Платиновый гайд по теме:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Надо было розетку с бороздами из прошлого треда перекатить
Ну сам запости, ебана.
Где бороздки, блеать?
Регулятор мощности паяльника без них немыслим.
Вилка от бойлера на 2 квт греется. Это нормально? Точнее не сама вилка, а штыри сами. Не кипяток, рукой можно держать, но довольно горячая. Это нормально?
Ну ты же понимаешь, что у тебя на проводах к этой вилке висит ТЭН, который ВНЕЗАПНО греется?
Насколько старая розетка? Фирма производитель? Если воткнуть в нее что то послабее (чанийк киловатный, обогреватель ватт на 800) тоже греется или нет?
Просто недавно кухня немного подгорела у человека, сделал ремонт и вместо розеток шнайдер, поставил какой то "чтото там Минск" и дал мне пару, я разобрал, а там изначально очень слабый прижим контактов, вот прям еле-еле и естественно греется даже от 400вт.
У меня там удлинитель самодельный, греется и вилка бойлера в удлинителе и вилка в розетке. Чето раньше не проверял как оно там, 2 года работало. Щас бойлер вот чистил, проверял как там что и заметил что вот греется
Похуй, пойду разберу удлинитель, проверю нормально ли зажато
Если не помогает замена розетки - нужна замена вилки или сразу шнура с вилкой.
Вилки сейчас могут быть не только лишь с цельнометаллическими штырями. Внутри штырей может быть говно пластиковое.
Если он на гарантии дохуя - можно целиком шнур поменять.
> вилка бойлера в удлинителе и вилка в розетке.
Все что больше 2квт я бы не подключал через удлинители
Если после долгой работы бойлера на полную мощность держать рукой можно — это нормально. А вот то, что она через удлинитель подключена — это хреново, особенно самодельный. Ты проверь заодно, не греется ли заодно и провод?
Я как раз такие самодельный и сделал, потому что покупные - говно. Я на проводе 2.5 сделал.
Короче подтянул все болтики (хотя вроде всё и так было норм затянуто), отогнул чуть усики у розеток чтоб вилка плотнее сидела - вроде меньше стало греться
Просто делаешь удлинитель из 3х1.5 и подключаешь до 3.5кВт.
орехи на полтора квадрата не ставят, если ты не извращенец
Логичнее их было под одну пластину зажать, предварительно скрутив. У второй пластины может горб под более жирный провод быть сделан типа 16-25.
ничего извращенческого там нет, просто неграмотное использование. а вот орехи на скрутках это уже извращение натуральное.
Это кладовка\барахолка. Тут все навалено и хлама до потолка. Я тут материалы испытываю - тут все в семи разных обоев, стелажи покрыты 5 ю видами краски и лака. Я все хочу тут хотя бы электрику окультурить, но лень.
это я еще свой щиток не показывал, дин рейки нет, я просто атвоматы на провода повесил и стяжками с гвоздями прибил к досточке
Мне можно смело вешать туда новую лампу и забить хуй на эти три вольта или лучше вызвать электрика, чтобы не убиться нахуй?
> Выключил свет, снял лампу с потолка, померил напряжение на проводах - иногда проскакивает 3 вольта, 5 вольт или типа того. Чё это за хуйня?
Выключатель у тебя какой? Обычный дубовый без нихуя или же со свистоперделками типа подсветки/диммера?
>Чем мерил?
Мультиметром. Один щуп к одному проводу, другой к другому. Иной раз и второй щуп подключить не успеваешь - уже ловишь отрицательные вольты или ещё какую магию.
Нагрузку прицепи туда, чтобы наводки не мерить. Например лампу накаливания.
Подключал для этого обратно полусгоревшую светодиодную. Один провод воткнул в клемму, второй не успел, но диоды уже слегка подмигивали. Мне стало СТРАШНО и я всё это говно спешно демонтировал обратно.
Хотя в ней там аж целый трансформатор, который ногами прям на эти диоды и выходит. Может, это он наводки ловил.
нужна чисто активная нагрузка, обычная лампа накаливания например.
Почему наш электрик мне сказал что в нашем 50 летнем здании земля в щитке это ноль?
Что интересно год назад дня три подряд варил толстый метал на 140-160 ампер и все было ок.
Но там из щитка 3 кабеля в розетки идёт. А ещё в здании под полом есть контур. Я не понимаю.
Ну так включи к счетчику близко что то, и посмотри. Если такая же хуйня, значит со счетчиком / на линии проблемы
Проверили сегодня все линии после автомата и везде хуйня, ещё раз проверили сразу после автомата и в этот раз тоже начало сбоить, раньше видимо потребители были слабые и им просто хватало. Так что дело в счётчике на столбе или в целом по линии, но у соседей вроде как всё хорошо, возможно чуть другие линии и надо сходить узнать к другим. Если у них все ок, то вызывать электрика, т.к. в счётчике все опломбированно.
Щас бы гомошнайдеру, "съебавшему" с России деньги подкидывать.
Охлади траханье, хохлошизик. Ты русский и сам, дай Бог, на троечку знаешь.
Полюбуйся на красоту лучше.
На превью показалось что это такие точильные камни, розовые. И даже квадратные.
Если они из камня выточены то норм. Я как раз смотрю розетку куда будет воткнут прибор 2+ киловаттный постоянно и будет работать даже когда меня дома нет. Хотя вроде пластиковые розетки не горят тоже щас, только плавятся
справа белый выключатель с розеткой. У меня был точь в точ на советской самодельной зарядке в гараже. Может это реплики. Или старые запасы 40летней давности
Не благодари
https://prodomonline.ru/catalog/elektroustanovochnye-izdeliya/rozetki-vyklyuchateli/rozetki-vyklyuchateli-retro/rozetki-vyklyuchateli-retro-interior-elc/89537/
Хуйдай же просто сдает свой бренд всем подряд уже лет 10. А там как повезет, у меня вот компрессор подыхает, а микроволновка вполне заебись.
Если ты найдешь завод, который лепит их под этот логотип, наверняка можно купить за полцены без принта.
Меня сейчас, например, вот интересует.
Нет, конечно, это же нераспроданные советские розетки. У меня тоже такая была.
Если они советские, то почему под евровилку?
