Предыдущий Смылоss316 - нержа\нержавейка\сталь по умолчанию. Можно микрокойл, можно прожигать (под воду можно только остывший койл), можно в ВВ, легко мотается, вкусно. Есть вариант с ss304 - не пробовал, но думаю все то же самое.Сопротивление пониже, чем у кантала.Ti - TA1\Ti Grade 1\титан. Нельзя микрокойл, нельзя прожигать, нельзя в ВВ, пружинит при намотке, следить за длинной ножек, перемотка раз в неделю-полторы. НЕ советую новичкам в ТК. Сопротивление почти как у нержи.Ni - Ni200\никель. На заре тк - единственный материал.Нельзя микрокойл, нельзя прожигать, нельзя в ВВ, мотать только гигантские койлы или длинные колбасы из-за низкого сопротивления (нельзя брать проволку 0,4 - иначе койл никуда не влезет). НЕ советую новичкам в ТК.Остальные материалы не так сильно распространены.ТК на NiCr и FeCrAl (кантал) не подтвердился - кангер пиздоболы.Современные joyetech\eleaf\wismec с обновляемой прошивкой, для начала будут лучше всего - гибкие, тк без проблем, настраеваемый TCR.За остальные не скажу, читайте обзоры.DNA200\133 - отдельный мир.Отстающие - kangertech (нет настройки мощности в тк режиме), Pioneer4you (нет нержи) и sigelei (не нужны).Таблица TCR разных материалов есть тут:http://belvaping.com/viewtopic.php?f=48&t=2022Видео по намотке разных материалов:https://www.youtube.com/watch?v=vGzN4yOw3r0Не забываем блокировать сопротивление холодной спирали!Не забываем настраивать мощность в ТК режиме, чтобы не было ступенек в подаче пара.
Аноны. Я пока только вкатываюсь в эту тему. Вот у меня есть нержа, с сайта магаза написано что она 321, я хз как проверить точно,но у меня 0.3 нержа на 2 мм оправу 8 витков получилось 0.70 ом, на кайфуне 3 мини. На евике зашёл в режим 316 нержавейки,зафиксировал сопротивление. Как правильно настроить мощность спирали? Нигде не смог найти инфы по этой теме,почти везде говорят на мощность не смотри главное температура. Я так понимаю мощность надо настроить так,как я парил бы на ВВ?
>>356543Можно даже повыше выставлять, чтобы коил быстрее разгонялся - в этом и есть кайф. Но без фанатизма, канеш. А вот пентературу сначала поменьше выставляй, т.к. она все-таки относительна (замеряецо-то сопротивление, а погрешности никто не отменял). Далее немного пентературу повышай, пока норм заходить не начнет - так и лови дзен.
>>356609Получается, если я парил бы в 20 ватт, я могу смело накинуть 10-15 ватт и под это подстраивать температуру? Поставил например 200 градусов, и если мне комфортно и не срабатывает темп протекшен я все правильно сделал? Или можно даже ловить протекшен скажем на 150 градусах, но мне будет заходить можно оставить так?
>>356663Я обычно фиксирую сопротивление на холодной спирали, мощность выставляю раза в 1,5 выше, чем рекомендуемая для полученного сопротивления и начинаю со 150 градусов. Потом добавляю по десяточке градусов, пока пар не станет теплым и не пойдет легкое шипение, ну и вкус обычно начинает раскрываться, если все правильно намотал. Останавливаюсь на этой температуре, обычно получается в промежутке между 180 и 220 градусами (к реальным градусам отношения не имеет особо из-за погрешности, так что лучше считать температуру попугаями), потом тест на гарика (5-7 сильных затяжек к ряду). Если все ок - локальный дзен пойман, можно тестировать новую намотку, лол.
>>356663И да, на протекшн не смотри особо. Если мощность выставил низкую, то до протекшна может и не дойти. Если выставить сразу норм ватты и искать температуру, то протекшн будет включаться уже в первые пол секунды затяжки. Но это мой фетиш - люблю, когда спиралька разогревается практически сразу до нужной температуры и фиксируется ТК.
>>356895Да,я хоть нюфаня,но понял смысл тк. Твоя спираль всегда работает до одной температуры,до той которую ты задашь. И по факту,будешь получать прохладный,тёплый или горячий пар,но в то же время, прохладный пар не будет переходить в тёплый,тёплый в горячий,а горячий в лаву.
>>356913Для ТК важно, чтобы металл, из которого сделан коил, менял своё сопротивление при изменении температуры. А с плетением уже как хочешь можешь изъебываться.
>>356915Изъёбистые спирали так работают потому что больше жижи в канавках, а в самих канавках получается градиент температуры, потому что обмотка сама по себе почти не греется, а её греет ядро. Ну и не так сильно нагревает вату это дело
>>356917>>356920Спасибо, за терпеливое объяснение.Если я правильно понял, в каком-нибудь стэпл-стеджеред-фьюзед-клэптоне на сопротивление будет влиять только самая жирная жила в ядре, а вся оплетка вокруг тольго греться за ее счет? Тогда выходит для мода неважно, чего я там навертел, главное, чтобы это ядро было из того материала, сопротивление которого при разных температурах знает плата?Вы сами замечательные джентльмены, а ваши матери порядочные сударыни.
>>356925Параллелька из нержи.>>356924Все жилы влияют на сопротивление. Представь простой Клептон, у тебя есть ядро из 0.5 нержи, а есть обмотка 0.1, мало того, что у обмотки площадь сечения в 25 раз меньше ядра, так она ещё длинней в пару десятков раз, итого сопротивление обмотки в сотни или даже тысячи раз выше сопротивления ядра.А если у тебя преположим кривопарллель с 0.5 и 0.25, то у более тонкой обмотки сопротивление будет только в 4 раза выше. Итого если через толстую жилу будет идти 4тепла, то через тонкую 1 тепло, итого пять.
>>357800Очевидно, как только появятся баки с температурными датчиками, потому что сопротивление эта штука при нагреве то ли не меняет, то ли делает это сильно не линейно - хуй померяешь, в общем.
>>357800Он недостаточно сильно изменяет своё сопротивление при изменении тимпературы, поэтому проблематично измерить температуру спирали с достаточной точностью.
До сиx пор не понимаю, как ТК защищает от гарика на вате если жижи мало, объясните пожалуйста кто-нибудь?
>>362851Ну как же? Вот ты паришь, выпарил жижу с ваты, и она больше не поступает, при этом мод подбирает такую температуру (или же вообще не подает напряжение на намотку(, которая не будет поджигать вату
>>362741Суть в том что тк держит нужную тебе температуру, а вариватт/варивольт греет спираль и дальше.
>>362861Все, допер уже. И так понял, без жижи на вате температура спирали выше, так и идет отсечка при гарике. Так ведь?
>>362889Как только вата становится сухой, койл начинает быстро разогреваться, тк обрубает эту потугу, вата не успевает сгореть.
