Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Платиновый гайд по теме
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Характеристика автомата
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
Хорошее видео про то, как устроен автомат: https://www.youtube.com/watch?v=I97E0MbctvU&list=WL&index=4&t=1s
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Я вот хочу в свой летний дом сделать зимний водопровод. Проблема в том, что зимой все замерзает, поэтому мы продуваем трубы и снимаем насос (у нас там скважина).
Если с обогревом труб я примерно понимаю как делать - купить греющий кабель, обмотать по инструкции, утеплить, повесить кабель на отдельный автомат. То с обогревом трубы, через которую сосёт насос - я хз. Есть советы? Да и как утеплить сам насос
По ПУЭ необязательно, но у некоторых производителей прямым текстом в инструкции к самому шкафу бывает написано, что эксплуатация без узо(диф) запрещена. А без заземления вообще у 100%. Так что, если следовать правилам, все хрущи и брежневки греют еду на дровах.
Подрозетник выставляю под уровень штукатурки, дальше плитка, делаю круглый вырез под подрозетник, и уже сверху плитки железный квадрат, и сверху рамка?
Эта квадратная железяка должна быть на уровне штукатурки или на уровне плитки?
Анон, прочитавший твой пост может подумать, что в ванную или на стиралку намного важнее поставить диф или узо, чем на духовку. Это, конечно, не так. Не путай свое личное представление и реальность.
>>200878
Без стальной жилы тоже легко перекусывается бокорезами. Непонятно только, нахера ты это сказал.
А если нет дсуп то "нельзя пользоваться ванной до реконструкции" поди? Прямо как приборами 1 класса защиты от поражения электрическим током нельзя при двухпроводке пользоваться.
Можно это дело оконной пеной залить или нужен какой-то специальный негорючий состав?
Сопротивление тебя, я так думаю . Если ты стоишь на мокром полу в трусах, а на корпус стиралки прониклась фаза, то тебя вероятнее ебнет током если ты к ней притрешься, а если ты на кухне на линолеуме/ламинате стоишь, а на духовой шкаф полезла фаза, то с тобой ничего не случится, если ты одновременно не будешь хватать за батарею или мойку.
Допустим, она стала неисправна и от корпуса начала ебашить фаза.
Просто дернет или убьет если коснешься корпуса?
Или дотянется даже через холодную воду трубе?
Из защиты - Узо и какой-то медный провод, который УК прикрутило на ножку ванной при замене труб на пластиковые (Это кстати тот самый дсуп в цветочном горшке или что-то другое?)
Спасет ли этот набор или как мертвому припарка?
В остальном - Стандартная старая халупа, без земли 84г постройки. (брежневка, 12 этажка с электроплитами)
Проводка/щиток новая только в квартире, земли нет, заизолирована до лучших времен как в факе.
В самом щите УК пока ничего не менял.
пара профильных новостей
https://www.mke.ee/potrebitel/bytovaya-tekhnika-mozhet-ubit-muzhchina-poluchil-smertelnyj-udar-ot-stiralnoj-mashiny
https://www.msk.kp.ru/daily/217169.5/4270461/
https://bestlj.ru/206704-Stiralnaja-mashina-ubila-muzhchinu-v-Tatarstane.html
Кроме того что ты перечислил остаётся куча неизвестных факторов - куда именно подключена ванна, если заземления нет, состояние вру и всё остальное.
Если нет земли то дёрнет постфактум по касанию корпуса. Очевидцы писали мол от 10 мА узо пиздит намного легче чем от 30 мА.
Фильтр на входе в стиралку устраивает небольшую утечку на корпус, как на корпусе пека, то есть без земли она и в исправном состоянии может слегка пиздить током.
В нормативах пишут что при tn-c (занулении если тупо) допустимо ставить узо как на второй сверху схеме, но "земля" зануляться должна сразу же до узо и это допускается типа только когда под питание чего-то выделена отдельная линия.
Конечно это при всём том что tn-c в жилых помещениях по тем же нормативам не должно быть, со всеми понятными последствиями. Привет занулённым плитам!
Я себе планирую именно такую хуйню как описал, с узо на отдельную линию стиралки с занулением до узо. И реле напряжения с двухполюсным контактором от "фазы на корпусе" при обрыве нуля. Понятно что это всё хуйня против того священного идеала, когда всё сделано как надо, но когда на двух стульях не усидеть - надо делать третий.
Печально.
Я так понимаю, что если живёшь не в нормальном доме, а там, где стоит наследие из СССР, даже белье из машины лучше доставать/закладывать после того, как ее обесточил? С посудомойкой ведь таже история? Блять, а вот от нее меня не раз пощипывало.
Причем с первого дня.
Забавно, что такое количество голых металлических частей только у тех девайсов, что связаны с водой.
Как будто кто-тт специально пыталися сделать их опасней.
Меня лично вода с электричеством вместе пиздец напрягают, так что я бы отключал. У тебя иначе может быть.
Подключи корпус стиралки через лампу накаливания к земле, к ванне например и посмотри, выбьет ли узо. Хуй знает как ещё померить утечку на корпус без приборов.
>>201386
Агитка полуграмотная мол "нельзя узо в tn-c", не смотря на то что нормативы говорят что можно, если сделать как ты сказал, по второй схеме.
Можно. Между корпусом и нулём, между корпусом и фазой, между корпусом и посторонней землёй типа ванны должна быть половина напряжения, тогда это утечка с фильтра.
Я щас померил с корпуса пекарни об фазу, ноль и батарею - числа схожие, 107, 106, 118, в розетке 226 было. Сопротивление показометра 10 МОм
Если щупать руками то пиздит вполне ощутимо, но не дохуя больно.
Да, погуглил объяснения для тупых, типо это норма для исправных приборов, их принцип работы и это даже не утечка как таковая.
https://elektro-montagnik.ru/?address=labs/lab17/&page=page2
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/502068/
Походу, без нормальной земли, твою жизнь защищает лишь исправность жалкого конденцатора и нормальная техника в принципе не предназначена для работы без заземления
Весь старый жилой фонд - игра со смертью в рулетку каждый день, блят
Без УЗО - опасно. С плохим УЗО - либо опасно, либо неопасно. С хорошим УЗО - скорее безопасно, чем опасно.
Рекомендуется ставить УЗО на ток срабатывания 30мА, по данным ВОЗ это несмертельный уровень. Но чтобы не убило твою 90-летнюю бабку или личинку, можно поставить и 10мА. Но проводка должна быть полностью исправна, как и бытовая техника - иначе можно словить false positive.
