимать, и обороты не задирать сверх меры. Ну и, желательно, перед процессом хорошо промыть прямую кишку, чтобы труп хоть не обосранным нашли.
>>циркулярка
Много пизже для хозяйства.
И много дороже.
Олсо, циркулярка у меня номинально есть. Старый стол я разобрал и сдал в металл, но оставил вал под диск. Раньше она на бензиновом ходу была, здоровая, как гнида, тяжелая, как слон и ржавая вся, а еще диск такой, что можно им, наверное, землю пропилить насквозь.
Планирую собрать станину поменьше, найти диск адеквватных размеров и пихло лепездрическое, собрать это все в кучу и получить циркулярку адекватных размеров.
В основном привлекает многофункциональность фрезера. Столяркой я прям уж так сильно заниматься не планирую пока, чтобы хуеву гору всякого инструмента покупать хуле, одних ножовок, как минимум, штуки 3 надо, по-хорошему, а им, худо-бедно, можно много чего делать.
>И много дороже.
Ручная? Сперма 200д - меньше 5 стоит. Из недостатков - отсутствие софтстарта.
>но оставил вал под диск.
Дело за малым найти двиг меньше 2 кеков и коллекторный - не вижу смысла брать. Как следствие только 3-х фазный. Собрать частоник не проблема , разработать нормальный конструктив под свои задачи/хотелки с учетом возможности максимального кустарного изготовления, собрать. И самый гемор - это последнее.
>не собрался сверла пихать?
Я пихалтвоей мамке, брат жив.
>>609842
>>циркулярка
>Много пизже для хозяйства.
Поддвачну пожалуй.
>>609844
>неплохо, значит
Ага
>Надо было пятак брать
Всегда нужно закладывать на заеб побольше в цене.
>>609847
>>>циркулярка
>Много пизже для хозяйства.
>И много дороже.
За 5-6 к вполне можно взять какую-нибудь с 210-255 диском.
>Сперма 200д - меньше 5 стоит
моя сперма 255 уже год трудится и плавный пуск есть
>Собрать частоник не проблема , разработать нормальный конструктив под свои задачи/хотелки с учетом возможности максимального кустарного изготовления, собрать
Нихуя ты... уже наверное кучу станков собрал?
>255
Но она и 7.5к стоит исхожу из бюджета анона
А на 200д, его нет. Но и китайское говно с запуском на максимуме амплитуды не желательно ставить а другого и нет, лол но в любом случае, много лучше для редуктора с ним, чем без него
>собрал
Впизду все это всякие электроприблуды собираю, но это из разряда хобби.
>станков
Если посчитать время затраты и основная часть будет именно изготовление частей всего пазла, причем электрическая часть - это не самая сложная. А вот мехобработка металла, а если еще и точная... Пиздец, приплыли. Даже банальная сверловка под 90 в 10мм стали без станины/сверлильного станка - ссанье против ветра, если не похуй на углы короче, еще на этапе разработке своего копропроекта нужно продумывать вещи, вплоть до деформации металла при сварке дешевле и проще купить готовое (новое/бу), и, если есть необходимость, внести небольшие изменения под свои задачи.
Собирать имеет смысл то, чего нет в продаже/сложно достать допустим, под 600 диск. Хотя насчет таких вещей бу, не уверен. Может и неликвид. Но опять же времязатраты - я ебал если делать нормально
Вон, для бытовухи, стационарный стенли 23к стоит. Проще накопить/спиздить бабки и взять его
>>609853
>>609852
>>609851
>>609842
Итак, аноны, сейчас вы меня закономерно обоссыте. Решил брать фрезер Kolner KER 1200V. Понимаю, что говно лютое, но зато дешево пиздец, а раскошелиться я шибуо, все же, не могу. Про 5к бюджета я, выяснилось, подзагнул малеха. Не готов я пока денег отвалить шибко.
Есть еще вариант Фиолент МФ2-620Э, но у того комплектуха совсем бедная - даже фрезы в комплекте самой херовенькой нет.
Но, если фиолент, все же, лучше, по вашему мнению, то можно и его взять. Я-то в них понимаю ровным счетом нихуя.
Что то хуйня, что то говно. Теорема Эскобара в чистом виде.
Одно можно сказать точно фрезы не так дорого стоят и их можно после докупить. Оснастка вообще почти вся делается из говна фанеры и палок.
Посмотрел оба варианта. Калнет будет получше. У меня такой же примерно есть марки Конаково. Качество говеное, но за 10 лет еще не сгорел.
Ребятки, всем привет.
Есть такая проблемка, мне нужно каким-то образом захуярить двери для т.н. зимнего холодильника. То что там стояло со времён постройки это уже просто полный пиздец и восстановлению не подлежит.
Я тут как-то смекнул, что чем платить за изготовление такой простой хуйни это как-то странно, тем более что делаю для себя и один хуй будет капиталка хаты лет через 5, следовательно я могу прикупить какой-никакой инструмент и получить какой-никакой скилл.
Мой долбоёбский план примерно такой:
купить мебульный щит необходимой толщины, распилить на 2 заготовки, обработать края фрезером.
А чем сделать ровные углубления под петли?
Обосрите план плез, думаю я где-то неправ.
>А чем сделать ровные углубления под петли?
Стамеской выбрать?
>А чем сделать ровные углубления под петли?
Я, конечно, не стамескодрочер. Но этот >>609982 дело говорит.
Либо можно пазовой фрезой. Но у тебя ровно не выйдет. Стамеска на таких задачах внезапно лучше контролируется.
Я прост думаю насколько будет ровно с учётом того что я последний раз в руках её держал в руках на трудах. Посмотрел кстати как сделано на других дверях в хате. Там сверлили 4 дырки сверлом и остатки уже стаместкой.
Мб так лучше, под петлёй не будет видно
если потренируешься, то будет ровно
скилл работы стамеской полезный, подрезать-выбирать по мелочи
пригодится
ХЗ, стоят ли лишние 15мм глубины пропила 100-150к? Если считаешь, что не стоят, то можно на DeWalt за 250-300к посмотреть.
Я конечно не скопидом, но 400 тыщ за движок с пилой прям на валу, который ездиет по TBR20 направляйкам - как-то много.
Ты конечно можешь морально для себя удешевить чужой труд словами, но попробуй сделать прямую палку. Ты ахуеешь как сложно достигнуть ровности.
>А чем сделать ровные углубления под петли?
пазовой фрезой выбираешь мясо, стамеской подчищаешь уголки.
>DeWalt за 250-300к
Это который?
>>610055
>Ты конечно можешь морально для себя удешевить чужой труд словами
Ээ... нани?
>попробуй сделать прямую палку
Брусок 1000х50х40 пойдет?
16я фреза
шапка
G0 X-8Y-8
Z150
G1 Z40 F400
(RPT,10)
G91
Z-4 F400
X1016 F4000
Y66
X-1016
Y-66
(ERP)
G90
Z150
шапка
покормил
Сделал слесарный верстак. На нем на днях запилю столярный. От прошлого хозяина остались три трехметровых березовых доски 150×50, думаю из них сделать столешницу длинной 1500×800×45. Подверстачье буду делать сосновое из примерно таких же досок.
Запилил сегодня блок розеток для ручного инструмента. В предыдущем сообщении видна бочка и канализационные трубы из нее. Это система стружкоудаления.
>Забуривается вертикально, без боковых заходов, зато с фидом 400, чтоб 3ADЫMEELO
Это для того что было удобно отсоединять бочку от труб чтобы опилки пересыпать в мешок и выкинуть. Гофрой не стал так как она создает большее сопротивление и может забиться.
В ящике на бочке будет два мотора от пылесоса. Сейчас один, но даже так с фуганком на 200 справляется. Второй мотор хочу чтобы включить их не на полную мощность и таким образом не потеряв в производительности увеличить ресурс и не боятся перегрева. Бочка служит циклоном. Хотелось бы чтобы опилки сразу в мешок собирались, но тканый полиэтиленовый оказался слишком плотным и я отказался от этого может сделаю два или три. Но пока так как есть проще.
Ну добавь один проход, делов-то. Или оставь 4000, я подстраховался. Фрезы по люминию, почему-то не хотят дыметь.
Как же все таки здорово работать электроинструментом с подключенным пылесосом. Включил поработал и не надо отряхаться, на полу и верстаке чистота.
Вот такой гофрошланг купи, внутри он абслютно гладкий. В него кстати идеально плотно входит канал. труба 50мм.
Из щита покоробит, тебе лучше сделать рамку из реек, можно самых тонких, миллиметров 10-12 хватит, на ребро. И с двух сторон фанерой или мдф, в зависимости от нужной толщины и прочности.
Тому що тебе нужна жесткость. У щита жесткости нет. Шит можно укрепить поперечными рейками, но искривление по длине все равно будет возможно. Загугли «торсионная коробка», «torsion box»
Пазы под петли можно выбрать даже тупой стамеской. А можно вообще не выбирать, зависит от твоей дверной коробки. По уму конечно следует выбрать, но можно и не выбирать.
Ставил бы шканты уже, насквозь. Три шканта были бы не слабее шипа.
Ну или воспользовался бы шансом и попробовал бы сделать шип с гнездом. Тебе Орёл шанс дал, смотри, смотри, блять, двигай точку сборки, вырубай проушину. Нет, блять, не хочу двигать точку сборки, хочу оставаться энергетическим яйцом. И это воины, блять? Говно какое-то.
>Я надеюсь ты туда не собрался сверла пихать?
Не надо сверла, есть концевые фрезы. Они короче, но на таких оборотах длина в любом случае более серьезная проблема нежели то, что сверло имеет ограничения ~3к оборотов. В любом случае ограничение на длину ставит ход фрезера, так что длина более 30мм особо не нужна. Они есть любых размеров, с таким же шагом диаметра как и сверла. И для сверления необязательно брать твердосплавные, hss прослужит не менее. Чпушный может рассказать, где они продаются
Уверен, что если ты сядешь и подумаешь, то поймёшь, что фрезер тебе не горит прям сию секунду. А значит можно НАКОПИТЬ на нормальный инструмент.
Фрезы кстати не включай в бюджет. И не бери дешманские, я тебя прошу.
Ты кстати тоже загугли torsion box
Еще ньюанс в том, что для самой работы большая ширина не нужна, там будет только хлам скапливаться. Поэтому 800мм овердохуя, тебе хватит 400-500
Но при этом тебе нужно два стола. Не получается нормально работать и собирать на одном столе. Ну или один, но очень длинный.
Учитывай, что столешница должна быть плоской, иначе намучаешься. Просто набить доски можно, но их через время поведет, так что если решишь делать верх из досок - утапливай шурупы на половину толщины и желательно с шайбами, оно будет лучше удерживать и можно твоим электрорубанком горбы равнять.
Так там не коллекторный мотор, там асинхронник, ЭТО ДРУГОЕ.
И рельса там очень хорошо зделона, это консоль как на радиально-сверлильном, очень жестко и без люфтов.
Но как сказал анон выше, у них не поворачивается голова, а только консоль, что убивает минимум половину смысла. У нее остается только ебическая ширина распила и возможно продольный распил. Хз даже, стоит ли оно того.
Ключевое слово "купи"
Гибких шлангов я насобирал три штуки на помойке у дома. Да и канализационная трубы дешевле этой гофры. А если ты имел ввиду кусок у бочки и то ради полметра не хочу и заморачиваться.
Два стола есть в плане. То есть верстак и сборочный стол.
Стамеско-шизик ты? Узнал тебе по твоим шизоидным высерам. Помню как всегда смеялись над тобой всем тредом.
https://m.youtube.com/watch?v=EKfBmcGmRfk
https://m.youtube.com/watch?v=zdmegtODOhM
https://m.youtube.com/watch?v=fdZ3XJ81DeE
Как вам косплей?
>Ставил бы шканты уже, насквозь.
Зачем?
>Ну или воспользовался бы шансом и попробовал бы сделать шип с гнездом.
Зачем?
Мне не "шашечки" нужны, мне "ехать".
Надо крепкое соединение быстро без претензии на красоту-сделал крепкое соединение быстро без претензии на красоту.
Покупают специальные камни в 2х экземплярах, добиваются зеркальной поверхности, точат на поверенных плоскостях, боятся эффекта линзы.
Я, которому стамеска понадобилась раз в тысячелетие, и который уже успел её затупить используя для открытия банок краски:
Да.
Получилась не то что бы бритва, но на мои полтора паза прям сойдёт.
Анон, спасибо за совет!
Но можно тупой вопрос? Куча ведь всякой хуйни делается из склееного дерева. Ну вот гитары, например. Или у меня у родителей дверцы этого ебучего холодильника из берёзы которую склеили и сделали дверь (на заводе, но энивей).
Или тут просто вопрос в том что в леруахе будут говнощиты?
В леруахе shit-ы с влажностью 10-12%, тому щчо из ёлки. Вертеть их будет знатно, море волнуется раз будет. Как вариант - плёнку содрал - и под гнёт через прокладки недельки на две. Хотя, если ты в ляруахе - может там мдф с распилом есть? 16 был бы в самый раз - такой покрасил как следует - 100 лет простоит.
Да мне пофиг в принципе откуда брать, могу поехать в любое другое место в пределах ДС2.
МДФ это вариант, согласен. Хотя там чёт не увидел без плёнки, мне эта цыганщина нахой не нужна, у меня ещё ведро дюлакса стоит в цвет гарнитура.
Насчет «крепкое» - это очень спорно. Шурупы в торец держат не очень, и они слушком близко друг к другу. Ну может конечно на рамках еще и сойдет, годик-то они проживут пожалуй.
Ну если ты сможешь найти такой щит, как берут на гитары и залить его таким же покрытием как на заводе, и потом обеспечить климат-контроль как гитарам - то конечно можно. Только эта дверь тебе обойдётся как весь дом. Если решишь так делать, то ставь звукосниматели и врезай лады, получится многофункционально.
>Шурупы в торец держат не очень, и они слушком близко друг к другу.
Специально проэкспериментировал, вкрутил в тестовые куски когда думал как оно лучше всего. Выдрать не удалось. Собсна с хера ли трём сантиметрам резьбы быть чем то плохим?
> и они слушком близко друг к другу
Сантиметр между центрами. Т.Е. по 6мм между краями резьб. Хуй зает с чего это вдруг слишком близко по твоему. Затяжку просто надо правильную соблюдать, а не перетягивать.
Строгал со стружкоотсосом. Мое почтение. Чистота и красота.
Удлинитель под верстаком избавил меня от путаницы проводов на полу. Осталось привыкнуть класть инструмент на полку под верстак а не на него.
Тут вот как раз фрезер хорош. Стамеско бляди соснули у фрезеро бояр. Впрочем ничего нового.
Да-да, я понел, тут у всех своя сексуальная ориентация. Но если бы был специализированный инструмент и вопроса не было бы.
>можно ли
Можно. Желательно предварительно высверлить основную массу.
Спасибо.
Необходимость возникла из-за кривого выреза лобзиком - это я так, ради смеха.
Можно конечно, ну только стамеска не предназначена для длинных пазов. В безвыходной ситуации можно обойтись, но существует специальный инструмент: грунтубель.
>Можно конечно, ну только стамеска не предназначена для длинных пазов. В безвыходной ситуации можно обойтись, но существует специальный инструмент: ФРЕЗЕР
Перестаньте паясничать. Всем прекрасно известно, что ФРЕЗЕР не существует, это обычные выдумки маркетологов для слабых духом потреблядей.
Ну само собой, длина шурупа - мое почтение, ты еще на на резьбовые шпильки собрал бы и затестил на разрыв. Ты лучше попробуй намочить и расшатать их, это ближе к характеру нагрузок которым они будут подвергаться.
Но вообще без разницы, сезон оно продержится, особенно, если выяснится, что сама рамка будет притянута шурупами к чему-то, какой смысл переделывать. Но вообще сквозные шканты - точно такое же время и точно такие же действия, только не шурупы вкручиваешь, а шкант забиваешь.
По советам из предыдущего треда я стал затачивать стамески. У меня было 3 стамески полуржавых, заточил - моё почтение. Всё что было раньше не идёт ни в какое сравнение. Ну, думаю, раз такое дело, заточу и ручные рубанки. Один рубанок у меня заточился заебись. сосну снимает ровными лентами. Острота впечатляет. А вот со вторым вышла оказия. Острота ножа ебовая, порезался об него. А как ставлю его в рубанок, либо снимает полупрозрачную бумажку, либо не снимает ни хера. Вылет ставлю побольше, всё равно такая история. Я подозревая, что я мог проебаться с углом заточки.
Аноний, поясни за заточку рубанков, если можешь
>сезон оно продержится
И шо же потом с ним станет?
>сама рамка будет притянута шурупами к чему-то
На подвесках мебельных висеть будет.
Можно ли обычный подшипник поставить в ручной фрезер? Там обороты начинаются с 10к а доступные мне подшипники предназначены для генератора в автомобиле и там в пике всего 6к. И чем эти подшипники смазывать?
>Можно ли обычный подшипник поставить в ручной фрезер?
Можно. Но будет ли работать-вопрос другой. Надо спецификации подшипника смотреть. Но вообще 10к не так и много, думаю прокатит.
За смазку не скажу.
>обычный
пикрил
А так, анон выше правильно написал. Смотри даташит.
Можно, только проработает меньше положенного ресурса. Смазки для таких скоростей обычно масла или супер еба составы. Но в фрезер лучше поставить закрытый подшипник. Он уже со смазкой и не обслуживаемый.
https://youtu.be/2vbUyHK8fdA
Вот самая лучшая инструкция во всем Рунете.
Заточка тут не причем. То нихера, то зарывается - это надо притирать подошву. Так-то он даже тупой будет снимать тонкую стружку, просто шероховатость будет. А у тебя получается, что нож не дотягивается
Запости фотку проблемного рубанка плз, со всех ракурсов.
>И шо же потом с ним станет?
Вот этого никто не знает, миллион факторов. Причем эти две рамки могут вести себя по-разному. Судя по их внешнему виду, это куда-то на дачу? Ну делаешь новую в худшем случае, больше дело.
>На подвесках мебельных висеть будет.
А ну так тем более похуй. Но я чисто ради справки запилю уголок на шкантах, просто показать
Джва года ждал чтобы сюда кринж-контент от этих поехавших принесли.
Так подшипники на 10к продаются ровно там же, где и на 6к
Нет ведь «фрезерных» подшипников, они имеют спецификации и тебе надо найти подходящие. И разница в цене у них чисто номинальная, если вообще есть
У норм производителей есть онлайн каталоги запчастей с кодами подшипников, да даже можно фрезер разобрать и коды подшипников посмотреть, по ним уже можно искать.
>Наши ножи сделаны из стали ХС
>С одной стороны цементирующий слой снят, поэтому нож согнуло
>Целиком из ХС!
>но есть цементирующий слой, при снятии которого, нож ажно в попересечном сечении выгибает
Пидорюндели колхозят ножи из сыряка М3, углеродят и впаривают её за инструментальную сталь))))
Простите, Федор Алексеевич! Я просто не подумал, что мы поднимаем престиж профессии в этом треде.
Дано: б/у фрезер в столике, ~ 1.2 кВт, фреза 6мм, вылет 6мм, прогон ~2.5м сухого дуба.
Вопрос: Фрезер ощутимо горячий, наощупь, фреза пиздец горячая (ну это допустим понятно). Это нормально? И от чего нагрев, от фрезы? Или греется коллектор?
Мотор продувал компрессором со снятой крышкой, щетки вроде ок, подшипники не гремят, люфтов нет. Как вы знаете, я фрезером пользуюсь очень редко. Остальные фрезера так не нагревались.
Объясните пожалуйста, я волнуюсь.
Обороты?
>фреза 6мм
Фреза концевая, т.е. 6мм это диаметр режущей части или хвостовика?
>дуб
>вылет 6мм
Многовато, попробуй в два прохода.
>Обороты?
Максимальные, на этом нет регулятора, старенький фрезер.
>Фреза концевая, т.е. 6мм это диаметр режущей части или хвостовика?
И диаметр режущей части, и глубина. Квадратный паз.
>>дуб
>>вылет 6мм
>Многовато, попробуй в два прохода.
Попробую, спасибо. Как приблизительно прикинуть номинальную глубину съема для фрезы?
https://cncmodelist.ru/stati/rabota-so-stankom-instrumentami-prisposobleniyami/raschet-rezhimov-rezaniya-frezerovki.html
>это куда-то на дачу?
Да нет, на квартиру почти в центре нашего кортофельного ДС.
ПРосто похую как оно будет выглядеть.
Дело хозяйское. Я такие заманухи использую как практику, потому что даже если закосячишь - похуй.
А если бы не похуй было на внешний вид, как бы ты сделал?
Это другое, лол. Или я не понимаю как этим пользоваться. Там скорости подачи нужны, а я рейку руками подаю, хз какая это скорость. Есть че-то простое, типа там не снимать больше половины диаметра фрезы за проход? или не больше 3мм. Ну или научи, как скорость задавать когда рукой пихаешь.
Попробую.
На ютубе все рейку довольно шустро так прогоняют, поэтому и завелся со столиком сегодня, думал быстро будет. Было небыстро, и даже еще притормозить надо. М/б 1.2 квт - это мало?
мб шип-паз или ластохвост не поленился бы выбить, ну или под 45 с внутренним отверстием под шкант, и на клей. Плюс сама конструкция рамки бы была другая, сейчас у меня сетка тупо обёрнута вокруг, и на скобы прибита внатяг. А так бы сделал на зажиме каком нибудь, шоб рамка тоже была видна. Возможно углы не прямые. Точно фасочку снял бы внешнюю. Короче есть куда работать, однозначно.
Эти киловатты могут быть "китайскими".
На днях разбирал пылесос Самсунг. На крышке крупно написано 1800 ватт, на шильдике 1600 ватт рабочая мощность, 1800 предельная. Лол.
Скорость задается очень просто. Ты подаешь заготовку небольшим усилием, которое примерно в два раза больше силы трения. Это дрель надо упирать чтобы сверлила. А всякие фуганки и циркулярки не трубуют усилия такого.
В смысле, другое? Фреза, она всегда фреза.
Чем длиннее фреза и/или меньше диаметр, тем меньше снимаешь за проход. Как любой режущий инструмент фрезы постепенно тупятся - старой фрезой не снимешь так много, как новой.
>Есть че-то простое
Ну, у меня на работе правило 4мм для фанеры и 2мм для сикаблока синего для любой фрезы, кроме совсем уж мелких. Хотя я как-то новенькой четырехзаходной фрезой спланировал 10мм за раз и ничего, брат жив, станок тоже.
>как скорость задавать когда рукой пихаешь
Положи рядом линейку, лол. 3600мм/мин это 60мм/сек, примерно можно сориентироваться.
Я бы тоже снял внешнюю фаску, а по внутренней кромке процарапал бы галтель быстренько. Собирал бы на сквозной шип с клином и еще засверлил бы шкант через шип перпендикулярно. Собирал бы без клея, чтобы можно было разобрать, если что. Для сетки отобрал бы четверть с обратной стороны и набил бы штапики
120V * 10A и без учета косинуса сдвига фаз
Но ты прав, в розетке-то 110, значит меньше, где-то киловатт всего.
Штош. Он все равно со столиком шел в нагрузку, ну крякнет - так крякнет, буду думать про новый.
>В смысле, другое? Фреза, она всегда фреза.
Не, у них там подача автоматическая же, поэтому у них два параметра регулирования. А я вручную подаю. Наверное анон выше прав, я навалился хорошо так, хотел быстро.
>Ну, у меня на работе правило 4мм для фанеры и 2мм для сикаблока синего для любой фрезы, кроме совсем уж мелких. Хотя я как-то новенькой четырехзаходной фрезой спланировал 10мм за раз и ничего, брат жив, станок тоже.
Вот это оно, наверно не буду больше 3 мм снимать за проход.
Да, пожалуй надо поменьше усилие давать. Он блин просто визжит как баньши и я возле него довольно зажато себя чувствую, понаставил прижимов и думал, что слишком туго прижал, ну и налег всей тушкой. Сегодня утром проверил, а через прижимы заготовки легко проходят.
Для таких пазов нужна не концевая, а боковая фреза. Для мелкого объёма пойдёт и свехдешёвый Fit.
Хммм, точно, я вообще забыл, что такие есть. Ничего, что у меня обороты не регулируются? Щас погуглю, какие они есть по ширине, мне надо, чтобы совпадало с одной двухзаходной фрезой.
Спасибо!
Чтобы быстро, надежно и мастерски соединить две детали под прямым углом вам потребуются всего две детали и прямой угол. Промышленность выпускает различные струбцины как на пикрил №1, но если вы происходите из благородного, но обедневшего рода, или, например, ведете торговые войны, то то пикрил №2 покажет простой и элегантный выход из положения.
Там же вашему вниманию представлен шкант, он же нагель (в данном случае это нагель). Его длина - две ширины заготовки + ~3мм. Нагель так же есть в продаже в виде прутка из разных пород. Если нету, то выстрогайте ножом, и тогда делайте его многогранным, а не круглым.
Острым, блестящим сверлом, зажатым в вашей любимой дрели или на худой конец шуруповертом просверлите два отверстия на всю глубину. Диаметр сверла должен позволять нагелю зайти с очень небольшим натягом (об этом позже), его надо подобрать, не полагайтесь на номинальные размеры покупного прутка и сверла. Сверлите отверстия в плоскости деталей, но под небольшим углом, как показано карандашными линиями, если ширина деталей это позволяет. Позже редколлегии стало известно, что ширина этих деталей как раз-таки не позволяла.
