ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Ссылку я забыл.
https://www.ebay.com/itm/162925859468
Глядя на 700+ страниц совковой хтони как то не по себе
Можно и намотать, тогда коэффициент понижаться будет. При 50 итках будет мерить до 5а с коэффициентом 1:1.
Это не элемент, а интегральная микросхема. резистор там внутри наверняка есть.
Написано же no resistors.
Для интеграл ной схемы слишком мало выводов. Что это за элемент то? Где б купить можно было.
Я тута купил силиконовый. Правда 0,5 мм2 (awg 20) для питания. Какой-же он охуенный и мягкий. Изоляция просто ногтями рвётся снимается и от паяльника не плавится. Может это минус конечно, слишком мягкая, но пока норм. Куплю ещё разных размеров, потоньше на сигнальные, потолще на хуй знает чего. А то заебало из мусора кабеля делать.
AWG обычно чётные. Нечётные тоже недавно появились, но менее распространены.
> хуяк-хуяк модули-хуёдули
> модулей больше чем текста "программы"
> я программизд
Так и должно быть? Ну я как бэ двигаюсь в сторону часов с градусником которые я хотел, но это всё висит на каких-то модулях в которых я нихуя не понимаю и без них вся моя "программа" нахуй ненужна.
Главное чтобы тебе было весело. А так вообще можно было и код нагуглить, и готовые часы купить
В интернете сплывает TS100.
Эпсн 25 как на пикче. Ему только надо жало обточить под обычную форму, но это полезный опыт
Других советов я и не ожидал.
По сабжу посмотрел гувера и заказал jsd на алике.
Ждём тебя через две недели с воплями "ррряя почему ничего не паяется???!!!111"
Юля, пик отклеиться
Ты только что антенну
Так он от резистора раскрошился а не от лампочки. Просто пластик говно.
Есть вопросы:
1) Как понять, что у меня фидер излучает (работаю в УКВ)?
2) Почему добавление переходника (плоский такой 50 Ом для того, чтобы окно закрывалось и провод не перебивался) подбрасывает КСВ антенны вверх? Ну там еще, помимо переходника пикрил на концах два SMA-F и пигтейл 50 см).
3) Является ли задираемый вверх КСВ показателем того, что фидер-таки излучает?
4) Поможет ли мне избежать излучения ферритовая защелка?
мотать на кольце не получится, увы, настолько у меня там все на соплях держится и настолько жесткий кабель
5) Дроссель из скольки-то там витков мне может помочь устранить проблему? Насколько близко нужно дроссель распологать к антенне?
Антенна - OPEK VH-2201, базовая коллинеарная.
Выяснил, что проблема у меня в переходнике плоском. Без него даже двухметровый пигтейл никак не влияет на параметры антенны. А переходник задирает КСВ на 4-5 и резонансы уводит куда-то к ебени матери.
Все ты правильно понял, никаких плоских проводников. При работе на излучение, да и на прием тоже половина успеха это фидер, вторая половина это антенна и ее расположение в пространстве. Влияние на антенну разных предметов вокруг нее тоже важно. Когда фидер справляется и антенна не перегружена мощностью, а вокруг ничего нет то КСВ от мощности зависит слабо, если что-то из этих факторов хромает, то с ростом мощности и КСВ полезет вверх. Так же предметы возле антенны могут снижать КСВ, поглощая энергию, но при этом падает излучение в окружающее пространство. То есть КСВ=1 не означает что все хорошо, означает лишь что вся энергия с выхлопа ушла в фидер, ничего не отразилось, Все хорошо когда вся энергия прошла по фидеру потерявшись только на погонное затухание на этой частоте и излучилась в пространство согласно диаграммы направленности антенны. Очень наглядны опыты с векторным анализатором цепей и КСВ-метром. Параметр затухания в кабеле на нужной длине и нужной частоте, резонанс, реактанс антенны и т.д. А уже КСВ метр позволяет посмотреть как ведет себя АФУ в режиме рабочих энергий, наблюдая КСВ, возвратную мощность и мощность передатчика перед фидером, после фидера и варьируя мощность передатчика оценить работу. Простой индикатор напряженности поля из микроамперметра тоже очень полезен в грубой оценке диаграммы направленности и в целом способности антенны к излучению. Из практических советов-применяй кабель минимум RG58 A/U если больше 50-100 W не качаешь и длина фидера не превышает 10-15 метров на диапазоне 70 см, на 2м и ниже затухание меньше, поэтому можно подлиннее сделать фидер. Если фидер длиннее, то нужен кабель потолще и с другой оплеткой, если на прием можно зарешать LNA возле антенны запитав его по кабелю, то на передачу просто будешь греть кабель, сам так некоторое время на сатком дудел, вдувал 25, до антенны хорошо если 5 доходило, даже не мерял, не хотел огорчаться, главное консерву продавливал в тонкую полоску на водопаде и ладно.
А сам как думаешь? если бы вместо резистора 100 ом взяли бы резистор 30.000.000.000.000 (тридцать триллиардов) ом, ток шёл бы по цепи?
Насади катуши на профилю и ты на один шаг ближе к фонаре-дрочиль
Как ты заебал своим пикабушным говном, слов нет. Тебя в жопу выебут, если ты прекратишь бурятское порно постить?
Хороший - что-нибудь на жалах T12 (например, PTS80) или (лучше, но дороже) C210/C245 (например, Alientek T80/T80P).
Дешевый и при этом плюс-минус приличный - на 900M. Например, тот
>>576212
>jsd на алике
>например, Alientek T80/T80P
Сомнительная хрень. Там заявлено то 100 Вт, а реально явно намного меньше будет. Это при том что в эти жала можно в два раза больше мощи давать.
пиздос 3 недели коту под хвост. все-таки они взаправду отменили заказ и сами деньги вернули. я то думал дождусь. короче... еще месяц я рот ебал ждать. думаю взять на платане это https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010992386 вроде как у них закупают, похоже на оригинал схему https://www.waveshare.com/ft232-usb-uart-board-type-a.htm
либо взять саму микруху https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2015913753 вроде тоже ориг от FTDI и самому собрать, но придется еще ебаться вытравлением платы и маску покупать, резисторы хуисторы (RNL это современный выпускаемый аналог RL верно?)
что думаете? первый вариант для моих задач звучит лучше, но ест ьнекая не уверенность и платить 800рэ+ за китайский кал не хочется (но как я уже сказал, вроде похоже на ориг). а покупать китайский уже завезенный кал за х10 оверпрайс на озонах и чипахдипах точно не буду
Спасибо за ответ!
Попробую собрать индикатор напряженности поля, там сложного ничего, но я же криворукий довольно.
Кабель использую Rg-8X, жесткий довольно, неудобно с ним, но другого не было. Был RG58 A/U как раз, но мне его длины не хватало для того, чтобы дотянуть до места, где с радиостанцией сижу, прям какие-то полтора метра по итогу наврутил из него себе диполь вертикальный, который поедет на дачу жить.
У меня там все довольно простенько - Радтел или Куаншенг пятиватный, нормальной радиостанции нет пока что. Жду зряплату через неделю и бегу у товарища автомобилку покупать, больше 50 W не планирую. Ну, конечно, может со временем усилок приобрету, но это уже когда антенну на крышу водружу, а не перед своей мордой на третьем этаже.
С семидесяткой у меня всё грустнее некуда, глушат очень жёстко, в окно между помехами можно что-то крикнуть, но удовольствия от этого никакого.
Ну я тут даже на 5 ватт своих провел QSO на 55 км по прямой, рад был до усрачки. Значит что-то да долетает до антенны.
Купи CH340G, сделай полную обвязку, и будет тебе пиздатый COM-порт в TTL-уровнях, работающий везде!
Есть диммер на переменку для паяльника, от 80 до 220, недавно заменил симистор похожий на тот что сдох п именно какой то BT
Теперь получается так что диммер вроде диммит с подключенной нагрузкой но при проверке мультиметром на выходе все равно как на входе НО когда я меняю щупы местами а именно красный на ноль то напряжение нужные около 100 вольт.
Что произошло?
А альтернатива? Из дешевых? Только он да фнирси, даже секюра уже почти вдвое дороже, покупающие в 2025 году паяльники на 900м от таких цен удавятся.
UPD:
>даже секюра уже почти вдвое дороже
Похоже, мои представления устарели, лол, чекнул сейчас озон, s99 в районе 2.5К за тушку с жалом у нескольких продавцов, то есть уровень алиентека и фнирси. С таким раскладом да, секюра предпочтительней.
UPD2:
>С таким раскладом да, секюра предпочтительней
Хотя хз, сам заинтересовался, читаю, народ жалуется, что у секюр пд чип горит...
Если проблем с головой на уровне физиологии нету, то видимо не хочешь понимать как оно работает. Для начала понять природу вещества, атомы, молекулы, кристаллические, металлические кристаллические решетки, истинные растворы, особенности атомарного, молекулярного строения вещества. Понятие о строении атома, отличие иона от атома и прочие простейшие вещи, без математики даже и уже потом легко себе представить как электричество себя ведет. Если маленько накинуть физики твердого тела, то можно понять как ведет себя переход между полупроводником с донорной примесью и полупроводником с акцепторной примесью и понять почему диод туда дуй, оттуда хуй. Так постепенно может перестанешь себя тупым считать, и окружающие удивятся.
А до того как ты поменял симистор так не было? А мультиметр у тебя сильно говно? Хоть тру рмс?
>С семидесяткой у меня всё грустнее некуда, глушат очень жёстко, в окно между помехами можно что-то крикнуть, но удовольствия от этого никакого.
Ну да, везде где долетают БПЛА и работает ПВО в момент их активной работы на 70 см встает забор из немодулированных несущих, стабильных по амплитуде, это скорее не глушение, просто брызги летят из-за того что они на гигагерцах мощу вдувают. Вполне можно работать между палок на спектре посмотрев на SDR. Предварительно оговариваешь запасную частоту и все. Ну или в DMR работать, там вообще слышно как по цветному ламповому телевизору, похуй забор из этих несущих. Прямая видимость позволяет, если антенны не кривые напрочь, работать очень малыми мощностями очень далеко. 1 ватт на семидесятке с резинки дает связь по прямой, с шумками но разборчиво на 15 км в средней паршивости помеховой обстановке. Но только поинт-поинт, если объект движется, нужно качать мощность для устойчивого канала. Вчера вечером был ведущей станцией коллектива где одна станция работала с машины /поле и в движении в цифре и аналоге, специально ставили опыты с QRP и задувом мощи, было интересно. Особенности выбивания пакетов при просто плохой связи и при высокой скорости движения радиостанции разные.
Да. Сначала строение вещества, потом уже ток, тепловое, магнитное и т.д. действие тока, закономерности для участка цепи. Так гораздо проще. Школьное определение конечно заебись "Электрический ток это упорядоченное движение заряженных частиц под воздействием электродвижущей силы, электрического поля" или как там по учебнику. Садись, пять. Но нихуя не понятно, школьная программа вся надерганная из контекста, физичка надеется что химичка объяснила уже и шпарит, химичка надеется что физичка уже рассказала, а в итоге контрольные написаны, экзамены сданы, материал вроде усвоен, но нихуя, мозаика отрывочных сведений выцветает на солнце быта и биопроблем и однажды выясняется что как работает иликтричество не знает даже электрик по профессии, он просто делает свою работу, иликтричество свою, а когда они соприкасаются электрик трясется и орет.
Спасибо, что расписал. Стал более менее понятен хотя бы план изучения. На Ютубе видосы наворачиваю тоннами (ну почти) и всё равно ощущение, будто что-то упускаю и бродишь как в тумане, вроде всё понятно и как итог нихуя непонятно.
В арию забрали, нахуй смотреть этого пидораса хитровыебаного который учит как китайцев наёбывать с копеечным припоем за 300 рублей создавать кучу аккаунтов чтоб покупать по баксу. Конченый блять
Мультик вроде дт-838, до замены вроде такого не было, думаю надо крону поменять на всякий а то она уже очень старая
Посмотри на ютубе цикл видео оцифрованное еще с VHS, технические тренинги Toyota, они для слесарей ремзоны, поэтому все что касается иликтричиства там максимально понятно. Ну можешь их и все посмотреть, они реально хорошо сделаны. И точечно википедию почитай, для начала будет неплохо. Я сам не особо на ютубе гляжу про базовые знания, не могу подсказать где нормально объясняют к сожалению.
Есть монитор, но нет блока питания, если ЛАТРом накручу 20 В пропущу через диодный мост, повешу конденсатор (на сколько мкФ ?) будет норм? Или нужно фильтр делать? Если да то какой? Желательно попроще.
Так же нужен штекер, чтобы все это подключить, где найти такой?
Ты только что импульсный блок питания.
Просто посмотри на жопе у монитора сколько ватт ему надо и найди подходящий по разъёму ноутбучный БП, они все уныло одинаковые.
Мне бы проверить работоспособность монитора сперва, покупать блок питания вторичный шаг, + подбирать по штекеру еще надо
Хз, лучше лабораторный источник купи. Универсальная весчь.
Но не знаю/не понимаю как сделать простую защиту от превышения тока через тиристор при заклинивании вала двигателя?
>Тиристорный регулятор
Нахуя, у тебя там килоамперы планируются что ли?
> Нахуя
Все делают на тиристорах, я что хуже?
+ простота конструкции для переменного тока.
Только вот в типичных схемах почему-то нет защиты по току на случай если мотор застрял и не может провернуться.
> Чё за электродвигатель-то?
А есть разница? Я хз как его словами описать можно, чтобы было понятно и относилось к делу. Двигатель рассчитан на 220-250 вольт переменки.
Ну сними ему жопу и подцепись крокодилами, делов-то. Больше 300 ватт вряд ли потребует.
2. как этот слой краски влияет на теплопроводность? стоит ли в месте соприкосновения с чем-либо этот слой убрать?
3. есть bts7960 драйвер на плате, радиатор крепиться с обратной стороны (пик3). насколько это лучше охлаждает, чем если прикрепить его прямо сверху на корпус микросхемы через изоляционную прокладку и термопасту?
4. так же с обратной стороны какие-то дырки наполовину залитые припоем, наполовину - нет. для чего они вообще нужны? для теплопроводности? в таком случае стоит их все залить припоем?
5. как лучше направить поток воздуха на радиатор? сверху или сбоку (вдоль его ребер)?
6. если нет возможности в корпус ставить 2 вентилятора на вдув и выдув, то что лучше? только на выдув? или только на вдув?
> 1
Это не краска, а анодирование.
> 2
Он слишком тонкий, чтобы как-то значимо влиять.
> 3
Бывают SMD-компоненты с нижним охлаждением и верхним. С нижним охлаждением (как у тебя на пике) охлаждаются преимущественно черех термо-вии (т.е. межслойные переходы на плате, те самые "дырки") и полигоны меди вокруг. Для охлада лучше всего радиатор закрепить именно с обратной стороны, положив термопрокладки к месту нахождения вий. Так-как термосопротивление у цепочки "кристалл -> медь верхнего слоя -> вии -> медь нижнего слоя -> лак" будет ниже чем у "кристалл -> пластиковый корпус", если врепить радиатор сверху. Либо радиатор можно присобачить к торчащей "шапке" транзисторов с рядом идущими медными полигонами оттуда.
> 4.
По хорошему эти дырки должны быть залиты медной пастой и сверху закрыты медным слоем, но такие платы стоят дорого, потому что есть, то есть. Смысла заливать особо нет, основная передача тепла будет идти именно через медь на стенках вии.
> 5.
Вообще зависит от вентилятора. Если дуть сбоку, то будет меньше сопротивление для воздуха, чем сверху. Но у тебя радиатор слишком маленький, чтобы вертушка могла адекватно обдувать его.
> или только на вдув?
Вот это.
>наполовину залитые припоем, наполовину - нет
Проблемы via in pad без заполнения. Припой просто стекает внутрь при пайке.
Какие цпу/гпу, шиз, нахуй ты открытый кристалл гпу сравниваешь с хуйней в пластиковом корпусе
>положив термопрокладки к месту нахождения вий
достаточно только прокладки? без термопасты?
>Либо радиатор можно присобачить к торчащей "шапке" транзисторов с рядом идущими медными полигонами оттуда
вот к этой? не слишком маленькая площадь соприкосновений? высота этой шапки 2мм где-то. я вообще думал как-то попробовать выпаять, но я так понял тут фен нужен, а у меня его нет... подпаять контакт к этой "шапке" и к плате (я так понял это одновременно и теплоотвод и GND). а после как-то прикрепить эту подошву к радиатору напрямую, как это делают с to-220 корпусами, правда там есть место под винт, а тут нет...
>основная передача тепла будет идти именно через медь на стенках вии
я сомневаюсь что там вообще есть какая-то медь, либо ее там почти нет. у меня есть трубка медная диаметром 8мм, могу ее распилить на пятаки, вырезать на плате под них место и вставить их на термопасту, потом через термоизоляционную прокладку радиатор поставить. так лучше будет?
>Но у тебя радиатор слишком маленький, чтобы вертушка могла адекватно обдувать его.
я планировал в одном корпусе расположить этот драйвер и XL4016 (пик3), обдувать обычным кулером 120х120, хотел сделать это более эффективно (может даже второй докуплю вентилятор, чтобы сквозняк был)
>>576342
>>576340
>4 они залиты из-за процесса пайки платы. Ничего делать не надо
>Припой просто стекает внутрь при пайке.
т.е. там достаточно было бы если были пустоты что ли? как-то в голове не вяжется. ведь если чем больше площадь теплоотвода, то быстрее происходит процесс охлаждения. разве нет?
>я недавно смотрел видос там один чувак проверял действие радиатора на обратной стороне гпу. Оказалось эффект есть, но мизерный, на саму микросхему лучше.
поделись видео
> достаточно только прокладки? без термопасты?
Нужно использовать что-то одно. Либо прокладку (или шпатлёвку - thermal putty, как вариант), либо пасту. И речь сейчас именно про термопрокладку, а не слюдяную изоляционную прокладку, которая изолирует радиатор от электричества на контактах.
> я сомневаюсь что там вообще есть какая-то медь
Есть, просто её мало. Потому вий и делают кучу, чтобы компенсировать.
> у меня есть трубка медная диаметром 8мм, могу ее распилить на пятаки, вырезать на плате под них место и вставить их на термопасту, потом через термоизоляционную прокладку радиатор поставить. так лучше будет?
Нет смысла так колхозить. Просто приделай радиатор к обратной стороне платы и поставь прокладку к местам с дырками. Если этого не хватит, тогда уже ничего не хватит и только менять саму плату, где транзисторы будут в более удобнов для охлада корпусе.
>Если этого не хватит, тогда уже ничего не хватит
но ты сам говоришь что меди там очень мало. разве увеличение площади в сотни раз не будет способствовать лучшему охлаждению?
Я сразу скажу, что теплоотвод у любых SMD, охлаждающихся черех плату - хуёвый. Там больше 5Вт лучше вообще не делать. И вий для таких мощностей вполне хватает. Если тебе нужно больше, тогда бери другую плату с компонентами с нормальным охладом. Либо с компонентами, где КПД выше для твоих рабочих токов.
вот и я не пойму кто эту плату проектировал. я не инженер да и вообще далековат от радиотехники, но даже меня это охлаждение смутило. я не верю в его эффективность. при чем этот драйвер, судя по всему, должен держать токи около 30А на постоянке и вот такое вот для него охлаждение... плату я новую пока точно делать не буду, для этого нужно искать абсолютные аналоги в других корпусах. и я не знаю как поведут себя они, если прошивка для пердуины, которая писалась под управление этой платой, будет управлять ими. я бы так голову этим не ломал, если бы не начитался, что эти платы, особенно китайские, часто горят.
посмотрел видео. хз как можно было сделать какой-либо вывод, кроме того, что радиатор и вентилятор внезапно охлаждают, лол.
1. он поставил спереди радиатор больше, чем сзади, это уже не равноправное сравнение.
2. температуру чипа из-за этого радиатора он не смог замерить, а значит нельзя сделать выводов о том, насколько он эффективно охлаждает непосредственно сам чип.
3. успевает ли радиатор рассеивать тепло - тоже не ясно. чип может иметь те же 90-100 градусов
Сгорел блок питания ноута, полетели искры с него. При попытке воткнуть его в розетку тут же издает звуки.
Недолго думая пошел в магаз за новым блоком. Вернувшись домой на радостях воткнул новинку в ноут, но ничего не произошло, зарядка не началась. Полез разбирать ноут, ибо решил, что дело в гнезде. По итогу увидел, что контакты на материнке прозваниваются. Заподозрив неладно, решил замерить вольтаж на новом блоке питания. Вместо ожидаемых 19 вольт мультиметр показал нихуя. На всякий случай протестил другой блок питания от моника пекарни, там все норм, то есть мульт рабочий. Получается, что меня налюбил продаван и загнал нерабочий бпшник? Или в порте ноута могло быть кз и я тупо спалил новый блок? Но при подключении не было ничего такого, что намекнуло бы на кз, не мог же он абсолютно тихо сгореть. Как понять в чем в итоге причина?
> Или в порте ноута могло быть кз и я тупо спалил новый блок?
Вполне вероятно, мб какой-то диод на входе выбило. Прогуляйся с этим ноутом до сервиса, и блок ни новый ни старый лучше в него не тыкай до осмотра.
Всё-таки в современных блоках питания стоит защита от кз. Кстати, возможно она так и осталась активна. Надо попробовать блок отключить от сети, подождать несколько минут пока разрядятся конденсаторы и после чего замерить снова.
Блок проверялся сильно после того, как его вставляли в ноут.
На всякий ченул еще раз, вольтаж по нулям при включении в розетку.
Вообще, блок реально не подавал признаков жизни с момента покупки. Реально, такое ощущение, что он мб лежал у продавана сто лет на полке, кондеры высохли, вот он и не фурычит.
>>576360
Диод в блоке питания имеешь ввиду?
А как вообще определить, что кз на входе питания ноута?
Я его разобрал, контакты с обратной стороны прозваниваются, ножки его с землей соединены, вроде все ок. Или замыкать могут внутренние контакты в самом гнезде?
Попробуй обратной полярностью в диодном режиме прозвонить контакты питания (но вообще по хорошему батареи бы, (а вообще это работает по теории на мобильниках проверка на кз))
с каким праздником наркоман ебучий
день дурака давно прошел
Купил SumSour 80W с экраном. Инструкцию никто не положил, а продавец прислал банально только как включать его и технику безопасности.
Из того, что я натыкал:
1. При нажатии одновременно "- и +" и включении можно что-то отрегулировать от OFF до 120. Это мощность я так понимаю?
2. При нажатии "+" и включении высвечиваются "_ _ _", где можно выставить от 0 до 9 каждое значение. Не знаю что это. ИИ сказал что это вероятно настройка времени до ухода паяльника в сон.
3. После включения изменить Цельсии на Фаренгейты или наоборот - два раза быстро нажать "+".
4. После включения нажать "- и +" можно что-то отрегулировать от 170 до 370 (значения разные каждый раз, например может быть от 140 до 340). Если задержать ещё раз "- и +", то можно двухзначное значение регулировать в том числе в минус.
Насколько я понял - это грубая калибровка и более точная калибровка, так?
Ещё появлялась полупрозрачная С при включении (наверное я что-то нажимал), но оно никак не регулировалось. Насколько я понял из интернета, то там можно выбирать тип жала или что-то такое.
Спасибо.
Пластину, например, из стали. Интересует именно электронный способ, а не тереть пластину шерстяной тряпочкой или вроде того
Просто из всего что я нагулил, это двухзначная калибровка температуры с помощью термопары.
Или забить на эти настройки и регулировать температуру уже опытным путём?
Это статическое электричество называется, у него другие свойства, на пример можно набрать ведро одного заряда. Вроде другого способа как через трение еще не открыли.
И паяльник, и станцию имею в виду на C245 жалах, вопрос именно в форм-факторе.
> а в чем преимущества станции?
Да ни в сём раньше просто паяльников таких не было.
Стоваттный ЭПСН отличается от 20ваттного тем что один из них - удобный маленький карандаш, а другой ебаная огромная бабуйня которой удобно только дырки в вёдрах запаивать. Стоваттная станция это всё ещё компактный удобный карандаш который греется только в самом кончике, а неуклюжий кирпич с трансформатором можно теперь не по рукоятке размазывать, а положить в угол стола где он не мешается. Не, можно конечно и компактным паяльником обойтись, если тебе только всякую сигнальную шелуху паять или выбитые транзисторы, но ты уже здесь упрёшься в то что земляная дорожка будет все твои 15-20 ватт утягивать на себя и служить огромным радиатором.
И то щас всё уже пиздец компактное стало, лет 30 назад стоваттная станция обозначала этот самый силикатный кирпич на столе с надписью "меткал", с вас 500 бачинских за блок и по сотне за жало под каждую нужную температуру.
> Как найти бессвинцовый припой
Это очень сложно.
Иди нахуй, придурок ебаный. Тебе никак, нигде и никогда.
Серебром паяй с горелкой, если дырки в ложках собрался чинить.
См >>575804
Продолжай акустический брать короче, или на али выбирай.
Силиконовый >>576201 двачую, хотя он чаще одножильный и дорогой.
Только с этой ебучей АВГ перепроверяй всё два раза, штангенциркуль в руки возьми и примерь.
Я протупил и взял один куда толще чем надо, другой сильно хлипкий наоборот.
Станции появились когда обычный паяльник был не на C245 жалах, а на медной палке.
В 2025м же обычный паяльник от станции особо ничем не отличаются, вопрос удобства лишь и ретроградства.
Ну ручки удобнее менять допустим, но один хуй нормальные ручки стоят как пальник.
Где-то на производстве где ты 8 часов тремя паяльниками одноверменно ебошишь и ещё феном поддрачиваешь станция по удобству победит.
Для хобби – только лишняя церемония по подключению.
>Как найти бессвинцовый припой
Это троллинг тупостью? Попробуй поискать на озоне или вайлдберрис, его там дохера. Прям так и ищи - "бессвинцовый припой" (и обращай внимание на описания, там любят захуячить фото огромной катушки, а в описании скромно указать "спираль 1 метр").
>Если это предполагает чистое олово
С медью, или серебром и медью обычно.
>термопроводный скотч передает ли тепло
>термопроводный
>передает ли тепло
>термопроводный скотч
>тепло
>передает ли
Сам-то как думаешь?
Да, на то он и "термопроводный".
Скобой, теплопроводным клеем.