>>201352
Штробить потолок нельзя, но если у тебя там слой 1-1.5мм штукатурки (или ты сделаешь такой слой), то в нем уложить можно. Или сделать навесной/панельный потолок.
>>201359
>Очевидцы писали мол от 10 мА узо пиздит намного легче чем от 30 мА.
Ну это логично. 10мА в три раза меньше чем 30мА.
>>201482
>Почти как струна натянут.
Ему пизда при обледенении это точно. Что за электрики такие?
>фен в ванну
лол, напомнило
https://www.youtube.com/watch?v=TnvdUP4fK64
>не припомню случаев, когда из-за пробитого корпуса кто-то отьезжал
всмысле?
новостей то вроде дохуя гулится
куда больше чем от пневмоклина в жопу из офисного стула
Блин, я забыл
Померил сейчас разницу напряжения между раковиной и посудомойкой ~75V (включение/выключение кнопки питания дает +- пару вольт)
А вот рядом стоящая духовка дает разницу c раковиной всего в 1.5 вольта, при включении выключения кнопки питания теже +-2V.
Выключение однополюсного автомата на линии посудомойки (отключает фазу, проверил) убирает напряжение с внутренней железной части посудомойки до значений духовки.
Кстати, из всех алюминиевых полос, что скрепляют деревянные блоки столешницы в кухонной зоне, "фонит" именно та, что над посудомойкой до ~8V - при выключении автомата этот эффект пропадает.
Узошка в главном щите общая на на всю эту группу, но она молчит
Кстати, при старой неисправной электроплите она отрубалась где-то через 10-15 минут работы, там тэн пробивало, как нагревался.
Я так понимаю, лучше вызвать мастера или эта херня все же может быть в пределах нормы и это просто потому, что посудомойка не рассчитана на работу в странах 3 мира без заземления?
Мне кажется всё норм. Тем более тебя от неё просто ощутимо щипет, а не пиздит жостко.
Можешь ещё ток замерить. Я щас между корпусом пека и батареей замерил, показометры показали от 600 до 800 микроампер.
Сразу не тыкай, сначала обычным проводом между посудомойкой и раковиной ткни и посмотри, не искрит ли и не выбивает ли автомат. Это чтобы предохранители в приборе и сам прибор не наебнуть в стиле замера амперов в розетке.
Если всё норм то сначала глянь на амперах, миллиамперах и потом уже на микроамперах.
Мастер тебе максимум что предложит - занулиться в щите. Ну или конденсаторы в том самом фильтре выкусить, но это вряд ли.
Померял, не многовато ли? Это ведь даже 10ma узо вышибало бы или я неправильно понимаю?
Прыгает 00.23-00.26ma и 75V у посудомойки + раковина (00.08ma и 8-10V у той железной херни на столешнице над ней, посудомойкой, видимо где-то касается ее)
другие девайсы:
1.5V у духовки бош между той же раковиной, 5.5V у стиралки гнусмас и ванной. Сила тока раз мелькнула 00.01ma но больше так и не видел, всегда ноль
Есть чугуниевый самодельный зарядник для аккумуляторов, достался в наследство еще из под деда. Все живое, но провода в труху от старости. Особо он и не нужен, но от безделия в отпуск решил реанимировать, чтобы было.
Сетевой заменил, а с проводами хз.
Подскажите какой тип кабеля купить, чтобы изоляция в мороз не лопалась )гараж неотапливаемый, до -30С бывает внутри).
Желательно разноцветные.
Ну и крокодилы нормальные, заходил в автомагазин - они все из китайско-российского говна, металл пальцами гнется.
Да, в моей мухосрани есть ЭТМ. может там чего посоветуете? Ну или на заказ хоть откуда, по срокам не горит.
Зарядник до 6A, если вдруг это важно.
Вот такого типа крокодилы охуенные. Только размер себе подбери подходящий, а то такого размера для проводов под прикуривание збс, а тебе для зарядки вроде надо.
https://svarportal.ru/shop/product/klemma-zazemleniya-kz-31-kord-315a
норм
>>202755
Да все тоже самое
Последовательно вообще никогда не подключают ничего, кроме как для получения "вечных" лампочек и то это схема лампа + диод обычно, а не лампа+лампа:
https://sesaga.ru/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie-lamp.html
> Может гайд есть какой?
https://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-trex-i-bolee-lamp.html
>Никогда не работал с переменным током и вообще 220в
Когда сколхозишь свою охуенную времяночку не смотри на нее при включении, чтобы без глаз не остаться и не сожги свою халупу. Удачи
На верхней плашке еще добавится 3х-модульный регулятор для теплого пола
Еще маркировка будет
На акти9 сам захотел, потому что задрот и мне нравятся зеленые полосочки
Цена вопроса - 40к по розничном ценам ЭТМ ДС2, сборка бесплатна (у него скидка)
По easy9 точную смету не помню, но примерно 20-27к такое же выходит
Рейт, дискас
>Это не дифы, а УЗО сверху. Ну несколько автоматов на одном узо.
Да это понятно. Ну у меня, например, на ввод и на плиту стоят такие хуйни, а у тебя все по одной.
УЗО все на 40А
Автоматы:
Холодильник + роутер + аквастоп = 16А
Весь свет = 10А
Теплый пол = 10А
Розетки в мокрых зонах = 16А
Обычные розетки = 16А
Посудомойка = 16А
Стиралка = 16А
Варочная = 32А
Духовка = 16А
Розетки рабочих зон = 16А
Приточка = 25А
По сечениям у меня где-то записано, лень искать, но я пока провода не проводил по квартире.
Какое сечение использовать для обвязки щита?
У меня нет клещей для многожильного провода, поэтому буду делать одножильным. 10кв гнуть тяжело, плюс в дифах маленький разъём, боюсь перемычка из согнутого провода туда не залезет.
6кв теоретически должно хватить, но если рассмотреть вариант, когда на одной фазе запустить вообще всё, то будет больше 8 киловат.
на первом пике группы, на втором щит однофазный и в будущем трёхфазный
какой номинал вводного 4п автомата выбрать?
На вход алюминий 16кв.
Ненадёжно, моножиле у меня больше доверия.
>>203757
Столько, сколько сможешь взять.
Ограничение 16кв по алюминию, он проложен до дома.
>>203758
Я просто собираю из того, что есть.
У меня был рубильник на 50а он как раз соответствует 10 меди / 16 алюм, поэтому поставил его на ввод. Дальше можно было бы и реле 50а поставить, но у меня есть на 40а, да и на 50а я не буду потреблять.