Для сборки нанесите клей в отверстия. Если нанести клей на шкант, он может разбухнуть и застрять. Сам шкант лучше слегка отбить молотком, чтобы уменьшить диаметр, он разбухнет обратно от клея в отверстии. Аккуратно вбейте нагеля, ударяя по ним по очереди, должно остаться 3мм. Дайте клею подсохнуть, а лучше - полностью высохнуть, затем спилите выступающие нагеля, оставляя 0.5мм, которые вы срежете своей остро отточенной стамеской. Пикрил 3 - конечный результат
Естественно, чтобы это все нормально получилось, детали должны быть одной толщины, отторцованы в 90, сверло должно быть острым, обороты достаточно высокими, отверстия чистыми и сверло не должно гулять при засверливании, а нагеля должны быть ровными и прямослойными. Минимум должно быть два нагеля, на широких деталях - три и больше. Засверливание под небольшими углами добавит механическую прочность. На декоративных изделиях шканты можно сделать контрастными, поэтому не выкидывай обрезки ореха, клена или дуба, из них можно очень быстро наделать шкантов любого диаметра.
Пока клей подсыхал, главный редактор запилил шип с проушиной. Но так как детали из высохшей в труху хвои, все эти мелкие сколы и задиры от сучков на камере выглядели просто чудовищно, и редакция решила опубликовать эту часть в следующем выпуске.
>не концевая, а боковая фреза
>боковая фреза
>боковая
>фреза
Хм, век живи - век учись!
идея на поврхности,но вот бы запилить тест этого соединения,сравнить с усом,мебельными шкантами,ставящимися изнутри и с шип пазом
>пилю годноту
где ж там годнота то?
алсо у меня одна из болгарок такая, хоть и макита но днище.
>>611159
>вот бы запилить тест этого соединения,сравнить с усом,мебельными шкантами,ставящимися изнутри и с шип пазом
все уже 100(сто) раз протестировано, всей столярке уже хуй знает сколько сотен лет и за последнюю сотню ничего кардинально не поменялось.
ищи тесты в журнале вудмастер или у михуила фестуловича на анале.
обычные саморезы+клей,под саморезы поглубже прозенькуй,а дырки замажешь шпатлевокой по дереву.Кста примерно прикинул сколько будет эстоить эта полка:допустим берем строганную доску 20*140(350р за 3м),а тут ее 17м,плюс морилка и саморезы,клей,итого 2300+,если будешь брать масло то под 3к
>где ж там годнота то?
для таких бичей как я урвать ддва инструмента по цена одного это топ
да,и кста,там есть наборы с разными ушмками GA5030 720 Вт и 9555HN 710 Вт,так вот может у тебя последняя,судя по отзывам она хуже пиляет и,так как у нее обороты не поддерживаются
Та делали, во всех случаях там усилия разрушения такие, что в реале эта рамка их никогда не увидит. Более важный момент - это как именно оно фейлится, и что потом можно с этим делать.
> сотню ничего кардинально не поменялось.
Кек, ну вообще-то две вещи случились, которых не случалось очень долго: массовое дешевое производство шурупов и других соединителей и новые клеи. Это позволило механизировать производство и очень здорово удешевило саму мебель. Еще в начале 20 в мебель была настолько дорогая, что ее передавали по наследству и перечисляли в списке приданого. По тем меркам сегодня в средней квартире пиздец как много мебели.
У меня точно такая же УШМ, я просто влюблён в нее. С ее помощью восстановил разных станков и приспособ, что она себя окупила раза два, не меньше.
>опять хуй поставишь ручку под 90 к плоскости диска без доп. скобы
О тыж сука.
>>611159
Попытался затестить. Тест не удался, потому что пересохшая в пыль сосна, надо че-нить посвежее взять
Кстати, такой момент: торцы были промазаны клеем, два раза, второй раз после высыхания первого. Расхожее мнение, что торцы не клеятся. Это не совсем так. Торцы клеятся, только хуже, но сломать склеенные торцы руками не получится. В это раз на торцах даже остались волокна с фуги, ну может потому что сосна почти разуплотнилась. Понятно что это не «клейте в торец, мальчики», а скорее «проклеивайте и торцы тоже, будет прочнее».
и саморез вбухифал для надежности,многие "профессионалы" скажут фу,а я скажу,что пока они будут ебаться с подгонкой шитпаза,я уже таких соединений штук 20 запиляю
У настоящего, истинного мастера вроде меня шип заходит в паз «с пилы», что называется. Если ты смотришь на ютубе, что кто-то что-то там «подгоняет» полчаса стамесками - это дилетант, косящий под. Ну это так, к сведению.
Диды работали с очень жесткими нормами выработки, были специальные книги, нормировавшими время на определенную работу и ее стоимость, типа табели. И эти табели прослеживаются чуть ли не до 16 века. Все это существовало аж до конца 1940х, с ахуительными делами типа штрафов за сидение или за поврежденные детали, к концу недели можно было легко остаться в долгу за работу, кек. Тут уж не до подгонок, пиздячишь как проклятый, ну и если ты их делаешь сотнями в неделю - уж точно научишься делать хорошо.
На бруске из поста выше на шип-гнездо у меня уходит приблизительно 12-15 минут. Начинал с часа, не скрою. Приблизительно столько же заняли шканты эти, в основном на выравнивание и зажимание.
Дискач короче
и какой в этом смысл если получается избыточная прочность? 15 минут долго,кста.А у дедов прост были плохие шлицевые саморезы имомент столяра еще тогда не придумали,а клеили выпаренным молоком
не выебывайся,оставь как есть,дерево само знает как красивее
Момент столяр признак нищеброда шабашника. Профи клеют на тайтбонд, клейберит и пур.
Конкретно для этой рамки? Абсолютно нулевой. Я уже писал, что это чисто моя персональная заморочка, так как не занимаюсь этим фултайм, а опыт как-то нарабатывать надо. Все эти посты выше - это море фана, если честно, я б основную работу кинул и только бы и игрался этим всем, если б не брюхо.
Казеиновый клей вроде из творога, нет? Хочу попробовать как-то, элементарно приготовляется и вроде бы водостойкий.
Та думал уже, недостаточно заболони. И недостаточно рисунка волокон, все делянки ровные и с плотным рисунком.
такойже поливинилацетат ,только с добавками,обеспечивающими д3 водостойкость,она нахуй не надо для среднестатистического соединения,по сути ты переплачиваешь за пиар у диайвай блогеров,которые рекламят эти клеи
> implying ПВА отличается от ПВА
Когда он высохнет ты хер отличишь, так зачем платить больше? Кроме того, там шурупы же
Тайтбонд водостойкий только ІІІ, остальные обычные ПВА, если что
https://www.youtube.com/watch?v=epXcVih1Pn0&ab_channel=Древоделие%2Cурокистарогомастера.Древоделие%2Cурокистарогомастера.
Примерно такое я и видел. Он получается делает творог ускоренным методом, а я видел сразу из обезжиренного творога. По идее это клей пищебезопасный? Надо замутить однажды
«И от этот мой мейсель... он сразу и рэейер.» и другие исчезающие техники старого мастера.
Дид аутентичен на все сто, кроме мемов дает полезные советы тоже
>>611288
Да по сути ПВА, но качество разное. Еще скажите что канцелярский ПВА не хуже тайтбонда
Ну канцелярский бодяжат с водой, чтобы его больше было. Тайтбонд вроде имеет бОльший срок хранения. На самом деле никаким другим ПВА кроме Тайтбонда я лично не пользуюсь- другой тупо не продается. Горилла вроде попадалась пару раз, а так тайтбонд везде, выбор только по разновидностям и объёму.
https://www.youtube.com/watch?v=zfS5wb4CHKI&ab_channel=SergeyPanchenko
Охуеть.
Было в предложке, где я его игнорил пару недель. И только вчера думал выкинуть один древнючий моник. Заебись, теперь у меня будет жидкая мать лист оргстекла!
Поведёт твои пидорские колоночки, если из цельной доски стенки делоеш. Надо было на делянки пелить и склеивать в щеет.
Не пидорские, а хай-энд!
>поведет
Аудио система для мастерской.
>не из фанеры/мдф
>на крайняк дсп
Лол.
>хай-энд
Неплохой жир.
Я не об этом.
Какой нафиг хай энд в мастерской? Там даже магнитола выдранная из Жигулей не особо нужна.
Так я тоже не об этом т.к. высокий конец - очевидный рофл.
>>611484
>>611499
А зачем вообще какая-либо акустика в мастерской, если только ты не строгий стамесочник? Не слышно ж ничего!
>>611476
То, что цельная древесина может резонировать, ещё не означает, что из неё нельзя делать АС.
У тебя станки 24\7 орут? Взял такие в мастерскую 2 месяца назад, норм.
Глядя как корпус сделает. А вообще похуй, скажет «авторский дизайн, покоробило от Гражданочки, потому что не дал остыть после Моцарта»
по размерам вроде полуфуганок, ака джек
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/ruchnye-rubanki/metallicheskie/kraftool/metallicheskij-rubanok-kraftool-pro-industrie-woodmaster-350h50-mm-18527-35/otzyvy/
>Строгало за 11 тыр
Напоминает дрочбу ебанатов из \mus\ на аудиопровода за 4 ляма.
Это который? Ясенелистый? Я слышал он не очень для столярки подходит.
«Универсальность» конкретно этого будет зависеть от качества его изготовления. Если производитель проебал кое-какие аспекты в производстве, то некоторые функции он не будет исполнять вообще. Поэтому с некоторой вероятностью к тебе может приехать просто длиннющий шерхебель.
Поэтому очень внимательно читай отзывы по всему рунету и примечай, сколько людей жалуется на подошву, леток и винтовой податчик, и на что конкретно. Остальное более-менее исправляется.
Но вообще я советую последовать примеру анона выше и найти денег на что-то с бОльшими гарантиями качества.
Меняйте строй, развивайте экономику и будет вам строгало за 3к.
>подошву, леток и винтовой податчик, и на что конкретно. Остальное более-менее исправляется.
Человек, всякие ёоба-профе строгают просто деревянным строгалом, где нож фиксируется тупо деревянным клином, строгают и нахваливают. Я вот в душе не представляю, чем может отличаться рубанок за 500р от рубанка за 30000р в плане строганья. Вот у меня тупо какая-то хуйня оранжевого цвета, очень китайская. И оно таки делает струг-струг. Потому что все параметры, за которые идёт оверпайс - вылет и наклон режущей плоскости\кромки, ВСЁ. То, что можно двигать каретку\ложе туды-сюды и наклонять нож в стороны - суть настройка положения ножа в ложе. И если ложе ровное и под нужным углом, все эти крутилки нахуй не нужны, нож и так в оптимальном положении. Рубанок сделан из того же самого чугуния, который особые дрочеры могут выровнять, если их не устраивает. Нож из той же железяки ХС или НСС, даже в последнем китае. Смотрел видео выше по треду про заточку и охуевал от хуцпы, что впаривет автор - камни там блядь, такие сякие, 4000 грит. Я начинаю шкрябать на алмазе 400, и на нём же заканчиваю. И не вижу никакого смысла дрочить дальше. Почему? Да очень просто:
После любого рубанка, даже супер йобистого, даже тем, которым японцы снимают стружку в 3 микрона, необходима шлифовка наждаком. Иначе на поверхность дерева нихуяшеньки не ляжет ни морилка, ни лак, ни колерованное масло по человечески. Потому что любое строгание заминает и деформирует поры. Невозможно рубанком снять идеальную стружку, которая даст идеальную поверхность - даже у чемпионов японцев на видео видно, что она волнистая, потому что нож вибрирует при работе. И при малейшей колеровке выползут и продольные, и поперечные полосы, уж тем более, если проходов по ширине\длине несколько. На каких-либо криволинейных поверхностях помогает цикля, и то - если под чисто лак\масло без колеровки.
Казалось бы - прогресс дал электроинструмент - орбитальные шлифовалки, чтоб человек не выдрачивал эти микроны строганием, а примерно выровнял фуганком за пару минут, да дотёр 2-3 зернистостями наждаком на орбиталке - заняло бы на порядок меньше времени при гораздо лучшем результате.
Все эти рубанки , стамески и потачивания - суть онанизм, к столярке отношения не имеющее.
Все гораздо проще.
То, что твоя очень китайская строгалка строгает — суть выигрыш в лотерею, в которую ты даже не думал, что играешь. В твоем посте есть ряд «если», которые в очень китайских строгалах умножаются на десять, а потом еще делятся на нулевой клиентский сервис, так что получается крайне большое «ЕСЛИ». Ты можешь написать еще полторы тысячи слов, только приехавший по почте винтообразный кусок чугуна с крутилкой, выбирающей всю резьбу уже на половине хода коромысла так и останется куском чугуна, никаких «струг-струг». Это настолько бесспорный факт, что тут даже нечего обсуждать.
У тебя еще много забавных и наивных идей, с головой выдающих в тебе человека поверхностно знакомого с рубанками, а так же с тем, что рубанки могут в талантливых и тренированных руках. Я не буду их комментировать, потому что тебя и так рвет на тысячи мелких медвежат даже от безобидных замечаний. А мы уже на без малого 300 постах и все пока весьма лампово, хотелось бы так и продолжить.
Специально для тебя сфоткал замятые, деформированные поры, донатерам доступны хайрез версии
Ну, да спорить не буду, что лучше качественный взять, он будет годный и строгать из кобки.
Только проблема что сейчас в наличии нихуя нет (или доставка проклятая как у leevalley), просмотрел дофига сайтов с доставкой из сша и европы в рф.
Зумерок пиздуй в /po
При чем тут экономика ? Эти все рубанки за охуилиарды тоже самое как кабели из бескисролодной меди у аудиофилов.
>чем может отличаться рубанок за 500р от рубанка за 30000р
КАЧЕСТВОМ надеюсь я ответил на твой вопрос.
>Я начинаю шкрябать на алмазе 400
ну хотябы 1000 нужно, 1500 вполне достаточно.
>После любого рубанка, даже супер йобистого, даже тем, которым японцы снимают стружку в 3 микрона, необходима шлифовка наждаком.
Ниет, раньше выдрачивали поверхность именно рубанками\цилями и прочим, наждачки то небыло, а шкура акулы дорогая и не всем доступная была.
>Все эти рубанки , стамески и потачивания - суть онанизм, к столярке отношения не имеющее.
Когда какой-то пидор неделю трет стамеску о камень, это да, не столярка, а остальное все да.
Ну еще бы цена зависела от качества хоть как-то, а не от наглости барыги.
Я смотрел тот нортоновский камешек, который стоит 20$ с доставкой на Амазоне. В РФ его сейчас нигде нет, а когда был - барыга хотел че-то 70$. Это охуеть просто. И ладно был бы камешек-самоцвет, так нет же, их берут на кухню ножики точить.
Поэтому судить по цене вообще невозможно, это тупо рандом
Для большинства новичков есть sweet spot в районе закругления кривой. Че-то анон впадает в крайности, у него нет среднего диапазона вообще
Сука блядь!
Эти черви-пидоры и сюда пролезли.
Спасибо Абу!
>даже у чемпионов японцев на видео видно, что она волнистая, потому что нож вибрирует при работе. И при малейшей колеровке выползут и продольные, и поперечные полосы
Что и требовалось доказать. Положеная на это морилка только усугубит пиздец.
Ты обвел рисунок волокна, почему именно этот, а остальные не обвел? Но фотку с морилкой я тебе тоже покажу, не беспокойся.
Как минимум странно не понимать, что «камни и рубанки за оххулиард» существуют только в РФ (на территории бывшего СССР, если точнее) и объясняются исключительно экономической ситуацией.
Все хочу поинтересоваться: как бы поменялась твоя точка зрения, если бы «рубанок за охуллиард» был бы «рубанком за цену месячной автостраховки»? Полчаса думал, с чем бы сопоставить, кек
чел ,цена это необходимый критерий,но недостаточный,и я есл иче комми с пораши,но и то понимаю,что ты хуйню несешь максималисткую
Дебил ты что несешь? В той же швитой есть обычные бренды и модели, а есть переоцененное говно. О нем мы и говорим. Совсем уже нормальных людей перестал понимать? вижу что ты попробовал тоньше, ладно так и быть покормлю зеленого.
Опять же есть у нас инструмент Петроград (ТМ)
Делается в России. Не стоит тех денег что за него просят.
Ну и где теперь твой американский гомо-демократо-либерашечий барин?
>Ниет, раньше выдрачивали поверхность именно рубанками\цилями и прочим, наждачки то небыло, а шкура акулы дорогая и не всем доступная была.
tl;dr не надо вскрывать эту тему. Стоп! Остальные просто не найдут.
Нутк нюанс в том, что у японцев нет столярки как таковой, как практически в любой культуре, сидящей на полу. У них всякие отсеки и ниши, котрые делает плотник. То небольшое количество шкафчиков и комодиков, которое у них есть, лакировалось наглухо и гладкость поверхности дерева была второстпенна, в первую очередь важна была ровность.
Более-менее развитие столярки в нашем понимании у них началось с середины 19 века, с началом вестернизации. До этого было свое, очень-очень не похожее на наше. Тогда начали появляться полноразмерные шкафы, потому что европейское платье обычно висит, а японское сворачивается. Начинают появляться низкие столики, в середине-конце 19вв быстро растет класс неблагородных жителей типа ремесленников и торговцев, а значит появляется потребность в доступной мебели. Как следствие, от лакировки отказываются и начинается поиск инструмента финишной отделки - у рубанка появляется стружколом, заимствование от западных корабельщиков. До этого финишную отделку выполняли однолезвийным рубанком с ебически узким летком - дорогой, очень капризный инструмент, использовавшийся для работ высшего класса (для семьи императора и ближайшей свиты, министров и т.п.), которым пользовались очень узкие группы-гильдии, например широко известные Сашимоно. Скребков и циклей у японцев традиционно не было, зато они были чуть ли не основным инструментом в Китае, потому что Китай получал тропические породы из южных колоний, а Япония жила с собственными породами, почти все они относятся к «умеренным». После событий начала и середины 20 века этим элитным группам ремесленников приходится идти «в народ», с ними в повседневную работу приходят более высокие требования к качеству работы и эстетике форм. В качестве нового среднего класса выступают фермеры, желающие скомпенсировать свое предыдущее положение и требующие мебель на европейский манер. Появляются столы со стульями, комоды для посуды и обуви, скамейки. Начинается активный импорт американского оборудования, а так же рост собственного легкого машиностроения, появляются первые мебельные цеха, а затем и фабрики. Все это наслаивается на традиционную культуру и философию, причем так причудливо и настолько плотно, что мы, европейцы, практически всегда ошибочны в своих первых (и вторых) суждениях на эту тему. Причем чисто по техническим причинам: мало знаем (чисто по фактам), часто приписываем какую-то там «духовность» и «восточную мудрость» (которой там нихуя нет). Имел [не]счастье похавать эту «духовность» из первых рук и сгорел, тушил жеппу несколько лет. Но это другая история. плюс дикое количество барыг культуркой, куда же без этого. Вот анон выше принес нам мин-ё под аккомпанемент балалайки, очень синкретично вышло, спасибо ему.
>цена это необходимый критерий
Необходимый критерий чего? Комми с пораши должен мочь в трудовую теорию стоимости и в ценообразование при обоих моделях хозяйствования. Ты какой-то неправильный комми
>>611752
>В той же швитой есть обычные бренды и модели, а есть переоцененное говно.
Не мешало бы назвать, что именно ты считаешь переоцененным говном, а что «обычными» брендами, дать ссылочки на цены например, а то я тут живу и че-то не в курсе, ты б мне здорово этим помог. И давай обойдёмся без оскорблений.
>>611756
>Опять же есть у нас инструмент Петроград (ТМ)
>Делается в России. Не стоит тех денег что за него просят.
Вот тот поех из видоса с заточкой, с камнями на 4к - это и есть Петроград, тот самый мастер, который их делает, если ты не в курсе. Надо что-то еще объяснять?
>Ну и где теперь твой американский гомо-демократо-либерашечий барин?
Мой барин на месте, платит мне достаточные деньги, чтобы я не считал Lie-Nielsen рубанками с “серьезной» ценой. Всякте там Holtey и прочие Bresey - да, их я точно не куплю. А так LN у меня в соседней вкладке прямо щас, и я лениво думаю, не взять ли че-нить, чисто чтобы устроить очередной фейерверк в тредике. Но это конечно будет очень неспортивно, в первую очередь по отношению к честным анонам
> Комми с пораши должен мочь в трудовую теорию стоимости
я не спорю,что ттс это необходимая составляющая в цене,считай себестоимость,но теория предельной полезности тоже работает,будь сто раз левым,но реальность отрицать глупо,и вообще,возвращайся обратно на порашу ,в хрю/лефт пол/ или в юссср тред,нечего тут нерелейтед дискурс толкать
> у японцев нет столярки как таковой
Ебать жирнота пошла, прицельно писаю тебе на нос.
Слушай, а из запоев по фотографии ты ее выводишь?
Я тебе могу запостить с десяти разных ракурсов, но ты ж будешь доказывать, что там никому не видимые следы от ножа. Или ты считаешь, что они там настолько невидимые, или я настолько слепой, что целенаправленно сфоткал кусок со «следами»?
> целенаправленно сфоткал кусок со «следами»
Не, ты просто не достаточно опытен, чтобы понимать, какой пиздец при малярке представляет собой такая поверхность. А чо, для забора пойдёт - покрасил зелёной красочкой да и норм.
Ну смотри, автослесарь получает приблизительно 25-30$ в час (я плачу 70$, но это щас не важно). Предположим, что литейщик, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, слесарь-сборщик, упаковщик и грузчик тоже зарабатывают 30$ в час (они зарабатывают больше). Пусть на изготовление одного рубанка уходит суммарно 8 часов, от руды до упакованного товара и пусть сырье у нас бесплатно, падает с неба. В таком случае чисто стоимость труда составляет 240$. В продажу этот рубанок поступает за 267$. Подскажи, где тут переоценка на порядок?
То есть, если тебе показать эту панель с равномерным покрытием морилкой и лаком - ты согласишься, что там никаких следов нет?
Пикрил - деревянное японское здание без металлических креплений. А сказать я тебе хотел, что теперь прицельно ссу тебе ещё и в глаз.
>>611781
Я соглашусь, что после того, как ты её пошкуришь наждаком после рубанка, полос от него на ней не будет. Хочешь доказать мне, что ты великий боженька столярки - пожалуйста, но мне этих доказательств от тебя не надо, я прекрасно знаю физику процесса и строения древесины, даже разжёвывал это на простынях несколько тредов назад. Полосы - будут.
>даже разжёвывал
Шиз, ты не охуел ли приписывать мои посты себе?
Черт, я было на минуту подумал, что ты адекватен. Пожалуй не буду тратить свое время на анскильных отрицал за чертой бедности.
https://www.youtube.com/watch?v=tU8lUlx3pPY&ab_channel=KingMinhvuongKingMinhvuong
сложно такую запилить чисто вручную?
Ну так он не на ЧПУ его делает, электроинструменты почти все ручные.
Или ты про отсутствие электроинструментов и чисто на мускульной тяге? Из фанеры получится, в юношестве вполне себе делали, удовольствие от процесса так себе, в основном работа ручным лобзиком, дрелью и сотней напильников. Затягивали тканью, потом пленкой, потом тупо появились деньги и все стали покупать готовое. Только непонятно, зачем эмулировать технологию, заточенную на камне 4000 грит под электроинструмент руками?
Можно, только точно проверь, что ничего не цепляет и что на полном вылете не впилишься в стальную проставку.
Подводные в том, что диск нормируется на определенное число оборотов, которое прямо пропорционально линейной скорости. Если эту скорость превысить значительно, могут послетать напайки или вообще отлететь зубцы - вот этого можно не бояться, тк увеличение диаметра всего на 9%.
Еще от диаметра зависит
развиваемый момент (при константной мощности двигателя) и вот это чуть серьезнее, если посчитать, что с родным диском развивается номинальный момент, то с увеличенным ты его превышаешь на 9% и поэтому сокращаешь срок службы на столько же. Для асинхронника это не проблема, их подбирают с некоторым запасом, а вот коллекторный надо инспектировать - наблюдай за нагревом, щетками и тп
> что диск нормируется на определенное число оборотов, которое прямо пропорционально линейной скорости.
я в курсе,но вроде там разница небольшая185/165= 10 процентов пролучается возрастание нагрузки,а насиловать ,распуская вдоль доски я не собираюсь,только лдсп,фанера,торцевание максимум 40мм брусочков/досочек.Кста,какой формы лучше зуб выбирать для этих задач ,чтобы универсально получилось?
>подвордные
Если нет плавного пуска - теперь он еще более желателен массу диска считай на 20% поднял.
кстати,а не в курсе,тупые диски затачивают вообще,сколько это примерно может стоить?А то скопилась парочка цмтешных,которые по тыще каждый,сначала хотел сам точнуть,но врядли получится,там сложная заточка и сами зубья маленькие,да и алмаз нужен
Я думаю все будет ок, если у тебя обычная с прямым приводом- они в принципе недолго живут. А асинхронник не заметит.