>>356457 (OP)Коротко: я еблан, тупой итд.Есть рыкса (2/3) и есть бак от just s (а также дрипка, но сейчас не о ней). Так вот, хотел бы попользоваться ТК на данном баке. В связи с этим есть вопросы:1) могу ли я обычный испаритель на 0.3 использовать для ТК? (вроде нет, но почему?)2) если куплю испаритель для ТК, то как рыксу настроить?
>>363135>вроде нет, но почему?Сменный испаритель Eleaf EC 0,3 Ом имеют спираль из кантала а он не поддерживается режимом ТК.Тебе нужны испарители с никелевой и титановой спиралями, такие у Eleaf есть, но сразу предупреждаю, на них крайне херовая тяга и вкус очень так себе, хуже чем на Eleaf EC 0,3 Ом.
>>363212Смотря какая намотка же. Если какой-нибудь клэптон, то нормально же. да и во всякиx обзораx там наваливают люди
Господа, есть мод istick pico, бак kanger sub tank mini, возможно ли наколхозить термоконтроль и сетку одновременно на этот сетап? И ваще нужен ли термоконтроль на сетке?
Ребят, такая беда. Парю на рыксе 2/3. Когда перехожу на тк, жму фаёер, режим автоматически сбрасывается на вариват, причем мощность встает на 20 почему-то. Причем так было не всегда. Раньше выставлял настройки тк "на глаз" и парил в свое удовольствие.чяднт?
Решил попробовать ТК.Намутил две спиральки из нержи 0,4, 8 витков (показывает 0,29 ом), мод пико, дрипка петри v2(клон), 60 ватт, 200 градусов.Господи иисусе, этот вкус + быстрый старт! Нахуй кантал, нахуй клептоны, нахуй вариватт!Как я только раньше мимо этого треда проходил.
>>363399Можно изменять приблизительную температуру в диапазоне от 100 до 305 градусов по Цельсию. На разных температурах по разному раскрывается вкус. Короче кому как, надо Просто настроить грамотно всё и пробовать парить на разных температурах
>>363396Наваливает средне, да и навал для меня не главное. Гариков не было, ватка до сих пор белая. Долгие затяжки тоже без проблем.Еще нашел плюс в том, что теперь дрипка и батарейка теперь не греются, автономность улучшилась, но возможно это из-за того что клептоны были все таки пожирнее текущей намотки.
Аноны, намотал из нержи 2 микрокойла по 15 витков, прокалил, оставил остывать, заблочил сопротивление 0,34 ома и выставил 220 градусов. В итоге жижа слабо испаряется и мод выдает temp protect. Что я делаю не так? Нержу покупал в суперсмоке, с пресетами игрался, выставлял 90, 95 и 105, так же пробовал на стоковом пресете для SS - фигига. Мод rx300. Олсо. койлы стали немного коричневые от прокала.
Анон, шозахуйня? Намотал 11 витков 0,3 никеля на синюю отвёртку, айстик пико показывает 0,22 ома, а калькулятор намотки говорит что должно быть 0,15. Всё охуенно прикручено ничего не болтается, витки на расстоянии друг от друга. всё по ГОСТу короче. Собственно вопрос, так оно и должно быть? Парит нормально, выставил 190 по Цельсию. 19.5 ватт. Но когда парю температура выше 160 не поднимается на экране. Гариков нет. Но смущает это сопротивление.Ещё момент, после включения и выключение залоченое сопротивление меняется иногда, от 0,19 до 0,22. Ну и чтобы точно: eleaf istick pico оригинал. Бак kangertech sub tank mini. Прошивка arctic fox 170201. Аккумулятор Samsung 25r
>>364047220 градусов Цельсия выставлял? Или Фаренгейта? Ещё можно попробовать мощность побольше настроить и лочить сопротивление на тёплом испарителе. И как вариант ещё прошить арктик Фоксом, там когда к компу подключаешь графики можно посмотреть, кривые всякие настроить
>>364066По цельсию.Посмотрел разные видосики, у всеx обзорщиком достаточно мало мощности было, может проблема в этом? 60 ватт слишком много?
>>364150У тебя по калькулятору намотки показания сходятся с тем что мож показывает? Проверь нет ли замыкания. Может быть такие длительные отсечки из-за этого. И мощность калькулятор намотки тоже должен показать рекомендуемую, её и выстави. Я выше писал о проблеме с сопротивлением скачущим, проблема была в базе, там купол коротил немного и из-за этого сопротивление не правильное было.
Поясните за выставление мощности. На что она влияет? На скорость разогрева или что? До меня не доходит зачем она нужна. У меня по дефолту стояло 200вт, я и не знал даже. И прехит выставляется для термоконтроля или вариватта или и того и другого? Айстик.
>>364299У тебя задана температура определённая, например 200 по Цельсию. Мощность влияет на скорость разогрева спирали до этой температуры. Когда заданная температура достигается, мод сбрасывает мощность. Прехит для толстых намоток, которые долго нагреваются, можно на чём угодно настроить хоть на ТК хоть на Вв
Анон, что можно сделать с ss316 сечения 0,4? Впервые вообще решил купить не готовые койлы, а попробовать заебаться с намоткой и термоконтролем, купил моток в вейпшопе. Намотал обычный койл 8 витков на оправу 3 мм, когда прожигал его он сначала почернел, потом вроде обратно свой цвет принял. Уложил вату, прокапал, попробовал попарить - какой-то нестерпимый вкус говна. Что я сделал не так? Может прожигать не надо было? Так оставались зазоры между витками. Может косичку намотать? Хз вообще.
>>364322Поясни как правильно выставить, потому что я увидел что в треде хвалят тк, а у меня хрень какая-то выходит. Спирали нержа фьюзд 0.11, в вариватте 80-100 ватт. Сколько ставить мощность в ТК и в прехите?
Аноны,чё за хуйня. Эвик втс мини. Есть бак и дрипка намотана нержавейка на обоих. намотал дрипку,залочил сопротивление 0.49. Снял дрипку,снял замок. Накрутил бак с сопротивлением 0.63 ома,залочил,нажимаю фаер он мне опять показывает 0.49. Сбить сопротивление могу только когда накручиваю бак на котором кантал. После этого на баке с нержавейкой показывает нужное мне сопротивление. Как фиксить? В чём беда то?
>>364380Поставь 80, потом температуру повышай понемногу, пока нормальный вкус и количество пара не появятся. Хуй знает что тут ещё сделать, прошить можно попробовать арктик Фоксом, говорят у некоторых на стоке косячит термоконтроль с нержавейкой. А прехит отключи, потом если будет долго разогреваться, поставь ватт 150 на пол секунды или на секунду.
>>364368Спиртом протирай перед намоткой проволоку, хуй знает в каком говне она лежала или китаец какой сраными руками её наматывал. И вату тоже нормальную ставь, а не которая в аптечке возле нашатырного спирта лежит.
>>364334Увеличивай температуру пока Гарик не почувствуешь. Если Гарик появился то значит дохуя поставил.