Я не очень понимаю как считать киловаты. Если одна фаза, то просто 50а = 11квт.
Но в трёх фазах, там же не тупо на 3 умножают, там вроде какая-то формула и не получится 33 киловата, а получится 21, поэтому я хуй его знает, какой автомат на ввод для трёх фаз использовать.
Такие щиточки у шнайдера ещё лет 15 назад были кстати. Пластиковые винты с крупной резьбой это збс, не то что типовые саморезы.
И прозрачная дверка у тебя нормально смотрится, те с которыми я работал - все с тонированными дверками были. Мне кажется дома такое нахуй не нужно, белый щит с тёмной дверью. Хотя это вкусовщина
Цвет под стены подходит, плюс я когда-то таких и похожих дохуя понаустанавливал. Ну и ниша под него подходящая около двери по размерам.
Скорее всего сниму пластину и буду туда всякую хуйню ставить типа ваттметра китайского и контактора для узм. Никак не могу найти его, валяется где-то двухполюсный на 40 А.
Пластиковые заебись конечно, но пластиковых не хлипких и не раздрачивающихся от постоянного снимания крышки с дверцей и прочего не видел.
Пока не хочется ебаться с прокидыванием вводного кабеля. Надо момент поймать когда захочется.
Мне норм. На постоянку поставлю, не на время. Вообще измериловка не должна в сеть срать.
Помехи холодильники збс создают при включении - отключении. И всякие недоёбаные устройства с импульсными бп где слабенький фильтр на входе.
Сейчас со счётчиками играюсь, замеряю месячное потребление всякой хуйни, например.
Решил в бабкиной хате сделать ремонт, проводка алюминий, дом 1989 года со всем соответствующим, поменял счётчик поставил автоматы абб, взял ещё один отдельно, чтобы после подключить стиралку, так вот стены, не считая несущих хуита из под коня, плана с коммуникациями нет нихера, но скорее всего по полу тянется, везде, кроме кухни и ванной планирую натяжные потолки. Вопрос, если я на месте старой распаячной коробки начну хуячить от прихожей, тянуть по потолку по двум комнатам, темнушкам их две и к лоджии, что мне надо закупить ввгнг-ls 3х жилильный же, к розеткам сейчас идёт два провода, я так понял это ноль и фаза, если я все сам протяну, то после вызываю электрика и он уже подключает к щитку и автоматам? Самому реально сделать по гайдам или лучше нанятьузбеков, так как нихуя никого нет, где лучше заказать сразу под ключ с доставкой, я ебал эти леруа и касторамы, там один говнокитай или говнороссия, недавно сифон с раковиной менял, проблевался с качества сифонов, все текли, кривые, прокладки несовместимы, в итоге купмл в икее, но там электрики нет. Я так понял, беру точку в прихожей, там делаю коробку начинаю тянуть, розетки отдельно, свет отдельно, плита 3 проводввгнг-лс пойдет?, машинка на отдельный, дальше свет со светом скручиваю, запаиваю припоем, возьму с работы sn62pb36ag2 или sn96.5ag3cu0.5пойдет? Дальше прикладываю куда нужно выключатели и розетки и вызываю электрика, чтобы он всю хуиту подключил к щитку и автоматам?
Что для этого потребуется? Нужно ли тут будет паять?
Максимум что делал с электрикой вешал люстры и светильники.
чтобы сделать как бы две розетки?
2.5 держит 6 киловат, как раз получается автомат на 25 ампер
>Нахуя тебе два обогревателя в квартире?
современная электрика это когда обогреватель+утюг - это пиздец системе?
вон тест делает. Пускает 25 ампер по 1,5 кабелю.
Провод нагрелся до 60 градусов, но плавится не собирается. 16 амперный автомат сработал через 2 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=v_JfqFwNBCU
Ага. Только вот эти говноблохеры допускают фундаментальную ошибку при таких тестах. В том числе и те кто сравнивают автоматы таким образом. Они не думают наперед. В частности то что лишняя нагрузка снижает срок службы кабеля. Конечно хороший медный кабель может долго прослужить. Но говноблохер один раз так измерил новый кабель. А что будет после 1000 таких раз. Тоже самое касается автоматов. Когда был в шнайдере там нам рассказывали что китайский говноавтомат несомненно сработает не хуже обычного. Но вот вот через энное количество выключений все будет не так радужно. Притом под китайским они не иек понимали (они относили иек к хорошим автоматам) а декрафт и ниже. С этой точки зрения идиоты как те кто неправильно автоматы устанавливают (а а пуэ четко говорится что нужно не больше 16а, исключения всякие печи) так и те кто дерьмовые автоматы ставят
>sn62pb36ag2
>>203920
>Самому реально сделать по гайдам
Более чем, только продумать все заранее, что куда идет, что бы потом локти не кусать, что пожалел сделать отдельную линию на холодильник, линию на будущее под кондер, десяток розеток для рабочей зоне на кухне и прочее...
>то после вызываю электрика и он уже подключает к щитку и автоматам?
Имхо, щит всегда в квартире, тогда туда можно поставить нормальные модули, которые никто не спиздит.
Если старая халупа, где нет для него места в стене - брать навесной.
Снаружи только счетчик и водный двухполюсник откуда будет заходить кабель в квартирный щиток.
Вот как раз соединения первого и последнего и вызвать электрика, чтобы не лезть в гнилой подьездный щит самому.
Ну да ладно, вышлю стену текста.
Простой способ - идёшь на озон или тимолл алиэкспрессный и покупаешь комплект заземления обмедненный (дольше проживёт), минимум на 4 метра, забиваешь по инструкции, подключаешь провод к штырю по инструкции, провод подключаешь в щр у себя дома и кайфуешь.
Харудокору моду: покупаешь минимум 12 метров стального уголка 40мм (кратно 3, если больше), стальной полосы по расстоянию от точки заземления до фундамента дома, плюс 3 метра на обвязку уголков. На месте точки заземления копаешь квадрат 1м х 1м, глубиной 0.5м, режешь уголок кусками по 2м, забиваешь в вершины воображаемого треугольника на дне ямы, с расстояниями между вершинами 1м, свариваешь забитые куски с оставшимися , зачищаешь сварку, покрываешь цапон-лаком или ещё какой мастикой место сварки, забиваешь торчащие уголки ниже уровня грунта, свариваешь между собой уголки стальной полосой, привариваешь полосу которая пойдет до дома (её бы тоже надо закопать, учитывай), зачищаешь сварку, мажешь швы. Закапываешь яму и траншею с полосой, у фундамента полоса должна подниматься из грунта. На этот торчащий кусок полосы привариваешь болт м8, из щитка на этот болт проводом пв-3 (или какой там сейчас аналог), через опресованный наконечник приводишь заземление. Наконечник на болту закрепляешь между двумя плоским шайбами с помощью гайки и шайбы Гровера под ней. Понимаешь что проебал дня 4 и заебался как лошадь, но довольный собой сидишь - пердишь и рассказываешь всем что у тебя заземление по ПУЭ.