Диски тебе придётся брать разные, с разной формой зуба и с разным количеством зубов. Для фанеры можно брать диски от ручной циркулярки, они копеечные и есть в любой конфигурации. И два полноразмерных диска. Распускать доски по длине - это нормальная операция, главное правильный диск и ТБ
Сам пожалуй ты не заточишь, надо какие-то приспособы мутить. У нас есть сервисы по заточке, но мне например выходит около 80% стоимости нового, я не парюсь. Диски вообще долго служат в хоббишопе, у меня диски есть по 5 лет, просто мою их проволочной щеткой и средством для очистки грилей (щелочь в распылителе). Качества поверхности чуть страдает, когда новые были, поверхность давали приемлемую для склейки, щас более шероховато, но подпалов нет например и срез все еще ровный. Ну чем больше у тебя дисков, тем меньше износ на каждом.
>просто мою их проволочной щеткой и средством для очистки грилей (щелочь в распылителе)
те может он не затупилдся,а просто загрязнился и стал хуже пилять?
Так а шо плавный пуск, рабочий момент на валу все тот же. Вряд ли момент настолько маленький, что инерция диска имеет заметный эффект какой-то.
видимо нужно для того,чтобы ток пусковой не зашкаливал и обмотки не сгорели
Затупился, к сожалению, видно как напайки пощербились, уже без лупы даже. Надо бы купить, но блин нестандартный размер и его выпускает один производитель - Freud, мне впадлу отдавать 80$, но скоро придется.
У меня кстати тоже садится диск бОльшего диаметра, но начинаешь поднимать - и он врубается в чугунный пылесборный карман, хорошо догадался проверить на всех положениях. И этот бОльший диаметр тоже нестандартный.
Так мотор выбирается с 1.5-2 допуском по пусковому току (асинхронник), плавный пуск - это чтобы вибраций было меньше и резких воздействий на механику. У меня нет плавного пуска и при старте слегка дергает, даром что все чугуниевое. Но после раскрутки тест с монеткой проходит даже если пилить.
у тебя встроенная в стол? а то зачем тебе бОльший диск если ручная? А так-то если в столе, мог бы "регулировать" вылет ,подкладывая фанеру на каретку
я,кста еще хотел запилить тормоз,как на элетровозе,чтобы при отключении остаточная эдс гасилась на резисторе,видел болгарку с подобной функией уже с завода,оч круто и удобно
ладно,я сам придумал как без выкройки сделать,оберну вокруг себе брезент,а мамка обведет фломастером будущий "фартук" по месту,потом обрежет и подошьет края, прицепит пояски
У меня то, что называется «круглопильный станок». Хотел бОльшую высоту максимального пропила. Попустился потом, практически все операции с максимальным вылетом или требуют мощного мотора, или небезопасны.
Вес - значит надёжность. В большинстве любых мухосраней можно купить на авито за копейки и за копейки же восстановить, защот возможности ремонта и модернизации, досе пользуются спросом бОльшим, чем эти ваши современные станки(на самом деле из-за нищеты населения).
Конечно, есть неудачные модели, типа румынской Супремо, которые не делают ничего никак, да совсем уж допотопных поеботин, где уёбищная эргономика и оригинальный подход к настройке перечёркивает все прочие достоинства.
Про себя же скажу, что половину мастерской залил 15см бетониевой плитой как раз для установке в будущем на неё советстких чугуниевых монстров.
>уёбищная эргономика и оригинальный подход к настройке
Это как выставление направляющей на сф-6 или бывает ужаснее?
В целом норм, но для хобби избыточны и неудобны. В моих пердях стоят не так уж и дешево, к примеру советский распиловочный стоит 50к в среднем.
Алсо там блютус модуль будет и аукс, стоит вообще крутилки/нажималки на переднюю панель выводить? Может кнопки питания достаточно будет?
>крутилки/нажималки на переднюю панель выводить?
>двупальцевый фингербокс на электронике с наружним управлением
Это мерзко и безвкусно даже по меркам двочей.
>>612330
>мерзко и безвкусно
научи, как нужно было сделать?
Все из клена, а он остролистный(твердый который).
Объем в районе 9 литров.
Насмешил, содомит.
Для цветов или иной поеботы. Кашпо-хуешпо.
Короче, есть один пол. Наборный березовый(?) паркет, по деревянным лагам. Классика хрущевского полостроения. Пол скрепит, коряв, облез и грязен. Есть один анон. Не очень богатый, не очень рукастый, но который хочет это дело как-то недорого облагородить.
Ползать с циклей и дорогущей шпаклевкой по полу я не хочу. У меня 3 варианта:
1) Краска. Обычная эмаль. Да, по паркету. Да, варварство. Зато дешево, просто и быстро. Минусы - некрасиво и вопросы по износостойкости.
2) Снимаем паркет и кидаем по доскам ламинат. Дешевый ламинат, из трипермаркета. Это подороже и потруднее, но зато красивее. Вопрос только в том, ляжет ли он на то, что я откапаю под паркетом.
3) Покупаю недорогую ленточную шлифмашинку возможно даже б.у, тру ей паркет, заливаю лаком. Вот про этот вариант и хочу у вас спросить - проканает? Или ленточной шлифмашинкой я его не очищу?
Охуеешь ленточкой драть, да и орбиталкой. Циклей, может(в смысле не циклевание а железякой острой), ну или смывкой для лакокрасок сперва, потом уж шлифмашной.
>1) Краска. Обычная эмаль.
Не решит проблему скрипа и корявости.
>2) Снимаем паркет и кидаем по доскам ламинат.
Не факт что под паркетом норм фанера, возможно придется покупать еще и ее, выравнивать лаги, подложку на фанеру, потом ламинат. Самый затратный и правильный метод, если не хочешь сохранять паркет.
>3) Покупаю недорогую ленточную шлифмашинку возможно даже б.у, тру ей паркет, заливаю лаком.
Ты соснешь с недорогой лшм, а потом и лшм соснет от такого объема и вы все вместе соснете. Можно взять еще болгарку с липучкой она более производительна но роет ямы, которые потом нужно будет зашлифовать лшм. Но лучше взять в аренду циклевочник, это где-то 2-3 тысячи в сутки.
Вместо лака можно взять паркетное масло, оно менее вонюче и легче в нанесении, но и менее стойкое(придется обновлять через год-два)
>>613045
>из мех пилы клинок?
Не, кованые. Верхний из толкателя пряссформы(какая-то термостойкая сталь) второй из подшипника.
Из мехпилы в прошлом треде был.
У вас больстер сильно корябаный. Это деревяха и кованка клинка может быть нарочито небрежной, с кавернами и выпяченой текстурой, но БУДЬ ДОБЁР - связался с латунью\бронзой - ОТПОЛИРУЙ. Потом можешь запатинировать, а по желанию - предварительно набить всяких насечек и ямок, имитирующих поношенность, но ЁБАНЫ В РОТ, цветной металл обязательно должен быть ГЛАДКИМ.
>связался с латунью\бронзой - ОТПОЛИРУЙ
Согласен, верхний нош еще не отшлифован начисто, я его еще травить в аммиаке буду.
А чорний не стоит того чтобы что-то там полировать, там клин с трещиной на рк, так шта это подарок, ну или уйдет знакомым за символический касарь.
алсо больстеры из меди.
Ну чтож, возможно меня закидают ссаными тряпками кто угодностанкогоспода, но надо же как-то поддерживать активность треда, правда?
Я тот самый анон, который заточил стамески, но с рубанком соснул.
На первом пике два моих ублюдочных рубанка. Тот что поменьше, заточить удалось, я использую его для того, чтобы быстро по грубому снять стружку. А вот правее уже железный ублюдок с претензией на то, чтобы являться полуфуганком. Я этого пидора 1955 года нашел в старых дедовских железках. Покупать новые рубанки - это не по-пацански, поэтому я восстанавливал старый. Как ты видишь, стружколом у него проёбан, но у него есть пиздатая особенность. У него есть система подстройки ножа вперёд-назад и влево вправо. Как и предсказывал анон, ответивший мне, подошва была кривее, чем моё ебало, что ты и наблюдаешь на 2 пике. Я начал притирать подошву, и по неопытности сделал яму посередине. Это был эпический фейл. Количество времени потраченное на ёбаный рубанок увеличилось вдвое. Но, с горем пополам, я подошву сровнял, и переточил нож под более острый угол.
Результат меня порадовал. На первом пике лежит стружка, снятая старым рубанком с сосны, берёзы, яблони и краснухи. Я не хуярю изделия на продажу, сделал своей женщине табуреточку и успокоился. Так что считаю, что для моих хоббийных нужд этого старого ублюдка достаточно.
Сколько времени ты потратил на этого динозавра лучше бы купил что то современное дешевое и так же бы довел до ума. Хотя бы внешний вид бы был нормальным.
Из мехпилы кстати самый лучший нож для хозяйственных нужд и для электрики. Не тупится практически не чем.
>Из мехпилы
Зависит от конкретного экземпляра.
Даже больше скажу. Может быть такое, что у одного и того же полотна материал будет сильно разниться по механическим свойствам в разных участках. Сам такое лично наблюдал.
>Тот что поменьше, заточить удалось
У меня тоже такой есть, новый практически, с запасным лезвием. Железки из ст3 там, колодка из аллюминия, оставляет чиркаши на твердых породах. Ну его нахуй.
Рукоять на втором - мое почтение!
>>613096
>лучше бы купил что то современное дешевое
Типа стенли за 5к у которого железко толщиной 2мм?
>>613097
>мехпилы кстати самый лучший нож
>Не тупится практически не чем
Лол. Хорошее название для ролика на трубе "сделол лудьший нош, ни тупится ваще ничем" Эта рапид, быстрарез, р6ь5, бумажку рубит, гвоздь режет ололо. лень искать баивые картинки
>>613100
>материал будет сильно разниться по механическим свойствам в разных участках
часть с зубьями тверже обуха и края с крепежными отверстиями намного мягче. Опять же есть р6м5, р3м4(вроде) и у меня 11Р3АМ3Ф2
> У него есть система подстройки ножа вперёд-назад и влево вправо.
Дорогой мой человек, такая "система" сейчас на любом китайском рубанке за 500р. И, знаешь, что? Она не нужна. Потому что у ножа должно быть одно положение, его оптимум. Идеально ровное ложе без наклонов и качаний.
Железка(нож то биш), кста, толстая, мне нра.
Иди в магаз, где торгуют дверной фурнирурой и купи самую дешманскую КРУГЛУЮ ДВЕРНУЮ РУЧКУ. Куда её прицепить на твоём рубанке - сам догадаешься.
погоди, а что не так с внешним видом? Рукоять дизайнерская тебя не устроила?
>Она не нужна. Потому что у ножа должно быть одно положение, его оптимум
Таки нужна, этой регулировкой ты уменьшаешь-увеличиваешь ширину ротика. Если ротик будет слишком широкий рубанок может вырывать куски, особенно на свилеватых деревяах.
На более дорогих моделях регулируется сам ротик, а тут так.
При выдвижении вперед каретки с ножом, "для уменьшенея ротека", нож сзади остаётся неподпёртым, и больше сантиметра натурально висит, при строгании понятное дело - ловит резонанс и начинает дребезжать. И ладно, когда нож толст, но вот когда тоншее 2 мм - получается жопа натуралнейшаа.
у меня был короткий кусок 40й шкурки. я положил её на кусок фанеры. И, видимо, сильнее нажимал, когда проходил серединой подошвы по ней. Когда просвет под линейкой посередине подошвы стал около полмиллиметра, я начал задумываться, лол
На самом деле всего пару мм, а точнее - ровно толщина подошвы. Но вообще это не регулировка «вперед-назад», это просто метод изготовления, потому что сложно отлить жабку, фрезернуть ее, вставить коромысло и рычажок, проще сделать их отдельно и закрепить болтами. Там скорее есть регулировка жабки параллельно летку. А настоящая регулировка «вперед-назад» есть только на bedrock - это который скопировали Veritas и LN, там жабка проходит через подошву.
А, я думал, ты по длине проточил. У тебя там на фотке видна выработка по продольной оси и перед летком. Но хз, я бы пожалуй не тратил время, а оставил бы его для получерновой работы и подготовки поверхности под шкурение.
Это из-за гибкости подошвы на самом деле, ее можно прогнуть за обе ручки в любую сторону. Поэтому когда лезвие тупится, то начинаешь сильнее давить вниз. Но вообще да, шкурку надо брать как минимум в два раза длиннее подошвы.
Насчет ручки: я лично считаю, что эстетика важна. Не вылизывать все в зеркало, но показать, что тебе не похуй. Очистить ржавчину везде, счистить облупившийся хром/никель, аккуратно подкрасить сколы краски, если надо - опилить напильником рукоятки и перекрасить, поснимать заусенцы, заправить шлицы или заменить винты. Ручку хоть купить, хоть выточить - но сделать нормально, чтобы обе были одного вида, а не два куска от швабры. Это же твое окружение, оно влияет на твое видение, на то, как ты себя ощущаешь в мастерской и в конечном итоге на результаты.
Куски он у тебя и так будет вырывать, это не тот рубанок, который будет строгать вообще все. Тебе нужно гораздо бОльшее внимание уделить стружколому: он должен быть квадратным (очень часто он не), он должен прилегать без просветов, передний фронт должен быть отполирован и иметь угол порядка 50 градусов. Если это однолезвийный рубанок - то даже не парься с летком, ставь ровно
Есть одна тян циркулярка с штатным диаметром диска 200мм (203 если быть совсем точным). В принципе, максимальная высота пропила меня устраивает, с правильным диском без особых проблем распускаю 50-60мм клен или дуб, ничего плотнее в такой толщине мне не попадалось, ну а если попадется, то все равно пойду распускать на ленточке из соображений безопасности. У меня обычная нора хоббита, днями напролет не пилю, могу сделать перерыв в любую минуту и дать мотору остыть (например).
Не устраивает мощность - 0.75 л.с, это че-то в районе 500 Вт. Стоит перекосить че-то типа филенки или длинной доски, ну, чтобы рычаг был какой-то - диск можно стопорнуть. Поэтому некоторое время думаю про апгрейд мотора.
Мотор крепится снаружи и имеет шкив. По сути надо просто найти асинхронник с подходящими посадочными слотами, они есть. Но возникает два вопроса.
1. Что будет, если обороты будут выше? На моторе есть шкив, но к сожалению подобрать новый шкив не удастся (долго объяснять почему). Могу я превысить обороты на 200-350 от штатных? Я думаю, что могу, но хз, ничего не упускаю?
2. Есть ли в этом поинт? Максимум что мне можно поставить с минимальными телодвижениями 1.5 л.с. (~1.2 кВт). Понятно, что это вдвое больше, но если оно будет так же стопориться, то это как-то ни о чем. На современных станочках с 250мм диаметрм стоит минимум 3 л.с. (~ 2.2кВт), они уже не стопорятся так легко. По моим грубым подсчетам апгрейд движка не дотягивает до требуемого момента почти 40%. Или я ошибся где-то?
Короче поговорите со мной, а то я щас напридумаю себе приключений.
Посмотри на сайте Все инструменты циркулярки, там хорошо заполнены характеристики. Ставни для каких диаметров какая мощность и какие обороты. Если уж совсем хочешь точно можешь заняться расчетами все формулы в наличии есть.
Ну а если прямо ответить на твои вопросы то:
1 200-300 в процентах это мало, так что НИ СЫ
2 то что ты сейчас работаешь со смехотворной мощностью ты видимо не осознаешь. 1,5 кВт вполне приемлемо для работы. 2,2 уже хорошо, хрен остановишь. 3 и выше это уровень производства с рабочими-макаками которые работают по принципу бери больше , кидай дальше, пока летит отдыхай. 6 и больше, это уровень круглопильных пилорам с дисками по полметра.
>циркулярка
Вопрошающие, когда научитесь сразу писать модель?
Это бугурт не только относительно тебя. В каждом, сука, разделе сидит такой уникум, которой что-то хочет, но при этом из него надо выпытывать информацию.
>апгрейд мотора
Надо смотреть не то что по посадочным местам т.к. это не проблема изготовить крепление, а, вообще, что бы он влез туда.
>обороты
Акстись.
Там стандартные диапазоны. В районе 1500, либо около 3к. У тебя сейчас, скорее всего и стоит на 1500.
>приключений
Один двиг на 1.5кВт новый будет стоит в районе 7к, если получиться найти. Бу мощные однофазы редко встречаются бывает гляжу авитопомойку на этот счет
Далее подумай сколько придется проделать работу по его "запихиванию" туда...
Если у тебя сейчас там не ременный привода, а редуктор - ебля увеличивается.
Не стоит оно того.
Какие 7к? Ты о чем? На Авито жопой жуй моторов по 1,5-3килорублей за 2,2 кВт. Через конденсаторы (+600 ₽) конечно 30 процентов мощности потеряет но зато доступно и просто.
Маркер\фломастер\гелевая_ручка + ацетон\бензин. Любой блядь цвет.
Типа растворить в бензине чернила ? и это держаться будет ? ты это не только что выдумал?
>Вопрошающие, когда научитесь сразу писать модель?
В моем случае это мало чем поможет. Craftsman, серия 113.22x, ко мне попала почти неюзанная, немножко разукомплектованная.
С мотором тоже тема: 1.5кВт - максимум, что могу включить в существующую линию. Все мощнее требует новую линию в гараж, которая будет стоить дороже циркулярки. Собственно, поэтому ограничение такое.
Мотор у нее висит снаружи, на шарнирной пластине типа огромной дверной петли, а от шкива ремень уже уходит внутрь. В этой пластине есть два слота по длине, и фактически любой мотор туда станет, главное, чтобы расстояние между крепёжными болтами было подходящим. Я его снимал, когда чистил, процедура снятия ну полчаса может быть.
В общем, ты считаешь, что 1.5кВт тоже не сильно мощно?
Не будет, конечно же. Но и других вариантов у тебя мало. Эти цвета получают химическими реакциями, вымачивая древесину в растворах минеральных солей. Сложный и долгий процесс, трубкоделы покупают уже обработанные материалы.
>и это держаться будет ?
Что значит - держаться? Оно ж впитается, наркоман.
Нормально 1,5 для работы хватит.
не слушай того дурачка.
Только учитывай что при запуске асинхронного двигателя пусковой ток превышает рабочий в 3-4 раза. И если эти 1,5 киловатта ограничены не сечением повода а предохранителем в общем щитке то тоже облом. Провод такие кратковременные скачки тока выдержит, а вот всякая автоматика будет срабатывать.
Попробуй битумный лак. Он черный как Джордж Флойд , базарю еще захочешь.
>мало чем поможет
Ну почему. Можно посмотреть, как оно выглядит, чтобы понять горизонт и вообще возможность изменений.
>про мощность и линию
Не буду комментировать, чтобы срачь не разводить.
Вернемся у пикрилу.
Смотри, я бы начал поиск с мотора.
Как и писал, однофазный асинхронник с мощность выше 1-1.2 кека вещь редкая на авито, но все же иногда всплывающая. Как вариант можно посмотреть с насосных станций. Либо покупать новый.
Потом уже думать т.к. тот же шкив - точить уже исходя из оборотов двигателя и диаметра вала. Переходную пластину изготавливать для крепления, либо изменять текущее место - без двигателя (его посадочных) никак причем скорее всего и ремень придется менять т.к. натяжение производиться смещением двигателя, то в случае переката на другой шкив/двигатель с большим диаметром - не факт, что хватит регулировки системы натяга с текущим ремнем. Короче, надо смотреть какие типовые размеры ремней есть и от этого тоже плясать
Дуру с трехфазой головного мозга - не воспринимай всерьез. Мощность в реале со сдвигом практически на 2 поделишь + веселые пуски + бОльший реактив для сети. Тут только частотник брать/собирать. Все это пройдено
>не сильно мощно
Я писал про целесообразность относительно бабок + твоих трудозатрат. Но у тебя тут удачный конструктив для вноса изменений - двиг вне корпуса + простой натяг смещением оси + ремень.
У тебя же сейчас, кстати, там 60гц мотор там должен стоять но на 230в т.к. пила со штатов?
Я бы всё же двиг на кронштейне развернул, чтоб он ПОД станком был, а то этот болтающийся ремень напрягает.
>ПОД станком был
Такое расположение сделано не с проста. Там есть система наклона диска.
Столярую 15 лет, наклон диска понадобился кажется, всего дважды.
Торцевать на ус НАКЛОНОМ? Не поворотным упором на каретке, а НАКЛОНОМ? Ты што, опять ольховых опилок накурился? Я уж молчу, что это вообще дело торцовки.
>мощность выше 1-1.2 кека вещь редкая
Я как раз планировал взять мотор с пикрила, это более старшая модель с мотором 1.2кВт, много деталей взаимозаменяемые, посадочные места мотора совпадают, я проверил. У пикрила номинальные обороты выше на 350об примерно, поэтому и вопрос был. Этот мотор может работать на 110В с максимальным током 12А, или на 220 с током че-то там 7А. Но это другие 220. У меня линия 110В/15А, теоретически можно провести 220, но я уж тогда лучше и циркулярку полностью поменяю.
Ремень фигня, ремень есть новый, сегментный. Система крепления мотора кстати сидит на двух направляющих по 25мм диаметром и имеет запас хода где-то 300мм, не знаю зачем. Плюс натяжение ремня происходит под весом мотора, там еще свободного хода миллиметров 100, ремень можно любой практически подобрать.
Битумный лак не впитывается. Он прикольный конечно, не дает пятен на сосне например, покрывает любые поверхности, но чем он гуще - тем меньше просвечивается, если сделать абсолютно черным, он выглядит как пластик (чем он почти и является).
>Торцевать на ус НАКЛОНОМ?
>это вообще дело торцовки.
как показала практика; на циркулярке с наклоном диска выходит ровнее, чем на торцовке. И удобнее.
другойанан
Кто захочет повторить, помните, что стержень должен сидеть в колодке вообще без люфтов в любом направлении, и вообще должен быть слегка внатяг. Угол клина должен быть очень острый, иначе поджать руками не получится. И еще посмотрите, как удобнее засадить иглу.
Ха ха ))
Поверил. это был очевиднейший троллинг, битумный лак от нагрева начнет плавиться и вонять.
>Я как раз планировал взять мотор с пикрила
Ну тогда все болт-он встанет.
>мотор с пикрила
>У меня линия 110В/15А
Ты бы сразу написал, что с другого континента капчуешь.
> Но это другие 220
Те же самые - просто там второй проводе не "ноль", а фаза повернутая на 180. Сплит-фаза это называется.
И у вас же там для "мощных" потребителей и принято заводить 220. Еще розетки специальные есть.
>У пикрила номинальные обороты выше на 350об
Что-то сомневаюсь. С асинхронами не так это работает количество полюсов то четно. На 60гц у него 3450rpm. У тебя с очень близким rpm (+100/-50) и должен сейчас стоять.
Короче, твоя задача - купить мотор и прикрутить. Даже кастомить ничего не надо. Это очень хорошо.
>Ты бы сразу написал, что с другого континента капчуешь.
Так все в курсе как бы. Деанонили два раза уже.
> И у вас же там для "мощных" потребителей и принято заводить 220. Еще розетки специальные есть.
Есть такое дело, только к сожалению не в моем гараже. Затянуть 220 стоит дороже, чем сама пила, решил подождать до крупного апгрейда
Но в целом у меня не осталось сомнений, щас начнут обзванивать по обьявам
Битумный лак вообще-то такой, каким ты его сделаешь, он может быть как водичка, а может быть густой как сироп. И цвет он будет давать от светлого желтого до абсолютно черного (тупо слой битума на поверхности).
Для трубок он конечно не покатит, лучше уж высокотемпературную краску для моторов (кек). А вот для
всякой там сосны он просто идеален: не дает пятен в отличие он морилки. Я им ящики в мастерской покрыл, 10/10, можно любой оттенок сообразить и ложится вообще на все.
Чо, в кокой цвет красить? голубой или фиолетовый
Фиволетовый норм будет смотрется, потом ешё полусухой кистью позолотой маленько помаж
>Фиволетовый норм будет смотрется
Ок, значит красим голубым.
>Хуету
Щито поделать, у меня были такие, если бы пришлось покупать купил бы другие конечно.
>И ради этого столько бессмысленной возни
А так можно вообще про что угодно сказать, так щта, пошел бы ты нахуй, пидор.
Не надо ничего показывать, лол. Просто всегда приятно работать острым инструментом
Пикрасив таки.
Хотел голубым, но когда лаком брызнул - понял, что не нравится. Наболтал в лак красителя и вышло то что вышло. На солнце немного другой цвет(пизже), но стоять оно будет в мастерской так шта. Филаретовый да.
ты тут, аноний шарящий за двигатели?
есть две таких няши и два станка
двигатель на 2,2 стоит на том на котором сейчас работаю и хочу продать так как он самодельный
на 2,1 купил к чугунивоему станку БДСМ-4
какой двигатель лучше? и стоит ли снять на 2,2 с того что буду продавать и поставить на БДСМ?
Так у них кол-во оборотов разное, тебе придется тогда шкивы менять или че у тебя там в качестве передачи используется
2.2 лудьше, т.к. всю выгоду в 0.2 квт ты потеряешь на ременной передаче.
шкивы не вопрос, у тестя есть токарный, можно что угодно сделать
а что по КПД и токам? это тоже показатель качества двигателя?
сорян ребятки
не увидил сразу, тот двигатель что купил не 2,1, а 2,4 кВт
>шарящий
Разве что в жопе пальцем Но пока не жаловались
>2,1
На 2.4.
>лучше
Для тебя - первый, если есть родной шкив на него ну какой-то у тебя точно же есть, раз бдс-4 рабочий
Это практически тот же двиг у него только скольжение повышенное, что видно из названия, что и должен стоять на БДС-4, судя по докам.
