ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
>Ты задачу опиши нормально.
Поливайте говнами, но дело было так. Есть человек, который этим занимается профессионально. Я даже мимо не проходил в этом деле. Появилась такая задача, он поделился, т.к. идей нет кроме сверхбыстрого семплирования. Почему речь зашла о малинке, так изначально спросил он у меня существуют ли платы с нормальной скоростью GPIO.
Короче. Лучше, чем пикрилейтед, я не опишу.
>>453332
>Алсо, define пик.
Пикрил. Ты про шум писал, считаем, что нужный пик легко отличить, и понять, что данный пик - это нужный пик.
>Что должно происходить при обнаружении пика?
максимально точно и быстро считать напряэение в пике. Что дальше с этой инфой происходит, я так и не понял, т.к. это адовый пиздец жопы в области атомной физики, тру стори.
>>453346
>3. Малинка програмируется на сях/ассемблере, без всякой ос вообще.
Где читать больше?
>>453347
Какие есть платы с >= скоростью обработки GPIO? Человек умеет в ассемблер.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
При такой постановке задачи может быть и не нужна "реалтаймовость", ПДП может забирать данные с нужной частотой, а обрабатывать можно потом. Вот только у AD9226 выход то синхронный и данные нужно забирать не просто так, а по клоку.
Все равно задача описана не полностью. Что может мешать обойтись пиковым детектором? А даже если делать без пикового детектора, то можно поставить компаратор, который будет запускать и останавливать запись отсчетов АЦП. Я не уверен, но такое вроде бы можно сделать на таймерах STM32, если устроит частота дискретизации в STM32. Или можно взять LPC, у них есть с быстрыми АЦП.
>и быстро считать напряэение в пике.
Вот это непонятно. Нужно определить еще и время?
Добрый день. Ищу человека, который поможет составить схему рабочих фар и стопарей для радиоуправляемой машинки.
Заплачу адекватную сумму на телефон/киви, если всё расскажешь и разъяснишь, что покупать и куда что паять ну и чтоб заработало, разумеется. Покупать буду запчасти в чипе и дипе. Ставить хочу обычные диоды на 1.5 вольта ну и там какую надо обвязку. Ну и схему поможешь составить. Хочу сделать отдельной схемой, а не вставлять в работающие части модели. Там с некоторыми особенностями хочу. Если ты токсичный мудак без терпения - не пиши, пожалуйста. Ищу адекватного человека. Паяльник и прочие приблуды/инструменты есть.
Писать сюда. Голосом не прошу, можно текстовым чатом.
phylosophya999@rambler.ru
Что значит легко отличить, блджад? Тебе может и легко, но ты не на мегагерцевой частоте работаешь же. Железу или софту похуй твои картинки, нужно формальное правило. Типа "пик это когда наносекунду назад и вперед напряжение меньше текущего как минимум на 0.01 вольта". Такими вещами можно оперировать, а картинками нельзя.
Вот такой график у тебя будет, например. https://www.wolframalpha.com/input/?i=Sinx+%2B+cos2x+%2Bcos3x%2Bcos10x
Где тут пики, а где нет? А если еще мельче сделать дополнительные частоты? Где проходит та черта, после которой ты уже долбоеб, а?
У него же, есть гнездо для подключения внешнего питания. Подписано как 4,5 Вольт.
Вопрос: что будет если ебануть туда 5В внешнего питания вместо 4,5?
В приёмнике только 3 микросхемы и один (ил два транзистора). Микросхемы быстро погуглил и у них абсолютный максимум как минимум 6В. У некоторых выше, до 9В.
Я так полагаю ничего приёмнику не будет. Или я не прав?
Тем более если учесть, что новые батарейки вообще по 1,6 вольта бывают.
>>453397
На Л1 60В, на Л2 70В. При этом на Л1 напряжение дается только в трех последних диапазонах, а на Л2 на всех (в инструкции это упоминается).
Посмотрел еще раз, 390-400В должно быть от анода счетчика до одной из ног трансформатора (вроде это не противоречит 60-70В на самом счетчике, там же еще R1 5M стоит последовательно), но у трансформатора они никак не подписаны, и я ссу с голыми руками лезть туда при включенном приборе.
Я могу конечно запирать pam8403 от usb и брать зувк с 3.5 разъёма, но не хотелось бы этот пердольный вариант оставить на крайний случай.
>максимально точно и быстро считать напряэение в пике. Что дальше с этой инфой происходит, я так и не понял, т.к. это адовый пиздец жопы в области атомной физики, тру стори.
1. Почему-бы не сделать всё аналогово? Будет я так вангую проще и дешевле...
2.
>максимально точно и быстро считать напряэение в пике
Если речь идет о цифре почему-бы не считать постоянно напряжение максимально точно и быстро, то есть, нахуй что-то считать если у тебя единственный АЦП который и есть твой измеритель?
Тебе нужен плис(FPGA) + точный и быстрый АЦП. Найди для начала АЦП с хотя-бы в 3 раза большей частотой дискретизации чем твой сигнал, а лучше 4тыре если у тебя там что-то важное.
потом ищи FPGA которая этот поток данных может прожрать.
Профит?
Ты так и не назвал что-за понижайка. Ну, да ладно, они все по одной схеме работают.