Потому что для приборов с заземлением: электрических пишущих машинок, стиральных машин, кондиционеров.
классика. казалось бы как можно в двух проводах запутаться, но
Стоп, но что бахнуло то? Ну перепутаешь ты провода, ну будет выключатель рвать ноль а не фазу, все равно от такого "бум" не будет.
Порриджи, сэр. У БП есть вход и выход, тут показано, что будет, если их поменять местами.
Какой БП на люстре? Она же работает от AC и фазонезависима, подключай как хочешь. Нет?
Поясните, может, я чего-то не знаю о люстрах.
выключатель тут вообще ни при чем. бахает обычно из-за кривых ручонок, хуй знает как зачистивших и подключивших. есть такие которые все провода в одну вагу суют например.
LED-светильники такие штуки внутри себя уже содержат же, наружу выведено только два контакта. Внутрь порридж вряд ли полезет.
Это дизайнерский светильник, он не должен светить, его пориджи берут полюбоватся и носки на него вешать сушить. Помяните мое слово - скоро основной свет, буду встраивать прям в напольное покрытие в центре комнаты.
>ты
ты меня знаешь чтоли? я спросил потому что это даже на светильник не похоже а на кривые гимнастические кольца.
А она у него светит целую долю секунды же, прямо в момент бабаха.
Хочу летом сделать себе зеркало в прихожую с подсведкой а-ля пикрил. Только световые полосы будут раздельные: либо с каждой стороны по полоске, либо только две вертикальные. (надеюсь, понятно объяснил) И выключатель где-нибудь сбоку.
С электрикой и диодами никогда дел не имел. Подскажите, смогу ли я собрать эту цепь сам, ничего не спалив? И где мне про это почитать? Что мне надо будет помимо самой светдодиодной ленты?
Алсо светодиоды дадут достаточно света, при условии, что стоять я буду в метре-полтора от зеркала? Или она будет давать мало света, учитывая, что я хочу закрыть сами диоды пластиковой декоративной хуйней (не знаю, как она правильно называется), чтобы самих диодов не было видно.
Звучит как колхозное васянское говно, которое уже через полгода потеряет всякий свой вид, даже если ты сделаешь его идеально.
>Что мне надо будет помимо самой светдодиодной ленты?
Пачка проводов, паяльные принадлежности, конвертер 220VAC в ${вольтаж_ленты}VDC, способный выдавать достаточно ампер, чтобы питать диоды. И физика за седьмой класс.
>Алсо светодиоды дадут достаточно света
Зависит от светодиодов.
>Зависит от светодиодов.
Какие надо брать по мощности, можешь подсказать?
>>280620
>Звучит как колхозное васянское говно
Звучит-то, может, и так, но это дел вкуса. Потом, ты не представляешь конечную задумку.
>>280623
>>280619
Хочу типа такого, но чтобы вместо лампочек были лсд-ленты вдоль зеркала.
>можешь подсказать
Использую ленту пикрил примерно для тех же задач, что у тебя. Полёт нормальный.
Бро, сделай лучше с лампочками именно как на пикриле. Потом мне спасибо скажешь.
>с лампочками
Причем только с такими!
Подключил потребители и результат был тот же. Приехали электрики, слазали на столб и починили, проблема на столбе была.
Оказалось, и правда наводки.
Повесил туда лампочку в качестве временного костыля. Смотрится дёшево, сердито, гречнево-стекломойно.
Тем временем перепаял сгоревшие диоды на LED-светильнике, прикрепил к нему вилку 220в и использую в качестве настольной лампы. Если в этом качестве себя покажет надёжно - верну обратно на потолок.
Спасибо.
Нет, драйвер преобразовывает переменное напряжение в постоянное, и обычно это 48 В. Точнее он стабилизирует не напряжение, а ток, а напряжение будет какое получится, но как правило это около 48. Но он рассчитан на определённое напряжение сети. Видимо, хозяин по невнимательности купил не ту лампу на Алиэкспрессе.
>Потом мне спасибо скажешь.
У меня ограниченное пространство. Дверь будет в лампы упираться.
Алсо ты за лампочки почему?
Светят лучше и мягче.
Если уж будешь делать с лентой, озаботься светорассеивающим пластиком.
Чтобы документы получить что ты дохуя электрик? Есть что-то вроде курсов от службы занятости. Наверняка что-то подобное и за деньги можно посетить.
электрик понятие растяжимое. ты хочешь лампочки ходить менять по подъездам или на подстанциях переключения делать? чтобы в каких-нибудь жэках работать достаточно самую банальщину знать, которую и самостоятельно выучить можно. а вот дальше уже сложнее.
>ты хочешь лампочки ходить менять по подъездам или на подстанциях переключения делать?
В идеале - монтировать кабанчикам и всякому среднему классу проводки под натяжные потолки и прочее стильное-модное говно за 50 тыщ/наносек.
>чтобы в каких-нибудь жэках работать достаточно самую банальщину знать
Что, без корочек возьмут?
>а вот дальше уже сложнее.
Да-да, какие-то там йоба-электроустановки с таким-то уровнем доступа, слышал. Мне нужна такая лицензия вообще, чтобы успешно проворачивать вышеописанное? И насколько сложно будет её получить при условии, что потратить на это несколько лет я не могу?
>В идеале - монтировать кабанчикам и всякому среднему классу проводки под натяжные потолки и прочее стильное-модное говно за 50 тыщ/наносек.
Тут больше дело не в знаниях даже, а чтобы был инструмент и транспорт это все делать. Ну и сами заказы, чаще всего электромонтаж делают в новостройках, во вторичке сильно реже. Короче тут кабанчиком надо метаться.
>Что, без корочек возьмут?
В жэк или электромонтажником на стройку как правило почти любого берут, главное самое элементарное знать. Читаешь в интернете банальщину типа что такое переменный ток с напряжением, три фазы и ноль c заземлением, сопротивление, мощность, соединение звездой и треугольником, сечение, цвета проводников, какие бывают автоматы, самые ходовые схемы и обозначения и дальше по ходу практики просто все что будет попадаться по работе гуглишь и читаешь как это работает, много ума не надо в общем, самое главное научиться проверять наличие напряжения всякими индикаторами и понимать где в какой момент оно есть а где его нет. А там посмотришь надо ли тебе это вообще.
