Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлить пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке? Мистраль в глаз или на пробку раз?
Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Платиновый гайд по теме
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Ну там значит чуть отдолбить надо малость.
+ 3к за щиток и расключение.
Розетка +2к за штуку.
Это чисто работа.
Материалы сам считай.
>Чел это 30$, не позорься
Даже в жЫрные 2005-2007, я брал за розетку 3-5$, 1-2$ за метр штробы, 100-200 за щиток. Средняя двушка выходила в 1000-1200$. Делалась за 7-10 дней. Я себя ощущал как йоба-олигарк. У тебя ебало не треснет по 30 брать?
Что тебя смущает? Ты же сказал проштробить надо будет малость. Для ДС не такие и высокие цены. Если без штробы дешевле бы было.
Не ну найти дешевле можно. Но там можно на совсем ебланов напороться.
Ну так пиздуй в свой в 2007, пиздец зажопить 2к на розетку которая будет служить вечно
>Розетка +2к за штуку.
За среднюю квартиру в 100 точек ты получается возьмёшь 200к? Нихуя ты там придумал себе.
>Скидка за опт
До 300р за розетку?
"От 300". А за мелкий объём работы серьёзные роботяги даже не возьмутся.
Я тот, кто готов одну линию с розеткой за 2 тыщи пробросить без историй про то что такой объём не интересен.
Хрущебог. Какую 2шку, сколько точек, площадь, щиток? Так стандартный хрущедвушкник в 40+- метров, за работу,по минимуму будет на 35к, но это прям минимум-минимум две розетки в комнату и точка.И да я с региона.
Это обычная цена. Каждая хрущевка - свой прикол. Зачастую приколов столько что.....Вот делаешь ты в частном порядке проводку, натыкаешся на шунт в обход счетчика, а я так то ЖЭКовский электрик....И начинается "блять подключай !" я - " блядь иди на хуй - не буду, нанимай кого то другого или подключай сам!" и вот это все говно...всех бы на фронт ей богу.
Нет если вижу что все ок и работа не сложная - т.е голые стены, ведем на клипсах по полу и утапливаем в штукатурку - то норм, тут могу и за 20 сделать. Но такое редко. А в новострое например, типичную студию можно за 5 часов сделать, и взять за хто 10к, потому как все просто.
Ну у меня в мухосране обычная 2х комнатная где-то 25к будет стоить.
Я думаю, что завтра уже будет неважно....Я готовлюсь запасы пробов расчехлять и ПВС прокидывать.
А почему нет? Ты хоть представляешь сколько там ебли? Это для ДС даже не овер прайс. Это так средняк, вася электрик.
В ДС есть электраны у которых отвертки по 100к штука специальные для закрутки автоматов и т.д.
>В ДС есть электраны у которых отвертки по 100к штука специальные
Понеслась пизда по кочкам. Лул.
Ударные коронки - дешевые (~500р), алмазные дороже (~3000р).
Сверлилу в любом случае покупать надо, здесь по деньгам примерно одинаково.
И какой диаметр коронок использовать?
диаметр 71 или 72.
Если прям кирпич, не бетон, и без арматуры, то можно и ударную. Но алмазная не долбит в руки и не долбит по ушам. Но! на сверлиле нужна защита от закусывания. Её часто закусывает
Есть вот такая обжимка https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/proconnect/krimper-dlya-obzhima-neizolirovannyh-avtoklemm-ht-236c-0-5-6-0-mm-12-3001-4/ - было бы неплохо просто другие губки к ней купить, но я не разбираюсь какие нужны...
Изолированные клеммы. Нужны клещи под овальный обжим двухконтурный. Они ещё обозначены точками красный-синий-желтый.
Перед втыканием генератора в розетку нужно выключить вводной автомат.
Я такой хуйнёй как-то обмазывался. Далеко не вся расходка что можно купить в розницу (в пачках по 100, 50) в магазинах достойная или даже удовлетворительная.
Самые дешевые клещи квтшные тоже такие себе. А вот расходка их заебательская. По крайней мере та что мне попадалась.
Это обычные U-образные наконечники. А с клещами почти угадал, тебе соседние нужны.
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/rexant/izolirovannyh-avtoklemm-0-5-6-0-mm2-ht-301-h-12-3014/
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/nakonechniki_klemmy_i_zazhimy_slabotochnye/izolirovannye_nakonechniki/nakonechniki_vilochnye_nvi/
По бюджету коронка нахуй не нужна в кирпиче. Сверлишь по периметру сверлом и все охуенно. Сам так делал, не теоретик.
Ну это вообще пиздец заебёшься, а если белый кирпич то просто пизданёшься.
Даже шуруповертом однажды не заебался, проводной дрелью быстрее, конечно, шло.
Да, ты это мне рассказываешь, который этим занимается. 50 подрозетников будешь целый день дрелевать.
Зато 500 рублей на коронке сэкономишь!
Ну серьёзно, какие тут вопросы? Нет денег на хорошую - покупай плохую. Есть деньги на хорошую - бери её, она хорошая. Без коронки не надо.
На подрозетник, кстати, коронка от 68 до 72 мм. Расстояние между центрами соседних розеток 71 мм, чтобы подрозетники встали.
Я о чём и говорю. Этот совет про "рассверливать по кругу" полный пиздец. Есть ещё лайфхак, если надо высверлить в кирпиче, то можно заюзать вот такие коронки, в кирпиче сверлят будь здоров, гораздо лучше ударных, а стоят примерно одинаково.
Чета мне тут мимоходом в ухо напели что пиздатая штука, и не смотря на указанный ток в 40-60А - можно задать отсечку произвольно (то есть нужные 10/16/etc).
И тут же возникает вопрос - если эта хуйня такая умная, не может ли она отслеживать ток утечки например, и работать еще и как диф/узо?
>УМНЫМ автоматам?
Используются для защиты двигателей, а не твоей бетонной конуры. Дорогие, как и все, что связано с промкой.
Не, это СЛИШКОМ промка, я имею в виду более казуальные варианты типа такого.
Только вот как бы не оказалось так, что у всех этих умных устройств из функционала - вкл/выкл через приложение, без настроек отсечки, без отслеживания токов, без нихуя. Короч с функционалом уровня умного дома от ростелекома - можно посмотреть через камеру как горит твоя хата.
Я, как киповец, очень настороженно относился бы к встраиванию "интеллекта" в сугубо утилитарное устройство - автомат защитного отключения. Я слабо представляю необходимость настройки срабатывания. Проще заменить автомат на необходимый.
> необходимость настройки срабатывания
Ну тут все просто - нет необходимости выпускать подобные умные устройства номиналом 10//13/16/20/etc, можно выпустить единое устройство с пределом в 60А (например), и указывать устройству какому номиналу он должен соответствовать.
У меня, к слову сказать, второй автомат в щитке на лестнице стоит, поэтому ставить в квартире дублирующий, но с расширенным функционалом не вижу подводных камней. Но даже и без этого ставил бы его именно как дублирующий. Прост потому что почему бы и нет, но с условием что он способен заменить собой вот эту дополнительную обвязку в виде диф/узо. А информации чета нет нихуя об этом, одно вкл-выкл и настройка номинала.
>ак киповец
Ты то мне и нужен, я планирую щиток нового поколения. Где автоматы с автовзводом и вот это все. И что бы плаг ин плей
>Где автоматы с автовзводом и вот это все. И что бы плаг ин плей
В душе не ебу. У нас на заводике такого нет и не предвидится.
Ахахахах, чёт ради интереса погуглил сколько стоит моторный привод для автомата и прихуел. Жесть.
Ага-да. В то время как эта (или сравнимая) хуйня стоит до 3к
https://youtu.be/sZFognhSKtM?t=258
Но это все полумера. Я хочу чтобы это говно было достаточно умным чтобы функционировать еще и как диф/узо, но чет не могу найти.
>еще и как диф/узо
Если только к этой хуйне штифтом соединить дифавтомат, только придётся искать диф чтобы эти лапки совпали, чтобы штифт просунуть.
Не, тынепонел.
Если эта хуйня умеет только вкл-выкл и мониторинг параметров нагрузки и сети (мощность там, вольтаж, это вот все) - тогда ей в пару нужно узо если в принципе нужно по твоему маняпроекту, и ниче соединять не надо.
А если умеет еще и засекать утечку (хотя похоже она все-таки тупая для этого) - тогда и узо не нужно, ни в зацепе, ни отдельно. Ну, по-идее не нужно, тут мы рискуем.
https://aliexpress.ru/item/1005003982903803.html
И еще вот
https://aliexpress.ru/item/4000351243679.html
Внимание, самый главный вопрос: может ли это по заявленному функционалу заменить диф или автомат+узо?
Вот бы еще понять может ли это работать через zigbee потому что мне нахуй не нужны ваши облака, но это тематика совсем другого треда.
Вообще запретить к хуям такую унификацию, и завышать номинал автоматов тоже запретить. Это пиздец какая проблема, у долбоёбов срабатывает автомат - они винят в этом автомат и ставят номинал повыше, чтобы не срабатывал. Из-за завышения номинала автомат перестаёт выполнять свою единственную функцию - защиту провода.
Согласен, но завышать номинал долбаёбам запретить никак нельзя. Ты даже не представляешь как васяны выкручиваются.
Написано 10 - 99. Можешь уменьшить этот ток, пропустив проводник через токовый трансформатор большее число раз. Но до какого-то предела. Дальше начнёт влиять несимметричность обмоток.
Ты довольно омское что-то собираешь, под такое надо быть готовым ебашить и изучать что-то до упора.
В смысле "где"? Хуитки для автовзвода стоили в 20 году сильно за 10 тысяч. От леграна и всякого такого, шнайдера вроде.
С интеграцией во всякий умный дом, вайфаем и всей хуйнёй - малафьёй и того дороже.
На али есть авр от томзн. Это считай тормозной привод для двух автоматов. Полюбому они какой-нибудь продукт если не выпускали, то выпустят для всякого такого. Можно там поискать ещё.
Потому что почему бы и нет? Повешу на умный автомат линии (кроме очевидных холодильников-роутеров и прочего, что не должно отключаться) и буду параноить обесточивая хату удаленно, если забыл при выходе из дома.
>>265153
> Ты довольно омское что-то собираешь, под такое надо быть готовым ебашить и изучать что-то до упора.
Еслиб я занимался этим несколько лет назад - тогда да, наверное мне нужно было бы разбираться с OneWire, пердолить ардуину и вот этой всей хуйней заниматься относительно глубоко. Сейчас же полехче, я бы сказал что казуально для меня, насколько я сейчас могу сказать.
