Алсо ловите полное руководство по всем альфам и дельтам:
https://drive.google.com/file/d/1a226gTHPBeEvsXqpwhC5WWAC8VpQl-sN/view?usp=sharing
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3569200
Прошлые:
https://2ch.hk/mo/res/343508.html
https://2ch.hk/mo/res/315661.html
повторять ее путь желающих нет - даже чмоня анимешниг обоссанец и тот не горит желанием
Та нормальный перекот! Великая литература в шапке! Эволюционируем потихоньку, так сказать.
Подойдет в альфочку?
В Альфы как и в большинство других китайских мотодвижков обычно льют масло вязкостью 10W40. Если ты решил залить 5W40 на то должны быть какие-либо причины. Например, ты собираешься на этом масле ездить при температуре ниже -20 С.
И да, мотомасла всё же лучше подходят для мотоциклов чем автомобильные как бы странно это ни звучало. Только Мотюль и прочие ЛикиМолли за тонны денег не бери, они фэйковые чуть менее чем полностью.
На более вязком масле чем надо движку ощутимо труднее работать. Но ты взял менее вязкое наоборот, так что заметных проблем быть не должно. Но и защищать двигатель оно скорее всего будет хуже, особенно при перегреве и высоких оборотах впрочем как и любое другое автомобильное масло, лол. Для обкатки на первые 50 км или вторые 200 пойдёт наверное, но я бы не стал с этим экспериментировать, всё же вязкость - это основной параметр масла. Да и стоит оно не то чтобы дорого. Если уже залил, то можешь слить и оставить пока, в хозяйстве пригодится когда-нибудь. Если не знаешь где мотомасло взять, то лучше и правда Лукойл с фирменной заправки залить, 10W40 у них всегда есть, там хотя бы точно масло, а не отработка осветлённая какая-нибудь из личной лаборатории ИП Соболева И.М.
Вообще рабочая вязкость зависит от климата, в альфу по инструкции надо лить 15W-40, но это хз для какой температуры. Я обычно в свои мопеды лью 15W-50 с мотоциклетными допусками, чтобы не переживать о перегреве. Причем, как в китайцев, так и в японцев с воздушным охлаждением. Стоит оно на 100 рублей дороже, чем твое.
То, что ты купил... не плохо, просто бессмысленно. Получается ты переплатил рублей 50 за характеристики, которым не будешь пользоваться по назначению.
Что произошло? Масло в двигателе есть (но пониже нормы)
Поднял планку, дёрнул 2-3 раза киком и услышал хлопок со стороны карба и лёгкий дымок. Увидел что труба от рамы к карбу присоединена с помощью изоленты, и то не полностью. Замотал заебато. Опустил планку, 2-3 секунды непрерывно крутил стартер, со втрого захода сильный хлопок услышал. Пепестал мучать альфочку до прихода комплекта сальников.
Я ебобо залившее свечку, да?
>Увидел что труба от рамы к карбу присоединена с помощью изоленты, и то не полностью. Замотал заебато.
Ну такое. "Заебато" - это не на изоленте.
>Я ебобо залившее свечку, да?
Возможно. Ещё из-за негерметичного соединения с воздушным фильтром возникает подсос воздуха и карб выдаёт неправильную смесь.
Но всё это не объясняет маслянной течи, с этим надо разбираться.
Как сказали - клин. Или может цепь хотела соскочить, рванула вторичный вал и что-то случилось с коробкой. Зуб там выбило или что. Но если ты смог переключиться на нейтраль - скорее всего клин.
Не езди больше 30кмч на четвертой передаче. И вообще, ниже 3к обороты не опускай на долго.
Сходил, проверил - при выжатом сцеплении тоже не проворачивается
>>352297
>>352305
Вчера забыл дописать (точно не помню, но) при входе в поворот я хотел перейти на более низкую передачу (с 4 на 3 или с 3 на 2) (возможно, а может и нет, не помню. Мб я и не выполнял переход). Знаю, что так делать нельзя, что сначала вход в поворот, потом переключение передачи.
Если предположить, что я во время совершения поворота пытался перейти на более низкую передачу и в этот момент все произошло, то что это могло быть?
Щас лучок стал стоить как масло, так что и подделывать его думаю начали. Средств защиты там никаких - только двачер с дополнительной хромосомой будет считать пробку из 2 видов пластика защитой от подделки. Канистра апи сг у лучка уже полтораху стоит блять. Покупаем у белорусов фейковую канистру за 50 рублей и 4 литра индустриального масла за 200 - вот вам и неподделываемый лучок. Большие дебилы только любители бочкового из сервиса.
Там еще вплавленная этикетка и трёхслойный пластик. Я конечно не знаю про другие масла, но на работе один мотоциклист берет мотюль, а брат в свой пит льёт кастрол или мобил. Что-то смотрел на ихние канистры - наклейки просто наклеены. Возможно это подделка.
А на лукойловской заправке трудно купить поддельный лукойл. А заправки ихние в каждой жопе имеются.
Писал в прошлый тред, так и не понял нихуя.
Когда еду на любой скорости по любой дороге переодически возникает стремный скрип/свист, будто резиной по стеклу водят, откуда то сзади. Подозреваю что это что то с задним колесом, но блять, за исключением этого говна всё идеально. Алсо когда в дождь ехал этот звук чаще появлялся.
Что это может быть? Какие ключи нужны чтобы заднее колесо
снять?
Если проблема стабильно воспроизводится, то это хорошо, её без особого труда можно будет локализовать и исправить. Доверь свою альфу какому-нибудь сервису по ремонту мопедов.
Если нет такой возможности, то давай мутить шизу. Шрустальный шар предсказаний в данном случае выдаёт противоречивые прогнозы из-за недостатка информации. Попробуй закрепить телефон на заднем сидении так чтобы они снимал колесо, амортизаторы и крыло. И прокатись так до появления звука о котором идёт речь.
Должны быть какие-нибудь мастера там где ты живёшь. Если там есть жизнь, то есть и альфаводы, если есть альфоводы, то почему бы с ними не познакомиться? Скорее всего местный кузьмич тебе забесплатно проведёт диагностику. Только не разрешай сразу чинить ему там при помощи проволоки, палок и изоленты.
Если прямо упорно не хочешь вступать в контакт с местным населением, то видео не помешает. Я бы прокатился, понагружал подвеску заднюю, послушал как она работает, нагрузил бы тормоз задний, опять же посмотрел как он себя ведёт. Тут надо проверить и почувствовать узлы механизма в работе, по простому текстовому описанию "что-то скрипит хз что" нет возможности достоверно предсказать диагноз.
>Если прямо упорно не хочешь вступать в контакт с местным населением, то видео не помешает. Я бы прокатился, понагружал подвеску заднюю, послушал как она работает, нагрузил бы тормоз задний, опять же посмотрел как он себя ведёт. Тут надо проверить и почувствовать узлы механизма в работе, по простому текстовому описанию "что-то скрипит хз что" нет возможности достоверно предсказать диагноз.
Я всё это уже ни раз делал. Пока просто вокруг мопеда ходишь и проверяешь всё - вообще ничего. Стоит сесть и поехать, как начинается.
Вообще я на три места грешу:
Тормоз. Подозреваю, что колодки уже всё и они прямо в барабане рассыпались
Покрышка. Я поставил какую то ноунейм российскую. При этом она походу бракованной попалась, первые километров 500 на скорости жопу начинало в разные стороны потряхивать, из за того что она кривая местами.
Натяжители цепи. Ну тут просто не нравится этот узел. Стрёмный он какой то
Короче надо смотреть будет..
>Я всё это уже ни раз делал.
>Пока просто вокруг мопеда ходишь и проверяешь всё - вообще ничего.
Тут есть противоречие. Когда я тебе говорю "нагрузить подвеску" или "нагрузить тормоз" я имею в виду не "просто вокруг мопеда ходишь и проверяешь всё" а, блядь, едешь и ебёшь его до тех тех пока не выяснишь откуда он молит прекратить.
Так может и хуй с ним? У тебя новый мопед вроде, там притираются резиновые проставки у ведомой звезды и всякие прочие "сайлентблоки". Да и вообще на альфе есть чему поскрипеть. Там в соседнем треде у анона даже на японце относительно свежем задний аморт скрипит. Не чини то что работает, если проблема есть, то она будет усугубляться пока не станет очевидной, тут-то и потребуется ремонт. Наблюдай за внутренней поверхностью заднего крыла и состоянием резины, возможно оно цепляет там где-то.
дядя-толик 30 лет
>А что же тогда красивое?
Из малокубатурных круизеров? Электрический скользун например. Я бы ездил даже без темного визора, ноль кринжа вообще.
Не хочу опускаться до уровня шаблона "Назови N. Твоё N - говно ебаное и пиздец как уродливо", поэтому просто скажу, что это дело вкуса. Я бы на такой ментовской херне себя ощущал очень некомфортно. А вот на малютке из триггер-поста очень даже с кайфом мог бы рассекать в междурядьи своего мухосранска-миллионника. Если снять полотенцесушилки, конечно. Да и на парковке он выглядит получше. Видел вживую что-то такое, еле сдержался от восторгов вслух, но просто пройти мимо не залипнув не смог.
Ладно, скользун это конечно троллинг, но купи лучше б/у саваж или ребел какой-нибудь. Маленький, симпатичный, но при этом настоящий мотоцикл. Они вроде как дешевые довольно. И вроде как прямо здесь такое есть у кого-то.
Блять. Коробка стала прям жоско подклинивать. Теперь пока стою с работающим движком почти нереально передачу воткнуть, а если и получается то с нихуёвым усилием. Но если движок заглушен то болелимене норм втыкаются, но через раз, и приходится мопед вперед-назад катать чтобы воткнуть. На ходу норм.
Кстати я тот анон у которого странные звуки. Может они вовсе из коробки?
Ты за сцеплением следишь вообще? Тросики там всякие, диски, регулировки. Это и на большом мотоцикле приходится 2-3 раза в год настраивать, на мопеде наверняка чаще. Свободный ход сначала сделай у рычага, если будет глючить, значит (О УЖАС 90% гомотачеров) придется таки открывать мануал и смотреть где в моторе шпингалет повернуть на полоборота, чтобы все заработало взад.
Надо подтянуть трос, чтобы рычаг на конце миллиметров 5 болтался. Например. Истинных значений я не знаю, они в мануале есть. Тогда сцепление будет до конца нажиматься, но не будет пробуксовывать. Шпингалет в моторе надо крутить, когда трос уже не регулируется. Но это все опять вангование, мы же не знаем ни состояния мотоцикла, ни что там кто ковырял, когда обслуживал в последний раз.
Ну ёбаный тыж нахуй. Еще и болт один не родной и к том уюе закис нахуй. К тому же слижаный нахуй. Как это говно откручивать хз. Ну зато нашел причину странных звуков ебать её в рот
>>352841
Сцепление настроил, теперь все работает как надо, спасибки
Возможно просто ведущая звезда бракованная. У меня она тоже люфтит с завода, хоть и не так сильно. Не думаю, что это большая проблема. Нужно смотреть на вал, на который она надета. Если он не повреждён, то и хуй с ним с люфтом. При чистке цепи имеет смысл периодически снимать эту звезду и проверять вал. Если он не страдает, то и похуй.