>>364528Но по идее он должен дальше держать эту температуру, меняя мощность, а не сбрасывать полностью.
>>364522Спасибо, вроде настроил более-менее. На 80 ваттах разогревалось только с третьей тяги. Прехит включил, то же самое, он явно в ТК не работает. Выставил 125 ватт в ТК, стало получше, но такого вау-эффекта, как у >>363394 и близко нет. Пара меньше, чем в вв, вкуса вроде тоже. Лисы под девайс ещё нету, istick qc
>>364544Ну тут ещё может в намотке дело, на термоконтроле, как правило, не нужны вот эти вот фьюзды и клэптоны, а то, что пара мало, значит надо ещё больше ставить температуру. Насчёт прехита не могу сказать, так как не использую его, у меня 2,5 оправа, никель 0,3, 12 витков, 0.15 омов. Мне 19 ватт для разогрева хватает, температура где-то 160-190 по Цельсию стоит. Удобно в Стелсе парить, чтобы пара немного было т потом можно побольше выставить и парить как на кальяне.
>>364569По идее он должен плавно то включать, то отключать. У меня на баке сабтанк мини купол коротил немного и из-за этого обрубало полностью и сопротивление неправильное было. Короче может косяк по железной части, может по системной (прошивка/плата), может бак/дрипка косячат. Китайцы не перестают удивлять. Почитай чонибудь на есигтолке или ещё где по своему сетапу.
>>364858Шейся фоксом, и смотри на мониторе графики, там показывает всё, сопротивление, мощность и т.д.
Предлагаю внести в шапку треда, что никель и титан - говно мамонтов, единственный нормальный материал для ТК - нержавейка.
>>364879А в моей мухосрани нихуя в магазе кроме фехраля хрома и никеля нету и чо теперь мне надо срочно заказывать с Китая катушку нержавейки? Ещё и не все моды с ней работают нормально.
>>364882Все современные моды с нержей отлично работают, да и стоит она заметно дешевле никелей и титанов.
>>364883Вот как мне теперь после твоего поста спать спокойно? Попиздую завтра искать нержавейку, если она такая крутая, и вариватт можно и микрокойл и прожигать и ваще заебись и стоит дешевле. Нткель конечно в сабтанк пиздец как неудобно ставить, он ещё мягкий как мразь, вату когда вставлял виток помял немного. Ну и вопрос тогда, а какого диаметра лучше взять чтобы койл небольшой был витков на 4-7?
Какие намотки делать на термоконтроль нержавейки? Spaced coil? Или купить какие-нибудь монстрообразные преднамотанные провода?
Термачи, в чем разница микрокойла и обычного коила? мотаю микрик на тк нержу 0.3х2.5х7 25в 240 градусов - вкус еле слышен. Может нужно обычный койл хуйнуть
>>365318Не важно>>365388В микрокойле витки разогревают друг друга - спираль быстрее нагревается, дольше остывает
>>365498Потому что их нельзя нагревать а без нагрева не образуется оксидная пленка и ток будет проходить напрямую по рядом стоящим виткам
Сап нужна помощь.Купил проволоку ss 316L,на тк при паровозинге на210гр. иногда чувствуется предгарик.Матчасть курил,все настроено нормально,какой у нее TCR?
Короче, намотал спейсед 316 не суть что, вышло 0,108 ома. Лочу и при 235 пара нет. На счет сопротивления уверен на все 100 - залочено верно.
>>364887В сабтанк мотай 0,4-0,5 на оправу 3 мм, лучше спейс чем микро. Либо клептон микриком 0,4SS*0,1 нихром, оправа та же.
>>356457 (OP)>Можно микрокойл, можно прожигать (под воду можно только остывший койл)Почему? То есть прожег, ждешь пока остынет, потом под воду?
>>362889Если парить без ТК, то когда недостаточно жидкости - спираль не успевает охлаждаться, и начинает поджигать вату. То есть жидкость играет роль теплоотвода и не даёт гореть вате.Если парить с ТК, то неважно есть жидкость или нет - спираль не разогреется больше установленной температуры.Когда заканчивается жижа - просто будет всё меньше и меньше пара, ты заметишь это. Наверное, если продолжать греть спираль на совсем сухой вате, то она таки подгорит, но нахуя так делать?
>>363208Ну это как-то не по-пидарски парить на ТК, слишком мало заморочек, не нужно подбирать параметры, ебаться с намотками, поэтому и не используют. Настоящие тру-вейперы так вообще на мехмодах же сидят.
При какой температуре нержавейка 0.5 нагревается докрасна? Даже при 315 градусах ни намека, в на 50 ваттах краснеет за секунды.
Орлы, как узнать что за ннержу купил? Локалшоп, спросить забыл. Там она отрубами по 3 метра за копейки раздается. Нутром понимаю, что 316, но всё же.
>>370048На зуб возьми, если легко мнется при кусании, значит норм. Если зуб треснул - иди к стоматологу. Если привкус такой алюминиевый, значит 316L (присадки горчить могут).
Койлы в дрипку, анончики. девайс sigelei kaos spectrum 230w. коилы клэптон 0.4 + 0.1 обмотка 316ss нержа. В режиме термоконтроля, позволяет сделть одну тягу пока коилы холодные, а потом пишет "please, recheck resistance" Я и перепроверял и блокировал и до пизды все. 1 напас и пиздец. Если выбрать к примеру титан, то парит без проблем и термоконтроль, ясное дело, что с пиздежом, но работает. Кто сталкивался или знает как решить
>>363208>В чем минусы ТК?В том, что посмотри, например, обзор grimgreen-а на кубоид. Он ставит велосити на кубоид, который показывает ему 0.23 холодное собпротивление, он сомневается, потому что знает, что его титановый коил был 0.3. Он ждёт пока коил остынет, ставит его на одну ДНА 200 плату, она показывает 0.31, потом на другую ДНА 200 плату, она показывает 0.28. Ну и, как бэ, мы все понимаем каким образом ТК считает температуру. И там, на самом деле, гораздо больше всякой поебени, не только материал и сопротивление. У меня вот, тащемта, кубоид и лост вейп терион на дна75, который сквонк, за двести баксов сука блять, там 5 витков ss316 на 3-й оправе, один показывает 0.1, другой 0.12 на одной и той же дрипке. Ну и, следовательно, ТК работает по-разному и я ебал, честное слово. Причём и температура пара, настоящая, зависит от фазы сатурна. Блять, вот ТК охуенная идея, но пока они не допилят какую-то абсолютную стандартизацию, я ссал и срал на ТК. Лучше уж мех и гарики изредка, там уж всё железно и просто.мимо мехоёб
Кантал в арктик фокс можно заставить нормально работать в TCR? Что там за 3 цифры в этом их TCR, что они значат?
>>370686Кантал не для ТК. Цифры значат сопротивление спирали для разной температуры. Кантал при смене температуры не меняет или практически не меняет сопротивления, а значит для ТК не подходит.