Олсо, я тут подумал... Хуй с ним, с устройством all-in-one, оно десительно НИНУЖНО. Поставлю управляемый автомат и узо к нему в пару там где надо.
Контактор же лишает тебя "ручного" управления, не? У него рычага нет. А он нужен для интуитивной понятности.
Да
контактор больше вызывает доверия чем эта хуитка с моторчиком
>Далеко не вся расходка что можно купить в розницу (в пачках по 100, 50) в магазинах достойная или даже удовлетворительная.
Двачую. Иногда полное говно бывет, особенно красные. Синие и жёлтые получше, т.к. диаметр больше.
Релюшка HHC68A-4Z-24D чтоб включать все вручную без диммера. Крепится все на 3 болтика зажимая блоки между монтажной панелью и рейкой. Ну и картоночка для лучшего охлаждения.
Просто всегда думал что диммер это чтобы делать свет тусклее/ярче.
Вариантов куча. По одной жиле и можешь все это термоусадкой обшить или изолентой или кембриком закрыть.
1 и 3 пик я в расчёт не беру, так как задача у меня нарастить такую хуету 6 квадратов. А разве эта шввп/пвс гильзуется? Я попробовал загильзовать и руками провод из гильзы вытянул.
Дак блять совеская качественная смотка. Такую руками не разорвешь.
Тоже так подумал, что это единственное как соединить это говно.
Многожила на 6 квадратов? Это для чего такая поебень нужна?
Если ты руками вытащил провод из гильзы, то ты сделал что-то неправильно. Либо обжал с недостаточным усилием, либо неплотно набил гильзу. Если что, в неё надо пихать обрезки проводов, пока лезут, не просто два сращиваемых провода вставить.
https://www.youtube.com/watch?v=kQZMecgUXfY
>в неё надо пихать обрезки проводов, пока лезут
Надо просто гильзу брать на необходимое сечение, а не первую подвернувшуюся под руку
Ты не поверишь, их всего несколько стандартных размеров, а конфигураций скруток может быть бесчисленное множество.
> а конфигураций скруток может быть бесчисленное множество
Эти гильзы для обжима провода одного сечения. Не изобретай велосипед. Для соединения разных сечений и нескольких проводов, и используют клеммные терминалы
Давай я тебе назову сходу пять видов соединений из одного сечения:
- Соединение двух проводов
- Соединение трёх проводов
- Соединение четырёх проводов
- Соединение пяти проводов
- Соединение шести проводов
Назовёшь ли ты сходу столько же разных стандартов гильз ГМЛ?
Я не дописал, что гильзы используются для соединения ДВУХ проводов ОДИНАКОВОГО сечения и ты решил затраллеть меня тупостью?
О, смотрю, здесь как раз недавно обсуждались пускатели/контакторы и удаленное управление. Недавно появилась задача, с решением которой, как я понимаю, помогут именно они. Было бы здорово, если люди с опытом в электрике проверили ход моих мыслей и сказали, правильно ли звучит или нет.
В доме есть два котла: на твердом топливе и электрический на 9-18кВт. Электрокотёл это тупо тэн с термостатоми 2 режимами мощности. У твердотопливного есть какая-никакая начинка и, что важно, выходной провод для пуска электрокотла через магнитный пускатель с управляющим напряжением 220В (надо бы проверить, работает ли вообще, подключив к нему лампочку). На этом котле можно задать расписание и в заданный час, он будет выключаться и, насколько я понимаю, будет подавать эти 220В, держа замкнутыми контакты.
Котлы с т.з. сантехнической составляющей установлены параллельно, и у каждого поэтому есть свой насос. Когда работает твердотопливный котёл, один насос включен, другой выключен, и наоборот.
Так вот, сначала я видел это как две разных задачи и уже думал было покупать один магнитный пускатель для котла и две розетки с таймерами отключения, что породило бы свои проблемы, т.к. свет периодически отключается на пару часов и всё это может разладиться.
Сейчас же я думаю, а нельзя ли убить двух зайцев, купив три контактора? Пусть будет два замыкающих и один размыкающих, а провод с управляющим напряжением развести на все три. Таким образом, когда твердотопливный котёл будет подавать напряжение, то первый контактор будет запускать электрокотёл, второй будет включать относящийся к нему насос, а третий - размыкать цепь, выключая насос твердотопливного котла? И наоборот, основной котёл перестает подавать напряжение, контакты размыкаются и система возвращается в исходное состояние? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой по сравнению с тем, сколько обычно загвоздок на каждом шагу.
>Для соединения разных сечений и нескольких проводов, и используют клеммные терминалы
Клеммники не терпят механических нагрузок, громоздкие и не пригодны для больших токов.
Лучший вариант это использовать ГМЛ-П. Тупо напихиваешь туда 6-10-16мм2, если надо то складываешь провода пополам. Обжимаешь шестигранником и в толстую термоусадку.
>>265317
>ДВУХ проводов ОДИНАКОВОГО сечения
>Предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов методом опрессовки
Короче типа краткий отчёт: пикрил.
И подробный для тех кому надо многа букав:
Коронки на 80, ибо я криворук и рукожоп, вертел эти ваши шаблоны и направляющие, да и вас всех тоже вертел и снайперствовать не намерен.
Обе коронки хуёвы направляющим сверлом. Суть предъявы что оно - именно сверло. А достаточно тупого гвоздя, я же предварительно центра засверлил человеческим способом.
С ударной коронкой идёт сверло на 7, что сука нахуя, почему не на 6 или 8, и фиксирующий болт (столь же обязательный как и нахуй не нужный).
У алмазной направляющая на 8, но с коническим хвостовиком, который предполагается как-то выбивать когда надо (когда не надо оно само вываливается).
Так что по этому поводу я затрудняюсь сказать что хуже, достигнут паритет инженерного кретинизма.
Тестировались коронки на кирпиче типа "пирожок с говном" - красный снаружи и чёрный внутри.
Обе коронки продемонстрировали примерно одинаковые скорости свеления - около минуты на отверстие. При трёхкратной разнице в цене.
Пикрил - два отверстия сделанные разными коронками, угадай кто где (да я сам не помню).
Алмазную коронку вертел бош 2-26, причём вертел крайне вяло, на пределе своих возможностей, не то что я вас всех. Чтобы не заклинивало нужно познать дзен-аутизм с микроконтролем и экстрасенсорикой, иначе защитная муфта перфоратора станет расходником.
Пыли не сильно много - можно обойтись без пылесоса. Можно добавить воды с распылителя, и это уберёт пыль почти в ноль, но такой экстрим уже на грани поломки инструмента.
Ресурс крайне разочаровал. После трех десятков отверстий коронка стала уставать и принято волевое решение - не доламывать.
Скорее всего с нормальным сверлилом резутьтат будет лучше, проверять это я конечно же не буду.
Ударную коронку вертел бэби-сайз SDS-max макита, что отличается от боша чуть меньшими оборотами и чуть большей силой удара (мощность те же 800Вт). Несмотря на больший вес, вибрацию и шум, работать этой связкой гораздо легче и приятней, как и вертеть вас всех.
Пыли реально много. Без пылесоса хуёво, без респиратора вообще сдохнуть можно (когда-нибудь потом, от силикоза).
Около сотни отверстий коронка отходила без каких-либо признаков износа.
Проверять работу этой коронки на более слабых или более мощных перфораторах нет смысла, итог вполне предсказуем.
Вот я сейчас взял пару ударных коронок, а теперь и думаю - мне же еще ЖБ надо сверлить, а там арматура может попасться, поэтому какой нахуй удар с твердосплавными зубами, тут только алмазной дрочиться. Верно же я мыслю - ударная с зубами арматуру не возьмет же. Благо что для нее еще есть пара стен из кирпича.
Да, я сразу на глубокие прицелился там где толщина стены позволяет, уже был опыт ебли.
Есть китайские розетки и выключатели, которые крупнее и под квадратный подрозетник.
Для многопроволочных жил это как раз очень, если еще спаять то вообще заебись. тем более 6 квадратов это хуйня, я КГ 4х25 скручивал.
И вообще, анон, спасибо за столь развёрнутый ответ обзор коронок.
Ебать, у тебя что там за объект на 130+ точек? Или окно делал к соседям?
130 точек - это где-то трёшка. Не так уж и много, в общем.
>Можно добавить воды с распылителя, и это уберёт пыль почти в ноль, но такой экстрим уже на грани поломки инструмента.
А она у тебя точно сухорез? Может она под водичьку рассчитана?
вертел тебя на моей HR5001 с ударной коронкой купленной в 2002 и пережившей больше отверстий чем часов в твоей жизни
Ты туда IEK что ли поставил?
Пустой щиток, пустой. Он купил короб мистраль 41 и у себя оставил, завтра я должен был забрать. Пишет вечером "сорян, я туда наблевал"
Имеется - обычная новая квартира, вся проводка уже сделана, внутри квартиры есть предохранители, на этаже в щитке тоже есть предохранители. Хочу купить бензиновый генератор на всякий случай и в случае чего подключать его через "вилку-вилку" в обычную розетку, заранее отключив предохранители в щитке в тамбуре. Насколько я понимаю, во всех розетках и лампочках появится электричество, как обычно. Брать генератор планирую на 1кВТ где-то, так что розетка включения и провода погореть не должны, мне по факту только для света и холодильника.
Как мой план, говно или нет? Ещё посоветуйте генератор, как я понял, лучше брать 4-тактный с асинхронным альтернатором.
Так резервный ввод надо было делать на этапе электрики. Сейчас уже поздно, раз электрику уже сделал. Только не говори, что ты оставил электрику от застройщика и считаешь, что это электрика.
Не факт. У меня был такой мудак, просто конченый сука. Ему за неуплату отключили и он притащил с дачи генератор и поставил на балкон. Выебали его знатно.
Вот он так же сказал, ага. Глубинный народ он такой. газовый балон к плите сам подключил, в многоквартирном доме, другой - генератор притащил и норм. Третий вон клубнику на балконе выращивал. И всегда одно и тоже "ачетакова?! Я же никому не мешаю не ворую!"
А зачем открывать ментам? Да и кому не похуй на соседей, когда уже целый день нет электричества?
Реализуемо, но вот этого >>265442 послушай.
Для твоей идеи тебе на балконе нужен охуенный шумоизолированный короб с пиздатой вентиляцией, чтобы твоя гена не настоебенила всем соседям за 5мин и не задохнулась сама в этом ебучем коробе. Но так же тебе понадобится емкость с топливом прямо возле гены, и вот жить рядом с таким мудаком, у которого на балконе 100 литров хранятся - ну такое себе удовольствие, любая случайная сигарета от другого мудака этажом выше - и пизда подъезду.