Хоть у него и номинальный режим работы - s3, но для твоих целей - это и не проблема.
>у него только скольжение повышенное, что видно из названия
и что мне это дает или чем грозит?
>номинальный режим работы - s3
я смогу попилить доски час без перерыва?
Анон, помоги рукожопу. Суть - есть щит 40мм, тупо столешница под тремя слоями лака со всех сторон. Делал зимой, по итогу в процессе эксплуатации щит покоробило. Сейчас лето - щит снова идеально ровный. Подозреваю, что зимой опять высохнет и поведет. Вопрос - можно ли как-то зафиксировать текущее состояние? Я в принципе не понимаю, каким образом может меняться влажность лакировонного дерева? Непрокрас? Лил от души. Стоит ли заморачиваться и красить еще?
изначально надо было нормально щит клеить с учетом структуры дерева ,а потом еще раз поперек распилить и склеить,и лаком нормальным,а не дышашим покрывать
>надо было нормально щит клеить
Я обязательно передам твои рекомендации производителю.
> лаком нормальным,а не дышашим покрывать
Куда смотреть при покупке?
Нет гони, 200 ватт на шкивной передаче не теряется, если ремень не проскальзывает прям явно - потери менее 10%.
Это показатели, но не качества. По токам можно судить, какой подвод нужен, как двигатель будет греться, какую мощность он будет выдавать и сколько он будет строить в эксплуатации.
Вообще-то он должен быть покрыт со всех сторон, или ты решил, что влажность снизу не подлезет - гравитация не даст?
Но вообще дело в конструкции, пили фотку. Нарисуй на ней как именно он коробится плз, а так же какие ограничения на фикс? Например, если будут видны шурупы, дополнительные детали под столешницей и т.п. - это ок или нет
Просто «ровную» или «ровную И жёсткую»?
Торсионная коробка на ум приходит, но придется повозиться из-за посадочного под пилу.
>>615448
>я смогу попилить доски час без перерыва?
Надо на дельта-пэ смотреть. S3 - это волнистый режим, выходим на номинальную температуру, даем чуть остыть, снова номинал и тд
https://life-prog.ru/2_96795_nominalnie-rezhimi-raboti-dvigateley-S-S-S.html
>Вообще-то он должен быть покрыт со всех сторон
>столешница под тремя слоями лака со всех сторон
Так и есть, короче.
Нет никаких шурупов, нихуя нет - на производстве заказал щит 1800x800, залил со всех сторон лаком, поставил на икеевские подстолья. Все. Гнется в дугу по узкой стороне.
>200 ватт на шкивной передаче не теряется
Было бы 1:1 - не потерялось, а у него больше 2 коэффициент.
>и что мне это дает или чем грозит?
Для тебя - ничего/ничем.
>я смогу попилить доски час без перерыва?
Да. Это я просто отметил про режим работы в реальности там еще и пересчитать можно на s1 только уже с другой продолжительной номинальной мощностью у тебя же там даже как раз и s3 будет. Ты же там про различия двигателей интересовался ну у него еще и пусковые свойства будут отличаться, но опять же - для тебя это не важно.
Так что
>для твоих целей - это и не проблема.
>какой
Выше написал
>Для тебя - первый, если есть родной шкив на него
Тебе же бдс-4 отдали только без двигателя, но со шкивом, который должен стоять на нем?
В случае же отсутствия родного шкива - опять же первый т.к. при установке аира на бдс-4 и ахс90л4 на твой самодельный станок - тебе придется точить уже два шкива, лол.
лучи добра тебе няша!
буду счастлив если ты еще и формулы точные покажешь для расчета конденсаторов, нашел два сайта с онлайн калькуляторами, но на них получаются разные результаты при одинаковых начальных данных, лол
А, так ты еще и с однофазной сетью сидишь.
>расчет
Да как таковых формул нет. Есть всякое выведенное аля теоретическим путем с эмпирическим подгоном, лол.
А так - треугольник, естественно. В районе 160мкФ рабочий как раз 4 по 40мкф. У тебя там нагрузки на валу не много, так что вероятность стартануть и без пускового высока. Если нет, то просто начни уже подкидывать от 40мкф в качестве пускового с шагом +40мкф в случае неудачи.
>калькуляторами
Ну ето
https://cielab.xyz/async/
А так - все это дрочь, конечно. Есть уже запиленные проджекты скалярных частотников, хоть взять с того же радиокота.
Хочу сделать что-то вроде пикрил 1. Ещё хочу вырезать всякие несложные фигурки из небольших брусков.
Как я понял, необходим резчицкий нож. Можно купить набор резцов (пик 2) и/или полукруглую стамеску. Обязательны ли всякие штихели?
сейчас резьбой для какой то продажи можно заниматься только геометрической
ЧПУ любой вид кроме этого делают с идеальной точностью и качеством, но если все же для себя хочешь (типа как вязание или коллекционирование), то вкатывайся
Инструмент сильно зависит от вида резьбы
начиная от ножа косячка для геометрической и заканчивая еба наборами с клюкарзами, выкружными пилами и сверлами для стиля барокко
наборы от не чисто столярных брендов редкостный кал
птроград переоценен, татьянка слишком хрупкая
Лучше всего самому делать под себя инструмент. Главное о чем ты не задумался, нужны хорошие камни для заточки и доводки. Для грубой заточки можно купить камней для точил даже в строительных супермаркетах. После тонкой шкурочки можно.
Для доводки желательно иметь водные камни, можно синтетические с Алибабы, можно купить на авито. У резчитского инструмента по сравнению со столярным есть одна полезная особенность, его моно доводить на заершающем этапе пастой ГОИ, пусть режущая кромка и "заваливается" (принимает оживалную форму) но это не критично по сравнению с той же железкой рубанка.
А, ну это классика.
Вот эти самые узкие концы надо «ужесточить». В самом примитивном варианте просто прикрутить рейку потолще снизу и можно одну посередине. Эстетически более приемлемый вариант - та же рейка, но на толстых шкантах в торец столешницы, с обеих краев столешницы. И наконец стандартная практика: на торцах столешницы делаются шипы, в рейках гнезда и надевается одно на другое, ну или скажем плавающий шип.
> но это не критично по сравнению с той же железкой рубанка.
У рубанка тоже некритично если что, пока угол возле рк на пару градусов меньше посадочного угла летка. То есть заовалить надо прям очень-очень сильно, чтобы он строгать перестал.
Отчаявшись найти приличный и компактный стол-книжку, решил собрать его сам из массива. Какие подводные? Где найти схему стола?
Думаю, для начала куплю говнонабор резцов и нож
Самый большой выбор ножей нашёл у переоценённого Петрограда. Насчёт формы можешь дать рекомендацию? И по длине они от 170 до 240
>Для грубой заточки можно купить камней для точил даже в строительных супермаркетах
А какой именно подойдёт? Они вроде по зернистости отличаются. Нужен ли алмазный?
>После тонкой шкурочки можно
Васян на youtube только шкурками и точил. От 400-й до 1000-й вроде. Такие подойдут?
Сам я полагаю, для новичка больше подойдёт прямая режущая кромка: ножи Богородский или Рыбка. И длина около 190. Мб ошибаюсь
>Ну че, пидоры!
пришел на двач
хочешь советов мудрых
сосни-ка хуйца
>Думаю, для начала куплю говнонабор резцов и нож
ты хотел сказать стамесок и нож?
>у переоценённого Петрограда.
инструмент неплохой, только стоит дороже своей реальной стоимости, опять же как писал раньше самому можно сделать гораздо лучше (но надо шарить в закалке и сталях)
>по длине
с длинным лезвием нужны для скульптурной резьбы и когда профиль глубокий
>Насчёт формы
богородским хорошо резать фигурки, косяками и финскими рельеф
можешь кстати купить не только круг, а просто брусок (не знаю зачем я про круги сказал)
зернистость тебе может быть даже довольно грубая, на нем ты будешь точить, а вот доводить надо будет на тонких шкурках или брусках с зернистостью как у васяна на ютубе, а еще лучше даже выше, я довожу 6000 камнем например
ну и пасты ГОИ не забудь прикупить
Мажешь ее на кусок ДВП с гладкой стороны и в путь
правильно заточенное лезвие должно быть зеркальное
Есть деревянный стол, похож на пик. Стоит в беседке на улице второй год.
Поверхность стала шершавой, поэтому планирую покрыть его чем-нибудь.
Есть еще проблема, в тонком месте ножки он потрескался и чутка шатается, поэтому надо максимально продлить ему жизнь(м.б. чем-то замазать трещины заодно?)
Есть лак, грунтовка по дереву, пропитка-биозащита - всё на пиках.
Из из этого и в какой последовательности мазать?
Или купить какой-нить пинотекс/престиж вместо всего этого, если будет лучше?
Биотекс-пинотекс-теустурол или типа того. Бесцветный лак на ксилоле - так себе защита, та грунтовка с твоего поста - под покраску краской, пропитка - от плесени, у тебя что стол плесневеет?
>плесневеет
Нет, скорее, наоборот, высыхает. Просто вкинул что есть и не надо покупать.
Что из пиков(это есть в магазине) лучше будет? К слову, Пинотекс растрескивание остановит?
И как быть с небольшими трещинами, тоже залить тем же?
>>615651
Дефайн «нормальный»? LN/LV достаточно нормальные или есть еще нормальнее?
Вообще-то есть видео через микроскоп с ножа в процессе строгания. Это часть исследования (на другую тему правда), и если внимательно почитать/посмотреть, то очевидно, что «заоваливание» и его боязнь - это истерия. Заоваливать рк надо полчаса на круге, чтобы добиться угла, при котором он резать не будет, а руками на лоскутке кожи даже с пастой я вообще не представляю сколько лет надо потратить. Ты скорее заовалишь на брусках за несколько подходов.
Поясни за «флажок», плз. Я в детстве на уроках труда немножко резал, ну как резал - упражнения делал. Мы использовали нож-косячок, а флажок я и не видел даже. Первый раз увидел на канале косноязычного этого чувака по имени Адольф.
>Есть еще проблема, в тонком месте ножки он потрескался и чутка шатается, поэтому надо максимально продлить ему жизнь(м.б. чем-то замазать трещины заодно?)
Не покатит, надо разбирать ножку, чистить, мыть и чинить полноценно. Если трещина, то вклеивать шпон или залить эпоксидкой, если треснула полностью, то шканты, если рассохлись шипы - наращивать и тп
Ну как какие, стандартные подводные: соснешь со своей анскильностью (по первости-то) и отсутствующими инструментами.
Схем в интернете полно, но по ходу ты должен быть в состоянии сам его сконструировать.
>Думаю, для начала куплю говнонабор резцов и нож
Не бери «говно-«, потому что это аналог «сначала научись играть, а потом мы тебе гитару купим», «научись плавать, а тогда мы тебе воду в бассейн нальем». Если нет денег, то купи один, но качественный нож, pfeil там какой-то ну или что у тебя качественное есть в доступности.
Брать говно не надо ни в каком варианте, ну разве что ты закупаешься в тюремном киоске.
У кого есть опыт ?
>сосни-ка хуйца
Хм, какой-то пидор с двачей советует соснуть хуйца. Ну в принципе ничего необычного, для пидора.
>Как понять, что нож достаточно острый?
В твоем случае он должен брить. В прямом смысле слова
А другой тест есть? А то, зная себя, я пока заточу, весь без волос останусь чувствую. Тест с листком бумаги пойдет? И если пойдет, то что нож должен делать с листком бумаги чтобы быть достаточно острым? Если нож без проблем бумагу перпендикулярно порежет, то ок?
Другой тест - это смотреть, как он режет и какая остается поверхность, но у тебя этот тест как раз не проходит. Листочки, ноготь и тп - это все трюки, даже тупой нож режет листочек и цепляет ноготь, про остроту это мало что говорит.
Чисто теоретически, если ты сумел сделать заусенец и потом его снять полировкой, то нож должен быть острый. Но тема в том, что острым он остается недолго, тебе его надо править натмастачке каждые 10 минут.
Я проверил, вроде как бреет волосы с руки. Слушай, а вот еще какое дело, я точу на коже, наношу абразив какой-то вроде и он на коже и остается. Нужно кожу от него чистить и новый наносить? Нужно вообще новый наносить или можно на старом точить все время, пока он не слезет?
Раз в месяц-два стоит счищать, когда прямо слой образуется, чем-то типа старой линейки или тупым ножом. Если добавить пару капель минерального масла (иди любого незагустевающего масла, wd40 и тп) абразив вроде не так быстро накапливается.
Если нож бреет, то остается два других варианта: техника и дерево. Ну и конечно держи кожу эту под рукой постоянно
Разница в том, что кузьмичу надо дрочиться со стамесками, делая кал, а потом требовать денег за то, что он потел, хотя сделал в 500 раз меньше и сделал хуеву гору брака.
>Потому что, видимо, у вас в башке насчёт идей-то — весьма пустынно
Вовсе нет. Просто русские нищие и ни на какой фрезер денег не хватит. Поэтому дрочатся тем что украли на заводе деды.
Это не плохо. Плохо когда человек забывает, что его обокрали и обосрали. И сделаное на коленке тщательно натирается тем, чем обсирали и выдаётся за высокое качество.
А после морилки можно маслом пропитать или масловоск (льняное масло + пчелиный воск) нанести?
> нет никакой «классической» древообработки
Есть, только в совкопараше её не стандартизировали и краеведам она в том числе не была нужна. Поэтому реставрацию даже сейчас делают так "разбираем, смотрим детали какие там испортились, потом местный кузьмич из ПТУ колбасит что-то топором, во це народный метод и правильная реставрация".
Потому что для черновиков и кузьмичения отрезная пила ничем не хуже.
А кто измеряет где пилит, тот самой циркуляркой двигает по сторонам.
Не пыль в порах, а ворс. От намокания ворс встаёт. Потому что поверхностное натяжение. У лаков всяких тоже есть поверхностное натяжение. Поэтому если ты шкурил каким-то калом и надо устранять вручную ворс, то надо нанести сильно-разведённый лак первым слоем и вместе с ним сошкурить ворс уже чем-то менее зернистым.
Берёшь сторону доски, которую никто не увидит и пробуешь на ней все свои охуительные идеи по тонированию и ЛКМ.
Жирнота это японские поделия, которые якобы древние.
До индустрии они жили в плетёнях бамбуковых шалашах и мазанках.
Помимо этого есть несколько каменных дворцов, которые остались от цивилизации айну, разрушеной "татаро-монгольским" нашествием, а потом окончательно добитой мигрантами с окинавы. Никакие дворцовые решения в повседневных постройках там не использовались.
Не твои поделия - вот ты и бесишься. Просто признай, что ты со своим электрическим говноинструменом не дотягиваешь до уровня даже японского подмастерья-третьегодки и тогда сразу все станет на свои места. А древние они там или современные - это несущественно.
>>616580
Скотчем замотай, но так чтобы без складок и сверху лаком яхтным. Эпоксидка рядом не валялась!
оп,у тебя на пике не столяры ,а позеры ,как можно работать с деревом ,будучи с густой бородой,она же как губка будет опилки собирать
> оп,у тебя на пике не столяры ,а манекенщики для продажи фартуков
пофиксил тебя
>как можно работать с деревом ,будучи с густой бородой
Оп предыдущих тхрэадов весьма бородат, инфа 100%
>>616628
Да пидоры какие-то, чо уж там.
Нахуя столярам фартук? Там што, раскалённая окалина летит? Архангельский вона, в рубашечке с коротким руковом и галстке ковает, всё нарм. Лбмая лишняя болтающаяся хуйня - больший шанс что-то задеть и намотаться.
Леонид Борисович это другое, у него опыт и вся пижня. Фартук скорее всего одевает когда на мех молоте работает, особенно когда Буру из слоёв выдавливает.
Либераха, спок.
В пендосии швитой тоже пыня цены поднял?
Не ссы, греча, у нас цены уже вернулись на довоенный уровень. А у вас когда?
Тред зашкварен с самого начала. Перекатывайте нормально блядь.
>Либераха
нахуй иди,я комми,а у швятых так-то и деньжат накинули в отличии от ублюдии,чисто денюжка на диайвай от трампыньки
ублюдия сейчас это самый натуральный анкаап,а запад социализируется,вечно копируем устревшие тренды
Муторно, но результат радует
Какие инструменты нужны ?
Спрячь кабеля от Телика нельзя же так
Частный дом 50-х
Делал за день 7 января в мороз, я закрою, обещаю, уёбищную полку ебану из лдсп, чтобы скрыть их. Я ремонт тока заканчиваю
Циркуляркой пилил, фрезером ровнял, шлифовалкой и болгаркой шлифовал
Наводил да лил.
Я не шибко дорого нащел в ТЦ в мастерской этой всякой смолы, может в ней дело, а может в избыточной влажности в подвале, где заливал, пузыри тяжело выгонять.
Или может всё дело в слишком сухой древесине, она прям вся в трещинах и короеде была, с большими ямками, но сейчас они красивые конечно, если всматриваешься, то понимаешь, что это не рисунок на дереве, а провалы.
А может дело именно в смоле, меня удивляет отсутствие пузырей в видлсах лихого топора того же.
Я это бревно мучал полгода где то, начал осенью, охуел, забросил и потом резко закончил, начни просто и всё.
>меня удивляет отсутствие пузырей в видлсах лихого топора того же.
Так они медленную эпоксидку юзают, она неделю сохнет, пузыри успевают всплыть.
Перед заливкой смешанную смолу можно в вакуумную камеру поставить, тогда пузырей будет меньше.
Нет, происходит коагуляция вакуолей и денатурация ядер клеток. Разве что какой-нибудь лишайник оживить можно, но дерево - слишком сложный организм.
Просто закрой её обратно, ебанат, и храни сколько хочешь.
Анон, помоги определить породу дерева. Похоже на клён, но я неофит в столярных делах (вы должны были это понять по моей невероятной идее заготавливать деревяхи самому)
Переехали в новую хату, там столешница у кухни деревянная убитая была
Я ее зашлифовал хорошенько и покрыл маслом, через день все высохло, заебись
Дальше я решил покрыть вторым слоем и совершил ошибку, поздно лишку убрал в итоге в нескольких местах остались некрасивые разводы
После этого я шлифанул столешницу 120 наждачкой чисто слегка и тонко покрыл еще одним слоем
В итоге - прошла неделя, а набольшей части столешницы масло все еще не засохло
Анон, подскажи, пожалуйста, сколько еще ждать?
И что вообще с этим делать?
Может ее просто шлифануть под 240-400 и пользовать уже? или она свои влагозащитные свойства потеряет? По идее масло же уже глубоко впитаться должно было
В деле новый ньюфаг-пидор.
Ножки больно уж хлюпчие, м.б. 2 щита стоймя лучше? Ну или к стене на дюбеля сзади привернуть. А ещё у тебя в прайсе нет нормального щита толщиной 40. А ещё для соснового щита нужна нормальная покраска, ибо очень мягкий, будет мяться от любого прикосновения. Так что лучше искать берёзовый щит, т.к. остальные твёрдые породы пиздей какие дорогие. Так мы и приходим к тому, чтоб сделать стол из соснового щита + слой МДФ сверху.
Масла толстого слоя не любят, при первом нанесении что-то впитается, что-то на поверхности останется, при втором нужно почти сразу вытирать. Т.е нанес, подождал минут 10-15 и протер. Шлифовать ничего не нужно.
>прошла неделя, а набольшей части столешницы масло все еще не засохло
Я бы наверное зашкурил и заново покрыл. Ну или протри насухо и располируй бумажкой или войлоком каким-нибудь.
Алсо что за масло? Ты там случайно не льняным покрываешь?
Масло вот такое, специально для столешниц
>Я бы наверное зашкурил и заново покрыл. Ну или протри насухо и располируй бумажкой или войлоком каким-нибудь.
Насчет располировать можно поподробнее? чем и как лучше?
В наличии орбитальная шлифмашина и реноватор
Правда боюсь, что времени потрачу дохера на это
https://lesopt.by/
Белорусские рубли.
>>617702
Ножки просто первые попавшиеся, для примера.
Береза в 2 раза дороже и там только 2 метра, хотелось бы 2.5. Но поищу еще в городе.
Что значит 2 стоймя? Типа под столешницу по бокам два куска поставить вместо ножек?
На дюбеля не оч вариант, потому что возможно понадобится менять его положение.
Тряпкой протри, и листком а4 тудым сюдым попробуй.
Можешь конечно прилепитт на орбиталку полировальную подошву и отполировать, но она после этого засрется.
Спасибо, Анон
Попробую сегодня, но как-то сомневаюсь в этой затее
Такое ощущение, что на это уйдет целая вечность
Наверное полчасика потру, и если не увижу эффекта, то завтра буду опять шлифовать и заново покрывать(
>Алсо что за масло? Ты там случайно не льняным покрываешь?
Что не так с льняным маслом ?
Я ставлю автоматы на 10-15 ампер, ничего плохого в выключателе нет, только ставь так чтобы случайно не нажимался. 357368
Если на пасте написано, что можно - значит можно. Если нет, замешивай в небольщ количествах и пробуй.
Если на пасте написано, что можно - значит можно. Если нет, замешивай в небольщ количествах и пробуй.
Уровень моих компетенций: сборка кухни из готовы каркасов из Лероя и Икеи, а также покрытие дубовой столешницы маслом после полугода эксплуатации, базовые навыки работы с дрелью по дереву (вещал на гарнитуры всякие полки), кафелю (повесил крючки для зеркала) и бетону (повесил шторы), а ещё покрывал всякие выпилы и отходы производства маслами и делал из них подставки/столы.
Хотелка: хочется угловую шкаф-стенку, с ящичками, дверьми, токонома и всем таким, но имеется проблема, хорошо описанная в FAQ треда
>ты нулевой и сам толком не знаешь чего хочешь
Сначала один знакомый, со ссылкой на своего знакомого, посоветовал заказать "РАСПИЛ ЛДСП" и собрать мебель самому, заказав фурнитуру в нормальном магазине, но максимум, что из этого выйдет, это прямоугольные коробки.
Начал смотреть для прямоугольных коробок ФАСАДЫ - оказалось, что выбрать фасады не легче, чем всё остальное вместе взяток, а главное не понятно как это скомбинировать в решение.
Сейчас вообще рассматриваю ТУПО заказать ЩИТЫ ИЗ СОСНЫ, покрыть лаком/маслом/морилкой и собрать из них прямоугольные коробки, хотя сомневаюсь, что фасад будет более-менее пристойным, а мебельные щиты многим лучше ЛДСП/МДФ.
Вопрос: Как реализовать мою задачу?
Хочется советов мудрых, инструкций, готовых вариантов реализации и просто мнений.
Или вот, например: закажу много таких досок из sosny, соберу из них шкаф, покрою краской/лаком/чем нужно и соберу шкаф. Чем не план?
Соснинские shity как правило 10-12% влажности, а это значит - с них надо снять кожуру и просушить на прокладках с месяц. А потом их надо будет шкурировать, ибо они из под барабанно-шлюховального станка, и весьма херовасто понаждакованы. В противном случае, покрашивание будет мерским на вид и всё шероховатое и как бутдо грязное. Вкрации, ты с соснёшь с сосной.
Ну не зря shity из sosna такие дешевая, получается.
Какие ещё породы можно рассмотреть? Если ориентироваться на стоимость, то она убывает в порядке:
Дуб
Ясень
Sosna
Ливственница
Бук
Шлюхование, шлюхование - вот твоя проблема. Надо орбиталкой всё прохуячивать после мокрения. Взял губку, смочил, протёр шит, подожал высыхновения, прохуярил 100 шкурямбой орбиталкой, потом 180, если под масло - успокоился на этом, если под немасло - 320.
>Надо орбиталкой всё прохуячивать после мокрения. Взял губку, смочил, протёр шит, подожал высыхновения, прохуярил 100 шкурямбой орбиталкой, потом 180, если под масло - успокоился на этом, если под немасло - 320.
А у меня "гаража" нет, придётся только в квартире этим заниматься.
Звучит так, что проще сразу обработанные заказать, пусть они в несколько раз дороже заготовок, и собрать из натурального дерева только фасады, сами корпуса из МДФ или ЛДСП.
Мужик говорит ХДФ лучше МДФ https://youtu.be/Vf3pDmkyT1k?t=418
Девка сделала себе на дачу дешманскую кухню с задником ДПВ https://youtu.be/41WjtqcKvHw?t=283
ХДВ = HIgh четотам, лучше его, да?
выглядит как говно, надеюсь что звучит получше (но для этого придется включить музыку)
>выглядит как говно
Мамка твоя выглядит как говно, а колонка охуенна. Я хз что там может не нравится, покажи не говно.
Со звуком все сложно, есть завал на средних, высоких на мой вкус много. Подключал к 4гд35 было гораздо пизже. В целом гораздо лучше, чем бумбокс который раньше стоял.
>>618449
Морилки на осно ве лака(в стеклянных бутылках) говно, но укрывает почти полностью текстуру. Некоторые пинотексы типа палисандра тоже почти в глухую за пару слоёв.
Греч, проигрываем с тебя.
Покраска из пульверизатора равняет текструру любой морилкой. Если морить после слоя грунта - тем паче.
Сам раньше покупал на Всеинструменты. Сейчас наверное ещё дороже стоит, да и с наличием проблемы
Ну лан тогда. У меня все равно пизже.
Алсо что за динамики стоят?