Когда ты подрубаешь батарею, то из-за низкого сопротивления батареи подскакивает ток, срабатывает стабилизатор тока и пытается стабилизировать ток, понижая напряжение источника, но напряжение не может упасть ниже напряжения на литии иначе ток перестанет течь и тогда снова заработает стабилизации напряжения и в этоге эти качели устанавливаются в неком равновесии(тут, неуверен, может так и качаются) напряжение устанавливается чуть больше напряжения на литии и ток соответственно зависит от внутренних сопротивлений источника и лития. Ну там еще есть нюансы. Но в целом примерно так.
Измерителя ёмкости нет. Есть осциллограф и генератор до 100кгц
Попытался посмотреть прохождение сигнала (синус косинусмеандр), но какая то шняга с ними получается.
Если через электролиты, плёнки, бумаги всё норм проходит (как и через первую попавшуюся смд керамику) то через сраные флажки (причём не один, а несколько) с сигналом происходит что-то странное. Он то ли расслаивается, то ли двоится/троиться/семерится и т.п Так и должно быть??? втф короче.
Бля, пчёл, ты отвечаешь на пост, в котором кроме фразы "ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА НЕ СРАБАТЫВАЕТ, ОНО ВЫКРУЧЕНО НА 12 АМПЕР, ИДЁТ2-3 АМПЕРА, НО ПРОСАДКА НАПРЯЖЕНИЯ ВСЁ РАВНО" практически ничего больше нет...
Но несмотря на это ты опять завёл шарманку про стабилизацию тока
Пшик?
Извини, анон, только сейчас вернулся домой и смог разобрать корпус для замеров.
На С11 200-210В, на С12 около 3В (более точно сложно сказать, ибо там в миллиметре высоковольтные контакты других элементов, и если тыкать мультиметром, выставленным на 20В, то есть риск случайно его сжечь).
И да, я ошибся, C12 это не МБМ-500, а К50 (но он тоже электролитический алюминиевый). C11 это МБМ-750.
Перепроверил на проволоке ещё раз, и у источника просто хуёво отрабатывает обратная связь и есть просадка
Вроде когда раньше тестил, то всё у него с этим было збс
Возможно на таком маленьком напряжении некорректно работает
Всё-таки он до 24 Вольт
Вопрос по работе с DMA и GPIO. Гонять массивы в порт это понятно. А такой вопрос, можно ли закидывать данные в порт GPIO данные частично (только на некоторые пины, не воздействуя на остальные)?
Покупай на авито нерабочие советские приборы - радиоприемники, измерительное оборудование, телефоны. К ним в интернете есть инструкции со схемами и рекомендациями по ремонту. Пытайся починить с использованием современной рассыпухи, разбирайся что и почему. Если даже сгорит, не жалко. Начни от самых простых к более сложным, потом постепенно можешь пытаться ремонтировать более современные приборы. После пары десятков отремонтированных уже будешь понимать, что к чему, как должно быть.
В микроконтроллеры можно почти сразу, там практически ортогональные умения. Цифровая техника вообще оче простая на электронном уровне, основная сложность внутри самих элементов спрятана.
>>453628
Телик нирикамендую. Во-первых там массово использованы устаревшие решения и технологии, которые сейчас знать нет смысла (если только ты не хочешь заниматься именно ремонтом старых теликов). Во-вторых советский телевизор это та еще шайтан-машина, многое может отваливаться рандомно или по причине старости, много редких компонентов, которые уже трудно достать. При ремонте будет 10% знаний и 90% ебли.
Провода для распайки гитары в тканевой оплётке - недорого, метра три.
Кондесаторы аналог Emerson/К40У-9
Какие потенциометры хорошие, какие хуёвые, все вроде дрочат на CTS. Альфа силшком плоха ?
p.s нешарю в радиотехнике и т.д
Где ключ на пикрелейтиде?
Уже раз так похерил чип от варочной поверхности, вверх ногами запаял. А тут сразу три ключа, на пикрелейтиде ваще 4ре, в каждом сука углу, как его устанавливать не пойму.
Сап радач
Существуют ли схемы простеньких металлодетекторов с возможностью определения глубины/расстояния до железяки?
И если да, то на чем подобный костыль можно реализовать?
Металлодетектор это, грубо говоря, просто катушка, у которой измеряется индуктивность. При поднесении к металлическому предмету он становится для нее сердечником, индуктивность увеличивается.
Схемы из радиожурналов устарели, там вся сложность в том, чтобы сделать на рассыпухе, а теперь ты можешь просто хуярить определенной частотой на эту катушку с ардуины и мерять падение напряжения на ней.
Ценность реального детектора не в схемотехнике, а в геометрии катушки, способах экранирования, выборе частот, алгоритмах определения расстояния и типа металла по данным с катушки. Все это производители всячески стараются скрыть, чтобы китайцы не наклепали дешевых копий, поэтому, очевидно, в схемах таких деталей ты не встретишь, придется либо экспериментировать, либо курочить готовый прибор.
Тантал дороже.
Тантал меньше по размерам сопоставимо с обычным электролитом одинаковой ёмкости.
Тантал не "высыхает" со временем.
Тантал обычно SMT.
У тантала легче достигается Low ESR, но при этом взлетает цена.
Можешь тантал ставить куда угодно после прочтения даташита.
ИИП может вполне быть самой целью. Там простора для фалометрии гораздо больше чем в УНЧ каких и она вполне себе объективна.