В работе под нагрузкой этот люфт роли не играет, он включается, когда резко сбрасываешь газ и переходишь на торможение двигателем. Но любые удары должна поглащать резиновая муфта сводя любой возможный ущерб на нет. Но эти самые резиновые демферы у тебя убиты в говно судя по предыдущему фото. Поменяй резинки как можно скорее и проблемы скорее всего решатся. Только на ответную часть надо ещё посмотреть (ту на которой зубцы упирающиеся в резинки ступицы). Возможно их разъебало уже и тогда надо менять уже и этот узел.
Эти резинки сглаживают удары при сбросе газа и ускорении. А так же компенсируют кривое положение заднего колеса, позволяя цепи более-менее ровно работать, даже если колесо вкорячено боком. Т.к. у альфы мощность двигателя прямо скажем не особо лютая, странно, что они там вообще предусмотрены, вероятно японские инженеры ориентировались на то что пользоваться их техникой будут совсем уж девочки-школьницы с нулевым пониманием и большими межсервисными интервалами.
Пердолиться с ним, решать проблемы, а потом выехать в поле и кричать - Я НОРМАЛЬНЫЫЫЙ! НОРМААААЛЬНЫЫЫЫЙ!
пиздец ты ебобо. открой манул, там все будет.
это оригинальная самоцентрирующаяся плавающая посадка ведущей звезды на шлицах, в основном применяется когда задняя звезда жестко к колесу прикручена. и на чахлых мопедах 50-250сс
на чистокровных попонцах от хонды ровно также.
на звезду крепится стопор (эта хуйня с проушинами на двух болтах). если ты не можешь снять звезду с вала не снимая стопора, значит все ок.
на альфенском вал обычно c шлицами размером 14/17мм (зведа соотвественно тоже. но кстате фирменная звезда от JT была по шлицами 15/17, но как ни странно держалась также как и родная китайская на 14/17).
а вот нахуя китайцы в заднее колесо резинок под звезду напихали - загадка. наверно просто получается универсальнее и под любой мотор. даже там где оно ненужно, все равно напихали.
кстате более кубатурная техника 200-250 - имеет ровно такую же звезду, только шлицы 17/19 чтоли (хотя может пиззжу, не помню точных цифры)
Пояснительная бригада в треде
Какой диаметр резьбы у этой детали?
Люфт ведомой звезды, почти такой же как у ведущей - это пиздец?
Алсо в зависимости от поворота колеса меняется натяжение цепи, это из за люфта, или еще какие то проблемы могут это вызвать?
Сейчас проехался, в принципе норм, но появился другой звук а может это прежний изменился. Теперь цепь посвистывает периодически
Ты резинки-то поменял в муфте заднего колеса? Поменяй.
Это нормально, что ведомая звезда тоже люфтит, она же в муфте на резинки опирается, так что там не может быть жёсткого соединения.
Чтобы цепь меньше провисала её надо мыть и смазывать как пишут в цепетреде.
>>353384
Пардон, я тупанул. Люфта нет
Цепь помыл и смазал. Резинки заменил. Отсутствующую гайку, фиксирующую шестерню поставил.
Но меня все равно напрягает неравномерный натяг.
Крутишь колесо, вроде натянуто хорошо, еще чуть чуть покрутил, цепь просела, и по новой. Причем не понятно при каких именно поворотах колеса она провисает и натягивается.
чревато тем, что цепь при езде будет раскачиваться и колебаться.
а т.к. мотор будет ее дергать из-за неравномерного износа (что выливается в неравномерный натяг), то бонусом тебя: слет цепи на скорости.
стелевшая цепь может засрать колесо, может картер или еще чтонибудь. смотря как и где слетит.
ну и если тебе внезапно заблочит заднее колесо, потетишь наперегонки с ветром землю на вкус пробовать.
Если звёзды не слишком изношены, то с новой цепью они ещё походят. Менять свежие звёзды при малейшем сомнении это перебор, никакого смысла в этом нет, особенно если новая цепь не сальниковая какая-нибудь за 5К, а такая же за 600 рублей. При её небольшом ресурсе и простоте замены можно каждый сезон новую ставить без ущерба для бюджета и работоспособности.
Пока звёзды свежие в этом есть смысл, на изношенных звёздах новая цепь будет быстро тянуться либо даже вообще плохо работать, тогда уже стоит либо докатывать их на цепи снятой ранее либо менять весь комплект.
точно. ни по какой другой причине не может натяг цепи прыгать, кроме как проебанности цепи. расстояние же между центрами звезд не меняется. а вот неравномерности износа цепи движутся вместе с цепью, поэтому и ведут себя так. то норм, через полоборота хрус и закусь. это кстате ровно также можно заметить замерив расстояние между пинами нескольких звеньев подряд. хотя бы десяток звеньев. если там будет распрыг на 1-2мм - цепь померла.
а звезды проблемые ты увидишь сразу - зубья станут острые как пики точеные и/или как акулий плавник загнуться.
Оставляю альфочку под навесом, рядом с которым частенько ребята лет 20 устраивают попойки. Сегодня даже впервые с ними проконтактировал, дал сигарету одному. Он ещё так спросил мол на чем гоняешь? И потом чё дашь на альфе прокатиться? чуть позжеб когда из магазина шёл.
Кароче, мне страшно за мой мопед
Поставить на платную стоянку или арендовать гараж хотя бы на пару месяцев (пока параноя не пройдёт). Крепить калёной цепью с нормальным замком к чему-нибудь неподвижному за раму и заднее колесо либо хотя бы к анкерному креплению вкрученному в асфальт. Накрывать чехлом, чтобы меньше глаза мозолила. Желательно всё это вместе. Гарантии это не даст, но хоть как-то демотивирует затруднением этого процесса.
И что? Вычислишь гараж в промзоне, в котором пять хачиков твою затоновку режут. Что делать будешь? Полиция на такую хуйню не поедет, им проще сразу тебе незаконное слежение впаять, что вообще-то правильно.
И вот ты значит заходишь в гараж в маске гайфокса, а там пять хачиков тебя спрашивают:
1. Кто ты
2. Твой мотоцикл
3. Твои сезоны
4. Твой стрипс
5. С какого раза экзамен сдал
А ты такой "сори мужички, гаражом ошибся"
>Запускаю с анти-зверя (антихача) по толпе.
Не очень в курсе законов РФ, но в гейропах это классифицируется как нападение с применением оружия (да, перец - оружие самообороны, и нападение с ним это нападение с оружием).
Чтобы оставаться "в рамках закона", надо сначала хачей спровоцировать (например, предложив разбежаться нахуй, пока они не огребли), а потом самооборонятся чем угодно. Даже огнестрелом, ибо пятеро на одного - достаточно весомый аргумент для применения оружия.
Бросается искать трекер, тот уже отключен, но на последнем издыхании аккумулятора успел скинуть координаты.
Обвесившись баллонами с перцем, аки ремба, чел вечером незаконно проникает на территорию гаражного кооператива, врывается в гараж с несколькими чёткими поцанчиками вокруг разобранного мопеда, и чёткими плевками из баллона хуярит их всех в сопли, после чего вызывает ментов.
Менты приезжают и пакуют ниндзю за разбойное нападение, ибо пацаны чинили свой собственный легальный мотоцикл, к которому прикупили на разборе косу проводов всборе. Со спратанным в ней трекером.
>Покупка и использование устройства слежения - шпионаж
Пиздец у вас мордор, конечно.
В моих гейропах я легально могу купить и установить трекер на любой транспорт - при условии, что я информирую о наличии трекера каждого, кто использует транспорт. Кроме своих детей до 18 лет, их можно отслеживать не спрашивая.
Бутылка в том случае, если втихаря пихнул трекер в общую машину, жена поехала на ней к ёбарю, а ты взял и вычислил. И то, это не шпионаж, а вторжение в частную жизнь.
Внезапно после простоя карб стал раскручивать движок до 4-5к оборотов даже если чуть чуть дать газу и потом сразу же его звкрыть. Я так понимаю, что это из за того, что я на ночь не закрыл краник. Я правильно понимаю, что надо теперь из него бенз весь слить как то? Когда откручиваю тот болтик снизу, то из трубки вообще ничего не сливается.
>>353646
У тебя там ведомая звезда плавает в свободном полёте на резинках, забыл? На альфе цепь не может и не должна всегда быть в ровном натяге. Чтобы ньюфагам не приходилось с этим ебаться туда и поставили муфту ведомой звезды с резиновыми проставками. Цепь скрипеть и свистеть не может, ни разу о таком не слышал да и вроде бы как нечему там. Возможно с муфтой таки что-то не так. Сфоткай ответную часть (на которой зубцы упирающиеся в резинки). Ну и заодно посмотришь в каком состоянии резинки там.
>Я не закрывал у меня он начал ссать бензином через иглу в самые неподходящие моменты.
Ну так значит у тебя запорный клапан нормально не срабатывает в карбе. С трудом представляю, как незакрывание краника может на него негативно влиять. Он у тебя либо изношен, либо бракованный, либо грязный, либо надо язычок на поплавках немного подогнуть, чтобы пораньше закрывался. Хотя подождем еще, что анимеха скажет. Он у нас тут главный по корчеванию.
"Запорный клапан" - это т.н. "игла", конический штырёк из металла покрытый тонким слоем резины. Под давлением поплавка он прижимается к жиклёру прорезиненной частью. Так что нет ничего удивительного в том, что со временем эта резина деформируется и перестаёт нормально выполнять свои функции. Для того, чтобы это предотвратить и придумали топливный краник.
Не перестаю удивляться нарочитому стремлению не следовать инструкциям производителя. Это прямо какое-то пидорашье проклятье. Самое удивительное - то каким образом этот пропагандируемый похуизм сочетается с нежеланием брать Б/У технику после любого другого пидорахи. Как оно в голове уживается вообще... если все тут настолько умнее инженеров придумавших технику и написавших элементарные инструкции которые под силу выполнить даже имбецилам, то почему за несколько лет "пробега по РФ" любая мототехника превращается в ушат.
До закрытия мотомага полчаса
Пожелайте мне удачи
>каким образом этот пропагандируемый похуизм сочетается с нежеланием брать Б/У технику после любого другого пидорахи.
Чему ты удивляешься, тут все логично. Пидораха игнорирует инструкции и не берет БУ технику, так как проецирует собственное отношение к ней на всех окружающих. То есть заранее уверен, что никто не следовал инструкции и любая БУ техника уже всё.
>Для того, чтобы это предотвратить и придумали топливный краник.
Объясни, куда в твоем манямирке из карбюратора девается бензин после того, как ты перекрываешь краник?
В реальном мире он никуда не девается и по-прежнему продолжает толкать иглу вверх через поплавки, соответственно закрытие краника никак не продлит срок ее службы.
Или ты каждый раз сливаешь бензин на ночь, шиз?
Неплохой заход, мне нравится это анимэ. Но ты же понимаешь, что новую технику нижнего мотоциклизма берут не только из безкорыстной любви к Великому Вождю Поднебесной. В нижнем ценовом сегменте просто нет альтернатив. Эндурочекушки из Нипонии стоят в два-три раза дороже несмотря на преклонный возраст. А ведь помимо требований к обслуживанию есть ещё и неизбежный естественный износ.
Когда краник перекрыт бензин в баке уже не может давить своей массой на карб, алло. Потом часть его испаряется из карба и игла провисает.
Обожаю все эти фантазии и мысленные эксперименты. Это прямо какой-то новый жанр в стиле "Дядя Шиз, а почему в инструкции написано не сувать пальцы в розетку". Тебе, блядь, написали, не сувай пальцы перекрывай краник. Не хочу, не буду, вдруг я устану.