Не, а вообще хотелось бы узнать как гуглить провода без изоляции с одной твердой жилой, чтобы такие перемычки использовать, и не лить тонны припоя для соединения
Легче купить пару метров витой пары (либо вообще позаимствовать с кабеля, который шёл с каким-нибудь сетевым устройством) и уже оттуда её брать.
Заебусь очищать изоляцию, у меня есть 30 авг катушка, она хоть и тонкая но чисто как монтажный кабель для логики норм, а вот очищать ее и использовать как перемычки это заеб.
>>576457
На али видел, но нелуженые.
Не уверен, что это то, что надо, впрочем.
Bare copper wire.
UPD: хотя на втором пике в лаковой изоляции, похоже, судя по предлагаемому применению.
Ну, килограмм с первого возьми, на всю жизнь хватит.
>tinned copper - луженая
Идеально. Bare tinned copper - похоже, то, что надо анону.
Это не особо лучше наверное, пусть Акум на 5в въебет просто
Да бля готовых модулей, которые тебе на выходе сделают 5 В, до страной жопы и стоят они копейки
Чё как гуглить? Медная луженая проволока? Так блядь и гуглить. Пердежи заебали уже. Один паяльником пользоваться не может, другой проволоку найти не может. Пиздец!
Серебром не покатит.
>>576441
Это вообще не троллинг. Зная наши маркетплейсы я практически не удивлюсь увидеть там обычный ПОС поставщика ДовольныйГой. От того, что там будет написано отсутствие свинца, в реальности может быть не так.
Сформулировал криво, согласен. Как отличить реально бессвинцовый припой от ПОС с низким содержанием свинца?
Это просто буквально мусор.
Обрезки ножек, проводов, скрепки. Что под рукой есть, тем и паяй.
Можно вообще без неё, вон на твоей же пикче справа внизу соседние дырки просто соплями соединены.
Ну купи подороже! Хули, ёбаный в рот, ты хочешь? Иди открой список припоев, выбери что хочешь, найди в продаже, купи. Совершенно бестолку языком треплешь.
>обычный ПОС поставщика ДовольныйГой
Как минимум, Векта там есть, с составом ПОС она, вроде, не врет, может, и с бессвинцовым не врет. И дальше вверх по цене вплоть до Felder'а (но тут уже вопрос подлинности, копеечную Векту вряд ли будут подделывать, а вот Felder). Хотя гарантий, что свинца там буквально ноль, наверное, и они не дадут, это технический припой все-таки, какие-то микродозы свинца тут непринципиальны...
>Как отличить реально бессвинцовый припой от ПОС с низким содержанием свинца
Ну если так ставить вопрос, то лабораторным анализом разве что, спектральным или химическим каким-нибудь, хз.
>Какие бывают индикаторы утечек ЭМИ?
Ну Децл перед своей смертью например писал в соцсетях про сильный запах ионизированного воздуха у себя в хате.
Если почуешь запах озона - значит скоро конец.
Хочу найти "почти пищевой" припой без свинца. И висмута-сурьмы-что-там-еще. И не на уровне мамой клянусь, а как-то определить.
>>576491
Понятно, в список себе записал, спасибо за ответ. Похоже, я придумал себе шизозадачу на ровном месте, и надо решать иначе.
> подводные
Получится в сто раз дороже чем купить новую или закрасить мамкиным лаком где облупилось
> Какие бывают индикаторы утечек ЭМИ?
Промышленные, самодельные.
Если надо - убирай, если не надо - не убирай. Твои мотивации неочевидны.
Вообще, тебе надо пищевой или без свинца? Так-то есть ПОС-90, он со свинцом, но всего 10%, и заявляется именно как предназначенный в т. ч. для лужения и пайки пищевой посуды (не уверен, насколько это безопасно, конечно, сам бы поосторожничал себе тарелку так паять).
Ну я спрашиваю будет ли лучше, а мотивация такая что без диммера но диодом температура все равно очень высокая что странно
>стоит диод на жилу после него, мультик есесна не трурмс но показывает нужные около 100 вольт
Разве не трурмс мультик не будет с диодом занижать свои показатели? Или завышать, лол? Короче, покажет сильно неправильно.
мимо ньюфаг
А что по-твоему должен показывать мультиметр, когда половина синусоиды отрезана диодом?
Я просто хуй пойму, ведь пишут что диод вообще делает напряжение постоянным (сомневаюсь), и кажется это просто не сочитается
Постоянным (с пульсациями) делает сочетание диода (-ов) и конденсатора. Диод сам по себе просто половину синусоиды отрезает. Диодный мост перемещает обе части синусоиды в один полюс относительбно нейтрали. И уже конденсатор и сглаживает этот сигнал.
У меня проблема. Один пин звонится на вилку. А второй/третий не звонится на вторую ножку вилки.
Собственно нихуя не работает. А так как я нуб томой скил владения паяльником почти нулевой, но очень хочется.
Вопросы: что это за штекер и где его взять?
если брать эту картинку как систему отчета, то на вилку должен звонится:
-правая мамка
-центральная верхня мамка
верно?
А левая мамка - это что то про регуляцию от педали. Реостат по умному.
Так?
Схемы педалей гуглятся.
Очевидно что что-то сломано, раз не работает, поэтому ведь у тебя вопросы возникли.
> что это за штекер
Провод поди переломан где-то. Установи неисправность, потом уже будешь решать нужен ли тебе паяльник и марка штекера.
>Очевидно что что-то сломано
Правда? А я думал заговор Израиля
>Установи неисправность
Я ее установил. О чем написал. Чем ты читаешь тексты я хз.
ЗЫ приэтом вилка со штекером педали не звонится никак, т.е. затык точно где -то в районе штекера на мотор
Отрежь вилку, зачисти, прозвони. Звонится - приделывай новую вилку. Нет - провод вилки откусывай почти по самый штекер мотора (оставь см 5), зачисти этот обрубок и прозвони его. Если звонится - прикручивай к нему новый провод с вилкой. Если нет - раскусывай корпус штекера, припаивай новый провод с вилкой, делай ему новый корпус
Понял.
Спасибо, вечером займусь.
Буду держать в курсе
А если в итоге окажется, что корпус штекера все же придется тормошить, то >делай ему новый корпус - это как?
Да как умеешь. Термоклеем залить, эпоксидкой, на 3д принтере, найти подходящую баночку от витаминок, просто аккуратно разрезать корпус чтобы потом его можно было обратно суперклеем склеить...
>>576532
Блин, короче щас сел ковыряться, Достал паяльник, кусачки, изоленту. Прозвонил еще раз. И оно начало звониться...
Вот таким образом.
Вилка со штекером мотора начала звонится. Дорисовал как.
Зы провод подергал посжимал, покрутил, все равно звонится. Вчера просто нее было такого эффекта и все. А крутил порядочно в руках....
Но штекер педали с розеточной вилкой все также никак не звонится.
> штекер педали с розеточной вилкой все также никак не звонится.
У тебя все нормально теперь звонится
короче мне кажется что я нашел проблему. внутри пинов потекла резина штекера от времени, просто резиновая брухля из сопель болтается. и вангую что она являлась изолятором.
потеребонькал внутри отверкой, мелким надфилем, подобжал, обрезал ошметки которые можно было подцепить.
щас буду подключать машинку, надеюсь заведется.
держу в курсе.
Маркером покрась. Скорее всего железный корпус нужен чтобы всю эту крутящуюся залупу держать на месте, для фиксированной линзы можно и целиком в пластик один раз залить и не обслуживать никогда.
С синусоидой понятно, но напряжение не меняется же? Иначе как объяснить его бесполезность из за той же слишком высокой температуры что и без него, я думал он поможет в этом плане хотя уверялось обратное
> Или нужно фильтр делать? Если да то какой? Желательно попроще.
Бамп вопросу
держу в курсе.
пердолился до сего момента, сначала с электрикой. потом с механикой, было несколько клинов, смазывал, чистил, потом настраивал, не дотягивала нижню строчку, курил мануалы, голова кругом.
в итоге результат на фото
последний раз ее включали в 91 году, лол.
ня :3
Всем спасибо.
последний раз держу в курсе.
Сломал первую иголку, точнее не сломал, а погнул. Сначала не понял почему и полез крутить регулировки, чистить и тд. Но потом причину понял когда чуть не сломал вторую иглу, тянул как дурачок за ткань, а так нельзя делать.
Результаты на пиках
Прогресс есть, косяки есть, непонимание некоторых нюансов есть, но справимся, главное, что страшно быть перестало. Отличное занятие для аутистов :3
Пиздец жипеги по 10 мегабайт, сорян, лень пережимать
Предлагай альтернативу. Чтобы не говно, бесплатно, работало оффлайн без регистрации, чтобы управление мышью можно было настроить.
>>576545
Я вообще твоего расклада не понял, если честно. Потому что ну как бы да, диммер или диод мощность паяльника (и соответственно температуру) снизят. Диммер - регулируемо, диод - тупо вдвое. Вместе с диммером диод, если что, избыточен, одного диммера достаточно. Не особо представляю, что там у тебя может не работать. На всякий случай уточню - у тебя ж паяльник типа дедовского ЭПСН, сам по себе не регулируемый?
Чё то ты загнул конечно, паяльник современный керамический на 900х жалах, правда диод нихуя не сделал и температура оставалась чуть ли не 450 или около того, хотя на паяльнике написано вообще 25w лол
С диодом + диммер я заметил напряжение падает вполовину или полностью раз в несколько сек, наверное так и должно быть, типо для поддержки температуры, только это было до замены симистора, как сейчас не знаю, надо перепроверять
>паяльник современный керамический на 900х жалах
Если там какая-то управляющая электроника внутри, а не просто резистор на ручке, как ЭПСН, то не уверен, как она на диммер/диод реагирует, может, ей и с ними норм, тем более что
>на паяльнике написано вообще 25w
ему 25w дай, больше и не надо, чтобы разогреться докуда сможет.
Явно какой-то серийный датчик с переклеенной китайцами наклейкой
Тебя в гугле забанили?
https://kqauto.en.made-in-china.com/product/kxaYbCGKXsci/China-Cold-Gluer-System-Machine-Applied-Pjc-600-Glue-Detection-System.html
Количество клея отслеживает на производстве.
>It provides reliable glue detection for Gluing products at speed under 300m/min.The sensor automatically detect where glue is missing or applied incorrectly. It's widely used in Paper, Carton, Foil, Wood, Metal, Glass and other material products.
Я спросил потому что меня терзают сомнения, что производитель этих клеевых систем сам производит себе датчики, ну не бывает так. Явно закупают OEM или переклеивают наклейки на датчик другого производителя, чтобы продавать его за 11500.
Вроде стало понятно, что это скорее всего датчик фотометки, но нахуя ему тогда восемь пионов в разъёме
1 кирдык лампам
2 кирдык трансу
3 просто пришло его время х_Х
Вкрутил туда модуль 12в + напрямую блок питания, всё работает, но вот как бы теперь сделать небольшой акб к ней? Пусть даже подключаемый.
Это очень сложно. Российские учёные ломают голову. Скоро они откроют алиэкспресс и закажут там нужный модуль и ты пойдёшь нахуй.
Тут тебе не чат гпт. У него спрашивай свои тупые вопросы.
> сделать небольшой акб
Ну возьми немного лития, немного полимеров, засунь пару проводов (один красный, второй чёрный, это важно!) и замотай это всё в термоусадку. Небольшой акб готов.
Или ты хочешь что бы я за тебя искал подходящий тебе модуль контроля заряда аккумулятора и повышающий преобразователь? Вот иди нахуй чатгпт заёбывай.
Если да то есть какой-нибудь разветвитель jack 3.5 4 пиновый 2F 1 M ?
> 2F 1 M ?
Наоборот, 2M1F. Сваргань что-то наподобие пикрила из проводов от старых наушников и гнезда от какого-нибудь разъёбанного китайского приёмника.
Очень уж интересна схема управления полевиком. Да и странно выглядит что выход логического элемента подключен напрямую в базу транзистора.
Какое-то дрочение трёх компараторов (это операционники так всрато нарисованы чтоли?) чтобы понять, батарею ещё надо заряжать, или уже нет, потом буфер из двух сумматоров чтобы всё это говно не заводилось, на выходе этот транзистор который через трансформатор будет закрывать полевик когда уже хватит заряжать аккум.
Чего ему сделается, он же совсем небольшим током управляет
>>> перационники так всрато нарисованы чтоли?
Треугольники - ОУ, два знака равенства - компараторы. Нормальные там УГО.
Нормальные ОУ в виде треугольников рисуют, и компараторы кстати тоже
>нормальные в виде треугольников
ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M. Треугольник это устаревший символ
аряяя да мне этот ГОСТ не нравится да и вообще не хочу ГОСТ хочу чтоб все рисовали как мне удобно
Хочу чтобы в шары не долбились, компаратор там с другими символами, инвертированный вход кругом не из этого госта а из ебучих картинок с булевой логикой для дошкольников. Нет ничего устаревшего в треугольнике, пока ты не начинаешь докапываться до шестнадцатиногой схемы где усилитель один, а подстроечных контактов две трети.
Можно ли завалиться к рекламщикам с листом пластика/алюминия/латуни 0.1-0.2 мм и вырезать его лазером?
Зубочисткой помазюкал лесяток плат, чет больше не хочется.
Что мешает с jlcpcb заказывать как платы, так и трафареты?
Шприцом тонким не проще, чем зубочисткой? Загляни к принтерастам, у них где-то были гайды по переделке большинства дешёвых пруш в чпу-гравер, точности хватает.
Почему планшеты могут не потреблять из зарядок от розеток, которые спокойно выдают ампер и больше при зарядке ими павербанка, который потом отдает тот же самый ампер или больше в те же самые планшеты и те жрут за обе щеки? Вроде все работает, но только через жопу. Раньше такой хуйни не было, началось какое-то время назад. В розетку мультиметр сунул, там ~220x50, все в пределах допусков, на выходе зарядок тоже все по спецификации. Магия, блять. Подскажите что-нибудь умное.
Может какое-то непостоянство в кабелях-гнездах. Или так совпадало что что в зарядки ты планшет пихал уже почти заряженный вот он и не хотел много брать.
Есть фоторезисторы, стабилитроны, резисторы, транзисторы, операционники, в общем все компоненты, мозгов только нет. Помогите пожалуйста
Фоторезистор + компаратор.
Делитель с фоторезистором, напряжение зависит от освещенности, на втором входе компаратора задаешь напряжение срабатывания.
> Подключал плату ик посветки, всё работает, но ик диоды мне не нужны , только сам сигнал
Отпаяй одну ножку одного ик светодиода, чай они все тогда гореть не будут, а датчик освещенности будет работать
Если лампы с чернотой на катодах, то у них повышенное напряжение для розжига, под полной нагрузкой до него не хватает, а без одной лампы хватает. Меняй лампы.
Подсветки матрицы. Это древнющий монитор из времен когда еще ставили флуоресцентные лампы, вместо светодиодов как сейчас.
Кстати говоря, шансов искать эти лампы под замену мизерны, легче на светодиоды и переделать.
>Кстати говоря, шансов искать эти лампы под замену мизерны, легче на светодиоды и переделать.
Очередной дегенерат, насмотревшийся блогеров-колхозников с двухзначным IQ, портящих старые мониторы, ноуты и ТВ.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ccfl-tube.html
Лампы всегда продавались без проблем. Сейчас даже на озоне можно заказать. Подбираются по размеру.
Тебе погуглить лень? Пишут, что это делают изготовители для тех плат где не захотели делать заливку всего землёй и расставлять кучу вий для их связки. По сути бесполезная медь, чтобы плату можно было нормально изготовить со всеми допусками.
Если ты про накидывание неподключенной меди на плату, то это делается для выравния толщины платы. Где-то у тебя дорожки в десяти слоях, а где-то нихуя нет. Вот где есть дорожки плата будет толще, а где нет - тоньше. Что б вот этого не было.
Баланс меди чоль? Это делается, в первую очередь, для равномерного осаждения меди, чтобы у тебя проводники получались одинаковой толщины. А, во-вторую, для того, чтобы многослойную плату при запекании не погнуло
>для равномерного осаждения меди, чтобы у тебя проводники получались одинаковой толщины
А почему они будут неравной толщины если этой штуки не делать?
Как это правильно по-русски называется "copper thieving" - "воровство меди" лол?
Если речь именно про то, что я думаю, то вот
https://pselectro.ru/articles/copper-balance
> Однако, если рисунок ПП не сбалансирован, возникает неравномерность распределения полей электрического тока, а значит и ионов меди по поверхности медного рисунка платы (рис 2).
во вот это, кароче это такой приём для оптимизации гальваники.
>непостоянство в кабелях
>совпадало что пихал уже почти заряженный
Как быстро вспомнить где находишься.
>Как это правильно по-русски называется "copper thieving" - "воровство меди" лол?
Утечка.
Ищу плату для светильника в форм-фактор MR16, с распаянным на ней светодиодом (желательно) или группой светодиодов, которую можно запитать от 12В постоянки. До 2 Ампер.
Драйвер внутри не нужен, есть своя схема.
Сделал батарею из 5 конденсаторов 4700 мкф 35 в, заряжаю зарядкой от шуруповерта (18 В примерно)
Электроды из жил медного провода.
Искрит, иногда никелевая лента прилипает к электродам. Но не приваривается к аккуму.
Что делаю не так? Пробовал заострить электрод - не помогает.
> Что делаю не так?
Очень маленькая емкость. А напряжение сильно большое
> Начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 вольт
Моим позолоченным трактам теперь пизда?
Россия на эти стандарты ещё лет 10 назад наверное перешла и норм. Обычно напряжение в сети задаётся плюс-минус 10%, так что 230В вместо 220В всё спокойно выдерживает.
Помню, как хохлы перемогали началом перехода на 4G и эпично подорвались, узнав, что в РФ оно уже давным-давно внедрено практически повсеместно.
Иронично, что они всё это время сидели на советских 220В, и только после декоммунизации энергосистемы решили перейти на европйские 230В.
>Россия на эти стандарты ещё лет 10 назад наверное перешла
А нахуя, кстати? Это ж по факту с учетом допусков то на то и выходит? Чистая бюрократия, чтоб циферки в стандартах наших и западных были одинаковые, или разница 220<>230 и практически на что-то влияет?
Возможно чтобы оборудование дешевле было закупать. Вместо того чтобы заказывать кастомные дизайны с 220В на выходе, можно брать готовое с 230В.
Я имею в виду что 5 конденсаторов 4700 мкф параллельно, т.е. там чуть менее 25000 мкф.
А напряжения взять типа 5В как в зарядке телефона?
Сегодня перепаял кнопки в мыши и в пульте сигнализации от машины.
А радости особо и нет...
Держу в курсе.
Ориентируйся хотя бы на 0.3Ф.
Конденсаторы должны быть low esr, чтобы они сами себя не кипятили.
Напряжение больше 8в смысла нет
Настоящая документация in question:
Их сейчас суперкапами кличут. И если ты думаешь что купишь две штуки по 100р и они тебе будут варить то нет. Надо покупать огромные и дорогие, готовый сварочник с ними же часто можно найти дешевле. И вообще брось эту затею
Сейчас такие аккумуляторы, что можно без конденсаторов по мелочи варить. Главное размыкать хорошо, тут не всякая кнопка справится. Да я думаю может и простой автомобильный свинцовый аккумулятор подойдёт, если есть. Там вроде обещают сотни ампер.
Все это в инете тыщу раз обсосано, оно конечно хорошо что есть стимул, но зачем повторять чужие ошибки. Нет ничего лучше сварочника из транса от свч печки. На втором месте сварочник на супекапах. Он хорош когда тебе надо варить редко. Остальное быстро убивается.
В масштабах страны это очень большая выгода. Но я не знаю про какую страну тут аноны пишут, в этой в розетках стандарт все еще 220.
Разве разница будет? Тут разве что на 5% нагрузка на провода в последней миле (от трансформатора до потребителя) упадёт и всё. Разницы в потребление до понижающих трансформаторов не будет, мощность-то не изменится.
> в последней миле
>Разницы в потребление
Хотел тебе по существу ответить да чет передумал. Никакой разницы не будет, забей, на тебе просто очередной Володимир Пидорашко из жмеринко энергетикс лимитед наварится перед тем как съебать из страны.
> Хотел тебе по существу ответить да чет передумал.
Потому что отвечать-то нечего, очевидно же. Только проход в хохлы по заветам пораши и остаётся.
>>576738
Переход на 230/400 c 220/380 начался в начале 90ых вроде как:
> https://docs.cntd.ru/document/1200011553
> 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26.03.92 N 265
>>576744
>А нахуя, кстати? Это ж по факту с учетом допусков то на то и выходит?
Экспорт-импорт электрооборудования, станков, частотных приводов, контакторов и всей мишуры. Там у кого-то было 220, у кого-то 240в, сошлись на 230в, как я понимаю.
С допусками не всё однозначно, если брать крайние значения в разных сетях то могут быть нюансы, но обычно конструктивный запас достаточный
Там потом был другой ГОСТ который вернул 220 на бумагах, но потом опять 230 стало везде.
Но это документы один хуй, электричество не они вырабатывают.
А 220 до сих пор по факту ещё много осталось и ещё лет 30 будет скорее всего.
Короче, там хуй его знает в какой момент мы перешли, как-то вот оно за последние 30 лет случилось. У нас же не было Пана КВНщика и бомбёжки мощностей чтоб однодневно указом всю сеть перестроить.
По-моему в начале 2000-ых уже было 230в, перед этим плавно повышали напряжение в сети с 220 до 230в. Но могу ошибаться, давно это было.
Ну как "напряжение в сети", в городе в хрущёвке в 20м от ТПП стабильно было 230в плюс-минус вольт в среднем, а вот в деревне, на дальней улице, вечером были все те же 180в, а вечером на выходных все 160в. И это в начале 2000х. когда кондиционеров массово не было.
Другой, это принципиально разные технологии.
Для твоего тебе любого подручного микроконтроллера хватит и программы из сотни строк. Ключ называется iButton, протокол 1-Wire.
смотря какой светодиод. потери будут небольшими если ты его подрубишь парралельно. а лучше подбирай по напряжению
Внимание вопрос: какой припой и какой флюс для этого купить??? Их же там десятки видов. ХАЛП
> вроде пикрилейтед
Пикрелейтед не паяется. Изоляция не выдержит высокой темпаратуры. Паяются только шлейфы коричневого цвета (которые по сути являются флекс-платами), да и то там больше 200 градусов давать им не стоит.
Сука Ну написал же "вроде пикрилейтед", я в душе не ебу за цвета, но шлейф у меня нужный и он паяется.
Ну так пикрелейтед и паяющиеся шлейфы это совсем разные вещи. Тогда ответ с такими вводными - хуй знает. "Вроде наверное нет для вроде пикрелейтед, может не быть или да."
у полевых под ультрафиолетом буква П на корпусе высвечивается
На чётвёртом пике BJT вообще без БАЗЫ. Их легко отличить, там будет окошечко для света, потому что это фототранзисторы.
В 90% случаев у них корпуса просто разные.
В основном мосфеты сейчас используют как силовые ключи, поэтому им нужно рассеивать дохуя тепла для чего они в крупных корпусах с радиаторами. Полевые сейчас в основном либо для цифровой логики, либо в сигнальных схемах аналоговой – там мощности околунулевые, поэтому тупо чем компактнее тем лучше.
Ну как бы анон >>576892 прав, как тебе что-то адекватно посоветовать, если мы не знаем, что ты паять собрался (и нет, "шлейф такой же, но другой" нихуя не объясняет)?
Из общих соображений - флюс безопаснее всего обычная спиртоканифоль (СКФ, ФКСп), для шлейфа должно быть достаточно, вряд ли там что-то труднопаяющееся или сильно засранное, припой обычный ПОС-61, наверное (а если изоляция шлейфа 200 градусов не держит и при этом в процессе работы устройства сильного нагрева в месте пайки нет, то сплав Розе). Ничего умнее с такими вводными не скажешь.
Мосфет это полевой транзистор с изолированным затвором. Просто полевой транзистор это FET
То есть чё, если на затвор мосфета заряд накинуть, он закроется/откроется, после этого отцепляем затвор от схемы и он так остаётся и никуда не утекает?
Ты сейчас изобрёл флеш-память. Правда всё равно всё утекает и данные теряются спустя несколько лет без электричества.
Охуеть, прикольно. Я думал те мосфеты во флеш-памяти коммутируют заряд какого-нибудь конденсатора побольше, а потом уничтоженные в процессе чтения заряды обратно переписываются.
>данные теряются спустя несколько лет без электричества
NOR память во всяких контроллерах хранит информацию десятки лет, в теории в нормальных условиях - до нескольких столетий.
Набери в поиск flash memory cell и переключись на картинки. Существует второй затвор, ни к чему не подключенный и "плавающий" в толщине оксида кремния, SiO2. На этот затвор в процессе программирования грубо говоря "насасывает" заряд (точно это называется Fowler–Nordheim tunneling) и с той поры он начинает влиять своим электрическим полем на канал.
а для линии микрофона тоже использовать 2 резистора и 1 кондер?
какую вообще роль они играют?
я нашел кондеры на 1-4.7 мкФ только на 50В, для того чтобы они на полную заряжались нужно ведь 50В? На 3-5В не нашёл, или они и на 50 В будут работать?
Многовато, но пойдёт. Главное что не банки какие-нибудь с палец толщиной, у них уже еср за 3-5 ома вылезает. Это просто лимит сколько вольт они могут выдержать. Минусом ставь к наушникам, через них идёт путь на землю.
>>576940
Микрофон можно напрямую, если там один канал, а не стерео вход.
Резисторы нужны чтобы два выхода не устраивали тебе иаррейп с басбустом, кондер чтобы статика не ходила туда-сюда, переменный ток сквозь него проходит без потерь.
- получить AUX аудиокабель с нагрузкой эмулирующей наушники для беглого тестирования аудиокарт с помощью RMAA, 0.0000001% погрешность измерений не требуется
идея решения
- взять пик1, пик2, в пик2 вхуячить по 33 Ом резистору на каждый канал пиком3
плюсы, минусы, подводные камни, требующие более сложной схемотехники по причине какой-либо неочевидной для обывателя компьютерноаудиотехнической проблемы?
какие характеристики резистора по максимальной мощности требуются для всей этой затеи?
1 Вт будет норм?
функциональных отличий, кроме размеров, от 0.125 или 2 Вт не будет?
и какую роль такой резистор должен играть?
разве большая часть електричества не поползет мимо него?
сложно, моя обывательская логика не справляется
Если у звуковухи выход висит в воздухе, електричество в измерительной цепи все равно заземлится.