Я хз, мне очень много радости принесло в свое время и очень много пользы после (т.е. же правила разводки, понимание процессов в силовых ключах при больших токах и высоких частотах) из ИИП в цифру вкатиться вообще изейше.
Насчет спалить - да хуй знает, как ты ее спалишь? Защитой обмажься на выходе и все.
Можешь ЛОУ ФАЙ УНЧ на выход из остатков сляпать, но надо еще нагрузку ему искать.
Дешёвые банки и ломаются, где написано овер 10000 махов, а на деле 500-800 максимум. Для 18650 3400 - верх. И ими по весу убить можно, в отличие от акков в говноповерах. На втором месте по отказам - дешёвая зарядная плата, где вместо микры следящей за зарядом, тупо стоит резистор, как на никелевых или свинцовых акках.
На левой ухе крутилка громкости и микрофон (исправен).
Так вот, ухи отказываются выдавать звук, кабель вроде без обрывов,
поэтому взялся пропаивать все контактики, в т.ч. на платке крутилки громкости.
Теперь к самой интересной сути.
Случайно оставил уши воткнутыми в гнездо ПК, с включённой музыкой, во время пайки.
Оказалось, что наушники оживают (звучат оба уха), если коснутся жалом паяльника к некоторым из контактов на этой платке (не замыкая их между собой) - к сигнальному левого канала или общей земле.
С другими металлическими предметами (кроме жала паяльника) фокус не работает.
Что за чудеса науки?
я с этим всё >>452957
тут https://4pda.ru/forum/dl/post/22287847/hIMG_202125_3_1.jpg похоже был 5088ss, но может аналог какой типа TPC8028?..
И как / что проверить? Если исключить сам аккум.
Это понятно.
Но также часто встречается мнение, что после соды нужно ещё водой (или спиртом) тщательно промыть.
Нахрена?
Остатки раствора соды как-то негативно воздействует на медь в длительной перспективе или это бездумный перфекционизм?
Нужно собрать вращающуюся антенну для научной работы. Я подумал, что проще использовать смартфон на вращающийся подставке. Есть способ заставить телефон генерировать постоянный сигнал через антенну?
Анончик, подскажи пожалуйста. Хочу себе удлиннитель с кнопкой на стол чтобы включать разные зарядки и устройства, но йоба-фильтры из магазина слишком большие. Решил запилить удлиннитель сам, клавишу выбрал 6А двухполюсную с подсветкой, 1 в 1 как пикрил, правда не знаю, что там подсвечивает лампа накаливания или неонка. Я уже собрал всю эту конструкцию, работает, но при подключении приборов (зарядники, я выяснил что искра из-за зарядки конденсаторов) происходит искра. Иногда приходится включать приборы в уже включеный удлинитель, соответственно так я и установил наличие искры. Вопросов 2.
1. Эту клавишу надо как-то по-особенному подключать, через какие-то радиоэлементы, или просто можно припаивать (что я и сделал) и использовать? Самой-то клавише врядли что-то будет, а вот за подсветку стал беспокоиться уже после того как все собрал, лол.
2. В интернетах прочитал, что для устранения искры используют термистор. Как его подобрать? Если клавиша, вилка и колодка поддерживают 6а, то логично и спользовать мощные термистор, чтобы можно было использовать удлинитель и с мощными приборами, а не только заряддками. Но будет ли он устранять искру от зарядок (ведь зарядка маломощная, будет ли он сглаживать такой не мощный скачок?)? Я не знаю как выбирать термистор. Если я там использую 3D-13 или 5D15 они подойдут? По амперам подходят. "Выбирал" по этой таблице с магазина на али.
> с магазина на али.
Предостерегаю тебя, анон. Подобный выключатель с алишки чуть не спалил дом. Ты его магнитом хотя-бы чекал? Еще от искр могли контакты попортиться, а это чревато.
Пикрил нормальный перекидной контакт из меди или латуни, плюс вставлен медный боек. У тебя эта штука может быть из обычного железа, а боек выштампован.
Дай ссылку где покупал.
>с однополюсной клавишей стоял варистор 14D471K
Тогда и предохранитель надо. (и спает ли от искры хз, не разбираюсь).
>где у тебя искра?
Когда вставляю адаптер в розетку контакттная группа искру дает внутри розетки.
>>453924
>Зачем тебе термистор? Обычный мощный резистор (С5-35В, например) на 10Ом 10Вт вставь последовательно. Купить можно за копейки на авито или любой радиобарахолке, погугли, как они выглядят.
Хорошо, анон. погуглю, посмотрю. Термистор - потому-что где-то вычитал, что их используют для выравнивания подачи напряжения в моменте, типа онденсаторы заряжаясь не дают искру, если подключить через них. Потому и консультируюсь с аноном, что может хуиту прочитал
>>453929
Ссылка. https://aliexpress.ru/item/4001165660255.html
Контакты не магнитятся, а боёк делает так.
+ пикча светового элемента внутри.
Пожалуй, надо и на али отзыв дополнить, чтобы анон-покупатель знал о материале клавиши.
И сразу уточню подключать так?
В датащите на тда3116д2 написано что максимум - 26 вольт. Нужен усилитель на 100вт.