Поясните за тк на скардна75, ss316L, блокирую омы на холодной спирали. Тк не срабатывает и омы прыгают. Что делать?
Котаны котанчики, не знаю что делать, куда писать. evicmini (arcticfox последний)+taifun2gt нержа.Намотал 0.51 ом (0.4мм, оправа 2.5мм, скока та витков), заблочил, 23 вата, 200 градусов.Меньше чем через полсекунды "protection" и пиздос.Подправляю залоченое сопротивление на 0.54-0.56 и всё нормально начинает работать.То есть намотать, залочить и парить не получается, нужно еще пять раз кнопки понажимать, чтоб в норму привести, что не есть гуд.Помоги.
>>374505Если стоит arctic fox, то вот тут - http://www.steam-engine.org/wirewiz.html# можно скачать .csv температурной кривой от DNA, предварительно выставив нужную спираль, и импортировать в арктик фокс. У меня ТК на фьюзах из нержи + нихром отлично работает так.>>374113>Намотал 0.51 ом (0.4мм, оправа 2.5мм, скока та витков)Чтобы получить 0.51 ом нужно 8 витков намотать при условии что у тебя 1 спираль. Ты 8 витков намотал? Намотай 5, всё взлетит.>намотать, залочить и парить не получаетсяДаже через их компьютерный интерфейс не получается?
На ебаной смоковской плате h-priv pro при парении на термоконтроле вылетает на вариват. Что за хуйня ? Кстати, там еще есть только 3 вариации тк: T-SS; T-NI; T-TI. Что делать, блядь ?
Взял UD Bellus, мотал его как червь-пидор две недели спейсед Ti 0,5 на ТК - ни вкуса ни пара, нихуя толком. Ещё и спираль за три дня будто говном обмазали. Сегодня намотал его же микро появился пар, начал повляться вкус. WTF?
>>374852Вылетает, потому что сопротивление слишком маленькое. Не мотай так жирно, возьми проволоку тоньше.
Сейчас стоит в тайфуне 4/2мм клэптон на кантале на оправе 2мм 6 витков. всё хорошо, но. если я захочу себе мод с термоконтролем (сейчас есть евик праймо, но я люблю трубомоды и присматриваюсь к мод 101, а этот бак сейчас гоняю на бб айджаста с), возможно ли будет намотать клэптон из нержи примерно тех же характеристик и парить его на термоконтроле?
>>356457 (OP)Как рассчитать ткр под фьюзы из нержи+нихрома? Пытался ковырять стим-энжин, но коэф который он выдал не подошел.
>>377204Анон писал что надо общий коэф по калькуляторам рассчитывать. Не, они и так завелись, но думал что это не совсем правильно.
>>377230не верь анонам, они некомпетентные дебилы. сопротивление обмотки достаточно велико, чтоб им можно было пренебречь. сходи лучше в калькулятор попроще http://reprova.com/calc/?a=2&b=1&c=3&d=0.4&e=2.5&f=6&g=3.7&h=1&j=2&k=0.74&l=1&m=0&n=0.1&o=1.08 и посмотри, насколько итоговое сопротивление изменяется при изменении сечения обмотки
Главная проблема температурного контроля в правильной настройке мода под него. Тогда даже на простых платах он работает очень достойно. А проблема заключается в точной блокировке сопротивления спирали, иначе температуру можно хоть до 250 поднимать и жарить все равно не будет. Палю лайфхак как настроить все на фоксе, после накручивания атома нужно дать небольшой пуск на спираль и посмотреть на выдаваемую начальную температуру. Если там показывает 60-80 градусов, значит нужно поднять заложенное сопротивление на 0.05 ома примерно, после чего дать остыть и проверить заного. В идеале нужно ловить сопротивление, после которого мод начнет показывать 21 градус на холодной спирали и чем точнее его подобрать, тем будет лучше. Если все сделать правильно, то температурный контроль будет давать очень приятный пар и его точную настройку по температуре
>>3799140.05 и стыть, 0.05 и остыть... 0.05 и остыть. Это всё замечательно, но парить-то когда? Особенно если набор единственный. Пойду куплю сижек и буду до завтра настраивать этот ваш термоконтроль.
Бамп треду. Как мотать на сс316?На гун лп. Нынешний фьющен заебал брызгать в ротешник. Хочу чтобы не дристало
>>356917Насколько я помню из курса физики у любого металла блять повышается сопротивление при росте температуры. Нет?
>>382951у любого, только с разным коэффициентом. и дело даже не в качестве шунтов, просто с малым ткр малейшие проблемы с контактом между намоткой и стойками будут все портить.
Намотал я микрокойл из нержи, там около ома было сопротивление, одна спираль, дрипка с нижним обдувом, охуел от вкуса. На кантале и близко такого не было, долго затягиваешься - гарь ебучая.Казалось бы, всё хорошо, но мне же хочется большего. Перемотал по-другому, сопротивление по-меньше сделал, полная хуйня, гарь, снизил температуру - гари нет, но пар холодный и мало, вкуса тоже нихуя, всё на тк, все на нерже.Мотал-перематывал, ни вкуса ни пара, ни тепла, всё плохо, но лучше, чем на кантале ловить гарь (хуй знает, как махмудеры живут, ебнутые, наверное). Оставалось только терпеть. Скоттиш-ролл пробовал сделать, всё еще хуже, блядь.Ладно терпел, жил как-то, всё равно мотал-перематывал.И вот намотался, 0.32 нержа, косичка, 8 витков на 2.5мм.FeelsGoodMan. На 230 градусах и вкус, и навал и пар горячий, всё заебись.Так вот вопрос: почему так по-разному всё? Столько всякой хуйни смотал, микрокойлов штук 10, разные параллельки и косички, всё не то, везде горит все нахуй, на 200 приходилось терпеть. Над обдувом одинаково ставил все спирали. Мод - пика мега. На ней ТК лагает, кстати, частенько. Спираль меняешь у тебя в вариватте показывает сопротивление новое, на ТК старое, причем только в том пресете, которым ты пользовался.
Недавно купил Asmodus Minikin 2, пока пользуюсь дрипкой, но уже заказал маленький бак и моток стальной проволоки. (потому что я не хочу дрочиться с подливанием жижи и слежением за горелой ватой). Захожу на оффсайт, а там:> V39: Due to popular demand, we have released a firmware file that hides the true value of a resistance that is read. When an atomizer is read, it will ask you if it is a new atomizer and once you select "YES", the resistance will lock to the device. We do not recommend this firmware file, as it hides the true value of the resistance of your atomizer, but if you are using stainless steel wires, (which resistances naturally fluctuate drastically based on heat) then this is the firmware for you.Тащемта вопрос, чем это чревато? Сложно ли настроить термоконтроль? В самом моде есть выбор проволоки сразу, как я понял, я просто выставляю температуру и все? Но там ведь еще есть настройка ватт, для чего это нужно?Сорь за ньюфагские вопросы.