Вообще рекомендуется всё что можно заземлять хотя бы 10МОм, чтоб исключить самовозбуд
ничего не понял, это все слишком сложные материи для меня
однако, если резистор эмулирующий наушники требуется втыкать поперек, мои зайчатки разума говорят мне, что такая схема будет идентична использованию пикрилейтед разветвителя один конец которого ауксится в линейный вход, а во второй втыкаются наушники, и никакой пайки не требуется
я все правильно понимаю?
>тестирования аудиокарт с помощью RMAA
Для начала поясни, что это такое.
Клавиатурный продукт рассчитанный на питание от 3v внезапно получил 7-8v, транзистор Q1 сгорел, распознать маркировку нереально, в Гугле чудом нашёл пикрелейтед, не факт, что 7-8v убили только Q1, сам я такую мелкую шестиножку на запаяю, а нести это говно, G613, к мастеру смысла нет, если его получится оживить, то для использования придётся перевести это чудо на Черри переключатели и другие кейкапы, можно ли как-то замкнуть контакты для проверки, заработает или нет?
По маркировке ничего не нашёл, контакт по середине сплошной, то есть пин 2 и 5 едины. Считается ведь от точки против часовой?
Пин 1, 3, и вроде 6 звонятся на минус.
Пин 4 на плюс.
Есть вероятность, что сдохнут. У них потребление все-таки повыше чем у логических цифровых схем, следовательно стабилизационные элементы, которые там есть, будут больше нагреваться
Сколько вольт погаситься, если прогнать 15в через два диодного моста туда обратно?
программное обеспечение
соединяешь интересующий тебя выход звуковой карты с линейным входом и тестируешь тесты
при подключении наушников характеристики звуковых карт могут изменяться, и именно это я и хочу потестировать добавив 'нагрузку', но не имею радиотехнических знаний как это правильно организовать
>при подключении наушников характеристики звуковых карт могут изменяться
Откуда возникают такие подозрения?
Везде оп-ампы, там скольк нибудь ощутимой обратной связи при изменении нагрузки в принципе быть не может.
из статьи в интернете
https://club.dns-shop.ru/review/t-160-zvukovyie-kartyi/56756-diskretnyie-zvukovyie-kartyi-protiv-luchshih-vstroennyih-chipov-na-topo/
>Но сохранит ли воспроизводящий тракт свои характеристики если его нагрузить чем то посерьезней, чем линейный вход звуковой карты ?!
>Для имитации нагрузки воспользуемся резисторами номиналом 32 Ом:
ну, некие изменения и правда имеют место быть,
если предположить, что идея >>576959
со сплиттером и наушниками делает именно то, что мне хочется
если делает?
Что начать осваивать?
Слышал что на производствах более востребован Altium
>сам я такую мелкую шестиножку на запаяю, а нести это говно, G613, к мастеру смысла нет
Ну и нахуя ты за ремонт тогда взялся?
Уважаемым анонам мозги тут ебёшь?
На мусорку неси.
Если тебе сидеть пердеть дома и делать мигалки светодиодами, то хоть миллиметровка. Если хочешь где-то работать, то альтиум или каденс более релевантны, чем кикад.
Pcbwave/nextpcb?
От сложности ПП и BOM-а зависит
Если с популярными китайцы все проходит и БОМ можно легко купиь в китае - то почему нет.
Не получается!!!
Схема в интернете летает схема1.
Люди жалуются что иногда лампочка светит тускло, ничего не видно и т.п.
На данный момент собрал вот такое устройство! Попытался отразить в картинке 2
И какая проблема...
за датчик выступает высоковольтный провод машины, на который наматывается провод идущий на базу
Такая же как и у людей. Светодиод светит тускло! При этом по какой-то причине система вообще не питается от 12v батареи. то есть можно снять + и - провода с АКБ и он продолжит мигать в ритм свечи.
В чем причина? По сути разные пробовал системы, ничего не помогает. И фонарик также подключал 3.5v только через транзистор, без резисторов и диодов все было аналгично.
Не понимаю в чем проблема.
Задача такая: на входе 0-50 мВ переменки ~100 кГц (через разделительный кондер), на выходе должно быть 0-5В постоянки, пропорционально напряжению на входе. Для реализации нужна схема на ОУ. Буду рад любой помощи.
>на входе 0-50 мВ переменки
>на выходе должно быть 0-5В постоянки
Прогоняешь 50мВ переменку через трансформатор 1:100, выпрямляешь диодом. Нахуя там ОУ?
>постоянки
Тут нужно уточнить, тебе среднеквадратичное значение или пиковое или средневыпрямленное?
А то это сильно разные штуки.
Вопрос был не к теоретикам, а к практикам.
>>577044
Да, согласен, упустил. 5В должно соответствовать 50 мВ пик-пик.
Яннп сути этих твоих измерений.
Я понимаю что софтиной можно проверить адекватность раундтрипа, то есть насколько меняется ачх при записи сигнала при его прохождении от аналогового выхода к аналоговому входу.
Такой тракт имеет смысл в аналогово-цифровом сетапе типа диванной музыкальной студии, где часто делается даб комп- аналог -комп.
Но наущники + второй выход и разветвитель это вобще разные конфигурации.
В случае с разветвителем на наушничном входе АЧХ скорее всего пострадает, особенно при низком сопротивлении наушников а так же потому наушничный выход расчитан на сопротивление наушников (скажем порядка 100Ом), а сопротивление линейного входа допустип порядка 10к.
Но это конфигурация не очень жизненная, кто так будет делать хз.
В случае простой коммутации выхода со входом вряд ли что-то будет зависеть от наушников, если там есть буферный ОУ.
Я могу допустить какой-то эффект, если в звуковухе нет буферного ОУ на линейном выходе, и его нагружают несоответствующей нагрузкой (наушниками), то да, здесь может быть просадка по характеристикм на выходе для наушников.
Короче задача пока не ясна.
> Можно ли
Это единственный возможный способ использования. Только заряжать не 5 вольтами, а 4.2 все же наверное
Чем ближе я подношу гитару/микрофон к видимокарте, тем сука сильнее начинает фонить.
Ещё такая ебала когда мышкой водишь, точнее колёсиком.
В компе нихуя не менял,
7500f
rtx5070ti
asrockb650prors
бп - deepcool dq750
Может в бивасе что-то офнуть нужно
C-stable - не помогло
SpreadSpectrum - тожа
Карта выносная - audient id22, Usb, питается от другой розетки через свой бп.
Просто странно для меня. было всё ок, и хуяксь и пиздец. Если гитарой/микрофоном повертеть, то где-то возникает тишина, в какой-то точке.
Ладно, отвечу сам себе. Попробовал разобраться в вопросе, потратил еще день на эксперименты, но оказалось что схема заведомо херовая прикладываемая в интернете, хотя гуляет много на каких форумах, но только на одном из них это объяснили.
Импульс с катушки зажигания очень короткий и транзистор не успевает открываться. Нужно собирать расширитель импульса или что-то такое. Используют микросхемы NE555 или реле времени.
В общем довольно замороченное дело с учетом что это все в деревне не так легко залутать. Собирал одиночный мультивибратор, думал может поможет, но видимо что-то не так собрал и это перестало работать, забил на это.
Проще собрать на фотовспышках с конденсаторами. Или купить готовый, но стоит 2000.
да, верно.
Мне нужен контроллер заряда как на фото 1, только на мощность 30-50 Вт и с возможностью заряда 4-5 батарей и одновременно чтобы мог питать нагрузку 5В.
Ну то есть заряжается от USB 1-50 Вт (допустим от солнечной панели с уже встроенным преобразователем 5В usb) и если батарея заряжена то подает 5В на нагрузку от солнечной панели, а если солнечная панель ничего не выдает то начинает подавать напряжение с батареи.
Или это не так происходит и лучше брать напрямую с выхода контроллера зарядки отбирая у батареи? (я не шарю)
Нарисовал схему на рисунке 2, мне нужно запитать от 3 панелей параллельно подключенных 5 батарей 3.7В и через контроллер заряда (например такой https://aliexpress.ru/item/1005005244890901.html, не знаю может лучше есть, в отзывах пишут что балансир херовый до 0.5В разброс и нужно ещё один нормальный добавить) от батарей через этот же контроллер запитать разные штуки на 5В usb (будет ли этот контроллер одновременно заряжать батарею и выдавать 5 В на usb? (я вот щас так с павербанком попробовал, он только либо заряжается либо разряжается...)
Потом мне надо ещё от этой схемы запитать 2 насоса 24В на 12*2=24 Вт, для этого подключил к последовательным выходам от 4 батарей (и он же выход от преобразователя) DC-DC преобразователь (например такой https://aliexpress.ru/item/1005008563712275.html, не знаю может лучше есть, пишут что мощность намного ниже заявленной) - я правильно сделал? Или правильнее было бы от usb порта контроллера 5В подводить к DC-DC преобразователю?
помогите пожалуйста
Чел ты достал. Контроллер заряда не выдает 5в, у тебя по первой ссылке модуль повербанка. Я бы на твоём месте взял отдельно модуль зарядки, отдельно балансир, отдельно понижайку на 5в.
И вообще проверь сначала как у тебя солнечные панели себя чувствуют если их запараллелить.
К этой плате повербанка смысла нет подключать больше чем одну твою солнечную панель, она больше мощности не возьмет. Либо описание ее кривое.
Нахуй все милиамперчасы указывают. Петушиная единица измерения же. Можно ещё при одном вольте пересчитать. Ух там много мАч будет!
Спасибо что держишь в курсе. может там кнопочка есть чтобы переключать.
> То есть эта поделка считает милиамперчасы для какого попало напряжения
Гражданин, в ма*ч нет вольт, только миллиамперы и время.
> а не для стандартных для литиевых аккумуляторов 3,85 вольт
С головой ебобо? Какое в сраку "стандартное напряжение"? Стандартное для чего? Для кого? Пиздос какой-то, что я читаю тут?
> в ма*ч нет вольт
Так он и жалуется на то что их нет.
> только миллиамперы и время
Ну и нахуй нужна эта ебучая величина? Она ниочём нихуя не говорит. Без дополнительно указанных вольт она никак не указывает емкость аккумулятора. Можно соединить десять липох по 3 Ач последовательно и получить... 3 Ач! Охуенно! Или взять один свинцовый аккумулятор на 3 Ач.
> Стандартное для чего?
Для мобильных телефонов. Для почти любого литиевого аккумулятора.
Тебе как бы мягко намекнули что ты неправ. И усб доктор не знает что ты через него заряжаешь, поэтому он считает только то что может. Даже если он будет показывать втч, ёмкость аккумулятора можно будет узнать только приблизительно, потому что ты не знаешь кпд контроллера заряда в телефоне. Оно не 100%.
Разветвитель? Усб хаб?
Исходят из того, что важнее - экономия энергии или согласование с следующим каскадом.
Господа, у меня совершенно нубский вопрос. Скорее всего, его спрашивали много раз в разных местах много лет подряд.
Хочу перевести фонарик со свинцового аккумулятора на 18650.
Хочу, чтобы он заряжался, как от розетки 220в, так и от юсб 5в.
Поставлю ac-dc на 5в 1А и tp4056. Так же отдельно Type-C удлинитель для tp4056.
И вот у меня вопрос. Понижающий припаять напрямую к ко входам tp4056 вместе с удлинителем ЮСБ? Ничего не случится с преобразователем, если ему на выход придёт обратно 5в? Нужно ли ставить какой-нибудь диод или что-нибудь подобное? Если нужно, то что припаять между преобразователем и tp4056?
И ещё вопрос. Если быструю зарядку воткнуть в tp4056, ничего не сгорит?
Прогу скачай на телефон electrodoc там есть расчёт делителя.
1 ничего не нужно
2 ничего не сгорит
>согласование с следующим каскадом.
Не понимаю, поясни как это связано
Если ты сделаешь делитель на двух резисторах 100ком, а следующий каскад по входу имеет сопротивление 1ком, то он твой делитель зашунтирует и ничего не будет работать.
Ты пьяный, блядь, что ли?
У тебя схема расключения есть - что тебе ещё надо? Подключение готовых плат на макетке в любом случае будет выглядеть как говно, как ты его не лепи.
Вот тебе несколько советов:
1) Не соединяй земли и питание последовательно, т.е. от одной платы к другой. Выбери одну точку и от неё уже делай ответвления;
2) Старайся, чтобы провода не перехлёстывались друг с другом;
3) Старайся не использовать слишком длинные проводники, а если приходится - пускай каждый в завитой паре с земляным проводником.
4) Если где-то на схеме контакт просто посажен на землю \ питание - не делай так. Сади его обязательно через резистор в 10 или 100 кОм.
> Ты пьяный, блядь, что ли?
Да говорю же, что не шарю, ну
> У тебя схема расключения есть - что тебе ещё надо?
Так я в ней как свинья в апельсинах. Я вижу там коннектор на 12 пинов и написано "реж провода". А нахуя их резать, почему нельзя взять провода с одинарными или двойными коннекторами и натыкать сколько нужно? Поэтому и спрашиваю, т.к. не понимаю и не знаю какие сейчас вообще соединения существуют.
> Вот тебе несколько советов:
Спасибо
> Выбери одну точку и от неё уже делай ответвления
Т.е. я сажаю питание и землю с крайних плат на один резистор и потом уже к контроллеру припаиваю?
>А нахуя их резать, почему нельзя взять провода с одинарными или двойными коннекторами и натыкать сколько нужно? Поэтому и спрашиваю, т.к. не понимаю и не знаю какие сейчас вообще соединения существуют.
Можно натыкать, я разрешаю. Но там может быть шлейф какой-нибудь.
>Если где-то на схеме контакт просто посажен на землю \ питание - не делай так. Сади его обязательно через резистор в 10 или 100 кОм.
Вот это я уже нихуя не понял, это про пулапы и кнопки подключенные к логике что ли?
>Да говорю же, что не шарю, ну
Что шарить-то? На картинке всё подписано: что и куда. Буковка к буковке, цвет к цвету.
>>Т.е. я сажаю питание и землю с крайних плат на один резистор и потом уже к контроллеру припаиваю?
Нет. Плюс в одну точку и от неё разветвление на другие платы (на каждую - отдельно). Минус в другую точку и от неё разветвление на другие платы (на каждую - отдельно). Плюс и минус между собой нигде не пересекаются (не надо мешать цвета, если так не понятно).
>>577131
>Вот это я уже нихуя не понял, это про пулапы и кнопки подключенные к логике что ли?
Да, выводы микросхем никогда не цепляют к какому-либо потенциалу напрямую, даже если они не задействованы. В идеале - посмотреть в даташите обычный ток, который может вывезти вывод, и подобрать резистор.
Эта картинка выглядит как будто из инструкции которую уже много кто повторил. Неужели нет видео на ютубе, чтобы посмотреть как делали до тебя?
>Ну и нахуй нужна эта ебучая величина?
"Зачем нужны амперы, если есть вольты"?
"Зачем нужны ватты, если есть джоули"?
Разные единицы измерения измеряют разные величины (внезапно, да, но что имеем, то имеем).
>>577101
>Она ниочём нихуя не говорит.
Кому-то говорит, кому-то не говорит.
>>577101
> Без дополнительно указанных вольт она никак не указывает емкость аккумулятора.
Прикинь, если ещё КПД зарядного устройства, КПД преобразователей, у аккумуляторов есть внутреннее сопротивление и химические процессы в них сильно зависят от температуры аккумуляторов. Условные Х ампер-часов или У ватт-часов при 25 градусах цельсиях могут уменьшиться в 10-20-50 раз при температурах ниже нуля. А многие аккумы с литием вообще не рекомендуется заряжать при отрицательных температурах.
К чему это я всё пишу? К тому, что нужно позврослеть, хотя бы закончить школьный курс физики и математики с геометрией и научиться думать.
>научиться думать.
Вот это я удваиваю. Среди тех кто живет на инстинктах, отрывочных сведениях и опыте бытует тезис что человек существо разумное и думать умеет по факту своей жизнедеятельности. То есть на гитаре играть учиться нужно, водить машину учиться нужно, а думать как ходить/плавать. Но нихуя, думать нужно учиться. А еще смешит выкладка недалеких что человека можно научить-окончил ВУЗ, путягу, школу, курсы-научился чему-то. А на деле человек должен учиться сам, а те или иные курсы обучения просто предоставляют структурированные сведения и контролируют знания и навыки.
Скажите куда их подпаять надо, я так подозреваю, BT+ и BT-?
>я так подозреваю, BT+ и BT-?
Да. BT от BATTERY.
>Да, выводы микросхем никогда не цепляют к какому-либо потенциалу напрямую
Так у него там вроде нет ничего такого, зачем лишнюю информацию вбрасывать
>BT+ и BT-?
да, бля какой хуйни только не придумают пришлось гуглить как она работает. Не дует она в пизду а клитор присасывает.
Двачую. Нужно было уничтожить эту хуйню на брутальном алтаре, во славу натуральной животной маскулинности. Видеозапись монетизировать.
Я бы взял но не ремонтировал, сказал бы если чо - звони, приеду, помогу
> Эта картинка выглядит как будто из инструкции которую уже много кто повторил. Неужели нет видео на ютубе
Я первым делом перерыл ютуб и реддит, ничего не нашел. Это нишевая хуйня, мало кому интересная, просто схема очень модно выглядит. Вот https://github.com/carrefinho/prospector
>>577135
>Плюс и минус между собой нигде не пересекаются (не надо мешать цвета, если так не понятно)
Так они на схеме и так не пересекаются же. Минус отдельно, плюс тоже.
Погоди, давай немного назад откатим. Вот эта залупа на схеме справа https://www.adafruit.com/product/3595, вопрос:
1. Почему подключение указано от пинов, а не от jst коннекторов?
2. Если платы подключать к контроллеру через коннекторы, а не паять, как тогда развести питание, как ты говоришь? Надо будет какой-то концентратор, куда тыкать выводы?
3. Че будет, если я просто по-колхозному объединю провода Y соединением и воткну в припаянный на контроллере сокет, как показано на схеме?
Анон не заморачивайся слишком, делай как получится, это цифровое слаботочное устройство, не стоит заморачиваться
Рекомендации давал для сборки на макетной плате с помощью штырьковых проводников, где длина проводника может достигать 40см.
Просто постарайся пустить провода ввиде шлейфа, без перехлёста.
На линейную характеристику похую.
>При том тот же калькулятор говорит,
Когда калькуляторы говорят - нужно пить таблетки от голосов.
Тут школьная математика и школьная физика за 7 класс.
>>>577177
> Что я делаю не так?
Калькулятор считает не то, что ты напаял.
оке, я перепаял параллельно на бегунок, ну чтобы уж всё делилось, на цэшке (настоящей) - всё красиво.
Вообще, я эмулирую Пт100, он же термопреобразователь плативноый, условно я примерно кручу сопротивление от 87 до 104, но таких многооборотных я не видел, может и бывают. ТРМ32 не умеет в Пт500, там было бы проще.
Ну и рофл в том, что при прекрасных показателях сопротивления, ТРМка один хуй кажет хуйню.
>ТРМка один хуй кажет хуйню.
Насколько хуйня хуёвая?
Замени переменный резистор постоянным и проверь, что твой "ТРМ" показывает правильные значение. Если проблемы только с переменым резистором - то это могут проблемы с резистором, с пайкой, с длинными проводами, с железными китайскими проводами, могут быть наводки, может быть ещё хз что. Если ток через резистор "ТРМ" задаёт маленький, то проблемы могут возникать из-за разных материалов контактов (термо-ЭДС).
Обычно можно, но ты на всякий ещё даташит чекни на типовые схемы включения
1. использую мотор с редуктором от шуруповерта (пик 1). он без скоростей, только момент усилия менять можно. поставил на режим сверления (максимальное сжатие пружины, которая шарики прижимает к коронной передачи с зубцами)
2. когда в программе специальной (пик 2) тестирую фидбек на режиме cycle и значением saturation x (сила фидбека) на ~4000, то мотор вполне бодро вращается влево на 450 градусов, возвращается в центр, и вправо на 450, затем в центр и т.д. циклично. при этом я могу его руками вполне притормаживать и удерживать. т.е. как я понимаю, у него не настолько большой момент вращения (при условии что я использую руль в качестве рычага)
3. НО! если я ставлю режим не cycle, а simple spring, который просто возвращает руль в центр, если его крутить, то я не могу провернуть руль ни в какую сторону. словно он цепляется зубьями коронной передачи за те шарики. руль удается провернуть только на градусов 15-20 влево и вправо, далее происходит клин. хотя когда мотор отключен от питания, я могу спокойно проворачивать руль, проскальзывая шарики.
и вот я никак не могу понять чем вызван этот клин, если во время cycle я могу его удерживать, что говорит о том что момент не такой большой. но при этом не могу его свободно проворачивать в обратную сторону. добавлю еще, провернуть его все же можно, но приходится прикладывать большие усилия и появляются страшные звуки хруста.
есть мысль попробовать спилить те зубья на коронной передаче, но опасаюсь что крутящий момент сильно упадет. и во время того же cycle руль будет в руке, а мотор будет вращаться вместе с коронной передачей. и вращение на вал передаваться не будет.
хз почему такой тихий звук на видео получился, видимо хуевый микрофон на планшете. щелчки должны быть слышны, по идее
забыл добавить, что дело не в программе для теста фидбека. все тоже самое происходит и в игре (одну пока только пробовал). когда на скорости 50-60+км/ч поворачиваю, то на тех же 15-20 градусах происходит этот клин. когда во время поворота снижаю скорость, то руль становится гораздо легче, клин постепенно плавно пропадает и угол поворота можно сделать больше (видимо падает напряжение на моторе, когда в игре у машины очень низкая скорость)
Во-во, как раз ссаное уоки токи ему очень идет в образе святого
https://github.com/apoluekt/OpenRPNCalc
Вот как тут, например
У тебя в клавиатуре точно такие резиновые кнопки с такой же матрицей.
>>577211
>>577212
всё оказалось куда проще, надо было просто внимательнее смотреть, нашёл общую дорожку
Особенно актуальный момент: если обнаружат в метро в ручной клади или на вокзале в чемодане - свидетельство о категории/позывном/регистрации может потребоваться?
Я бы даже с мыльницей сейчас походил, и поменял на баофенг, когда уже всё оформлю, но баофенг тупо чаще в наличии.
Пиздец трясун, у тебя сракболисты катаются толпами с баофенгами, тутками и прочим говном, сидя на каких попало частотах. А ты так паникуешь
Я когда в универе учился, курсе на втором, пришел в нио при кафедре и там попросился работать
Чем ограничивать напряжение лучше? Переменным резистором? Стабилитроном? Или стабилизаторами типа L7812?
От 14 может сгореть, но не сразу. Напряжение лучше понижать преобразователем.
>>577263
это была проверка на то, насколько местным двачерам можно доверять в вопросе. один проверку не прошел. я давно подавал 14.4вна 12в вентилятор и он у меня сгорел через несколько секунд. сейчас у меня есть питание только 12.5, поэтому тогда лучше ограничу напряжение до 12.
а чем преобразователь лучше? более устойчив к перепадам/скачкам?
Вентиляторы разные бывают. То что твой сгорел сразу не значит что они все так будут.
Он лучше тем что меньше греется и у него больше кпд
я понял. но хотел вместо своего поста отметить этого >>577257 (мискликнул). я про него имел ввиду, что он не прошел проверку. так же как и не все горят, не все не не горят. лучше делать то напряжение, которое прибору нужно. и все-таки хз насчет преобразователя. я думаю в моем случае это перебор. думаю обойдусь стабилизатором, но буду знать.
Конструкторы с Али
Нужно название и чёртёж посадочного места.
Да никто их не меняет, меняют весь модуль, они очень дешёвые.
>что будет при входном 12.5?
Напряжение будет зависить от тока, падение при токе около 1А будет больше 2В, в даташитах от нормальны производителей есть графики для этих целей.
>>577270
>тестируют при входном 14.8+.
Ага, ведь это же не LDO
>>577270
>, надо походу просто резистор на 2.2ома ебануть при условии есливентилятор на 0.3А
Компьютерные вентиляторы нормально работают при 15в годами
В ATX спеках емнип допуск на 12В шину 10% (+-5% - 12.6 В макс ), и допускается 20% (+-10% - 13.2 В макс) на пиках
>они тестируют при входном 14.8+
А что не так? Это линейный стабилизатор, они так работают.
>что будет при входном 12.5? напряжение будет еще меньше, чем 11.5?
Да, так работает линейный стабилизатор.
>если может до 12.5 скакать, то какойсмысл его, если у меня итак 12.5 на входе?
Никакого. Хуй надо забить на эти полвольта.
Короче, можно ли "привезти" в родной город с собой позывной вида R3A*, и если да - насколько сильно для этого нужно задержаться в ДС?
>8.4. При образовании позывного сигнала постоянного использования после букв, обозначающих национальную принадлежность радиостанции, следующие за ними сочетание цифры и буквы определяется местом жительства заявителя физического лица
А, ну тогда экзамен уже после переезда сдам, одной причиной задерживаться меньше.
USB у него только как источник питания (а могла быть и батарейка, и другой БП)?
Это не репитер/хаб для умного дома какой?
>пик1
А как бы выглядел Grand Duck Atreides? badum tss
>пик2
88
Весь функционал показан
В смысле, это светодиодный фонарик, но с неудачно выбранным для фонарика светодиодом?
Не, если это тестер БП, - тогда позволю себе наглость заявить, что не хватает вольт-амперметра, как это обычно в отзывах к повербанкам показывают такие штуки с экранчиками, где ВА-характеристика USB-порта вместе с её хронологическим графиком. :3.
Приветствую всех
Посоветуйте недорогой интерфейс usb-i2s для цап-ов
Планирую осваивать цапостроительство
Всем анонам по этому вопросу очень советую применять ssm2141, ssm2143, это конвертер симметричного сигнала в несимметричный
Понимаю, не очень бюджетно, зато просто и эффективно
Вот 4-5 кнопочек не прожимаются, с остальными всё норм, есть тактильный отклик, а эти как-будто слиплись. Спиртом его уже почистил, но не помогло, слипание как-будто внутри мембраны.
ОТЛЕПЛЯЕШ
@
ТАРЕЛОЧКИ ПОДГИБАЕШ ЛИБО НА НОВЫЕ МЕНЯЕШ
@
СПИРТОМ КОНТАКТЫ И ТАРЕЛОЧКИ ЧИСТИШ
@
НАЗАД ПРИЛЕПЛЯЕШ
Отлепляешь в смысле вот эту белую наклейку, с платы? Там не будет проблем с тем что я её сорвал один раз?