Ключевой момент в том, что краник блокирует систему сообщающихся сосудов "бензобак - карбюратор". Когда там что испаряется - уже второй вопрос. Я не в хохляндии и вообще не анимэха. Анимэха бы писал, что краник перекрывать надо только на китайских карбюраторах, а настоящие из Нипонии а так векаме держат давление хоть в две атмофсферы.
>краник перекрывать надо только на китайских карбюраторах
Ну так на японцах давно уже краники автоматически перекрываются. Они либо вакуумные, либо электромагнитные, а на большинстве вдобавок еще и бензонасос стоит, который никак не может сам по себе включиться и начать качать.
Ручные краники - удел совков и самых дешевых китайцев.
Как вы блять не понимаете, что сам бензин никуда не давит. Он набирается в поплавковую камеру, в которую, внезапно, погружены поплавки. Эти поплавки пытаются всплыть в бензине и давят на запорную иглу, прижимая к краям дырки. Перекрытие краника абсолютно ничего не меняет, от этого бензин не перестает толкать поплавки вверх, погуглите кто такой архимед епта. Чтобы снять нагрузку с иглы, нужно сливать бенз с карба, и я не знаю шизиков которые бы этим занимались каждый вечер. Перед зимовкой - другое дело.
В движок бензин тоже никак затечь не должен, потому что в карбе есть сливные шланги, через которые вытекает бенз, если случилась неисправность и поплавковая камера переполнилась.
Лично я просто даю поработать движку немного на закрытом кранике перед тем как глушить и ставить на стоянку и не нужно ничего сливать. Но даже и без этого, не знаю в курсе ты или нет, но бензин - довольно летучая жидкость. Учитывая что карб закрывается как только поплавок поджимает иглу - даже небольшое снижение уровня бензина в поплавковой камере снижает давление на клапан.
Когда краник перекрыт бензин в шланге под краником тоже не может оттуда выбраться, а значит и куда-то давить. А если отсоединить этот шланг от краника, бензин польётся. Прикинь! Такая вот магия для школьников.
Сказать, где ты обосрался? Или сам поймёшь?
Это на каком мотоцикле так пердолиться нужно, альфа какая-нибудь небось?
Новая игла таких огромных деньжищ стоит, что приходится ее беречь расходуя ресурс краника?
Почему я на 30-летних микуни ничего никогда не сливал и у меня не мотоцикл всегда заводится и не ссыт бензином?
>Почему я на 30-летних микуни ничего никогда не сливал
Откуда вы лезете, блядь? Речь про топливный краник, никто не говорил, что надо что-то сливать на каждой парковке. Приехал, закрыл краник, заглушил двиг и спишь спокойно, хоть ночь, хоть неделю, хоть год. Какие тут проблемы? А вот если уже больше года, то я бы таки слил бенз из карба, а то потом чистить приходится.
То что альфа может бензином ссать если этого не делать - это ещё хуйня. На форумах Свидетелей Истинного Качества пишут, что через карб может вообще бенз в циллиндр натечь, и при запуске вызвать неллюзорный ГИДРОУДАР. Вот вам и вечная техника с неизнашиваемыми расходниками.
http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=6&t=1477
Спидометр там куда подключается? В колесо? Ежу понятно, что бесшумно этот механизм не работает. Масла в тросик капни и смажь сам механизм на колесе.
Если вывешенное колесо крутится ровно, без затыков и заеданий, то подшибники нормальные наверное. Что там ещё может тереться? Возможно и правда колодки не притёрлись ещё каким-то уголком. Попробуй их понагружать. В смысле в движении слегка прижать тормоз когда этот звук появляется. Если это и правда колодки, то периодические шуршащие звуки должны исчезнуть, когда колодки схватятся всей поверхностью.
Худший был, когда я оставил ее на ночь без колес на подъемнике. Утром прихожу, а она лежит. Вся в меня пездючка.
>закрыл краник, заглушил двиг и спишь спокойно
Почему нельзя просто: приехал, заглушил и спишь спокойно? Зачем дополнительные изъебства? Закрыть, потом не забыть открыть. На моем мопеде нихуя не натечет в движок, там есть специальная трубочка, через которую сливается на землю лишний бенз. И в инструкции нет ни слова про то, что надо закрывать краник. Только, если предполагается длительная стоянка (месяц или дольше), пишут что надо слить бенз из карба, и из бака вроде как тоже.
Как на драгах не знаю, у меня к счастью не было драги.
А-категории пока нет, а продавать мопед жалко, отправил бы его на дачу лучше. Вопрос всего в 2-3к рублей решается.
Сложно ли поменять ее, и покажет ли потом в случае чего экспертиза, что у меня мотор больше 50 кубов, хотя поршневая как раз стоять будет правильная? Китайцы ведь как-то завозят их сюда, чтобы документы не требовались.
Совсем не разбираюсь в двигателях.
Вот такая крышка звезды грм
У меня сразу гуглится модель мопеда и там чуть ли не по первой ссылке написано, что он на 110. Хуй там. Сержантик так и загуглил.
Мне гнать особо не нужно 80-90 км
Так, пердеть 50-70. 50 кубов более чем хватит.
В моем случае только ЦПГ уменьшать.
Перестраховываюсь, чтоб не платить эти ебанутые штрафы в конце и чувствовать себя увереннее.
Позвонил в сервис магазина, который продавал. Говорят, что там весь движок нужно будет менять, тк коленвал и прочая хуйня изначально на 110 кубов ставится, а они только поршневую меняют. Выйдет +-15. За эти деньги саму альфу на 50 кубов проще взять.
Полицаи гуглят и говорят, что пизжу. Им на экспертизу довольно легко отправить и там все вскроется.
Ну вот думал его продать весь, но жалко блин, самый кайфовый из мопедов именно.
Подумаю насчет замены движка. (да-да, пиздец какая охуенная идея с моей стороны так с мопедом ебаться)
Нет советского треда, интересует инфа по писечке Рига Дельта рмр v50m.
Есть ли запчасти, можно ли кататься на 92? И, наверное, главный - тянет ли двоих? Я так понял, можно и звезду поставить потяговитее, но в интернете такие смешанные отзывы - у кого-то вдвоём 60 в горку, у кого-то в горку второй бежит рядом, а где-то и втроём ездят. По нагреву - я так понял масла больше лить в смесь.
Короче, 130-140 кило он в гору поднимет? Рама выдержит нажопника 70кг потихоньку?
Челики с тупыми ответами "купи шисоткубовый мотоцыкл" - идите нахуй, реально.
Походу я понял!
Пшыкнул силиконовой смазкой на эту шаёбочку, и стало куда меньше свистеть-скрипеть, лол. Походу она о резину трется, или о маятник, хз. Надо будет потом трнсмиссионочкой силиконовая закончилась щедро помазать и посмотреть что из этого получится..
>>354393
>Есть ли запчасти
Есть
>можно ли кататься на 92?
Нужно
>тянет ли двоих?
Лично был свидетелем как тянул двух огроменных мужиков 100+ но дух машины чуть не выветрился из него. Так что лучше не надо
>Рама выдержит нажопника 70кг потихоньку?
Хз зачем тебе на делте возить нажопников?
Вообще есть Дедушка Вагнер, большое ему уважение и почёт, и ещё несколько типов с дырчика, вот туда тебе надо идти читать древние письмена.
пиздят. 60 в горку - полный пиздеж. даже под пиздюком 30кг не поедет он 60 в горку.
да и вообще в горку он не поедет, т.к. тяги нет. а чтобы тронуться - нужно оттолкнуться ногой. даже на прямой.
там мотор очень долхлый. и передаточные числа в коробке, примерно как 2 и 4-я у современных альф. но в альфе 4 лс, а тут 2 было при совках если собрали нормально.
если горка чуть более 5% и протяженная, что ты по инерции не заскочишь туда на второй передаче, то стопудова спрыгнешь на первую передачу (а это где-то окло 20кмч, когда оно перестает тянуть на второй). а как только переключишься так сразу будет 15кмч. под конец горки будет чуть ли не 10кмч.
если горка больше 10%, то готовься толкать. т.к. на первом не втащет.
сцепление очень слабый узел.
а если ты кабанчик вместо 50-60кг, сразу 85-90+, то оно тебя даже в пару-тройку процентные горки не будет на второй тянуть, лол.
Правда я звезду ведущую поменял с 15 на 16 зубов. И еще с ней ездил на убитых сайлентблоках маятника. Возможно поэтому. Пиздец, уже всё в гуталине, даже небо блять в гуталине! И завтра полезу в этот гуталин, менять её, хотя на натяжителе еще полно места.
То что поставил новую звезду могло стать причиной проблем. Изношенная цепь нечётко садится на новые звёзды, возможно поэтому и норовит соскочить. Чтобы поставить новую ведущую звезду без проблем надо и цепь сменить. А желательно и ведомую звезду заодно, потому что она тоже уже скорее всего подубита старой цепью.
Писал уже пару раз об этом: стоит ли выкидывать с альфлчки стандартное седло с пассажирскими подножками и багажниками и ставить вместо этого всего дельтовские седло и багажник? Делать этакий закос под хонду benly? Хуйня получится? И встунут ли они вообще на альфу?
Если для туризма - не стоит, стандартная комплектация великолепна. Туда ещё можно вертикальную трубу пристыковать на сантехнических хомутах к одной из подножек и на неё вертикально туристический рюкзак установить, чтобы он опирался на пассажирскую часть сидения. Это лучший способ переводить палатку со спальником из всех вообще! А тяжёлое на подножках помещается в "кофрах" из старых школьных рюкзаков. Идеально. Ну а если тебе для красоты - то почему бы и нет, переделывай конечно. При желании что угодно можно куда угодно впихнуть.
ДА БУДУТ ТОЧНО!
Про удлинение тросов будет через день, потом про КОБАНА доснять надо.
>>354824
>ездил на убитых сайлентблоках маятника.
Блять сегодня дед приезжал на дельте, где цепь уже напоминала шмат волос из канализации и тоже сайлентблоки были подубиты.
Переделай на капролониевые втулки.
428 цепь продаётся метражом, но называется как-то по другому. Я ещё очень давно спиздил килограмм 15 этой цепи, всем ставил, никто не жалуется. Используется на конвейерах всяких
>на первой передаче если газануть - поднимает переднее колесо.
Никогда такого не было, и вот опять!
вариант из массквы или пипитера закажи из магазена, которые для педбайков например предлагают запы. (в других городах крупные магазены с ассортиментом - редкость, да и в городах населенных преимущество нищенками ниже среднего класса 17тр в месяц, таким людям неинтересен ассортимент качественных цепей впринципе совсем)
насчет цен покутал. оно уже 2000тр стоит за 120звеньев.
Если сам не хочешь лезть - при любых, учитывая цену движка. Потому что за ремонт ты отдашь половину стоимости нового, и не факт, что он после этого будет работать не хуже чем раньше, да и естественный износ никто не отменял, так что даже если тебе явные косяки исправят на старом движке, через пару сезонов может ещё что-то износится и выйти из строя.
Заодно сможешь на досуге без напряга поковырять старый двиг, убедиться, что там ничего особо сложного, купить пару съёмников и динамометрический ключ, чтобы в следующий раз уже самому при необходимости раскрутить и починить.