>>383685Да я, вроде, одинаково укладываю. У меня прост дрипка двуспиральная, а я одну накручиваю, потому что от двух спиралей смысла нет, а так места для жидкости больше. Стойки не велосити. Еще траблы с закручиванием винтов: слабо закручиваешь - нихуя особо не работает, сильно закручиваешь - проволока закусывается.Ну еще сам мод иногда охуевает - просто выдает 60 ватт и сжигает все нахуй. Либо сразу же выдает темп лок, но это, опять-таки, скорее всего, связано с хуевым контактом спирали.Проблема по большей части связана с кривизной рук.Тк заебись.
Аноны, недавно услышал в вейпшопе, что ТК уже не в тренде, сейчас все снова сидят на вариваттах. Так ли это?
>>383672В общем, намоталось нержой-клептоном 26/30 AWG 4 витка на Serpent Mini. Важно сразу залочить сопротивление, вышло 0.34. При попытках попарить на 0.33 или 0.32 получалось какой-то говно (слишком мало пара). Эти сотые доли имеют значение. На 30 ваттах / 240 градусах вполне комфортно, можно поднять температуру до 260-270, чтобы было погорячее. Смысла клептона в данной намотке я особо не увидел, возможно потом попробую с более толстой обычной нержой.
Писал в гун тред. Рыкса на 0.1 пиздец не работает вообще. Как пофиксить? Жирный койл на 0.14 не влазит в дрипку
Тред мертвый но все равно спрошу. Есть какая плата что нормально на 0.05-0.10 на сс316 работает? Не глючит как рыкса
>>386974Я прямо сейчас юзаю фьюзы сс316 на rx300 на кастоме ArcticFox, атом рдта5с, сопротивление 0,14, полет нормальный, там главное ваты правильно подобрать и вату нормально уложить потому что мод протект включает если жижи мало на вате.
>>356457 (OP)Привет, анон, есть один койл из нихрома ~0.8 ом, хочу вкатиться в ТК, гоняю на сигаретнике, хочу горячий пар и не бояться гарфилдов.Плата - VooPoo DRAG, настройка ТК производится софтом на компе, поддержка нихрома есть, но есть одно НО.Я нихуя не понял, что делать с температурным коэфицентом, как его рассчитать? Таблицу нашел, но из-за того, что я прогуливал физику, я нихуя не понял.Помоги, Антош, с меня тонны жижки.Прикладываю пик с дефолтными настройками в ВууПуу
>>369967>При какой температуре нержавейка 0.5 нагревается докрасна?Лолка, до красна нагревается не только нержавейка, но всё что угодно и всегда при одной и той же температуре 700 C = 1000K.
При комнатной температуре показывает 97С. Соотвественно, работает все неправильно и недогревает. Как это исправить? Подозреваю, что неправильно определяет сопротивление. Производиетелем заявлено 0.15 Ом, а показывает 0.17. При нагреве увеличивается до 0.22.Wismec Reuleaux 2/3, Ornate MGS Triple SS316L 0.15ом
>>387677Пошатай пин в рыксе, после этого попробуй прям еще сильнее закрутить атом в мод, если прошивка арктикфокс, можешь на ней смотреть и контролировать омы, у рыкс часто с пином беда, мне на rx300 помогает посильнее закучивать прям что бы пиздец как плотно, только так не перестает завышать омы. ну и стойки проверь, отверткой подрочи винты
>>387677алсо в арктикфоксе свой создать можешь профайл TCR себе, который будет конкретно для тебя верным и достаточно жарить по твоему вкусу, вот за основу бери объяснения этих ребят с реддита https://www.reddit.com/r/electronic_cigarette/comments/5x19y5/arcticfox_wismec_rx23_tc_ss316l/
>>387693Спасибо, аноняша. Наконец-то у меня термоконтроль нормально заработал. Накатил ArcticFox, поебаться пришлось: сопротивление залочил повышенное и PI-генератор включил. Без него трехспиральный Орнат недогревал даже при 315С.
Есть вопрос.Термоконтроль он же только на микрокоиле или спейскоиле в одну спираль работает, то есть замутить две спирали или косичку (про что то сложное из нескольких материалов не пишу) уже не прокатит?
>>387354Слоу ответ в слоу тред. Стоит арктик прошить?А то реально доебало. Уже на варивате теже намотки фигачу
>>390234Для термоконтроля стоит. В оригинальной прошивке термоконтроль неоднозначный. При нагреве спирали может сдетектить будто она другая и сбросить на другой профиль.
>>390234Если честно, недельку посидел на ТК и вернулся обратно на вариват, какой то он (ТК) на рыксе донный как ни крути, видимо слабо себя показывает что ли, лучше (вкуснее) на варивате сидеть лично для себя решил. ArcticFox ставь обязательно на рыксу, мастхев я считаю.
Намотка-треду пизда @ спрошу тут.Сейчас буду мотать джва койла из SS316 0.5мм, хочу чтобы нормально работало при мощности 20-30Вт, на ТК, само собой.Микрокойл наверное не хочу, максимум 2 через 2 намотаю.На какую длину целиться? Нужно ли прожигать проволоку после намотки, или же достаточно просто протереть спиртом перед намоткой и мотать в перчатках?
Микрокойлы из SS316, сопротивление 0.2, выставил 60вт и нормально работает только на 290-300°с. Ставлю ниже температуру - практически пара нет, уходит в протекшн сразу же, да и ступенчато греет. А на 290°с пар оче горячий и неприятно в общем. Сколько вт выставлять и какую температуру, чтобы нормально попарить и пар был холодным?
>>398162Алсо, арктик фокс стоковый, мод - RX200S, нержа 0.5 семь с половиной витков, две спирали на 0.3 оправу. Дрипка. Сопротивление лочил на холодную, однако все равно при нагреве скачет до 0,24.
Настроил термоконтроль на RXGEN3 с дрипкой тстунами, два фьюзда из стали, обмотанные нихромом, хз как это все завелось, но тем не менее, за весь день вместо 50% ушло всего 28 процентов заряда
>>356457 (OP)>Не забываем настраивать мощность в ТК режиме, чтобы не было ступенек в подаче пара. Поясните за настройку мощности в тк-режиме. Какой в этом смысл, и как это реализуется програмно?
>>399300У платы есть задержка реакции: ей нужно время на обработку данных о токе и напряжении.Если мощность будет стоять слишком высокой, то сперва у тебя получится импровизированный прехит, затем нагрев вообще отключится, потому как билд будет тупо перегрет, а после его остывания мод снова врежет в полную силу и опять даст перегрев.При подобранной мощности плата будет успевать снизить мощность до перегрева, а значи нагрев не будет выключаться в промежутках, а будет просто "плавать" между чуть побольше и чуть поменьше.Если ты билдишь какую-нибудь инфернальную жирноту и паришь её на затянутом до упора обдуве, можно добиться практически фиксированной температуры даже на варивольте, просто подобрав выдываемую итоговым сетапом мощность под количество того тепла, которое должно в итоге уноситься паром, но это "очень высокий дзен", который постигается далеко не сразу. Приблизительно так парят опытные генезисты. Что примечательно, на весьма скромных мощностях.На аналоговой затяжке в камере получается разряжение, что упрощает испарение жижи (не в виде пара, а в газообразное состояние), благодаря чему удаётся добиться постоянной интенсивности испарения. Поэтому многие фанаты MTL в TC не видят смысла.