Смотря как отлеплять будешь. Используй изопропил. Или фен. Или и то и другое.
схуяли он сгорит? по расчетам 0,125 ватного достаточно. у меня параллельно 3 штуки подключены, там явно с излишком больше 1 вата. хуйню не неси
https://aliexpress.ru/item/1005006729284810.html
и такой блок управления с пультом:
https://aliexpress.ru/item/1005001370508206.html?sku_id=12000024132043567
Но горит только около метра, а мне этого мало хотел на балконе вдоль стены сделать подсветку может ли быть дело в контроллере напряжения там не хватает или еще чего или ляо бао меня нагрел на 2к и прислал бракованную ленту?
Твой блок управления считает, что у тебя меньше светодиодов, чем у тебя на самом деле. Тебе как-то его надо настроить, если это вообще возможно. Задать ему количество светодиодов.
Ты показывай что там в том месте где гореть перестаёт.
Это хуита >>577374, нет там никого контроллера который бы диоды считал. Ему вообще поебать сколько там диодов, он только с первым общается а тот передаёт следующему и так далее.
Если ты воткнул это в пекарню, то мощности на порту юсби там конечно тоже мало на 5 метров. Но не такой эффект вообще должен быть.
Блок питания в любом случае покупай. 30 Вт тебе минимум надо.
Ты ебанутый? А ничё тот факт что контроллер выдаёт цвета для фиксированного количества светодиодов. Каждый забирает свой и дальше передаёт оставшиеся. Он не выдаёт бесконечное количество.
Он уже настроил количество под свою ленту и у него все загорелись.
Сунон хорошая фирма + 24 ватта это охуеть какой мощный вентилятор. Такие на майнерские сервера ставят.
он у нас в вытяжке в ванной стоял. да, мощности с избытком... при чем вряд ли он будет эффективно охлаждать в моем случае, скорее 50-70% потока будут просто в стороны лететь. обдувать хотел маленький RS550 мотор, без радиатора (из-за этого еще хуже эффект охлаждения будет). насчет sunon, у них даже маленькие вентиляторы стоят 1к минимум...
хотя... смотрю в других магазинах и этот вентилятор в 3 раза дешевле, чем на sunon.ru хз кто они, офф диллеры или барыги просто
Не анон >>577374 был прав, действительно нужно было настроить через пульт, он по 10 светодиодов добавляет/отключает... хорошо что бумажку от пульта не выбросил с инструкцией, а так бы прикурил
1. сейчас если подавать напряжение 12.1V, то ничего не происходит. при условии если катушки подключены в L1 и L2.
2. пробовал катушки напрямую подключить к + и -, бьет искра слабая, вентилятор дергается 1 раз и все.
3. выпаял конденсаторы 10 uF/25V (пик 1 красным прямоугольником выделил), вроде рабочие, светодиоды горят (голубым выделил)
4. попробовал между 2 и 13 ногой драйвера AM4961GH (пик 4) проверить напряжение, 11.5V показывает, больше ума не хватает что и как там проверить. я так понял нужен осциллограф, но у меня его нет...
5. так же замерил сопротивление катушек, оно 17ом что показалось мне странным, потому что вентилятор на 0.2A и 12V по документу. R = U/I = 12/0.2 = 60 ом. но я в этом не уверен, ибо не знаю какую нагрузку вносит вся его обвязка. либо же и вправду могло произойти кз
собственно, что можно еще проверить? что в таких случаях ломается чаще всего?
6. попробовал замерить между 1 и 13 ногой, напряжение странное. бывает коснешься щупом, показывает около 9V, затем постепенно падает до 0. бывает коснешься - 4/5/6V показывает и так же падает.
7. попробовал замерить между 14 и 13 ногой, вообще 0 всегда. тут правда хз, места пиздец мало, щупы здоровые, ножки у микросхемы пиздюлины мелкие, я много раз пытался и все же не уверен на 100% что замерил то, что хотел...
8. между 1 и 14 попробовал замерить, тоже бывает с 5V начнет и до 0 падает постепенно, но чаще показывало просто 0V или 0.2V
9. сама микросхема, если корпус трогать пальцем, горячая. могу держать секунду-две максимум
>9. сама микросхема, если корпус трогать пальцем, горячая. могу держать секунду-две максимум
Микросхема все, неужели это для тебя не очевидно?
насколько я знаю в таких корпусах, где есть силовые транзисторы, температуры могут быть до 80-100 градусов и это норм режим для них. поэтому хз. я просто пытался побольше инфы вам дать и фактов
а тут как раз внутри полумост из транзисторов, как я понял
Вентилятор у тебя 12 вольтовый был? Вообще странно, что он крякнул от 14.4В. Небольшое превышение.
даже если ей пизда, скорее всего пизда еще и вентилятору. потому что 17ом сопротивление катушек для меня странно, когда судя по расчетам
>R = U/I = 12/0.2 = 60 ом
там должно быть больше. а может я просто не правильно считаю/интерпретирую....
алсо, в таком случае как можно попробовать завести вентилятор только 2 проводами, без pwm? пытался гуглить схемы, ншел только для 4 пинов.
> Если на 12в вентилятор (которые в корпуса пк ставят) подать 14.4в, он сгорит? А если 12.5в?
Те, что были у меня, нормально работали до 16в, дальше начинали греться и вонять.
Так что я остановился на 15..15.5в для них.
>Вообще странно, что он крякнул от 14.4В. Небольшое превышение.
Там 100% больше было
Так ты бы в патрон вентилятор зажал и всё, крутил бы шуруповертом.
>не было там больше, питание было от аккума шуруповерта на 14.4В
14.4 ты замерял или на наклейке прочитал?
14.4 это 4 ячейки на номинальные 3.6В. Вот только заряженные они выдают 4.25В
Если аккум был заряжен, то на вентилятор прилетело 17В
Ананасы, а есть паяльники с ручкой прям около жала и эсть ли у них отдельное название?
Современные паяльники идут чуть ли не в формате шариковой ручки, там жало близко к руке, а как паяли всякую мелочь старыми стандартными паяльниками?
В наличии как раз обычный паяльник, припаять нужно пару десятков мелких проводов к таким-же мелким пяточкам, три из которых вовсе тонкие дорожки на одном миллиметре, держа паяльник стандартно просто не могу контролировать движение, только как на стоковом фото, но тут есть нюанс, не существует никаких лайфхаков/умелых ручек из Совка, как выйти из этой ситуации, может кто-то тогда делал кастомные ручки или там наклейки из плохо проводящего тепло материала?
Старые паяльники с жалом в 20см от руки это ведь объективно неудобно, не просто так незнакомый с паяльником человек берёт его ближе к жалу.
Ты ведь понимаешь, что тратить время на этот сраный вентилятор смысла нет?
Смотри на ручки для жал C210 / C245 / C115 / T12
Паяльник/станцию берёшь уже под выбранный тип жал и ручку.
У меня нижняя ручка с пик1 на T12, и станция средняя с пик2. Но это всё уже морально устарело наверное. Погугли, наверное надо брать C210 / C245 / C115.
>не было там больше, питание было от аккума шуруповерта на 14.4В
>>577481
>Если аккум был заряжен, то на вентилятор прилетело 17В
Всё правильно, если аккум был заряжен, то там было больше 16в (больше 4в на ячейку) и это капут для вентилятора на 12в.
>>577458
> Те, что были у меня, нормально работали до 16в, дальше начинали греться и вонять.
>>577487
почему там должно быть больше, чем положено? разве контроллер заряда не должен эту хуйню отслеживать? я не помню проверял я эти 14.4 перед подключением или нет, это было больше 10 лет назад.
>>577484
может и так, но если поломку можно было бы легко диагностировать и заменить 1-2 детали, то почему нет? и вряд ли тот драйвер вышел из строя, потому что он до 18V выдерживает питание по документу
> это было больше 10 лет назад
> если поломку можно было бы легко диагностировать и заменить 1-2 детали, то почему нет?
Во-первых, в конкретно твоём случае — по причине твоей шизоидности, которая заставляет тебя думать о ремонте дешевого десятилетнего вентилятора с выработкой, сам-то ничего странного за собой не замечаешь?
Во-вторых, как я опять уже писал, это дешевый вентилятор не представляющий никакой ценности будучи даже новым.
Давай воспользуемся классическим примером с доведением ситуации до абсурда, чтобы тебе было проще понять, вот сломался у тебя стульчак для унитаза пополам, ты можешь спокойно его починить, стоит ли это делать?
Я говорю как практик, рыбак рыбака видит издалека, сегодня только наблюдал подобную картину в клавиатурном треде, у анона на работе на сраной Лохитеч К120 стёрся бамп на клавише J, один из советов был сделать его суперклеем, ведь зачем выкидывать рабочую вещь, и похуй, что эсли стёрся даже бамп на клавише, то и сами клавиши из АБС пластика превратились в отполированное противное тактильно дерьмище, похуй на износ пар трения, особенно у Логитеча, с его экологичным АБС пластиком, где дцать процентов это переработка, от чего пластик становится резинообразным, подобные Плюшкины просто заебали, они даже не пытаются бороться со своим недугом, так ещё и остальным советуют скопить говна, выкинь нахуй мусор, не еби себе и окружающим голову!
>>577309
Это индикатор пропадания питания для устройства, конторое само включается при восстановлении питания.
ты идиот сдвгшный. тебя никто не трогает и не ебет тебе мозги. ты всегда можешь мимо пройти.
во вторых, ты долбаеб в квадрате, если проецируешь свой взгляд на вещи и свой кошелек на других.
в третьих, ты просто ебнутый отбитый кусок ебаната, который в разделе для нюфань радача, которые могут получить бесценный опыт и знания от более опытных анонов, воротишь ебало и кидаешься говном, не понимая почему кто-то возится с какой-то хуйней, ведь ты бы просто взял и выкинул мусор в помойку. идиот сука, съеби с моих двачей, из-за таких как ты радач и сдох.
>почему там должно быть больше, чем положено?
Потому что 3.6 это среднее напряжение. Полностью разряженные ячейки вообще ~2.6В
Вот у тебя на розетке написано 220В. Ты думаешь там 220В? А там оно прыгает от -310В до +310В 50 раз в секунду. А 220 это среднее, чтоб ты мог мощность считать.
Если через диоды подключишь 2 кондёра, у тебя вообще 720В постоянки получится на них.
> не понимая почему кто-то возится с какой-то хуйней, ведь ты бы просто взял и выкинул мусор в помойку
Как раз таки понимаю — ебанутый Плюшкин на протяжении более десяти лет живёт с рефлексией по поводу сломанного вентилятора за 40 крышек.
Я тоже пытался починить все вентиляторы, потом сходил на барахолку, набрал их целый пакет за копейки и меня отпустило.
вот только мне 10 лет было похуй, а теперь он нужен + интересно понять в чем проблема. нахуй ты вообще на эту доску зашел, если ты всегда покупаешь новое, если сломалось?
Спрошу здесь: как в KiCAD разместить переходные отверситя сеткой с определённым шагом? Может быть есть какой-нибудь плагин или ещё какой-нибудь способ...
С210 самый короткий распространённый типоразмер. С115 ещё есть, но он пореже.
У многих станций жало в ручку утоплено.
Расчисти стол от всего, положи плату в центр и сядь так чтобы локти были на столе. Запястье тоже, вообще всё руку по максимум держи на твёрдой поверхности чтобы рычаг был меньше.
Если совсем плохо, можешь жало положить на какую-нибудь подставку и работать как качелей.
> Сделайте тред для разводки плат бесконечным
Нахуй! Бесконечные треды не архивируются. Вон зачем-то засмеялся-отпаялся тред сделан бесконечным и он нахуй стирается каждые тыщу постов. Просто перекати, тут не такая активная доска что б каждый день перекатывать надо было.
>Бесконечные треды не архивируются
>Вон зачем-то засмеялся-отпаялся тред сделан бесконечным
>засмеялся-отпаялся тред
Ебало этого архивариуса представили?
>>577506
30 секунд в гугле: https://github.com/weirdgyn/viastitching
> 10 лет было похуй, а теперь он нужен + интересно понять в чем проблема
Проблема в том, что какой-то Плюшкин чёрт пойми зачем резко подал на вентилятор дохуя вольт, а потом отложил его сломанным на десять с хуем лет, ведь пригодится, и вот настал тот самый день, срочная нужда в вентиляторе толкнула его на самый разумный ход — починить старое говно, ведь новый вентилятор, да даже б/у он купить не может, он же не потреблядь какая-то!
Я верю, да, я поверил, что тебе было похуй на него, он ведь просто так лежал десять, сука, лет в шкафу и не выкидывался, я скорее поверю, что в условном шкафу для хлама кончилось место, дабы разгрузить его ты взялся за необходимый и безусловно рациональный, оправданный ремонт так нужного тебе именно сейчас вентилятора, Плюшкин, проснись, ты болен!
Плюшкины и прочие шизофреники часто палятся неспособностью выкинуть что-либо, пытаясь починить, а то и усовершенствовать хлам, который давно отслужил своё.
ебанутый, тебя плюшкин в жопу трахнул что ли? иди лечи бошку
Провод припаять надо, а не крышкой прижать. Или ты о чём?
>почему там должно быть больше, чем положено? разве контроллер заряда не должен эту хуйню отслеживать?
Контроллер "заряда" отсоединит батарею, если на элементах будет больше 4.25 В, т.е. для твоей 14.4 батареи это будет 17 В ровно. Что несколько больше 14.4 В о которых ты пишешь. Полностью задряженный акккум будет иметь около 4.1-4.2 В на элемент, или 16.4 В ... 16.8 В
В спеках на ATX питание допускается отклонение больше, чем твои +0.5 В. 12.5 В абсолютно безопасно для комповых 12 В вентиляторов.
Если он у тебя сразу сгорел, то ты скорее всего его неправильно подключил. Что соответствует твоим знаниям и уровню развития сейчас и тем более 10 лет назад.
>поломалась крышка на динамик
Не поломалась, а кто-то сломал
И не крышка, а корпус.
>>577520
>как ее можно востановить
Сломай обратно.
Лучше фото покажи того, что ты сломал
не корпус а заглушка, кст как можно выташить аккуратно отломанные пимпочки из корпуса?
NEEQUAQUE, только высверлить и изготовить что-нибудь на замену
там дырка в корпузе сквозная и сразу в мембрану упирается, ее повреждение скраю повлияет на звук сильно?
Сильно, эти плёнки рвутся аж бегом. Если нет возможности разобрать динамик и отделить эту синюю поебень от него, то можешь попробовать найти где-нибудь отдельно цанговый патрон, зажать в него тонкое сверло и руками пару минут "посверлить", медленно и печально, несильными движениями как будто на кону твой писюн, держать так чтобы опилки в случае чего не внутрь сыпались, а на стол. Потом за просверленное отверстие можешь выковырнуть эту заглушку А тебе надо вообще поломанные шпеньки оттуда изымать, старую крышку с отломанным штырём на каптоновый скотч или несильный клей посадить не вариант?
Где достать качественные с высоким КПД? готов переплатить и заказывать через сдэк шиппинг если понадобиться.
Как там успехи с починкой так необходимого вентилятора? Много нового и бесценного опыта получил?
а он держаться будет, тамже точек контактов почти нет.
что значит снаружи?
у меня еще розетки стоят и нагрузка на заглужку побольше
Сап анонасы, дублирую вопрос из наушнико треда:
Хочу приловчится делать кабеля для ушек самостоятельно, посоветуйте гайд. По большей части интересуют кабеля iem, т.к. чаще всего они и трутся и приходят в негодность.
правда ли что lan кабель неиронично может подойти для этого дела?
Антенны не различают модуляцию. У тебя на картинке осциллограмма с искаженной сетевой синусоидой. Которая не может быть ачх.
50 герц от сети, это понятно, искажения ты как объяснишь?
никак, вы мне не помогаете, а сам я не шарю. в интернете вообще 0 инфы о починках вентиляторов такого типа, даже кузьмичи не снимают такого рода ремонты. у бургов тоже все пусто. даже вот >>577496 итт никто не ебет что это за йоба такая с 2 выводами
Вот твари!
Не помогают ни в коем роде, только покупать новое умеют, у сука, потребляди!
Но как-же ты обходишься без так тебе нужного вентилятора? Опиши муки бытия, может кто-то и поможет, а то и вышлет чоптой тебе крутилятор.
я знаю одно. без вентилятора мне проще, чем тебе болезному, которого плюшкин трахнул в детстве, без меня и моего вентилятора. долбаебина в пятницу вечера сидит и пытается троллить, как петрович с форума радиокот, думая что кого-то задевает его рессентимент к тем, у кого жопа целая.
При такого рода расследованиях главное не выйти на самого себя, а то получается, что ты сидишь вечером в пятницу на форуме и ждёшь как кто-то починит твой сраный вентилятор, попутно срываясь на толстый троллинг.
Пост про починку корпуса динамика тоже твой?
>как выйти из этой ситуации
Научиться паять.
Поставил на свой древний (15 лет уже) 852D+ медные жала, вообще огонь!
Лол, тебе тут 3+ анона отвечают на твои шизофренические высеры!
>это моя АЧХ
Это наведёнка 50 Гц от твоей проводки в квартире!
>Хочу приловчится
Приловчись, разрешаю.
>посоветуйте гайд
Прямые руки, умение владеть паяльником, доступность разъёмов, проводов, оплётки. Термоусадка по вкусу.
Обьясните нюфагу как устроен обычный кабель для ушей, джек + 2 анала правый левый, конкретно меня интересует как конектят 2 провода (левое/правое ухо) в 1 который идёт на джек Y. Это 3 одинаковых провода которые в процессе просто друг к дружке (в этом самом коробке посередине) спаивают или что?
>>577578
>lan кабель
Дополню: нет, он одножильный, соответственно ломкий. Делай из двух проводов МГТФО и будет тебе счастье!
>искажения ты как объяснишь
Учи физику и не забывай про реальные условия, а не сферического коня в вакууме!
Блядь, говно анмиешное. Оно не работает на 9-ой версии. И плагин с которого срисовывали - тоже.
благодарю, но ты не дал никаких практических ответов, то что мне нужно иметь как компоненты я и сам пынямаю. А вот как белые люди делают проводочки Y формата типо я уже хуй знает, самое очевидное для меня это 3 одинаковых провода друг с дружкой вяжут и прячут в коробке в месте стыков.
Однозначно задымится, но я ведь не так делаю, к чему ты это?
Ты чего порвался на ровном месте?
Попробуй выделить переходное отверстие и нажать CTRL+T. Создастся массив выделенных объектов. Лишнее ручками уберёшь.
>>577603
Видео не грузится... Хотя бы просто глянуть.
Долбоёбы в мп4 контейнер хевк кладут. Айфонобляди ничему не учатся, а браузер ждёт соответствия публичным стандартам. На комп скачивай и смотри каким-нибудь всеядным плеером.
Думаю, что не хватает магнитного поля - нужны магниты посильнее.
И как быстро на меня обратят внимание, если буду режимом AX.25 работать прямо постоянно (в пределах 144-145 или LPD, естественно, и выбрав наименее используемый в месте работы канал, но с мощностью 1/5/8 ватт).
Территориально - третий (маловероятно) или девятый районы.
>ерриториально - третий (маловероятно) или девятый районы.
Тебя слегка мотает по карте, братан. Не знаю как в 9 районе, но в 3 скорее всего всем будет похуй, подумают что это очередная телеметрия теплотехников-истребителей.
В третьем я сейчас, в девятом моя родина, там я окажусь в течение полугода и застряну на несколлько лет.
>подумают что это очередная телеметрия теплотехников-истребителей.
А если речь о том, что на AX.25 будет районная локалка работать?
Да и у телеметрии, вроде, в основном звук другой.
>А если речь о том, что на AX.25 будет районная локалка работать?
>Да и у телеметрии, вроде, в основном звук другой.
Ты тестировал скорость работы моста на AX.25? Электромагнитная обстановка позволит стабильный коннект ? Какова была минимальной мощность для стабильного соединения? Если мощность будет высокой то это удорожает оборудование и больше привлекает внимание в плане того что может кому-то мешать.
>Ты тестировал скорость работы моста на AX.25? Электромагнитная обстановка позволит стабильный коннект ?
Тестировать пока не доводилось. но там, где я буду жить в 9 районе, вроде, хорошая радиовидимость. Наиболее вероятными приложениями, ходящими по этому линку, видятся BBS, IRC, почта (скорее всего, по FTN/UUCP), эпизодические передачи файлов...
Конечно, хотелось бы всё это SSH/TLS накрыть, поэтому вопрос: если я привлеку внимание, будут ли кадры разбирать (чтобы позывной, вписанный в TNC, пробивался по QRZ, а следов SSH/TLS не было), или только в зависимости от того, мешает ли кому-то мой линк?
>Какова была минимальной мощность для стабильного соединения?
Для стабильного с хорошим бодрейтом, или даже 9600 1200 бод взять нелегко?
>Если мощность будет высокой то это удорожает оборудование и больше привлекает внимание в плане того что может кому-то мешать.
Высокая мощность - это приблизительно сколько? Радиотрактом, скорее всего, будет портативка на внешнем питании и с внешней антенной, если так легче.
Тогда спрошу ещё по-другому: насколько рискованно в этом случае будет ставить открытую круглосуточно (или не круглосуточно, но с 6 до 22 и в ZMH) "точку доступа" (здесь имеется в виду мост в ЛВС, по аналогии с точками доступа 802.11), или безопасный максимум - это вариант ad-hoc для ситуаций, когда мне, например, нечем больше файл передать, и перед передачей я предупреждаю корреспондента голосом, чтобы он включил TNC?
То, что на двойке места для "выделенного линка" мало, и ставить его лучше на LPD, уже выяснил...
Учитывая, что сервисы, доступные через этот линк, будут частью частного экстранета (а сам линк - лишь "одним из" способов доступа к ним)...может, лучше тупо пердолить дальнобойный синезуб/вайфай не считая того, что в 13см плохо проходит даже между комнатами, а вот из окна...?
Ещё раз, я пришёл из админов/девопсов, поднимаю в хоумлабе сервисы для "своих ребят", и рассматриваю разные варианты подглючения к ней (помимо очевидного инета/туннеля из инета и сценария "соседская ТД").
>Радиотрактом, скорее всего, будет портативка на внешнем питании и с внешней антенной, если так легче.
Или, если линк будет на LPD - могу рассмотреть вариант подобрать хорошую мыльницу (но с мощностями выше 10 мВт) и удачно её разместить.
>>577639
В общем, в текущем варианте это скорее "межрайонная WAN" (в смысле "соединяющая несколько отдалённых районов"), а тут как раз речь о том, чтобы для пользователей из одного района можно было крюк через инет не делать.
Сложно что-то прогнозировать и советовать, нужно тебе на место прибыть в этом 9-том районе и на хорошо отстроенном SDR посмотреть эфир на двойке, семидесятке и в участках возможных гармоник( х2-х3F) предполагаемой частоты передачи. Прям накатить Шарпа, frequency scanner и шерстить кусками диапазоны, плагин соберет тебе статистику загруженности диапазона и всех активностей. Станет понятно что по загруженности и электромагнитной обстановке в целом. Палево зависит от города. Города в глубине страны, областные центры могут по эфиру контролироваться слабо, приграничные крупные города могут контролироваться плотно и сразу несколькими службами. Тут надо по месту думать, но если ты будешь работать радиолюбительским протоколом без шифрования и никому мешать своей передачей не будешь, то скорее всего всем будет похуй. Главное помониторить поплотнее, а уж опосля излучать.
>Города в глубине страны, областные центры могут по эфиру контролироваться слабо
9L достаточно "в глубине страны"? Или после получения местным аэропортом статуса международного - уже нет?
С дургой стороны, аэропорт - на окраине, а я буду где-то в километре-двух от центра...
За шифрованием совсем сильно следят?
Т.е. если я работаю с крыши на тех самых 10 мВт, но меня слышит РЭБовец из соседнего дома - он принципиально попробует разобрать пакет, и, увидев TLS, сразу побежит стучать?
На 70см там любят DMR, аналога ни разу за последние попытки сканирования не услышал. Для двойки, видимо, понадобится дополнительная настройка.
Если подходить с позиции Wi-Fi: на той "базе" у меня есть 3 банки из-под Pringles (высотой 22,6 см), которые я в своё время сберёг понятно для чего, и сейчас, если получится, привезу ещё одну.
BTW, их я надеялся рассчитать условно-всеволновыми (и для вайфая 2,4, и для HSPA, который, вроде, тоже на 2100 уже соседних LTE-каналов, раз 3G отменили - чтобы можно было и с WLAN-донглом использовать, и с WWAN.
С учётом, что диапазон у вайфая-2,4 и синезуба один, но в обычном интерфейсе сканирования синезуба нет S-метра...
Плюс, у меня лежит пара NRF24, подаренных именно для, как я понимаю, nerfnet... И пара HC-12, купленных на втором курсе... когда я ещё не знал, какая у них охренительно широкая полоса, да.
>За шифрованием совсем сильно следят?
>Т.е. если я работаю с крыши на тех самых 10 мВт, но меня слышит РЭБовец из соседнего дома - он принципиально попробует разобрать пакет,
В общем и целом всем похуй. Эфир над городами должно контролировать ФСО, но это только должно. Приграничный блядь это значит что близко госграница и там закрывает эфир погранслужба ФСБ и еще куча ведомств занимается радиомониторингом и радиоразведкой.
Про рэбовца можно долго ржать, задача РЭБ это найти и подавить каналы связи и управления противника, разбирающий пакеты рэбовец это как конюх занимающийся генетико-племенной работой лошадей. Про 10 милливатт я тоже поржал. в идеальной прямой видимости без помех связь метров на 500 можно наверное связь установить, но рядом не чихать, не пердеть
Тема "любительских WMAN" уже поднималась, и там было сказано, что, если уж привлекаешь внимание, нужно постоянно менять время, место или частоту.
То есть, как варианты:
- работать недолго и/или нерегулярно/несистематически;
- работать из разных мест, т.е. преимущественно в сценарии ad-hoc;
- постоянно менять каналы?
В смысле, если я выставлю на ТД мощность 100 мВт, подключу к ней cantenna поставлю у окна, и в результате иметь во дворе стабильный доступ в WLAN с 25-50% шкалы S-метра - поможет ли включение на ТД периодического пересканирования и перевыбора канала (с частотой 6/12/24 часов)?
А bluetooth, который меняет частоту каждый таймслот, получается, усиливать вообще не страшно?