Старый дом, земли нет, так всё таки как мне стиралку и пеку заземлить?
Ну это как на бочке с порохом жить. Если какая хуйня(а она случиться 100% при таком гнилом состоянии проводки), ток со всего дома потечет через его жиденькое заземление
>>204653
Никак. Собирать подписи с жильцов, писать во все инстанции и спортлото что этажный щит сгнил, все регуляоно горит, хотим капремонт. Но скорее всего вас вежливо пошлют нахуй и скажут, что щит конечный ужасный, но еще постоит, денег нет, вы в плане через 20 лет..
В чем подводные, аноны?
Я правильно понимаю, что для этого говна обязательно должна быть умная лампочка - ну т.е. контроллер с выключателя связывается с лампой напрямую? Или можно какой-то контроллер в сеть захуячить?
>все годы что продаю электрику только считанное количество >клиентов ставили 16а автоматы на розетки. Отчего так? Обычно >берут 16а на свет и 25 на розетки
Потому что на сегодня это стандарт. В новострое все этажники так комплектуются по проекту. Свет 16, Розетки 25 диф, Плита 40, Вводной 63 двухполюсной.
Мимоэлектромонтажник.
>
>Стандарт у долбоебов? Возможно. У нас в германии тебя в хвост и гриву выебут за такое. И за автоматы с отключающей способностью ниже 6000.
Умерьте пыл.txt
Мне до пизды что происходит в германии. Я живу и тружусь в России, руководствуюсь российскими ПУЭ, СТО....и пр. Из каких потрохов собирать щиты я узнаю не от мимопетуха из германии а из рабочего проекта .
Т.е. 95% времени нагрузки вообще никакой не будет, но наверняка и не редко будет так совпадать, что бойлер ебашит на макс и включится проточный. Что будет с УЗО в этом случае? 1 отпизднет и сдохнет смертию лютой. 2 не будет выполнять свою функции в данный момент, но в целом норм. 3 - вообще все норм будет и эта ситуация не критична. Или еще вариант?
> вводной на 63а разрешен
ахаах германоблядок, нам похуй на ваши зеленые потуги, ты нам еще пример англии приведи где температура в хате 15 норма.
вы снесли атомные станции, поставили солнечные панели, ну вот и сидите теперь освещаетесь светодиодом.
а мы хуярим атомные станции и майним битки в туалете, потому что можем
> линейные автоматы
25а при 16а розетках?
https://vellmart.net/product/0035977
Держи. К слову, у тебя верх ногами она.
>а мы хуярим атомные станции
>МЫ
Если не сложно обьясниче что значит 1 и 2 прочему на верху 2 клемы а в низу 1 поясните пожалуйста. В интернете ничего не нашел.
Умный дом не оче интересует. Что для этого надо? Реле какое-то специальное купить?
>и поиметь неприятности при отгорании нуля
Кстати, часто он вообще отгорает? Я вот за 30+ лет жизни только раз о таком слышал, и то дом питался по ВЛ и на неё упало дерево, оборвав ноль.
Можно же, в принципе, раскошелиться немного и дотянуть свою землю непосредственно до ГРЩ дома. В хруще это не так уж и много по расстоянию.
- Добавить 2 накладные розетки в ванной, из щитка по кабель каналу, плюс добавить автомат под это
- Добавить 2 накладные розетки в коридоре, рядом со щитком, тоже кабель канал
- На кухне сделать 3 новые розетки со штроблением
- На кухне одиночную заменить на двойную
- В комнате двойную заменить на четверную, с новыми стаканами.
- Две старые двойные поменять на новые, чтобы по дизайну подходили
Просит 7000 за работу. Сибирь-ебеня. Это адекватная цена?
Хочу сделать 50-мм штробу от места для телека к месту за тумбой
И в штробу положить гладкий кабель-канал, чтобы легче было кабели проталкивать.
Такую же хуйню хочу сделать для компуктерного монитора.
Какие подводные?
хочу сделать также в санузле: https://youtu.be/SoqOuRCMoho
стенка кирпичная, но выровнена и заштукатурена, планирую класть керамогранит
сильно ли тёплый мат утолщает поверхность? или он кладется в клеевой слой и вообще нет разницы?
> сильно ли тёплый мат утолщает поверхность?
> или он кладется в клеевой слой и вообще нет разницы?
зависит от.
в целом надежнее (но не значит, что нельзя и по другому) отдельно замазать мат (т.е. +1см примерно), а потом сверху уже гранит на гребенку. но можно и сразу, если доверяешь плиточнику, что он тебе мат не похерит и хорошо его вмажет.
есть еще вариант с врезанием в уже существующую стену, но нужен штробик, это немного грязновато. но сможешь сэкономить на том, что купишь просто кабель (он дешевле мата). толщина не меняется. плитка кладется обычным способом
На 5 кВт приточку 4 кв достаточно.
На варочную и духовку по 6 квадрат одновременно из-за нормативов на минимальное сечение на электроплиту поставил или на случай установки духовки помощнее? Если нет то на духовку можно меньше сечение кинуть.
И как духовка подключается к сети, там не шнур с вилкой?
>На 5 кВт приточку 4 кв достаточно.
Ок, учту
>На варочную и духовку по 6 квадрат одновременно из-за нормативов на минимальное сечение на электроплиту поставил или на случай установки духовки помощнее?
Просто пока не знаю, какая будет духовка. Есть духовки, в которых одновременно свч стоит, думаю они мощнее обычных могут быть, поэтому на всякий случай
>И как духовка подключается к сети, там не шнур с вилкой?
Я думал, обычный вывод, как к варочной поверхности. Но щас задумался - может они с вилкой уже продаются действительно
я посчитал, мощность в пике может доходить до 5,5кВт:
-чайник 2.5кВт
-комбайн 1,5кВт
-кофемашина 1,5кВт
3х25 будет достаточно для такой мощности?
Я бы просто дополнительную линию кинул. Может даже не одну.