> Мне нужна такая лицензия вообще, чтобы успешно проворачивать вышеописанное?
До 1000 В как правило на это хуй забивают, если это не контора типа россетей, где всех дрочат группами по электробезопасности, а свыше 1000 В как правило уже железно требуется, потому что убьет как нехуй делать. Но это уже куда устроишься. Электромонтажникам как правило это нахуй не надо, если не работать под напряжением.
Надо ОПРАВДЫВАТЬ ЦЕНУ аутистскими задротствами с проводками и придумывать даунские продукты вроде неотключаемых групп.
Понтоваться и выёбываться. Продавать свои услуги.
Группы доступа для монтажа розеток и выключателей тебе не нужны, если ты не под напряжением работаешь. Группа — это лишь показатель, что ты не выпилишься на глазах у клиента, работая под напряжением. А для того, чтоб нормально смонтировать проводку в доме надо другие знания иметь, которым там не обучают.
>под напряжением работаешь
Что это значит? Если у меня есть группа, то я имею законное право выкручивать лампочки не выключая автомат в подъезде?
>А для того, чтоб нормально смонтировать проводку в доме надо другие знания иметь, которым там не обучают.
Что нужно знать?
Понятно дело что 99.99% что им и так нихуя не будет, но всё же. Мало ли там крыса заведется с чердака, да перегрызет
>я имею законное право выкручивать лампочки не выключая автомат в подъезде?
Так ты никогда группу не получишь.
>Что нужно знать?
Для начала покури ПУЭ
>потолок из ваты - пожароопасный
Ты в психушке что ли живёшь?
>>280746
Дрищет, не переставая. Или только у меня не видно пикчи?
>>280747
Ктрл Ц, Ктрл В потому что. Не хочется все пикчи сохранять.
По разному можно. NEC почитай, или на ютубе глять, есть канал русскоговорящего электрика в штатах.
При включении света на кухне выбило пробки (пикрил) и автомат находящийся в щитке в подъезде. Включаю автомат, свет появляется на кухне, но не в комнате. Если попытаться нажать белую кнопку на пробках, то в подъезде снова выбивает автомат (если сразу на обоих нажать, по одной можно включить но это ничего не даёт). Что может быть и что делать?
у них в совсем старых домах в трубах, в новых как правило стоит защита от искрения поэтому трубы не нужны.
кз у тебя скорей всего на той линии где пробка выбивает, что непонятно?
Какие же пиндосы дегенераты.
Металлическую трубу не хочу, потому что она тепло проводит, электричество и вообще на нее замкнуть может. Пока керамическая трубка лучшее что я придумал. Она стоит дешево кстати
> по одной можно включить но это ничего не даёт
Вот здесь поподробнее
Дятел, электропроводность металлической трубы тебе только на пользу, потому что при первом же повреждении изоляции проводника у тебя сработает УЗО, ведь трубы заземлены.
Очень мудрёная вещь и очень дорогая. Слушает сеть на предмет определённых гармоник и при их появлении отключает
Оптику по идее нет её вообще по высоковольтным ЛЭП можно тянуть, хотя кто их знает
Что будет, если их не заземлить, кроме неработающего узо? Типа страшно что они фазу поймают, если изоляция на фазном проводе порвётся? Насколько это вообще вероятно в случае с современным медным проводом внутри трубы, дополнительно защищающей его от воды или ещё какого пиздеца извне?
>Что будет, если их не заземлить, кроме неработающего узо?
Пизды получишь.
Всё металлическое необходимо заземлять. Это база, основа, базис.
На превью такой эффект, будто за окнами все еще пылает огонь.
Может кого-нибудь ёбнуть от этой трубы. Может начать куда-то течь этот ток и где-то что-то загорится.
То, что написано в ПУЭ, надо делать.
Вот про всратые пластиковые гофры в ПУЭ ничего не написано и лепить везде их не нужно, например.
>Может кого-нибудь ёбнуть от этой трубы. Может начать куда-то течь этот ток и где-то что-то загорится.
Я же правильно понимаю, что необходимым для этого условием является повреждение изоляции фазного провода внутри трубы? Насколько это вероятно?
Маловероятно, но тем не менее.
Изоляция может повредиться при протяжке, может с завода иметь микротрещины, медная жила может быть с завода надломлена и треснет уже в процессе монтажа или эксплуатации и проплавит изоляцию. Всё иногда случается.
У меня на прошлой работе случайно коротнул на корпус клеммник. Он 40 лет простоял на расстоянии 0.5мм от корпуса (так смонтировали в совке) и всё было хорошо, а в один прекрасный день сместился на эти полмиллиметра и коротнул. Хорошо, современная защита сработала.
Заебались потом искать место КЗ.
Возможные ситуации:
Криворукий монтажник, протягивая кабель по трубе, умудрился повредить на каком-то участке изоляцию об какой-нибудь острый угол;
Из-за неправильно подобранного автомата или просто кабеля не по току изоляция начинает постепенно поджариваться, и в один день где-то проплавится, а может быть даже просто потрескается и в конечном счёте коснётся этой трубы;
Другой криворукий монтажник забьёт в стену гвоздь, не проверив, нет ли там проводов, и гвоздь пройдёт сквозь трубу, замкнув на фазный провод;
В трубу попадёт вода — крыша потечёт, или соседи зальют если в многоэтажном доме;
* Во время гроз атмосферные наводки будут раз за разом пробивать одно и то же место, постепенно разрушая изоляцию (ты же не защищаешь ввод УЗИПом?).
>Чатгпт говорит
Ебать ты дегенерат
>Чё будет
Если коврик сухой и чистый, ты будешь чувствовать небольшую дрожь если проведёшь по фазе рукой. А вообще лучше не рисковать и если есть возможность отключить — не работать под напряжением.
Напряжение какое?
Так-то рукой прекрасно чувствуется потенциал на корпусе системника, если он включен в розетку без земли.
>Чатгпт
Представил сколько пориджей попередохнет, попытавшись электрику делать по советом гпт.
Пролет 4м.
>>280879
Ну не стукай. Чисто теоретический интерес, ясен хуй я на практике не буду проверять.
>>280875
>Напряжение какое?
Пусть будет 220 вольт. Это важно?