И ещё, если допустить, что у меня несколькими этажами ниже живёт родственник, которому есть мысль провести "ХСВ" - поможет ли cantenna, если стены/перегородки уже толще полуволны? И если поможет - хм, насколько это будет вредно для соседей по направлению сигнала?
Ты когда последний раз вообще эфир слушал и смотрел спектра? Когда ты последний раз работал на передачу? У тебя паранойа какая-то. Весь эфир засран всякой хуйней, узбеки строят стройки в диапазоне МВД, везде погодные станции, шлагбаумы, брелки сиг, ключи машин, телеметрия, хуеметрия, все гудит, пердит.
Откуда отметины? Тебя менты били?
Откуда эти маниакальные выкладки про частую смену места, менять каналы, работать сверхнизкими мощностями, приклеивать накладные усы, маскировать антенну под зонтик, прятать передатчик в очко, излучать хуем, принимать на усы. Ты собрался соскочить с дапнета на AX.25? Так соскакивай, дай разведку, помониторь и работай уже. Ты думаешь что если пукнешь на 433.500 одним ваттом между тысячью охранников супермаркетов, вирамайнеров, сигнализаций, телеметрий, звонков, домофонов, секс-игрушек среднего ценового сегмента, таких как я пиратов который и 50 Вт могут дунуть,то именно к тебе мгновенно прилетит черный вертолет, прямо через окно заберет тебя в застенки где покажут тебе лог мониторинговой программы где проскочил TSL пакет, после чего немедля тебя повезут на Бутовский полигон и вмажут пулю в затылок по решению тройки? Зубов бояться в рот не давать, твой выбор. Виктимность какая-то такая что у меня аж пердак слегка дымнул.
Так, я же не говнить собрался, и не "аномальные" QSO с матом и под "мнемоничными позывными" проводить. Если я всё это дело настрою, то подхода "настроить и забыть" избежать вряд ли получится, а ребята с района, как подключатся - переписку погонят, причём без задней мысли - им же не приходится в РКН домашний роутер регать.
Поэтому, если вдруг заинтересуются - то приедут, скорее всего, внезапно, может даже в моё отсутствие, поэтому приходится думать превентивно, и максимально притворяться законником.
В том числе - и экзамен сдать, в идеале - на 2 категорию (телеграф в реальном времени декодить вряд ли смогу скоро, даже если коды выучу), ну или хотя бы на 3 (а то 5 ватт может быть мало). Конечно, вписывать свой именной позывной в TNC, который будет шифровки гнать, идея тоже не очень хорошая...
Правда, тут ещё выяснилось, что получение категории приравнивается к повышению квалификации, которое можно упомянуть в CV. С другой стороны, если после получения категории я стану больше интересен военкому, то тогда, конечно, безопаснее пиратить. Но, это если пиратить безопасно уметь.
"Я не шпион", но сам тоже шпионов не люблю, и смысл создания этого экстранета был в том, чтобы дать моим ребятам место, где их ("шпионов") нет. А теперь думаю, как можно ему резервные линки мимо инета обеспечить, хотя бы с ближайшими корреспондентами. Риски рассматриваются, если что, не только политические, но и тупо финансовые, ибо студентом побыть ещё, скорее всего, придётся, а совместительство - тема такая, как повезёт.
>Откуда эти маниакальные выкладки про частую смену места, менять каналы
В треде линуксоидов один раз был разговор о том, что, мол, вот тут собирались "физический даркнет" городить, почему не получилось? Это было в одном из ответов.
> работать сверхнизкими мощностями
Так, когда я на своём кинетике (с впаянными антеннами в форме печатных плат) ставлю мощность на 100%, реально во дворе хорошо ловит. Я ещё в подъезд не успел зайти, а телефон уже ассоциируется (или теряет сеть, только когда я пару домов прошёл), и триггеры, которые должны работать конкретно в момент моего возвращения домой/выхода, срабатывают раньше/позже времени.
С другой стороны, когда во всём дворе машины взвывают из-за того, что кто-то на 35 канале заговорил на 5 ваттах и перекричал их связь с брелком - это реально неприятно, поэтому вопрос, на какой мощности можно работать, чтобы никому не мешать, внезапно оказывается серьёзным.
Или, если в инструкции к баофенгу пишут держать подальше от тела всенаправленную антенну, а кто-то берёт пару cantenna, и использует их, чтобы соединить две квартиры "насквозь" через соседей - как такой усиленный сигнал влияет на тех, кто оказывается по направлению работы таких антенн... А среди этих соседей нет ни моей бывшей, ни даже перфоратор никто в неподходящий момент не включал.
Поэтому тоже вопрос, насколько можно превышать эти лимиты, чтобы, тем не менее, реального вреда не создавать.
Смысл дапнета был, опять же, в том, чтобы можно было вызвать мимо инета/ТСОП корреспондентов, не имеющих позывного (на большем расстоянии, чем позволяет 13см)... Правда, пейджеров, которые можно легко перенастроить под эту частоту, на Авито не нашлось... Может, только та самая модель Apollo, во всех смыслах прогремевшая в новостях... после некоторых из этих смыслов (в которых "прогремела") связываться с любой модификацией этой модели...
Кому ты какой вред оцениваешь, ты вообще понимаешь что ты сейчас пишешь? Я только что отработал DMR 50 ватт на семидесятке, днем в аналоге с подвижным объектом связи проводил, тоже качали полтинник, никакие сигнализации не отреагировали. В армии был случай я залез на мачту антенны передатчика Low band мощностью 1 кВт и разговривал на верхней площадке по телефону, стоя по сути в антенне, передатчик включился, телефон охуел и разговор прервался, я поспешил вниз, поскольку это был низ УКВ я вообще ничего не почувствовал. Другой случай из практики работал с глушилками GSM WiFi BT GPS, суммарная излучаемая мощность около 50 Вт, частоты высокие, темнеет в глазах и глазные яблоки начинают ломить, когда закрываешь глаза симпотоматика ослабевает, веки забирают на себя ВЧ энергию. Антенны двухбэнодовых портативок которые по замерам выдают 3-4,5 Вт не рекомендуют прижимать к телу потому что связи не будет, если на этих комариных мощностях зажать антенну в ладони и встать на передачу даже рука не нагреется-частоты низкие и мощность копеечная. Какие нахуй соседи? Ты головой подумай своей боязливой- 88-108 WFM радиостанции качают по 0,5-1,5 кВт каждая, создают уровни в точках приема до -50 дБм, мультиплексы цифрового TV качают по 7,5-10 кВт прям в городе, куча БС мобильной связи качают мощщу для мобилок и между собой, куча репитеров, военные со своим РЭБ и ПВО локаторами, радиолюбители киловатчики на КВ, тропосферная радиосвязь работает так что тайга желтеет и иголки роняет. Ты со своими милливатами боишься укоротить жизнь соседями и навлечь гнев автолюбителей, попасть под карающий меч Немезиды и чего ты там еще боишься? Снижения плодовитости дворового кота Барсика в следствии лучевого поражения его яичек смертоносным лучом твоей антенны в которую ты качнул аж 0,00000000000000001 Вт? Ты вот прям серьезно обеспокоен всем вот этим? Ты не задумывался что тебе еще надо сработать чуть выше шумовой полки диапазона в радиусе ста метров?
>Смысл дапнета был, опять же, в том, чтобы можно было вызвать мимо инета/ТСОП корреспондентов, не имеющих позывного
Возьми уже блядь кваншенг и без позывного вызови своего корреспондента. Не можешь доораться с кваншенга, возьми автомобилку, ляпни на отлив окна штырь на магнитном основании и поговори с ним нормально, на 25-50 ватт. У тебя сразу вопросов поубавиться. Говнилы годами говнят радиолюбительские репки, на саткоме аплинки попадают в диапазон военной авиации и там годами работают и люди и говнилы и вервольфы людей/говнил, качают мощность, передачи не прерываются годами. А у тебя очко играет так что того и гляди трусы схавает. Не мешай никому, не дави, не вреди, не лезь на рожон и прежде чем нажать на передачу послушай и оцени ситуацию. Вопросы?
>Кому ты какой вред оцениваешь, ты вообще понимаешь что ты сейчас пишешь?
Удваиваю. Анон беспокоится ни о чем. О шифровании беспокоится зачем-то. Шифруется все до кучи начиная от автомобильных сигналок, зигби с вайфаем в квартире и прочее. И кому это мешает и какие органы возбуждаются?
>надо сработать чуть выше шумовой полки
Разве? А например lora работает запросто на 20 дБ ниже шумов. И это далеко не предел.
Так он не Lora хочет, а AX.25
>>577676
Если пришло время менять мобилку, посмотри Блэквью, у них там есть убойный кирпич с флировским теплаком, стоит херню 22 рубля, разрешение маловато, 60х80 но в принципе хватает, если не пришло время менять или кирпич не устраивает (а там рили кирпич, у меня BV9900Pro и то поменьше/легче) то бери затычку TypeC обойдется +- 15000 и разрешение побольше. Когда теплак в мобилке, он всегда с тобой, но как я погляжу в основном как пошло с катерпилера S63 так и идет это 60х80, лет 7 назад и это было чудо чудное, сейчас уже не модно, хотя повторюсь работать можно и по плате и в электрощите и с окнами-кондеями и с теплыми полами.
Наивный вопрос, а хватит ли тепловизора для ремонта средней сложности? Банально найти найти на плате нерабочий smd компонент. Сколько занимаюсь любительскими ремонтами так и вник в эти все цепи и прозвонки, особенно когда элементов целая россыпь.
мимоанон
>Так он не Lora хочет, а AX.25
AX.25 это канальный уровень, который никак не относится к типу модуляции и помехоустойчивого кодирования. Да вообще его во что угодно можно запихать, хоть в tcp.
Ну и в лору тоже можно, на гитхабе есть примеры. В целом прям все как анон хочет, если я правильно понял. Бонусом небольшая скрытность, за счёт размазывания по спектру.
Где вообще на Дваче обсуждают умные дома? Ткните пожалуйста в тред. Или где вообще их обсуждают?
Что посоветуете анону, если анон хочет себе умный дом (начать хотя бы с управления со смартфона всем светом и ргб говном), не хочет программировать (совсем, максимум - попросить gemini накидать конфиг), хочет жаст вёркс, но локально, без выхода девайсов в интернет, без зондов и слежки? Хом ассистант на малинку?
Как искать совместимые девайсы? Вот например я нашел светильник на озоне с пультом, но без приложения. Их можно подружить через какой-нибудь ик-переходник? А скажем умный светильник с поддержкой Алисы и surplife через интеграцию home assistant и surplife? Каков шанс что все заведется? Или надо наоборот искать девайсы из некоего списка заведомо совместимых без танцев с бубном?
Можно ли поменять обычные выключатели на "умные", чтобы они по нажатию делали вкл-выкл света, но это не мешало делать вкл-выкл со смартфона независимо от состояния выключателя?
>не хочет программировать (совсем, максимум - попросить gemini накидать конфиг), хочет жаст вёркс, но локально, без выхода девайсов в интернет, без зондов и слежки? Хом ассистант на малинку?
Может пойти по другому пути и начать с набора девайсов, которые поддерживают tuya или устройств одной группы производителей, например xiaomi/dreame? Но это очень ограничивает в выборе - у кого-то кто делает например хорошие умные пылесосы вообще нет умных реле или люстр.
Умный пылесос это жена
Выключать свет можно с помощью голосовых команд, отданных детям
Поставьте свечку за этого традиционного мужа и отца, а мне дайте советов мудрых.
у уменя на шурике в выключенном состоянии патрон не проворачивается. может там какая червячная передача, что только в одну сторону крутится
Домохозяйка. Выбираешь один анальный зонд и плотненько на него садишься. Алиса, Сяоми, Эпплхоум итд.
Свистелки перделки. Ставишь home assistant и ищешь совместимые устройства и гайды по их подключению по форумчикам.
Foss дрочер. Ставишь home assistant и покупаешь только устройства прошиваемые на esphome.
Мамкин эмбеддер - паяешь все с нуля и обязательно с проводной шиной.
Подскажите нормальные конторы с адекватными ценами.
Напряжение окончания зависит не от ячеек а от контроллера заряда.
>Наивный вопрос, а хватит ли тепловизора для ремонта средней сложности?
Я хуй знает что для тебя средняя сложность, но самые простые теплаки видят градиент температур 0,1 градуса Цельсия с небольших расстояний уверенно, этого достаточно, просто когда разрешение выше чем 80х60 картинка будет приятнее, но и с 80х60 найдешь что греется.
>>577684
>Сколько занимаюсь любительскими ремонтами так и вник в эти все цепи и прозвонки, особенно когда элементов целая россыпь.
Ты не ремонтами занимаешься, а бессознательным поиском вздутого, потемневшего и т.д. Это не ремонт вовсе, это внешний осмотр, первичная стадия ремонта. Ремонт это именно алгоритм последовательной проверки работоспособности блоков, цепей, компонентов устройства, нужно понимать назначение устройства, принцип его работы, схемотехнические решения примененные при конструировании и т.д. Вот эти вот все цепи, прозвонки, спамы, куки и т.д. Теплак помогает найти просаживающий в короткое элемент когда их по линии много, опять таки для этого нужно понимать что расцепить и куда подать с ЛБП напряжение и какую отсечку по току поставить, какое напряжение выбрать. Если ты думаешь что теплак это волшебный прибор который тебе все починит, то это не так, если твой уровень знаний в электронике слабоват, то это не поможет. Искать коротыш теплаком нужно когда прямо много по ветке всего висит, не стоит им злоупотреблять, подавая куда попало напряжение можно добить девайс, особенно если ты не вник во все эти россыпи элементов.
Ты себе размер шурика с червячной передачей представляешь? Там планетарный редуктор стоит, разбери и глянь. На три сателлита. Может и на 4, но вряд ли
20-25 к
Doogee S98Pro
Infiray T2
Для мажоров
Guide Mobir 2T с автофокусом
Самый дешевый
Uti120Mobile
Все это для ремонта покатит с запасом, для поиска течей зимой тоже
Часто чтобы найти КЗ надо подавать 3-5 А и не щелкать ебалом
Жирную соплю припоя не увидишь, греется самое большое сопротивление
У меня есть антеннка с ноута ненужная
Но куда её припаять?
Гуглеж маркировка устройства нихуя полезного не дал
А зачем вообще припаивать что-то если и так работает?
Припаять можно к cn2 wifi, только надо микроэлемент правее и ниже точки м1 перепаять на cn2
>Но куда её припаять?
На плате посадочное место под разъём внешней антенны, например, U.FL-R-SMT-1(80) - подписанное как CN1.
Надо перепаять резистор-перемычку на средний вывод, который самый маленький.
Если разъёма нет - распускаешь кабель выносной антенны: экран кабеля припаиваешь к одному из двух больших контактов посадочного места CN1, а центральный проводник - на на средний вывод, который самый маленький.
обычные батарейки это угольные и щелочные? никогда не видел что бы они взрывались если честно, было бы интересно на такое посмотреть
Тебе про штамповку миллионами так чтобы было выгодно в каждый дом и офис засунуть одинаковый мицуми-классик, про какие-то качественные версии которые отвечают нишевым задачам, или про то что можно сделать самому не покидая квартиру только при участии расходников с озона?
Ну вот сидит какой-нибудь додик за компутером, рисует как плату на текстолите развести, сохраняет это в файл, может гоняет в симуляторе чтобы совсем очевидные ошибки отмести. Потом отправляют этот файл на завод, делают пробную партию текстолита из 10-100 штук, второй додик примеряет те или иные свичи к этой текстолитовой основе и использует в качестве контроллера какую-нибудь громоздкую но универсальную пердолябельную ардуину, на каком-нибудь станке потом идут прогоны по устойчивости к температурам, пиву, вибрации, изгибам долговременным, смотрят где механические проёбы раньше вылезут, потом при необходимости отправляют на доработку и делают ещё партию пока не надоест, пока не упростят схему до минимально необходимого набора компонентов и наименьшего числа слоёв так чтобы потом производство дешевле было и запускают станок. Третий додик ищет где закупить подешевле контроллеры, сэкономить на текстолите, где найти китайский подвал со станком который смд-компоненты сможет в нужных тиражах подешевле припаять. Четвёртый додик потом пилит ром для найденного контроллера. Ну или не потом, а в каком-нибудь предыдущем этапе, зависит от того насколько поздно надо начинать прогрев покупателей и с кем можно заколлабиться по части рекламы, бандлов с игросральными вёдрами, производителем какой-нибудь спонсорской хуйни которая в твоей клаве юзается, супер турбо дровами, может в последний момент понадобится флаг Уганды при старте рисовать ржб диодами. И потом уже завод автономно штампует партию этих клавиатур, пакует и отправляет контейнерами в местные днсы. На самом деле это всё и про первый вариант тоже правда, только для второго варианта дольше пыхтят запчастисты, десигнеры и маркетолухи, ведь тебе надо не нормальным людям клавиатуру продать, а конкретной группе аутистов которым нужна ансишная раскладка, макросы, кейкапы с двораком и NKRO.
Ну вот сидишь ты как додик за компутером, рисуешь текстолит в спринт леяуте, потом довольный генерируешь распечатку для лазерно-утюжной травли. Идёшь на радиорынок за куском текстолита, протравливаешь утюгом, обсираешься, пробуешь ещё раз, закидываешь проёбы перемычками, распаиваешь комплектуху, идёшь довольный искать где подешевле купить Teensy-подобную ардуину. Запаиваешь её на место, если не сгорела, шьёшь QMK. После ещё десятка перемычек клавиатура работает и ты идёшь на авито искать ЧПУ нарезать акрил и железные вставки для корпуса, потом с али приезжают кейкапы, собираешь всё в кучу, идёшь хвастаться в хеве в клавиатуротред, довольно урчишь.
На вукипедии когда-то была скромная фраза про "discharge of electricity", но от такой длиннющей статики там весь сенат распидарасило от закипевшей влаги в мышцах. На небольших токах и очень высоком напряжении и очень высокой частоте это могла бы быть лестница иакова, но чёто многовато отдельных потоков
Так это обычный процесс, когда тебе чёто надо, но оно не продаётся в нужной тебе комбинации, и ты идёшь мастерить из спичек и желудей что-то похожее на ту хуйню которая тебе приснилась в 3 часа ночи. А вот этим конкретным сценарием весь ютуб засран, когда кому-то надо встроить обычный прибор во что-нибудь неформатное.
Для увеличения напряжения, путём последовательного соединения, источники питания должны быть ИЗОЛИРОВАНЫ друг от друга, т.е. у них не должны звониться накоротко между собой ни плюс, ни минус. И очень желательно обладать одинаковыми параметрами: выдаваемые ток (хотя бы ток) и напряжение. Иначе, может произойти перекос параметров и выход из строя с мистическим дымком.
Пример - батарейки в пульте от телевизора, при последовательном соединении которых (- -> + на - -> +) получают ~3В.
Ну то есть никак по сути не соединить, так на втором устройстве только +\-.
Если они не изолированы, то нет.
Выход: использовать отдельный БП или, если позволяет запас по току источника 4,5В, использовать повышающий преобразователь до 9В. Которые можно купить ввиде модуля с Али или Озона.
Это смотря какой мультиметр, хотя однажды проебал просадку довольно шустрым мультиметром, был бы он подключен к компу заметил скорее всего. А так косяк нашел другим путем. Так что осцилл наше все
Просадка случается на долю секунды? Звучит как задача для осцилла.
>>577749
Мелкий конденсатор около CN2 перепаиваешь под углом 90o, разъём или антенну на паяешь CN2.
Резистор около встроенной антенны не трогаешь, он нахуй не нужен, это для согласования встройки!
Слышь, лучше не шути со мной так.
Я не то, чтобы ньюфаг, я вообще - мимо проходил, но больше спросить негде.
Попался мне, значица, в лапы старый бесперебойник "на выкид". Ну я его и распотрошил во имя любопытства.
И попались мне там вот такие хуёвины, фотографии прикладываю.
Вопрос: что это и нахуя? Сбоку у каждой - по транзистеру, но на контуры охлаждения это очень слабо похоже. Пытался гуглить по маркировке на затылке - Гугл тоже не в курсе.
В один пост не влезло
Какой-то они странной формы: без рёбер рассеивающих и толстые чот дохуя. Нафига на один транзистор такую здоровую ебанину?
Площадь поверхности не единственный параметр радиатора. Объем тоже решает
Ясненько. Я, в принципе, и предполагал радиаторы, но больно уж форма и размер смутили. Ладно, спасибо за ответ.
А может чего-нибудь на меньшую частоту и меньшего размера, но большей мощности? Я честно говоря размечтался чтобы я в смарт донгл вставил, и с последнего этажа в окошко законнектился. Ну и дома где-то такой же донгл вставлен был бы.
Неважно что общее, главное диод на реле поставь. Если у тебя ардуина и реле на одно напряжение, дс-дс нинужон
Минус общий это вполне нормально, делай общее что тебе удобно. На фабричных модулях реле для ардуины обычно стоят оптопары ещё, но это не от помех, а чтобы была развязка от питания, так что питание можно брать откуда угодно. И чтобы если несколько реле на одном модуле, то сигнал можно было брать с совершенно любых участков схемы. Для универсальности.
мне dc-dc всё равно нужен, там 8 реле будет, не питать же всё это через 5v ардуины. но получается тогда я сначала понижаю до 5 вольт, а потом паралельно подвожу это и к реле, и к ардуине? А разьём 5v самой ардуины вообще не трогаю.
Я не очень понимаю, но с ардуины питание в любом случае брать не надо. Параллельно подключай.
втыкал, сразу же выбивает автомат. Если без автомата, то просто сгорают провода, но это солевая была, с щелочной не пробовал
На второй пикче он либо по металлу шурупы закрутил, либо они слишком короткие были, либо дверь слишком тонкая. Может стоило сзади прикрепить маленькую металлическую пластину напротив защёлки, с отверстиями, и вкрутить через неё болты, закрепив гайками на обратной стороне
>на сколько сложно сделать кастомные PCB для такого функционала?
Смотря кто делать будет. Ну и там всего лишь нужно выдать ШИМ с ножки микроконтроллера.
>Размер и форма ограничены.
Не смотря на это посмотри для начала готовое. Может какая-нибудь плата с ESP32 влезет? Например ESP32-C3 весьма мелкие.
Я сам когда-то делал подобное, только с управлением от USB. Так просто взял usbasp и перепрошил его. Даже паять ничего не потребовалось, просто воткнул в имеющийся разъем и примотал изолентой, если правильно помню.
> Смогут ли мне местные ремонтники компов припаять CH592 QFN28 потом на эту плату?
Я бы и ЭПСН-ом припаял. Погреть посильнее и припаяется.
А саму плату в каком-нибудь KiCAD посильно нарисовать для нуба?
Готовые платы не варик.
Питание девайса с кнопками надо от 2032, а питание серво от 2-3 акумов 18650.
>Я бы и ЭПСН-ом припаял. Погреть посильнее и припаяется.
Ок, значит с этим проблем не возникнет.
Закон Ома от транзистора отличить могу, но всё же спрошу ИТТ.
Есть у меня неплохие колонки 25АС-132, но речь не о них а о усилителе Вега 50У-122С. У меня их целых два.
Один я угробил лет пять назад во время попытки ремонта что-то закоротив пальцем, после чего умер выходной каскад. Реальная история, я не тролль. Лезть в него не хочется, но в принципе возможность имеется, даже осциллограф есть.
Второй достался от отца, паянный-перепаянный, даже со схемой где отмечены доработки, и до последнего времени работал нормально. Но недавно он начал мозг постоянно отваливающимся левым каналом. На физику реагирует, и мне вполне очевидно что где-то унутре отваливается пайка на очередной неонке. Попробовал пропаять то что мне казалось испорченным, хватило на пару дней. В рот я ебал гетинакс и вообще всю разводку этого ебаного усилителя.
Итак. Идти на авито и покупать подобную некроту не хочется, ибо результат известен - придётся сидеть с паяльником и чинить ещё один усилитель. Можно было бы пойти на первичный рынок, и купить усилитель там, но денег будет стоить приличных. Покупать китайский усилитель модели "бля буду 50 Вт на канал" на одной усилительной сборке тоже не хочу, только дискретные транзисторы, только хардкор.
Опыта проектирования усилителей с нуля у меня нет и получать его не особо хочется.
Поэтому возникает вопрос. Может знает кто готовый кит/схему приличного транзисторного усилителя G, H или AB класса? Без наворотов, хватит одной крутилки громкости, одного входа и одного выхода, разумеется стерео.
Либо, в идеале, схему трёхполосного усилителя, так как колонки предназначены для использования с подобным.
Как вариант, может быть взять за основу схемотехнику усилительного каскада Веги или другого советского усилителя и спроектировать усилитель на её базе? А может всё-таки сделать/купить GainCard как все и не выёбываться?
Короче, посоветуйте пожалуйста.
>>577780
Я думаю просадка постоянно когда включено много оборудования, судя по ощущениям. Попробую сперва с мультиметром.
у меня есть два: MASTECH MY68 и uni-t ut33b. А на какую характеристику мультиметра надо обратить внимание, чтобы понять какой из них пошустрее?
И тогда сразу: есть ли какой-то народный осциллограф за вменяемую цену? А то я давненько думаю купить для всяких поделок на ардуино и автодиагностики, условно за 5-15т.р.
Есть мультиметры с встроенными осциллографами. Посмотри на ютубе обзоры.
Чекай совковые, могу посоветовать с1 118, но в них частенько копаются и делают с ними не очень хорошие штуки.
Кондер тукнутый. Диод от переполюсовки пожалели. пик1.
Как думаете, удержит заявленные 500вт? Пик2.
Кондер на высокое всего 400в 22мкф. Пик3
Бамп вопросу >>577602
Стоят не дорого, так нахера тогда я брал unit за 35к без осцила???
Где я проебался?
Если ты сам это паял то только ты можешь знать где ты потерялся в четырех детальках
Да все может быть. Ну ты проверяй давай, чего сидеть то. Сначала подключение. Потом визуально плату, что все припаяно и нигде ничего не коротит, не в обрыве. Потом я бы наверное резистор переменный выпяал, хз.
Осциллограф там не очень. Да и мультиметр скорее всего тоже не очень.
Чтобы было всё в одном и очень - на нём должно быть написано Fluke, но эта надпись добавляет примерно 1000% к стоимости относительно аналогов.
Ты скозал? В секунду изучил все существующие осциллографы-мультиметры и выдал?