>>399313Благодарствуй, добрый анон, за такой развёрнутый ответ. Мне-то думалось, что реакция платы должна быть мгновенной, во всяком случае намного быстрее инерционной намотки, и эта инерционность и должна бы с лихвой компенсировать задумчивость платы. Если уж на то пошло, и ты прав, то может быть имеет смысл строить термоконтроль по аналоговой схеме, с настройкой потенциометром по шкале, как в старых добрых вариватах, просто компенсация дисбаланса, и никаких тебе вычислений.Как понял, при такой "задумчивости" тк ещё имел бы смысл на сигаретной тяге, но ты пишешь, что тут он не особо и нужен, короче хз.
>>399326Мгновенность реакции платы до сих пор не зафиксирована. В природе и технике вообще не особо много примеров "мгновенности".Инерционность намотки не спасает, а скорее наоборот требует более точной подстройки: инерционность работает в обе стороны (как на нагрев, так и на остывание), плата отмечает температуру по факту её достижения, плата не умеет предсказывать, что до нужной температуры осталось пустить два-три импульса (преобразователь внутри всё равно импульсный, на приличных модах на выходе конденсатор для сглаживания), после достижения нужного напряжения на испарителе (по нему определяется текущее сопротивление нагревательного элемента, которое сравнивается с сопротивлением холодного, после чего через температурный коэффициент вычисляется предположительная температура билда) плата ограничивает подаваемую мощность. Если при очередном такте промера выясняется, что целевое значение пройдено, плата сбрасывает мощность практически до нуля. Если у тебя при этом стоят жирные фьюзы, ты успеешь затяжкой остудить обмотку, но плата будет продолжать ждать, пока не остынут сердечники.Теперь про инерцию с другого бока. Реально ощутимой инерцией обладают в основном жирные фьюзы и их производные. Для сравнения notch-койлы разогреваются крайне быстро (не мгновенно, но существенно быстрее всего остального) и так же быстро остывают. Простые микрокойлы, параллели и твисты тоже греются довольно быстро, но за счёт иного, нежели у notch соотношения объёма материала к площади поверхности самую малость медленнее остывают. До семейства клэптоновых им всё равно далеко по теплоёмкости.Теперь немного общих вещей. Как таковой контроль температуры присутствует в парении повсеместно с самого начала. Отсутствие контроля гарантирует гарик.Просто при парении дрипки на мехмоде контроль осуществляется выбором намотки под нужное сопротивление, площадь рассеяния тепла и общий внешний габорит конструкции (есть масса калькуляторов под это всё), выбором аккума (можно ставить не только IMR и LMO, но например и LFP, которые даёт меньшее, но более стабильное напряжение), силой затяжки с шириной обдува (это определяет поток проходящего воздуха, а также давление в испарительной камере), ну и, разумеется, просто "пульсированием", когда при затяжке кнопка париодически отпускается.Для сравнения с дальнейшим прогрессом вариватт с баком дают больше свободы в выборе намоток (потому как мощность можно подстроить), а также несколько отодвигают в сторону проблему того, что при затяжке вата может пересохнуть, не успев подвести жижу.Обсуждающийся именно в этом треде термоконтроль ещё дальше отстраняет проблему пережога ваты (есть даже такой тест, когда ТК-модом греют сухую вату до температуры почти горения и проверяют, не перегрел ли мод вату).Вполне может статься, что вскоре это может дополниться ещё и испарителями с принудительным обдувом, чтобы техника совсем всё за человека делала.А по поводу процесса работы плат погугли канал такого товарища, как Oberon73. Там есть видеообзоры модов, в ходе которых в томм числе снимаются осцилограммы подаваемого на испаритель в разных режимах напряжения. По осцилограммам сразу увидишь, где какая плата хорошо "угадывает", а где мечется из крайности в крайность.Кстати ходит слух, что для избежания всяческих перегревов платы на заводе настраивают на небольшое занижение выдаваемой температуры, чтобы при большой мощности и мощном прехите случайно чего-нибудь не подпалить.
>>399351>Oberon73Слыхал про такого, не смотрел, но читал. По его отзывам и детальному разбору заказал себе машинку из китая, с тк и на встроенных акках, там посмотрим, как пойдет.Как ты понял, с тк я дела не имел еще, представлял как наступит рай беззаботно парить, а тут ты мне такого нарассказывал. Это больше похоже не на термоконтроль, а на какойто двойной предохранитель от поджига фитиля, ограничением температуры + ограничением прехита.Как мне кажется, такое метание платы из крайности в крайность обусловлено низкоомной намоткой, сопротивление же вычисляется по падению напряжения, а на низких сопротивлениях оно ничтожно.Читал также, что некоторые производители заявляли о возможности термоконтроля своих аппаратов на нихроме, думаю это вполне возможно, а причина неудач опять же надо искать в жырных койлах. У меня вот есть симисторный регулятор мощности с термоконтролем, так он прекрасно выдерживает температуру хоть слабого утюга, хоть 3х киловатных тэнов.Ну это я так пока рассуждаю, если придет моя машинка, проверю на практике.Что ты скажешь, как ведет себя термоконтроль при различных сопротивлениях?