Почему не продаются универсальные кримперы/обжим в виде одних "плоскогубцев", которые могли бы выполнять все основные операции - зажим в гильзах, зажим в плоских концах (которые с ебанутыми названиями), зажим в многопиновых разъемах, обжимка rj11 и rj45? Зачем обязательно под это дело таскать кучу клещей или сменных губ (которые еще и крепятся винтами вместо каких-нибудь магнитов)? Ведь мало кому нужна идеальная прочность и надежность соединения, если в данном случае вообще уместно говорить о прочности и надежности. Или я гуглю хуево? Если таких правда нет, посоветуйте какой-нибудь дешевый и максимально компактный набор что ли. Блэт, мне ж еще тестер нужен...
На али оригиналы в 3.5 магазах продают, еще можно бушные взять, но тоже места надо знать и там тоже говно может всплыть. Остальное перемаркер различной степени говнявости. По крайней мере силовые элементы и операционники. У тебя скорее всего кристалл от какого-нибудь 2n60. Обычно по напряжению пробоя сток-исток не наебывают, лел.
Давай ссылку на товар.
>>453948
Ну 6 ампер должон потянуть. Там в отзывах на товар челик замерял температуру, на 10 амперах греются а на 6 норм.
>>453951
Ты не уловил, он включенный удилинитель в розетку пихает.
У него заряд емкости в каком-то из блоков питания дает искру, варистор лишним не будет, но он от этого не спасет. Как выше анон отписал резюк или термистор.
>>453948
Но на резисторе 10Ом при токе 6А упадет 60В и 360Вт мощности, как то не оче.
Термистор нужон NTC на ампер 7-8 с запасом. Вот насчтет начального сопротивления не уверен может и 5Ом хватит, а может и 10 надо будет, но он тоже греется, так что подальше от стенок удлинителя располагай. По хорошему, термистор следует добавить в проблемный блок. Обычно ограничивают зарядные токи в самих блоках, но у твоего производитель пидорас просто.
Какой самый простой (не обязательно самый дешевый) сделать станок для сверления плат?
Заебался сверла ломать и криво сверлить.
Есть ли инфа по этому поводу в гостах, рмэках и прочей макулатуре? Сам погуглил, не нашёл.
Что нибудь про надёжность в неблагоприятных условиях и работоспособность в течении 20+ лет то же приветствуется.
Зависит от технологии. Для плат с современного завода они и так гальванизируются дополнительно, и часто есть опция наполнить их изнутри припоем автоматически. Сверху никогда дополнительно не лудят, это и не получится из-за паяльной маски.
В старых советских железках это были просто вручную вставленные клепки, которые могли вывалиться, поэтому лудили очень щедро, на каждую блямба припоя по сантиметру.
Если кусок оборванного кабеля торчит, то все просто. Три жилы каждая в своем экране это RGB составляющие. Две жилы без экранов это вертикальная и горизонтальная синхонизации. Остальное можно тупо на землю, земля это жила, которая замкнута на корпус монитора. Припаеваешь vga разъем по распиновке из интернета, пробуешь, если показывает хуйню, то меняешь синхронизации местами. В итоге должна получиться нормальная картинка, если цвета перепутаны, то меняешь местами чоответствующие компоненты RGB.
>Ну 6 ампер должон потянуть.
Спасибо за ответ. Я сам вчера когда проверил, что магнитится, и малость расстроился от этого хотел на днях затестить одну из ламелек, подцепив термопару и пустив за ней гирлянду их лампочек 200-к.
>термистор.
Все-таки его надо? Какой выбрать?
Лучше замути проверку из гирлянды как хотел. Мало ли что именно тебе китаец прислал.
Про термистор я выше писал. Но на такие токи он жирноват выходит да еще и греться будет, не спрячешь внутри удлинителя. Тут либо городить схему плавного пуска на реле, либо дорабатывать проблемный блок, там, поди, вместо термистора перемычка стоит.
Ну или забить хуй. У тебя же еще 4 выключателя есть, сгорит новый поставишь.
Но без присмотра не оставляй, лол
>какой электролит?
1. какой был
2. аналогичный купленный
3. подходящий под замену
>что положить на бок?
>Контакты на минусе разъебались, не могу туда припаять конденсатор, что делать
ну хуй его знает, может лампочку?
>к каким выводам припаять?
у конденсатора (электролитического) два вывода, к ним и паяй
>как паять если нихера не паяится?
руки дрочить есть? вот и вперёд, это за тебя тут никто делать не будет.
Нужно не только электронщиком быть но и немного механиком - берёшь скальпель и зачищаешь контакты, площаки, убираешь слой текстолита к проводящему слою и паяешь
>что делать?
Бочку.
Стоит по питанию vtt.
Можешь не ставить. Там еще один стоит рядом со слотами памяти, возле винбонда w83310. А возле проца "толстенькая" керамика. Плюс еще и доп посадочные есть под нее.
Так что прокатит. Даже для постоянного использования, а не только запуска.
Но все же на постоянку я бы заменил вторую емкость на че-нить по типу 1500uf-2200uf 6.3v и допаял бы доп керамику по 10uf или больше 0805 на пустые места возле сокета. Ебал я рот дремелем слои шершить и грязь разводить. Проще паяловом воспользоваться.
>>454086
Ни и если плату в минимально рабочем виде ты не лицезрел и она на нфорсе - можешь нести ее на помойку.
Лезвие под ноги по очереди.
Вилка из толстой проволоки на жало для подогрева двух ног одновременно
Разбавить припой сплавом Розе, дальше фен или паяльник на минимальной температуре.