>мебельный shit
Ебать ты пердоллер Хотя ты даже не написал - какой. Так что нихуя делать не будешь. Его же еще и подготавливать надо.
>как
Масло-воск. имхо
А чо пердолить щит? Я думал мне его нарежут по моему размеру, все обработают. Мне останется только покрыть чем нибудь, и собрать>>618610
Поясните за ясень, бук, клён, лиственницу. По картинкам не совсем понятно, как в итоге будет выглядеть. Стоит ли их брать вместо ели/сосны? Сами какую древесину используете?
>>мебельный shit
>Ебать ты пердоллер
>>618142
>Шлюхование, шлюхование - вот твоя проблема. Надо орбиталкой всё прохуячивать после мокрения. Взял губку, смочил, протёр шит, подожал высыхновения, прохуярил 100 шкурямбой орбиталкой, потом 180, если под масло - успокоился на этом, если под немасло - 320.
>>618131
>Соснинские shity как правило 10-12% влажности, а это значит - с них надо снять кожуру и просушить на прокладках с месяц
Насколько я понял компетентного анона, с "мебельными щитами" при отсутствии гаража и спектра инструментов и навыков лучше не связываться, и какие-нибудь фасады для шкафа-стенки-гостинной или поверхности для ноутбучного стола заказать в готовом виде.
>>618601
>Хочу сделать простой стол для ноутбука. План такой: куплю мебельный щит нужного размера, 4 ножки.
Закажи столешницу из срощенного дуба, привезут в обработанном виде.
Решил заказать пик 1 и собрать из них два шкафа пик 2
>>618142
>Шлюхование, шлюхование - вот твоя проблема. Надо орбиталкой всё прохуячивать после мокрения. Взял губку, смочил, протёр шит, подожал высыхновения, прохуярил 100 шкурямбой орбиталкой, потом 180, если под масло
Буду этим заниматься по этой инструкции. Вопросы:
1. Каким маслом обрабатывать изделие? Возможно, захочу придать ему оранжевый оттенок, возможно просто защитный слой - можете посоветовать конкретную торговую марку?
2. Сначала обрабатываю маслом, потом собираю из щитов шкаф?
3. Техпроцесс:
нанесение масла
высыхание
шлюхование орбиталкой 100
шлюхование орбиталкой 180
Сколько раз повторить?
4. Соединяю секции конфирматами?
5. Задней стенки не будет, норм?
6. В качестве дверей хочу использовать прозрачные стекла, их придётся брать на заказ. Можете посоветовать фурнитуру для стеклянных дверей и советы по её установке?
Выглядит ультра колхозно, хоть и в лаке. Нужно потоньше было делать.
При такой толщине и ширине полок, в стойках будет строго необходимо сделать под них пазы глубиной 8-10мм. Любым дешёвым фрезером по рейке любой дешёвой прямой фрезой.
Или использовать уголки пикрил, но это колхоз и фу.
Масло, опять же - понятие растяжимое. Есть "водные", там эмульсия масла, воска в воде - например, Сенеж. Достоинство - без запаха, дешёвый. Недостаток - хуёвая износностостойкость(может отшелушиваться), очеень долго сохнет до окончательной полимеризации - от пары недель до месяца. Всё это время он будет неприятно липким и "скрипящим" при проведении пальцем.
Есть полимеризующиеся, например, Decken - натёр, подождал, стёр что не впиталось. Достоинства - быстро, почти без запаха. Недостаток - дороже, чем Сенеж, но расход такой маленький, что в принципе хуй на хуй. Очень плохой защитный слой - его нет по сути, так что поцарапается только так.
И акриловые маслосмеси, которые называют у нас Террасные масла. Самые вонючие, но и самые прочные. Если не рассматривать заграничные дорогие маслы, которые воняют точно так же, дешёвым аналогом будет Хуетекс. Сохнет первый слой 12-24 часа, второй и последующие - 24-36. Цветов мильён вариантов, хотя как и у прочих джвух пунктов.
Если б я выбирал - то для книг\вазочек и прочей внутрянки - использовал бы полимеризующиеся, а если стеллаж в гараж\мастерскую\кладовку - хуетекс.
Техпроцесс.
Проделал пазы под полки, либо прикрутил уголки, всё собрал, подогнал, поставил свой стеллаж - всё ли норм?
Разобрал.
Протёр влажной тряпкой\поролоном.
Высохло.
Шкурямба 100.
Шкурямба 180.
Масло 1 слой.
ЕСЛИ акриловый покрас - наждачной губкой(пикрил 2);
ИНАЧЕ ;
КОНЕЦЕСЛИ
Масло 2й слой.
Собирай.
Ты пидор.
Ничо, что на твоём видосе не фанера, а OSB?
Где ты там сучки увидел, Алёша?
Он видос наверное просто так кинул.
Алсо у нас цены на лес взлетели пиздец. Куб сырой сосны 22к, дуб сырой 23. Т. Е дуб как был, а сосна с 12к сначала 16 стала, потом 18-20-22 и это за два месяца примерно.
Я правильно понял: купить доски из какой-либо породы древесины и склеить их выйдет дешевле, чем покупать мебельный щит?
Естественно, но чтобы сделать нормальный щит, у тебя должна быть горочка инструментов/оборудования, которую не имеет смысла покупать, если ты не занимаешься деревом хотя бы полупрофессионально.
Ну или в теории можно обойтись набором рубанков и струбцин + многими часами работы.
Просто американцы в видосах покупают готовые доски называющиеся 2x4 вроде. Они уже ровные - остаётся просто склеить.
У нас, видимо, ровных не купить, хотя на сайтах вроде указана длина и ширина
Места соединений можно зашпаклевать или получится уёбищно и лучше так оставлять? Переделывать лень
Я вот опять скамейку делаю
>>619897
Сними фаски на стыках, будет лучше. Не можешь скрыть - подчеркни.
>Сними фаски на стыках
Это значит вот так сделать?
>В первый свой гроб я планирую поставить Arduino с датчиком движений
Крайне необходимая в гробу вещь.
Чтоб делать гроб, тебе нужны станки - пила, фуганок и рейсмус. Опционально - форматно-раскроечный, чтоб распиливать запчасти в 20 раз быстрее, но можно и без него. И помещение, чтоб всё это поставить. Конечно, можно и без станков, но я вот например, не представляю, как. Разве что делать гроб по 3-4 месяца.
>брать щит
это доски. Взять торцовку и збс. Однако конструкция тупая пиздец, несущих плоскостей максимум на две полки. Остальное бестолковые вертикальные пустоты. При нынешних ценах на древесину хочется этому пидарасу >>609320 надавать по ебалу за сибаритство.
>тополь
блять анончик ты бы еще из бальзы ебанул. У меня тут коммунальщики липы и акации валят. Иногда тополь предлагают. Надо ли говорить, что от него всегда вежливо отказываюсь? А вот липка ух бля.
сделай колесом от телеги и с лампами-свечками, подвесь на цепях
японец дохуя? Те тоже склеивают рейки из разной древесины в узоры, а потом с торца рубанком схуячивают узорчатый шпон
Деревач, поясни за лазерные и гравировальные чпу станки по дереву. Где и за сколько можно приобрести, да совет дайте.
Разбираешь и проклеиваешь. Если где-то будет прослабленно подклеиваешь шпон.
>>620914
>поясни за лазерные и гравировальные чпу
Лазерные выжигают, гравировальные гравируют. Алсо у лазерных колбу каждый год менять вне зависимости от выработки.
>совет дайте
Сосни хуйца.
Убрал все трещины, вот собрал на клей сегодня.
Спасибо большое, буду делать полимеризующемся.
Вот и дрова для шкафа приехали.
Они нихуя не ровные. Кроме того, это не вполне древесина. Оно могло бы стать древесиной, но ему не дали времени. Короче эти дваначетыре на полшага от помойных палет
>Конечно, можно и без станков, но я вот например, не представляю, как. Разве что делать гроб по 3-4 месяца
Ты гонишь. В примитивном варианте гроб делается пилой и молотком, ну может малка нужна для разметки, я успевал два или три в день делать.
Это не тот тополь, это так называемое «тюльпанное дерево», которое в этой стране почему-то называют «тополь». Не знаю, как они связаны биологически, но даже если они из одного семейства, все равно по физическим качествам могут различаться сильно. Я вот беру доски с одного ствола часто, там попадаются зелёные блять куски с крупными порами, мягкие и волокнистые, а с другого конца они твердые и белые, почти как клен по рисунку. Та коробка была из обрезков, внутри там полный беспредел вообще.
>Из чего
Две/три склеенных и/или скрученных лдсп с помойки.
>. В примитивном варианте гроб делается пилой и молотком
Человек, спрашивающий про гробы - приложил картинку гроба. От неё и отталкивался. Пилой и молотком такое даже дедушка Аму будет делать пару месяцев.
А, ты про это. То, что у него на пикриле, сделано из композитных материалов на самом деле, синтетические смолы с наполнителем из опилок, типа МДФ, так что да, сосатб
Деревянный велосипед.
Прокручиваю в голове эту мысль уже пару недель. У меня есть гаражная мастерская, ЧПУ трёхкоординатный 1,5х1,5, пилилка, сверлилка. Сам я конструктор мебели премиум кала класса. Просто мебель настоебенила до невозможности. Не сама мебель, а контуженные заказчики.
Все эти рамы - они ж гнутоклееные. Их можно выклеить из щепы 3-5мм на эпоксидке(ну не нравится мне ПВА почему-то), шаблоны вырезать на ЧПУхе. Смотрю, кто такое подобное делает. У некоторых деревянная только рама, у кого-то степень деревянности проникает и в другие детали. Начать с рамы, а потом можно наладить токарку и выточить и ступицы, подседельный штырь, узел с педалями. Из твёрдого дерева, типа тика, корня дуба или бубинги какой. В раме предусмотреть каналы для тормозных тросиков и проводки.
Если б был ЧПУ токарно-фрезерный, то можно было бы и всякие криволинейные детали вытачивать,типа руля. Деревянные обода из щепы 1-2мм в несколько слоёв: распарить в кипятке, согнуть и высушить на шаблоне, переклеить и затем типа токарным-гончарным способом закрутить эту заготовку не снимая с шаблона и задать фрезером или наждачкой профиль обода.
Сделать дамский городской-прогулочный вариант, т.к. горный или кросс-кантри всяко нагружается больше и к прочности требования в нём больше.
Думаю в качестве хобби, без прицела на серийное производство и налаженный поток, но если дойдёт дело до повторяемых моделей, то цены, например вот у этих чуваков https://www.materiabikes.com/ некислые: 3-5 тыс евро. И это не полностью деревянные, а только рамы.
Навертеть органичного дизайна, чтобы выглядело не самоделкой пенсионера-трудовика, а цепляло взгляд, подкрепить рекламой, сайтом, инстой-фейсбуком. На изготовление первой ездящей модели скорее всего уйдёт от 6 до 12 месяцев факультативной работы по вечерам и выходным.
Имеются три кухонные столешницы, на пикчах.
Хочу удалить с них фабричные краску и масло, вернуть естественный цвет и покрыть лаком.
Вопрос: как и чем удалить всё это говно с подобной площади, чтобы не травануться/не сделать столешницы ядовитыми?
Продублировал вопрос в https://2ch.hk/dom/res/150175.html#223838
разбираешь все, чтобы не было металлических частей
@
суешь в рейсмус снимать можно же и не 3 мм, а 0,5
@
на фуганке проходишь ребро
@
фрезером кромочку
@
пидорим все мелкой шкурочкой
@
покрываешь чем ты там задумал
@
еще шкурочки
@
финальный слой
@
Собираем
@
ПРОФИТ!!
этот дело базарит
еще и выбойны всякие и глубокие царапины уйдут
Даже не думай. Твоё поделие "естественного" цвета будет недолго, уже через месяц поры начнут засираться, и грязь оттуда ты никак не вымоешь. Для кухни такой цвет почти идеальный.
>>622085
В россеянском ремесленном творчестве основная проблема - не в идее и её реализации, а сбыте изделий. Кому ты втюхаешь оверпрайсную деревянную хуиту за много денег?
А сляпать такое нетрудно - и чпу не нужен. Например, раму с четвоёртого пика я бы сделал за пару дней неспешного пинания хуёв.
>Твоё поделие "естественного" цвета будет недолго, уже через месяц поры начнут засираться, и грязь оттуда ты никак не вымоешь
Так сверху лак будет.
>Кому ты втюхаешь оверпрайсную деревянную хуиту за много денег?
Это да, здесь я и возражать не буду. Европейские цены здесь не прокатят даже в Москве. Порядок 700-1500€ уже будет вызывать недоумение. Хоть и с уклоном в модную нынче эко-тематику.
Как я размышляю, нужно за стартовую точку брать не производство, а сбыт. Сначала ты находишь менеджера, который умеет и любит реализовывать, к примеру, холодильники. Это может быть единичный продаван, агентство или интернет-магазин с уже наработаной репутацией. И ты формируешь своё производство, ориентированное именно на эти холодильники и на этого менеджера. Ну, не умеешь ты продавать, зато можешь изготовить. Тоже вариант.
В моём случае начиналось как раз так. Через какое-то время я ушёл в свободное плавание, отвязался от менеджера. Но всё равно имею болимений постоянный пул заказчиков.
Не работает вариант "сначала наладить производство и ждать заказов по объявлению". Контингент заказчиков получается разношёрстный и бессистемный. Нет фильтрации через манагера всяких ебланов и они за твой счёт будут чудить в полный рост. С оплатой, дизайном, комплектующими и вообще на каждом этапе заказа.
Есть скамейка из ели,по большей части стоит в сухом помещении, но иногда выносится улицу и почти каждый раз попадает по дождь. Чем ее обрабатывали до этого точно не знаю, но раз грибок за три года не пошел, то видать антисептиком пропитывали ну и морилкой какой-то для цвета точно вмазали. Собсна вопрос вот в чем: чем пропитать скамейку для увеличения срока службы? Морилка на масляной основе? Просто вмазать олифу?
>чем пропитать скамейку
Хуетексом, пиздуешь в магаз, и говоришь продавцу: "баночку хуетекса, пожалуйста" Цвет выбирай кокой хочешь, но темные более стойки к уф.
Можно маслом терассным.
>олифу
Пидор.
Столяры делятся на две категории: одни приобретают премиум инструмент типа Blue Spruce, Bridge City, Brese, Veritas, Crucible, а другие ноют на двачах, что не могут продавать. Вот ты из какой-то категории?
Если только заливать эпоксидным лачищем толстым слоем.
>>622333
>Blue Spruce, Bridge City, Brese, Veritas, Crucible
Стамесочник, ты опять свою волынку завёл? Давай показывай свою работу уже хоть одну, а то заебало в единоличное ебало в тред накидывать(хотя давненько ничаво не вбрасывал если честно, шляпная подставка не в щёт)
Да стану я щас перед анскилльными порриджами деанониться (с)
Нема шо скидывать пока, проекты есть, но под nda
Я из той категории, кто прохавал на себе разные виды напарничества и сотрудничества. Рассуждаю о том, как это происходит фактически.
У меня есть биты 15-летней давности. Без следов выработки. Стамески могу купить и на пьяном углу. О возрасте этих стамесок - остаётся только догадываться. Думаешь, я смотрел на лейблы, когда их покупал? Протёр удалителем ржавчины, заточил на алмазе и нормалды. Да, бывает и такое, что купил, а оно гавном оказалось. Приходится выкидывать.
Дрочишь на шильдики - твоё право.
А ты, видимо, из той категории, кто молится вот таким заточным приспособам размером со шкаф? Где нужна такая острота и как долго она продержится в работе?
https://youtu.be/AUD_i8JBH9I
Было бы времени побольше я б вообще ух.. . А так пока без выходных хуярим.
>Одна hi end колоночка
Греча, ты опять стекломоя объебенилась.
есть дрел, шлифовалка, ну и по мелочи. какое дерево лучше всего взять? чтобы не развалилось, не воняло и не было труднодоставаемым. планирую засверлиться, стамеской снять лишнее, дальше дошлифовать по форме и пропитать маслом.
Вишню.
Пройдись по дворам, посмотри где поваленные распиливают или сухие сучья есть. На мундштучок-то тебе и малой ветки достаточно будет.
На мундштуки вообще-то дерево не берут, там специальный материал типа пластика, называется «люсит» и еще «вулканит». Причина: мундштук надо чистить, иначе будет вонять. Дерево не чистится, потому что впитывает. Деревянным ты можешь сделать конкретно ту часть, в которую вставляется фильтр сигареты.
Для всей этой темы тебе потребуется токарный станочек, можно самому замутить, потому что он должен быть мелкий. Патрон от дрели, пару шкивов и подшипников, небольшой моторчик (желательно бесщеточный), станину можно любую. Ну или возьми на алике, там есть станочки за сотню баксов для моделистов и миниатюрщиков.
запах не волнует, главное, чтобы смолой не забилось и можно было чистить/промывать.
станок не нужон, я не стремлюсь к идеальным радиальным формам. хотя планируется зажать в патрон дрели и поширкать по наждаку
Так оно именно смолой и забьётся, и от этой смолы тот мерзкий запах, который даже курильщикам не нравится.
Можно конечно и без станка обойтись, главное просверлить прямое отверстие, а снаружи можно резьбу сделать, чтобы скрыть неидеальную форму. Даже простая ромбическая сеточка уже очень так ниче смотрится.
Насчет масла кстати надо очень хорошо подумать. От высокой температуры оно начнет испаряться, стало быть любое масло с сиккативами отпадает. Натуральные масла не сохнут, точнее, сохнут годами и все равно дают запах. Такая же история с лаками, а натуральные покрытия нестойки к температуре, поэтому шеллаки отпадают тоже. Может попытаться взять очень твёрдые породы, например корень плодового дерева, скажем яблоню и попробовать отполировать ее по максимуму с т.н. «растительным» воском, по идее от грязи должно защищать. Или может попытаться аккуратно обжечь горелкой
С другой стороны смерть мерзкая от курения гроб гроб кладбище болезни легких, так что может это и нерелевантно.
Семь часов ручной шлифовки.
Выглядит очень некачественно и всрато, будто весь комплект с мусорки притащил, пиздец
Не, дуплетная колонка в Saints Row стиле - не моё творение. Но это исключение.
Они как электрорубанок. Рубанить доски - пойдёт, если цель тупо построгать. В смысле - НЕ выровнять, НЕ сделать одинаковой толщины, НЕ идеально гладко и без ступенек. Тупо - обстрогать как-нибудь. Как не старайся, но плоскость ты не выведешь, и если доска шире чем нож рубанка, будет неравномерный по длине доски перескок.
Для плотницких работ - бревно там ободрать, доску подтесать - норм. Для столярки? Хуй знает - с тех пор, как 5 лет назад заимел фуговальный станок ни разу рубанком не пользовался, так и пылится под столом.
Вообще-то это зависит от качества электрорубанка и в некоторой мере от рук.
БОльшая часть электрорубанков - это кривое говно, можно назвать где-то три-четыре бренда, которые не обосрались сделать примитивный, в общем-то, инструмент. Основные проблемы: две подошвы не копланарны, барабан непараллелен подошвам, подошвы не плоские, передняя подошва не фиксируется.
Но если ты нашел экземпляр без этих недочетов, то равнять поверхности в несколько раз больше площади подошвы можно очень просто, это буквально вопрос таланта, разумеется у меня никаких проблем с этим не было. Очень часто равнял площади деталей, слишком больших и увесистых для фуговального, балки, полы, двери. Щас не пользуюсь, премиум класс рубанки сняли эту проблему от слова «вообще», поэтому электрорубанок тоже где-то на хранении который год
>можно назвать где-то три-четыре бренда, которые не обосрались
Какие ?
Премиум инструмент типа Blue Spruce, Bridge City, Brese, Veritas.
В первую очередь Макита. Их через мои руки прошло не меньше дюжины, от самых мелких до монстра на 12 1/4" — все идеальны. Но и ценник под стать.
Потом долго-долго ничего нет, потом идет Бош. Бош имеет проблемы с передней ручкой, которая тупо закручивается/откручивается от вибрации. И хорошо если закручивается, рубанок просто перестает строгать, а когда наоборот — ты просто роешь канаву, сам того не ощущая.
Следом идет Деволт, который к проблемам с ручкой имеет проблемы с вогнутой подошвой, что как бы не особо важно для электрорубанка, но бывает, что они обе вогнуты рядом с барабаном, и тогда он поддерживает два режима съема — «нихуя» и «дохуя». Ну я его выбирал уже имея солидный опыт за плечами, поэтому пришел в магаз со стальной линейкой. Из 5 имевшихся в наличии экземпляров всего один был без проблем.
Все остальное тупая лотерея с тупыми призами. Некоторые вещи можно проверить в магазине, возьми с собой комбинированный угольник. Ручка к сожалению проверяется только в работе, поэтому поинтересуйся как возвращать в случае чего.
Это угол передний угол шухляды. Задние сделаны на сквозных. Времени на одну шухляду уходит приблизительно час, иногда больше, иногда меньше, зависит от пришлось подтачиваться или нет и подвачевать капчу Только что снял ваймы, надо счистить клей и подогнать к проему, так что весь это ворс и мелкие выбоинки уйдут.
Инструменты я показывал в прошлый раз, для таких вот нужно еще два дополнительных: левая и правая косая стамеска: просто переточил две 6мм днищестамески на наждаке.
Скилов требуется меньше, чем для сквозного хвоста, потому что видна только одна сторона. Но надо очень аккуратно размечать боковушку, потому что если хвост будет чуть короче, то будет щель. В общем, пробуйте, это прикольный процесс с очень прикольными результатами
Ребята! Не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому за «безошибочностью» — это к фрезеровщикам, там ни ошибок, ни результатов. А настоящий мастер никогда не стесняется признать свои ошибки. Более того, настоящее мастерство проявляется в их исправлении, поэтому не надо бояться. Каждый сделанный вами предмет — это ваше отражение, а отражение такое, какое оно есть. Как говорится, кто из вас без греха, пусть тот первым подарит мне свой фрезер.
А теперь внимание на экран. Вашему вниманию представлен один из задних углов шухляды. Все части обычно размечаются от какой-то опорной точки, например от ребра или от торца. В данной конструкции донце располагается на заданной высоте, поэтому задняя стенка не имеет опорной точки как таковой, она должна оставлять зазор, моем случае это 18.5мм. На конкретно этой стенке я его вычислял и там осталась старая/вспомогательная разметка, ну видимо на 6 ящике уже подустал и не там перенес шпильки. Обратил внимание когда надо было чертить базовую линию. И слава Аллаху, потому что пришлось бы переделывать еще и боковинку. Ну хорошо остались обрезки, вклеил и на следующий день переразметил правильно.
Будем относиться к этому как к отпечаткам пальцев гончара на донце элегантной чайной чашки. В любом случае, это исправление обнаружат разве что работники музея или аукционеры — это, между прочим, повышает привлекательность изделия в глазах истинных ценителей искусства.
Ебать чёрной краской нарисовал какую-то хуйню и выебывается.
Анон, посоветуй, чем можно закрыть этот косяк? Мне представляется, что можно вырезать каких-нибудь звёзд в шпоне, и врезать деревяху другого цвета, тем более мелкие кусочки красного дерева у меня есть. Но я походу рискую накосячить ещё больше. После закрытия косяков я планирую покрыть гитару маслом, поэтому, думаю, что планка по качеству должна быть выше. Так бы лак закрыл кое-какие щели от моих кривых рук, но, этот вариант мне не доступен.
Выручай столярный анон!
Спасибо за развёрнутый ответ
У меня уже есть пару инструментов деволт и батареи их
Придётся их брать , но буду изучать
Ты абсолютно прав, такая штука исправляется заплаткой.
Нужен шпон. Потом можно полукруглой стамеской сделать практически невидимую латку. Если нет подходящего шпона, то можно и звёзды и купола, но надо очень хороший нож, чтобы приклеенный шпон резать.
А можно просто не париться. https://youtu.be/1fDij2CWLZY
стамеску конечно же марок Blue Spruce, Bridge City, Brese, Veritas, Crucible
Пиздец, блядь! Ну охуеть теперь! 11
Берёшь тряпочку, мочишь водой, чуть выжимаешь и прикладываешь на промятый участок. Дальше елозишь по тряпке горячим паяльником или утюгом.
℅℅гитарист ебаный℅℅
Не надо так сильно долбиться в шары: зрения портится. Там явно кусок шпона отсутствует
Бомблением фрезероеба удовлетворен. Что бумер, пичот? Это ничего
Мне нужно отреставрировать старые деревянные окна, там в местах появилась гниль (несильно)
Мой план:
1. купить дельта флишмашинку и снять старый лак
2. купить отбеливатель и зачистить грибок
3. купить яхтный лак и вскрыть все места
Обесните-подскажите, где я прав а где неоч
>1. купить дельта флишмашинку и снять старый лак
Можешь использовать средства для снятия краски и лака - это кислотный гель или аэрозоль. не придётся воевать с пылью потом.
>2. купить отбеливатель и зачистить грибок
Если возьмёшь хлорный - он обесцветит древесину. Хочешь избежать этого - бери неомид без хлора. Нанёс на грибок, подождал, зачистил. Возьми шпатлёвку по дереву, к слову, если много древесины сточишь.
>3. купить яхтный лак и вскрыть все места
Да.
он прозрачный, так что шпатлёвку/обесцвеченное дерево будет видно. Шпатлёвку бери в тон к дереву или в цвет к лаку, если будешь его колеровать.