Балкон остеклён и полностью закрыт же. Окна можно и приоткрыть для проветриваемости. Если света неделями нет, то похуй, что там думают другие в этой ситуации, главное - свою заморозку спасти.
Один хер, на выхлоп нужно накидывать гибкую трубу с активной вытяжкой, иначе угоришь. Стандартная тема во всяких гаражах СТО, там даже на открытые двери не полагаются, если жить хотят.
Света неделями нет, ты из Украины? Если планируешь выживать недели без света, то лучше сначала захуярь дровяную буржуйку с дымоходом в окно. От генератора ты не протопишь квартиру.
- Требует наличия газа/дизеля. Если речь про неделю без света, то есть ли гарантии, что дизель не пропадёт с заправок?
- Они пиздец какие шумные.
- Проветривать всё равно надо.
Хуй знает, может и проще. Тут нет хороших вариантов.
Собери сам.
Колодка:
https://vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/aksessuary/dlya-udliniteley/rozetochnye-kolodki/legrand/5x2k-z-bez-kabelya-komf-694634/
Вилка:
https://vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/aksessuary/dlya-udliniteley/vilki/legrand/2k-z-belaya-50190/
Кабель:
https://vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/kabel-i-provod/pvs/partner-elektro/3h2-5-gost-5m-p020g-0306-c005/
https://www.xcom-shop.ru/twt_twt-pdu19-16a9p-30_566138.html
>>265563 Он же золотой будет.
Получается рублей на 700 дороже, чем твой серверный.
Но я и выбрал топовый топ. Можно и подешевле собрать, вилка за 450 рублей это всё-таки пиздец как дорого, есть вполне рабочие альтернативы в 10 раз дешевле. Я же просто задал направление идеи, а не единственно верный вариант. Главное, в заводских удлинителях любят на толщине проводов экономить, ставят либо 1.5 квадрата, либо вообще 0.75. Даже у твоего по ссылке сечение проводов вообще не определено характеристиками (хотя не спорю, выглядит солидно).
Подумываю проложить в плинтусе новую проводку. Делал кто?
Какие подводные?
В том, что ты в плинтус даже не всегда три кабеля напихаешь, а розеток в квартире надо много. И лучше всё-таки не вешать слишком много на каждую линию, а под каждого крупного потребителя тащить отдельную из щитка:
- Кондиционеры (даже если их нет - линию лучше иметь)
- Водонагреватели
- Духовка
- Холодильник (чтобы можно было его оставить и выключить всё остальное)
- Розетки по комнатам
- Освещение хотя бы на пару линий раскидать
Итого современная электрика в три кабеля ну никак не укладывается.
В обычные плинтуса лезет очень мало проводов. То что на картинке это маняфантазии. Ибо вся проблема в углах и выводах. Туда можно запихнуть пару витых пар или пару троек из отдельных проводов типа ПуГВ.
Специализированные плинтуса с розетками очень дорогие. Большие офисные каналы хороши когда нужна прямо куча розеток, но для дома не подходят.
Более-менее рабочий дешманский вариант это обычный кабель канал 50x25 вместо плинтуса или под потолком с обычными же не модульными розетками прямо сверху. Распаячные коробки не нужны, отводы делаются на вагах прямо внутри кабель канала. До 8 проводов ВВГнг-п влезает.
В загородных деревянных халупах такой вариант работает, а квартире наверно все же лучше в бетон замуровать.
>>265598
Хуй знат. Соглашусь только что на углах проблема с изгибом кабеля. В сам кабель канал плинтуса входит NYM 2 жилы 2.5 как родной и у тебя ещё есть снизу и сверху слоты. То бишь 3 кабеля можно прокинуть. Земли у тебя в хруще нет и не будет, значит две жилы за глаза, опять же для хруща, более 2 кабеля тянуть с сечением выше 2.5 смысла нет, у тебя там и так бичевник, ни чего дорого нет, энергоемкого. Так что да плинтус твой варик. А на углах у NYM кабеля подрежь и сними изоляцию, первичную, а на жилах оставь. И норм будет.
>Земли у тебя в хруще нет и не будет
Обязана быть по закону, если нет - надо бомбить жалобами управляйку.
>подрежь и сними изоляцию
Я дохуя разного кретинизма слышал про электрику, но такой тупой хуйни не слышал ни разу.
Щенок ебать сразу видно. Управляйка тебя нахуй вышлет, умный самый. Одна изоляция остается, этого достаточно тем более для мертвого места где нет механического повреждения, ну если надо, нахуярь изоленты между жил, для успокоения. Это даст возможность нормально зануть, не ломая пальцы.
>Обязана быть по закону, если нет - надо бомбить жалобами управляйку.
Если нет, модернизация до TN-C-S обязана быть внесена в план на ближайший капремонт. План на ближайший капремонт может быть до 2027 года. Теперь живи с этим.
Почему с одним то? Там целых 5 разъемов, это какая-то дичь совмещающая монтаж на дин рейку и американские автоматы с кабельными выводами.
Под большую клемму фаза от ввода, под малые клеммы фаза/ноль нагрузки, синий провод ноль от ввода и белый масса.
Зажал денег на спецзажимы, которые прокол в изоляции делают для ответвления и доволен, что хуйню сделал...
Аноны, к этой залупе какие светодиоды подходят?
Я правильно понимаю, что просто вынимаю из разъема и вставляю новый?
Верно. Если охота экономить, можно в такие штуки вставлять панели с диодами которые содержатся в диодовых лампачках, покупай какую(какие), там и фаза и ноль, можно несколько засунуть, тупо в клемму вставляй черную у тебя на пике, где уже стоят провода и закрывай кожухом.
Если проблема в диодах то можно временно починить закоротив неисправные. Запчасти есть на алишке, но зачастую проще купить новое, если это дешман а не дизайнерский светильник.
Не светить эта залупа может по двум причинам:
1. Выгорание светодиодов. В принципе, видно в самих диодах как чёрную точку. Живые диоды должны быть равномерного жёлтого цвета.
2. Выгорание драйвера внутри этой белой штуки по центру. Скорее всего, какой-то конденсатор.
Теоретически, там всё чинится. Можно даже выебнуться и поставить каких-то понтовых светодиодов с высоким CRI. Можно даже выкинуть все потроха, поставить свой нормальный драйвер и свои светодиоды, оставив только корпус как радиатор плюс светорассеиватель. Но раз у тебя возникают такие вопросы, значит, ты это не починишь. Надо дружить с паяльником.
Светильник - готовое изделие. Он меняется целиком, там "разъёмов" три - фаза, ноль, заземление. Никаких других разъёмов там нет, всё через паяльник.
Наверняка есть что-то типа ЗОИ для обычного кабеля.
>В принципе, видно в самих диодах как чёрную точку. Живые диоды должны быть равномерного жёлтого цвета.
Cнял только что, и действительно, на одном диоде одна черная точка.
Наверняка этого недостаточно чтобы с уверенностью вскукарекнуть.
Да смысла нет. Оставшиеся светодиоды тоже уже прилично потратили свой ресурс, а если их будет меньше в цепи - напряжение на каждом вырастет пропорционально. На 4.3%, но вырастет. А мощность, соответственно, на 9%. Светить станут ярче, да, но и греться станут сильнее, от чего деградировать начнут прямо на глазах.
Хуй знает, какую комнату там надо осветить, т.е. мощность светильника (похоже на залупу в 20-25 Ватт), но проще сходить в леруа или всеинструменты и купить там какой-то схожий светильник, если это не ебать какой дизайнерский стиль квартиры и нет требования искать точно такой же.
>>265718
Спасибо аноны.
Эта залупа висит в прихожей, а квартира съемная.
Меня что смутило, я первый раз такой светильник в жизни видел, но благодаря вашим советам, я просто новый куплю. Мне кажется, такое говно стоит рублей 300 - 400 макс. Я открутил уже, осталось купить.
Сейчас бы ещё в съёмную залупу покупать светильник, минимум косарь стоит. Я бы припаял перемычку и пусть дальше работает.
Я бы, может, купил какую-то светодиодную ленту на понтовых диодах с CRI>90, купил какой-то драйвер, одобренный пердоликами в интернетах и сделал приятный комфортный светильник из остатков корпуса.
А по факту твой "минимум косарь" стоит от 359 рублей и выгоднее всего в принципе не ебать мозги:
https://vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/nastenno-potolochnye/jazzway/ppb-wave-24w-4000k-ip20-d260x55-5024649/
Особенно если это светильник не в жилой комнате и на его CRI и мерцание поебать.
Нет, ну если ты съезжаешь из квартиры через неделю, то можно и перемычку напаять, но если хотя бы месяц предстоит пожить в квартире - не факт, что за это время не выгорит следующий светодиод.
Это обман, чтобы собрать классы.
Никто так толстую однофазку не поведёт. И я не уверен, что лампочка в пробочном патроне дотянется пяткой до контакта.
>>265749
Cъезжать пока не планирую.
С перемычкой могут быть траблы, жопа из рук, руки из жопы.
>>265749
Cъезжать пока не планирую.
С перемычкой могут быть траблы, жопа из рук, руки из жопы.
За ссылку спасибо!
>а если их будет меньше в цепи - напряжение на каждом вырастет пропорционально
Не вырастет, там так или иначе ток ограничивается.
В гараже стояло 8 ламп накаливания, с цоколем е14 на 30-40Вт(не помню сколько). Решил сменить на светодиодные, купил 6Вт. После смены всех ламп и включения света он горит 2-3 секнуды, начинает моргать и выключается. Одну из ламп накаливания вернул назад - все заработало норм. Что за нахуй и как это фиксить?
Лол, видос смотрел, там у типа такая же проблема была, в комментах все думали гадали что за хуета, сошлись на том, что вся партия светильников бракованная.
Да лол какой то.
>>265775
Не мешало бы сеть померить мультиметром. К тому же, в гаражах, там любили всякие дросселя вешать совковые, диоды и прочие свистопирделки саветских долбаебов. Даже если ты о ней не знаешь, не значит что её нет.
Лампочки ранее стояли на 60Вт
>>265780
Так а что мерять надо? Мультиметр есть.
Гараж находится в здании(2 этажа гаражей-боксов), 1999 год постройки.
Если замена одной светодиодной лампочки на лампу накаливания чинит все лампочки, то это из-за индикатора в выключателе. Вытащи индикатор или замени выключатель.