Обычно к хорошим мастерам нужно записываться заранее и тут как с очередью повезёт. Зама по себе сборка/разборка не занимает много времени, условно день. Но вот когда он разобран настаёт время заказа запчастей. Обычно же заодно хочется ещё расходники поменять, какие-нибудь там кольца-колпачки, сцепу и т.д. Ну и как на зло всегда в одном магазине чего-то нету. Приходится из нескольких заказывать, потом ждать и т.д. Если в твоём населённом пункте есть хороший моторынок, то часто можно там всё купить у нескольких кузьмичей, но это как повезёт, в общем тут заранее не угадаешь. Я бы рассчитывал на срок от 2-х до 4-х недель, если механик в процессе в запой не уйдёт.
>Зама по себе сборка/разборка не занимает много времени, условно день.
это на цивильном мотоцикле разборка день занимает, потому что нужно будет разобрать почти все, вплоть до заднего маятника. акромя рулевой. чтобы просто до движка долезть и высвободить его.
а на альфе - два болта, подножки и два разьема, чтобы скинуть двигатель. и на этом всё: движатель на столе.
> Сам туда точно не полезу.
там не все так сложно. аж целых 10 картинок из интернета помогут. или получасовое видео для дебилов. или статейку или книжку найди нормальную.
сьемники стоят копейки. сьемник ротора генератору рублей 500, и сьемник для гайки сцепления - еще примерно столько же.
в остальном хватит набора головок с трещоткой. и ударную отвертку, чтобы крестовые болты снимать без проблем и без порчи крепежа. (большинство даунов применяют неподходящие отвертки и портят крепеж, даже видеоблохир матвейка на этом часто в видосах палился. зато каждый первый из таких даунов любит похуесосить качество крепежа. внезпно да, крепеж не дауностойкий, а он и не должен быть. т.н. на что жалуются дауны не понятно совсем)
ничего феноменально сложного там нет. количество частей внутри небольшое, чтобы сходу запутаться и обосраться. темболее сейчас у каждого первого видеокамера есть. можно снимать разбор что и откуда и куда.
Рожковые ключи не подойдут. Уже перечислили всё нужное в двух постах выше:
Набор торцовых головок + вороток или трещотка для них.
Съемник ротора генератору рублей 500
Съемник для гайки сцепления
Динамометрический ключ для того, чтобы собрать всё как было.
Можно конечно и наугад собирать, без динамометрического ключа сэкономив пару косарей на его покупке. Так обычно делают школьники и уверенные в себе колхозники, но есть риск проебаться сорвав хрупкую резьбу в картере, который сделан из справа аллюминия либо недотянуть некоторые болты что чревато их потерей в дальнейшем, а также "потением" картера маслом (чаще всего по неопытности достигается комбинация этих косяков).
Ещё понадобится набор одноразовых прокладок для твоей модели двигателя, все прокладки из разобранных соединений надо заменить на новые даже если они не выглядят повреждёнными, но это уже не инструменты, а расходники.
+ ударная отвертка ещё очень может пригодиться, да. И скорее всего пригодится не только для этого, её покупка может сэкономить очень немало денег в дальнейшем. Устройство несложное, поэтому не обязательно брать дорогую, на пару раз точно хватит даже самой дешёвой, рублей за 200 из Ашана. А скорее всего и не на пару, а вообще навсегда, в ней ломаться особо нечему.
когда про динамометрический ключ набрасываешь, обьяснил бы сразу, что их нужно сразу двое. даже для 50сс мопедки типа альфа.
одним 5-25нм контгайки настройки зазора клапанов и горшок прикручивать, картер и всю прочую нежность в алюмишку. притом там значения в основном около 10-12нм. а контр-гайки клапанов вроде 8 или 9нм.
а другим 30-40+ затягивать генератор и сцепление. (не помню точных цифр, но там явно больше 25нм было) и крепеж мотора к раме.
для этой цели понадобится второй ключ на 19-110нм.
и если вот тот крепеж на 30-40нм можно просто дотянуть до усрачки и забить, то алюмишка не простит халатного отношения. поэтому если бюджет поджимает, то для начала самый актуальный ключ 5-25 брать. сэкономит кучу всего.
рожковыми просто физически никуда не подлезешь.
там весь крепеж в нишах. скорее всего потребуется набор удлиненных головок. особенно самые ходовые размеры: 8,9,10,12,13,14 9 к счастью вроде только для звезды грм применяется на 50сс, может на 110 тоже? хз. в других местах его нет
>Ещё понадобится набор одноразовых прокладок для твоей модели двигателя, все прокладки из разобранных соединений надо заменить на новые даже если они не выглядят повреждёнными, но это уже не инструменты, а расходники.
можно по бомжатски старые прокладки на герметос захерачить.
единственно где нельзя герметос - это под голову.
просто может такое быть, что не найдется комплекта подходящих прокладок под конкретный мотор. а если найдется, то может быть какие-нибудь приколы как на пикчах (когда прокладка перекрывает ток масла к фильтру!)
>для начала самый актуальный ключ 5-25 брать
Для конца тоже. Потому что остальное что ты перечислил просто физически очень сложно перетянуть без усёра и запрещённых приёмов вроде удлинителей рычага из куска трубы или второго ключа. Их можно просто нормально затянуть, как раз получится в диапазоне 19-110нм лол.
А вот алюминька картера - штука нежная и затяжки требует точной, поэтому одного ключа хватит вполне.
>можно по бомжатски старые прокладки на герметос захерачить.
В стародавние временна кроссмены вообще красной покрывали торцы картера и садили на неё. Но для них капиталка - это регламентное обслуживание каждые 40 моточасов или типа того. Да и зачем такие изъёбства...
>просто может такое быть, что не найдется комплекта подходящих прокладок под конкретный мотор.
Если нет прокладок, то и с остальными запчастями скорее всего будут проблемы, поэтому придётся хорошо искать. А если хорошо поискать, что что угодно найдётся под любой китайский движок, это же не некрота какая-нибудь сорокалетней давности или раритет. Тем более если мы говорим про альфы, которые в каждом селе регулярно капиталят.
>а если найдется, то может быть какие-нибудь приколы как на пикчах (когда прокладка перекрывает ток масла к фильтру!)
Приколы фиксятся визуальным осмотром и сравнением со старой пройкладкой же.
Это не прецизионный инструмент и очень простой по своей конструкции. Конечно, когда ты профессиональный механик занимающийся ремонтом 5 дней в неделю и на выходных хочется иметь топовый инструмент, им просто приятнее работать, но пару раз в год выкрутить закисший винт - хватит любого. Вот биты лучше брать покачественнее, китайское говно часто не попадает в стандарты, а это плохо влияет на шлицы и соответственно общий успех всей этой операции.
>красной покрывали торцы картера и садили на неё
Я так с задним карбюратором на своем мопеде сделал. Только не красный герметос, а какой-то специальный бензостойкий.
Там просто карб так расположен, что крышку поплавковой камеры импоссибуру поставить на место, не порвав прокладку. Потому что крышка упирается в штуцер, выходящий из бака и ее надо пихать с перекосом. Резинка перетирается обо что-то почти при каждой установке, или я рукожоп. Короче я заебался рвать эти прокладки, они стоят вроде баксов 8 и ждать месяц.
Ну это почти в десять раз дороже той, что я купил в Ашане. Есть какой-то недеструктивный тест, которому мы можем подвергнуть наши отвёрточки, чтобы убедиться, что моя - китайское говно без задач и мне срочна нужна нормальная?
У моей квадрат 1/2", можно колёса коробок откручивать. Но стандартные мелкие битки в неё не влезают, без специального переходника (в комплект не входит). Родной переходник принимает биты с хвостовиком 8мм. На фото для масштаба положил обычную битку которая 6.3 мм или около того. В комплекте к моей идут 4 шестигранника, несколько минусов и набор плюсов от PH1 до PH4 судя по маркировкам. Скорее всего биты из гвоздилина, но по мере износа их можно ведь будет заменить на нормальные. А до этого износа ещё дожить надо. Что-то мне подсказывает, что хоть обычные мелкие битки и проще найти, но большие обеспечивают больший вращательный момент, так что возможно они там не случайно именно такие.
>Есть какой-то недеструктивный тест, которому мы можем подвергнуть наши отвёрточки, чтобы убедиться, что моя - китайское говно без задач и мне срочна нужна нормальная?
Соседу дай. Я как-то дал свою соседу, он ее с первого болта сломал. До этого у меня работала на ржавых совках лет пять. Сосед просто механик, а механик в 90% случаев означает руки из жопы (по крайней мере у нас)
Не, я верю, что можно сломать приваренный болт хотя под шлиц PH мне чаще винты попадались, чем болты, но это уже нюансы. Просто хочется больше подробностей. Ну и ты же понимаешь, что тут проблема не в отвёртке? Она сделала всё, что могла. Или есть какие-то более лучшие способы выкрутить приваренный болт?
Честно говоря, я вообще не поверил, что за такие деньги можно купить отвертку. Но загуглил и охуел.
https://www.castorama.ru/otvertka-udarnaja-s-naborom-bit-13-predmetov
У тебя что-то типа этого, да?
По отзывам, как видишь, она у чела сломалась почти сразу.
То есть либо тебе попался очень удачный экземпляр, либо ты не пробовал отворачивать действительно трудные винты.
Мне мою отвертку фоткать лень, но комплектация там значительно беднее. Приложил пик из инета.
Я бы мог конечно тоже заказать дешевую, но в тот момент недостатка в бабле не было и подумал, чо бы не заказать годный инструмент (дешевого уже наелся до этого, особенно порадовали плоскогубцы из фикс прайса, которые тянка чуть ли не узлом завязала в попытках что-то в велике подкрутить).
>можно колёса коробок откручивать
Это наверное круто, но у меня никогда не было такой потребности. Когда надо отвернуть колесный крепеж, я просто надеваю на него баллоник и ебашу с ноги по концу баллоника. Помогает всегда. Никакие удлинители и пневмогайковерты не требуются (хотя у меня все это есть).
Хлеб грел дубовые манифолды хонды феном, чтобы снять и засувать скрепленные карбы ветвина. Но никогда не снимал поплавковые крышки на мотоцикле. А зачем? Уровень таким образом не проверишь, иглу тоже. А зачем еще туда лезть? Грязь убирается запшикиванием очистителя прямо в штуцер для шланга.
Разобрал посмотреть и конструкция меня удивила. Я ожидал просверленный насквозь циллиндр и цельную ось как в видосе ниже по таймкоду. А там оказались два шарика в неглубокой выборке пикрелейтед. Так что они и правда разные бывают.
https://youtu.be/h-Pc_ZUMXMw?t=528
>Тем более если мы говорим про альфы, которые в каждом селе регулярно капиталят.
запчасти уровня комплект цпг наверно найдешь. в каждом селе.
коробку в сборе возможно тоже (а потому что она одинаковая что на 50сс что на 125сс). генератор тоже.
а вот дальше нюансики будут. там же движков эти куча видов и компоновок. то вторичное сцепление, то еще какойнибудь изьеб сделают. то стартер снизу, то сверху.
т.е. как только дело коснется картера, то сразу соснёшь. прокладки особенно в эту тему входят.
>Родной переходник принимает биты с хвостовиком 8мм. На фото для масштаба положил обычную битку которая 6.3 мм или около того
когда-то давно сразу же купил переходник под мелкие биты, т.к. их проще найти и любого качества фасона. (даже PH4 мелкую удалось найти)
крепеж крышек картера на некоторых моторах предполагает использование удлиненных головок. так что переходник-удлиннитель не подойдет, т.к. головка боками в крышку упрется.
т.е. как минимум 8 и 10 мм стопудова надо длинную иметь. (благо их можно покупать по нужде поштучно, а не комплектом)
судя по всему крепеж закусило не по резьбе, но механик выполнил монтаж до конца не смотря на этот факт. из-за в крепеже появилась усталостная трещина, которую ты потом успешно обломал наваренным болтом.