Вдруг ещё что-то докупишь из бытовой техники кухонной.
16 амперный автомат с током нерасцепления 1.13 будет держать 18 ампер. При напряжении в 230 вольт это будет 4158 Вт.
Не хватит, раз ты допускаешь продолжительное одновременное включение всех приборов. Ну и если ты не один этим пользуешься - проводка должна обладать дуракоустойчивостью и не дохнуть при определённых условиях.
Судя по всему ты всё как следует хочешь сделать, а не С25 на 2.5 квадрата в лучших традициях "у всех всё работает".
Примерно такая: SHIFT airtube 125
Она с подогревом, поэтому 5кВт это мощность в пике, так-то она наверное и 500Вт не жрет
>>205834
>продолжительное
А вот как это определить.
Пики они на то и пики, что непродолжительные. Ну т.е. я допускаю, что комбайн будет месить какое-нибудь тесто, при этом я захочу вскипятить чайку, а кто-то запустит кофемашину.
Но пиковая нагрузка будет не более минуты, думаю, - кофеварка быстрее отработает и выключится.
>>205834
>Судя по всему ты всё как следует хочешь сделать, а не С25 на 2.5 квадрата в лучших традициях "у всех всё работает".
Это да, но самая главная проблема - щит уже собран и я просто подгоняю будущую проводку под него, кек. И там уже модулей свободных нет.
О щите я тоже долго думал, но вот как выяснилось, вылезают небольшие косяки.
В щите надо всегда свободное пространство оставлять, как минимум под резервные группы или под какую-нибудь переделку впоследствии. Теперь ты знаешь.
Как тебе вариант чайник подключить в линию холодильника? Если она 2.5, конечно. Холодильник дохуя не жрёт, только в момент пуска.
Можешь сделать как мой знакомый делает. 4 мм кв на комнату под защитой 25 А автомата и в коробке от четвёрки столько 3х2.5, сколько нужно.
Но мне кажется что это хуита. Он так в помещениях под хостел делал, им пойдёт, вечно там чайниками проводку содомируют.
Ну и раз у тебя щит уже собран то цеплять эту вытяжку на три фазы тоже уже не акутально.
>Как тебе вариант чайник подключить в линию холодильника?
Предполагается, что холодос у меня на отдельной линии (вместе с роутером и аквастопом), чтобы когда я уехал в отпуск, я выключил все автоматы кроме одного и был бы спокоен. Т.е. чайник завести сюда конечно можно, но это будет не оче идеологически верно.
Анон, хочу сделать гирлянду из светодиодных ламп мощьностью ~2.2 Вт, диммируемых. Будут просто висеть на проводе, см пикрил. Можно найти подходящий диммер на проводе типа пикрил2? Вообще просвети на тему диммеров, гугл теорию выдает, а как ее применить к моей задаче пока не понял
Анон, хочу сделать гирлянду из светодиодных ламп (до 10 штук) мощностью ~2.2 Вт каждая, диммируемых. Будут просто висеть на проводе, см пикрил. Можно найти подходящий диммер на проводе типа пикрил2? Вообще просвети на тему диммеров, гугл теорию выдает, а как ее применить к моей задаче пока не понял
ШИМ и 12 В вроде как для светодиодных лент, нет? Про большие лампы пишут, что нужна отсечка по заднему или переднему фронту.
Главная непонятность в существовании диммеров таких как пикрил2 в моем первом посте и встраиваемых крутилок, которые предназначены для больших светодиодных ламп. Я верно уловил дихотомию?
>>205823
Мой должен хуячит и 0,5см ещё не пробовал
Роутер у меня будет далеко от ввода, а витуха до него по потолку.
Хочу сделать красиво. Если придется перетягивать витуху, чтобы не снимать потолки и т.п.
Если я зашью приходящую витуху в розетку - будет заебись?
Придумал так: там где дырка из которой приходит провайдерское кабло, сверлю подрозетник.
Внутри подрозетника соединяю провайдерскую витуху со своей через сращиватель. Ну и кладу свою витуху в штробу дальше. Закрываю подрозетник заглушечкой.
Возможно, под "непрактично" он имел в виду, что весь свет на одном автомате? Да мне похуй!
Схему я уже анонам показывал, вроде ничего криминального не увидели. Мб свежий взгляд?
> №2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть? В плане надёжности
Околоплатиновый у меня вопрос. Что анон думает насчёт длинной (до 5 см) опаянной скрутки в распаечной, блеять, коробке? Не зря же она так называется.
Паяю по одному гайду с ЛТИ-120 и паяльником 90 Вт, потом скрутку остужаю, мотаю изоленту и немного скручиваю в спираль, чтобы разместить в белой квадратной коробке Тусо, выкинув оттуда нищенский клеммник. Да, и я люблю открытую проводку в кабельных каналах. Себе сделал, вроде полёт нормальный, но я такую проводку в городских условиях и нагрузить нормально не могу, но это вообще будет хотя бы какое-то подобие безопасности и надёжности?
Ставлю короче полку, закручиваю шуруп, чувствую - меня током ебошит. Я прихуел, потом понял, что попал в проводку, которая к шкафчику ведет (какой мудак замуровал провод за плитку, когда там подвесной потолок есть, пиздец просто).
Короч в другом месте просверлился, а в эту дырку тупо герметика залил, чтобы вода не попала.
Какие подводные? Я сгорю?
Сечения для электроплиты избыточны.
Духовка отдельное устройство? Если нет, то зачем две линии? Подключается в одну розетку. Даже при максимально потребляемой мощности 6 киловатт, хватит 3х4, если у тебя производство, ты включаешь все конфорки и духовку одновременно, то тогда стоит 3х6.
Номинал автомата подобран не правильно. 3х4 - 25а.
УЗО бестолковые. В первую очередь УЗО должно стоять на приборах с наиболее вероятной утечкой. Любое устройство, где есть ТЭН - стиралка, посудомойка, электробойлер. 1 прибор - одно УЗО на 10мА. Такое УЗО спасёт жизнь. 30мА - это уже много, уже ёбнет.
Опционально можно добавить УЗО на розетки в ванной.
В остальных случаях они не особо нужны, ибо сценарий их срабатывания маловероятен. Стоит ставить, если ты дохуя богатый.
Если ты пользуешься электроплитой, то значит ты дохуя богатый человек, хули себе электрика не наймёшь?
>Сечения для электроплиты избыточны.
Значит и АВ а 32А избыточен? Или только сечение?
А сколько надо?
>Духовка отдельное устройство?