Спасибо, антош, попробую.
Может заодно расскажешь, как этот индикатор влият на всю систему?
Да хуй знает. Но из-за неонки в выключателе очень многие светодиодные лампочки глючат. Правда, обычно они глючат при выключенном свете, а у тебя при включенном, но это всегда чинится, если одну лампочку заменить на обычную.
Разумеется, моё предположение может быть неверно. Может, там вообще выключатель без неонки, а глючит всё из-за какого-нибудь блока плавного пуска ламп накаливания, может быть, даже самодельного.
> там вообще выключатель без неонки
Это меня и удивило, что я про него не писал, но в выключателе есть индикатор.
>>265810
Нет, завтра пойду в гараж и буду пробовать.
Они могут и в выключателе без неонки мигать, либо слабо светиться, если ноль, а не фазу отключать.
Выход так или иначе не дать запускаться контроллеру в лампах. Или лампы подобрать без такого эффекта или поставить параллельно резистор, лампу накаливания или X2 конденсатор. В случае смарт выключателей использовать трехпроводную схему.
>Так а что мерять надо? Мультиметр есть.
Напряжение в анусе конечно же. Меряй на патроне в разных положениях. С лампой накаливания и без неё, с включенным положением выключателя и выключенном.
>>265819
Скорее всего данный электротехник прав.
мимоХрущебог.
Я заказал вот эту хуйню:
https://market.yandex.ru/product--nastenno-potolochnyi-svetilnik-jazzway-ppb-wave-4000k/998335283?cpa=1
Подключил, светит как на первой пикче. (там мерцание из-за камеры, все три плашки светят очень очень слабо)
Где я обосрался?
Пробовал также на всяк, что так, что так одинаково светит слабо.
Тебе правильно нарисовали, жёлто-зелёный провод - заземление. Судя по тому, что у тебя два провода всего, у тебя его нет. Значит, тебе нужны крайние контакты (полярность похую, судя по отсутствию цветовой маркировки на проводах).
Жёлто-зелёный - это всегда заземление.
Голубой - всегда ноль.
Остальное (обычно коричневый, белый или чёрный) - фаза.
Запомни эти цвета. Но не доверяй им на 100%, бывают и такие мудаки, которые путают фазу и ноль.
Если я правильно понял, при цветной маркировке, если я воткну фазу в ноль будет как на шебм?
Короче сам с этим разобрался и всё собрал, неделю полёт нормальный. Может кому пригодится.
Единственное, что пришлось изменить, так это пустить управляющее напряжение на катушки контакторов для насосов из общей розетки, т.к.при последовательном и параллельном подключении больше, чем одного контактора к управляющему кабелю, тока с него не хватало на то, чтобы замкнуть все три контактора, а ещё они не всегда размыкались, оставляясь замкнутыми и громко дребезжа. Теперь основной контактор замыкает цепь на электрокотел, а ко входу НО-контакта подключено напряжение с розетки. Замыкаясь, контакт подает это напряжение на остальные 2 катушки, а те уже замыкают-размыкают свои цепи.
В будущем думаю безопасности ради прикрутить туда какой-нибудь ардуино, который будет снимать статус и периодически опрашиваться домашним сервером, который, в случае если состояние такой системы будет отличаться от вкл-вкл-выкл / выкл-выкл-вкл или же девайс перестанет выходить на связь, забьёт тревогу. Но это уже другая история.
>тока с него не хватало на то, чтобы замкнуть все три контактора
WUUUUT??!
Это дед - сделал на балкон свет и розетку, для них отдельно, рядом с балконом вот такой микрощит повесить попросил
ну а хули, по телефонной лапше тоже 220 бегает, че бы и свет на ней не запилить.
Я бы еще меньше номинал брал. Даже померил - у меня весь включенный верхний свет, жрет в пике 255вт.
Летом заявка была, долбаебы в одной квартире ремонт делали и думали, что раз лето отопления нет, то и воды там нет, а когда вода пошла думали кончится типа остатки в трубе, а нихуя, пришлось аварийку вызывать и бегать с ведрами.
Почему тогда, когда зима, постоянно вода в трубах шумит, как будто заново заполняется? И ещё завоздушено бывает, с каждым началом сезона сантехники что-то стравливают наверху.
Дак потому что идет ремонт труб проходящих мимо дома твоего. Каждое лето это сезон ремонтов + испытания давлением и новые аварии.
1. Я строил дом, у меня было однофазное подключение, линия, опоры, трансформатор всё новое. На каждой опоре есть штырь, от него заземляющий провод подключили на шину, туда же пришёл голубой провод с воздуха. Как я понял это система TN-C-S
Потом я подключил три фазы, электрики отсоединили землю, сказали, что лучше сделать свой контур, не связанный. Он у меня сделан. Я планировал его подключить в распределительный щит в доме, а щит учёта оставить без заземления, тогда получится система TT. Верно?
Но можно ли объединить эти системы? Ничего в интернете на этот счёт не нашёл, т.е. подсоединить и свой контур из штырей, и разделить PEN, приходящий с воздуха, или так делать нельзя?
2. Если забить хуй на заземление в щите учёта, и жить без него, а в доме сделать TT, то можно ли провернуть такую хуйню.
Под щитом учёта я хочу поставить ещё свой щиточек, в котором поставлю рубильник (не автомат) четырёхполюсной для отключения всего дома, в ЩУ есть 3п рубильник, но мне психологически спокойнее, если я смогу отключить все провода. От входных контактов рубильника шлейфом запитаю розетку. Так можно делать?
На всех фото вижу, что розетки подключаются через нулевую шину, шлейфом ноль никто не тянет, хотя фазу тянут. Почему?
На ум приходит такое объяснение, как правило на фото 3п автоматы, ноль разделить просто негде, разве что в клемме счётчика. Как правило, ещё везде система TN-C-S, и им нужно не только разветвить ноль, но ещё и землю туда воткнуть, короче дохуя проводов, проще шину поставить, чем пхать дохуя проводов в клемму. Но в моём случае без земли можно сделать так, как на левой картинке или всё взорвётся и лучше сделать как на правой?
Блять тебе че надо? Можно шлейфом ноль сделать, можно свой контур заебашить но зачем, норм живется и без заземлений, если ты такой очковафт, поставь узо, и без земли работает, только малость по другому, да и вообще откуда у вас в новой проводке утечки появляются в душе не ебу. Вас послушаешь, дак такое ощущение что кругом все утекает. Ни чего не взорвется, отдельный рубильник вообще пушка. Автомат твой тот же самый рубильник, только с доп. опциями. Лишнее нагромождение хуйни. Ты походи начитал про системы и теперь думаешь что твоя ТТ не безопасна, и думаешь как бы её в рот выебать.
Самое главное это, норм кабель, надежное соединение контактов, верный расчет нагрузки. ВСЕ. Остальное уже ебля за доп денги по желанию или выкачивание бабла из заказчика.
поставь хоть 16 хоть 63 они оба будут при кз выбивать абсолютно одинаково, прикинь. вводные автоматы регулярно выбивает чаще чем групповые, из-за того что разницы в уставке электромагнитного расцепителя нет. А уж разницы в 9 ампер не заметно и подавно.
Если мне нужна будет только защита от КЗ я поставлю говноиек. А как же тепловой расцепить м? а?
себе в ротешник нассы, больная пидораха
>>266173
Автоматы, УЗО, заземление - копеечные устройства, которые ставятся раз и на всю жизнь, на тот случай, на тот редкий случай 1 на 1000 или пусть даже один на миллион, когда тебя, лично тебя может ёбнуть и убить на хуй.
И ты не можешь знать при каких обстоятельствах это произойдёт, это всегда происходит по неосторожности, внезапно, при непредвиденных обстоятельствах, на этот случай и ставится защита. Если люди это смогли изобрести, почему этим не пользоваться.
Ещё не маловажным фактором помимо сохранения жизни, является фон. Пока у меня не было нормального заземления, я не мог заниматься звукозаписью, ибо все устройства давали ебенячий фон.
Рубильник размыкает контакты зрительно, это простое устройство, которым можно щёлкать сколько угодно раз. Автомат предназначен для того, чтобы раз в жизни отработать, на постоянное дёрганье он не рассчитан.
Отдельный маленький щит я ставлю, чтобы постоянно в него лазить и подключаться к розетке на улице, с удобной дверцей без ключа. Щит учёта слишком блять здоровый, и подходить к нему в дождь, открывать ключём совсем не хочется. Во-вторых, он херового качества, поэтому мне проще закрывать его навечно, а себе сделать свой щит для постоянного пользования на время строительства.
>1 на 1000 или пусть даже один на миллион, когда тебя, лично тебя может ёбнуть и убить на хуй
Как то пытался найти статистику по электротравмам и смертности по бытовым токам. Так и не нашел. Производственные есть, оно понятно, а бытовых нет. Я так понимаю, там и смертности почти нет, проблема сильно преувеличена, продавцами и прочим бездельниками и долбаебам ссащимся от любой искры. Не раз било током при ремонте ибо я поднапругой часто работаю и похуй, для бодрости надо маленько, чтобы хватку не терял лол. Нагрузки все равно слабы + пол + обувь и т.д.
>Автоматы, УЗО, заземление - копеечные устройства
Ну как сказать. Бывают типы у которых щит стоит дороже всего монтажа в квартире/доме и кабелей.
>Пока у меня не было нормального заземления
Сложный вопрос, можно попробовать, но успех не гарантирован.
>Автомат на постоянное дёрганье он не рассчитан.
Рассчитан. Твой рубильник, так же сломаться может, особенно при отключении под нагрузкой.
>поэтому мне проще закрывать его навечно
Ну это вот фейл будет. Лучше бабло вложить в новый щит, короб то бишь. Чисто мое мнение.
1) Короче, да ты можешь использовать и свой контур как землю и ноль кинуть на столбовой PEN
2) Непонятно нехуя, что ты написал, ноль на шину и от шины сколько надо столько и кидай. А можешь все запихать в одну клемму, по правилам два проводника одного сечения можно, больше нет, но на практике можно и больше, главное, чтобы они были прижаты, для этого их можно даже опрессовать вместе или скрутить и пропаять. В общем то запрет этим и обусловлен, из-за того что пихают больше да ещё и разного сечения, получается плохой контакт ибо клемма не может зажать плотно, дальше искра и возгорание. Землю на шину, свою отдельную для заземления, если контур свой сделаешь и так же, разветвляй. Рубильник свой можешь пихать хоть рядом с пекарней своей. Вообще его до автомата делают, но тебе разрешаю и после. Ноль опять же ни чем не прерывают, ни автоматом ни рубильником, он своей жизнью живет как и земля, рубятся только фазы.