Я хуй знает, грею с обратной стороны, локально, газовой горелкой, если ничего нет со стороны разогрева, если есть, выкорчёвываю как эскулап стоматологии под улюлюканье фена. А вообще эту поеботу комфортно демонтировать в живом виде только на полностью мертвой плате.
> Давай ссылку на товар
https://aliexpress.ru/item/33022101794.html
Ну вот, там в отзывах челик приводит показания транзистор тестера, сопротивлению канала, которое показывает прибор я бы не верил, а вот емкость затвора у него по прибору 800pF, А по даташиту должно быть 905pF. То что измеряет транзистор тестер это не то, что замеряют по даташиту, но как ориентир вполне подходит, и как правило емкость замеренная транзистор-тестером больше даташитовской, а тут меньше. Замерь у своего экземпляра мультиметром емкость между затвором и истоком, при этом замкни сток и исток - получишь то что измеряет транзистор-тестер. Это значение должно быть больше даташитовского.
Так что скорее всего фейкота. Да и в чипе, например, они стоят по 47 рублев штука, А у твоего 15 рублев, и даже не б/у.
А теперь вопрос к тебе: ты же как получил, проверил и еще не успел оставить отзыв на товар или как куча петушков до тебя влепил 5 звезд и отписал: "не проверял"?
> как куча петушков до тебя влепил 5 звезд и отписал: "не проверял"?
Я помню припой раз так чуть не купил там катушки грамм 100 вроде были не помню точно. Смысл в том что катушка весит грамм 80 и припоя 2 рядочка и об этом только один американец написал и фотки выложил, петушки же как обычно пришло быстро припой хороший. Из-за таких же ушлепков флюс рма223 купил раз так и лежит лет 5 уже говно то еще.
Относительно китайских производителей у чипа наценка 5-10 раз. Покупал BSS138, в чипе 4 рубля, на lcsc 1.5 рубля, на 1688 60 копеек.
Конкретно транзисторов я больше брака в чипе встречал. Этой зимой просто внаглую продали непонятное говно из перемаркированной катушки. Анон, у них нет там волшебного контроля качества, они тупо покупают на 1688 и ставят цену х5. Если ты посмотришь производителя и найдешь у китайцев его собственный магазин (а не перекупов с али), то вероятность наебки будет самой низкой из возможных.
>они тупо покупают на 1688 и ставят цену х5
Официальные поставки чего бы то ни было в эту страну так не работают. Пару раз курировал закупки оборудования из-за пределов ТС, тут я немного шарю.
>найдешь у китайцев его собственный магазин (а не перекупов с али)
В розницу в любом случае перепуки будут, особенно с мелочевкой. А коммерческие партии в чиде никто в здравом уме не берет.
>Официальные поставки чего бы то ни было в эту страну так не работают
>официальные поставки
Лол, ты правда думаешь, что если крупный магазин, то там только официальные поставки? Как раз наоборот, могут себе позволить проплатить и нарисовать документы какие угодно уже после продажи, и это в лучшем случае.
Заходишь на страницу железки в lcsc, там в наличии 15412 штук. Заходишь в чип, там тоже 15412 штук, поставка 2 недели. По-твоему, они за эти джве недели делают сертификаты ростеста и гкрч для нее? Или заранее сделали их для всего китайского ассортимента? Или количество товара постоянно случайно совпадает?
>В розницу в любом случае перепуки будут
Нет. Например, производитель продает количество от катушки. Ты пишешь, мол, нихао, нужны образцы 10 штук. Он грит - не вопрос, цена 1.5х. Все равно в разы дешевле чипа и существенно дешевле али, плюс это точно не перекуп, верифицированный аккаунт, телефон фирмы, все дела. Часто образцы вообще бесплатно дают, если твой пиздеж им понравится.
Я примерно считал, что в чипе на силовуху цена как во всяких маузерах и дижикеях, чтобы сравнивать с алишной.
>>454236
В lcsc, кстати, этот транзистор почти как в чипе стоит, а вот в электронщике целых 30 рублев, надо брать.
>>454201
>1688
Это, типа, посредники с таобао?
>>454219
И что прямо частнику образцы засылают? Там где смотрел про образцы, просили организацию.
>>454237
Не уверен, что та хуйня с кондерами как-то поможет.
Примерно понял, спасибо. Попробую первый вариант + кожух. Выносить питание отдельно не хочется.
Делаю квадра(или сколько получится)коптер, пока что из ESP32, MPU6050, самодельных ESC, и самописной (надеюсь) прошивке. Ради процесса, что бы не забить по пути.
Вопрос по механике: на алике есть доступные бесколлекторные A2122 таких скоростей: 930KV 1000KV 1400KV 2200KV 2450KV 2700KV.
Какой лучше выбрать, и какие к нему лучше винты (диаметр/шаг)? Чтоб получилось непрожорливое, и среднее по грузоподъемности-маневренности. Склоняюсь к 2200KV и 2-х лопастным 6035-6040.
>Это, типа, посредники с таобао
Это источник, откуда на таобао берется товар. Типичный путь товара: производитель -> китайский оптовый магазин производителя на 1688 -> китайский розничный магазин перекупа на таобао -> локализованный розничный магазин прошаренного перекупа на али -> российский магазин или авито. На каждом шаге наценка x1.5-x2.