На прежней работе был флюк из 190 серии. Встроенным мультиметром не пользовался - неудобно. А как осциллограф - ничего выдающегося. Даже глубина памяти была совсем мизерная. Может по сравнению с совсем дешманскими китайскими поделиями он очень хорош, но таких китайских у меня не было, так что сравнить не могу.
Еще у этого осциллографа был существенный недостаток - у него за несколько лет сдыхал аккумулятор, после чего он переставал работать даже от сети. Вероятно такое не во всех моделях, но в старых такое точно было.
И как по мне, осциллограф и мультиметр нужно брать отдельными приборами. В том же флюке ни разу не пользовался встроенным мультиметром, потому что неудобно. И был в детстве С1-112, тоже встроенным мультиметром не пользовался потому что так же неудобно переключать эти режимы туда-сюда.
>осциллографы-мультиметры
Ещё нужно отличать осциллографы-мультиметры от мультиметров-осциллографов. Четкой грани хоть и нет, но...
Можно, главное чтобы ничего не закоротило. Я на макетки припаивал разные модули.
капец обьясните мне смысл этих понрокартинок с сисбками писбками
Всегда так и делали.
Например https://www.youtube.com/watch?v=ykh7NqWkaA4
Посмотрите на эти фазы питания. Дроссели стоят как попало. Мосфеты стоят как попало. Кондёры как взрывом разнесло по плате. Один снизу слева вообще не установлен.
И как я проиграл с двух фаз сверху справа, которые слева не влезли у них. Так они ещё один дроссель вообще на 90 градусов нахуй перевернули и в добавок кондёр далеко от мосфета под дроссель унесли.
Лицо тех, кто делал радиатор под этот кал представили? Это же пиздец. Это какая форма должна быть, особенно чтоб попасть на нижний левый мосфет, который кондёром закрыт.
Если бы я так плату развёл, меня бы тут говном закидали.
Это многослойная плата которая сама частично работает как радиатор. Все просчитано и будет работать, пока паста сохнуть не начнет или пыль не начнет появляться, но это уже негарантийный случай, сам понимаешь. А хорошие сапры все автоматически делают, и расчет теплового режима и фрезеровку радиатора.
Я тоже могу кондёры за пол километра от дроссселя DC-DC преобразователя ставить?
Если тебе по карману многослойные позолоченные платы, то несомненно у тебя больше места для маневров.
зачем вы это написали? человек проверит у себя за щекой, ничего не обнаружит, и поймёт что ваш комментарий пиздабольство ебаное
Физику изучал в школе. После школы таким не занимался. Сейчас решил изучать радиоэлектронику.
Вопрос такой: у катушки индуктивности есть реактивное сопротивление(как и у конденсатора). Есть ли потери энергии из-за реактивного сопротивления(именно из-за реактивного L, а не активного R)?
Блядь, они Топором что-ли разводили?! Это же ёбаный пиздец!
На высоких частотах.
>Есть ли потери энергии из-за реактивного сопротивления(именно из-за реактивного L, а не активного R)?
Нет, все потери на активном сопротивлении.
>>577923
Так в конденсаторах потери тоже только на активном сопротивлении.
Ну и было бы заебись записать это от одного элемента 18650 чтобы голову не ебать.
Почему по разъему для зарядки включенного ноутбука, или шнуру для зарядки, воткнутому в работающий смартфон, не идёт ток в обратную?
Диоды?
А что нужно приложить, чтобы достаточная разность потенциалов была?
Я имею в виду, если шнур просто болтается, не подключен вилкой к сети.
ты ебанутый? как там диод может помочь, если ты с большой разностью потенциалов контакты тронешь? Какая там току разница справа тебя бить или слева
>все потери на активном сопротивлении
А может быть так, что катушка будет источником электромагнитных волн, из-за чего можно считать, что идет потеря не только на активном сопротивлении?
А если все потери на активном сопротивлении, то надо ли брать только активное сопротивление в формуле на картинке или полное?
>катушка будет источником электромагнитных волн
То это будет частью активного сопротивления.
Ну и разумеется активное сопротивление меняется в зависимости от частоты.
Если у тебя что-то излучается на деталюшке без действительного импеданса то ты изобрел вечный двигатель.
>перемагничивание
Сердечника? Тогда это потери из-за гистерезиса.
Как правило потери на излучение это мизер по сравнению с остальным, даже учитывать их обычно нет смысла. Ты бы больше побеспокоился о паразитной ёмкости и о том что на определенной частоте катушка и вовсе оказывается ёмкостью.
окей, допустим катушка превратилась в конденсатор, но конденсатор тоже не расходует энергию, он её накапливает
А в чем у тебя вопрос то? Ты хочешь антенну сделать или что?
Если вопрос по параметрам катушек, то нужно просто взять измеритель импеданса и снять графики. Если катушка готовая, то многие производители дают s2p-файл. Или даже spice-модель. Зачем что-то ещё?
я ничего не хочу делать, хочу просто жить на дне большого колодца с запахом плесени и сырости, питаться растениями и ностальгировать по утраченой реальности. Вопрос был в том, что за потери на высоких частотах. Буквально этими буквами и написал.
Fluke, но эта надпись добавляет примерно 1000% к стоимости относительно аналогов.
Ну это надо совсем долбаёбом походу быть а не богатым электриком, как у селёдок кредитных айфоны так у електриков ёбнутых флюки и статусный нокиа.
>Вопрос был в том, что за потери на высоких частотах.
Зависит от того какая катушка. Если есть сердечник, то значительная часть потерь на гистерезис. В любом случае значительная часть потерь будет из-за сопротивления провода. С ростом частоты начинает влиять скин-эффект.
А потом, когда частота ещё выше становится, то и потери на поляризацию диэлектрика появятся.
Ну и излучение будет от любого провода.
Вот только все источники потерь учитывать нет никакого смысла. В большинстве случаев достаточно учесть гистерезис и скин-эффект, остальное это мелочь на уровне погрешности.
>Буквально этими буквами и написал.
А может быть ты вечный двигатель изобретатель с потерями без активного сопротивления?
Почему сеть не размыкается на выход?
Кстати, при зарядке телефона, сеть замыкается на другой контур?
Цепь не замкнута. Хуйни напряжение повыше, в десятки кВ, и вполне себе потечёт ток между концами.
Если к нему материнку от дуалшока пристегнуть в качестве адаптера, то можно
А собстна нахуя вообще охлаждать врм? Там уже придумывают миниатюрную карту на этой плате вообще без охлаждения врмов.
вот в розетке 230 вольт, в бесперебойнике 72, на выходе бесперебойника тоже 230, то есть 230 из розетки понижаются до 72 и потом с 72 повышаются до 230. есть ли смысл установить на выходе бесперебойника 220 вольт, чтобы был меньше "множитель" напряжения, с 72 до 220? это продлит жизнь батареям, или это даст лишнюю нагрузку на сам ИБП и в нём быстрее сгорит ...что там может сгореть?
>и в нём быстрее сгорит ...что там может сгореть?
Ты почему-то воспринимаешь электронное устройство как свечку из парафина, по твоему выходит что устройство рано или поздно должно сгореть. Нормально сконструированный и нормально собранный аппарат сгорать вообще не должен при нормальной эксплуатации согласно технической документации, конкретно UPS нуждается в регламентной замене АКБ. У него конечно могут посохнуть-опухнуть конденсаторы, деградировать силовые ключи и т.д. вообще может внезапно вьебать, но так можно сказать что все может сломаться, корабли космических миссий и то ломаются, а там не раз все проверяется и тестируется и в целом используются только старые, читай проверенные технологии и резервирование.
В целом технику стараются проектировать рационально для того чтобы ее эксплуатировать было экономически выгодно, тебя посетили мысли о том что конкретная модель UPS спроектирована неправильно, то тебе необходимо ее перепроектировать, собрать несколько рабочих прототипов и провести их ресурсные испытания, уточнить тепловой режим, провести испытание на предельных режимах. В общем наработать опыт эксплуатации различных конфигураций, собрать статистику по другим известным тебе схемотехническим решениям в этой области, проконсультироваться со специалистами в области химических источников тока, изучить статистику по отказоустойчивости например в ветровой и солнечной энергетике, там тоже идет накопление в АКБ. После подбора оптимальных на твой взгляд параметров преобразования нужно будет прикинуть экономическую составляющую проекта, не окажется ли дешевле уменьшить межсервисный интервал по замене АКБ и стоит ли пускать в серию. Посмотри как работают батареи электромобилей и гибридов, они высоковольтные и имеют много ячеек последовательно, с какими проблемами сталкиваются там. Так понятно?
> зачем охлаждать полупроводники, через которые коммутируются все 300 ватт отведённые чипу
Действительно
насколько дольше проживут батареи (насколько медленнее потеряют ёмкость), если повышать напряжение с их 72 вольт до 220 выходных, вместо 230 которые в розетке? насколько я понимаю, на 5% дольше - на разницу между 220 и 230.
насколько быстрее посохнут-опухнут конденсаторы, деградируют силовые ключи и т.д. в бесперебойнике, если заставить его из 230 вольт в розетке понижать до 220 выходных (пропуская ток через батарею 72В)? на те же 5%?
>насколько дольше проживут батареи (насколько медленнее потеряют ёмкость), если повышать напряжение с их 72 вольт до 220 выходных, вместо 230 которые в розетке? насколько я понимаю, на 5% дольше - на разницу между 220 и 230.
А насколько дольше проживут батареи, если вообще не повышать напряжение? Допустим просто лампочку накаливания на 72 В к ним подключать?
А если возьмем лампочку на 12 В и будем понижать, то батареи будут сами восстанавливаться?
Логика у тебя неправильная. Нет такой зависимости от выходного напряжения. Есть зависимость от мощности нагрузки и КПД преобразователя.
Им пиздец приходит от того что в них зарядка херачит постоянно в заряженые, корпуса лопаются нахер потом хер вытащишь. На этом говне не поэкономишь там по хитрому переделывать надо чтоб аккум жил дольше.
я думал, что для поднятия напряжения от батареечных 72 до выходных 230 нужно потратить на 5% больше энергии, чем до 220, и эти 5% вычитаются из срока жизни батарей. ну ланпох, вернул в настройках 230.
пик2 (масштаб развёртки не соблюдён) выходит из бесперебойника при работе от батарей, когда он не включён в розетку в стене.
какой вывод можно сделать про этот бесперебойник?
Ты поди забыл землю осца на второй контакт бесперебойника кинуть.
Так-то почти нормальная "модифицированная синусоида". Дешевый упс. Под нагрузкой может красивее станет.
>но упс да, дешёвый
А что ты тогда хотел?!
Для ИБП так-то вообще похуй на форму напряжения, это всё больше для двигателей дроч.
так это он выдаёт такую форму, то есть нагрузка (пекарня) получает хуй знает что вместо синусоиды, а потом блоки питания дохнут.
Нормальная синусойда нужня для колекторных двигателей чтоб их не колбасило, насос например для отопления. Блоку твоему хуле будет если там 50 герц такого говна, мозги сильно себе не еби. Или ты электро-нацист, за чистоту синусойды?
Вывод такой, что потребительской технике с импульсными БП поебать с высокой колокольни на форму сигнала, лишь бы издалека напоминала треугольник. Выпрямитель внутри прибора эти искривления сжирает вместе со всеми остальными помехами своим фильтром.
>>578028
спасибо, а на что не поебать потребительской технике?
частота меньше/больше 50 герц? напряжение меньше 200 или больше 250?
Да и на это скорее всего поебать. Подозреваю что большая часть БП 300 сожрёт и не подавится. Как раз типичный номинал конденсаторов.
Холодильник, вентиляторы и прочие движки вот легко разъебёт. Но и то скорее только войдут в странный режим работы или в защиту.
У меня некоторые импульсные бп от модифицированной синусоиды начинают трещать неприятно, мне кажется это у них фильтры на входе импульсы так переваривают, они же типа от вч помех, а такая синусоида считай одна сплошная помеха.
Воспроизведение работает.
Подача сигнала извне работает - т.е. я могу мониторить звук, который подается через стерео jack 3.6. Звук без искажений.
Запись через встроенный микрофон или внешний кабель - адовый дрон-дум-эмбиент, с дичайшим перегрузом, как будто я записываю не звук, а чистое электричество из розетки. С чем это может быть связано? Реально ли пофиксить?
У меня особого опыта в этих ваших паяниях нет, но в теории могу разобрать и пошатать что-нибудь внутри с последующей сборкой.
+ еще не знаю такое вообще сейчас могут где-нибудь починить?
Забыл уточнить - запись несмотря на ужасный звук, в каком-то смысле работает, т.е. какая-то часть сигнала на пленку все-таки записывается, но там примерно 10-20% исходного сигнала, и остальное просто шум и перегрузы. В проводе и входной мощности сигнала вряд ли дело, потому что на встроенный микрофон он пишет точно так же.
Может быть связано с чем угодно. Например частота или амплитуда генератора подмагничивания уплыла.
Починить могут скорее всего где угодно, где ремонтируют бытовую технику. Если там внутри нет дефицитных микросборок, то все элеметарно
> адовый дрон-дум-эмбиент, с дичайшим перегрузом, как будто я записываю не звук, а чистое электричество из розетки.
господи, 10/10, запиши и выложи flac пж
>поляризацию
Меняй без пайки норм будет, а зачем? Я БП покупал для тонометра родителям чтоб на батарейки не тратились там ебланы почему то тоже наоборот сделали видать чтоб фирменные дорогие блоки покупали. Если блок не склееный в чем проблема внутри перекинуть отдай сотку в любом сервисе чтоб красиво было если паяльника не ма.
>отдай сотку
Да там блок стоит 300, оно того не стоит. Если это норм, то ладно, потом куплю универсальный блок. У меня тут много ебли с этими блоками намечается
Ну разбери принеси попроси так за спасибо, за 2 раза паяльником тыкнуть нахуй не пошлют.
Скручивай и не парься. Не забудь заизолировать.
Это называется полярность
>>578068
Я бы послал. Таких умных знаешь сколько
Пикрил три в ряд конденсатора на прозвонке пищат, правый из них потемнел и потерял кусок корпуса. Его, очевидно, под замену. Но какие у него ТТХ? Скорее всего как у соседних?
Пытался найти схему, но тщетно.
Если это три в параллель то и с двумя будет работать, при условии что остальные два исправны. Потом исправный можно отпаять и померить емкость.
Если это по цепи зарядки то явно больше 20в. И тогда зарядку бы ещё проверить на стабильность напряжения под нагрузкой.
Анимеговно ебаное, съеби в свой б или где вы там в очко долбитесь
Без нагрузки форма выходного напряжения пик1.
Под нагрузкой лампочки 60вт пик2.
Под нагрузкой импульсного блока питания от ноута ни к чему не подключенного пик3.
Под нагрузкой импульсного блока питания от ноута с электронной нагрузкой около 60вт пик4.
Внимание вопрос. Какого хуя?
Зачем пытаться отремонтировать, если ничего не понимаешь?
Своими усилиями копеечный ремонт, в сравнении стоимости игрового ноута, можно превратить в дорогостоящий. За который ещё не каждый и возмётся...
Бесплатно схему ты нигде не найдёшь, разве что обрывки.
Алсо, посмотри на сопротивление-шунт PR366 - ему, скорее всего, не очень хорошо.
Очевидно, что у ноута короткое замыкание по питанию. Не стоит пытаться многократно подавать питание - можно сделать ГОРАЗДО хуже.
Я как-то таким умником был. Менял на смарте разъем зарядки, но там контакты даты и плюса от платы поотваливались вместе с текстолитом, т.е паять ньюфагу без инструмента такую мелкоту даже без отвала было бы сложно, а без пятаков вообще хардмод. Решил отдать мастеру, прямо плату принес, мол я обосрался, а ты перепаяй. Думал будет дешевле, если уже разобранный принес. Он припаял, какие-то сопли из проволочек накинул. Но взял за работу не дешевле (ведь надо было изъебнуться с проводками), дык ещё и после сборки я обнаружил, что он перестал видеть карту памяти. И не предъявишь же ничего, потому что принес плату онли, ещё и паяную. Докажи, что сам там не нашебуршил чего. Отнес к другому мастеру, он перепаял слот микроSD, но это ничего не дало. Ну хоть денег не взял. И самое хуевое, что в самом телефоне памяти было мало, влезало на него буквально десяток сторонних приложений, а вот до поломки приложухи спокойно ставились на карту памяти.
>Внимание вопрос. Какого хуя?
Рискну предположить, что такой способ регулирования выходного напряжения - полуволнами.
Чего ты ожидаешь от дешманской поделки из Китая?
У нормальных бесперебойников есть нашлёпка True Sinusoid.
Подцепи нагрузку ввиде фена или какой-нибудь плитки. Работает? Значит работает.
Действующее напряжение всегда почти одинаковое, картинки посмотри. Только на активной нагрузке - нормальная модифицированная синусоида, а на импульсной - однополярные импульсы. Причём рандомной полярности. Пикрелейтед. Это всё скрины одной серии, я не менял щупы местами.
Тебе не припаяли выводы, отвечающие за кард детект, вот и всё
Или плату немножко статикой выбило пока он ее таскал. Или ещё что-то. Что угодно.
>>578080
Вообще по фото это больше похоже на индуктивности, а не емкости. Тогда удаление одной ничего не даст. И подгорела она потому что кз где-то дальше.
>>578085
Да нифига шунту не будет, бп же в защиту уходил.
>Вообще по фото это больше похоже на индуктивности, а не емкости.
На плате должна быть сноска с обозначением элемента, раз она не поместилась рядом с ним.
>Да нифига шунту не будет, бп же в защиту уходил.
Да я, как бы, не за шунт переживаю, а за то, что идёт после него и обвязки.
>Это всё скрины одной серии, я не менял щупы местами
Так вроде же должно бахнуть, если крокодил повесить на фазу, а щуп на нуль, не?
Я бы не стал тыкать в сетевое напряжение осциллографом без гальванической развязки от сети или без высоковольтного щупа с развязкой. От батареек питание вроде норм, но у меня такого не было, так что не уверен.
>Только на активной нагрузке - нормальная модифицированная синусоида, а на импульсной - однополярные импульсы.
Хер знает. Если БП работает, я бы успокоился. Другое дело, что некоторые приборы нежелательно питать обрывками полуволн и сколько они проработают при таком раскладе - неизвестно.
С чего бахать то? Все развязано было.
Какой бп? Вопрос про инвертор.
>Какой бп? Вопрос про инвертор.
>Под нагрузкой импульсного блока питания от ноута ни к чему не подключенного пик3.
>Под нагрузкой импульсного блока питания от ноута с электронной нагрузкой около 60вт пик4.
И что? Я не уточнял, нормально ли работает бп. Вопрос не про это.
>Я не уточнял, нормально ли работает бп.
Так может, не знаю, стоит ПРОВЕРИТЬ и на этом успокоиться?
Лучше тебе перестать пытаться отвечать на вопрос который никто не задавал, если на тот который задан, ответить не можешь
> Если это три в параллель то и с двумя будет работать, при условии что остальные два исправны. Потом исправный можно отпаять и померить емкость.
Я не пойму как выходит КЗ, если на разъёме, идущем на плату, около 450 Ом.
> Если это по цепи зарядки то явно больше 20в. И тогда зарядку бы ещё проверить на стабильность напряжения под нагрузкой.
Ну я под некроноут подключал зарядку, он работает с ней. Но на некроте родной питальник 5А, а у этой йобы 23А, так что может БП на низкой нагрузке вывозит, а на высокой хз. Читал, что можно последовательно 2 лампы автомобильные запитать. А проверить стабильность, типа чтобы напряжение не прыгало или не проседало при нагрузке?
>>578085
> Зачем пытаться отремонтировать, если ничего не понимаешь?
> Своими усилиями копеечный ремонт, в сравнении стоимости игрового ноута, можно превратить в дорогостоящий. За который ещё не каждый и возмётся...
Ну я пока только кондёр хочу убрать или поменять. Ну и мосфеты надо бы померять. Может подключить под БП с ограничением по току в пару ампер? Посмотреть что греется?
> Бесплатно схему ты нигде не найдёшь, разве что обрывки.
Ну да, уже обыскался, есть сайт со схемами по 200-300р, но там именно моего нету. Почему те, кто купил, не выкладывают их в свободный доступ?
> Алсо, посмотри на сопротивление-шунт PR366 - ему, скорее всего, не очень хорошо.
Думаешь, это из-за многократных включений зарядки?
> Очевидно, что у ноута короткое замыкание по питанию. Не стоит пытаться многократно подавать питание - можно сделать ГОРАЗДО хуже.
Типа сгорит шунт и 20V прилетит уже дальше в мультиконтроллер/проц?
>>578091
Если соседний выпаяю (и если он не горелый), как определить кондёр это или "катушка"? Алсо, щупом трогаю место отломанного куска – оно мягкое как засохший герметик.
> Я не пойму как выходит КЗ, если на разъёме, идущем на плату, около 450 Ом.
Например при подключении бп какой-то ключ включается, а за ним уже кз
> Если соседний выпаяю (и если он не горелый), как определить кондёр это или "катушка"? Алсо, щупом трогаю место отломанного куска – оно мягкое как засохший герметик.
Кондер не звонится прозвонкой, а катушка звонится. Но и так видно что это индуктивности. Они серые а не коричневые, и подключены последовательно питанию, а не параллельно. Неси в ремонт.
>Лучше тебе перестать пытаться отвечать на вопрос который никто не задавал, если на тот который задан, ответить не можешь
Ок, мозгоёб, как скажешь.
Ну ноут не мой, дали в ремонт. Так что можно и спалить нахуй, чисто ради икспириенса. Если вдруг починю, к опыту будет ещё и материальный профит. Ок, отдам обратно. А то напаяю хуиты, насру флюсом, перегрею до черных пузырей текстолит, потом ремонтник владельцу скажет ЧТО ЗА ДОЛБОЕБ ТУТ КОВЫРЯЛСЯ И ВСЁ СЖЁГ? Ещё и спиздит SSD с памятью, сказав, что так и было. Спасибо за советы.
Продолжаю возиться с этой штукой, вот что обнаружил:
Там есть вот такой вот пикрил-1 "подстроечный резистор", как я понял из того, что прочел в инете. Он регулирует скорость воспроизведения кассеты. Могу ли я поменять этот резистор на переменный пикрил-2? Тот, что стоит сейчас называется 2к2м. Какой мне нужно взять на замену, чтобы я могу регулировать скорость проигрывания пленки в максимально возможном диапазоне? Можно ли в теории замедлить пленку очень сильно, например в 4-10 раз? И можно ли делать это прямо на ходу, или там что-то внутри может сгореть от таких выкрутасов? (если оно так будет работать в итоге)
я все это вычитал из инета, не знаю как правильно называются все эти резисторы
Сильно замедлить не сможешь, двигатель просто тянуть перестанет.
Если уж ломаешь, поменяй электролиты все какие есть, иногда помогает.
>>578111
Спизди ссд сам, але
>поменяй электролиты все какие есть
А что такое электролиты? Я не то, чтобы ломаю, но мне эта штука нужна для эмбиента, если уж запись у нее не работает, то пусть хотя бы скорость регулирует, а то совсем грустно будет
>2к2м
Ну и да, мне же на 2ком резистор нужен в таком случае? А то я уже за ними послал гонцов в купеческий дом имени Озона
Блять, руки так и чешутся его поковырять. Вот этот мосфет пищит ВСЕМИ ногами, но не на землю, а между собой. Т.е сток исток и затвор замкнуты. Может его перепаять?
>А с проводом реально перегруз. Ты откуда сигнал подаёшь?
Сомневаюсь в таком совпадении, сигнал подаю через выход ноута, но я пробовал делать его очень слабым и очень сильным, при слабом шума кажется даже больше. + во время записи там есть мониторинг (ну либо это магия), и сам сигнал при записи слышно нормально, и только когда послушаешь что там записалось, то оказывается, что писалось с перегрузом. Я еще когда потенциометр ставить буду посмотрю еще раз, может там реально что-то на плате вздулось и охуело
Да кто тебе запретит то. Если есть чем, попробуй
>>578127
Фен с мелкой насадкой есть. Это ключ верхнего плеча, что ли? Поэтому на землю и не звонится никаким контактом? Мог ли вылететь только он один? Или если замкнул, а не оборвался, то от него летит 20В дальше по схеме?
Можно ли в теории с помощью потенциометра ослаблять/усиливать силу стирания записи с кассеты? Т.е. тут же идет какой-то сигнал на эту стирающую голову, если я просто буду ослаблять силу тока, идущего в него, это может сработать или там принцип работы сложнее? Вот на запись и чтение это может быть работает сложнее, а тут он что-то одно и то же ведь "стирающее" выдает из себя, какой-то монотонный сигнал или типа того.
+ Если этот стиратель находится в одной цепи с остальными головками, есть ли какие-то распределительные потенциометры, которые не просто снижают часть сигнала, а перераспределяют его в другую цепь? И таким образом общее сопротивление останется неизменным, но сигнал идущий на стирающую головку станет слабее
Там должен быть генератор стирания, его крутить. Я не помню, он может быть одновременно и генератором подмагничивания для записи. То есть одна частота идёт на обе головки. Или я гоню.
>>578130
Куда бы там дальше ни пошло 20в, что-то его остановило своим кз. Скачай любую схему на ноут чем ближе в твоему тем лучше и посмотри как 20в идёт чтобы иметь представление. Гадать можно бесконечно.
У тебя в голове немножко бардак, причеши мысли. Плеер он на то плеер, от слова Play только проигрывает магнитные записи. В магнитофонах уже есть запись. Реализовано это в виде генератора стирания-подмагничивания, по головке стирания идет довольно ощутимый ток, гарантирующий размагничивание пленки, а через записывающую головку ( в системах со сквозным каналом) или универсальную протекает относительно малый ток подмагничивания. В высококачественных магнитофонах динамическое подмагничивание, ток подмагничивания модулируется размахом полезного сигнала. В максимально дешевых реализациях магнитофона стирающая головка представляет собой кусок постоянного магнита, а подмагничивания и вовсе нету. Никаких монотонных сигналов, что-то вроде 50-100 кГц главное чтобы все интермоды частоты ГСП и полезного сигнала были вне полосы (выше) пропускания тракта записи-воспроизведения.
Нахуй ты вообще полез в магнитную звукозапись, тем более в кассетную? Что опять какая-то мода у молодежи пошла, волкманы скупаете?
TL:DR
Можешь коротко подитожить, можно в итоге регулировать силу стирания потенциометром или нет? Я же и так нихуя не понимаю, а ты тут еще так расписал, что стало менее понятно.