такое бывает, когда дебил по недосмотру запиздохонный крепеж ставит назад, вместо того чтобы его заменить по регламенту.
дядя 30 лет, хочу мопед
Алсо, спидометр не работает, как узнать, где именно проблема, в тросике или где-то ещё?
>>356097
как болтаица ? может это так зхадумано чтобы твая жопа нге падала
подтяни прочитай
МАНУАЛ ух бля они в пдф формате эта еще залупа жива?
ну вот насколько надо быть дегенератом чтобы не понять что тама долтаеца
ок ты рукажоп и дегенерат
\
вывеси всю машину на подножку - как правило легкие там и центруют это тяжи за счет тяжолай каробки либо перненос...ю
помниш9 как в детстве? тибе маленькому -НЕ МАмКА красивая девачка тебя
и потом да тыжке мая прелесть - ух бля
Блять, встал в 20 км от дома со слетевшей цепью, проёбаным куском правого натяжителя цепи, разъёбанным куском подшипника ведомой звезды ну или хз чего там и без половины нужных для устранения этого говна инструментов. Спасибо Умару на девятке, что довёз до дома и меня и альфочку, правда в виде металлолома, ну да похуй.
Самое смешное, что остановился помочь именно он, а десять-пятнадцать мотобратишек тупо проехали мимо.
>остановился помочь именно он, а десять-пятнадцать мотобратишек тупо проехали мимо.
А зачем они тебе? Трахаться хотелось что ли? У него цепь треснула, а он все о жопах думает. Чем бы они тебе помогли? Чего ты ждал? Почему они должны были остановиться вообще? Я вот когда на москвиче еду, смотрю москвич на обочине стоит без колеса, я такой просто дальше еду и все.
с запозданием 3-4 секунды
>>
ну очевидноже
https://youtu.be/vevtVqY20Ik
там сама настичка без миня расхотелось
и да
и расхотелосчь и что???
я и мой разум принял эти более высокие водороды
кабул взт
крым наш
пожары и те нашей свер обученной нап ИХ территории тушат\
вот бы еще по малым рекам как лось ога?
опсная хуйня требует филигранного управлеждения
а ты мне да тваи клапы скачушаи еще в афгане совки придумали
ВОЕНКОМАТ
И НЕ КАКИХ ЮБУМБУМОВ ДЕТКА
БУДЕМ БРАТЬ С ДОЛИНЫ
ГРАДАМИИ И МЕ ТОЖЕ
МНОГГО ЧАСТО МАЛИТЕСЬ ИСТИНГОМУ АООАХУ
мимо дядя 35 лвл
качествено обслуженная техника не требует даже пары ключей. не требует ничего кроме одного ключа - от зажигания.
когда на совковой риге дальше 5-10км от дома не отьезжал никогда, потому что оно изначально говно усосанное и ломучее было.
но как только купил альфочку и обслужил так сразу дальняки по 100км пошли. спидометр после 10тыщ поломался в первый же год и застал на 9999. сейчас не езжу, потому что вилке совсем пизда наступила. но моторчик живой. думаю тыщ 30 накатал за эти 5 лет, не меньше.
Если вилка запущена до такого состояния, что начинает маслом ссать - то она в любом случае уже скорее всего всё. Далеко не всегда так удачно складывается, что первым пыльник умирает, иногда он героически держит оборону до последнего пока там остальное умирает нахуй.
когда ты ищещь на жопу приключения, то должен быть материально и морально готовым.
когда выезжаешь на асфальт - ровно тоже самое.
так-то ты можешь хоть в 100м от трассы валяться с разорванной жопой и поломанными руками и ничего не смочь сделать со всеми своими ключами и прочим. а так хотя бы подгтовился и готов ко всему. гпс, мчс, скорую, эякулятор на быстром наборе, батарейку заряжил и бабушкину нокию на всякий случай взял, ведь она не ломается. ну и денех хотя бы тыщ 5 минимум.
вот те кто обслуживают технику, как правило готовятся ко всему. а возить кучу хуйни с собой в целом бесмысленно. более того, в современном моточке даже колесо не снимешь, нужен рычаг хотя 30-см, чтобы открутить гайку. а ко всему остальному не подлезешь.
насчет заднего серьезно было? на настоящих гомоциклах все иначе.
например там родная покрышка "заводская" с таким натягом садится, что без прогрева и доп смазки не оденешь. снять тоже будет не просто. лопатки для шин длиной менее 30см вообще бесполезны.
это тебе не кроссовую мягкую покрыху снимать. ее и рожковым ключом на 19 снять можно.
то что инструмент с собой ненужен, это реальность. максимум комплект аля стоковый инструмент: свечник + пара мелких ключей всякие рычаги и лапки управления подрегулировать и все. а за остальным только в сервисе с нормальным инструментом. на коленке не выйдет. это факт.
а вот с альфой - выйдет и на коленке. там покрыху можно чуть ли не голыми руками снять.
>в современном моточке даже колесо не снимешь, нужен рычаг хотя 30-см, чтобы открутить гайку. а ко всему остальному не подлезешь.
Что нахуй? Взять нормальный ключ и попрыгать на нём не? Алсо, у меня этот же ключ при помощи наждачного круга превращён в монтажку. Или чтобы камеру заклеить тоже надо МЧС вызывать? Более того, скажу тебе по секрету, гайка с неопреновой хуёвиной внутри не выкручивается от вибраций и её тянуть особо сильно и не надо, усилия руки достаточно вполне.
Слабо себе представляю каким образом ты готовишься к выживанию из ситуации, когда лежишь на асфальте весь переломанный. Превентивно тренируешься заживлять переломы? Из таких вводных единственный способ подготовки - не выезжать с дивана. Но к счастью такие неприятности обычно случаются только раз в жизни. Но зато всякая мелкая хуйня регулярно и дело тут не в качестве обслуживания. К тому же когда едешь на дальняк - в любом случае везёшь с собой кучу барахла, ключи по сравнению с весом остального бажа - мелочи. Или ты на боббере от кафе до отеля путешествуешь?
На старой альфе отгибались "уши" у редуктора которые красным помечены. На новой альфе - ломался "зубчик" помечен зеленым. Выпилил в редукторе прорезь и запрессовал новый зубчик из куска стали.
>>356264
Ужас блять! Мне теперь с собой в дальняки еще и ступицы все возить чтоли?
>>356241
Когда у меня потекла вилка - я обычное моющее масло заливал. Ну или полусинтетику обычную, что было кароче. И сальник поменял. Вилка не текла больше.
Самое дикое в китайцах это то, что там случаются такие поломки, которые даже нарочно не придумаешь. Поломка привода спидометра это дичь даже для совка алло. Честно говоря, от совка ты чего ждешь, того и получаешь: ебущие карбы, дебильное зажигание, всратое сцепление, конченые тормоза, шизовая подвеска и скоропостижная компрессия. Все, вне этого мало что с ними случается, но это ебет всегда и предсказуемо как по графику.
Кроме моторохи никто так и не ответил.
Ну я могу только наугад накинуть первое что в голову придёт, может кузьмичи подтянуться и хоть хуями обложат. Коммутатор зажигания купить запасной и поставить вместо текущего, если проблема решится, то так и оставить. Проверить в смысле промыть и смазать тросик газа, возможно он заедает. Врядли, конечно, но лишним не будет. Если трогал карб недавно - возможно дело в нём. Что делал и нахуя? Зазоры клапанов проверить в смысле отрегулировать не помешает.
>выкинуть этот хлам, в который я вложил душу, на помойку?
Этого никогда не надо делать. Так ты упускаешь лучшее что есть в обладании мопедом. Паззлы.
Кстати, толи после транспортировки, толи после аннигиляции ступицы, скорее всего после первого, коробка стала как то хуёво работать. Сейчас даже с заглушенным двигом первую воткнуть можно только если покатать мопед туда сюда. Остальные так же втыкаются.
Это пофиксится настройкой сцепы, или там всё таки отъебнуло что то внутри?
>Коммутатор зажигания купить запасной и поставить вместо текущего, если проблема решится, то так и оставить
Коммутатор тут ни при чем. Обороты не могут сами по себе подниматься из-за коммутатора. Коммутатор, в случае неисправности, может только снижать обороты за счет пропусков зажигания, при этом будет характерное такое отрывистое пердение, возможно с периодическими хлопками.
Если обороты сами поднимаются и опускаются, то очевидно дело в подаче топлива. Как минимум надо почистить и отрегулировать карб прямыми руками.
Также можно заменить бензиновый фильтр, воздушный фильтр и трос газа (это все дешевое на китайца, зато не будешь думать а может у меня трос заедает, а может фильтр забился). Вообще не помешает отсоединить шланг от карба, открыть краник и проверить чтобы все нормально лилось.
Починил, остались мелочи вроде проёбаной гайки тяги тормоза и кожуха передней звезды.
Я даже прокатиться успел, всё равно хуёво втыкается. Когда уходил решил первую воткунть чтобы мопед не укатился никуда, а она не воткнулась, пришлось покатать.
Алсо что заметил: появился какой то рассинхрон непонятный.
Вот я воткнул допустим вторую, покрутив рукой колесо, при этом она вроде как воткнулась по ощущениям, но на табле всё равно 1. Потом клацаю ещё раз, лапка уже поддаётся нормально и на табле загарается 2. При езде это почти не заметно
>>356336 Алсо на заведенном то же самое. Пока сцепу не приотпустишь не воткнется
>>356106
мотоны, не унывайте!
аж вспомнился древний видос матвейки, где он толи педбайк толи какую-то подобную парашу пытался ремонтировать и обосрался.
лазил везде и всюду. тоже то обороты плохо держались, то еще какие-то эффекты были. карбюлятор и свечи менял и т.д. и т.п.
оказалось там катушка зажигания наебнулась. кажись нашел https://www.youtube.com/watch?v=sQaoTq9l8E0 (не помню в этом ли видосе они причину нашли или потом в другом каком-то)
Мне кажется или от топливного фильтра одни проблемы? Его в стоке даже не идёт, но все сами ставят эту ебалу с картонкой в пластике за 50 рублей, которая постоянно пересыхает и мешает нормальной работе топливной магистрали. Заправляюсь на Роснефти и Лукойле, фильтр снял 10К км назад, брат жив, никаких проблем. Не уверен, что заправка на какой-нибудь ЧуханНефти повредила бы моему карбовому китайцу, хоть с фильтром хоть без. Он же вообще только от твёрдых частиц защищает, а они и так оседают на дно бака и на всасываются, когда краник не на резерве. Кстати, недавно сливал весь бенз и проверял бак, он был чистый.
сейчас окажется что свеча не резисторная и колпачек обычный, и провод к ней тоже. поэтому катушка и наебнулась (т.к. система так рассчитана что часть энергии будет падать на резисторах в свече, колпачке и проводе)
а все потому что резисторная свеча дороже (на 50-100р), чем обычная лол. для альфы, эти 50-100р - это типичный бюджет среднемесячного обслуживания. даже нормальную свечу не могут себе позволить.
Без него еще хуже будет, особенно с железным баком. Просто надо помнить что фильтр это расходник, и его менять надо регулярно и довольно часто (на самом деле зависит от качества топлива на твоих местных заправках и состояния твоего бака), а не ездить два года.
Я не пропагандирую свой подход, но на всю свою технику поставил фильтры, где не было.