Нанёс слой лака, подсушил, посмотрел, нет ли шурги. Есть? Вз\л мелкую наждачку и подшлифовал. Потом второй слой.
Удачи!
Что за лак используешь? Зерно у наждака какое? Не рано ли шлифуешь?
>Если возьмёшь хлорный - он обесцветит древесину
А сильно ли? Лак прозрачный будет
>если много древесины сточишь
А отбеливателя не будет достаточно?
>Нанёс слой лака, подсушил, посмотрел, нет ли шурги
А грунтовка или еще какая-нибудь фигня не нужна вдруг? Растворитель какой-нибудь?
>А сильно ли? Лак прозрачный будет
Хлоркой капал на одежду? Что-то вроде. Лучше бери без него.
>А отбеливателя не будет достаточно?
Ты когда убитый отбеливателем грибок если соскребать будешь, есть шанс сточить дерева немного.
>А грунтовка или еще какая-нибудь фигня не нужна вдруг?
Кстати, можно. И шкурить после грунта тоже можно. Лак по грунту больше глянца даст.
>Растворитель какой-нибудь?
зачем? обезжиривать дерево не нужно.
>>Растворитель какой-нибудь?
>зачем? обезжиривать дерево не нужно.
А нужно счищать весь лак или можно только убитые места? Просто как лак стыковать тогда?
В том и дело, что "заплатку" из лака видно скорее всего.
Или делай так, или снимай лак весь.
>Что за лак используешь?
Полиуретановый
>Зерно у наждака какое?
240. Пробовал 600 использовать - пыль всё равно остаётся, хоть и меньше
>Не рано ли шлифуешь?
По инструкции надо 4-6 часов вроде ждать. Я около 10 ждал
В видосах англоязычных вроде слышал, что пыль можно убрать тряпкой, слегка смоченной в уайт-спирите. Может, попробую
etostol@bk.ru
>В видосах англоязычных вроде слышал, что пыль можно убрать тряпкой, слегка смоченной в уайт-спирите
Это тн tack cloth, это не просто тряпка, она липкая и не засыхает. Но тебе это не поможет, если ты не можешь снять пыль мокрой тряпкой. По ходу, ты что-то не так делаешь или не так объясняешь.
Покупать новые петли и вкорячивать их туда я не хочу. Не думаю, что новые петли подойдут под размеры старых петель. Что если поставить петли полностью накладные, чтобы не выламывать старые, фрезеровать/вклеевать новые.
Новые современные, скорее всего, подойдут на старые присадки.
Стандарты остались с тех ещё времён.
Попробуй купи сначала одну, примерь.
Эти с твоей второй картинке можно бы ставить, если бы не было присадок. Ну, поставишь ты эти, а дырки от старых петель рядом останутся. Как-то не айс.
>чтобы не выламывать старые
однозначно выламывать. Они будут мешать. Но не выламывать, а снимать.
И не храни старые петли в надежде, что "вот же тут есть ещё хорошие винтики". Выбрасывай сразу.
Если новые с чашкой ⌀35 подойдут, то можно поискать понтовые блюмовские с доводчиками, с прямой ответной планкой, заглушками на плечо и чашку.
мебельный конструктор мимокрокодил.
и че,мань?Мне не пилорами,мне для хобби,кста,мань,а сколько будет веситьасинхронник на 1500 ватт исколько стоить и насколько под него станина должна быть тяжелее ,следовательно дороже?Я как бы понимаю,что он лучше,во всем,кроме мобильности,но я нищая пидорашка,и мне не для распука сосен он нужен,так что ебало завали и не умничай,бамп вопросу по выбору хуевины,кста
дома сидел хикковал месяц,но таки был выпизжен мамкой на улицу в магазин пробздеться,пока шел охуевал с пидорах,господи благослови америку
я думаю,что нашу страну курирует не бог,а более т емная сущность,тысячу лет в говне
>темная сущность,тысячу лет в говне
Довольно резко ты про стамесочника, хотя и справедливо.
Столяры делятся на две категории: одни приобретают премиум инструмент типа Blue Spruce, Bridge City, Brese, Veritas, Crucible, а другие ноют на двачах. Вот ты из какой-то категории?
откуда ноги растут у (((стамесочника))) давно понятно ,примерно оттуда же ,откуда и ножедрочерство:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кашрут
>Blue Spruce, Bridge City, Brese, Veritas, Crucible
больше похоже на названия марок анальной смазки
Бро, при таком бюджете я б заказал на таобао или 1688 через посредников.
Начинаю цены сравнивать и прям рыдаю: на таобао вдвое-втрое дешевле попадаются инструменты, чем в наших охуевших всеинструментах, леруях и 220 вольтах.
Ну, возьмёт посредник за доставку 10%, всё равно выходит дешевле гораздо. Другое дело,что на таобао его руками не потрогать. Ну так можно найти здесь и съездить, покрутить, а заказать оттуда.
Просто жалко кормить этих дармоедов.
я пару лет назад тоже перед выбором был, взять недорогой заводской распиловочник или циркулярку в стол. В итоге на циркулярке остановился, потому что все недорогие(до 70к) циркуляри плюс-минус одинаковое говно. Но пользоваться таким бошем вполне можно. На счет этого боша незнаю, я бы взял макиту она примерно так же стоит, просто мне бош не нравится.
алсо шли нахуй асинхроннодебилов и стамескопиоров, хоббийный инструмент всегда будет уступать профессиональному, но это не повод ничего не делать.
Столяры делятся на две категории: одни приобретают премиум инструмент типа Blue Spruce, Bridge City, Brese, Veritas, Crucible, а другие ноют на двачах. Вот ты из какой-то категории?
>или циркулярку в стол
хуйня это все,собрал стол на основе макиты,из минусов:
-не получается добиться идеальной плоскости,при размере 80см на 80,перепады по диагоналям достигают 2 мм,хотя ппц как стрался сделать ровно
-внезапно! механизм наклона не держит как надо при полождении вверх ногами,пришлось делатьподпорку из винта под мотор,стало норм
-но при любом изменении высоты /наклона,нужно достаточно геморно выставлять по угольнику
-сложно сделать нормальный параллельный упор
-отсутствие расклинивающего ножа,если изначльно его нет ,то приколхозить гемор тот еще
-недостаточная жесткость диска,как не ебись
разбрал стол сразу после сборки ,только зря выкинул деньги на здоровую алюминиевую пластину вместо стандартной подошвы и материалы для стола -5 к ,по итогу
>собрал стол на основе макиты,из минусов
Нужно было собирать из плюсов, тогда все было бы заебись.
>не получается добиться идеальной плоскости
На заводских бюджетных такая же хуйня плюс-минус.
>сложно сделать нормальный параллельный упор
На заводских с этим ещё хуже. Мой из проф трубы с эксцентриком гораздо пизже, сделать его легко.
>недостаточная жесткость диска
Ну поставь диск потолще епта!
Короче, анонче, нужен шуруповерт для бытовых дел. Когда-то был один зеленый бош, но там сдохли аккумуляторы, которые восстанавливать сейчас некогда. Хочу купить дешевый китайский 18-20 вольтовый. Спец, деко или еще какой. Или проводной, чтобы не зависеть от аккумуляторов.
Короче, как идея? Сильно ли плохи дешевые китайцы? Что-то в глубине души подсказывает, что проводной будет неудобен и неуниверсален, так что больше думаю о аккумуляторном.
Бери ударный шур или гайковёрт Руёбу. Охуеешь, как вертит - 200 анкер по бетону в деревяху загоняет сходу. И биты щадит весьма. После того, как покрутишь ударным, на обычные писюн вообще не стоит.
это уже становится здешним мемом. Отлично стараешься, братан
>Сильно ли плохи дешевые китайцы?
да,купил деко,наебнулся через месяц,никогда не покупай дешевые инструменты,возьми макитку какую-нибудь,у нее сотношение цена /качество норм, и дешевые запчасти
Сап, мастера, решил вкатиться в сздание кулонов из дерева, в наличии гравер fit dg-12pc. Подскажите набор насадок, чтобы можно было выпиливать мелкие детали, полировать, создавать форму и все такое. Кину несколько ссылок, подскажите какой набор можно купить, чтоб в нем было все, что нужно для начинающего, Я беспокоюсь, что нужен круг для пиления дерева, а на фото этих наборов нихрена непонятно что там за насадки и для чего они. Ну кроме наждачки
вот ссылки:
https://www.ozon.ru/product/nabor-nasadok-dlya-gravirovalnoy-mashiny-fit-190-sht-28581184/?asb2=Li5WsCz9Xx2i4es78l2yrHShkt12wMzVZ1k3bGFxpA0&keywords=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0++fit
https://www.ozon.ru/product/nabor-nasadok-dlya-gravirovalnoy-mashiny-fit-v-chemodanchike-64-sht-292455996/?asb2=kvVZsX585hnHUbh1OQTctV9qxWQSZ28PIvEJguDBsJ0&keywords=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0++fit
https://www.ozon.ru/product/nabor-nasadok-dlya-gravirovalnoy-mashiny-fit-64-sht-28581182/?asb2=kj2AxG2bOZ0h6-0-XdCoiOo84LiBD8XGN4r4uv7siIw9LM-tvQ3hth72LH_dGDX_&keywords=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0++fit
https://www.ozon.ru/product/nabor-korshchetki-sharoshki-100sht-v-chemodanchik-10-40-206030691/?asb2=r63tY2fC_rSxsvtBJ5kSZJWkZodXslg0CYzRKdYClGg&keywords=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0++fit
делаю деревянные полы в хруще. скоро запощу пару кринжовых пикч.
P.S. плиты перекрытия перекошены настолько, что я уже хуй знает чем выравнивать лаги из бруса.
Это отрезные круги по металлу и некоторым стройматериалам, кроме дерева
Блед, а в наборахз для дерева не вижу кругов, неужто их отдельно заказывать нужно
> неужто их отдельно заказывать нужно
Да, типа такого
Хмм, а что если выпилить круг для пиления по дереву кругом по металлу, лайфхак, епта
Набрал насадок для металла и реставрации и сидит радуется, балбес.
Блин... Я просто на озоне и на других крупных сайтах смотрел, везде практически одно и то же. Даже загуглил насадки для гравера по дереву, все равно выдает практически одно и то же во всех наборах.
Юзаю ясень. Заебись дерево для дверей и лестниц, если нормальный брать. С клёном и буком не работал. Лиственницу у меня тяжковато достать и на неё нет спроса. Ясень же полностью заменяет дуб для всех задач, кроме тех случаев, когда заказчик хочет именно дуб эти долбоёбы даже обьяснить это не могут, "ну хачу дуб и всё! и давайте мне дубовую дверь по цене сосновой" - вот их аргумент. По цене приятнее дуба будет, но и у ясеня есть свои приколы. В целом нормальная тема, но чтобы работать с древесиной таких сортов нужно и инструмент брать нормальный. Когда я с сосной начинал работать, то ебашил её всяким говном китайским и остатками советских, а когда попробовал ясень и дуб, то понял - пилы, фрезы, стамески, ножи лучше брать качественные. Короче говоря - ясень не совсем подходящее дерево для домашнего колхоза, но если привыкнешь к нему, то будешь работать с ним долго
какие нормальные производители пильных дисков помимо цмт посоветуешь?
О, не ну мне простительно, я хз как это называется правильно и что именно такие по дереву. Спасибо, анонче
Дуб так то покрасивше ясеня, но с ясенем проще работать. А с кленом ещё лучше.
Подрочить вам принёс
https://www.youtube.com/watch?v=1z8qPWGlY-0&ab_channel=EpicUpCycling
Ктож на такое дрочит? Нести сюда дневник дизайнера, там телка с сиськами и ей на лицо струганули, вот это я понимаю.
>телка с сиськами и ей на лицо струганули
пошёл точить
Ясень более гибкий в работе, если я правильно слово подобрал. Т.е изделие из ясеня я с заказчиком подгоняю под его хотелки довольно спокойно: покрасить - ок, скрыть волокна и рисунок - скроем, оставить - оставим, не вопрос; хотите зелёный цвет, как у Шрека и структуру видеть - сделаем. С дубом такие финты я не проводил, в первую очередь из-за нежелания портить древесину. Имхо, но дуб классно смотрится только в натуральном виде или максимум под лёгкой по цвету (ЛЕГЧАЙШЕЙ, БЛЯТЬ) морилкой. Ясень и клён тоже хороши под прозрачным лаком, но не раз наблюдал те же ясеневые двери различных цветов и смотрелось это неплохо хотя рисунок клёна мне очень нравится и я бы для себя никогда не скрывал его под 100500 слоями краски. Вот даже недавно был случай: парочка лет 50+ купили новую квартиру - клиенты знакомые, на старую квартиру делали им столешницу большую. Хату оставили сыну, а себе взяли новую. Позвонили бате моему владельцу всей этой столярки и сказали, что нужны двери. Послали меня к ним на замеры и выяснение требований. С требований я охренел. Говорят мне, что, мол, интерьер в таком выдержанном стиле, модерн какой-то - всё возможные углы прямые, много металла, цвета строгие. Говорят "Хотим двери межкомнатные из дуба, вот такие" и показывают мне в журнале картинку. На картинке черная дверь. Чёрная настолько, что вообще не понятно из чего она сделана, поверхность гладкая как стелко, ещё и глянцевая. Я прикола не понял, начал им объяснять, но они стояли на своем "Хотим двери, обязательно из дуба, черные, с глянцевой поверхностью, чтобы рисунка древесины не было видно". Ебать я тогда с них выпал конечно. Предлагал ясень - не хотят. Я подумал, что когда я озвучу цену за одну дубовую дверь и такую же из ясеня ( почти в 2 раза меньше ), то они передумают. Не передумали. Делали им эти 3 двери со слезами на глазах. Особенно чувак из покраски матерился и плевался неделю от того, что надо дорогой красивый дуб заливать чёрной краской.
За 40к клиенту улетел.
Охуенно
чем красил ?
опиши вообще процесс, сколько времени заняло какой инструмент использовал
Ниче так, но цвет не нравится. А отдельно ящика или с выдвинутым ящиком фото нет? Внутри тем же цветом обмазано?
Внутри просто фонера лаченая
>>625966
Да сначала морилкой, потом белой садовой краской и протирал наждачкой.
Неделя не спешной работы по 3-4ч. Переклеил щиты, (столешку из леруа), соединения на домино.
>дорогой красивый дуб
Дуб кстати нихуя не дорогой, одна из самых распространённых лиственных пород на планете, уступает только буку. Растет вообще везде, тупо как сорняк, выживает остальные породы из биоценоза только так.
Красивый он тоже только если напилен в четверть, в остальных распилах у него рисунок волокон очень так себе, аляпистый и скучный. Плюс его очень здорово скатили за последние лет тридцать, когда его было овердохуя и любой рукожоп с фрезером или доминошкой брался «делать мебель».
Знаешь, пародоксально, но у меня дуб дорогой. Дороже ясеня и клёна. Есть конечно хреновый какой-то: чёрт знает где его рубили, в какой, блять, посадке, доски кривые все. В добавок еще и короед ебучий идёт. С такого дуба мне только свистки-петушки делать. Насчёт рисунка, то и ясень ничем выдающимся не выделяется, просто дуб и ясень - нестареющая классика, на которую приятно смотреть.
Заебис, в моих пердях такой только вдвое дешевле можно втюхать.
Вот, складные козлины сделал, на рояльной петле. Сами соснинские, но сверху рейка дубная, чтоб попрочнее. А то в магазине я маму любил цены на подобные изделия.
>За 40к клиенту улетел
Стиль "Прованс" вроде называется. Пидорашкам нравится. Наверняка заказывала 40+ тётка или её муж.
У вас было хоть раз, чтобы заказали действительно хорошую стильную мебель, или полные реплики старинных антикварных изделий?
>Дуб кстати нихуя не дорогой
Ну так то да, учитывая что сырая сосна 25к у нас, дуб/бук 23-27к
>только если напилен в четверть
В какую четверть ебобо? Радиальный распил это называется.
> а объяснялось почему на физическом уровне
Чтобы голову хуйней забить? Объяснение про при одном направлении фреза вгрызается в дерево, при другом отталкивается от него, достаточно на физическом уровне?
какое дерево и где лучше купить? мне нужен брусочек буквально на 70 в длину максимум. в диаметре готовое изделие будет не более 15.
какой фирмы взять к нему масло с воском? а если я захочу еще и резьбу нанесть, то каким ножичком? а если еще и в одном месте все купить заказать? вообще шикарно будет.
Пиздуй к ножеделам, бери какую-нибудь стабилку и делой. А вообще бросай курить и начинай БУХАТЬ!
> бросай курить и начинай БУХАТЬ!
дык, я и там и там успеваю.
> бери какую-нибудь
взять какую-нибудь и где-нибудь я и без помощи диайвача могу. а взять хочу что нужно и где можно.
>дык, я и там и там успеваю.
>взять какую-нибудь и где-нибудь
>хочу что нужно и где можно
Видать ты последние мозги про/курил/пил или всегда такой тупой был?
Ну да ладно, людям с ограниченными возможностями нужно помогать.
>какое дерево
стабилизированное
>где лучше купить?
Там где продают стабилизированную древесину, специализированные магазины для ножеделов, всякие лайфмастерс.
>какой фирмы взять к нему масло с воском?
Нахуй не нужно, дерево стабилизированное уже.
>резьбу нанесть, то каким ножичком?
Не стоит, стабилка это почти всегда кап или сувель, красивая сама по себе, резьба на такой текстуре теряется. И вообще ты не умеешь.
>в одном месте все купить заказать?
На лайфмастере все это есть, на алике. еще где нибудбь, нухуй ты такой тупой?я ответил на твои вопросы?
Возьми какой-нибудь эвкалипт да пропитай эпоксидкой.
>>626557
>нормальный рейсмус из самой бюджетной категории
На ноль делить нельзя.
Тем временем, в моих пердях, дуб достиг 56 тыщ за куб. Это пиздец, господа.
А ещё какаху под зеркало вот такую вырезал. По дизайну- не ко мне, мне что сказали - то я и сделал.
эт ты на своем 4д чпу сделал?Такой большой размер рабочей зоны или клеил?
>в моих пердях, дуб достиг 56 тыщ за куб
у нас только сосна,хз где вы вообще дуб берете
Это рекон танто? Удобный, збс?
Для фото мажут маслом/водой, чтобы ярче выглядел. Отполированный и под маслом будет получше.
Копия рекона, да, удобный. В средней руке лежит как влитой, все пиздят, что тонкая рукоять, но мне норм. Батонил им, строгал, норм, Ну и я покупал для ношения в городе, вообще незаметен, тянкам нравится
Насчет масла - стабилизированная древесина не впитывает же? как обрабатывать готовое изделие, чтобы оно было ярким? Полировка и лак?
Кстати, аноны, подскажите какой лак можно купить по шешману для кулонов из стабилизированнной деервяхи? с озона за 2 сотки лак подойдет?
А нет, я проебался, это копия не рекон танто, а колд стил кобун. У рекона рукоятка совсем другая
Пылесосный краскопульт -для моих целей излишне мощный - можно за 10 минут покрасить ёбаный ДОМ. Отдал друг, из-за этого же. Лежит без дела, раз в год берёт всякие, беседку покрасить или туалет.
>>626570
Он у меня не 4д, а 3+1, рабочая зона 100х80 см, не такая уж большая.
Хотя, вроде фьючерсы на лес в пиндосии рухнули в 4 раза, как и ожидалось(мной), к январю деревяхи должны сильно подешеветь.
Ты бы ссыль кинул, гений. Уретановый бери, если чо. Более лучше, если он прям в баллончике аэрозольном идёт.
Оно говно на ксилоле, его охуеешь мазать - одни мазлы будут, даже с пульверизатора превращается в паутину на лету. Или ты так тралиш? Тогда ладно, тогда пусть берёт.
и да и нет,прост сам пользовался только им,но понимаю,что это говно.Можешь посоветовать ссылку на норм бюджетный лак с нормальной укрывистостью(бл хз как этио называется,надеюсь,что ты понял)?
После многих лет опыта ВЕЗАПНО выяснилось, что лучше покупать не бюджетные лакокраски, а хорошие. В результате расход оных меньше чуть ли не в 2 раза, ебли и трат времени тоже, а результат лучше в разы. Лучше акрилового двухкомпонентного не найти, так что, из общедоступного - бери маленькую банку "Маршала" - паркетного. Он сохнет 5-6 часов, кстати, что гораздо лучше ПФ-говна.
Конечено, нитра сохент быстрее, можешь взять МАТОВЫЙ нитралак - у него сухой остаток в разы больше. Хочешь глянца - финальный слой маж глянцевым поверх матового.
Вдные лаки тоже неплохи, но ими нельзя покрывать мелкие деревяшки - ворс попучится.
А стабилизированную деревяху тоже водными не стоит покрывать? Если изделие очень мелкое
>Вдные лаки тоже неплохи, но ими нельзя покрывать мелкие деревяшки - ворс попучится.
Фрезероблядь не может в лаки. Впрочем, ничего нового
Водные дают эластичную плёнку, весьма хилую на истирание. Тебе нужно что-то пропитывающее и связывающее - уретан, акрил, эпоксидные лаки.
>>626994
Пись-пись в лицо. Ты ведь за этим сюда ходишь?
Какие подводные камни?
Обязательно ли нужно стусло, если да, какое посоветуете?
Багетной мастерской у меня в городе нет, так что хочу сам этим заняться.
нужна циркулярная пила стационарная и фрезерный стол,стусло хуйня
Знаете, в летних кафешках столики убогие в плане структуры дерева/покрытия, так вот, как не сделать так же, как сделать красиво, профессионально, эти ваши изделия из древесины, чтобы как в аниме было. Допустим столешница засаленного облупленного стола, как ее отреставрировать, чтобы было как в аниме или барбершопе? Чем дешевле, тем лучше.
вариант 1 :зачисть щеткой ,потом эпоксидки слой ебани,вариант 2: обожги горелкой ,шлифани щеткой ,покрой маслом/лаком
>как в аниме или барбершопе
Давай показывай, какое там дерево в аниме!
>>627312
>зачисть щеткой
Анус себе зависти, пес.
>пук среньк
забыл прост как этот термин назыается,теперь вспомнил:браширование,тактильно очень приятная получается текстура даже из поганой сосны
Сам то пробовал? Я вот не так давно сделол заказ с браширвкой, делал впервые. Выглядит норм, но тактильно можно заноз наловить, может под толстым слоем лака было бы нормально, но под маслом хуйня. В принципе мне похуй, заказчик доволен.
Короче, все это для изделий которые руками трогать не предполагается, балки всякие, украшательстаа всякие, такое.
Я хз почему быдло так падко на брашировку и суги бан, но теперь это показать быдла.
В очередной раз столкнулся с подтверждением что в этой федерации ничего не производят, т.к. ето товар небывалой редкости, хоть на ебее покупай.
Смотри у cmt вроде была, миллиметров 12. На алике видел какую-то. Эта мелкая фреза на стьюмаке продавалась так же.
А вообще проблема решается более толстым шаблоном или подкладками.
>В очередной раз столкнулся с подтверждением что в этой федерации ничего не производят
В очередной раз столкнулся с подтверждением, что в этойфедерации не умеют пользоваться поиском и вообще глупые.
>но под маслом хуйня
щас бы сосну маслом покрывать,да и в целом,нахуй,самый топ этот как приклад и ложе у ружей олифа+лак+полировка,вот это рил круто выглядит и на ощупь
из -за тебя тупой хохлины пришлось перебирать каждое слово в посте ,оказалось что блочит ссылку,да и хуй с тобой,сам найдешь,есть и на всех инструментах и на вайлдберрисе с озоном,просто ищи нормально
>более толстым шаблоном или подкладками
Ага вместо 4мм буду 20 ебашить или корчиться с подкладками каждый раз. У CMT наебалово, там всё от 25 по факту.
Очередной раз столкнулся что пидорашки любят страдать хуйней вместо того чтоб сразу сделать нормально.
>и на вайлдберрисе с озоном
Пиздец ты тупое говно, нахер ты высираешься? Вопрос был где блядь купить сразу нахуй а не в интернетах через месяц. Загуглить я и без тебя могу, пиздец пориджей развели
Алсо почекал бы сслки пидор, во всеинструментах такого и близко нет. Рака яиц тебе чмо.
А в чем проблема? Сосна и елка норм покрывается маслом, никакой разницы нет.
>олифа
Пидор.
>лак+полировка,вот это рил круто выглядит и на ощупь
Как ты плавно съехал с охуенной тактильной брашировки на гладкую полированную поверхность. Дурашка.
Алсо брашировка пиздато получается на твердых породах типа дуба и ясеня, рельефно и в то же время гладенько и блестяще. Тип один делает в моих пердях, мне понравилось, но долго яебал.
>вместо 4мм буду 20 ебашить или корчиться с подкладками каждый раз
Да, никаких проблем не вижу. Подкладки можно приклеить к шаблону один раз и постоянно пользоваться. Неблагодари.
>пидорашки любят страдать хуйней вместо того чтоб сразу сделать нормально.
>думаю может отхуярить дремелем кусок от длинной фрезы
Ну и кто теперь пидорашка?
>Вопрос был где блядь купить сразу
Отвечу и за другого анона, если ты не против: во первых ты пидор, во вторых ты спросил "где взять", ну и в третьих ты пидарасина.
>не в интернетах через месяц
С вайлдберрис и озона в среднем за 3-5дней приезжает, поридж ты ебаный!