>Нахуй ты вообще полез в магнитную звукозапись
Мне это для создания музыки нужно, но реально сейчас есть какой-то тренд на кассетники, волкманы эти скупают за секунды
Мож батарейка не тянет м
Ну может литий не тянет? Там плата защиты есть?
Может драйвер испульсный и то, чем ты меряешь ток, показывает погоду.
Ебани от лабораторника
У меня кажется есть наиболее простой и потенциально 100% рабочий способ сделать то, что я хочу - просто отодвигать стирающую головку подальше от ленты. Каким образом можно соорудить механизм передвижения головки? Чтобы не просто его на рельсы приклеить и туда/сюда водить руками. Может есть какие-то специальные механизмы для этого?
Всё, я нашел что мне нужно, как же хорошо, что есть нейросети
1 Али
2 Место где у вас продаются запчасти для телефонов
Ты не спрашивал про подводные, но я все равно скажу: нонейм матрицу от нонейм телефона подключить можно, но ты не найдешь переходник со шлейфа этой матрицы на скалер. Так что бери на Али лучше сразу мини монитор
Если у тебя есть матрица, тебе нужен скалер с HDMI подходящий к разъёму этой матрицы. Ищи под свой разъём.
Это не скалер, это монитор без корпуса.
К чему тогда твой вопрос вообще был? Надо было сначала гуглить, а потом тут спрашивать.
У меня есть плеер который я использую как звуковую карту для наушников, у него есть такая функция. У него нахуй вздулся аккумулятор, аж корпус расщелкнул. Мне ненужен аккумулятор, плеер всегда подключен к юсб и от него питается. Но без аккумулятора он не работает. На крайний случай возьму самый маленький липо, пусть новый десяток лет надувается.
>>578162
Раз пошла тема, тоже спрошу.
Есть матрица от старого ноутбука, пикрелейтед.
Хочу использовать её в качестве второго экрана на новом ноуте через HDMI. Правильно ли я понимаю, мне достаточно заказать с али вот это?
aliexpress.ru/item/1005002414162434.html
Есть еще дешевле варианты? Что мне вообще нужно искать?
Гугл говорит у твоей матрицы 40пин коннектор. А плату ты принёс то ли на 30 то ли на 50
А вроде и всё правильно. В этот 30 пиновый втыкается переходник на LVDS 40 пин твоей матрицы.
Там ещё смотри чтоб напряжение подсветки совпадало. Или настраивалось. И наверное и самой матрицы. Хуй знает.
Сначала хотел повозмущаться, но нет, похоже у продавца описание кривое.
>50-контактный разъем TTL для ЖК-экрана размером 7 10,1 дюйма
>1366X768 1-6 бит 40 контактов
>interface lvds 40pins
>Номер модели LP156WH3
Но в общем, только плата-драйвер нужна? Больше ничего?
Точно ещё нужна плата подсветки, она пару сотен вольт выдавать должна. Их обычно из ноутов вместе с матрицей достают.
Там ещё настройки разрешения и битности всякие надо с пульта настраивать, а если плата без пульта то хуй знает как там.
Подробности я не знаю, жди разбирающихся.
Или на ютубе посмотри как скалеры подключают и настраивают.
>>578175
Во, держи, это твоя плата только цвет другой. Всё настраивается.
https://youtu.be/u43K48fw7l0
Какой кондёр? Электролит 6,3 вольт на побольше фарад? Или керамику 0,1 мкф?
Электролит. Главное чтобы в корпус влез. А вообще можешь акк другой взять. Что, негде? Из электронной сигареты, бабушкафона или плеера с Али за 150р
Вообще это нормально для трансов - гудеть, но сомневаюсь что оно должно сильно гудеть в подобной звуковой аппаратуре. Поищи в инете видео про этот пульт. Если они все так гудят то придется выбрасывать... Хотя это не опасно, если пульт работает как надо.
Можно ли в теории запитать пульт внешник блоком? Он ведь точно жрет мало, вот в эту шину (или как она называется) можно подать ток напрямую извне (слабый)? И как понять сколько туда нужно подавать? У пульта есть схемотехника, вроде бы я нашел эти 5 выходов, но там я пока ничего не понимаю. Пикрилы.
Можно, это называется ремонт. если пульт работает, померить вольтметром. На трансе может быть написано. Схема - говно, на ней ничего прямо не написано и не видно. Сколько выдает двуполярник ещё можно понять по маркировке микросхем ic401 ic402
Нашел на месте ic401/402 регулятор вольтажности (или как оно?), на котором написано - GL7818. Судя по этому описанию в инете он выдает - 18.0 V/1.5A
Засовываю в него такой блок? Ебанетнедолжно? Выбора у меня все равно нет, либо оно работает, либо идет в помойку. Я в этой шине могу подключить только + и - ведь, больше мне ничего не дано?
Описание в инете вот -https://www.datasheets360.com/part/detail/gl7818/-6097202334671975151/
То что я обвёл красным это двуполярный источник питания. Если ты говоришь что микросхема на 18в, то скорее всего это двуплярный источник +18в и -18в.
То что я обвёл зелёным это ещё один источник питания, у которого общий минус с первым.
То что я обвёл голубым я хз что такое, но оно тоже работает от трансформатора.
Эх, видимо ебаться нужно будет, так просто не подключить. В общем вот доносящийся из него звук, это совсем плохо? На видео звучит чуть тише, чем в реальности
Я так понимаю проще всего будет достать из него блок питания, выпаять трансформатор и в подающие коннекторы запаять ток от блока питания? Потому что я не понимаю что он там дальше по шине пускает
Видео отклеилось
Да, его 100% можно запитать подключив коннекторы от выхода трансформатора. Ухх бля, как будто магия для меня. Загорелись лампочки индикатора напряжения. Вот только я все равно до конца не понимаю, сколько ему мощности нужно. Мб купить блок с регулируемым напряжением и методом тыка проверить?
Если ты собираешься поменять блок питания, то у нового блока питания должно быть пять поводков на выходе. Не меньше.
Трансформатор тоже можно менять только на такой же.
Почему именно 5? Тут их вообще 6, и только не понятно, сколько мощности эта хуйня выдает, вообще никакой инфы. Я не смогу тут подключить 4 плюса и 2 минуса с одного блока с двумя проводами? Я даже знаю 1 надежный, но немного опасный способ это проверить
У тебя на выходе в звуке есть такое же жужжание? Если нет, то не еби мозги и играй своего кузнечика. Это нормально.
Хомутами. Жидкими гвоздями. Эпоксидкой. Термоклеем
>>578201
Его не получится запитать от блок питания у которого только 2 провода? Я вот сейчас попробовал - звук идет, правда не отображается лимитер. Двухполярные блоки это что-то особенное? Я такое даже в маркетплейсах найти не могу
>>578195
>>578191
В общем я буду благодарен вам, если вы сможете мне объяснить, как я могу запитать этот пульт не имея двухполярного источника питаиния. Я сейчас запитал микшер только с одним плюсом и одним минусом. Плюс я подключил к первому коннектору если смотреть на выходящие от трансформатора коннекторы сверху вниз. А минус подключил к третьему. Я получил - звук, он выходит из пульта, регулируется фейдерами и фильтрами. Горит лампочка индикатора питания. Не работает при этом эквалайзер и вроде бы эффект встроенный. Завтра еще регулируемый блок питания приедет на 36в. Если уж не смогу разобраться, то хотя бы так буду использовать. Если звук идет, значит это нормально для него или все равно плохо будет? Можно ли это всё запитать двумя блоками питания? Повторюсь - я с этим вожусь только из-за того, что микшер олдовый и винтажный, так бы уже давно лежал в мусорке
И я правильно понимаю, что в случае двухполярного питания, у тебя разница между плюсом и минусом условно может быть 36в, между минусом и нулем -18 и плюсом и нулем 18? Можно ли в таком случае просто распределить провода между разными контактами так, чтобы везде были нужные разницы или в этом вашем Физикатм, все слишком нахуеверчено, и так запросто этого не сделать?
Выглядит одновременно и как самосборная вещь, особенно пайка, которая уже отвалилась кое-где. Одновременно и как фабричная, за счет надписей на элементах.
Я так понимаю ничего интересного и эта вещь идет в обрыв какого-то электромотора и регулирует обороты\мощность?
Лежала в ведре с гвоздями.
Какой-нибудь диммер от светильника или инкубатора
Допустим, есть некоторое устройство У, которому подаётся синусоидальное напряжение
Чтобы как-то защитить устройство У от низкочастотных помех можно вставить конденсатор емкости C последовательно с устройством У и катушку с индуктивностью L ипараллельно(оба варианта на фото). Вопрос, какой вариант будет лучше?
Тот который будет более согласованным и вообще более выгодным. Во всех смыслах.
Долбач, у тебя в первом варианте нихуя не заработает, во втором ебанёт! Меняй катушку и конденсатор местами, т.е. катушка подключается последовательно, а конденсатор параллельно!
Я бы сделал пикрил.
1)
Но эта штука убирает высокие частоты.
А мне надо убирать низкие.
2)
Вот эта штука на твоей картинке образует колебательный контур. Там если помеха с резонансной частотой пройдет, плохо будет.
>>578204
Я слишком тревожный параноик, меня просто сам факт этого звука уже пугает и он реально слишком громкий для своей задачи у меня дома. Так что я пока его убрал и либо в итоге выброшу, либо отдам кому-нибудь на починку. Пока что пришлось купить другой пульт
Я из старых лампочек вытаскиваю, когда надо, это оверкилл конечно, но зато халява. И наверняка. 1000в 1а епта
Пробивает не ток, напряжение. Транзисторному ключу совсем немного надо на выход подать. А он когда закрывается, напряжение на катушке меняется на противоположное. Вот от этого и диод. Чтобы меньше чем -1в не случилось
Если напряжение самоиндукции реле, ниже максимального обратного напряжения диода, то всё норм, больше ничего учитывать не надо? А если нет, то что ещё важно?
Да ниче. На сколько А катушка. На сколько В катушка. Берешь диод чтобы и то и то было больше. Ток диода прямой, напряжение понятно дело обратное. Напряжение все же лучше в несколько раз больше, мало ли резонанс какой возникнет.
а что значит максимальное прямое напряжение 1 вольт? это сколько он может выдержать падения напряжения на себе?
Ну диод же не идеальный. когда он открывается, на нем все равно какое-то напряжение есть. Не 0В. Напряжение открытого пн-перехода. Если 1в в даташите написано то значит что при остальных указанных параметрах, не выходящих за пределы, производитель гарантирует что на диоде не будет падать больше 1в. В реале обычно оно меньше указанного.
окей, допустим транзистор закроется, фиганёт самоиндукция через диод (с потолка возьму) на 30 вольт. 1 вольт упадёт на диоде. Куда денутся остальные 29? на катушке упадут?
Ну типа да. Он почти закоротит катушку по минусу.
>>578278
Там не будет столько мощности. Это надо реле на саморазмыкание поставить и делать жжжжжжжжжжжж тогда может начнет греться.
>Я даже знаю 1 надежный, но немного опасный способ это проверить
Я проверил, там было все таки не 18в, а меньше, я сжег резистор, да и хуй с ним, все равно в ремонт отдавать
>>578249
https://www.ozon.ru/product/3-v-1-bluetooth-5-3-audio-priemnik-peredatchik-3-5-mm-aux-razem-muzykalnyy-besprovodnoy-adapter-1934477076/
а это как работает?
А он через джековое гнездо твой сигнал получает и своими силами цепляется к наушникам
Пока думаю укоротить эндоскоп, какую-нибудь фиксацию чтобы картинка была ровная.
Твой перископ привлечет больше внимания чем наклон смартфона
Тогда поменяй местами, только рассчитай под частоту.
Ты вообще что делаешь?
>Вот эта штука на твоей картинке образует колебательный контур.
Где ты его увидел?
Норм адаптер, кстати.
А что мешает 10-ку поставить? Религия?
Оно с виндой твоей вообще не связано. Втыкаешь один конец провода в гнездо наушников, второе в эту пепяку, а пепяка сама уже разговаривает с наушниками, некропекарня твоя знать не знает что на той стороне какая-то слишком умная техника беспроводными соединениями балуется, она только видит что какое-то там сопротивление на гнезде появилось и есть потребитель для сигнала, и всё. Можешь в любой девайс с 3.5мм гнездом его втыкать, хоть в батин кассетник.
>Где сейчас можно закупиться советскими микросхемами?
На барахолке у дедов пробовал?
А сложно ли сделать систему, у которой две антенны работают как уши, показывают, откуда пришел сигнал? Именно с ненаправленными
Ты только что спортивную радиопеленгацию https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивная_радиопеленгация
Сложно.
Есть один строительный фен, у которого обуглились два резистора и вскипел один конденсатор.
Это из-за того, что я его включал от инвертора не с чистым синусом?
Или он херово спроектирован и надо поставить резисторы потолще и подальше от конденсатора?
> чем чревато использование постоянного магнита для стирания записи с пленки в работающем магнитофоне?
Тем что он нифига не сотрет. Если честно не видел ни одного магнитофона с постоянным магнитом в стирающей головке, который бы хорошо писал. Повредить магнитом их нельзя.
> Их нужно как-то размагнитить обратно?
Желательно. Но если ты собираешься много писать, они и так размагнитятся. При записи на них подается переменка.
>>578304
Наиболее вероятно что от инвертора.
такая штука в теории может существовать? насколько она будет энергозатратна?
Оно будет энергозатратно до невозможности. Электрические заборы для сдерживания скота существуют, но не фантастические. Проволока на изоляторах, ток вырабатывается только при прикосновении.
то есть в теории можно такую забацать? Каким нибудь трансформатором, максимально повысить напряжение, занизив ток. или на умножителях напряжения, там тоже маленький ток ведь. Или запретными технологиями Теслы
Ну можно. По приколу разве что.
>ОЗУ РУ5, РУ7
Динамическое то зачем? Это раньше ничего достать нельзя было, а сейчас бери лучше статику, например КР537РУ10.
Многое продается на anion.ru
Ну и в принципе кое-что могу продать через авито. Ты напиши список что именно тебе нужно.
Это называется фазированные антенные решетки. Только с двумя антеннами узкая диаграмма направленности не получится. Либо будет множество узких лепестков с высоким уровнем.
Забыл еще один вариант - синтезированная апертура. Это можно даже с одной ненаправленной антенной сделать, только она должна двигаться, причем достаточно быстро.
вот я втыкну его в гнездо на пк или тв .и оно автоматом законектится со всеми блютус устройствами которые бьудут по близости?
Чел, здесь тебе не гугл. Не неси хуйню. Почитай Википедию как блютус работает.
Привязываешь свои наушники к этому "хосту", потом можешь хоть бегать по квартире как Быстрый Гонзалес и втыкать его во все гнёзда какие есть и слушать тридцать источников по очереди
а как он привязывается , не на нем не на наушниках нет никакого экрана
В инструкции к этой хуйне почитай, как она к наушникам цепляется. Делает она это без участия твоего компутера, есесна.
Если осилишь, должно быть похуй, у дорожек мерится не сопротивление, а факт замыкания. Но эта клава, скорее всего, будет на али стоить рублей шестьсот, я не знаю зачем тебе такие заморочки.
Смотрю сериал гусар ты как Харламов будто в будущее попал...
>а как он привязывается
Так же как обычно.
Так а как тогда работают длинные антенны внешние уличные, если волна 12.5см?
3к стоит. видимо из-за старой модели ноутбука. мне деньги не жаль, просто сам факт того что из-за ебучих дорожек окислившихся, приходится набивать карманы кабану калпиталисту. хитрый пидорас сказал китайцам в подвале без перчаток собирать все, чтобы жирными руками заложить запланированное устаревание.
>у дорожек мерится не сопротивление, а факт замыкания
так на одной дорожке 10 клавиш и чтобы их распознать, измеряется сопротивление по замкнутой дорожке. драйвер считывает его и говорит компу какая клавиша нажата
вообще, хочется конечно упростить себе работу и рисовать не полностью весь слой, а там где отошло, хотя отошло не мало дорог. в любом случае, как сделать контакт между фольгой и оставшейся дорожкой хз... клей может не передавать ток, остается прижимать скотчем сверху...
В метровом диапазоне и работают, на нём правда эфирного тв уже почти нет. Для дециметрового диапазона как раз серии коротких штырей в ряд. Для какой-нибудь цифры, которая целиком в дециметровом диапазоне, можешь собрать небольшую серию квадратов и хоть из комнаты ловить всё что нужно.
>>578331
А ну-ка модель той алиенвари в студию.
> так на одной дорожке 10 клавиш и чтобы их распознать, измеряется сопротивление по замкнутой дорожке. драйвер считывает его и говорит компу какая клавиша нажата
Там измеряется через какой столбец замыкание происходит, нет на свете клавиатур которые что-то через сопротивление мерят, иначе бы такие штуки за год выходили из строя во влажном климате, а не когда у тебя коррозией дорожки насквозь проело.
https://aliexpress.ru/item/1005002028272222.html?sku_id=12000045443762000&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.4d377f26cGGos1
там еще и за доставку 1к почти... ноутбук msi cx70 2qf
На первой же строке поиска лоты за полторы тыщи, если готов пожить без ржб с простой подсветкой или без русской гравировки. Если ты готов сидеть пердолиться с фольгой, то мне кажется и дремелем начиркать знаки препинания будет не проблемой.
так это другие какие-то клавы. та что за 1,5к она с подсветкой. как ее контроллер воспримет? я хз
у других клав кнопки вообще отличаются (либо в другом месте, либо нет вообще). я на озоне смотрел эту https://www.ozon.ru/product/klaviatura-dlya-noutbukov-msi-a6200-a6203-a6205-a6300-cr620-cr630-cr650-ge620-s6000-ms-168c-cx61-369817024/?at=08tYXn6NKcJQMjDMIqG3v65UJVK8MOc2m7xmjFB3GVgL&tab=reviews там люди пишут что некоторые клавиши не работают. и там даже чел есть у которого тоже сх70 как у меня, и у него 6 кнопок не работают. при том клавиатура визуально не похожа, видно что другая модель. в этом и проблема. на пк ты просто взял клаву любую и она работает, потому что контроллер ее родной. а тут он в кишках ноутбука самого
Так если в роутер вкрутить вместо 12см эту метровую, то что изменится?
Эти метровые не для вайфая там торчат, а чисто для приёма тв-сигнала очень конкретной частоты. Если хочешь между домами сетку устроить, погугли как рассчитать направленную антенну под нужную частоту, или в сдр-треде спроси, там вроде в шапке было.
А интерферировать две антены как-то можно? Ну в смысле чем это делать. А то гуглятся одни лазеры и фонарики
>>578333
Ну могли бы вообще не продавать же, пришлось бы сразу новый нутбук
> Наиболее вероятно
А как это происходит?
И, кстати, это какого типа конденсаторы? А то я хз, что покупать...
С инвертора идёт гораздо больше вч помех чем должно быть в обычной сети. Сопротивление кондесаторов для этих помех мало, ток становится больше, и их мощность выделяется на резисторах, которые на такую мощность не рассчитаны. Ну и на кондерах тоже немного, но они вообще на это не рассчитаны.
Это пленочные неполярные конденсаторы.
>А интерферировать две антены как-то можно?
Так просто суммирование в антенной решетке это и даёт. Только там ещё фазовращатели могут быть.
Тут все как в оптике - чем дальше разнести, тем тоньше будут лепестки диаграммы направленности, только этих лепестков тоже много становится. Все по принципу Гюйгенса-Френеля, как в разделе оптики школьной программы.
По итогу сигнализация как не видела те датчики, так и не видит.
Из-за чего такое может происходить? Модуль же поменял, по сути частота, кодировка уже в этом модуле.
Ищи лучще.
Тролишь тупостью или сарказма не понимаешь?
У меня был вопрос в том, в чём будет отличие между теми двумя схемами.
вот он.
И как только будет помеха резонансной частоты, так сразу будет плохо.
Хуй знает
У меня почему-то этого сообщения нигде нет. Спасибо.
В слишком хорошем месте вывесили
>А интерферировать две антены как-то можно?
Имеешь в виду искусственно задержать сигнал на одной относительно другой с известным углом? Это можно. Есть устройства Anaren, а можно два кабеля один длиннее другого (с учетом коэффициента укорочения конкретного кабеля) и потом трансформировать сопротивление в 50 ом, только разнести их в пространстве можно на суммарную длину обоих кабелей, если разносить, то нужно работать в пропорции. Тред не читал, чего ты вообще хочешь добиться то?
Нужно разобрать планшет отсоединив экран, я грею грею паяльной станцией но он не отлипает, на станции 110 градусов. Если я прибавлю до 150 экрану хана не придет?
Посмотри в инете как разбирают. Может он на защелках
Смотрел просто нагревает и лепестком поднимает, а я минут 40 грел и ничего. Телефоны я легко отпаиваю а этот будто бронированный galaxy tab s9
>У меня был вопрос в том, в чём будет отличие между теми двумя схемами.
Я тебе и написал в первом посте, что одна просто не заработает, вторая не заработает по причине того, что ебанёт. Вот и все отличия!
Или ты тут пытаешься тролить тупостью?
> аналогиями с водой в трубах
Хуйня эти аналогии, чисто школярам закон ома объяснять. Шуруй на вики, там все схемы и графики есть, где какой переход как себя ведёт.
На Вики все очень топорно, хочется какую-нибудь книгу, где доступным языком для чайников объясняется, как работает транзистор, тиристор, стабилитрон етц. Такого нету?
Да вполне нормально объясняется. Можешь попробовать английскую версию, если в русской версии недостаточно подробно.
>суть физических процессов в электротехнике
Ищи Круг "Основы электротехники", чёт такое. Лучше пока не было
Не, анон, я про такие моменты, как принцип работы биполярного транзистора, грубо говоря ток через переход база-эмиттер насыщает электроннами и переход коллектор-эмиттер открывается, вот примерно такие объяснения на прочие радиотехнические компоненты и физические принципы их работы. Надеюсь, что не очень топорно объяснил. Вот что я ищу. Я понимаю назначение и функции, которые выполняют элементы в схеме, но мне хочется понять физику процесса, а отсутствие понимания этого меня прям сильно угнетает, я чувствую себя завершенным дебсом.
Ровно это там и есть. Будет непонятно - провалишься в статью о p-n переходе
Аналогии с гидродинамикой тут не помогут, потому что внутренняя работа компонента вся упирается в электростатику. Гидродинамика эмулирует только внешнюю работу цепи компонентов. Гугли всё что связано со свободными зарядами в теле, и с тем, что их ограничивает.
Вот допустим базовая база, PN-переход. Сам по себе кремний проводит ток плохо, он его почти нихуя не проводит. Но в один кусок кремния насрали фосфором, там появились лишние электроны, которые свободно шароёбятся по кристаллу. Это N-проводимость. В другой кусок насрали бором, там образовался дефицит электронов. И этот дефицит работает как избыток дырок, которые ведут себя как антиэлектроны. (Конечно, это никакая не антиматерия, но для простоты можно представить это как типа позитрон.) Это P-проводимость.
Когда дырки и электроны текут навстречу друг другу - им течь легко, потому что они посерединке взаимоаннигилируются. Ток при этом формально в обеих кусках кремния идёт в одном направлении, потому что ток всегда считается по движению положительных частиц и против движения отрицательных. А если пустить ток в обратном направлении - получается, что электронам и дыркам на границе PN надо порождаться из нихуя, а это требует охуенного потенциала, превышающего ЭДС. И получается диод, через который в одну сторону ток идёт, в другую не идёт. Похоже это на обратный гидроклапан? Вообще нихуя не похоже.
Дальше с этими кусками кремния можно всякие штуки вытворять. Например, прикрутить к ним третий кусок, через который впрыскивать дополнительные электроны или дырки. Тогда ток пойдёт, даже если вроде бы идти не должен. Получится управляемый вентиль, он же биполярный транзистор. Или можно на этот кусок кремния положить обкладку конденсатора и шугать свободные заряды электрическим полем как сеткой в лампах, изменяя им подвижность в нужном направлении. Получится полевой транзистор. Ну и так далее. Тупо электростатика.
Есть ещё индуктивность. Это тоже электростатика, но ты без максвелловского матана её нихуя не поймёшь, поэтому для простоты считай, что магнитное поле это такая инерция движущейся электрической частицы. Хуй ты магнитное поле создашь, не затратив энергию. И хуй ты его уничтожишь, не извлекая из него энергию. Отсюда катушка, индуктивности, которая всегда пытается сохранить ту напряжённость магнитного поля, которая в ней изначально была (и похуй, ноль это или овердохуя А/м), отсюда же трансформатор, который пытается отбалансировать одну катушку за счёт другой.
Легкоусвояемых книжек на эту тему не встречал. Успенский для детей годноту написал - лекции профессора Чайникова, но до полупроводников к сожалению не дошёл, описал только триод.
Да почему-то тянет к этой сфере, хочу разобраться. Кто-то читает книжки по Вахе, а мне интересна электротехника, особенно физические аспекты.
Ток какой нужен на каждом выходе?
Если не большой, можешь взять любую USB зарядку с нормальными протоколами с кучей портов и триггеров накупить, которые будут запрашивать нужное напряжение из каждого порта.
Когда-то мастерил примерно такой фильтр, который грязнющие 12 превращает в нешумные 9, можешь просто разных кренок присрать на выходы. Или просто купи пачку модулей на Lm2596 и под каждого потребителя подкрути подстроечник.
Если пофиг на помехи то бери источник на 12-15-19в и кучу копеечных понижаек.
Или просто купи блок где куча разных выходов на 3, 5, 9, 12 вольт, вряд ли у тебя там какой-то особо специфичный потребитель будет в списке, они все в "предпочтительные числа" подвязываются
>фильтр, который грязнющие 12 превращает в нешумные 9
Кренки крайне паскудно фильтруют все что больше пары килогерц. Тут нужны или дедовские фильтры на транзисторах или LC или же современные аналоги кренок с хорошим psrr на вч.
Из кирпича которым я запитывал педалборд настолько высокочастотных помех не было, там был только тумблер переключающий обводку трансформатора и на отъебись выпрямлялось то что с него вышло, вот этот срач очищался аж бегом. Ну и кренки есесна не советские там были, их уже и не найти где я живу.
Ты бля сильно то не грей угандошишь матрицу... Там рамка может быть и корпус ванно образный к которому на защелках вся тушка крепится. Я так по незнанке снял дисплэй что нахер не надо было, маркировки все от старости на задней крышке потерлись. А так с пластиковой бутылки отрежь часть и подсовывай под дисплэй дуя феном, у меня на минимуме 100 но хз сколько по факту, разбирал что контакты попросили достать но и экран не пострадал после таких манипуляций.