>>399520Поведение очень сильно от платы зависит.Если используешь какой-нибудь "широтно-импульсный модулятор", то на низком оме сама плата жариться будет сильнее намотки. А принцип тут простой: с аккумов снимается тупо ток, при протекании которого через твою намотку будет выделяться нужное количество тепла. Снимается он контролируемыми импульсами, то есть выходит вроде автопульсирующего мехмода. Только вот аккумы этот ток отдают при своём напряжении, а значит с них снимается такая мощность, как если быу тебя стояло гораздо большее сопротивление. Весь остаток мощности в итоге рассеивается платой, что не очень радостно.Более приличные платы сперва подают напряжение с аккумов на кондёр, затем с этого кондёра через управляемый мультивибратором транзистор снимают с кондёра импульсы, которые идут на индуктор (соленоид), а уже с индуктора оно идёт на следующий кондёр, с которого идёт на испаритель. Кондёры в данном случае сглаживают как снимаемый с аккумов ток, так и идущий на атомайзер ток (подробнее схема на википедии). Чтобы импульсы шли с транзистора только на соленоид, а на испаритель не шли, в цепи стоит диод. В итоге импульсы не греют испаритель непосредственно, а разгонят ток в соленоиде, а от соленоида уже оказывается запитан испаритель. Тут надо сравнивать сопротивление соленоида с сопротивлением намотки: через них по факту течёт почти один и тот же ток (через соленоид капельку больше за счёт импульсов), а значит больше греться из них будет тот, у кого выше ом.Метания из крайности в крайность вызываются в основном настройками той электроники, что мультивибратор контролирует. Ну и вообще чувствительностью этой электроники ко всяческим эффектам в цепи.В итоге на низком оме (при приличной площади рассеяния тепла) термоконтроль работает прилично, но от нагрева платы никуда не деться. Успокаивает только то, что в приличных платах греется в основном соленоид, который по сути представляет из себя несколько витков толстой меди на ферритовом сердечнике, то есть по существу конструкция весьма надёжная.Термоконтроль настраивается за счёт наличия температурного коэффициента. Так вот у фехраля с нихромом этот коэффициент настолько низок, что плата просто не улавливает изменений. То есть, чтобы получить более точный контроль, лучше мотать повысокоомне.С другой стороны есть вещи, которые греть не на термоконтроле может быть стремновато. Например в некоторые дрипки в качестве нагревателя ставится сетка, у которой отродясь сопротивление скромно. А при том для приличного вкуса сеток нужно несколько, что ещё снижает сопротивление. В итоге можно спокойно уйти ниже одной десятой ома, что на вариватте греть уже как-то стремновато. На мехмоды, правда, и пониже омы ставят, но то меховоды-сабомщики, своего рода почти экстремалы от парения.На самом деле, когда подберёшь удобный для тебя обдув и подгонишь настройки термоконтроля под свою затяжку и установленный нагреватель, будет довольно легко, но сперва придётся повозиться.
>>399631Спасибо тебе, дружище, ты так подробно всё расписал для меня, что мне теперь неловко и стыдно, что отнял столько времени у анонимуса.Лел: Была у меня в закромах аромка эвкалипта, хз, зачем я её брал, а тут замесил, добавил-то 5 капель на 15мл, а такая гадость вышла, сейчас вот сижу, и парю её - чтобы знал наперёд что месить и сколько.
>>400889Нахера тебе из-за бугра надо, быстрее и дешевле дома заказать. У дидов поспрашивай, резистанс.рф недорого выйдет если много взять, сам я в редвейпе заказал до кучи.
Аноны, помогите. Можно ли на нерже накрутить чейн коил и парить на терме? Хочется попробовать что-нибудь пожирнее микрокойла.
>>374873Ну и нахуй ДНА теперь тебе? Но в одном ты прав, на ДНА ТК не фурычит как следует. Лиса на эвиках элифах пашет лучше, чем кривой эскрайб с не менее кривыми платами.
Парни, поясните нубу за термоконтроль. Всегда парил на ВВ, решил разобраться наконец что за ТК такой. Вот есть дрипка с неизвестной намоткой(в плане материала). Везде гуглю но не понимаю, как собственно настраивать этот ТК. Обязательно ли знать материал спирали для настройки? Если нет, то как собсна настраивается всё это дело, можете пояснить полному нубу в данной теме? Прошивка артикфокс
>>406308В твоём случае никак. Тут с известным сплавом сс гуглишь ТТК, настраиваешь и получается хуйня, а ты вообще непонятно как собрался настраивать.
>>406308Всё просто, выставляй температуру и парь себе. Не работает ТК на титане, поставь на никель и сс, если и там не работает(жарит на всю мощь) то у тебя коил не для ТК.Температуру выставляй примерно 200 по цельсию, она серавно в попугаях, потом почувствуешь убавить или прибавить.
>>406308Значит сперва надо понять, подойдёт ли спираль. Далается по идее не особо сложно. Просто открываешь дрипку, убираешь фитиль, выставляешь небольшую мощность и начинаешь прогревать вариваттом.Если в ходе прогрева Омы на моде уверенно поползут вверх, значит метериал для термоконтроля подойдёт. И скорее всего в этом случае это будет хреновая 304, которую пихают повсюду под видом 316 (в 304 меньше легирования). Тогда переключаешься в TCR, выставляешь где-то 100-110 попугаев по вкусу, ставишь температуру 190-210 по вкусу и пыхтишь.Если же при прогреве Омы вверх особо не ползут, значит не пойдёт на термоконтроле эта спираль, если у тебя только не на каком-нибудь FSK-чипе мод.Осторожно с прогревом, потому как многие материалы прожиг не любят. В особенности никель и титан.
Недавно вкатился в этот ваш вэйп, поясните за щеку за TCR M1, M2, M3. Простым языком, пожалуйста. Что и как, много ли юзают и зачем? Если с обычным температурным режимом более ли менее понятно, то тут вообще непонятно.
>>407869Просто пресеты под металл, которые сам можешь настроить и быстро переключатьсяЗачем в двух тредах сразу писать?
САПА тут такой вопрос возник, успел ли кто-нибудь вкатиться в джоулевый термоконтроль.Правильно я понимаю, что его надо считать из теплоёмкости койла?Ну то есть взять удельную теплоёмкость материала койла, помножить на плотность, на длину и площадь сечения проволоки, а затем на превышение целевой температуры над комнатной/уличной (смотря где паришь), оно?Выходит, что нихром с фехралем и "сложные намотки" этот режим тоже поднимать должен, если рассчитать правильно?
>>408704>джоулевый термоконтрольЧто за шняга и где про это почитать?Если я правильно понял, то все эти данные нужно вручную забивать в мод, и, не дай бог, ошибся с замерами, а уж встроенная ос через сервер мелкософта вычислит тебе температуру по падению напряжения, как обычно, только с поправкой не введенные данные. Так?
>>408710Так в том и прикол, что на сайте тех же YiHiCigar написано только то, что режим есть в их новых модах. Задаются в этом режиме только джоули. При том назван он тоже термоконтролем.Просто платы SX от YiHi визуально очень похожи на чип FSK от HohmTech: тот же здоровый бублик индуктора, та же здоровая банка конденсатора.Про FSK известно, что он поддерживает/поддерживал два разных термоконтроля, один из которых без больших проблем принимал фехраль. Один западный обзорщик (SuckMyMod, если правильно помню) таки затестил канталовую микруху в этом режиме на DryBurn, с чем мод довольно успешно справился.Как ещё можно контролировать модом температуру койла, сопротивление которого не меняется при нагреве, кроме контроля уровня энергии в индукторе во время зажатия кнопки, я представляю смутно (безумные идеи с термометром в испарительной камере не в счёт).Вот потому и интересуюсь, успел ли кто-нибудь поэкспериментировать с этим режимом и детально разобраться в его работе.
>>408768Кантал тоже меняет сопротивление, но настолько мало, что велика погрешность измерения.Не представляю, как контроль энергии поможет вычислить температуру, которая, при неизменном сопротивлении, зависит от скорости охлаждения и больше ни от чего.