стамесочник затупил свою ебучую стамеску на дубе,теперь его пуканом можно брошировать древесину вместо горелки
издалека норм вроде,чем столешницу покрывал,круто смотрится
Но я >>627701 не стамесочник, нехуй меня приплетать, к вашим пидорским делам.
>>627795
Заебись! Только не пойму зачем пиптики на подстолье? Продолжай!
Алсо там пикрил няшу опять выпускать начали, цена огонь. Для стола то что нужно, пару раз удалось на таком поработать именно в столе. Отговорите блядь!
Можно даже с самого выращивания да я ахуел
>Можно даже с самого выращивания
Я гляжу, ты не торопишься. Слало быть, плюс минус пару лет подождёшь ответа?
Спасибо.
>>628083
Да могу и подождать. Просто у меня мечта как у любого мужчины иметь свою мастерскую в частном доме. И хотелось бы понять вообще какие виды древесины для чего нужны.
Ну и это ёпта бля построить дом, вырастить сына и хуёмоё.
Лучше по книгам и видосам покопай, это огромная тема. У тебя после этого составится правильная терминология, общее понимание, появятся конкретные вопросы, вот на них тут могут ответить.
Мечта конечно хорошая. Выращивание древесины может интересовать чисто из любопытства - почти никакой практической ценности для тебя в этом не будет. Если речь идёт действительно о домашней мастерской, где будешь работать для души и потребностей семьи, то тебе хватит сосны и ясеня, например. Ясень для мебели, дверей, лестниц, плинтусов и т.д; сосна - для всякой мелочи вроде заборчиков, черенков, рамочек. Но книги всё же почитай. Книги ищи на twirpx: по категориям найди "деревообработка" или что-то похожее. Там есть толковые книги, в том числе и на английском
А из сосны разве нельзя делать мебель?Прост у нас ничего кроме нее не продают
Кромочная меламиновая лента приклеится на срез дсп, покрытый (не полностью) нц-218?
Можно конечно, если есть желание. Ясень просто более красивое и твердое дерево. Короче говоря, мебель из него лучше, живёт дольше и не царапается каждой севшей на него мухой. Он дороже. Впрочем, не ясенем единым. Есть много других сортов древесины: дуб, бук, граб, клён, лиственница прям как я) и т.д. Выбирай что душе (и кошельку) угодно.
Что значит "не полностью" и как клеить будешь - вручную или на станке?
Орех есть ещё, вспомнил. Заебатое дерево и изделия из него выглядят хорошо. По идее, должен продаваться в любых пердях, вопрос лишь в цене можешь договориться с чучмеками, которые их пилят, но только если готов его самостоятельно сушить
>"не полностью"
ДСП с рабочей стороны будет покрыта лаком это совковая дсп, поверх которой с завода приклеен шпон, который ничем не покрыт
>на станке
Руками утюгом. Опыт есть.
>>628424
Ну, посмотрим и прололлируем Не получиться и хуй с ним. Все тогда лаком покрою
>будет покрыта лаком
А, ну, естественно, когда покрывать буду - насру на торцы.
add
Ну должна приклеиться, если опыт с утюгом есть. У меня просто станок для кромки, так там он тебе её прилепит куда угодно: греет, клей наносит, кромку подаёт, прижимает и в конце обрезает. Остаётся только лист дсп неспешно придерживать.
Пикча для наглядности.
Хотя у Диресты и при крутящемся не особо вылетает
https://www.youtube.com/watch?v=9w3Aa-mfNJA
Быстрого останова нет, пилить полсотни деталей, пиздец долго.
Толку от неё на торцовке не будет, и вообще, её там ставить некуда, деталь маленькая.
Лаком "Ярославские краски" Нитроцелюлозным 2141 только у него такой цвет!
сделай упор в толщину заготовки и в этот упор прикрути рейку спереди
>с озона приезжает
Если она там продается, то конечно приезжает.
Обоссал ещё раз чванливого пориджа-советчика, здесь даже лайков нет, ты пытаешься своё чсв тешить, а тебя всё обоссывают.
>Ну и кто теперь пидорашка?
Пидорашка тот, кто не может нормальный инструмент себе сделать. Ты небось и резцы для станка на вайлдберис покупаешь?
Тем временем метнулся за алмазным диском и укоротил фрезу, работает норм, своё дело делает. Цена вопроса 300р и час времени.
Ояебу, ну страдай тогда, хуле. Или задай вопрос на канале дядь Ване или дядь Мише, уверен, дядь Миша в армии и в училище с такой проблемой сталкивался не раз.
Можно, но есть ньюансы (как обычно)
Некрашеная сосна имеет очень четкий «привкус» кантри, ну знаешь, фронтир там, бревенчатая изба, при входе ружье и связка еще непроданных скальпов, голова бизона. Чтобы этого избежать придется очень-очень заморочиться именно с дизайном, пропорциями и те пе. А с этим у нас (в широком смысле) традиционно все ОЧЕНЬ плохо. Ты конечно скажешь «ну у меня-то получится», но это вряд ли.
Крашеная сосна выглядит, мягко скажем, очень утилитарно. Это решается подбором цвета например, но блять, в тредике у каждого второго проблема где клей купить, я хз где ты там будешь оттенки подбирать.
Эксплуатационно сосна слишком мягкая для очень многих задач. Например столешница очень быстро зашаркается, вытрутся мягкие части, уголки и кромки быстро замнутся. С этим обычно борются путем скругления острых кромок, окантовкой твердыми породами и тп, но тут мы быстро приходим к пункту номер раз.
В работе сосна тоже крайне требовательна к аккуратности, потому что мягкая, если инструменты хоть немного тупые — она мнется, подгорает и тп.
Но вообще это все может не иметь никакого значения для тебя. Конечно круто бы тебе достать че-то получше, ну хотя бы тополь или какую-то похожую лиственную породу умеренной плотности, но если не найдёшь — бери сосну. Все равно «делать мебель» ты начнёшь через полтора-два года и с десяток проектов разного уровня зафейленности. К тому времени ты уже разузнаёшь, где и как купить другие породв
Это же вин!
Видос надо постить было, а то по картинке нихуя не понятно, что за йоба.
Ну да, просто я на такие штуки давно посматриваю. На авито продавалось нечто подобное из фанеры за 5к, ну и в ютубе есть.
В очередной раз капиталистические акулы( в этот раз Домино) соснули красного коммунистического китайского хуйца?
у фестула есть транспоотир на упоре, зато этой приспособой можно присаживать шканты.
В целом я не понимаю, почему китайцы до сих пор не сделали свой домино. Наверное спрос недостаточный.
домино запатентованная система, потому то ламельных фрезеров и для шкантов куча от разных производителей, а домино одно
>>629107
эта залупа похожа на домино, но тут все вручную, а в домино есть особым двигатель который обеспечиывает колебательные движения фрезы
>в домино есть особым двигатель который обеспечиывает колебательные движения фрезы
Да не, такого не может быть.
> а в домино есть особым двигатель который обеспечиывает колебательные движения фрезы
Хуя маняфантазер, в 500 и 700 обычные двигатели, все движения через редуктор и передачи обеспечиваются
https://youtu.be/tiWn8Fq858Q?t=389
>домино запатентованная система
Китайцам тащемто поебать на патенты, почти всегда. Тут вопрос рентабельности, ящитаю.
>для шкантов куча от разных производителей
Не такая уж и куча, у нас доступны только мафель и фестул. Можно еще заказать трайтон, но он говно и дорого. Можно еще поискать на авитах остатки интерсколов с фелисати за оверпрайс. Собственно все.
>>629505
>эта залупа похожа на домино, но тут все вручную, а в домино
Эта залупа стоит 7 тысяч, с фрезером максимум 20. Домино б/у с лохито 40+, новый вообще 80к. И еще раз повторюсь функционал у залупы больше, для хобби и шабашек самое то.
>я обосслся еще раз, а еще я пидор.
Поправил тебя, не благодари.
>Пидорашка тот, кто не может нормальный инструмент себе сделать
Ты опять все напутал! Нормальные люди покупают инструмент в магазине и работают в свое удовольствие. А пидорахены колхозят говно из говна.
>Ты небось и резцы для станка на вайлдберис покупаешь?
Какие резцы еблан? Но в целом да, покупаю инструмент в магазине.
>Тем временем метнулся за алмазным диском и укоротил фрезу
Тем временем ты ебобо.
>работают в свое удовольствие
Нормальные люди получают удовольствие от результата, а пидорахи вроде тебя умеют только на инструмент надрачивать, а результат у них как жидкий пук и чиркаш на портках.
>как думаете по какой цене продавать
Я когда не знаю какую цену назвать и изготовление не очень сложное просто умножаю себестоимость х3, когда можно объебаться то и на 4-5.
В твоем случае даже х2 дохуя. Ну и считай, в день 3-4 штуки делаешь, продаешь за 3к - 1.5к заработал за день. А что такое 1.5к в день, это зарплата низкоквалифицированного рабочего, т.е пиздуй работать на стройку!
Но тебе никто не мешает хоть за 10к продавать, лимитед едишн, кастом-хуястом, пробуй.
>себестоимость рублей 550
Что-то пиздец дохуя. Там какой-то кап или сувель, что за дерево?
Ну вообще я переборщил, себестоимость можно уменьшить, я считал со шнурком, сначала объебался и заказал шнурок готовый, ну в принципе можно уменьшить до 400
>Нормальные люди получают удовольствие от результата
Я, да и многие другие тут, получают удовольствие в основном от процесса, это вся суть хобби. Работать хорошим инструментом это охуенно, удовольствие от надрачивания на оборудование втч.
В целом не тебе о нормальности рассуждать, ты ебанутый.
>пидорахи вроде тебя умеют только на инструмент надрачивать
Ну покажи тогда какой ты охуенный, все умеешь и на инструмент не дрочишь!
>результат у меня как жидкий пук и чиркаш на портках.
Не устаю тебя поправлять))))
>себестоимость можно уменьшить
Например не покупая стабилку, она сама по себе дорогая. Возьмешь бруски того же капа березы за 200-300 рублей с одного бруска 2-3 топора выйдет.
Я бы на твоем месте взял что-то менее текстурное, типа эбена мне кажется пизже смотрелось бы.
Покраст из балончика епты!
Можно ещё попробовать протравить в азотке, но получится врядли, да и заебисто.
тоже за баллочик, дешево и хорошо
травленое железо иногда сильнее ржавеет, там не угадаешь
Пришел сегодня лобзик Вихрь ЛЭ-100, и беспокоит одна хуйня: не могу поставить пилку. Не защелкивает. Такое чувство, что до конца не вставляется. Это брак,или я косячу? Пилка была в комплекте.
Добавлю, что пилка вообще не держится, могу спокойно вытащить руками с минимальным усилием.
Се-се-сем-пай? Ай
А это пилка не должна спокойно входить? Ответь без колобков Столяр я слабый, а спросить кроме анона не у кого
Вот эти две хуйни должны быть утоплены в "патроне" (или как там эта хуйня называется) возможно из-за кривой штамповки/токарной обработки может вставляться с небольшим геморроем. У меня на китайском лобзике которому уже лет 10 тоже специфически вставляется полотно. И я вообще хз про твой уровень умений и знаний, может ты там рычажок не отводишь который позволяет вставить полотно. Да и на Ютубе есть инструкция для неосиливших по твоему инструменту.
И ни ответа ни привета. Паходу лобзиком себе пол ебала отпилил, пока пилку вставлял, лол.
Так и не вставил. Лобзики, они как тян Походу бракованный. Обменяю
Ебанарот, ну ты хоть по инструкции делал? Рычажок там в сторону отводишь вся хуйня.
Ну, конечно отвел лол. Оно не вставляется. Пробовал и другие пилки, и ту, что в комплекте.
Только сильно не кринжуй когда Петрович за прилавком тяжело крякнет и вставит её за тебя, у всех бывает, не переживай.
>Только сильно не кринжуй когда Петрович за прилавком тяжело крякнет и вставит её тебе.
Поправил тебя немного.
Алсо может и в правду проблема в том что это лозик Вихорь!
>покупать отечественный россеянский кал говна из сраной жопы
Ничему вы блядь не учитесь. Вот пока такие ебанаты покупают такое говно, это говно и будут делать.
Но-но, это не отечественное, а китаеговно.
Я думал, он стоит тысячи 2, а он стоит как макита 4329.Почему же ты выбрал вихорь, а не божественную макиту? Серьезно, ты дурак?
Просто экономный
В сбере взял за 1800руб
Ну, тут полный фарш наворотов: маятниковый ход, мощность дохуище и т.д.
Не думал я, что это совсем трешем окажется
>В сбере взял за 1800руб
ну лан тогда.
>полный фарш наворотов: маятниковый ход, мощность дохуище и т.д.
все эти навороты такие себе, особенно лазер и мощность, я уверен что макита с 450вт пилит лучше вихоря с 850вт. Зато с лазирам!
Я когда крышу для гаража делал, у меня вообще этот лазер отъебнулся как то, а я даже не заметил. Только недавно про него вспомнил и понял, что лазер нахуй не нужен
Столы из лдсп со временем гнутся, а стоят бешеных бабок. К примеру недавно видел как какой то блогер, говорил про то что у него компьютерный стол за 6к сильно прогнулся по центру и ему пришлось брать новый ~ за 12к
Дорого будет стоить, зависит от материалов и исполнения. Ну и от всякой хуйни маркетинговой.
Сделай один стол и попробуй продать, если заберут сделай ещё итд.
> что использовать для контраста - хз, ибо в России этот его rub n buff не продаётся
гугли восковая краска металлик или воск патинирующий и обрящешь искомое
плохо перемешал балончик, скорее всего. топ это полиуретан, конечно, есть водно полиуретановые лаки высокой прочности типа для столешниц или для пола
>ванная
>регулярные перепады влажности
>ящик из дерева
Отлично придумал
Так-то лиственница или дуб это переживут. Я же не ссать на них собираюсь, вентиляция работает. По делу есть что сказать?
Необращай внимание, это местный дурачок.
Собственно в чем вопрос то? Как не проебаться или как раз без фрезера сделать? Чтобы не проебаться нужно заранее все продумать, 7 раз отмерь, вот это все. А раз можно стамеской сделать, но это долго и если скила нет будет криво.
отшлифовал, снял старый лак до дерева даже слой морилки стерся, покрыл морилкой, шлифапнул и нанес алкидный лак для паркета. Прошло 2 суток, он высох, но не затвердел... Бля, может зря ебался и стоит купить \масло осмо и покрывать им. Так жопа горит пиздец.
Может стоит в других условиях сушить, но на улице сейчас сыро. Как вообще сушат паркетный лак. Кстати н7а банке не написано, что нужно отвердитель добавлять и в магазе сказали, что лак гогтов для использования и ничего добавлять не нужно
Взял бы нц лак и не ебался, он минут 10 сохнет, за полчаса можно 100500слоев нанести.
Он конечно хуевый, плохо блечстит, желтеет и все такое, но заебись пахнет и быстро сохнет, а это решает.
ьак епта, зачем мне желтеющий, мне нужен полностью прозрачный. Я думаю может купить отвердитель. Норм будет с алкидным лаком для паркета?
Решил заняться резьбой по дереву и вознило несколько вопросов по поводу резцов
Какой угол у формы резца должен быть (флажка, резного)
Какой угол заточки лезвия должен быть и со скольки сторон затачивать(с одной или с двух) и какой именно стороны(для правши)
Спасибо
никогда не покупай лобзик говнобрендов с китайскими ваттами и быстрозажимным говном,мимо владелец пика,до этого были 2 русских бренда,лютый кал при том,что вся экономия сводится к нулю,когда кака-нибудь запчасть там наебнется,а ее нигде нет,в отличии от той же макиты,к которой везде есть ,дешевая и качественная
>макиты, к которой везде есть, дешевая и качественная
Если орбиталки и прочий инструмент макиты хорош, то вот как раз лобзики - кал говна уровня зубра\интерскола. Пользовался 3 сортами этого говнища, все вызывают блевотный рефлекс - адово отбивает в руку, тарахтит, скачет на месте но нихуя не пилит. А одна фекалина, чуть подороже чем с твоей картинки - вообще рассталась с пилкодержателем через 2 недели весьма неспешной и нетяжёлой работы.
>адово отбивает в руку, тарахтит, скачет на месте
хз что у тебя с лобзиком,но ставил свой на стол включенным на макс скорости без пилки,тот даже не сдвинулся,идеально сбалансирован
>нихуя не пилит.
лобзик не пилит только если у него нет маятникового хода
>чуть подороже чем с твоей картинки - вообще рассталась с пилкодержателем
быстрозажимной,да?
1)кто тебе мешает отключить маятник
2)лобзик в принципе инструмент не для точного пиления
3)развалился до неремонтопригодного состояния этот инструмент не может,если ты применял ее по назначению
Пропилы без сколов - не, не слышал.
>>633704
1) Люфты самого механизма тоже уйдут?
2) В криволинейных пропилах таки тоже важна точность. Ну если офк ты не дрова или осб пилишь для своих поделок.
3) За год стерлась шестеренчатая пара якоря до состояния "отсутствует сцепление". Замена по цене 80% нового лобзика.
>Пропилы без сколов - не, не слышал.
пропил без сколов достигается правильным подбором полотна,ну или можно еще фанерку проложить и поверх нее пилить,и еще раз лобзик не для финишной кромки,а для черновой или ты им лдсп пилишь,еще скажи,что по прямой
>1) Люфты самого механизма тоже уйдут?
лифты всегда будут на любом лобзике
>В криволинейных пропилах таки тоже важна точность
точность в большей степени зависит от пилки,например от симметрии развода зубьев,их остроты и от материала,если структура неоднородан,то любую поведет на любом лобзике,так как конструктивно любой лобзик имеет один конец пилки ,который ни к чем не закреплен и не имеет направляющей,как у той же ленточки
>а для черновой или ты им лдсп пилишь,еще скажи,что по прямой
Делаю чистовые резы в лдсп и столешках, в том числе прямые. И с нормальным лобзиком типа dw331, а не макиткой, это происходит весьма быстро и успешно.
>точность в большей степени зависит
Сразу видно теоретика, который инструментом пользуется если только по выходным в гараже.
>пользуется если только по выходным в гараже.
как будто это плохо
>И с нормальным лобзиком типа dw331
ну охуеть, давай сравнивать лобзик за 4к и за 15к,который избыточен для типичнйх задач
>Делаю чистовые резы в лдсп и столешках, в том числе прямые.
кухни ставишь? Энивей прямые всегда лучше циркуляркой сделать,а кривые фрезером по шаблону длинной обгонной фрезой,будет идеально выдержан и прямой угол и поверхность чистенькая без сколов
>прямые всегда лучше циркуляркой сделать
До первого внутреннего угла на детали.
>кривые фрезером по шаблону длинной обгонной фрезой
На каждом объекте буду сначала 3 часа выпиливать лобзиком шаблоны на каждый пропил (а их бывает по 30+), потом проходить по ним фрезером в 3-4 захода (ибо даже 2к ватт не возьмут за проход 20-40 мм). И шаблоны потом выкину, ибо на другую установку они не подойдут. Всё это вместо того, чтобы просто ебануть лобзиком по начерченной линии.
любым лобзиком по-черновому,фрезером -финишно,вот что я имел ввиду,да и вообще,я про хоббийную столярку тут,а не про объекты и не про профессиональную деятельность
>И шаблоны потом выкину, ибо на другую установку они не подойдут
если ты столешницы пилишь для кухонь,то почему бы не подойдут,там нужно то считай только скругленный угол,мне когда скругляли,еще давно,мужик сначала лобзиком,потом ленточной шлифмашиной делал,и все равно завалил плоскость немного,фрезером же испортить просто невозможно
>там нужно то считай только скругленный угол
Столешницы - это еще и вот такая херня. На подобное шаблонов не напастись.
белый корунд или электрокорунд, оба ультра еба хорошие абразивы, но кроме этого тебе важна связка, а вот это уже отдельный вопрос, бывает что камень шлишком плотный и быстро засаливается, а бывает что слишком рыхлый и стирается почти так же как металл.
лубрикантом анальным пусть смазывает,у каждого двощера просто обязан быть в наличиию.Кста,анонасы,имел кто дело с чпу станком,хочу вкатиться ,но есть определенные вопросики,для начала какой брать,бюджет 40к,пока остановил выбор на этом :https://aliexpress.ru/item/1005001625232587.html?item_id=1005001625232587&sku_id=12000024832336036&spm=a2g2w.productlist.0.0.7ad741b3cVoaYK
но хотелось бы большую рабочую зону и большую мощность шпинделя,чтобы можно было фанеру хотябы двенашку резать,но там уже другие цены
а зачем в данном случае идеальные торцы,они все равно будут скрыты?
Ему не связка важна, ему надо чем-то чистить поверхность. Даже еба водяные камни перестают резать, когда у них поры забиваются.
Для чистки нужны две вещи: жидкость на камне и какой-то способ освежить поверхность. Жидкость может быть практически любая, от воды до керосина, машинного масла или смеси, кому что нравится. Главное чтобы чешуйки металла не забивали поры.
Но поры все равно забьются, поэтому раз в какое-то время (в зависимости от камня) надо чем-то снимать верхний сдой абразива. Заодно и подравнять. Самый примитивный вариант - об асфальт или шлакоблок, чуть получше - об такой же брусок (но для выравнивания брусков нужно три), еще получше - наждачка на плоской поверхности, идеально- алмазная плитка, даже китайская за 20$ работает отлично.
Если за камешком следить, то даже уебанский брусочек с оп поста будет давать приемлемую для этого тредика остроту. Ножи так вообще идеально будет.
Глядя какого магазина. Икея не парится, у них все деревянные поверхности с характерной волной, то есть они прям из рейсмуса на сборку нахуй.
Если ты про дощечки из релуамерленов, то пожалуй лучше, но ненамного. Но суть рейсмуса не в этом, суть рейсмуса в обеспечении двух параллельных плоскостей, чего у обычных досок в среднем не бывает. Некоторые щас заявят, что рейсмус еще и заданную толщину может делать, но на самом деле это не так. Ну то есть он-то может, но проще купюры сразу в шреддер совать, даже экономнее получится.
Ты гонишь лол, на твоем пике рейки банально набиты на ножки изнутри, причем скобами. Ну может в индонезию успели завести ПВА до наступления сезона пассатов и дополнительно их проклеили.
Конструкция с твоего пика в ванной будет норм, у нее нет элементов, которые бы слишком сильно разбухали или сохли. Эстетика остается на твоей совести, но конкретно повреждения от влажности у тебя начнутся лет через 5-7, даже с сосновыми дощечками. С лаком или краской он тебя раньше заебет чем испортится.
Сделать такой ящик ты сможешь за выходные, нужна любая пила, шуруповерт, пару листов наждачки и разные там расходники, которые у тебя уже в изобилии, надо только доски купить. Ну еще морилка/краска/лак, да.
Да не будет это долго. А криво - похуй, ни одного стыка на виду нет, уж как-то выкрутится. Кроме того, он может конструкцию модифицировать как угодно, можно избавиться от шипов на раз.
Не, я в мастерской бухаю. Можешь ещё чего нибудь поспрашивать. Ты не торопись, к делу не сразу подходи, поспрашивай например о погоде.
Времена трудные настали, тому що деревяхи подорожали, теперь не до всяких хоббей, лишь бы выжить.
Вопрос: с чего начать? Понятно, что берешь дерево, берешь в руки стаместку и тупо без задней мысли режешь орнаменты, но посоветуйте что-нибудь по инструменту.
хочу себе такую собрать,чтобы пилять фанеру в размер,как лазером из 4ки выжигают конструкторы,а я из более толстой хочу,12мм+.Но совершенно не шарю в фрезах,видел только,что они очень дорогие,и интересно какая примерно выходит скорость реза и главное какой ее ресурс,и какой вообще их тип наиболее подходит для раскроя ?
как вариант можешь еще купить лазерный чпу и им выжигать всякие ништячки,думаю,что даже мебель можно делать,если фанеру тонкую потом в слои собирать на клей,сам думая щас на чем себе покупать на фрезе или на лазере,на фрезе сложнее,так как там боле жесткие требования к жесткости станины да и пыль с шумом не круто ,хоть у меня и частный дом,а вот на лазере есть уже готовые варики,и не оч дорогие причем с большой рабочей областью,по даной ссылке 100 на 150 за 40к с 30 ваттным лазером,который 6мм изи прожигает:
https://www.aliexpress.com/item/1005001337757694.html?spm=a2g0o.detail.1000013.3.2f8d50920HLggC&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=7309d49f-2455-4692-af30-95071c9b4fc6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:7309d49f-2455-4692-af30-95071c9b4fc6,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%223339%22,%22sku_id%22:%2212000018292551772%22%7D
Да вообще-то если ты найдёшь место, где заняться резьбой, то там же и мебель можно делать. Не гардеробы, конечно, но полочки и стульчики очень даже просто. Или ты считаешь, что резьбу можно и на коленках удержать? Тебе все равно потребуется целый стол, с ящиками и тп и плюс немного места рядом.
Так что лучше вычисляй, как тебе на микролоджии разбирающееся рабочее место организовать.
Ну допустим стол есть, это само собой. Но, во-первых, меня пиздецки пугает перспектива спать с древесной пылью в воздухе да, я знаю, что пылесос уже изобрели. Во-вторых, на той самой лоджии не развернуться - она меньше метра в ширину.
Хотя про разборное рабочее место расскажи поподробнее.