Да
>если у тебя производство, ты включаешь все конфорки и духовку одновременно, то тогда стоит 3х6.
Ну пиздато если раз в году понадобиться включить все комфорки, а тут хуяк и всё вырубается от перегруза.
>Номинал автомата подобран не правильно. 3х4 - 25а.
На духовку? Ок, значит 3х2,5 будет
>30мА - это уже много, уже ёбнет.
ВОЗ говорит, что 30мА - пиздато без базара.
> 1 прибор - одно УЗО
Зачем?
>Опционально можно добавить УЗО на розетки в ванной.
У меня все линии под УЗО, как видишь...
>В остальных случаях они не особо нужны, ибо сценарий их срабатывания маловероятен. Стоит ставить, если ты дохуя богатый.
Не совсем понял, что мешает подключить под УЗО несколько линий (как у меня)
>Если ты пользуешься электроплитой, то значит ты дохуя богатый человек, хули себе электрика не наймёшь?
Так он и делал)0
Так, пришла вилка, я все подключил, но варочная панель не работает.
В кабеле пять проводов: земля, два сдвоеных подписаных как N и два одиночных подписанных как L.
Там схема наклееная бумажкой на кабель есть: земля, рядом сдвоенный N, чуть в стороне L1 и L2.
Ну я и подключил землю в землю (там нарисовано какой контакт земля), рядом сдвоеный, два верхних контакта это L1 и L2.
Воткнул в розетку, а плита не работает. В автомате линия включена.
Я неправильно подключил провода? А может розетка не работает? Как проверить ее?
Ещё вопросы.
Какой провод покупать, заехал в леруа, там пиздос их сколько, ввгнг, пв какой-то там, нихуя не понятно. Можно сразу потолще с запасом брать или хуйня идея? Как лучше тянуть? По потолку или поп полу, планирую натяжные и подвесные везде захуячить, а ещё по всей квартире ебаные обои на потолке, которые выглядят как на пике 2, в прихожей я их снял и озуел от количества шпатлевки, сука рукожопые маляры лет 15 назад клеили.
> Если старая халупа, где нет для него места в стене - брать навесной
Навесной планирую воткнуть выше ключницы или в темнушку, автоматы думаю заказать абб, а вот с самим проводом хуита какая-то, есть с двумя жилами, есть с тремя, третья я так понял земля,
> Снаружи только счетчик и водный двухполюсник откуда будет заходить кабель в квартирный щиток.
Там у меня стоит счётчик и 3 автомата, на розетки, свет и плиту.
> Вот как раз соединения первого и последнего и вызвать электрика, чтобы не лезть в гнилой подьездный щит самому.
Щит пиздос какой древний кстати, 1989года дом. Электрика я вызывал для замены счётчика, так как старый помер.
Если у вас так же, как вы сделали подсветку - завели на отдельные выключатели или как?
Какой кабель - зависит от того что ты хочешь вообще и с чем привык работать.
Можно посоветовать ВВГ-П нг (А) LS.
Но набегут те, кому вечно что-то не эдак и закидают говном за LS или за то что кабель плоский, или за то что медный, или ещё за что-нибудь.
Топом считается продукция рэк, кольчугино, nexans, ещё какие-то.
Не работал с ними, только в руках держал.
Из тех с которыми работал запомнились:
Нормальные: кз аксиом, радиус, госткабель
Дрянные: стинкабель (дубовая, слипшаяся с жилами оболочка), металлист (жёсткие, пружинные жилы).
Из леруа попадался хороший кабель, фирму не помню, у него в бухте была бумажка с голубым или синим фоном, где дохуя киловатт нагрузки заявлено.
Лично мне нравится плоский ввг с незалитыми оболочкой жилами (чтобы чистить попроще, ага) и кучей талька внутри (а не ёбаным силиконом или со слипшимися жилами). Хотелось бы заценить круглый ВВГ с заполнением, типа такой же как NYM.
У тебя этм присутствует в городе? Сравни цены там с леруа, может лучше будет. Да и выбор там один хуй больше должен быть.
Что хочу: нажал на такую кнопку, вытяжка поработала ровно 10 мин и отключилась. Такое бывает?
Почему у него не спросишь? Он же тебе делать будет. Скажи - хочу без гофры, каприз такой у меня, почём изменение будет. Может он не может без гофры потому что привык работать с крепежом гофры и захочет за это денех.
>>207819
Называется выключатель с возвратным механизмом, выключатель без фиксации. Если в вытяжке нет встроенного реле времени - нужно будет его добавить, не обязательно на вытяжке распологать, просто в схеме.
>Из леруа попадался хороший кабель, фирму не помню, у него в бухте была бумажка с голубым или синим фоном, где дохуя киловатт нагрузки заявлено.
этот?
ПВХ-говра для избранной элиты. Но бывает ли она цветной или только серой? Подумал, было бы прикольно разные линии проложить ПВХ-говной разных цветов.
>№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно
Декрафт внезапно не говно, ну по ощущениям, собрал на декрафте несколько бюджетных щитов - дюже понравилось. Дешевле и качественнее ИЕКа помойного оверпрайснутого.
Не вскрывать а снаружи поставить. Ну кароче вот в этой хуйне об этом прочитал
https://zen.yandex.ru/media/elektrik/prevratite-vashe-uzo-v-rele-zascity-ot-skachkov-napriajeniia-s-pomosciu-vsego-dvuh-detalei-5c3e2bc7f896a200ab70cede
>ПВХ при горении выделяет фосген
ПВХ не будет поддерживать горение. Т.е. если ПВХ у тебя начал выделять значимое кол-во фосгена, значит этот ПВХ находится уже под открытым пламенем, а ты уже, скорее всего, сгорел.
>суют эти уёбищные гофры.
Удобно монтировать
>Уж могли бы тогда на металлорукава наяривать.
Дороха
Подсветки там и пр.?
Трансформер в шкаф и понеслись кабели по хате?
Схема есть? А если найду?
> Провод не такой уж и дорогой по сравнению с розетками и выключателями, тем более мне его не так много надо. Мне две комнаты в срубе площадью 35 квадратов сделать. А китайские братушки ничего подобного не делают ли?
Надо искать на Али. Самое дорогое и неудобное там это розетки. Особенно, когда захочется иметь не одинарные, а двойные-тройные.
Так вот там примерно так же как и везде - чем дороже тем меньше пердолинга. Провод 200 рублей за метр в шелковой оплётке - реально дохуя негорючий, то что дохуя дешевле - менее негорючее.