На китайцах его нет, а на японцах с завода стоит, и я больше доверяю японским инженерам в этом вопросе..
Даже если появятся проблемы, то легче поменять засранный фильтр, чем чистить карбюратор от говна (прецеденты были).
>оказалось там катушка зажигания наебнулась.
Вообще такие плавающие обороты они от чего могут быть в теории? Мне на ум приходит только тросик газа заедающий, игла хуёво работающая в карбе (не возвращается на место сама, заедает, потом соскальзывает на своё положение) ну и электроника (коммутатор, катушка, свеча).
Я тоже именно так и делал, именно из таких соображений. Потом заебало, что фильтр пересыхает после простоя. Потом приходится плясать, чтобы в него снова протекло и он начал пропускать топливо. Когда это заебало я его снял. Разницы не заметил. Вообще все фильтры которые когда либо ставил так и остались чистыми. Даже на самом первом мопеде, который регулярно заправлял на Ашот-станциях чисто рандомной хуйнёй с маркировкой АИ-92.
Я тоже именно так и делал, именно из таких соображений. Потом заебало, что фильтр пересыхает после простоя. Потом приходится плясать, чтобы в него снова протекло и он начал пропускать топливо. Когда это заебало я его снял. Разницы не заметил. Вообще все фильтры которые когда либо ставил так и остались чистыми. Даже на самом первом мопеде, который регулярно заправлял на Ашот-станциях чисто рандомной хуйнёй с маркировкой АИ-92.
>заебало, что фильтр пересыхает после простоя
Ну хуй знает, я на японце включаю зажигание и бензонасос такой вжжж его наполняет за 5 секунд. А на китайце открываю краник и он самотеком наполняется вжжж за 10 секунд. Теоретически. На практике, у меня не было таких простоев даже зимой, чтобы краник пересыхал.
>На практике, у меня не было таких простоев даже зимой, чтобы краник пересыхал.
Ну не было и не было, и хорошо. Я тебя не убеждаю, любишь фильтрики - ставь, наслаждайся. В своём режиме эксплуатации я от них профита не увидел, один гемор и понял почему их нет в стоке, а так... ну почему бы и не поставить действительно, место есть, руки есть, не хуй же ими дрочить в самом деле, лучше фильтр вмандить.
ХЗ, мы тут только с китойцами ябёмся. Хотя индусы тоже наверное комильфо. Ипонцев чинят в личнотредах ибо их тут два с половиной мотоциклиста, остальные либо латентные, либо по мастерским возят свои ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ, хотя скорее всего ОНИ ПРОСТО НЕ ЛОМАЮТСЯ. Для совкоциклов отдельный ремонтотред нужен, вроде был где-то, если найдёшь - можешь бампнуть или новый создать, хули, если тебе похуй на историю.
В смысле любишь? Фильтр - обязательный элемент топливной системы. На твоем китайце его с завода нет лишь потому что надо вписаться в стоимость ебаных кроссовок. Может ты и цепи грм не предпочитаешь? Или сцепление? Ебануться.
>один гемор и понял почему их нет в стоке
1. Я тебе уже сказал почему их нет в стоке на китайце
2. Гемор у тебя потому что попробуй хоть раз поставить фильтр не за доллар, а хотя бы за пять. Ты просто охуеешь. И как пересыхает? Что значит пересыхает во время простоя, если ты на простой должен ставить мотоцикл с полным баком, закрытым краном и сухим топливопроводом и карбом? Как у тебя сухое пересыхает? А бак не мокреет внутри?
Это не ты пять цепей с собой возишь, случайно?
Я тебя спасаю от поста типа "сломался карбюратор скажите как полировать поплавки". Эти железяки буквально настолько просты, что в них есть два состояния: правильно и через жопу. Фильтр это правильно.
>>356337
>>356383
еще дополнение, мб связано как, сегодня на ночь забыл закрыть топливный кран и натекла лужа бензина из поплавковой камеры под мопед. Ну а вообще видимо поменяю карб, а то он не в очень хорошем состоянии уже, и катушку зажигания, плюс сегодня завтра откручу свечу и посмотрю как там искра.
А че если купить эту письку и отреставрировать?
Боюсь даже представить, что в среднем по больнице, большинство работников сервисов гораздо хуже этого тощего мотогопника.
Bообще удивлен как таких шутов до нормальных мотоциклов допускают. Их максимум: всю жизнь чинить некроскутора и всякие педбайки с современным китаем.
По самому началу видео очевидно, что проблемы с высоковольной частью. Очень характерная неисправность - холостые держит идеально, а высоких оборотах пропадает искра. Именно так и начинает дохнуть электрика. Не знаю, почему матвеев с таким опытом ремонта пошел ковырять карбюратор.
подвеска нужна для маняврирования. масло - демпфирующий элемент. без него у тебя останутся только пружины совкомопеды типа риг и карпатов только на пружинах и ездили
потенциально дрищь из масла и грязи в конце концов размажется по колесу: тормозам и резине.
хотя в альфе масла-то и нету, скорее всего не размажется. там пол майнезной банки масла, если не меньше.
а разношенная вилка больше колесом болтаться будет.
т.е. никакой серьезной драмы, кроме того, что все болтаться будет. хотя может ты уже привык и не замечаешь.
>Если оставить все как есть, то чем это грозит?
А ты я смотрю не чужд духу авантюризма. Надо полагать не от хорошей жизни. Но в принципе доездить до конца сезона можно. А зимой уже взять и поставить новые перья вилки, когда снова доход от школьных завтраков повалит. Раз уж так, то и масло менять не нужно, старое только желательно слить, чтобы оно в тормозной барабан не затекло хотя бы. Но это почти гарантированное убийство вилки. А возможно её просто перебрать надо, посмотреть, может она и не в говно ещё, может просто китайский сальник потёк. Разбери её хоть сам, хули, хоть скилл прокачаешь, если она померла, то хуже не будет.
https://www.youtube.com/watch?v=bkMRTAiOksc
Про комфорт и безопасность надеюсь не надо пояснять? Вилка без демфера будет работать как пружина. А учитывая, что у тебя и сзади пружина есть неиллюзорный риск словить раскачку и разложиться на любой кочке как в видосе из аварийного треда: >>354590 →
Красивая дельта. Отбросив всё лишнее и приобретя приятный окрас становится похожа на каноничный Суперкаб или какой-нибудь советский мопед вроде Риги. Для карба можно ремкомплект купить рублей за сто или сколько они там сейчас стоят, жиклёры выкрутить и замочить в очистителе карбюратора или в обычном бензине / керосине / растворителе затем продуть насосом или заменить на новые из ремкомплекта. Запорный клапан (иглу) тоже новый из ремкомплекта поставить не помешает. Ну и главное: чуток понизить уровень топлива в поплавковой камере (подогнуть язычок поплавка), только не слишком. Тогда не должен течь вроде. Но краник да, таки лучше закрывать перед тем как глушишь движок на стоянке, так не забудешь, а небольшая перестраховка лишней не будет.
>А че если купить и отреставрировать?
Дорого выйдет скорее всего. Если повезёт вообще найти запчасти. Ну и оно двухтактное, пердит, не едет, две передачи максимум, иногда вообще одна. В общем, это для коллекционеров на пенсии с кучей свободного времени. В качестве первомота очень плохой вариант.
Теоретически мог наебнуться, когда цепь слетела. Судя по тому что ты описываешь, возможно зубья на шестернях покоцались. Если так, то есть некоторый шанс, что приработаются и станут на место. Если не хочется рисковать и есть мана, а также ключи и набор прокладок - можно расколоть, посмотреть.
в етом лайфхаке есть тонкий нюанс. надо знать в какую сторону вырезать, чтобы острая кромка пластика была подвернута к поверхности пера, а не к поверхности уплотнения.
иначе, если он полосонет заостенной кромкой пластика по уплотнению, то пизда уплотению будет, запросто срежется фасочка. но это если бутылка конечно не как современные тонкостенные как гондончик, а как из под фирменной кококолы хотя бы.
знаю это, т.к. вырезаю защитные пленки для своих электроизмерительных приборов и всяких гаджеков для защиты экрана из дешовых пленок для ипхонов. и там тоже важно учитывать направление реза и загиб кромки, иначе плохо приклеиться и будет оттопыриваться.
1)что за кругляшок на схеме?
2)для чего эта пластина/подставка?
копротивление катушки должно быть в районе 5кОм
вместе с колпачком 10кОм.
попутно еще свечка должна быть резисторная, тоже около 5к резистор в свече.
таким образом получается, что катушка 5к и колпачек + свеча 10к. в момент искры вся тепловая энергия соотвественно распределится как соотношения копротивлений. т.е. в катушку пойдет 1х, 1х на колпачек, 1х на свечу.
т.е. примерно треть всей энергии рассеится в катушку.
если этих копротивлений не будет, то катушка получит в 3 раза больше энергии чем она ожидает (и чем ее спроектировали).
наебнется не сразу, на длинных поездках на "больших" оборотах поидее должно ощутимо быстрее деградировать.
поэтому не ставьте мотоны свечи без резистора и колпачки без резистора (и провода нулевого копротивления) на современную технику. даже на альфочку.
"нулевого" копротивления можно ставить только на совки с кулачковым зажиганием, т.к. оно под это и спроектировано и искра там чахлая.
горизонтально не влазит.
вертикально сидит, и даже крепление для ремешка подразумеваются наверное, но выглядит странно. у предыдущего пользователя было пикрил3, как я уже понял на месте отсутствующего реле стартера. но где-то же эта квадратная резинка с противоположными прорезями применялась?
>>356511
да, уже понял
Ехать через пост гаи на стодисятке с циферками 49.9 на циллиндре, без каких либо доков, кроме прав кат.А по однополосной трассе за город - хуйня идея?
C вероятностью 99% не остановят, нахуй ты им нужен.
Если рядом с тобой едет фура, которую можно оштрафовать на 20к+
Меня вообще на мотоциколе останавливают один раз тысяч на 10 километров. И то как правило экипажи на мотиках. Ментовским коробкам вообще похую.
На постах у трасс ни останавливали ни разу.
Даже если остановят, увидев просто наличие прав, махнут рукой - пиздуй.
дкп нахуй не нужон, в части пдд про мопеды абсолютно ничего про него нет.
можешь книжку с собой возить и в морду им тыкать. даже обвести карандашом где это написано, это самое начала правил что водитель обязан с собой возить. где-то самое начало второй главы.
на меня тоже один раз тоже залупались, пытались какую-то хуйню стребовать, то дкп, то чек из магазина. по итогам препирательств, я позвонил в дежурную часть, сказал что хуйня какая-то, давайте отвественного сюда, а какие-то дауны безмоглые требуют чего-то выше правил. и что ты думаешь? через 15 минут они сьебались оттуда. отвественный конечно же не приехал.
видимо они недолжны были там вообще стоять. но видимо они привыкли с сельскими дурачками работать по мопедам, вот те наверно еще бы и денег им дали. но со мной не прокатило.
мопед не могут просто так забрать на штрафняк.
да и сам гаец не является экспертом, чтобы авторитетно заявить что это не легальный мопед, а настоящий гомоцикл без доков.
на штрафняк заберут например если ты бухой, упорот или еще какую-то серьезную хуйню сотворил. а просто так, на посте при проверке документов нихуя не будет и недолжно быть.
более того, чтобы на штрафняк забрать нужен особый гомоциклисткий эвакуатор, с лицензией на этот вид транспортных средств и всем прочим. сомнительно что в каждом зажопинске такие бывают.