>И что прямо частнику образцы засылают
Они не знают, что ты частник. Можно напиздеть, что ты молодая динамично развивающаяся компания, никто проверять не будет энивей. Они даже по-английски обычно не говорят, пруфы прочесть не смогут. Некоторые не хотят работать с некитайцами, требуют визитку китайской фирмы, но тогда ты энивей в пролете, даже если у тебя реально фирма иностранная. Просто шли проблемных производителей на хуй, обычно там десятки похожих конкурируют, большинство адекватные.
Как обжать сраную витую пару? снял изоляцию, пытаюсь рассортировать провода по схеме (ОрБ-Ор-ЗБ-С-СБ-З-КБ-К), нихуя, ебусь 20 минут, уже голова кружится крючиться над ними, нихуя не выходит, они вечно перемешиваются. Если вдруг удается - пара проводов не долезают до ножей, как итог - нет контакта.
На ютубе видос глянуть не судьба?
По делу: зачищай длинее чем надо, сортируй, если жилы плохо гнутся - надрочи их немного чтобы выпрямились. Потом ровненько отрежь кусачками сколько нужно под коннектор и пихай. Изоляцию должен прижать зубчик на задней стороне коннектора.
Отрезаешь изоляцию с запасом в пару см.
Одной рукой придерживаешь провода в точке выхода большим пальцем.
Второй рукой равняешь в букет без проплешин, центральные прямо, боковые в форме буквы Ч.
Режешь концы ровно ножницами нахуй или нормальным инструментом.
Обжимаешь в один прием обжимкой с вертикальным ходом каретки. Диагональное говно идет нахуй.
Довольно урчишь.
>отрежь кусачками сколько нужно под коннектор и пихай
Вот это я уже догадался, режу самим кримпером.
>На ютубе видос глянуть не судьба?
Блеать, ну ты еще инструкцию предложи прочитать!
>надрочи их немного
Звучит сексуально, попробую.
>>454315
Почему именно они? Как проверить без тестера? Мультиметром хер подлезешь, игла сваливается.
>>454318
Не до конца понял, но попробую, спасибо.
Если так делать, то разъем держится на жилах, и со временем контакт разъебывается. Нужно зажимать вместе с изоляцией, где-то сантиметра полтора максимум счищать. Потом мнешь их, выстраиваешь более-менее ровно, они сами по направляющим заедут и встанут как надо.
>Спасибо. А на будущее, как это искать?
Я ебусь с гуглом, ввожу разные комбинации цифр и выбираю из результата поиска наиболее разумные результаты, потом проверяю мультиметром сопротивление катушки.
Русские РЭС это ад-кладбщие-пидор, нихуя не понятно, ни разу не смог просто так взять и найти описание по надписям на корпусе.
>>338104 (OP)
Здравствуйте. Возник вопрос какой именно БП подобрать для следующей компьютерной системы:
- Материнская плата с процессором Intel J1900
- Жесткий диск SATA
- 2 планки DDR3 памяти
Больше в компе ничего не будет. Планирую засунуть всё это дело в mini-atx корпус с бесшумным (как у ноутбука) блоком питания.
Но у этих корпусов есть несколько комплектаций БП:
- 84W 5A
- 84W 8A
- 150W 8A
- 150W 10A
Если у меня проц с малым потреблением Intel J1900, то что мне нужно брать? Чем больше ампер тем лучше? Типо БП будет рассчитан на большое потребление и с низким потреблением будет более долгий срок службы?. Или наоборот для моей системы будет во вред большое значение ампер у БП?
>Если так делать, то разъем держится на жилах
Нет. Зажимать язычком ты будешь там же, где зажимаешь пальцем. Там изоляция.
>где-то сантиметра полтора максимум счищать
Так и выходит после обрезки. А до нее лишние полсантиметра сильно помогают выровнять проводники в один присест, особенно если витуха из обмедненки вместо нормальной меди.
>>454332
>Т.е. ты зафейлил использование спрециального инструмента по прямому назначению? Респект.
Кримпер - это инструмент для обжима, а не для реза. Это не его прямое назначение. Так что зафейлился сейчас ты.
>А вот ножницы - это заебись, прям для проводов и делали, лол.
Вполне. У ножниц, как и у любого режущего инструмента, два тонких лезвия. Это позволяет получать ровный тонкий рез. У крипмеров самой распространенной конструкции, с ходячей колодкой - одно, ответка корпус, причем на сгибе. Рез получается полной парашей, это там постольку-поскольку. На случай если ты проебал крутилку-резак. Или не купил ее, как оп.
Минус ножниц только один - тупятся резов за 50, однако ОП нихуя не монтажник.
>Сшулай, у тебя что, руки из жопы?
Маня, я этих патчкордов в пиздючестве наобжимал столько, что тебе не снилось.
Если блок питания хороший, т.е с высоким КПД, то можно брать менее мощный, т.к он всё равно не будет сильно нагреваться и будет работать в зоне максимального КПД (это примерно 40-60% загрузки БП)
Если БП - типичное кетайское говно, то конечно бери с запасом, так у тебя будет хоть какой-то шанс что оно не отойдёт в мир иной из-за дохлых комплектующих и форсированного режима работы и/или высоких температур.
Этих долбоёбов >>454343 >>454344 не слушай. Удивительно что в, сука, /ra, вообще такие сидят.
Такой билд будет есть 60 в пике, так что не парься.
Корпус со встроенным dc-atx не бери, оверпрайс. Купи любой на твой выбор, picopsu на али и зарядку от ноута 19в 5а на авито.