>проблема сильно преувеличена
На реддите (прасти Хоспади), в /OSHA, часто попадались видиво как бытовой чувак откидывает ласты от бытового тока под беспристрастным домашним видеонаблюдением.
>Какой пусковой ток у компрессора холодильника?
У меня, на молокозаводике, - 150-180А
Я просто поставил реле задержки повторного включения, оно прям в розетку есть а есть и в щиток.
>Как то пытался найти статистику по электротравмам и смертности по бытовым токам.
Так потому что у всех есть узо и автоматы.
У меня в год 1-2 раза пробивает ТЭН на водонагревателе, всегда отрабатывает УЗО. УЗО есть на любом электроводонагревателе, если бы его не было, людей бы херачило постоянно.
Объясни, что это такое? Откладывает включение розетки после отсутствия электричества, что всё разом пусковым током не завалило? Так какой в этом смысл, включится сразу или потом, если ИБП не сможет вывезти пусковой ток в любом случае?
>Откладывает включение розетки после отсутствия электричества
Да, дял холодильника это самое важно и именно то - что может угробить. Особенно когда отключение на пару секунд. От всего остального есть реле напряжения
Да, но лучше осбрать такой щиток. Это на четырехкомнатную квартиру
И что, в таком случае можно использовать ИБП с обычным модифицированнным меандром?
>Особенно когда отключение на пару секунд.
В холодильнике есть реле запуска. Если мотор не может стартовать, реле его на несколько минут отключает.
10 и 6 кв.
В ншви 2х6 они не лезут
В ншви 2ъ10 шатаются
Если набить туда волосинок - норм тема?
Тепловой это говно, которое по параметрам гуляет. В серьезных щитах только электронные расцепители ставят.
Что мешает снова включить автомат в щите? Скорее всего при короткой и комнату и главный автомат выбьет.
>>266204
Ну я и не предлагаю менять конструкции нагревателей их риск известен. Тут как то постили бразильский нагреватель на душ. В котором можно отъехать на раз два в мир иной. Такие приколы уже на совести покупателя.
>>266200
Дак это буржуйские токи, наши православные не убивают.
Они все в душе откидываются?
ELECTROLITE 3500S
+Охуенный запас мощности
+Электростартер
-Большой
-Тяжёлый
-Китай
Huter DN2700i
+Инвертор
+Есть экономичный режим
+Не занимает много места
-Нет электростартера
Хуева туча их, гугли.
>Как крутить
По часовой - вкручиваешь, против часовой - выкручиваешь
Насколько критично это? Какие приборы должны быть точно заземлены?
>Какие приборы должны быть точно заземлены?
Все те, у которых на вилке есть заземляющий контакт, очевидно.
С ключика заводить конечно удобно, но дорого. Если тебя конечно ебёт депутат госдуры и цена и жор для тебя не имеют значения, то бери побольше, с запасом.
Электростартер это ты типа намекаешь, что хочешь замутить себе автозапуск?
Вангую, оба говны с китайскими моторами.
Надо иди с Хондой/Субарой покупать, или по хардкору советский военный агрегат.
Вторая оп-пикча, первый ряд первая хуёвина это чё vga розетка, а третий ряд четвёртая тоже что ли vga розетка? Ахуеть.
Ну VGA и VGA, чо бухтеть-то? Например, для подключения к проектору в зале для конференций. Хотя, щас Hdmi актуальнее, думаю, такие модули тоже есть.
1) Стоит ли держать дверь шкафа купе открытой чтобы была циркуляция воздуха или наоборот так только хуже?
2) Если все же дверь можно держать закрытой, то хотелось бы сделать хоть какую-то звукоизоляцию для этой хуйни, хоть на 1-2dB тише, потому что оно на фоне гудит и в комнате просто неприятно сидеть, а спать тем более. Т.е если например поставить к этому котлу еще фанеру+поролонон+фанеру сделав некий композит, то не ебанет ли...?
Это либо эзэрнет, либо коаксиалка на катушке вытягиваемая.
Мне бы понять просто не опасно ли это, вроде котел с закрытой системой.
Я бы за такое на месте газовиков тебя ломом ёбнул и штрафа тысяч на 50 хуйнул.
Лично мне поебать, все штрафы к хозяину квартиры, да и газовики тут ни к кому не ходят.
В принципе то, что котел в шкафу, на мой взгляд не так страшно. Один хуй отвот дымовых газов осуществляется через трубу. Но вот то, что котел разместили между двух ящиков шкафа, и теперь его хуй обслужишь, не разобрав половину шкафа - это уебанство полнейшее. У меня на кухне тоже котел спрятан в шкаф, но доступ к нему свободный, полочки снимаются, и все можно обслужить, разобрать, да даже котел сам снять, при необходимости
Так там ещё подвод воздуха гарантированный должен быть. В шкафу на кухне это можно при помощи отверстий в дне или стенке решить, а в шкафе-купе я хз вообще.
Но чисто моё имхо, что котёл должен висеть отдельно от мебели, но тут могут газовщики-уебаны трубы как уебаны расположить и пиздец.
На гараж выделенно 6А, (автомат 6А, опечатан, провода 1.5мм)
Если купить, допустим, вот такую хрень
https://spb.vseinstrumenti.ru/klimat/otopitelnye-pribory-i-sistemy-otopleniya/teplovye-pushki/elektricheskie/gigant/ehc-2/
И смогу использовать его на половину мощности?
Может кто в курсе, какой у них принцип работы, я боюсь, что как у электроплит, всегда херачат на максималку и нагревательный элемент просто включается-отключается чаще-реже (вентилятор не в счет). И как следствие автомат всегда будет вырубать с 2кват
На 1кват я банально ничего не нашел кроме откровенного говна
>автомат 6А
Газовая каталитическая горелка. Земля тебе пухом.
Настенный конвектор есть, какой-то древний на 800ватт и без вентилятора, но пользы от него при -20С, только если его чуть ли не обнимать
Я почему-то думал, что пушка сильно теплее, типо дует и можно хотя бы под потоком воздуха стоять и хотя бы полчаса в гараже не околевая потусить, что-то поделав
На даче использую это, как аварийный источник если вдруг все отключат. Нормально пргревает домик 48 метров.
>вводной на 6 ампер
Тогда только буржуйка и дрова\брикеты.
Лучше печь Буйлерон. Зимой жарко!
Буржуйка слишком много тепла в трубу выбрасывает, это для очень богатых дровами.
А вообще, обогрев гаража надо или заранее за пару часов включать, или ждать. Воздух, допустим, быстро нагреется, а пол и ключи так и останутся -20. Да и сама машина тоже. Охуеешь.
Либо клещи (для постоянки тоже бывают задорого), либо покупаешь шунт у дидов на барахолке и милливольты свои дрочишь.
>По госту!
>2Кб, 80x53
Зато Цшка это 100% TRUE-RMS.
>2Кб, 80x53
Сорян, с певека капчую, временно, трафик дорогой
>По госту!
На повышение квалификации проследуйте.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_реестр_средств_измерений
Российский реестр мне не указ, у меня паспорт СССР и я следую совецким гостам!
Ты молодец.
Вот зацени, как в Швитой на одну мачту три ВЛ на три напряжения хуйнули.
Не удивлен, они те еще дегенераты....эхх...им бы ПУЭ почитать.
А в ПУЭ нет запрета на такое. Как и нет требования упаковывать кабель в гофру для прокладки над потолком или запрета на соединение розеток шлейфом.
>соединение розеток шлейфом
Самый длинный шлейф, что я видел, был на 43 розетки 2.5мм кабелем.
Точно нет, я сижу только тут. Так что там - предатель! Так и напишите ему - он дрочит, а я - использую!
Если у тебя стоит розетка на 2 поста хотя бы то это уже шлейф. Или есть шизы которые в посты на несколько розеток тянут свой кабель?
Не обязательно. Большая часть двойных розеток имеет неразъёмные соединения внутри и одну точку подключения.
>имеет неразъёмные соединения внутри
И это нормально. Я натрахался с одной накладной розеткой Легранд, вроде бы серии Кватро. Где ну просто пиздец, уложить нормально почти не возможно, ее распирает при закрытии от того как туда все плотно набивается. Причем они потом поняли что это фейл и новые розетки уже идут неразъемными.
> на несколько розеток тянут свой кабель?
Я прям с подстанции тяну.
Это только всякое говно колхозное из луруа.
А тройные розетки? А 4-рные?
Вот у меня например в спальной и гостиной стоят по 4 поста - тв, консоль, эппл тв, усилитель. Мне что тянуть 4 кабеля от щитка?
Тру олфаги живут в комнате вместе с трансформатором. Пекарню запитывают со щиточка собственных нужд.
Ставлю двухпостовую розетку с двумя усб портами. На все хватает.
>Пекарню
Я еще и кабели правильно разложил. Не то что хипстота и зумирье.
Не правильно ты кабели разложил.
Ограничение на угол изгиба САТА кабелей не соблюдено, силовые провода в одном пучке с сигнальными, ещё и в натяжку всё.
Ремонт и обслуживание этого ПэКа можно сравнить разве что с исправительными работами на урановых рудниках.
>Ограничение на угол изгиба САТА кабелей не соблюдено
Ой-вей! И какое же оно?
>Ограничение на угол изгиба САТА кабелей не соблюдено
Электроны будет заносить на повороте?
>>267413
За давностью лет не припомню, но в разумных пределах, даже в даташите каком-то была картинка по этому поводу (щас конечно хуй найду).
Конечно никто не запретит гнуть кабели под запредельными углами, обычно всё работает и рукожопство остаётся безнаказанным. Но иногда бывают неприятные последствия. Попадётся хуёвый кабель, у которого от изгиба расползётся экранирование и начнётся веселье.
Пикрил - как делать не надо.
Спираль-то тебе чем не угодила? Там самый большой радиус изгиба из всех.
Пидоры, пришлось загуглить.
>Для кабелей данных SATA минимальный радиус изгиба составляет
30 мм. Резкий изгиб может привести к повреждению внутренних жил провода.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01566115
Но тут https://www.platan.ru/catalog/article/Cable-assembly-3M уже 1мм разрешают сгибать.
ГОСТ Р 53246-2008 (СКС)
п. 8.2.2.