Такие, которые спрашивают совета у двачей, у википедий, у телевизора, у газеты «тайные знания», у бабки-соседки совета, например какие лекарства пить, как работать с электричеством и т.д. были во все времена.
>Это важно?
Конечно важно. Есть напряжение меньше 50 вольт, которым чтобы убиться, нужно быть человеком целеустремлённым и с большой фантазией. Есть напряжения больше 1000 вольт, где фаза может убить тебя от того, что ты не так на неё посмотрел. 220 это где-то посередине.
Если я, стоя на заведомо исправном резиновом коврике, дотронусь до фазы больше 1000 вольт - почему это убьёт меня? Ток ведь через меня не пойдёт.
Ёмкостные токи, кучи видов пробоя — через толщу коврика, поверхностные и через воздух. Влажность воздуха, пыль, повышенный естественный радиационный фон — всё это может спровоцировать пробой. Понятное дело, что 1000 вольт — это условная граница, это не значит, что 999 вольт тебя не убьют, а 1001 точно убьют.
И да, важен ещё род тока, а также то, ограничен ли чем-то ток и состояние твоего организма. Например, высокочастотный ток (например от какого-нибудь радиопередатчика) не проникает глубоко под кожу и оставляет только поверхностные ожоги. У постоянного тока свои фишки, но самый злоебучий —это конечно ток промышленной частоты.
>через толщу коврика
Вот это поясни. Ток может пройти через резину, если исключить беспроводной пробой по воздуху? Есть какое-то золотое соотношение типа n сантиметров толщины резинового слоя на один вольт/ампер, чтобы наверняка выдержало?
Ежели бы тебя это действительно интересовало, ты бы пошёл курить физику. Что-нибудь вроде
https://portal.tpu.ru/SHARED/m/MVI/Edication%20work2/Tab/Manuals%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
Если же тебя интересует безопасность — просто запомни, что фазы лучше не касаться.
никуда не пойдет, ебать будет емкостным током, потому что напряжение переменное.
Щупал фазу, стоя на линолеуме ещё в школьном возрасте.
То же самое слышал при демонстрации отсутствия напряжения касанием токоведущих частей. Вас всех на одном рынке зачали?
>Вас всех на одном рынке зачали?
На диэлектрическом коврике стоя.
>рынке
Ух бля....Помню у нас было два рынка, на платформе "трикотажная" и за митинским рынком, оба работали только ночью, торговал народ с газелек и там были высокие стандарты - только паль. Но цена хорошая, процентов на 20 меньше розницы и закупались там на мнооогие стройки\ремонты. Потому что за еще 300 рублей ты мог получить чек, на любую сумму, хоть на двадцать лямов. А и можно было платить в баксах! Тогда цена была еще чуточку поменьше.
Хорошее место было, я там школьником терся на позиции "подай принеси" и за ночь бывало домой баксов 50 приносил, что тогда были просто безумные бабки.
Это я пересчитал, привычка. В рублях было где то 1500-1900
кому ты там демонстрировал, бабкам на лавочке? как раз уровень твоих знаний.
Ты как в водопроводный тройник провод загнал?
>я по водопроводной привычке, еще и все соединения на нитку посадил, по этой трубе можно воду пустить и не потечет
Какую только хуиту люди не творят, лишь бы специально придуманными решениями не пользоваться...
Да ничего сложного - сверху спустил крючок, спереди протяжкой заводил провод и цеплял на крюк, потом вытягивал.
Зато теперь на века!
А, ну, довольно свободно. Но тройники, это, конечно всё равно жесть.
Я их терпеть немогу за СИЗы...Блять ненавижу сизы. Так бы и надристал директору завода по производству СИЗ-ов на голову.
>Хрен поймёшь их цветовую маркировку.
Чёрные это нули, белые это фазы 120В красный это (противо)фаза 240В, голые земля.
Точно, перепутал.
>>281148
Чё злой такой? Кому надо будет сам погуглит и NEC почитает.
>>281147
>На болтах?
На Split-boltах.
>Кому надо будет сам погуглит и NEC почитает.
а хули тогда лезешь с отсебятиной если сам своему совету сначала не последовал?
Без понятия.
Американские, наверное, трудно купить. Китайские с Али доступны.
Муриканская электрика, ага.
Это трёхфазка с одной заземленной фазой. Не бытовой стандарт.
Либо треугольник с заземленной вершиной, либо звезда, у которой средняя точка никуда не подключена, а вершина заземлена.
В России такое только на ЖД применяется и только для высоких напряжений.
Электрики, поясните, чё там происходит. Видосик говно?
Я правильно понимаю, что там пачка дифавтоматов и на одном из них ещё висит аж 16 штук обычных автоматов? Нахуя там дифавтомат вместо узо, разве это не бесполезный оверпрайс? Так вообще можно делать?
И там по-моему одна N-шина на весь щиток, дифавтоматы работать (в смысле корректно срабатывать) вообще будут?
не электрик
Зачем смотреть видос семилетней свежести от конторы, торгующей кабелем и очевидно добавленный от балды, для наполнения контентом?
Судя по тому что ты описываешь даже видосы Земского о электрике и то лучше.
потому что это скорей всего не фаза на корпусе, а хуево прикрученный ноль, который на похуй на корпус повесили.
>Зачем смотреть видос семилетней свежести
На всякий случай.
Сильно за последние семь лет в электрике всё поменялось? Никогда бы не подумал, что тут айтишные темпы ПРОГРЕССА.
>и на одном из них ещё висит аж 16 штук обычных автоматов
висит на вводном дифе
>Нахуя там дифавтомат вместо узо, разве это не бесполезный оверпрайс?
если есть деньги то похуй, а узо стоит судя по 3д модельке в учетном щите снаружи, хотя по идее там автомат как ограничитель мощности должен стоять. в любом случае ничего необычного в этом нет.
>Так вообще можно делать?
можно
>И там по-моему одна N-шина на весь щиток, дифавтоматы работать (в смысле корректно срабатывать) вообще будут?
будут, эта шина не для дифов а для однополюсных автоматов
их главный проеб на самом деле в том, что они вместо TN-C-S смонтировали ТТ, не разделив PEN на вводе
>висит на вводном дифе
И вправду, жопой смотрел.
Спасибо, теперь понятно.