Сам picopsu лучше на 120-150. Китайцы, как обычно, пиздят с ТТХ и рассчитывают мощность впритык.
>Кримпер - это инструмент для обжима, а не для реза. Это не его прямое назначение. Так что зафейлился сейчас ты.
Диагноз подтверждён, у тебя руки из жопы. Ножницы, значит, для резки проводов, а вот обжимка для рж45 это не для обжимки, а для забивания гвоздей в голову некоторым
>>454326
>>454314
>>454313
>>454318
В общем, я, аноны, понял кажется, в чем проблема. Всем спасибо. Я тренировался на ебаном патчкорде дексп, отрезав один из концов и пробуя надеть на него новый штекер. Раза 3 проебался, каждый раз 100 мбит выходило. После чего попробовал заменить и второй (родной дексповский) штекер на новый, обжатый своими силами. И вы наверное догадались, что вышло. Piezdets blyat. Визуально штекер декспа выглядит нормально, все 8 жил воткнуты. Длину кабеля не менял, обрезал штекер, поменял - все сразу стало гигабитным. Такие вот дела.
у тебя не только руки из жопы, так ещё они и диагональные.
на пике классический инструмент для заделки и обжимки рж45.
Люди, которые не осиливают вставить провода в рж45 джек и ровно отрезать их - самое днище. Их мнение не учитывается и они идут куда? Правильно, нахуй!
Ну в чем-то он прав, такая обжимка действительно не очень, особенно если если ей дохуя лет. Но обрезать ножницами это конечно дно, если есть нормальный кримпер. Хотя ножницы или нож все равно используются, чтобы отрезать натяжку, волосы эти или жилу, поэтому он их и использует, наверно. Ничего не имею против, лишь бы работало долго и качественно.
> особенно если если ей дохуя лет
У меня такая, ей больше 10 лет. Лезвия ещё живые, провода режет ровно. Обжимает всё заебись. Втулки не разболтались.
Что я делаю не так? Что не очень? Это же пластиковые коннекторы, там силы не надо.
У меня ещё есть обжимки для коаксиалов и прочего, как на оп-пике. И гидравлические пресс-клещи для совсем ебических кабелей. Для каждых задач - свои тулы. Для РЖ45 - годится что угодно, можно и плоской отвёрткой посадить всё, ну, это если руки не диагональные и не из жопы, конечно.
Но у этих корпусов есть несколько комплектаций БП:
- 84W 5A
- 84W 8A
- 150W 8A
- 150W 10A
> Подойдет для чего? Пожрать говна? Под подставку? выкинуть на помойку? Спалить комплектуху? Проработать 10лет? Для чего конкретно?
> Процессор Intel® Celeron® J1900
2 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 2,42 ГГц
> Расчетная мощность
10 W
Да ты же сам долбаёбчик братиш! На ноутах более мощных старых с видюхами 3,5 амперный блоки на 65 ватт работают годами.
Забыл про главное - неравномерный прожим жил. Потому что эта хуета представляет из себя проапгрейженный пикрил (к слову, пикрилом действительно удобно резать - там нож тонкий и упор в корпус). Но если делаешь пару кабелей в год - сойдет. Правда, зачем тогда с пеной у рта и горящей жопой показывать свою некомпетентность в вопросе на весь тред - загадка.
Кримпер с конструкцией отсюда >>454420 уже лучше, но под рыжики я такой не встречал. Под наконечники юзаю сам. Топ тир для джеков - конструкция с вертикально ходящим упором, который двигают две ручки одновременно. Ей щелкается быстро ровно без проблем, но ножи там неудобные за счет толщины ручек и люфта половинок. Если пара тонкая можно недорезать с 1 попытки, нитку не возьмет в принципе. Я использовал в паре с ней короткий ножницы, потому что на треугольнике оба ножа были отстроены под прорез изоляции (один STP, второй UTP, чтобы не ебаться). Если есть деньги - сейчас бы предпочел им резак изоляции от проскита, тупо потому что им еще можно быстро снимать изоляцию с разных жил.
Но к счастью, вся эта хуйня в прошлом.
Сап радач. Есть несколько схем - в 95-м дядя забрал с авиабазы в Энгельсе, когда расформировывали часть. Не спиздил, просто забрал, когда генерал сказал что платить ЗП нечем, берите что хотите.
Незадолго до смерти он передал их мне как наследствво, говорил что они отвечали за наведение в боеголовках, очень дорого стоят. Ценные металлы или что-то вроде.
Подскажи что это и за сколкьо можно загнать.
Создал тред в БЭ, отписывайтесь туда кто знает. https://2ch.hk/b/res/241718534.html
Там живее, а здесь пусть будет как резерв.
Хуйню не городи сидящий в ra
Вот это все в нагрузке 2.5 ампера в среднем в нагрузке потребляет если аккум заряжен. Ты бы ему еще 100 ватный питальник посоветовал с запасом.
шестой популярный пидорас https://youtu.be/XXyn7jk2Sr8?t=9728
> Жесткий диск SATA
В глаза не ебись сидящий в ra
>>454465
При старте умножай на 2-3. И считать нагляднее не в ваттах, а в амперах по +12. Потому что мощность китайцы, по традиции, суммируют по всем линиям.