Радиусы изгиба кабелей горизонтальной и магистральной подсистем не должны быть менее:
8 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе неэкранированной витой пары проводников (UTP) в процессе монтажа;
8 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (FTP, ScTP, SFTP) в состоянии эксплуатации;
10 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (FTP, ScTP, SFTP) в процессе монтажа;
Нашел свое фото в молодости....эххх
>МимоДед
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
Именно про розетки и землю никак не въезжаю.
Удлинитель обычно идёт на трёх проводах, розетки советские на фазе и нуле.
Удлинив розетку удлинителем мы получаем подсоединенный кабель земли, который идёт в никуда.
В случае какой такой поломки неисправный прибор (допустим комплюктер) всех убьёт из-за висящей в воздухе земли?
Заебал ты хуйню спрашивать. купи без заземления и не еби людям мозги.
Нет, ты ответь.
У меня уже 100500 лет в хруще удлинители с землёй, я теперь сижу и думаю что за сакральное знание об электрике есть у того, кто это написал
Ты всё правильно понимаешь.
Сакрального знания там нет. Рекомендация по набору методичек с мастерграда.
Там в определённый момент велись разные обсуждения о кустарных заземлениях и различных заменяющий заземление техниках. Потом видимо сговорились посылать всех жаждущих заземлений в той или иной форме нах, руководствуясь их гайдом.
Чтобы в качестве исполнителей монтажей и прочего не лепить кустарщину под свою ответственность.
>Чтобы в качестве исполнителей монтажей и прочего не лепить кустарщину под свою ответственность.
Ты пьяный это всё пишешь?
А ещё там ошибок и опечаток дохуя.
Я такое пишу поздно ночью.
Ты инфу при косноязычности не способен уловить?
Выбираю розетки и выключатели.
>иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя
УЗО для кого придумали, блять?
Зачем я это посмотрел?
Как правильнее заземлить одну полуфазу на генераторе? Можно на своё заземление её посадить? Чёт нигде не нагуглил картинки на данную тему, просто картинки как заземлять сам генератор.
Земли корпус генератора, не прогадаешь.
Мог бы и картинку, поясняющую твой вопрос, прикрепить.
10 квадратов ставь, у тебя же 20кВт на квартиру выделено и вводной на 100А.
Пробовал, не работает котёл всё равно. Везде говорят и пишут что надо одну фазу заземлять. Вот и спрашиваю как это можно сделать поэлегантней. Не станем же мы проводок оборачивать вокруг штыря вилки.
Сейчас стоит пара автоматов, первая линия 25А, вторая 16А — это меня и натолкнуло на общий сорокет.
>Или вообще на дифавтоматы разориться?
если ты такие вопросы задаёшь, то значит у тебя есть деньги
>не работает котёл всё равно
Какой котёл? Газовый? Нихуя не понятно. Какая ему разница вообще?
> Не станем же мы проводок оборачивать вокруг штыря вилки.
Ну тогда сделай вилку, где соединён один штырь защитный контакт и всё это проводом подключается к заземлению. Просто будешь включать её в генератор или в удлинитель по соседству с котлом.
Да газовый котёл с электронным управлением племени. Ему нужны строго фаза и строго ноль, а не две полуфазы как обычно выдает генератор.
И еще у меня обычные пресс-клещи SPARTA 177065 (пик-1), а я оче хочу гексагональный обжим, но чтобы можно было соединять два проводника в одной плоскости, а не пучком надеюсь вы поняли о чем я. Если я куплю на них пик-2 - я получу что хочу, или эта йоба для электроклещей и я не прожму?
Правильно так его долбаеба, у меня 16А на всю хату, не разу не выбивает, не смотря на электрообогреватель + всю хуйню и станки в квартире лол. Тоже угараю с дебасов которым все мало, за замену автомата вводного беру по 1500р и ставлю бу автоматы, по 100р на рынке купленные или снятые на реконструкции. Кормильцы, что поделать. И не объяснишь ведь, что он дебил, лучше денег взять.
>у меня 16А на всю хату
У нас на весь многоквартирный дом 16а
Не лезь, оно тебя сожрёт. Вон даже матрицей для bnc разъёмов собрался гмл жать.
Делай, как я выше написал тогда. Будет работать.
Хотя, конечно, уебанство. Не должно это влиять на работу.
Так а в чем проблема-то?
>>268704
Ну вот смотри. Я хочу получать от одного инструмента два обжима (пик-1) - в одной плоскости (вверху) и пучком (внизу).
Но меня смущают традиционные матрицы с клиновидным обжимом, потому что с проводником случается пик-2 при их использовании - очевидно что материал слишком сильно передавливается и может обломиться по тонкому.
Пик-3 гексагональный обжимник, дает обжим какой я хочу, но позволяет обжимать только пучком, потому что при обжиме в плоскости его с провода уже не снимешь.
Поэтому я спрашиваю за матрицы для bnc, потому что они гипотетически дают нужный мне гексагональный обжим на разъемных пресс-клещах.
Понели?
На. Не благодари. Тем кто прессует точечными клещами, того нужно ебать в рот и жопу. Твой 3 пик исключительно для наконечников ншви.
Мне интересно где ты инфу про обжимку берёшь.
Пики с мастерграда, там же есть где почитать про всю хуйню, а не шизить по эстетским нюансам не зная базы.
Гмл шестигранником - гидравлика.
Гмл точкой - пк 16, пк 6, пк 35 и подобные.
Либо клещи вроде >>268646 первой картинки, с соответствующими матрицами, но с работой на пределе.
Или это очередной троллинг тупостью и через пост начнётся кидание говном?
Ох ебать...
>>269003
>Пики с мастерграда, там же есть где почитать про всю хуйню
Ну ты же знаешь, лень читать @ спрошу у анона. У меня прост времени почитать нет пока.
>с соответствующими матрицами, но с работой на пределе.
Ну я за те клещи и спрашивал, и матрицу принес. Но хуй знает прожму ли.
>это очередной троллинг тупостью и через пост начнётся кидание говном
Нет, я прост никогда раньше не сталкивался с обжимом, а придется, поэтому собираю инфу. Раньше я максимум пайкой баловался, ну и ваги еще вешал.
А ничего, что у bnc и наконечников разные площади поперечного сечения и матрица для bnc может недо/пережать гильзу?
Проще молотком захуярить, хотя бы точно провод не вывалится.
А ничего что я вот тут >>268646 матрицу принес под разные сечения? По ветке ответов пройди вверх, ну.
Так она ни одним из них не совпадёт, чудик.
Есть механические прессы именно для гильз и наконечников на кабель метрического ряда.
Эта хуйня под старину выглядит ещё уёбищней, чем короба и гофры по.
Никогда не буду делать себе открытую проводку.
>чем короба и гофры по
Короба любят тараканы. Открытая ретро проводка вполне найс - особенно на старой даче, изоляторы закрепить - 30 минут и провод по ним кинуть еще 10. Быстро, просто и не очень дорого если брать Байэтрику.
Вот в городе, надо быть супер аккуратным, что бы не сделать совсем колхоз.
Не знаю че ты куксишся, абсолютно нормальная тема.
>Короба любят тараканы.
Когда ты последний раз тараканов видел? Мобильные сети и Вай-Фай их вытравили получше всяких дихлофосов.
>Открытая ретро проводка вполне найс - особенно на старой даче
Угу, только там, по дереву она и смотрится более-менее.
> тараканов видел? Мобильные сети и Вай-Фай
Ясно, этого в трансформаторную и на изолятор жопой
Стало срабатывать УЗО перед электрокотлом. Котёл примитивный трехфазный чайник.
Отключил автоматический выключатель, вскрыл и померил сопротивление между корпусом/трубами вокруг и клеммами, подключаемыми к тэнам.
Сопротивление скачет туда-сюда, на мультиметре долго усредняется, ползая потихоньку вверх или вниз, но, короче, видал там и 75кОм, потом оно показывало и 1.5 кОм, 17 кОм итд. Что, котёл всё, да? Каким оно вообще должно быть выше 200кОм?
Алсо не знаю, что там должно быть, но на разомкнутом выключателе со стороны котла между фазами сопротивление 33 Ом.
Есть смысл пытаться отремонтировать, заменить там тэн? Конкретно для этой модели не нашел, в стандартизации не уверен. Есть какие-нибудь рекомендации для покупки нового? Ищется что-то максимально дешевое и простое, киловатт на 10-15, лишь бы прослужило подольше, чем несколько лет. Из управления разве что желателен, но не обязателен, термостат.
Конечно, меняешь тэны и пануешь дальше.
В норме там сопротивление мегаомметром нужно мерить и получить много.
Тэны в отопительном котле сильно быстро ржаветь не должны, там же в системе вода не меняется и кислороду поступать неоткуда.
Ты ещё скажи, что долгое воздействие сильных индукционных полей не вредно для человека.
Тип дома Д-25 https://flatinfo.ru/seria_doma.html?seria=159
От розетки или, скажем встроенного в стену ночника, провод всегда идет вертикально вверх? Других проводов где можно ожидать?
Ща прибежит ебанутый и будет тебе рассказывать, что можно использовать только прибор с 3 ОП-пика из двух блоков за 10+к
Ебанутый-то понял жизнь, чисто для себя разобрался. А вы ебитесь как хотите.
Москва уже 40 лет, да больше даже в метро с индукционными полями катается и ничего - жива.
Какой долбень придумал эту поеботу?
Подскажите что нить уютное, кроме ржавой железной трубы.
Привет, аноны. Отвалился домофон. Хз, сколько ему лет и как он устроен. Подскажите зумеру, как это чинить?
Электродвигателей ни разу не видел?
http://www.electrolibrary.info/history/pervieelectrodvigateli.htm
>Исследуя взаимодействие проводников с током и магнитов, Фарадей в 1821 г. установил, что электрический ток, проходящий по проводнику, может заставить этот проводник совершать вращение вокруг магнита или вызывать вращение магнита вокруг проводника.
> Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Вот охуенно было ученым в этот период. Пробуй всякую хуйню как в очумелых ручках и живи на гранты.
>XIX век, гранты.
В оптике разве что. Электрика в то время вообще прикладной физикой считалась?
Декрафт - шнайдеровский голем, идёт он нахуй.
На уровне декрафта всегда были иек, чинт.
>Два контакта
>Джва провода
>ппппаъхахмиъмхмхмхмххмаахаххахаахахахахах
>Бго-хо-хо! гва-ха-ха
Какие же порриджы порриджы.
Посчитали что земляному изоляция не нужна. Обматывают его бумажными лентами.
>Обматывают его бумажными лентами.