это твое имхо, потому что всем похуй что ты у себя на участке хуевертишь, технадзор проверять не придет. а иначе заебался бы отстегивать каждый год за контроль сопротивления.
Старый ввод на пике. Кабель почему-то вообще трехжильный, автомат однополюсный.
Вот статью неплохую нашёл:
https://elektroschyt.ru/provod-sip-2x16/
Че делать, как переключить домовую проводку на новый ввод? Или лучше её переделать? Какой автомат на вход брать? Вроде там 9 киловатт обещают.
Что за ЛГБТ-расцветка? Есть же каноничные коричневый-синий-желто-зеленый/белый-синий-желто-зеленый, нахуя этот розовенький и бело-синий? Чтобы фазу с нулем по запарке соединить?
ну так сип подключат к старому вводу воздушки, в чем проблема?
Нет, не подключат. Я должен сам сделать себе ввод СИПа в дом, а они приедут и только подключат к столбу. В статье вон написано, что надо делать особенный переход от алюминия на медь, плюс в дом если заводить сип, то в трубе. По щиткам/автоматам/узо/проводам я вообще хуй знает, что покупать.
Вроде бы есть электрик, который готов сделать эту хуйню, но хуй знает что там по качеству, а по деньгам он берет 5к. Я думаю, мб самому разобраться и сделать, но немного очкую.
>>281679
В душе не ебу, это старый кабель, мне вообще похуй на него, так уже было. Не я делал. Мне его отрежут.
Мне надо как-то новый кабель подключить к старой проводке.
На столбе, у них там современная система, типа сам передаёт им показания. Я вот думаю, внутри дома ставить свой счётчик или нет? Вроде бы нах не нужен. А старый советский, который стоит на старой линии, думаю выкинуть, места много занимает.
>На столбе, у них там современная система, типа сам передаёт им показания.
должны пульт дать в таком случае, на котором показания посмотреть можно.
>внутри дома ставить свой счётчик или нет?
нет смысла, показания с него все равно никакой силы не будут иметь.
>А старый советский, который стоит на старой линии, думаю выкинуть, места много занимает.
аналогично, смысла в нем не будет, когда на столбе дистанционку поставят.
>>281702
>Мне надо как-то новый кабель подключить к старой проводке.
так у тебя старая воздушка идет же? монтируешь параллельно сип, подключаешь к куску старой воздушки (когда все обесточат) рядом с домом, потом тебе сип засовывают в ящик учета и включают.
пиздец, что можно сделать и как надо быть такими кривыми? при этом они меняли подъездное освещение на сколько я знаю
идиоты епт
Нахуя у тебя щит вверх головой и автоматы В-серии? Миксер и электромясорубка не путь джедая?
Нормально все, будешь бухтеть - просадки будут как у меня в снт до 180.
1) Можно ли так подключать микроволновку и чайник, вроде бы они в разных розетках, но как будто это "одна линия", не будет ли с этим проблем?
2) На задней части микроволновки висит вот такое предупреждение. Это значит микроволновоеизлучение идет не только справа-налево (от катушки), но и в другие стороны тоже? У меня просто эта сторона направлена в сторону дивана, насколько это вообще безопасно?
>но как будто это "одна линия"
вряд ли с двойной розетки идут две отдельных линии в любом случае, лол. если сама линия сделана по правилам, то ничего не будет, при перегрузке сработает автомат.
> но и в другие стороны тоже
по идее магнетрон внутрь микроволновки направлен и больше никуда.
1) Как правило можно, чайник хоть и большую мощность потребляет, но кратковременно, а микроволновка всё же не настолько мощный прибор. Если тревожный дохуя, просто не включай их одновременно.
2) Ну так что не понятно? Излучение — оно умеет отражаться от стенок, поэтому если ты умудришься включить её без дверцы, скорее всего поджаришь себе яйцы. Об этом собственно и предупреждение.
Норм. 850 + ну пусть по потолку 2.2квт = норм. Если провод в розетке нормальный 2.5мм то ничего не будет.
>>281739
>>281740
Спасибо, планирую все-таки задней частью придвинуть к стенке (просто так не очень удобно загружать посуду), а не в сторону дивана ну и хотя бы еще на 20см от дивана подвинуть, в целом сам на этом краю не сижу, а на остальных похуй, не похуй ко мне в гости ходить, согласны?
У тебя ноль от трансформатора где-то отделился.
Звони в ЖЭК и всем подряд.
>>281723
Уже по первому посту было подозрение, что ты припизднутый.
>что-то натворил и у меня 210в
Ты больной шизой штоле? Это не заразно? Можешь хоть свои фантазии вбросить, как они украли у тебя 10 вольт?
Замыслил подключить электричество на дачу.
Столбы стоят, у соседей свет есть.
Все заборы увешаны объявлениями от электриков, которые за 20к подадут за меня заявление, но я в рот ебал, уж заявление-то я и сам подать смогу. (Ведь смогу же, да?)
В заявке нужно указать максимальную мощность потребления.
Я так понимаю, если я её превышу, то всё - гроб гроб кладбище штраф?
Я правильно думаю, что для защиты от штрафа мне нужно будет поставить простой автомат на номинал максимальной мощности потребления? Или нужно что-то более интеллектуальное?
Кто-нибудь вообще знает, как регламентируется детектирование превышения потребления?
По графикам ВТХ ближе к В, да и на некоторых автоматах сбоку от рычажка В16 выштамповано
Спасибо.
Почему там по две линии на графике на каждый тип автомата?
>Почему там по две линии на графике
Для разных температур окружающего воздуха, очевидно.
> Почему там по две линии на графике на каждый тип автомата?
Это границы срабатывания несломанного автомата, т.е. при подаче тока 30А на 16 амперный АЕ1031, он должен сработать в промежутке от 40с до 400с после подачи.
какие есть научпоп книжки/методчики где бытовая элетрика объясняется? что аткое 1, 2 и 3 фазы, заземление, почему 800 вольт аккума порше тайкан могут убить, и какие системы предохранения предовтращают это. как их обойти. почему можно заряжать теслу из сети, но нужны разные переходники. почнму нельзя теслой питать дом. поченму можно теслой питавть дом через отдельный переходник. почему самолету похуй на молнию. почему телефону похуй на магнит крепления к панели авто, но жесткому диску намагнит не похуй.