Не, у меня конечно руки из жопы но померить сопротивление я таки могу. Сегодня в гараже померял колпачек от Альфы - показывает бесконечно большое сопротивление. Вчера какому-то зумеру помогал Восход чинить, тоже ради интереса померял восходовский колпачек - тоже ничего нет.
хотел уже было пойти померить, как буду рядом. но зачем? мы же в интернетах.
первое же найденное видео про совковый колпачек сразу же подтветржает это
https://www.youtube.com/watch?v=mw5WFqmHOts
(кстати, исходя из устройства другого совкового колпачка на другом видео https://www.youtube.com/watch?v=MP6oc3JUp_A, там внутри есть пружинка, которая резистор поджимает)
и по первым же ссылкам из гугла, на форумах люди таки могут померить колпачки и намерить что-то в районе 10кОм.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2206&st=0
никакой неведомой хуйни в форме разрядника там нету. почему там обрыв показывается у тебя хз - скорее всего ты не добрался шупом до голого металла через многовековые окислы. либо как следует не прижал шупы к поверхностям. (а касательно показометра, хорошо под рукой иметь проверочный резистор близкого номинала, чтобы проверять целлостноть показаний показометра)
согласно общепринятой математической логике, мне достаточно привести лишь 1 пример, чтобы опровернуть твои заблуждения. а тут аж целых несколько. нет никакой цели тебя и твои умения обсерать тут, просто важно чтоб ты сам разобрался и не вводил в заблуждения других. добра тебе!
Любое моторное масло подходящей вязкости для 4Т двигателей. Желательно с допуском JASO MA, MA1 или MA2. Т.е. собственно мотомасло. Но сойдёт и автомобильное если такого не найдёшь Лукойл купленное на фирменной заправке. Бренд не важен, лучше подумай как купить не поддельное, потому что даже самое плохое масло от настоящего производителя будет лучше самого крутого поддельного.
>Посоветуйте что-то конкретное и сколько оно будет стоить
у jaso на сайтике есть список всех масел, получивших допуски.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV_LIST.pdf дальше сам, на выбор тебе или MA или MA2 (MB - параша для скутерцов с вариатором, без мокрого сцепления)
1. Нормально ли катаетесь по междурядью объезжая автоомеганов?
2. Что выходит из строя в первое время?
3. Есть ли смысл брать бу прошлогодний мопед из под дяди Васи c пробегом в ≈400 км ведь скидка в 10-15к такая сладкая, при стоимости мопеда в 55к?
4. Что по движку? На сайте с мопедами было написано 50-125, это типа при покупке можно ебануть другой движок или он у всех такой и это чтобы гайцы не доебывались?
> Что выходит из строя в первое время?
На 72цц альфе за шесть лет ничего особо не ломалось. Только барабан тормозной, задний, развалился в один прекрасный момент если у вас во время торможения есть громкий стук, кабудто кто-то уебал по мопеду молотком - меняйте задний барабан нахуй. Я два года ушами хлопал, а потом как пиздануло.... А вот на стодесятке:
1. после отъезда от магазина и приезда на первую заправку, обнаружил что смотровые крышки грм улетели куда-то.
2. Через 100 - 150 км пробега завыл спидометр. Пришлось пидорить в него вазелин
3. На 300 - 500 км сдох тахометр. Отпала дорожка от платки с куском провода.
4. Примерно через две тыщи, стал трескаться багажник. Трескается до сих пор, весь переварен у усилен костылями по самое немогу. Треснули дуги сами по себе, не ронял мопед а трещина пошла
5. На третьей тыще прогорел выпускной клапан. А также мопед потерял одну из шпилек крепления двигателя а я еду и думаю, че так вибрирует.... Сдох спидометр трос забурился в пласмассовую постель слишком глубоко, нахуя её делаю из пластмассы?
6. После этого я перестал подсчитывать эти "мелкие неприятности". Тк сдох движек от маслянного голодания, и остальные проблемы на фоне этой - померкли.
Щас мозги ебёт в основном багажник, но он загружен до предела. Еще в этом сезоне чет в жопу лазил много раз. Цепи менял, звезды менял ведомую вообще зря менял, за ~20к как новая. Сайлентблоки маятника развалились, их менял. С електрикой немножко ебался, но ебля с электрикой это в основном приятные хлопоты.
Пиздец, похоже лучше брать с пробегом в 400, если не развалился к этому времени, уже збсь, дальше должно ехать. Главное на предметы трещин посмотреть.
Уже почитываю литературу из шапки
Не связываешь ли всё это с хуевым качеством сборки продавана? Читал совет что лучше по приезду домой все гайки, болты, саморезы докрутить и время от времени подкручивать, чтобы ничего не отвалилось. А если дохуя рукастый, то самому собрать из коробки
Бери "фирменную" Альфу, от мотоленда там, мировых моторов. 72цц у меня была именно от World Motors. Стодесятка у меня полный нонейм, и это пиздос как она сыпится, она просто жить не хочет. Правда я и езжу на неё гораздо дальше чем на 72цц. Если на 72цц максимум был ~300км в день, на стодесятке 900 было и не раз.
>похоже лучше брать с пробегом в 400, если не развалился к этому времени, уже збсь
Не исключено, что он как раз развалился и продаван не осилил. Я вот проблемы с электрикой за 4К так и не решил, например, коротило в рандомные моменты. Менять всю проводку было лень, в итоге продал и купил мотоцикл. Но возможно, что он просто поездил по городу и понял, что скутор удобнее.
>5. На третьей тыще прогорел выпускной клапан.
Как ты этого добился? Пережал при регулировке зазоров и ездил на обеднённой смеси? Но оно же так не едет!
>Тк сдох движек от маслянного голодания, и остальные проблемы на фоне этой - померкли.
Ручку до отказа и погнали, да? Проверять уровнь масла - для задротов, а необходимость обкатки - миф?
>cтoдecяткe 900 былo и нe рaз.
Oxyeть. Кoгдa нa aльфe в дaльняк мoтaлcя в тoм гoдy и зa 500км oxyeвaл yжe. Oдин рaз прoexaл 800 в пeрвый дeнь (oт cпб дo мocквы), вecь cлeдyющий дeнь oтдыxaть пришлocь.
Лучше наверное с ещё большим пробегом брать. Видел мопед недавно на Авито с пробегом в 4к. Мопед в идеале, плюс есть элементы правильного колхоза - настоящие амортизаторы и няшные мотоциклетные брызговички.
>>356732
Уровень масла был в норме. Маслофильтр засорился просто, а я это проворонил. Всем рекомендую после слива масла заглядывать в сливное отверстие и мониторить состояние этой сеточки. А клапаны - два раза заказывал ключ для регулировки - и два раза он терялся не доходя до адресата. Сейчас наконец пришел. А регулировать долгоносиками так себе идея.
>1. Нормально ли катаетесь по междурядью объезжая автоомеганов?
Только когда они стоят. И со снятыми дугами ебаными. Брать мопед имеет смысл если есть амбиция пересесть на мотоцикл. Но тогда лучше сразу брать мотоцикл. Для езды по пробочкам скутер сильно удобнее.
>2. Что выходит из строя в первое время?
Гайки и болты раскручиваются. Остальное как повезёт. Если отдать его сразу после покупки опытному мастеру - многих проблем в дальнейшем можно будет избежать.
>3. Есть ли смысл брать бу прошлогодний мопед из под дяди Васи c пробегом в ≈400 км ведь скидка в 10-15к такая сладкая, при стоимости мопеда в 55к?
Лотерея. Там что угодно может быть. Если пробег ты оцениваешь по цифре на спидометре, имей в виду, что спидометр с тахометром в сборе стоят пару косарей и меняются за 20 минут. Эту технику берут, чтобы на ней учиться ездить и обслуживать. На новой это проще делать. Но это не значит, что б/у бывают только ушатанными, после прямых рук она может быть даже лучше чем новая, что могло сломаться уже сломано и заменено, болты протянуты, тормоза притёрты и т.д.
>4. Что по движку? На сайте с мопедами было написано 50-125, это типа при покупке можно ебануть другой движок или он у всех такой и это чтобы гайцы не доебывались?
Можно поставить поршневую побольше, если движок позволяет. Но наебать кого-то таким манёвром сейчас сложновато.
>Мопед в идеале, плюс есть элементы правильного колхоза - настоящие амортизаторы и няшные мотоциклетные брызговички.
Каеф. Кто-то хотел сделать из него мотоцикл, но одумался. Но там могут быть и подводные камни. Если парень любил позажигать.
>Всем рекомендую после слива масла заглядывать в сливное отверстие и мониторить состояние этой сеточки.
Воу... я думал она там только для вида. Надо бы проверить. Чем она у тебя забилась? Неужели так много стружки насыпалось?
>А клапаны - два раза заказывал ключ для регулировки - и два раза он терялся не доходя до адресата.
Не понял что за ключ. Всегда хватало пары обычных рожковых ключей и набора щупов.
А где чекать что за движок? Они же там все одинаковые плюс-минус, имеется ввиду завод то один. Мопед который смотрю от мотоленд.
Так ананасы, научите торговаться, на чем можно цену скинуть? В велосипедах разбираюсь, могу чекнуть износ цепи если цепь с таким же зазором как на велосипеде, могу чекнуть измерителем износа, посмотреть на звёзды если она там просматривается вообще, коцки и потертости посмотреть.
Пробег 500 км, зарядили 45к, о заменах чего-либо не указано, как и у всех в охуительнейшем состоянии, садись и ехай нахуй, в каком году куплен не указано.
В магазе за такой 53к просят.
Из того что заметил в объяве челик готов даже с доставкой помочь, судя по всему очень заинтересован в быстрой продаже.
Или меня пытаются наебать.
https://www.avito.ru/user/35dcf8d9259f625b8569ad961d691d0c/profile
Дядя похоже продаван
> Пробег 500 км
Мне кажется, с таким мелким пробегом лучше не брать. Если 1500 - 3500 км, а мопед выглядит как новый и всё работает, тогда стоит. И за 500 км обычно менять ничего не нужно. Кроме масла заводского.
Если на движке есть надписи, с левой стороны где лапка кпп, на крышке сцепления. Как тут например >>354383 Такой движек проживет больше, чем без надписей, имхо.
https://www.youtube.com/watch?v=myhj3P5dZvQ&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Вот такая модель, надписей там нигде нет.
Чего ты боишься, собственно? Красивый помед. Нравится? Ну предложи продавану 40К вместо сорока пяти и забирай. Будет сыпаться - будешь чинить. Это ж не машина, его всего можно перебрать на парковке у ТЦ за день имея только набор торцевых головок. Правда можно подкопить и взять 100 уже какой-нибудь мотоцикл на 200сс. И это будет лучше во всех отношениях. Но у тебя встаёт на эту штуку, то бери и еби её, это суть мотоциклизма.
Вот давай без сыпаться и ебаться.
Хочется просто кататься и не ебаться, может слегка ключом вздрочнуть гайки, чтоб не отвалились.
Мопед беру т.к. нет волокиты с постановкой на учёт и регистрацией. А ещё у меня права категории /b, вот хочу на мопеде катнуть и понять надо оно или нет, да и кат А легче будет открывать, опыт уже накопится.
>Мопед беру т.к. нет волокиты с постановкой на учёт и регистрацией.
с этим проблем последние лет 7+ нет. пришел по предварительной записи и через 15-30 минут все готовенько.
а раньше в нулевые да, к 5-утра приходил бы и 2 дня в очереди стоял на переоформление.