- Есть рейки естественной влажности. Такие подойдут или нет? Где-то пишут, что они высохнут и всё развалится, где-то наоборот, что всё будет норм
- Если буду собирать, прежде чем саморез вкрутить нужно просверлить отверстие, чтобы дерево не расхерачило?
- Может я еблан и в Питере где-то можно купить готовые стеллажи в нормальную цену? Внеший вид особо не беспокоит, лишь бы был крепким. Вроде как из таких досок (20х100) он должен быть довольно крепким
>Есть рейки естественной влажности. Такие подойдут или нет?
Если на внешний вид наплевать, то пойдут. Когда высохнут, может повести, появятся щели, могут потрескаться, но на саморезах будут держаться.
>Если буду собирать, прежде чем саморез вкрутить нужно просверлить отверстие,
Желательно просверлить, может и не треснуть, но зависит от того, куда будешь закручивать.
>Вроде как из таких досок (20х100) он должен быть довольно крепким
От конструкции зависит, насколько он будет устойчивый.
Насколько трудно/реалистично самому напилить из доски несколько одинаковых досок при помощи лобзика? Или там рез будет кривой/косой/рваный
Напилить вдоль или поперек?
Если поперек, то без проблем, а вдоль будет в любом случае кривовато. Можно улучшить результат, если лобзик вести не от руки, а вдоль какой нибудь направляющей, но тоже будет не идеально.
Если доски естественной влажности, скорее всего они сразу после пилорамы, и не строганные.
Мне кажется, что стеллаж с картинки, будет недостаточно жестким
Поперёк, да. Вдоль понимаю, что точно не смогу ровно, а поперёк кажется изи, но мало ли там какие-то приколы есть
Чего не хватает для жёсткости? Я хочу ещё натянуть в каждом отсеке два троссика в форме буквы Х, видел такое у стеллажей в магазинах. Или я ещё что-то упускаю?
>в магазинах готовое всё какое-то дорогое.
Не будь долбаебом как я.
Посчитай материал и свое время на изготовление этой хуерги. Проще и дешевле выйдет купить уже готовое бу, например.
>доски
В пезду. Лучше - лдсп.
>лишь бы был крепким
Сколько на полку?
Я сейчас безработный, поэтому моё время стоит 0 рублей в час. И затея получается выгодной
А чем доски хуже? ЛДСП надо распиливать ещё, а доски просто как конструктор собираешь
По кг на полку хз, но планирую закинуть всякое тяжёлое говно типа книг, железяк и прочего хлама
лучше на квадратных брусках (40 на 40)и фанере собирай,а то ,как у тебя на пике только на пике и возможно,ирл нормально не скрепишь и обязательно проклеивай все соединения
Ну с пылью беда даже в йоба цехах с промышленной вытяжкой, никуда не деться. Впрочем, если двери на лоджию плотные и поставить там вентилятор, который выдует пыль на улицу, то ничего существенного в комнату не попадёт.
Теперь за рабочее место. Contrary to popular belief стол должен быть жестким, а тяжелый он при этом или нет - это вторично. Я уже писал вроде бы, что жесткую столешницу можно замутить очень просто с нулевыми скилами: торсионная коробка из любого листового материала, хоть из OSB. Дальше есть куча вариантов: цеплять ее на петлю к стене, притягивать струбцинами к паре ножек и тп. После работы всю эту кухню можно расставить вдоль стены так, что оно будет занимать минимум места.
Но попутно определись, как ты себе видишь свое хобби. Резьба - это хорошо, просто не выбирай по принципу «ну а больше ничего не получится»,
Для расчесок есть специальная пилка, которая формирует зуб. Сегодня конечно пилят специальной фрезой, похожей на пильный диск. Заготовки готовятся штатными методами.
Но ты соснешь с материалами скорее всего. Там как-то хитро выбираются чурбачки, долго сушатся и потом колятся, и только потом они идут в рейсмус.
Это тебе только так кажется. Но ты слишком много думаешь, этот стеллаж можно замутить за два дня, пиздуй делай, ты ничего не теряешь.
ЗЫ: многие говорят, что «торсионная коробка» не гуглится. Оказывается в русском нет аналога для термина torsion box, есть «кессон» (как его понимают в самолетостроении). Смешно, конечно, жопа есть, а слова нет, но вот вам картинка.
Способов сделать куча, основной цимес в том, что она практически абсолютно жесткая, поэтому может передавать все усилия прямо в пол или в стену. Разумеется, вся конструкция должна быть жесткая, так что если стол планируется разборной (скажем столешница + П-образные козелки), то лучше предусмотреть соединение столешницы со стеной, хватит двух точек, ну там допустим в стену вкрутит два анкерных болта или просто два болта с ушками.
Если есть варик оставить столешницу на постоянку, то верхнюю пластину можно сделать откидной и использовать внутренние ячейки как хранилище инструментов. Довольно важный момент, потому что обрастать всяким скарбом ты начнёшь быстро. Инструменты, расходники, мусорное ведёрко, щетки-метлы, точильные дела, материал и рабочие проекты. Посмотри, можно ли в каком-то углу или нише замутить встроенный шкафчик от пола до потолка, если можно, то считай, ты в шоколаде. Вообще обустройство мастерской — самый лучший проект для вкатывающихся. Самые дешёвые материалы, самые простые методы, нулевые требования по скилам, море фана. Я не помню 3/4 своих проектов, но по каждой хернюшке в мастерской могу рассказать процесс поминутно, хотя лет прошло дофига.
Я расколол старое, давно высохшее поленце топором, выбрал более-менее ровную дощечку, с помощью шуроповерта и шлифовального круга сделал ее плоской и подходящей толщины.
С помощью бормашинки и дисковой пилки попробую пропилить зубцы, а потом наждачкой отшлифовать.
Станину я подготовил, столешницу залакировал, осталось крепление
А я даже не знаю как гуглить то что мне надо
Хочу не просто на саморезы ебашить, а так чтоб можно было разобрать и снова собрать, ведь рано или поздно стол придется переносить в процессе переезда
Мне мнится некая металлическая круглая ебала с резьбой внутре которую я могу запердолить в столешницу, высверлив в той предварительно большие круглые выемки коронкой
И чтобы потом собрать все на болты
Посоветуйте в какую сторону гуглить, как все это измерять и засовывать в столешницу
tldr
Есть и под имубус, как в совке делали.
А как ее в столешницу закручивать? Тупо отверткой или какая приспособа нужна?
>Тупо отверткой
Да.
Прорези под плоский шлиц же видишь? Есть еще под имбус.
Ну если тебе нужен рейсмус, то наверное стоит его купить.
я вот и хз,например,можно ли на нем будет две доски идеально в размер отстругать,а потом склеить в щит без ступеньки?
Идеально вообще ничего сделать нельзя, можно сделать как можно точнее. Вот тебе короткий ответ: рейсмус нужен. Дальше ответ подлиннее
Есть такая штука как «накопление ошибки». Это значит, что чем точнее мы выполняем каждый этап работы, там точнее, аккуратнее и вообще лучше получается конечный результат. Поэтому практически все рукодельщики пользуются тн «большой тройкой»: ленточка, фуговальный, рейсмус. Это раз.
Приобретаемый материал имеется с заданными габаритами онли. По началу это кажется херней, но через пару месяцев ты поймёшь, что это ограничение, особенно если начнешь делать небольшие изделия, которые в стандартной толщине 19мм смотрятся грубо, тяжеловесно. Тебе захочется самому задавать толщину материала. В твоих реалиях рейсмус — единственный вариант, потому что в Россиюшке банально нет рубанков, импортные по карману ровно одному анону, и даже если ты каким-то чудом разживёшься — то скилов-то все равно нет. Так что рейсмус, «нажми на кнопку — получишь результат и твоя мечта осуществится» и дальше по тексту.
А еще только рейсмусование дома может гарантировать параллельность двух плоскостей, если материал когда-то и имел параллельность, то это было очень давно и уже неправда.
Склейка без ступеньки зависит не от рейсмуса, а от тех же самых скилов. Рейсмус только обещает, что если вдруг ступенька все же появится, то она будет минимальная и легко исправимая. Ну разве что панель входит в рейсмус, тогда гарантирует.
я еще хочу на нем базу делать,смотрел видосы ,там суть,что изготавливается ровная прочная плоскость и на нее кладется поведенная доска ,под пустоты либо клинья ,либо термоклей подкладывается и по этой "базе" рейсмусуется
Давай сразу и красную пилюлю, хуле.
Если серьезно, то в первую очередь думай про стружкоотсос и пыль. И про шум. Как минимум вычисляй, есть ли у тебя такое место, где похуй на стружки, пыль и шум, потому что если нету, то ты попал. В старой шапке была ссылка на канал одного балконного куколда, так тому приходилось ждать крупных праздников, чтобы соседи сьебались. Ты ж
не куколд, я надеюсь?
А из приспособ имеет смысл начинать с заточной направляйки для ножей. Тому що твой сценарий с базой случается раз в год не каждый год — по ходу таких досок надо избегать, потому что процент отходов больше половины. Обычно такую доску кроят на меньшие, но более прямые делянки. Но это все ты сам очень быстро усвоишь за первые пару недель использования
я в итоге передумал,слишком много ебли с заготовкой древесины и низкий спрос на мои поделия(даже мамке не особо нужны),поэтому придется ливать из столярки ,жаль только неавдно купил распиловочный за 25к и ленточку.Ливать буду в поделки на чпу,присмортрел на али станочек с небольшой правда базой в лист а4,со шпинделем и лазером на 15 ватт,в отличии от крупной столярки на нем хотя бы можно делать изделия товарного вида ничуть не хуже тех,которые продаеются,сувениры всякие ,прчием круглый год,а то зимой в гараже пиздец холодно доски пилить
+ нужно обновление ссылки на тред в шапку диайвай доски,в ней до сих пор 13 тред висит
Пожалуйста, посоветуйте электролобзик и электрорубанок.
А то я уже облазил всё и везде пишут "РУБАНОК_НЕЙМ - подошва кривая, ножи косые, строгает криво" и это для кучи наименований.
То же с лобзиками - все пишут что криво и не живёт. У меня для сада был лобзик "ЗУБР" - люто кривопилящая срань. оказалось у всех кто его купил те же претензии.
Какие рубанки и лобзики подойдут чтобы всякие обрезки оперативно допилить/дострогать в практически применимую форму?
Да, добавлю:
Электрорубанок нужен с возможностью стационарной установки, выборкой четверти, снятия фаски и параллельным упором.
Хочу решить проблему с инструментом раз и навсегда, для всех видов работ.
https://youtu.be/8g_NCaAiHVc
Норм?
В итоге купил его. Вопрос про нормальный лобзик остаётся.
Рейсмус + распиловочный станок,ну и фуганок еще можно для формирования базы,в 150к уложишься
нет,хуйня,рубанком у тебя никогда ровно не получит отстрагать,особенно если доска шире длины ножа
Мой бюджет на столярку в ЛУЧШЕМ случае - 10 к в месяц.
+ у меня нет места на установку станков вообще - имеется забитый садовый домик и такая же забитая квартира.
так что никаких рейсмусов и прочего, только инструмент для рук, хоть и электро.
>>639768
А она и не шире - говорю же, обрезки.
Вот сейчас у меня на руках спиленная ветка диаметром в 7 сантиметров - хочу сделать из неё БРУСОЧЕК, распилить его на дощечки и из них собрать навесную полку в туалет на трубу.
Мне не нужно 100% ИДЕАЛЬНО НЕМЫСЛИМО РОВНО, в крайнем случае я куплю ручной рубанок и сниму начерно на электро, затем неровности - ручным.
Или даже болгаркой отшлифую неровно настроганное.
Так же можно, полагаю?
Я просто постоянно вижу видео как ручным рубанком выравнивают люфт досок, те же рубанков.нет.
А что с лобзиками? Какой можете посоветовать, чтобы в рамках 10К но не криво пилил? А то все что советуют - какое-то жутко стоящее по 26К
И ещё новый вопрос: Какой фрезер можно взять, чтобы резать пазы для ограды на грядки/ограды на песочницу/подпорки для деревьев/ящики/обрезковые полки
Я поискал - вроде вот этот норм?
https://youtu.be/y7ISLmLOh5A
И ещё - для всяких точных работ и для страховки хочу мультиклассироваться, т.е. взять И фрезер И стамеску. Но когда стал искать инфу - на меня грохнулась лавина видосов по заточке.
Я правильно понимаю, что реально надо брать:
- стамеску
- точильный камень (несколько штук)
- каретку для точилова
Какие бренды лучше брат, чтобы не выкидывать сразу? Сколько камней надо брать и какого параметра? Я понял что надо начинать с грубого. а заканчивать на мелком, но сколько таких прыжков делать? 1-2? Какой грид у камней должен быть?
Кареток я вообще толком не нахожу или они какие-то убердорогие - где их вообще искать? Я правильно понимаю, что без них нормально не заточишь?
>А что с лобзиками? Какой можете посоветовать, чтобы в рамках 10К но не криво пилил?
хз,раньше тоже выбирал,а щас просто беру макиту и не парюсь,у самого 4329 ,но один хуй-установщик кухонь итт даже его обосрал в пользу девольта за 25к.Лично я бы выбирал по таким критериям чтобы была литая подошва,обязательно маятниковы ход и не быстросъем на пилкодержателе,ну и руками лучше покрутить посмотреть на люфты,отзывы там почитать
>Какой фрезер можно взять,
могу точно сказать,чт оне бери блекэндекер.Из небольшого опыта по юзанью фрезера могу такие критерии выделить:бери с круглой подошвой ,а не с круглой + вырезы на ней прямые.Ну и смотри ,чтобы цангу мождно было двумя ключами затягивать,а не ключ + фиксатор,у меня он сорвался так как сталь пластилин и замены фрезы превращается в гемор и танцы с бубном.Опять же руками покрути в магазе,посмотри чтобы направляющие не люфтили,лучше не экономь,купи нормальный бренд
>Я поискал - вроде вот этот норм?
дядя миша хуйни не посоветует
>Сколько камней надо брать и какого параметра?
свою стамеску точу на наждачке разной гридности ,положенной на стекло,приспособа для выставления угла самодельная на подшипниках,гуглится изи.Преимущество нгаждачки,что не нужно выравнивть базовую поверхность как на камне и кучу дорогих водных камней тоже
>но сколько таких прыжков делать? 1-2?
у меня так:320 ,600,1000,но это от состояния стамески зависит,если просто поправить,то можно сразу на 1000,хотя найдтся шизы,котоыре и на 10000 ным камнем заканчивают,а потом еще на пасте доводят,но нахуя,волос вдоль резать?
упд: фрезер этот копия макиты,причем стоит даже дороже,вот оригинал:
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/frezer-makita-rt0700c-100022771469/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=smm_search_shopping%3A4_stroitelstvo_i_remont_%5Bmsk_mo%5D_%7C13285185324%7C&utm_term=&utm_content=gid%7C122139631119%7Caid%7C524528779855%7Cgc%3A13285185324%7Cgb%3A524528779855%7Cgad%3A122139631119%7Cgk%3Apla-1479922194872%7Cgst%3Au%7Cgf%3A%7Cgs%3A%7Cgp%3A%7Cgdev%3Ac%7Cregions%3A20949&gclid=EAIaIQobChMIr-Dr0uf38wIViAZ7Ch2aMgSGEAQYAyABEgLRdPD_BwE
а,не вот оригинал,в том,что выше кидал только кромочная база
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/setevoy-frezer-makita-rt0700cx2-100000379467/
Это норм лобзик или говно?
посмотрел тут:
https://www.youtube.com/watch?v=4YcakjdkphE
Его вроде хвалят.
Мне лобзик нужен для точного пиления и чтобы нормально позволял шипы/пазы на торцах резать. пока фрезером не обзаведусь.
говно ,зачем тебе такйо мощный и тяжелый? Макиту бери:
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/setevoy-lobzik-makita-4329-100000107715/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=smm_search_shopping%3A4_stroitelstvo_i_remont_%5Bmsk_mo%5D_%7C13285185324%7C&utm_term=&utm_content=gid%7C122139631119%7Caid%7C524528779855%7Cgc%3A13285185324%7Cgb%3A524528779855%7Cgad%3A122139631119%7Cgk%3Apla-1479922195632%7Cgst%3Au%7Cgf%3A%7Cgs%3A%7Cgp%3A%7Cgdev%3Ac%7Cregions%3A20949&gclid=EAIaIQobChMI-svvqtX_8wIVCMgYCh2IOQVLEAQYASABEgJeRPD_BwE
собстно вопрос: чем попробовать снять лкп помимо шкурки
думал циклей да один хуй что лезвие от канц ножа, лак снимает но морлка въелась в волокна
думал ушм да страшно прошлифовать и замарать геометрию, или ей попробовать
кто чем снимает лкп ?
вроде есть химические жижи для съема лака,а если глубоко впиталась?Имхо нехуй было трогать,сечас просто шлифани лак и покрась поверх него другим цветным лаком.Мимо счищал с фанерки размером с лист а4 лак -тоже не быстро,причем она ровная и чистил я шлифмашинкой
ну вот сейчас так, крайняя левая бук покрытый вазелиновым маслом, ножка с остатками непонятно красной хуиты и остальное в бук, конечно сейчас пришел к пониманию что надо было циклевать и пройтись морилкой в орех и под лак, тк вазелиновое масло мне не зашло
проиграв с толщины ножек, а еще экспорт блять
> покрытый вазелиновым маслом,
вообще не понимаю этот дроч на масло,если это не деревянная посуда,где важна экологичность,морилка куда красивее смотрится на мебели,хотя единственное,что с ней можно накосячить получив неравномерный окрас.
сколько времени ушло на пик,часа 2 ?Вручную же чистил?
>проиграв с толщины ножек
зато изящно,а то собиралс сегодня для маман табурет-этажерку из 40го бруса ,смотрится топорно,придется наверно разбирать и ребра фрезером скруглять
с маслом мне скорее было просто интересно попробовать, думал оставить бук как он есть просто покрыв лаком, но полумал что будет бледно, пробнул маслом, не зашло, буду вот морилкой под орех делать
да вот нихуя не два часа, порядка 5-6 часов бо красная хуита очень тяжело уходит
а сколько вазелиновое стоит?Мимо как-то юзал такое ,нравится,что оно после высыхания темнеет,хотя некоторым это наоборот не нравится20
оно от запора в основном, кошкам дают если просраться не может, можешь такое себе алби взять
не,но мне кажется слишком сильный абразивный эффект будет
наткнулся на пик
http://vladpeskostruy.ru/obrabotka-drevesiny
думаю отнести на песок, бук не сосна не вылезет, сказали 300 р за стул, думаю отпесочить и потом уже разбирать
>>640605
нихуя не берет бук, буду так пытаться или 8ого отнесу на песок
Вот только пару дней с перерывом руками шлифмашинкой до чистоты все снял, а про песок и не подумал
>размер с книгу
в каком нибудь магазине для пидоров поищи или на озоне ,но придется сращивать ,а вообще,тру столяры идут в лес с бензопилой и распускают на доски валежник.
Я не столяр, но если был бы, то был бы круче тебя в этом. Представил как я иду с бензопилой через город, еду на троллейбусе, потом пиздую в лесополосу. Ты еблан, скажи?
да с таким цены на пиломатериалы я могу еще и голым при этом пройтись,мимо живу в деревне,лес сразу за дверью
Повредил поверхность планки из дсп вроде в икеевской раковинной тумбе.
Как правильно защитить от влаги поврежденное место? Поврежденное место находится в тыловой части, поэтому на эстетичность можно забить.
10k — это немножко другая шкала, соответствует примерно вашим 1500, но вообще стамески бессмысленно полировать выше 600 ваших.
В целом степень полировки рк напрямую влияет на ее время жизни. Важно тебе это или нет решай сам, если ты раз вигод что-то там подрезаешь или делаешь гнезда квадратными как чпу-манька выше по треду, то я бы сказал «похуй». А если стамески твой основной инструмент как у всех высококлассных столяров — то пожалуй это важно.
Но вообще еще важнее поддерживать общее состояние режущих инструментов. Лучше понемножку подтачивать на среднем зерне, чем убивать рк вхлам, когда выломанные зерна видно глазом, а потом усираться и полировать до миллионной доли микрона
Полиуретан, да что угодно вообще, любой лак, в несколько слоев.
>Полиуретан
Можно конкретное название? Полиуретановый лак?
>любой лак, в несколько слоев.
Т.е. можно взять например такой?
https://leroymerlin.ru/product/lak-dlya-drevesiny-lakra-hv-784-0-5-l-glyancevyy-bescvetnyy-82393187/
>что угодно вообще
самоклеящаяся пвх-пленка пойдет?
Решил запилить меленькую тумбу из массива сосны (щиты планирую покупать в obi, благо они из коробки подходящего размера). Как лучше соединять их между собой (уголками или винтами?)? Какие брать для дверей (самые простые или лягушки?)? Как подготовить дерево, чтобы не капала смола? Лакировать до или после сборки? Саморезы вкручивать сразу или как-то готовить дерево, скажем, высверливая маленькое отверстие?
шканты +клей,ну или на крайний случай саморезы + заделка шляпки шпатлевкой по дереву,без клея вообще не варик,не будет жесткости
Лягушки — это тн евро петли? Их проще врезать, чем обычные, и проще регулировать двери.
Смола капать не будет, она вообще выступает пятнами. Под плёночным покрытием (лак, краска) чаще всего проблем нет. Есть специальные грунтовки для этого дела, можно просто сильно развести лак растворителем и дать один слой, потом слегка пошкурить, буквально рукой один раз пройтись шкуркой, для лучшего сцепления.
Соединения в порядке крепости, а так же уровня скилов: шип+паз, плавающий шип, шканты, косые шурупы, ламели, просто шурупы. Под некоторые есть недорогие кондукторы, например под шканты и косой шуруп, эти вообще позволяют практически любую мебель в квартиру, с очень небольшими исключениями.
Покрытие: сосна плохо морится. Лучше олифу или похожее масло, они бывают с пигментами — датское масло, тиковое масло, только учти, что они через годик сделают твою тумбочку лет 100 возрастом по виду, темно-медового такого цвета. Или красить, тоже есть много вариантов, можно залить аж до пластикового вида, можно, чтобы волокна просматривались, можно прованс.
А, да.
Саморезы != шурупы, тебе нужны шурупы.
Шурупы всегда ставятся в просверленное отверстие. Причем в одной детали отверстия должны позволять шурупу проходить свободно, иначе плотно стянуть будет тяжело. Шурупы бери гальванизированные, желательно под torx или квадрат, крестообразные только в крайнем случае. Они нормально смотрятся, их можно не закрывать, у тебя там все равно будет баухауз или брутал, там позволено такое.
Отверстия под шурупы зенкуются. Есть специальные сверла сразу с зенковкой и с ограничением глубины, если будут — бери конические сверла, их три в наборе, под каждый диаметр шурупа.
Если решишь делать на шкантах (что в принципе лучшее оешение на долгосрок), то лучше взять сразу набор сверл, ну коробка такая, от 1 до 12 мм, штук 20 их там. Потому-то что у шкантов разные диаметры и для шканта в торце отверстие нужно на доли мм меньше, чем поперек волокон.
В принципе, планируй сразу брать зенковочные сверла, комплект этот, кондуктор для шкантов и кондуктор для косых шурупов. Можно не сразу, но это базовые вещи и они очень классные, в хозяйстве обязательно пригодятся.
Нужен шуруповерт и пара аккумуляторов к нему. Лучше два, желательно одной марки, тогда можно обойтись тремя аккумуляторами (а не 4). Можно шуруповерт и электродрель, можно обычный и ударный, бывает комплектами идут. Неплохо портативную циркулярку 4 1/2", для квартиры самое то, но и обычная тоже ок.
Вот этим набором можно конструировать очень много корпусной мебели. Потихоньку научишься ставить конфирматы, познакомишься с другими разъёмными соединениями.
Будь осторожен — береги пальцы, глаза, легкие. Работай аккуратно и неспеша, это не соревнования. Работай в первую очередь головой: продумай, сделай эскиз, продумай конструкцию, запиши план работ.
Будут вопросы — не стесняйся, буду рад помочь
>Мне посоветовали брать стабилизированную древесину
совершенно не обязательно.
>Погуглив чё это такое понял что в принципе можно сделать ее самому по самому
Можно конечно.
>прокипятив ее в ведре с солью
плохо гуглил.
>есть вопрос по подбору породы дерева
похуй, любая твердая древесина пойдет.
>можно ли во время кипячения добавить пегмент акриловый Avantint?
Можно, но он не прокрасит древесину.
варка в соляном растворе это метод сушки проблемной древесины, а не стабилизация.
>что то посоветуете для такой цели?
Да, купи готовое на алике.
Купить достаточно похожую дверь сложно, потому что дверям в квартире 5 лет, и с именно таким шпоном дверей скорее всего не найти. Новая дверь стоит от 10 к.
Реставратор сказал, что заплатку будет видно, хочет за работу 8 к.
Есть вариант не делать нихуя, тогда хозяйка квартиры, скорее всего, не вернет 30к залога, что стимулирует побороться за восстановление девственности двери.
У меня есть запасные наличники и кусок фанеры с этим шпоном, только это лежало на балконе еще до меня и немного выцвело. Я на незаметном месте помазал йодом, стало больше похоже на оригинал. По идее можно оторвать кусок шпона для заплатки и приклеить его на дыру. Прав ли я? Как оторвать кусочек шпона? Валидно ли реквестировать такое реставратору, или я даун, и так не делают?