я бы его еще и говном измазал
Поправка на местных алко-элеткриков. Уже двое чуть не убились об мой щит, один звонил чет предъявлял даже. Одна бабища сказлаа " а вот у меня ребенок вдруг залезет, можно чем то накрыть?" это она про голую шинку, ну ок, можно. Так что все, только такие теперь. Вообще не вижу смысла использовать что то другое (если позволяет место).
>Поправка на местных алко-элеткриков. Уже двое чуть не убились об мой щит
Так надо наоборот все голым оставлять, убирать конкуренцию.
Зачем это тулить на дин рейку место занимать, когда на всех щитках есть специальное место под шины? Вот как пример.
На нём написано 6a 250vac и 10a 125vac
И ничего что сам тумблер без изоляции?
ну можно и так. Он двухконтактный, ты можешь вырубать и фазу и ноль. Средние контакты общие, кликаешь влево - соединяются с левыми, кликаешь право - с правыми.
бывает такие же, но с нейтральным положением - тогда ни к чему не подключатся в нейтральном положении.
Бывают галетные переключатели - как на советских телевизорах.
Ещё бывают кнопки исключающие - как на магнитофонах и на трехпрограммном радиоприемнике
>Ещё бывают кнопки исключающие - как на магнитофонах и на трехпрограммном радиоприемнике
Интересно. Гуглил но чёт ни чё не нашлось.
Из подводных, которые успел увидеть:
1. Ограничение по длине. Для 33ОМ/метр длина линии должна быть 10 метров для поддержания температуры.
2. Тонкий кабель > меньшая площадь рассеивания тепла.
3. Одножильный, ебля с картой укладки чтобы завести конец обратно.
4. Соединение под обжим гильзой, хуй знает как углеволокно поведет себя.
Из плюсов:
Низкое энергопотребление: для 33ОМ/метр при 220В мощность 14.66 Ватт/метр, для 10 метров - 146.66 Ватт (0.66А) соответственно, прогрев до 68,93°C. Калькулятор можно глянуть тут https://tescabo.com/kalkulyator-dliny-kabelya/
К примеру, на площадь 6,6м² у меня получилось 5 линий, пикрил таблица. Температура в таблице - не суммарная, а среднее арифметическое.
Зачем со всем этим ебаться? Из-за стоимости от 1500р/100м с али.
Вообще, сколько ватт на метр нужно чтобы лапкам просто было комфортно, и все? Допустим сейчас за окном -20, дома +25.
>организации теплого пола в качестве вторичного источника тепла,
Это все с плохим кпд и затраты на электричество. Я сделал теплый пол отводами от батарей центрального отопления. Да дорого, но зато один раз сделал и забыл. Но мне по другому никак - я присоединял балкон к комнате, и стало холоднее, хрущевка ебаная....Ну я и сделал от батареи контур на балкон и комнату, стало отлично!
Какие соседи, я на последнем этаже соседи только подомной и с одного боку.
>я на последнем этаже
Это зависит от того, как организован контур отопления - с верхней подачей или с нижней. Если с нижней - тогда вопросов нет, после тебя только обратка. Если с верхней подачей - ты натурально пиздишь тепло у соседей.
Олсо, какой трубой делал? Ссыкую переносить полотенцесушитель металлопластиком.
>>270347
>Это все с плохим кпд и затраты на электричество
Похуй, лучше иметь возможность и не пользоваться, чем хотеть воспользоваться, но не иметь возможности.
>какой трубой делал?
Из шитого полеэтилена, типа рехау только подешевле.
Давай подробней, их дохуя. Есть PEXA, PEXB, есть композит а-ля металлопластик PEXA-Al-PEX-A (либо PEXB-Al-PEXB) или не дай боженька PE-RT, которые использовать откровенно стремно для магистральных температур и давлений. И у всех у них есть разная толщина стенки, для 16" это 2, 2,2 или 2,6мм например.
>>270381
Тебя могут взять за жопу и как максимум вынести постановление о демонтаже, а как минимум перекрыть линию и запломбировать от использования. Оба варианта со штрафом. Мы не в швитой чтобы делать что вздумается у себя в квартире. Но это все при условии что тебя таки возьмут за жопу, конечно же.
> Я сделал теплый пол отводами от батарей центрального отопления.
Дебил штоле? Упадешь пьяным на такой пол, с утра тушеный в собственном соку будешь.
Подтверждаю, это полный пиздец. У меня на кухне так сделано предыдущими жильцами, мало того что жарит на все 50+ градусов так что пятки подпекает, так еще и выполнено классическим металлопластом. Я на нем кран менял, увидел что там алюминиевый слой от пластика трубы отошел, и перекрыл нахуй совсем - стремно пиздец что в стяжке рванет. Но кстати при длине контура метров в 10 циркуляция шла с открытым байпассом без проблем, правда на температуру это никак не влияло - как жарило так и жарило.
Но по-хорошему, если опустить вопросы "можно-нельзя", такую систему подключают через температурный клапан, а после ставят насос. Клапан пропускает воду из отопления если вода в контуре теплого пола остыла ниже выставленной температуры, а насос обеспечивает ее циркуляцию по этому контуру. Так даже коллектор въебать можно на несколько линий лол. И чтобы перестраховаться - поставить либо редуктор давления чтобы защитить трубу от избыточного для нее давления и нивелировать перепады давления в стояке. Правда у меня есть сомнения что с ним система взлетит - он будет обеспечивать понижение давления в контуре теплого пола, и если подача воды таки будет - в контуре она будет с давлением ниже чем в системе, и не сможет уйти обратно в стояк. Но я хуй знает так ли это.
>такую систему подключают через температурный клапан
Такую систему подключают через теплообменник пластинчатый.
Да, диф одномодульный, не они первые. У шнайдера такой даже в бытовой линейке был.
> через теплообменник пластинчатый
В совсем правильном варианте - да. Но обслуживать его заебешься, говном зарастет - разбирай и чисти вилкой, и не забудь комплект прокладок. И места занимает очень дохуя. Но с другой стороны за него и за жопу не возьмут за вмешательство в гидравлику системы, только за отбираемое тепло накажут.
Да это понятно. Цены глянул, ну нахуй, обычный двухмодульный стоит 1000 руб, а этот одномодульный 4500.
Спорно что не они первые. Я думаю шнайдер просто спиздил разработку и у ИЕК, как они это всегда и делали.
>рожи не кривим
А чего кривить то? Производитель старый, не однодневка. В промке давно используется.
Но я бы себе лудше Eaton или Allen-Bradley ставили бы, если бы раньше не накупил говношнайдера.
Чинт топчик, на них весь китай держится. Дифы у них хорошие без шуток.
>Eaton
Ахахахах. Отсосал в тестах. По моему даже хуже иека показал себя.
>весь китай держится
Китай такой себе пример, у них в топовых местах - все хорошо, а остальная страна хуярит как у нас в хрущах "шоб не выбивало". Вообще из всех стран, мне больше всего нравятся стандарты и как им следуют в Норвегии. Меньше всего нравится Турция, там примерно тот же Китай местами.
Да, повторюсь - в топовом жилье бизнесс-комфорт у них все хорошо. А все остальное - мрак ужас и трепет, как у нас. Те же однополюсники отдельно на фазу и ноль, те же заземления на кочергу из земли, те же 50А "шоб не выбивало" на 2.5мм сопли, те же безумные шлейфы на 20+ точек. Я бы даже сказал так - шанс увидеть грамотный (ну или хотя бы условно безопасный) щиток в нашей хрущевке, намного, намного выше чем в ихнем аналоге (человейник эконом класса, может быть очень свежим, но жить в таком стремно и хреново, так как на нормы инсоляции, вентиляции положен хуй).
Если брать то какой лучше?
https://market.yandex.ru/product--rele-kontrolia-napriazheniia-rbuz-d2-40/1780900955
https://www.citilink.ru/product/rele-vrem-f-f-odnof-ea04-009-003-1595048/
Как это самому не поставишь? У тебя есть доступ в щиток, значит поставишь. Лучше в квартирный ставить, конечно, если он есть.
Квартирного нет, боюсь туда лезть так как в электрике не в зуб ногой, обуглюсь как головешка ещё.
Это надо делать отдельным контуром и теплообменником, чтобы в тёплом полу ни температура, ни давление не зашкаливали. Но это геморройно и нахуй не надо для квартиры.
Да сам электрик жековский может спиздить, а вместо него поставить какой-нибудь простой автомат двухполюсный, потом скажет, а я не знаю так и было. Ну это по крайней мере в хрущобах старых. Учитывая что простые обывалы вообще нихуя не понимают в электричестве, а большинство просто его боится как огня.
Что бы спиздить нужно точно знать, что в хате никого нет.
Пффф, при плановом обслуживание отключит подъезд и поменяет.
Господа электрики, а какое реле из этих лучше? Рбуз или Эф энд Эф?
У меня в подъездном стоял несколько лет, не спиздили.
>>270546
Для твоих целей скорее рбуз. Вообще почитай их обзоры, может тебя какие-то определённые функции зацепят или ещё что-то.
Да. Все продается и абб и шнайдер и сименс, просто цена не клевая. На фоне этого кекаю с КонсАрт, которые на говноекф щиты толкают, хотя за эту цену все еще можно на АББ собрать, ну корпус только брать не абб-шный
Есть подешевле
Для импульсных блоков питания нет, они при 260 В без чрезмерного повышения температуры работают, а вот всему остальному может поплохеть. Обычно ставят 260(265)-180, но я бы ставил 250-190, если приборы подолгу работают без наблюдения.
Из подходящих вариантов знаю только ваго с пастой. Какие альтернативы и подводные камни?
ГАМ. Можно вмуровывать в стену. А так я бы вагу с пастой зафигачил и не парился бы.
Это обогрев щита, чтоб конденсат и иней не образовывались.
Отечественное - значит отличное!Надо еще тут покупать, что бы совсем канон https://www.nix.ru/
Вангую, тут под видом автоматов для постоянного тока пытаются впарить обычное китайское говно для переменки.
Это все влияние запада....Вот в советское время - любой школьник мог тебе и розетку поставить и автомат подключить и в одиночку ТЭЦ собрать.
Мамка твоя дегенерат без задач.
Ты хоть знаешь, чем принципиально отличаются автоматы для постоянки от обычных. И почему там полярность указывается?
И хули ты спермой пукаешь, что это якобы автоматы для переменки?
Потому что они для переменки, дятел.
Тащи их в разобранном виде.
У меня на котле стоит автомат на 3 фазы и каждый выключатель можно отдельно включать.
Решил тот говноавтомат на другой поменять, купил шнайдер, вытащил у него перемычку а он блять не хочет по отдельности работать, почему так? Типа это невозможно на нем или там еще что то сделать надо? Придется 3 отдельных автомата покупать?