>ещё у меня права категории /b
бесправная чмонька! серьезно ограничиваешь себя в удобстве и выборе транспорта. как будто бы получить права сколь нибудь сложно. еще ни разу не видел не получившего права человека, не могущего годами сдать.
с другой стороны звучит так, что получение /b прав - единственное твое достижение за всю жизнь.
>стоит ли связываться с полусинтетикой?
Да, это оптимальный вариант по соотношению цены и качества
>1 литр масла ЛИКВИ МОЛИ 4Т оффроад за 500р
Чёт звучит как подделка, но если уверен в продавце - почему бы и нет. Хотя зачем кому-то продавать масло по цене ниже рынка, хз. Разве что оно Б/У.
Тогда
1) Лучше брать новый
2) Лучше не альфу. Чекушки и даже 125-ки намного надёжнее.
Волокиты с регистрацией и так нет, за несколько часов с момента покупки всё регистрируется, получаешь номер и вперёд. Только права нужно получить, лол, но по дороге ездить без прав в любом случае не надо.
Сравнение с велосипедами некорректно. Это какой-то совковый миф в головах сидит, мол, велосипед - самое дешёвое и простое транспортное средство. Но это уже давно не так, современные велосипеды по применяемым технологиям местами опережают даже некоторые серийные автомобили, т.к. там борьба за вес и энергоэффективность, аллюминиевые рамы с гидроформингом, а то и вовсе карбоновые и т.д. А помед - он что... из железных труб сварил каркас либо наштамповал из листа в случае с Альфой навесил комплектухи изобретённой 50 лет назад и вперёд.
>бoрьбa зa вec и энeргoэффeктивнocть, aллюминиeвыe рaмы c гидрoфoрмингoм, a тo и вoвce кaрбoнoвыe и т.д
В кoнeчнoм cчeтe для кoммьютингa вce этo ни-нyж-нo, дo рaбoты мoжнo кaтaтьcя и нa aшaнбaйкe. Нe вижy cмыcлa oтдaвaть зa вeлocипeд бoльшe 10к, тeряeтcя eгo cyть кaк дeшeвoгo и прocтoгo cрeдcтвa пeрeдвижeния. Этo кaк aмд прoдaeт cтoпицoтядeрныe рaйзeны для ЭНТУЗИАСТOВ xoтя бoльшинcтвo игoр идeт нa caмoм дeшeвoм чeтырexядeрнoм рyзeнe пeрвoгo пoкoлeния.
>современные велосипеды
Гавнище. Которые вместо качества вкладываются в уменьшения веса велосипеда и в переклюки делае переключение более качественным зато турней отваливается за 5к км По итогу - что вел за 35к с турнеем и вилкой, что з 80 с деором и масляной вилкой +- живут одинаково лет 5. Хотя никто не запрещает жанглировать с комплектующими и брать новую раму, когда она начнет отваливаться
единственных людей, у которых были проблемы с получением прав - это знакомые коллеги-очкодавы с серьезными минусами (серьезные, это прям за десятку единиц).
вот им пришлось наебывать врачей, чтобы им выдали справки. это единственное препятствие было.
а вот второй раз такой трюк со справкой сделать уже было сложнее.
но это было лет 10 назад, сейчас вроде как упростили правила прохождения мед комиссии.
>Нe вижy cмыcлa oтдaвaть зa вeлocипeд бoльшe 10к
Ну а кто-то не видит смысла экономить там эти гроши за счёт постоянных страданий. У людей разные возможности и приоритеты. Когда вел - основной и единственный личный транспорт использующийся и для перемещений на работу и для прогулок и для туризма - почему бы не потратить немного лишних денег на то, чтобы получать удовольствие от езды.
Кстати, купил свой вел по цене дешевле ашана из-под девочки, которая на нём не ездила, потому что не смогла настроить задний переключатель, лол. И она после этого ещё потерялась, вероятно решила, что наебала меня продав нулячий вел по цене в три раза дешевле нового.
Анон, я нищеёб и 50-55к для меня уже крайний край, выбора то никакого и нет, тут либо дальше копить деньги и потом забить хуй на всю эту историю с мопедом, либо сразу купить и кататься.
А ещё я иду по пути наименьшего сопротивления. Категория А и постановка на учёт? Нахер это дерьмо, пока будешь возиться со всем этим и плотитьукрываться нологи, я возьму альфач с рук или магазина и буду попердывать в сторону работы учебы5-10 км на скорости 40-60км/ч лол, я даже на машине больше не еду
Да и вообще хз как челики на мото хуярят по городу 80 и больше, пздц сыкотно.
Возможно я ошибаюсь, но там вроде бы любой васян может открыть свою лавку по продаже чего угодно. Я бы поостерёгся, это не тот сервис, который дорожит своей репутацией, лол. С другой стороны я вообще не знаю ни одного поставщика масел, которому мог бы доверять. Сам беру самое дешёвое мотомасло в специализированном магазине смазывающих материалов, рублей по 300 за литр и единственный аргумент в его пользу - слишком дешёвое чтобы его подделывать. Ну и мот хорошо на нём работает вроде, нареканий нет, сцепа схватывает очень далеко от края ручки и только-только вот притёрлась и приработалась толком на 10К км, лол, после того как стал прямо без опасений ездить в серой зоне в бездоре и на тренировках, до этого вообще износа не было, схватывало с какими-то рывками как из салона.
Ну возьми и попёрдывай. Это же не некробеха какая-нибудь, без штанов тебя мопед точно не оставит. Особенно если работа есть, лол, альфа даже школьникам по карману в плане ремонта и обслуживания. Пообщайся с продаваном, узнай как он ездил, как обслуживал. Чтобы понимать, что к чему пролистай книгу из шапки. Если адекватный чел, то бери, хули, иногда с рук действительно можно купить вещь не хуже новой, даже с некоторыми излеченными болячками. Хотя под твои задачи я бы скутер выбрал, вариатор в пробочках всяко комфортнее, к тому же у них руль ýже и унитаз есть, не придётся думать куда шлем девать и пакет с покупками из магаза.
Протектор резины толковый. У красненького особенно. Почему-то сейчас меньше стало новых китайцев с адекватной универсальной резиной, в основном либо злая либо на сликах. Пытаюсь захотеть новый туристический эндурик, а они все резко начали прикидываться кроссачами.
Еще как хочется, собираюсь до марта подкопить и взять на ЮБИЛЕЙ БЛЯТЬ.
дядя 30 лет
>>356877
Да я вот тоже очкую малясь, кстати как можно проверить на оригинальность?
1 057,00 руб. | LIQUI MOLY 3055 Масло моторное 4-х тактное LIQUI MOLY Motorbike 4T Offroad 10W40 JASO MA 2 1 л
https://a.aliexpress.com/_APgeZs
>Дa я вoт тoжe oчкyю мaляcь, кcтaти кaк мoжнo прoвeрить нa oригинaльнocть?
Кaкaя нaxyй oригинaльнocть, тaкaя кaниcтрa в cрeднeм пo рынкy cтoит 3к. Или ты рeaльнo дyмaeшь чтo кyпив ликви мoли пo цeнe в 3 рaзa мeньшe рынoчнoй нa eбaнoм aлиэкcпрecce ты кyпишь нe пoддeлкy? Ты рeбeнoк или ayтиcт?
>кстати как можно проверить на оригинальность?
Эта тема - реально ящик пандоры. Наверное не стоит её вскрывать. Если вкратце, то никак. Раньше были попытки находить какие-то тонкие незначительные различия в нюансах литья канистр, но в последнее время поддельщики шагнули в этом плане далеко вперёд. Но есть и хорошие новости. Качество фейкового масла тоже растёт, лол. Если раньше заливая подделку ты фактически оставлял двиг без защиты, то теперь его качество стало близко к лукойловскому маслу, что конечно не предел мечтаний, особенно при цене в четыре раза выше, но хотя бы не убивает двиг. Если в мороз не заводить, лол.
Для примера вот видос:
https://www.youtube.com/watch?v=VDQ3pYJ4wn8
Надо смотреть по конкретному маслу, но в оилклубе в осноном автоёбы к сожалению.
>а никто не загоняется по замене масла по МОТОЧАСАМ?
Это для кроссменов, у них тахометров нет. Мне бы и так хоть регламент по пробегу соблюсти. На альфе масло меняется раз в 500 км. Хотя бы так успевать заливать. Хотя бы в два раза реже успевать. Какие ещё моточасы. Вообще вот на коробке это действительно уже имеет смысл. Когда в пробках стоишь пробег не идёт, а моточасы тикают, лол.
на алике есть магаз мобил https://mobil-oil.aliexpress.ru/store/5702077 молика нету
>На ади продают счетчики моточасов
Неизвестно как эти счетчики работают. Ну и скорее всего они рассчитаны на одноцилиндровый мелкокубатурный двигатель, то есть процентам 90 мотача не подойдут.
У меня такие датчики стоят на мотоблоке и газонокосилке.
Вообще вещь полезная, но только если производитель в инструкции тоже указал все интервалы в моточасах, а не в километрах пробега.
что значит неизвестно? все известно: пока импульсы идут, часы просто тикают. заодно и обороты показываются.
также есть настройки: срабатывать на каждый импульс (2т), через 1 импульс (4т). т.е. оно универсально (хотя возможно бывают совсем тупые, в которых настройки нет и никаких кнопок нету, там преднастройка с завода стоит)
>пока импульсы идут, часы просто тикают. заодно и обороты показываются
Нет. Не просто. Моточас не равен астрономическому часу, он зависит от оборотов двигателя. То есть обязательное условие для правильной работы счетчика - знать число оборотов и знать хотя бы правильные холостые обороты.
> хотя возможно бывают совсем тупые, в которых настройки нет и никаких кнопок нету, там преднастройка с завода стоит
Я такие и имел в виду, самые простые. Датчиков с настройками не видел на али, если есть то это уже круто, и можно в принципе на такой прибор полагаться, все равно на большинстве движков нормальные холостые обороты плюс-минус 1000 и отклонения на 5-10% особой погоды не сделают.
>Нет. Не просто. Моточас не равен астрономическому часу, он зависит от оборотов двигателя. То есть обязательное условие для правильной работы счетчика - знать число оборотов и знать хотя бы правильные холостые обороты.
где ты этой чуши набрался? нагрузка на холостых оборотах тоже неслабая.
те датчики что продаются, они тупо время работы движка считают. и все. никакого хитрого вангования в них нету. да и ненужно.
задача такого датчика лишь одна: произвести регламентную замену вовремя и все. если ты не успел за эти N часов выработать ресурс заменяемых деталюг - то ты ССЗБ.
задача датчика давать полную уверенность, что в ближайщие N часов у тебя будет все заебись. хоть до усера откручивай 100% времени. (а не откручиваешь и чилишься вместо агрессивной езды в отсечку, то никто не обязан тебе часы как-то иначе считать - проблемы нигров, никого не волнуют)
>Я такие и имел в виду, самые простые. Датчиков с настройками не видел на али, если есть то это уже круто, и можно в принципе на такой прибор полагаться, все равно на большинстве движков нормальные холостые обороты плюс-минус 1000 и отклонения на 5-10% особой погоды не сделают.
которые с кнопками, в тех во всех были настройки. даже можно сервисный интервал забить. типа 10 или 20 часов прошло - оно там тебе особый значок показывает.
на большинстве 4т мотоциклетных движков с которыми сталкивался, обороты в районе 1500 +- пара сотен. (т.е. бывало указано прям четко 1300-1500, или на другом например 1800+-200 по мануалу).