а еще про понижающие и повышающие трансформаторы, их жужжание
Сип можно сразу в вводной автомат пихнуть, или надо отдельный переход на медь делать через "орехи"?
>через "орехи"?
Через родные СИПовские протыки.
>>281857
Пока никто не видит. Я так делал на даче. Причём под напругой, только т-с-с-с.
>>281857
https://domikelectrica.ru/vvod-elektrichestva-sip-provodom/
Пиздец, я тут начитался, что СИП горит и поэтому надо переход на медь отдельно делать через специальные зажимы с опрессовкой гидравликой. Я сам это осилю сделать? Или надо искать грамотного электрика? Я просто думаю что если я какого нибудь Васю вызову, он мне этот СИП в автомат на чердаке воткнет и съебётся с деньгами.
Или он прям сделает как на видриле?
https://youtu.be/Qx9HEOeBxW4
Гидроклещи 5к стоят, гильзы - копейки.
Купи лишних пару десятков да потренируйся.
Ну вроде говорят что не обязательно именно гильзы мутить, пишут про проколы/орехи. Теперь надо разбираться, сколько мне там киловатт подключат по факту, чтобы выбрать сечение вводного провода.
ты сначала договор энергоснабжения возьми там все должно быть написано епт
Прямо автомат? Или какой-то дохуя умный счётчик? Я посмотрел у соседей - у них полупрозрачная коробочка висит, вроде бы счётчик. Отдельностоящего автомата на столбе нет, а провод уходит внутрь домика.
Или это они в моём щитке поставят свой автомат?
Алсо, по телефону девочки-боты сказали, что после оплаты мне в личном кабинете выставят какие-то технические условия, которые я должен буду выполнить, и до подачи заявки абсолютно никаким образом узнать требования нельзя.
У меня на краю участка около столба кирпичная стена домика, но к ней кабель крепить нельзя: слишком низко, самосвалы не проедут. А они поедут, у нас какой-то хуй купил соседний участок, снёс руины и будет строить что-то.
Я думаю, что мне придётся вкопать трубу (плюс вторая точка опоры - к стене), чтобы поднять точку крепления кабеля на моей стороне дороги.
Регламентирована ли чем-нибудь минимальная высота крепления? А то у меня пока ещё не собран комплект документов, чтобы подать заявку... Не хотелось бы сначала вкопать столб, потом подать заявку, и узнать, что он слишком низкий.
Нет, 220
>>281906
Там написано, что я должен всё у себя сделать сам, а они только второй конец кабеля подключат в счётчик на столбе.
Голый ввг по стенам кинуть - сильно ок или есть ещё хуже варианты?
>что после оплаты мне в личном кабинете выставят какие-то технические условия, которые я должен буду выполнить, и до подачи заявки абсолютно никаким образом узнать требования нельзя
Смердить порушенням закону
Возможно, но они написали покупать конкретный кабель, СИП 2х16.
все так и делают, только ебанаты из тиктока будут кз устраивать чтобы линию найти.
Плюс по гофре вода же может течь, видимо им не хочется заморачиваться с термоусадкой.
Я себе отличную штуку сделал, она правда нужна раз в полгода, но и места не занимает. Бипер, в розетку втыкаю и она пищит если напруга идет, причем слышно отлично, через 3 стены.
Ранее население пользовалось льготными тарифами на подключение электричества. Однако с июля прошлого года тарифы выросли до 5 тысяч рублей за 1 кВт (максимальная ставка). При этом региональные власти могут установить и более высокую стоимость по согласованию с федеральным регулятором. С июля 2024 года максимальный тариф вырастет еще раз - уже до 10 тысяч рублей за 1 кВт.
Плюс Вторая изоляция черный ПВХ. Типа ввг, но жил 4, и они гибкие.
Второе сообщение не моё.
Мне надо СИП завести в деревянный дом. Электрики от ресурсоснабжайки этим заниматься не будут.
>изоляции как у ввг-нг-лс, а сам гибкий
https://cable.ru/cable/group-kgvv_description.php
И у бпвл из
>поливинилхлоридного пластиката
Кгвв - полный аналог ввг по изоляции, но с гибкими жилами.
>болт заземления
Предположим, мне, в силу ряда причин, требуется в хрущобах с двухжильной совковой проводкой эту хуйню подключать. Обо что её там заземлять? Не об ноль же из щитка.
Будет пизда, как только дадут свет и в щитке появится электричество.
Чому?
Или я неправильно понял что куда подключать собрались. Я имел ввиду землю выхода инвертора подключить к нулю розетки.
Землю розетки на "-" инвертора (масса автомобиля) и к штырю в земле.
Снова пропадает электричество в квартире. На долю секунды гаснет свет, монитор и комп, но не успевает окончательно выключиться как электричество снова возвращается. За день уже два таких прерывания. Что это может быть? Даже автоматы не успевают сработать
спроси у соседей, если у них так же то звони в жэк пускай ищут причину. если нет то наверно где-то контакты ослабли/отгорают.
Что, по-твоему, должны делать в этой ситуации автоматы?
Причин может быть много, начиная от хуевого контакта где-то в вашем стояке, заканчивая прилетом дрона в подстанцию в соседней области.
>Что, по-твоему, должны делать в этой ситуации автоматы?
Выбивать рубильник в случае возникновения аварийных с точки зрения автомата токов?
Но у анона отрицательный скачок, плато на вольтметре, откуда там взяться аварийным токам?
Поясните чё за хуйня. Почему когда он меряет напругу относительно нуля у него 100 с копейками вольт, а когда от земли всё нормально?
Ждём обратно через месяц, когда тебя вместе с борозднутыми розетками обратно выпихнут
Ну ладно...я думаю немецкая разведка тут не сидит. У меня три задачи.
1. Внедрение в компанию шнайдер, похищение их технологий и доставка на родину.
2. Диверсионная деятельность по принятию как стандарт - заземление на батарею.
3. Вывоз всех рускоговоращих инженеров и электриков домой, нужны мозги и руки для восстановления электросетей.
Не прокатит.
Батареи у них давно пластмассовые.
А русскоговорящие не поедут, потому что знают: их здесь сначала ждут вакансии на демонтаж электросетей.