>В США
Эти вообще отщепенцы. Как у них ихнии картонные дома не горят, при том что ПУЭ они не знают, до сих пор на СИЗах крутят, розетки вместо нормальных - квадратные. Попомните мое слово - не начнут соблюдать ПУЭ - сгорят всей страной
Такое дело, живу в квартире (дом не новый) и заметил что электроприборы с металлическим корпусом бьют током при одновременном контакте с тем, что, как я понял, играет роль земли (стояк отопления, водопровод). Проверил мультиметром, и если все сделал правильно (хз, я тупой) - показывает примерно 110В постоянного тока. Проверял на холодильнике, варочной поверхности и духовке. Что особенно меня удивило, так это духовка - она вообще не в розетку включена, у нее собственная линия идет в щиток, со своим автоматом, так вот, при выключенном автомате ток точно также есть.
Подскажите пожалуйста, что за хуйня происходит и как сделать так чтобы током не било.
Обратная сторона двухпроводной системы с TN=C в жилом секторе. Пиздуй в управляшку и затребуй список работ на ближайший капремонт дома и сроки планирования этого самого капремонта (должен быть в промежутке от завтра до 5 лет) ищи там переоборудование на трёхпроводную систему или модернизацию до TN-C-S. Если нет такого - требуй, чтоб добавили немедленно или пожалуешься куда следует.
Алсо:
>в электрике не разбираюсь, но мультиметр есть и я им тыкаю всюду.
Откуда вы, блядь, лезете такие?
>>271026
> капремонта (должен быть в промежутке от завтра до 5 лет)
Нет, вообще нет. У нас (ближнее подмосковие) кап ремонт электро отмечен на 2045 год. У кого то на 49, только у двух "не простых" домов срок на 2026.
>или пожалуешься куда следует.
В Спортлото? Путину? Пригожину?
Может кто-нибудь объяснить ЧЯДНТ устанавливая электрокотёл? Срабатывает УЗО.
Сабж примитивный типа ПЭВМ-12, схемы пикрелейтед, новый. К разъемам А В С подключил фазы. 0 ака N - ноль. Отдельно к корпусу прикрутил землю. Через УЗО пропущены, собственно, 3 фазы и ноль. Помимо этого с одной из фаз и нуля взято по проводку для стиральной машины, но между ней и этим УЗО стоит ещё одно, однофазное, выключал его и результатов не видел.. Сопротивление между землей и ТЭНами измерял мультиметром UT33B+, может быть параша: в режиме 200кОм показывает 120, в режиме МОм показывает где-то 1.4. Кстати, когда отключал землю, то оба измерения падали в два раза, до 65 кОм и 0.6МОм соответственно.
Ну и вот когда любой из трех ТЭНов на блоке включён, а термостат фиксирует температуру ниже выставленного значения, то пускатель замыкается и тут же всё это дело аварийно отключается. Что не так? Может мне попробовать заменить УЗО? Текущему около 10 лет, АББ.
Порылся в проводах и поправлю себя: ноль с котла приходит на общую гребенку с нулями со всего дома. С этой же гребенки идёт жила на N-вход УЗО. С N-выхода УЗО жилы идут на N-вход УЗО однофазного для машинки и куда-то ещё, пока не распутал. Из однофазного УЗО выходят, собственно, фаза и ноль, в сторону машинки.
Сюжет сгущается.
Добился сейчас включения котла, но появились новые вопросы и сомнения.
В первую очередь, наконец осознал, что раньше, получается, старый котёл был заземлен на нейтраль: провод, который когда-то считал земляным, т.к он крепился к корпусу внутри блока управления, всё это время был подключен к рейке с синими нулевыми проводами (между ней и землей - 3 вольта и оче много ом).
Раньше я думал, что у меня на проводе 3 фазы и земля. Термостаты с лампочкой там, видимо, были подключены по-хитрому так, чтобы таскать ток со всех трех фаз и не триггерить УЗО? У нового же котла выходит слишком большой ток утечки из-за того, что вдовесок надо держать зажатым пускатель? Возможно такое?
Теперь подключил нулевой провод к выходу УЗО, и защита при пуске тэнов перестала срабатывать, т.к., видимо, достигается равенство входных и выходных значений.
Остаются непонятки с тем, безопасно ли это. Для выяснения сделал следующие замеры:
>УЗО выключено, выключатель между ним и входом в котёл выключен
Сопротивление между ТЭНами и корпусом: 13 МОм.
>УЗО выключено, выключатель между ним и входом в котёл включён
Сопротивление между ТЭНами и корпусом: 4.5 МОм.
>включено УЗО и выключатель между ним и котлом, пускатель в самом котле разомкнут
Сопротивление между ТЭНами и корпусом начинает скакать: 60-100к в режиме до 200кОм, 0.6-0.7 МОм в режиме до 20 МОм.
>всё включено, пускатель замкнут, на ТЭНы подается напряжение:
Сопротивление между нулевым ТЭНом и корпусом теперь 36-60кОм (до 200к) или ~0.2МОм (до 20МОм).
При попытке измерить сопротивление между фазовым ТЭНом и корпусом срабатывает УЗО (!)
Напряжение на отдельных ТЭНах 220В.
Жирным выделено напрягающее.
Довожу до вашего сведения, что котёл штатно отработал свою первую ночь. На счетчике накрутилось более-менее ожидаемое количество квтч. Разве что мыться при нём включённом пока побрезгую, лучше приглашу сначала кого-нибудь в гости, что ли.
Я муфты так затянул, что тебе с твоими соевыми ручонками для этого потребовался бы рычаг больший, чем можно вместить в котельную (причем там можно навести метров пять), а на что-либо более хитрое умишка не хватит!
У меня советский ключик есть, я твою муфту на раз два развальцую.
https://ria.ru/20230125/legrand-1847454851.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ну и отлично, наконец то перестанут воровать у нас технологии
А ты так и не получил прототипа розеток с пазами...
Я, кстати, неиронично считаю, что России стоит отказаться олт стандарта DIN в щитках и вновь начать идти своим путём с АЕшками и АПшками.
>придумал концепт автомата типа "паук"
Давай сюда.
Группировать линии (силовая, слаботочка, отдельная сигнальная, коммуникации типа ethernet/coax и сорт оф).
Окрашивать линии
Выделив участок линии - видеть подсвеченную линию целиком
Вощем что-то простое и наглядное, чтобы заранее можно было поиграться с расположением и разводкой точек.
Это для трёхфазных сетей. В L1\2\3 подключаешь три фазы, c L снимаешь одну и наоборот.
Чё трудно звонилкой прозвонить?
Где я проебался? Хату не спалю?
Да прозвонил.
L фаза слева и L фаза справа НЕ ЗВОНИЯТСЯ между собой
L фаза слева звонится с L1 с L2 и L3 НЕ ЗВОНИТСЯ
L фаза справа звонится с L2 и L3 c L1 НЕ ЗВОНИТСЯ
Нихуя не понял, забил хуй и поставил перемычку. Сделал как требовалось.
У этого продавца есть выключатели 1/2/3/4 ганг, это как я понял клавиши и 1/2 вей. Думал что это фазы. заказал 3 ганг, 1 вей. Но прислали вот это на 2 фазы. Походу китаец ошибся
Это провод для телефонной линии. Гугл говорит нам что там напряжение до 120в в простое и 12в когда поднята трубка. Надо думать что сила тока там милипиздрическая, а ты хочешь подключить роутер БП которого питается от 220в с мощностью тока от 2-3А. Проводки тут тоненькие и могут греться но это не точно. А соединения типа намотал кое как тоненькие проводки на вилку, со временем окислится, разболтается и вообще не безопасно.
Купи лучше самый тонкий сетевой провод какой найдешь и науладную розетку или розетку от удлиннителя Тебе подойдет 0,5 мм. Но только именно сетевой, там изоляция нормальная. Можно взять конечно аккустический кабель, но там почти всегда алюминий и хуйевая изоляция. Собирается это все одной отверткой. В случае накладной розетки можно даже взять с больше чем одной розеткой и получится полноценное место для подключения других приборов, всегда пригодится. Захочешь например второй роутер поставить, на раздачу wifi или хаб умного дома или хаб сигнализации или еще что то.
Просто лапша тоненькая - можно будет пустить в одном месте под обоями, а с даже самым тонким сетевым проводом такой трюк не прокатит.
>роутер БП которого питается от 220в с мощностью тока от 2-3А
Ты ошибся порядка на два... там реально пара ватт всего...
>>271874
Бумп чтоли...
Поясните за заземление в частном доме. То говорят что надо заземлить на трубу закопанную в землю а не то ебанёт, то говорят что нихуя не надо вообще делать а то ебанёт
Я к торчащей железке на электростолбе прикрутился. Шумы в микрофоне на пеке пропали
Подскажите самый тихий контактор 220 \ 25А
Блять у меня сначала стоял какой то божатский ИЕК, грохотал так что обосраться в соседней комнате можно.
Поставил менее бомжатский ИЕК - всё равно сука громко.
Что поставить чтоб оно тихо щелкало?
Сразу говорю контакторы которым охлаждение нужно не предлагать, а то найдутся умники
На ютубе погугли, вроде самые тихие хагер, потом абб, всё остальное смысла смотреть нет. Еще видел кто то автомобильный поставил (реле) но я ебал такие эксперименты
Нормальное решение, главное, чтобы он снаружи нигде не шёл, ну и помни про него. В принципе, под плинтус и ШВВП 2х0.5 влезет.
>к адаптеру роутера просто примотать изолентой
Лучше розетку поставь маленькую.
До какой мощности твердотельное реле можно без охлаждения юзать?
Короче взял АББ 3 полюсный, довольно тихий (примерно как клавиша включения выключения света, такой звук)
Можно к домашним колонкам со встроенным усилителем прикрутить какое то реле, чтобы оно отключало колонки, если по ауксу нет сигнала? А то они шипят блять. Допустим если нет 5 секунд звука, то они отключались бы. А как по ауксу пошел сигнал - включались бы
П Е Р Е К А Т: https://2ch.hk/dom/res/273059.html
П Е Р Е К А Т: https://2ch.hk/dom/res/273059.html
П Е Р Е К А Т: https://2ch.hk/dom/res/273059.html
П Е Р Е К А Т: https://2ch.hk/dom/res/273059.html
Как сделать из ТЭНа на 1.2 квт ТЭН на 0.6 квт?
Че приделать туда? Есть регуляторы специальные какие то, за дешево?