Вот ты очень понятно объяснил, а подобную компиляцию по остальным компонентам где-то можно найти, где разжуют для нуба. Чтобы так сказать вкусить основу и чутка ориентироваться, а потом вкатиться в того же Титце и Шенка?
Вкушать основы это тебе надо физику и химию знать. Титце и Шенк это схемотехника, там к примеру не написано как работает транзистор, там написано как его включить в схему и как себя ведет этот активный четырехполюсник. Чувак выше тебе на пальцах кое-что раскидал, он понимает то о чем говорит, но если все так объяснять, то жизни не хватит тебе так все объяснять. Ты вообще-то зачем в эту мутную тему полез? Чего хочешь добиться в первом приближении?
Я по образованию инженер с электрофака, но преподавали у нас некоторые предметы через жопу, я знаю куда воткнуть транзистор, какую функцию он выполнять будет в схеме, но я не понимаю на физическом уровне многих вещей, это как-то меня гложет, и я чувствую себя каким-то ущербным. Возможно это такое проявление ОКР, но мне хочется знать, какими физическими процессами обусловлена работа того или иного элемента. Понимая назначение в схеме стабилитрона, я не шарю в результате чего мы имеем стабильное напряжение на выходе согласно номиналу. Мне словно нужно разложить по полочкам для себя все эти вещи, чтобы закрыть гештальт.
>Вот ты очень понятно объяснил, а подобную компиляцию по остальным компонентам где-то можно найти, где разжуют для нуба.
Я хз, если честно. Простой и одновременно ёмкой литературы, где на пальцах бы объяснялась вся логика работы, я не встречал. На рынке либо совсем детские книжки, либо серьёзный институтский академ. Наверное, наилучший путь - это заставить меня написать книгу для детей и подростков и издать на озоне, лол. У меня был опыт репетиторства по матану первокурсницам. Тоже на пальцах всю хуйню объяснял. Одна со мной даже потрахаться хотела, как позже выяснилось, но прямо предложить постеснялась.
Можешь ещё гайды на ютубчике от хоббистов покопать. Где-то 1 из 10 оказывается действительно содержательным.
C отгоревшей детали сними термоусадку и сфоткай ещё раз
С обратной стороны счисть нагар (обычным канцелярским ластиком) и сфоткай ещё раз
Да там шим контроллер взорвался, а маркировки не видно на нём
Это просто блок питания? Выясни на какое он напряжение и замени на любой подходящий.
О, вот ты отлично упоминул матан. А не подскажешь, где можно на пальцах выкупить интегралы и ряды, чтобы понять всю соль преобразования Фурье? У нас в обучении пояснение этой темы опустили, но тем не менее разложение в ряд Фурье приходится использовать на других дисциплинах.
>шарю в результате чего мы имеем стабильное напряжение на выходе согласно номиналу
Ну ты просто головой подумай и поймешь, стабилитрон ведь почему то включен обратно, но почему-то открывается на заданном на заводе напряжении и начинает валить дальнейший рост напряжения в тепло, поэтому если ток ограничить, не делать так чтобы он большой ток в тепло рассеивал, то получается источник стабильного напряжения, его можно закинуть на базу транзистора и получается параметрический стабилизатор напряжения, если включить стабилитрон в делитель с одним переменным резистором, с движка резистора снять напряжение на базу, то получиться регулируемый параметрический стабилизатор, мощность будет рассеиваться на коллекторе транзистора. Просто глядя на схему параметрического стабилизатора в пытливом уме рождается понимание, как-то так.
Ну вот опять, ты очень понятно объясняешь, а в учебниках какие-то альфы и беты транзисторы, куча непонятных параметров, в которых ты вязнешь и теряешь всю соль. Вот знаешь, был советский учебник для радиолюбителей, там был очень наглядно расписан принцип работы диода и в частности p-n перехода. Хотелось бы подобных материалов для более сложных компонентов. Нам в шараге, например, не объясняли принцип работы тиристора, варикапа, стабилитрона, IGBT-транзистора, особенно важно, какие функции выполняют резисторы при формировании усилительного каскада с общим эмиттером на биполярном транзисторе, я так задним умом понимаю, что первый делитель на входе устанавливает рабочую точку транзистора, резистор на коллекторе полезное падение напряжения, а вот что делает резистор на эмиттере я уже объяснить не смогу. Мы все это используем, но будто вслепую, не понимая физику процессов. Это вот мне как раз не нравится. Мне хочется знать что и как и почему, желательно доступным языком. Но как я понял ваши посты, подобной методической инфы и пособий мне не найти (
>куча непонятных параметров, в которых ты вязнешь и теряешь всю соль.
Как раз с ними то все упрощается, h-параметры четырехполюсника это всего лишь ТОЭ/ОТЦ. Это вовсе не такие сложности как со всякими дырками и прочей физикой твердого тела.
>что делает резистор на эмиттере
Элементарно, дает отрицательную обратную связь по напряжению. Что в свою очередь уменьшает коэффициент усиления, но при этом делает его менее зависящим от температурного изменения и разброса параметров транзистора.
Откуда там обратная связь? Ну вот смотри, ток коллектора транзистора равен току базы помноженному на h21. Ток эмиттера приблизительно равен току коллектора (за вычетом небольшого тока базы). Также напряжение база-эмиттер в активном режиме мало и составляет где-то 0.4 В в среднем. Воткнув в эмиттер резистор, к этому напряжению прибавляется падение напряжения на этом резисторе.
Дальше сам сообразишь?
> Мы все это используем, но будто вслепую, не понимая физику процессов.
Да в том-то и дело что физику процессов объяснить на пальцах сложнее чем представить радиодеталь как черный ящик который себя ведет определенным образом. Физика твердого тела и квантовая механика, запрещенные зоны и т.д. это наука, тут я думаю главное иметь базовое понятие процессов которые перекликаются с реальным поведением компонентов.
>>578436
Опять удваиваю
Получается, что падение напряжения на резистора эмиттера уменьшает напряжение база-эмиттер и презакрывает транзистор?
Ну ты чего. Зайди с другой стороны, напряжения в схеме измеряются относительно общего провода, так? В схеме с общим эмиттером у тебя эмиттер на общем проводе, следовательно при измерении покажет "0", теперь поставь туда резистор и приоткрой-открой транзистор, теперь на эмиттере измерь, увидишь там напряжение, это напряжение будет меняться в зависимости от тока коллектора, это же элементарно и просто, вот и появляется отрицательная обратная связь по напряжению, там тебе анон выше раскидал что почем уже. Такими темпами мы тут в треде перескажем ВУЗовский курс. Вот оно и получается что хуй стоит, а голова качается, если начать изучать с физики, ТОЭ, электротехники и т.д. то масса вопросов отваливается, открываешь полупроводниковую схемотехнику 4 изд Титце и там просто смотришь на схему и понимаешь половину, читаешь и понимаешь 95 %, потом симулируешь, собираешь и обмеряешь реальную схему и понимаешь 99,2% материала. Следующий этап это изучение истории создания и изобретения, следующий после этого этап-объясняешь кому либо материал, обычно пока объясняешь и выслушиваешь глупые вопросы сам глубже понимаешь. Как-то так.
https://www.youtube.com/watch?v=r795PWVQa9g
Вот я тебе тут покушать принес, оно правда остыло уже. Но немножко можно, про стабилитрончики тож должно быть. А поскольку это для советских автоэлектриков снимали мультик, объясняют как слабоумным. Вспомню если еще детских мультиков, принесу.
Неправильная логика. Биполярный транзистор управляется током, поэтому тебе нужно смотреть как резистор будет влиять на ток базы. На напряжение база-эмиттер в целом пофиг, оно небольшое и сильно зависит от температуры. Для приблизительных расчетов часто можно просто считать что оно для активного режима находится в диапазоне например 0,3...0,6 В (в зависимости от транзистора).
>>578436
Спасибо, аноны. Было бы здорово иметь ваши контакты в телеге, лол. Изучаю какую-нибудь тему по ТОЭ, при непонятках сразу консультируюсь у вас. Вы сейчас набрали объяснение гораздо понятнее, чем сухая лекция в шараге.
>чем сухая лекция в шараге.
Лекция сухая в шараге именно потому что подразумевает некоторую базу в голове у ее прослушивающих и рассчитана на то что преподавателя заебут вопросами если кто-то чего-то не понимает. А у нас при учебе в аудитории вопросы задают полтора землекопа (которым ЧСХ это интересно и они искренне хотят разобраться), остальные молчат типа поняли/ давно это знают/ вообще похуй. Препод зачастую сам дупля не отбивает в предмете, окончил ВУЗ, аспирантуру и остался там же преподавать. На реальном производстве был в гостях, в ремонтной лаборатории не был, СВЧшник и АФУшник мог реально в эфире ни разу не поработать, поэтому они преподают предмет по методичке, шпарят курс лекций намекая что если человек сам не будет изучать предмет, то вовсе в голове будет вакуум. Но с другой стороны нет никакого образования кроме самообразования.
> и рассчитана на то что преподавателя заебут вопросами
> А у нас при учебе в аудитории вопросы задают полтора землекопа
Двощую. Пока не понял, что тут в отличие от шкилы если спросишь уточнение не наорут, а перефразируют, почти закончился бакалавриат. Как тольк принял тот факт что я даун который на слух плохо понимает и начал переспрашивать, учёба с таким свистом пошла, что если б не работа я бы магу с красным закончил. И кванты, и дискретка, и диффуры эти ебучие на физмате вдруг перестали быть отдельными фразами в общей куче тарабарщины. А то как откроешь фихтенгольца какого-нибудь, так ёбу дать можно, ничего в голове дольше пары минут не задерживается, едва хватает вспомнить что в предыдущей главе и правда такая формула объяснялась, а так у доски уже препод стоит чтобы твои тупые вопросы слушать, удобно.
>>578450
Ну вы не пропадайте, анончики, по ходу своего полноценного погружения в ТОЭ и схемотехнику хотелось бы спрашивать некоторые моменты, которые не понял
> и начал переспрашивать,
В том-то и дело что без фундамента строить нельзя, если что-то пропустил и не понял дальше обязательно какая нибудь хуйня в воздухе повисает, не понятно что откуда исходит.
А что будет если какой-нибудь злодей подрежет один из матюгальников системы оповещения и врубит в провода идущие к нему Рик Эшли или Эрика? Будет ли орать на весь город рикролл или популярный военный марш?
А, на нём копоти мало, не заметил.
>>578429
> Выясни на какое он напряжение
Бамп, помогите найти, очень надо, или подскажите где лучше всего спросить
Док был небольшой чисто рекомендации по трассировке. А не полный стандарт со всеми вытекающими из очка
Скорее всего автоматически включается музыка из заставки Red alert 3 на такой случай
Анон, поясни ещё раз дебсу, вот у нас резистор отрицательной обратной связи R4. Его принцип работы какой, что он последовательно соединён с база-эмиттер, тем самым снижает ток базы, или на нем создаётся падение напряжения, которое влияет на входной сигнал? Понимаю, что вопрос тупой, но никак не догоню.
У тебя параллельно R4 конденсатор. Так делают, чтобы этот резистор только по постоянному току оказывал влияние. Значит, в первом приближении, сигнал рассматривать не нужно, т.к. он в деле не участвует.
Так делают для стабилизации рабочей точки. Если бы конденсатора не было, то была бы еще и стабилизация усиления.
>влияет на входной сигнал?
Ну и конечно нужно учитывать выходное сопротивление источника сигнала, без этого в общем случае никак. Может у источника вообще токовый выход.
Опустим конденсатор, это шунт резистора по переменной составляющей. Все внимание на R4, как образуется эта самая обратная связь, в чем её проявление? Может на нем создаётся падение напряжения и мы рассматриваем контур вместе с ним по второму закону Кирхгофа, или как-то иначе он воздействует на входной сигнал? Вот что я хочу понять, но бестолковка никак не догонит суть.
Это не обратная связь, в её роли максимум R1 и R3 выступать могут, и то R1-R2 это делитель напряжения чтобы создать уровень в половину общего плюса, а R3-R4 такой же чтобы транзистор посередине подвесить. На выходе синусоида сквозь C2 проходит и обратно начинает вокруг нуля телепаться. Такой хуйнёй занимаются чтобы транзистор или операционник занимался своими делами по одну сторону от общего провода, а наружу выдавать обратно колебания вокруг нуля.
Можешь заменить R1 и R2 с питанием на эквивалентный генератор? Назовем его параметры как Rэкв и Uэкв. Тогда ток базы в первом приближении будет равен (Uэкв-Uбэ-R4×Iэ)/Rэкв. Примем Iэ=Iк=h21×Iб. Uбэ=0,2...0,6 В. Дальше сам сообразишь?
Напомню, главная задача этого резистора - стабилизировать ток коллектора при изменении Uбэ и h21.
Ты ошибаешься. Еще напиши что в эмиттерном повторителе отсутствует 100% обратная связь по напряжению.
Я не говорю что она отсутствует, я говорю что эти резисторы там не с этой целью приделаны. Если бы там был ещё один резюк между базой и коллектором/эмиттером, параллельно этой средней точке, это была бы уже явно с целью присранная обратная связь, а так это просто попытки приподнять синусоиду над нулём, резисторы в таких ситуациях используют таких конских номиналов, что обратная связь там будет мизерная и ей можно пренебречь.
>Если бы там был ещё один резюк между базой и коллектором/эмиттером, параллельно этой средней точке
Это была бы уже обратная связь по току.
Вот вроде понимаю, понимаю математические выражения, как мы получаем ток базы. Но не укладывается в голове "почему так бля?...". Может направишь меня на какой-то источник, где это разжевано? Я просто как идиот мыслю формулами и законами: Ома, два закона Кирхгофа, для меня все вычисления должны сводиться к какому-то закону, типа вот это выражение мы составляем и высчитываем нужную величину согласно такому-то закону. Я понимаю, что доебал тебя уже, но если тебе не трудно, может подскажешь, какую литературу курить, как объяснить нахождение всех нужных нам параметров транзистора или каскада.
Лучше забудь про USB.
Чтобы паяльник хоть как-то паял, у него должна быть мощность 25 Вт. Это минимум, реально нужно раза в два-три больше. Если брать USB без fast charge, то там всего 5 В напряжение. Соответственно ток должен быть 5 А. Где возьмешь такую зарядку? И потери в проводах прибавь, ведь при таком токе на среднестатистическом шнурке будет весьма печально.
Или допустим будет у тебя быстрая зарядка, но что мы видим у типичной зарядки? Что-то около 12 В и 18 Вт, максимум заявляют 25 Вт, но на деле... А это совсем мало. Так что нужна зарядка от ноутбука. Но какой тогда смысл от USB?
Так что бери обычный T12 с блоком питания на 24 В. Для него и жала дешевле чем для того что у тебя на картинке.
Дай ты ебанутый? Мы откуда знаем. Ты его где взял? Он тебе зачем? Что вообще происходит?
И не слушай этого деда >>578500 берешь любую 65вт type-c зарядку и радуешься.
Только это будет дороже обычного т12 с блоком питания на 24 В. При этом нужна специальная зарядка, среднестатистической воспользоваться не выйдет. И мощность все равно будет ниже, соответственно паять будет хуже.
Если такое устраивает, то бери, запрещать не буду.
>>578503
>Если подешевле то бери сяоми atuman.
>И не слушай этого деда >>578500 берешь любую 65вт type-c зарядку и радуешься.
Ага, берёшь любую зарядку, где нет заземления и не предусмотренно и потом удивлешься, откуда потенциал в 110 В берётся и зачем ставят Y-конденсаторы, и почему микросхемы и полевые транзисторы дохнут? КАк же так, ведь на ютубе люди ПОЯЮТ И У НИХ ВСЁ РАБОТЕТ?
> вот у нас резистор отрицательной обратной связи R4. Его принцип работы какой
Принцип такой, что падение напряжения на резисторе суммируется с падением напряжения на переходе Б-Э.
Чем больше падение напряжния на этом резисторе, тем меньше влияет изменение напряжения на переходе Б-Э на рабочую точку каскада.
И это ничего не объясняет. Нужно пояснить хотя бы откуда тут обратная связь и какая у нее величина.
Наверное лучше объяснить что такое эмиттерный повторитель и откуда в нем 100% обратная связь по напряжению, а потом пояснить что тут что-то промежуточное между схемами ОЭ и ОК, но только по постоянному току.
>>578523
Да, сама соль обратной связи не ясна. Попробую поискать ещё инфы, может найдется объяснение.
>>578503
Спасибо. В целом я хочу паять им всякую мелочь, поэтому не знаю даже usb не usb, сам разъем не особо важен. в целом мне хочется паяльник с коротким жалом и контролем температуры. цена до 5к вполне норм.
Конечно, хотелось бы чтобы он работал от сетевого адаптера 65вт type-c или вроде того.
А так дома у меня есть лабораторник 60V 5A Wanptek с fast charge usb. Есть паяльник ProsKit 8PK-S120NB-30W и найдется парочка советских с медным жалом помощней.
>Да, сама соль обратной связи не ясна.
Ток между К-Э это h21e умножить на ток базы, а так базы зависит от напряжения Б-Э.
Поэтому ток между К-Э (или насколько откроется транзистор) зависит от напряжения между Б-Э.
Если, например, подать на Б-Э 1 В, то транзистор будет полностью открыт.
Если ничего не менять, но на эмиттер подать +0.5 В, то транзистор закроется, потому что между Б-Э будет 1 - 0.5 В, а Б-Э будет 0.5 В, что мало для кремниевых транзисторов.
А если подать + 0.3 В на Э, то на базе будет 0.7 В и транзистор будет где-то в линейной области.
Вот эта "подача" какого-то напряжения на эммитер осуществляется через резистор с эммитера на землю. Чем больше ток через транзистор, тем больше там падение напряжения, и тем меньше напряжения на Б-Э, и тем меньше открывается транзистор, и тем меньше выходное напряжения и тем меньше выходной ток.
>Поэтому ток между К-Э (или насколько откроется транзистор) зависит от напряжения между Б-Э.
Да не сильно на самом деле. Для активного режима максимум обычно 0,5...0,6 В, а напряжение питания обычно намного больше.
>и тем меньше напряжения на Б-Э
Так-то да, но в первом приближении пофиг на напряжение, нам важнее ток. С такими объяснениями у анона может возникнуть впечатление что биполярные транзисторы управляются напряжением.
>Да не сильно на самом деле.
Сильно зависит. Зависимость от температуры перехода и от напряжения К-Э есть.
При 0.5 В у Б-Э - это при каких при Тпер = 175 гр С?
>>578540
>Так-то да, но в первом приближении пофиг на напряжение, нам важнее ток.
Кому - нам?
На напряжение не пофиг, именно из-за изменения напряжения Б-Э возникает ООС в схеме с ОК и в схеме как выше, где стоит резистор в цепи Э на землю.
Поэтому в первом приближении напряжение Б-Э это самое главное и важное, и именно на это в данном случае нужно обращать внимание.
>>578540
>что биполярные транзисторы управляются напряжением.
На самом деле (С) (ТМ) (R) они таки управляются напряжением, от напряжения Б-Э зависит ток через базу, а от тока через базу зависит ток коллектора. Для упрощения понимания работы транзистора для начинающих всегда делают упор на передачу тока и управление током. Только потом, когда идёт термостабилизация и работа транзистора близко к ft / fгр, там уже рассматривают более детально происходящие процессы.
R1-2 смещение, R3 нагрузка коллектора, R4 ООС по постоянному току, C1-2 развязка по постоянному току, C3 шунтирует R4 Что не так-то?
Удваиваю, только симулировать и собирать надо подробно, а не "гы, работает" с пониманием процессов.
Может тебе соль не ясна потому что ты в целом не до конца понимаешь как работает транзистор? Или как работает обратная связь? На пальцах надо что-ли опять? Хорошо.
Биполярный транзистор, слева направо N1-P-N2, черточки переходы.
Ток от N1 (эмиттер) к N2 не потечет, один из переходов под обратным напряжением, а в базе дырки, но если пустить ток (электроны) через переход эмиттер (N1) ,база (P), то в зону базы попадут электроны, ток потечет и эти электроны оказавшись в транзитной зоне базы откроют N1-N2, соответственно наваливая малый ток базы, регулируя количество носителей зарядов в слое P будет регулироваться ток эмиттер-коллектор. Управление большим током коллектора малым относительно током базы, введение зарядов в транзитную зону -P-.
Отрицательная обратная связь- например унитаз, после того как ты посрал и смыл, поплавок в бачке упал на дно и отрыл клапан, вода начала наполнять бачок и чем полнее бачок, тем выше поплавок и меньше поток воды и в определенный момент поплавок всплывет в положение когда вода поступать перестанет.
Положительная обратная связь например костер, чем сильнее он разгорается тем мощнее поток теплого воздуха поднимается вверх, а снизу подсасывается свежий воздух раздувая пламя, а чем сильнее пламя тем сильнее его раздувает конвекция, процесс самоускоряющийся и и стабилизируется в максимальной точке обусловленной конечной скоростью сгорания дров при текущем содержании кислорода в воздухе. Ну или сгорание пороха в закрытом объеме-рост давления вызывает рост скорости сгорания, скорость сгорания дает высокую скорость роста давления.
Теперь этот ебаный эмиттерный повторитель. Вольтметр на R4, резистор отрывает эмиттер от потенциала общего провода, транзистор открываясь током база-эмиттер стремиться как бы замкнуть питание на коллекторе на общий провод (Vcc-R3-VT1-R4-GND). Чем больше напряжение на базе тем выше ток база-эмиттер, тем выше ток эмиттер коллектор и меньше напряжение эмиттер коллектор, тем больше напряжение на резисторе R4, поскольку по R4 ток не только коллектор-эмиттер но и ток база-эмиттер, то ток эмиттер-коллектор начинает влиять на ток база-эмиттер, образуя ООС по напряжению, стабилизируя рабочую точку каскада.
Я хуй его знает сумел ли я тебе объяснить или еще больше запутал, но как-то так. Понятно?
Бля, анон, не знаю, вкурю ли я, сейчас внимательно попытаюсь разобраться, читая твой пост. Но в любом случае, спасибо тебе, что постарался так расписать. Возможно я просто дебич и в принципе это понять не способен.
Да разберешься ты, это же элементарная хуйня. Возьми блокнот и ручку и рисуй, схемы рисуй, наброски pnp структуры, пути тока стрелочками намечай, большие токи жирные стрелочки, малые тоненькие. Собери в конце концов этот каскад, в симуляторе его посимулируй. В оконцовье скорее всего хлопнешь себя по лбу и будешь ржать как там все просто
Дроссель какой-нибудь. То что блок питания внешний не значит что внутри монитора нет вторичных источников питания. Попробуй поменять разрешение и частоту развертки на всякий случай, может найдешь такую на которой не пищит. Входы поперетыкай.
Да там особо входы то и нехер менять DP да HDMI моник на 100 герц, херни начитался в /hw что всякие игровые по пизде идут прошлый был на 165 герц у них там болезнь с этими полосами на матрицах, не стал стал опять брать "игровой" один хер не играю так браузер да кино. Болят то от частоты подсведки а так что 60 Гц что 160 не ощутил разницы на прошлом, ну сейчас попробовал 75 свистит тише гораздо.
Можно ещё фоторезистор или датчик тока на эффекте холла. Чтобы не было гальванический связи.
понял, спасибо, с датчиком холла даже наверное попроще будет
Сам ты Киргоф. По правилу БУРАВЧИКА.
Падающее на нём напряжение прибавляется к базовому
Шо, опять? Ты совковый мультик смотрел по ссылке? В блокнотике пути тока стрелочками рисовал? И все равно что-то осталось непонятно. Хорошо.С резисторами все происходит по закону Ома который гласит "припиздил, сиди дома" Ты понимаешь что ток база-эмиттер течет через R4? И ток коллектор-эмиттер течет через R4. И напряжение которое растет по мере роста тока коллектор-эмиттер растет и снижает ток базы-эммитер устаканивая рабочую точку? Какой ты там закон ищешь? Транзистор нелинейный элемент, резисторы линейны. Рост тока коллектора вызывает падения тока базы, останавливаясь в точке определенной номиналом резистора R4. Так понятно или надо еще как-то объяснить?
Получается что напряжение источника питания создаёт ток коллектора, увеличивающийся ток на R4 повышает падение напряжения на резисторе, а это придавливает напряжение база-эмиттер, потому что они последовательно подключены? Как-то так? Анон, я понимаю, что это тупо и заебно, можно просто взять как аксиому, что резистор обратной связи призакрывает транзистор и стабилизирует рабочую точку, не вникая в детали и дебри. Но мне не даёт покоя, что я не понимаю физический процесс, который это все создаёт. Транзистор нелинейный элемент, значит второй закон Кирхгофа тут нельзя рассматривать, и вот тут затык, я просто не пойму как. Типа рассматривать с точки зрения потенциалов, положительный потенциал на эмиттер - R4 увеличивается и разность потенциалов между база-эмиттер уменьшается? Ебать я тупой и расписываю тут хуйню какую-то.
Не ставить нельзя. По даташиту положено.
Да и для дополнительной надежности и защиты (обоих сторон).
>МЛ-92, ГФ-95
На моей прежней работе использовали УР-231. А то что ты написал, то вроде как для обмоток предназначается.
>Да и для дополнительной надежности и защиты (обоих сторон).
Какой защиты? Это же просто фильтрующий элемент, который пропускает только переменную составляющую. А подстроечником ты уровень мощности (громкости) регулируешь.
Ну да в духовке час один слой сушить всю квартиру завоняешь.
>>578630
>использовали УР-231
Ну как то так и хотел, вот на картинках пример ур-231
Лак ур-231 с отвердителем. Чем дольше лежит, тем он становится твёрже.
А цапон это малафья ослиная. Полнай хуйня. Не держит, не сохнет.
>>578634
Только от лака импеданс уходит и что-нибудь высокоскоростное может перестать работать. Впрочем, вряд ли анон будет делать что-то с DDR3/DDR4 и подобным.
Plastik-71 чем не нравиться? Он есть в аэрозоли и есть пузыречке с кисточкой. СВЧ я им не заливал а во всех остальных ситуациях он вполне достойно себя показал. Если есть навыки малярные будет еще и красиво. Позволяет закатать в несколько проходов очень толстым слоем что позволит допустить кратковременное попадание большого количества воды.