Пиздюльки на которых вешается провод бочкообразные - могут лопаться от перетягивания крепежа.
Провод может обвиснуть, потеряв натяжение через какое-то время.
Это самое запомнившееся. Всех приколов не помню.
Я бы такое стал делать только после досконального изучения, а не с шашкой наголо.
С шашкой наголо это - плоский ввг на полоске лоскутова. Или "финская проводка" круглым кабелем mmj (типа nym их, только белый и мягче) на скобах. Ну и всякое менее эстетское типа гофры и кабель-каналов.
На али чот нихуя нет толком, это надо знать какие-нибудь китайские спецплощадки.
>>208633
Мы про ретро-стиль.
>>208637
А где тебе попадались такие рассуждения? Тут ведь проблема в недостатке информации. С обычным то кабелем всё понятно, я себе рыбинского закупил и збс, с автоматами и розетками тоже все понятно, выбор есть. А ретро это тёмный лес. Про ВВГ на полосках, кстати, интересно. Но надо прикинуть впишется ли в интерьер. Ещё интересно можно нарезать полоски из листовой меди или латуни. Но это не решает проблемы с розетками и выключателями. Слышал краем уха что хохлы делают дешманские карболитовые розетки даже с заземлением до сих пор, но конкретики не знаю.
Мастерград, группа в вк ehlectric.
Мне вряд ли с ним работать придётся, некуда такое и не интересно. А вот про чужой пердолинг с ним любопытно почитать.
Пикрелейтед финская наружная проводка, про которую выше писал.
Подсветки там и пр.?
Трансформер в шкаф и понеслись кабели по хате?
Схема есть? А если найду?
почитал я короче ютубы, решил немного потанцевать вокруг света. На кухне 7 кв куплю блинчик такой небольшой, люменов чтобы 2500-500 выдавал, над рабочей зоной влеплю ленту светодиодную, а над столом для еды повешу два подвесных светильника с теплым теплым светом как от свечи, чтобы романтично с тянучкой было сидеть в темноте. в спальне будет одна такая лампа, два ночника вокруг кровати(и может еще что нибудь), а в большой комнате на 17 квадратов видимо поставлю 1 блинчик, ргб ленту либо по 2 стенам либо по всем 4, и надо бы еще что нибудь придумать, чтобы смотрелось это все интересно...
>Какой провод покупать
В факе есть, все актуально до сих пор, ну кроме выбора светоговна.
С приставкой "нг-лс", а в остальном как повезет с наличием производителя в мухосрани.
> Как лучше тянуть? По потолку или поп полу
Как удобней
Если делаешь стяжку, то проще по полу, плюс меньше стены дрочить до выключателей и розеток. Главное все сфотать, где что лежит, чтобы потом при закручивании какого-нибудь порожка для линолиума не захуяриться в провод.
Если стяжка уже лежит или не делаешь, то понятно, что по потолку.
Я делал в стяжке в пнд-трубах для кабеля, тк начитался параноиков с мастерситей. Типо гофра нежное говно, и чурки или алкоиваны обязательно раздавят ее в процессе заливки стяжки и один хуй повредят кабель.
Поебался я конечно с этой трубой знатно, протягивая кабель.
А а итоге еще и сам заливал стяжку, тк начитался еще и о том, что при криворуком залитии она пучиться и сыпется.
Ну это я образно про шкаф сказал. Имел в виду в принципе трансформер установить в какое-то одно центральное место и вести провода от него по всей квартире.
Я так понимаю, некоторые еще ставят по маломощному трансформеру на каждый источник света?
Я хочу поставить один мощный, но на всю квартиру.
И разрывать слаботочку "на месте", т.е. стоит у меня 12v светильник на балконе - и там сразу выключатель к нему. Сам трансформер при этом не вырубается по 220.
Какие подводные?
Но чтобы максимально незаметно. Может есть встраиваемые розетки с крыжечкой, которые встраиваются заподлицо?
Есть некоторые
Гореэлектрики проштробили ригеля в кирпичном доме. Что делать? Плз без рофлов
Много убрали вроде
Да, я сегодня ходил хотел пизды дать им, отмазались типа там штукатурка была. Нахера на ригеле штукатурка?
Там просто уже все заштукатурили, уже и не проверишь где что задето.
Говорят, что в остальных комнатах так же, по штукатурке и в основном и немного ригеля сняли, а в одной комнате для кондера розетку в ригеле прорезали. Сука блять нет бы позвонить сказать давай на 10 см ниже отпустим, тут ригель. Нет блять надо упороться и дырявить. Аргументируют тем, что дом сейсмоукрепленный и это типа царапины для него...
>по нормативам используются совсем для других применений.
Надеюсь ты понимаешь, что нормативы это всего-лишь нормативы.
Они писаны далеко не кровью, а умами ебланов-помощников зам.министров.
По нормативам все двери должны открываться в сторону эвакуации при пожаре. Но все нормальные люди делают как им лично будет УДОБНЕЕ, а не "по нормативам". Это я про квартиры, а не про общественные места, разумеется
Ровно как нормативы предписывают делать разную хуйню, так же они вообще не соответствуют современным реалиям, современным материалам на рынке и не учитывают кучу разных фактором.
Есть два варианта:
1. Не включать голову, делать ПО НОРМАТИВАМ. Очевидный ебланский вариант для дедов из ЖЭКа, которые кроме совкового кабеля ничего не видели в жизни.
2. Включать голову и делать удобно для жизни при этом учитывая свойства материалов, их горючесть и т.п. Да, в ПВХ-гофре кабель кладут не для того, чтобы он не горел, а просто потому что так удобнее его монтировать в скобы на потолке (это как пример очевидного удобства, идущего вразрез со сраными нормативами).
я еще не выбрал, просто мельком глядел на озоне что они есть. в ванной 4 точечных светильника в пластиковый потолок въебашу, и лед ленточек ргбшных на разной высоте штуки 2-3, чтобы пиздата было. Точно выбирать еще рано, тут внезапно обнаружилось что моей тянучке не нравятся светильники формата софтбокс ("Я не хочу чтобы такой висел в спальне, у него как будто нет души..."), поэтому придется выбирать что нибудь другое. Пока только целюсь
Какие правовые последствия, допустим, если это обнаружат через год?
И вообще, какова вероятность, что обнаружат, если тупо глазами ввод не увидят?
По автоматам так же уже рассматриваю Hager
>Почему свет без УЗО?
Из-за экономии места, боюсь, что в щиток на 24 модуля все возможно не поместится. По нормам можно же свет без УЗО оставить, если я не ошибаюсь.