>их здесь сначала ждут вакансии на демонтаж электросетей.
Я лично гарантирую работу в престижном НИИ!
сип 2х10 это подделка, минимальное сечение сипа 16 квадратов
>будет сильнее нагрев?
будет. чем нагрев вреден в проводке догадаешься levf. сам.
> под алтарем
> выключатель света в туалете
> сенсорный
Он его, извиняюсь, хуем нажимать собрался?
Я вообще не знаю зачем ему из так далеко светом в туалете управлять. Туалет метров этак за 30 от алтаря.
Может, соль в том, что ему нужен ВЫключатель света, а не Включатель?
Кстати, а почему бы не выставить эти старые керамические изоляторы на авито, глядишь — найдутся коллекционеры
> керамические изоляторы на авито
Я их уже начал собирать в свою сумочку, но поп сказал что все пощитаны и если пропадет - мне швабру в жопу
Все равно мысль ускользает от меня, смысл? Щиток и рубильник рядом с выходом, выходишь из церкви и можешь обесточить все или только часть. Зачем за 30 метров от сортира выключать там свет?
Ну вот представь, например: все попы - у алтаря, службу ведут, а один сидит на толкане. И тут в толкане свет гаснет. Кто бы мог его выключить? Людей рядом нет...
>Зачем за 30 метров от сортира выключать там свет?
На то воля Божия.
И оборудование, я перед закупкой начал их главному рассказывать, что мол это получше это подешевле, он меня прервал "ты покупай на свое усмотрение и что бы мы точно лет 10 проблем не знали, а я оплачу все". Оплатил, лол, толко чеки забрал.
Теперь у нас в городе отличная ситуация, в больнице, школе и даже в здании администрации - сопли на пробках. А в церкве - мистраль41-48м с абб начинкой и противопожарными модулями.
Это те кто любит свою работу. Я то на стены сру, да и срал бывало пару раз зимой.
Эх как бы я сдал 8км провода....напился бы и еще на закусь останется.
сразу видно наш человек, правда тебе квартиру тоже без окон и труб дадут скорей всего.
У нас медь! Причем нормальная 2.5 на розетки, 1.5 на верх и по моему 4 на плиту.
это кооперативный дом с электроплитой и красивой парадной
Знаем мы эти кооперативные дома… подземная парковка, школа в двух шагах, улучшенная планировка… и огромная дырдень в туалете, через которую можно поздороваться с соседом
>и огромная дырдень в туалете
Я туда срал, когда мне за неуплату канализацию отключили. Зато теперь я - КИПовец!
электромонтажники самые нищие на стройке, платят копье, по себе знаю. другое дело что и никто не проверяет.
Это как уметь... У меня, когда шабашил на стройке, в день могло прилипнуть от 500 до 1500, конечно 1500 редко но с пятихаткой я всегда железно уходил. Это помимо официальной зп.
это все равно не те деньги, которые получают почти все остальные. 50к это вообще не деньги для каких-нибудь монолитчиков например даже в провинции, не говоря уж о маскве.
Не, проводку подворовывал, автоматы. Потом как бригадир спалил, я просто с ним поделился один раз и всё.
>как СИП нормально завести в деревянный дом.
Никак, делай переход на нормальный кабель, а его уже заводи. У СИПа горючая изоляция, его нельзя в дом заводить, тем более в деревянный.
Точно там меряешь? Может, у тя розетка трёхконтактная и ты ноль на земляной контакт подключил или ещё как-нибудь глупо проебался? Может, просто провода хуёво закрепил и провод отходит, когда пластик ставишь? Может, ты меряешь напряжение с фазы через себя, а не контактов друг с другом?
Но вообще удивительно. Эксперты, поясните, чё у него за хуйня.
Не, явно посадил провода правильно, землю на новой розетке не трогал вообще. Провода прямо хорошо затягиваю, да и видно что они не выскакивают из клемм.
>Может, ты меряешь напряжение
Хз, беру мультиметр - ставлю измерение переменного тока на до 600 в (один черный щуп подключен на com землю, другой красный подключен на измерение вольтажа) - контачу один щуп на один конец алюминиевой проводки, второй щуп на другой конец алюминиевой проводки.
Так я про это и говорю, как бы пограмотнее сделать да своими руками. Или все же вызвать электрика? Тоже же следить за ним надо, чтоб хуйню не налепил.
Ну надо бы на этой/следующей неделе сделать, а тут как назло дожди зарядили. Сам ты клоун, кстати, сколько надо, столько и буду заводить.
Чем тебя орехи не устраивают? Все так делают и ты так сделай.
>сколько надо, столько и буду заводить.
проще уже генератор поставить
Алюминий? Скорее всего где-то надломился и без нагрузки электричество проводит, но стоит чуть нагрузить — и проседает до 10 вольт. Надо детектор скрытой проводки взять и послушать проводку на предмет обрыва.
Так, ну я по идее могу дать нагрузку - например прикрутить к этим алюмишкам провода и лампочку - если горит, значит проводка цела?
отключи розетку и подергай пассатижами провода, возможно отломившийся провод вылезет из изоляции.
Пиздишь. Чтобы туда посрать, нужно опереться на трубы, одна из которых холодная и запотевшая, а вторая — горячая. Надо быть каким-то странным садомазохистом, чтобы так странно делать.
Может быть в каких-то отдельных особо навороченных и есть, но в твоём скорее всего нет.
Чутка подергал пассатижами - все норм вроде держится. Ну явно где то там перелом алюмишки есть в глубине.
>2.5 на розетки
Ну и дурак, все же знают, что 1,5 на розетки хватит.
какая разница, если любая розетка на 16А, хоть двойная хоть не двойная
хуй знает, потыкай контролькой в разных положениях тогда.
https://www.youtube.com/shorts/KPY8_aGN828
А может быть тройная, четверная и даже восьмерная и даже шестнадцетирная. Нужно ли из-за этого тратить провод?
PS.
>Все розетки квартиры в одном месте!
>Экономия при монтаже и как бонус: вся семья собирается в одном месте!
Но это когда одножильный провод и негорючая изоляция. А когда многожил и полиэтилен — можно и 1,5.
То есть по-твоему, оттого, что стоит хоть раз подать нагрузку ровно больше 12А, провод обязательно по пизде пойдёт и обязательно через год?