>>408770Так в том и прикол, что производитель это официально называет термоконтролем. Значит что-то как то на ходу автоматически подстраиваться должно, а иначе косяк авторов.По идее, если мод бодро вливает заданные джоули прехитом, притормаживает, замеряет, насколько быстро энергия теряется из контура индуктор-нагреватель, после чего начинает догревать его мощностью, равной замеренной скорости потери энергии, то это тот самый "волшебный-термоконтроль-на-всём".На западных форумах уже отметили, что ощущение мощного прехита тут присутствует, то есть какие-то намёки на подобную реализацию всё же есть, но однозначного подробного описания механизма всё ещё нет.Но вопрос изначально в том, кто успел это протестить на разных намотках и собрать хотя бы какую-то статистику.
>>408851> замеряет, насколько быстро энергия теряетсяБлджад, замерить-то можно только по изменению сопротивления, вот в чем дело-то.А на твой вопрос не могу ответить, от тебя первый раз такое слышу.
>>408866> Блджад, замерить-то можно только по изменению сопротивления, вот в чем дело-то.Ну вообще-то, если кто-то не совсем всю физику в школе прогулял, по изменению сопротивления замеряют непосредственно температуру (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F). Для замера потерь тепла с нагревателя знать его температуру не обязательно: измеряя ток и напряжение, за вычетом подводимой мощности (а при её кратковременном отсутствии всё ещё проще становится), можно отслеживать динамику запасённой в контуре энергии (в современных боксмодах нагреватель запитывается от индуктора, который в свою очередь запитывается от ШИМ-ки или её аналога вроде ЧИМ-ки, что должно быть логичнее, тем самым индуктор запасает ту энергию, которую при данных токе и напряжении нагреватель не способен рассеять "в один проход"), что технически как раз таки позволит поддерживать определённое количество джоулей перманентно вкачанным в нагреватель (параметры индуктора фиксированы, посему на рассеивание тепла на нём внести поправку тоже можно).Я так понимаю, что на данный момент результатов проверки режима особо не водится, а жаль. Самого вытряхиваться на топовый мод чисто ради экспериментов пока жаба душит.
>>409009>совсем всю физику в школе прогулялLil. Вообще-то непосредственно температура измеряется термометром, а посредствои измерения сопротивления по падению напряжения - вычисляется.Чем пихать ссылку ниочем из википедии, пояснил бы, что ты подразумеваешь под "способностью рассеивать энергию", в каких единицах эта способность оценивается, и как зависит от температуры нагрева. >измеряя ток и напряжение, за вычетом подводимой мощностиНу, добре, что хотя бы температуру из напряжения и тока не вычитаете. Да будет тебе известно, что потребляемый ток при определенном напряжении это и есть мощность. Ну вычтешь ты подводимую мощность от снимаемой, получишь отрицательную величину, которая косвено позволит судить о кпд преобразователя, и что? Не зависит кпд от температуры, если сопротивление нагрузки неизменно.И еще краткий ликбез:Широтно или частотно импульсники в отличии от аналоговых регуляторов позволяют при регулировании тока использовать ключевой режим регулирующего элемента, добавляем обратную связь - получаем стабилизатор, варивольт или вариватт. То, что ты называешь индуктором, это дроссель, который используется для накопления энергии в преобразователях(бустерах), обратноходовых чаще всего; конечно же его режим зависит от нагрузки, но она неизменна при неизменном сопротивлении. Сопротивление нагревателя представляет собой чисто активное сопротивление, особенно на жирных намотках, так что вычислять индуктивность на используемых частотах преобразования тоже не имеет смысла, слишком ничтожно.Допускаю, что нашелся гений, и предложил термоконтроль на ином принципе, только как об этом узнать подробнее.
>>409175Просто "ячейки памяти": настраиваешь режим и сохраняешь в память мода, чтобы в любой момент переключиться на него с любого другого.Удобно, если гоняешь много разных атомов на одном моде.Некоторые ещё сохраняют режим с самыми минимальными мощностью и температурой и переключаются на него перед выключением мода, чтобы случайно не спалить атом, если мод в кармане сам включится.Если паришь один и тот же атом с одинаковыми намотками на постоянку или наоборот никогда не делаешь двух одинаковых намоток, то нафиг не нужно.Чисто теоритически можно даже при одном атомайзере с идентичной намоткой наделать пресетов под разные вязкозть жижи и ширину обдува, но сам пока что о случаях таких эстетств не слышал.
>>409009Какие-то мутные замеры у тебя получаются. Дай-ка ссылку на описание этого метода.Плюс на сайте не пишут термоконтроль, там пишут temperature limiting. В теории возможно сделать ограничение максимальной температуры койла, без знания его текущего сопротивления, вот только это нихуя не поможет при активном его охлаждении. Потому что для нагрева и поддержания температуры сухого койла нужно сделать одну работу, а для выпаривания бака с жижей уже совсем другую.
Чет я туповат нихуя не понял. Выставляю ТК в режим ni, потому что у меня койлы нихромовые. Показывает 662 Фаренгейта и никак температуру не поменять, при регулировке мощности ничего не меняется. ТК автоматически устанавливает температуру в зависимости от сопротивления или что?
Помогай, анон. Я чего-то не догоняю: 2 койла по 6.5 витков из Vandy Vape MTLфьюз 2*30 (+38), суммарно 0.3 Ом. Настройки на 40 ватт. На моде 0.30. Жму fire - сразу до 0.33-0.35 скачок. Это нормально? В чем я мог намудачить при установке койлов?
>>427780Для сглаживания нужна большая "отзывчивость", а особо большой ёмкости не надо (в пределах величины одного-двух-трёх импульсов скорее всего хватит, а они не большие).У ионисторов же наоборот ёмкость выше, но отзывчивость ниже.
>>428059Жила в оплётке при одной настройке раскаляется быстрее и сильнее, чем такая же жила без оплётки. Это из банальной физики понятно.Не понятно, что фьюзды в ТК-треде делают. Контролировать ТК температуру внутренней жилы, конечно же, можно, но жижа-то тепло от оплётки получать будет, то есть надо садиться и пересчитывать, как оплётка тепло проводит.
>>428166Ну я не совсем омич, в стим энджине обкашлял этот вопрос. В моем случае получилось ~107. Однако да, на фьюзах лучше не нада, срутся быстро.
>>387499дрэгоюзер в тредебрат, а ты уверен, что Ni200 это нихром 200?дело в том, что я юзал одно время не подкручивая ТК с нихромовыми койлами (купленными), а потом понял, что толку от этого не особо т.к. койлы дефолтно идут Ni 80, а прога выдаёт Ni 200. Пока до конца не разобрался, парю в стандартном режимеалсо такой вопрос треду. Заказал на фастике проволоку ss316, и только сейчас понял, что проебался. Её сопротивл (см. описание) -6.95 Ohm. Дрэг работает до трёх. Т.е. она подходит для мехмода только?
>>428568прочитал такое в инете. собственно, это было и причиной кажется одной из, почему я перестал с нихромом юзать тк