Я посмотрю по факту если в щиток все влезет то и на свет наверно поставлю.
>смотрю у тебя один узо и на кондей, и на варочную и на водогрей
Пока так предварительная "схема", по факту часть этих приборов уйдет на розеточное УЗО
>Из-за экономии места, боюсь, что в щиток на 24 модуля все возможно не поместится. По нормам можно же свет без УЗО оставить, если я не ошибаюсь.
Зачем ограничение на 24 модуля?
Поставь диф, если место жалко.
По нормам - да, а вот ебанет тебя в ванной при смене лампочки или от утюга - организму похер.
>>209932
>Hager
В РФ практически не представлены, а значит оверпрайс.
Золотая тройка всю жизнь была - леграны, абб, шнейдер
>Зачем ограничение на 24 модуля?
Я честно не понимаю зачем в "стандартную" квартиру без всяких свистоперделок с умным домом и тд делают щиты больше 2х реек. На мой взгляд - это избыточно.
>Поставь диф, если место жалко
Не бюджетно, да и экономия места в один модуль по итогу
>В РФ практически не представлены, а значит оверпрайс
В ДС и ДС2 представлены полные линейки. Немного дешевле того же ABB, качество пишут получше
>Сразу бы и сказал, что ради размера шкафа ты пожертвуешь безопасностью.
>А то сложилось впечатление, что 24 это какой-то объективный лимит
Да действительно придется видимо увеличить щит, как-то все впритык получается. Я так понял большое кол-во автоматов вряд не рекомендуется ставить.
>Зависит от серии
Да все зависят от серии, что ABB, что Легран, что Шнайдер. У последних вообще есть спец линейки для продажи в Леруа на сколько я знаю.
Ну и да, функционально одинаковое наполнение щита может стоить как 20 тыс, так и 50, в зависимости от выбранной серии автоматов/узо/дифов.
>>209976
Могу только про щиток сказать, для 2кк он вышел в 40 килорублей на АВ+УЗО шнейдер acti9. Можно было уложиться в 25.
Монтаж+провода+розетки пока не делал.
Из того что д
Блять, недописал. Из того не могу догнать- на что мне вешать теплый пол и вытяжку?
Пока что вижу +- так
1. Варочная
2. Духовой
3. Розетки на кухне и коридоре
4. Розетки в спальне
5. Розетки в зале
6. Стирка
7. Бойлер
8. Посудомойка
9. Свет на кухне, санузле
10. Свет в остальной хате
Где я обосрался? Как лучше раскидать узошки по группам? Куда подключать теплые полы?
Накидал примерно как я это вижу. Что думаете?
У нас бывают морозы под -30-40, в которые отопление не шибко справляется, и на кухне на полу будет лежать плитка которая какбы будет холодной. А еще летом нихуя не тепло на улице, а отопление отключают, и в итоге опять же холодно. Ща живу с родителями, и в эти 2-3 месяца в году теплый пол на кухне работает нонстопом. А бывает еще и обогреватель вытаскиваем чтобы спальни на ночь прогреть. Так что да, уверен
>>210370
Гр.1:
1. Варочная
2. Духовой
Тянешь 4 либо 6 кв.
Гр.2
Розетки кухня/санузел. 2.5 кв.
Гр.3
Остальные розетки. 2.5 кв.
Гр.4
Весь свет. 1.5 кв.
Гр.5
Бойлер. Либо вешаешь его на первую группу.
>Как лучше раскидать узошки по группам?
Нинужны.
На розетки диф. На пол диф. На первую группу можно тоже диф.
>Куда подключать теплые полы?
На отдельный автомат.
Смотреть по мощности, там она обычно идёт столько то ватт на метр провода если кабель, или на квадратный метр если ик.
Автоматы выбираешь САМ по мощности своих потребителей.
В новостоях сейчас чуть ли не поголовный стандарт (или одни и те же долбоёбы рисуют проекты): 16а - свет, 16а диф. - пол, 25а диф. розетки, 40а плита, 63а вводной.
>>210374
Анон, я сейчас обслуживаю свежесданный дом, который сам же и раскидывал по электрике, устраняю замечания, и т.п. У меня уже 50-й калым на нём стреляет по полам. По проекту полы предусмотрены только там где стоят хранцузские окна (те которые до пола), жильцы машут денюжкой требуя полы в коридоре ( ботинки сушить), в ванной (кафель холодный), во всей сука кухне (хз за каким хером), одному в субботу закатал полы по всей квадратуре хаты (10к за полдня работы, по мне так тапки дешевле ) .
>Других плюсов у дифов нет.
Диф экономит место на динрейке, а это блядь просто ахуенный плюс, да и не настолько они дороги, на лишнее место можно приколхозить много чего интересного, например вольтметр на ввод, реле контроля напруги, розетку ещё одну, и т.п. УЗО умеет неплохо ебать мозги, с одним автоматом может работать норм а с другим нет и т.п.
>>210426
Вы заебали блядь с этими розетками, один дурачог прочитал что на розетке написано, другие повторяют. 25а потому что 27-36а - это предельный ток длительной нагрузки у медного кабеля ВВГНГ 3х2.5. 16а на розетке значит лишь то что нехуй в неё пихать потребители мощностью более 3.5 квт. Из домашней техники больше 3.5 квт. весит только плита, но она подключается к клемной коробке и провод там 6 квадратов максимальный ток длительной нагрузки у которого по моему до 60а., а это блядь при н7апряжении 220в до 13 сука киловатт., и висит она по этому на автомате в 40а.
>а это блядь просто ахуенный плюс
В чем плюс? В копеечной экономии на щитке?
>например вольтметр на ввод,
Мимо. Бесполезная хуита, нормальный человек в нее не будет смотреть (а следовательно и ставить).
Особенно охуенно ее ставить, если ты хочешь сэкономить место в щитке, просто десять из десяти.
>реле контроля напруги
Мимо. УЗМ-51 в обязательном порядке ставится в начало щитка.
>розетку ещё одну
Чтобы что?
>и т.п. УЗО умеет неплохо ебать мозги, с одним автоматом может работать норм а с другим нет и т.п.
Подробнее, никогда не слышал о том, что УЗО ебет мозги
Короче я обратился к кабанчикам местным, по электрике которые, отдал им 20к, в числе которых за 7к щит, счётчик, сип мне некогда было бороться с энергетиками, кто ставит счётчик, 7к работа автовышки, подключение проводов и 6к отчёт лаборатории пнр для энергосбыта