может конкретно у тебя долбоеба и помрет, а у нормальных людей, которые хотя бы в таблицы умеют заглядывать, не помрет.
Да и вообще, что с ним может случиться, если он многожильный? Одна жила сгорела — полсотни ещё осталось
>Одна жила сгорела — полсотни ещё осталось
В совецком союзе тоже так думали а потом он распался...эх
невменяемый, 12А это даже не близко номинал полторашки, такой ток она сколько угодно будет держать. я тебе неучу повторяю, хоть в пуэ посмотри номиналы сечений и не неси ересь.
>Подадут на твой говнопровод 1.5 нагрузку 12-15А и по пизде он пойдёт через год.
12-15А ты это примерно почувствовал?
Что в доме может потреблять более 10А в течение хоть какого-нибудь продолжительного времени?
Btw, у меня на прежней работе кабели КГ-Хл 3х1,5 держали по три киловатта портативных нагрузок (осветительные приборы) по нескольку часов в день каждый день в течение многих лет. Ломались только штепсельные соединения и кабель непосредственно в месте выхода из вилки.
Пылесос с аквафильтром
Электрообогреватель
Мобильный кондиционер
Фен
Всякий разный инструмент при ремонте
Мини-майнинг-ферма
Каких? Ну чтобы полчаса хотя бы.
Только обогреватель и бойлер могут такое осуществить.
этот дебил ничего не понимает в проводке, по его ответам разве непонятно? у 1.5мм только номинальный ток 18 ампер, 12 ампер ему вообще похую.
Как всегда есть куча нюансов. К примеру, для скрытой проводки нужно всегда сбрасывать 20% номинального тока, то есть уже не 18, а 14,4А, а во-вторых — всегда должен быть запас, если что-то не так, тоже хотя бы 20%.
>К примеру, для скрытой проводки нужно всегда сбрасывать 20% номинального тока
это твои собственные выдумки
>всегда должен быть запас
он и так всегда есть, допустимая перегрузка для кабелей составляет 1,13 в госте на кабели ГОСТ 31996—2012, это как раз соответствует минимальной ВТХ теплового расцепителя. но так как ты долбоеб и ни один нормативный документ тебе не указ, можешь себе хоть 5*120 на розетку класть, никто не мешает.
Со шпильками как на пике дрочево ёбаное. С-образные крепления збс.
Где ты увидел «номинальный ток 18А»? По ПУЭ максимально допустимый длительный ток для трёхжильного кабеля 1,5мм², проложенного в трубе — 15А. Откуда «номинальный ток 18А»?
ты хоть читать научись до конца для начала
>При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного
проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
ОК, но это не номинальный, а максимально допустимый длительный ток. У автомата на 10А допустимый длительный ток составляет 19А, а у автомата на 16 — 25А. Так что да, можешь ставить на розетки 1,5мм², только будь добр защищай их автоматом на 10А.
ГОСТ IEC 60898-1-2020 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО
И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
>номинальное значение (rated value): Указанное значение любого характеристического параметра. определяющее рабочие условия, для которых спроектирован и построен автоматический выключатель.
>Каждый выключатель должен иметь стойкую маркировку с указанном следующих данных:
a) наименование изготовителя или торговый знак;
b) обозначение типа, каталожного номера или номера серии;
c) номинальмое(ые) напряжение(ия);
d) номинальный ток без символа «А» с предшествующим обозначением типа характеристики мгновенного расцепления (В. С или D). например: В 16 — выключатель типа В на номинальный ток 16 А;
откуда ты взял значения кроме тех, которые указаны на самом автомате, шизик? откуда ты взял определения терминов, из какого документа?
А при чём тут маркировка? Понятное дело, что все характеристики выключателя в маркировку не входят, но есть такие параметры, как время-токовая характеристика (I²t), от которого зависит также
>3.5.16 условный ток расцепления It [conventional tripping current (It)]: Установленное значение тока, которое вызывает срабатывание автоматического выключателя в течение заданного (условного) времени.
ОК, ладно, я ошибся для выключателя B16 это 23,2А, но всё равно больше 18.
>всегда должен быть запас, если что-то не так
Если что-то не так, срабатывает защита.
>но есть такие параметры, как время-токовая характеристика
и что? как это меняет номинальный ток автомата? про втх я уже выше писал, никакого дополнительного расчета это не требует.
у большинства квартир в россии так, потому что они построены еще в совке
Да не, переехал. К москве поближе, но на алюминиевый стояк
если в девятиэтажку то еще не страшно, там обычно стояки хоть и алюм но с запасом. а вот в пятиэтажках везде лапша тонюсенькая если не было капремонта.
Я в такой переехал. Рад пипец. Только проводка говно
если это т.н. сталинка, то там обычно даже еще хуже чем в хрущевках.
Самое вменяемое наименование, что мне удалось выгуглить - электротехнический плинтус. Но по такому словосочетанию всякие Петровичи, Леруа и прочие Максидомы выдают ничего. В лучшем случае в магазинах показывают обычные плинтуса с каналом под провода, но не под электромонтаж.
По "кабель-канал" тоже не нахожу именно под монтаж точек, чисто пластиковые лотки с крышкой провода кинуть.
о_О
Это откуда такое? Новый стандарт для безопасных светильников и школьного оборудования, чи шо?
Да, "школьный" стандарт на 42В (для паяльников) и 36В для калькуляторв-компутеров. Выкинь нахуй эту дичь
>и 36В для калькуляторв-компутеров
У меня пикрил, переделанный под 220 (добавочный конденсатор) где-то ещё валяется. Охуенный аппарат.
Версия прибора 24В с сухими реле на 10А. Малоточкой собираю сигнал с кнопок, прогоняюлокику прибора и через реле подаю-отключаю 220В в линии.
1. Чем тянуть малоточку до кнопок? Есть смысл провод с пикчи? Или тупо UTP (но как корректно эти тоненькие провода в щиток заводить и в клемники?)
2. Как защитить 10А реле в Сименсе? 6А автомат на линию?
3. Что там со стартовыми токами LED ламп?
До кучи, как правильно развести 24В с блока питания в щите на контроллер и на провода, удодящие на кнопки? Подобную шинку на рейку ок?