>>454466
>в среднем
Именно. В пиках можно соснуть. У меня был схожий билд с двумя дисками и 90w блоком. Добавил 3 диск - начались проблемы при запуске, когда 3 диска раскручивались. По циферкам все с запасом, реальность бессердечная сука.
> В глаза не ебись сидящий в ra
Да проще тебя нахуй послать чем тебе что то доказывать. Где ты писал про жесткий диск сата блять это интерфейс у ссд он тоже сата. Завтра подпаяюсь к жесткому подкину провода посмотреть обосрался ты или нет с потреблением умножением на два три. Сколько кукареков слышал от знатаков ебаных типа тебя но не одного пруфа не видел это блять не асинхронник огромный с нагрузкой и не стартер от тачки.
Давай посчитаем пиковые значения
20Вт проц
7-10Вт память, если у тебя не DDR3L
40Вт при раскрутке - если у тебя самый всратый винт во все века https://2gusia.livejournal.com/58771.html
15Вт на всякую мелочь на мамке
10Вт флешка, мышь, клавиатура, зонд анальный, удлиненный
Как видишь, сотки будет предостаточно. Если винт нормальный - то и 84Вт хватит, но запас всегда лучше когда он есть чем когда его нет. Могу только сказать, что пикопсу эти кал и на большую нагрузку по +5в не рассчитаны, имей это ввиду и анальный зонд старайся лишний раз не подключать.
https://www.youtube.com/watch?v=QPmJeaZWB6s
Написал же 2.5 в нагрузке хуле считать отнять питалово и подсветку матрицы еще меньше получится.
>Где ты писал про жесткий диск
Ты блядь совсем отбитый?
Отбитый вот тебе видос 50 ватт в нагрузке
>>454500 куда ты еще усираешься. Диски блять у него хдд 3,5 ставят в 2021 году которые дороже ссд на планки памяти запас по мощности раскрутки шпинделя. Мышки клавы блять с потреблением в десятки ватт которые от пары батареек пашут месяцами, процы блять с двадцаткой в пике у которых десять предел.
>>454508
Так и быть, у меня уже крыша поехала от этой тупости.
>50 ватт в нагрузке
Протри глаза от спермы и еще раз прочитай про пики. Твоя хуиточка их даже не заметит.
>которые дороже ссд
Обоссан, потому что у дисков и ССД разные ниши. На цену похуй.
>Так и быть, у меня уже крыша поехала от этой тупости.
Надеюсь, ты подберешь слезки и покинешь этот тред после.
Вот ты чёрт ебаный не я спрашивал вот это>>454340 я спорил вот с этим ебланом>>454351 который как и ты выблядок несет хуйню оскорбляя всех.
>>454445
>>454438
Ты какой-то душный долбоёб да еще не разбираешься в теме совсем.
Там за глаза 84ватного бп.
>>454340
Недолжно быть одинаковых ваттов и разных ампер, ты чего-то не понимаешь в этом говне.
А подойдёт для твоих нужд любой если смотреть по мощности.
Брать большей просто нет смысла, хуже или лучше небудет.
С большей мощностью может хуже кпд показывать на низкой нагрузке.
>>454476
К чему ты это. У анона один диск.
С 3мя 3.5 дюйма при старте, если мать не умеет их запускать последовательно, да, соснешь.
Только что за долбоёб к ноутбучному бп три 3,5 дюймовых диска подключает для меня загадка.
Уже совсем мозги расплавились и даташиты читать разучился, радиолюбитель блядь?
Я же написал
>совместимые
>дпак
Зачем ты мне то же самое что я в местной пятерочке на кассе вижу каждый день по скидке кидаешь?
Бамп нуждающимся в деталюгах.
В глаза ебешься?
https://en.wikipedia.org/wiki/TO-252
TO-252, also known as DPAK or Decawat Package,
>Там за глаза 84ватного бп.
В очередной раз повторю, что смотреть надо не на китайские просумированные ватты, а на мощность по линиям.
>Недолжно быть одинаковых ваттов и разных ампер, ты чего-то не понимаешь в этом говне.
Легко. Разные выходные напряжения первичного питальника. Там внутри наверняка он + говняный дц-atx.
>Брать большей просто нет смысла, хуже или лучше небудет.
Будет, не будет работы в режиме близком к предельному с сопутствующим перегревом. Только с тройным перекрытием тоже не сдалось, разве что задешево урвать я так случайно хватанул 20в@9.5А за две сотки, пока фиксил свою проблему методом научного тыка.
>С большей мощностью может хуже кпд показывать на низкой нагрузке.
Этим страдают в основном atxные блоки, потому что от них такого режима не требуется. Там эффективность на 40-80 считают, вроде. А сделать так - дешевле. Поэтому я изначально и городил колхоз с ноутбучным, у них низкий холостой ход.
>К чему ты это. У анона один диск.
Просто к слову пришлось, как наглядная иллюстрация. Что рассчитывать питание впритык - так себе идея.
>С 3мя 3.5 дюйма при старте, если мать не умеет их запускать последовательно, да, соснешь.
>Только что за долбоёб к ноутбучному бп три 3,5 дюймовых диска подключает для меня загадка.
Я. Изначально 3 диска не планировались, хули. Да и на бумаге все должно было работать, еще раз привет шизику с манярассчетами.
Тебе подлечится надо чувак он не игровой комп собирает... Это по сути приставка к телеку как её многие и используют. Зачем ты эту дичь начал писать про кпд если человек не разбирается и спрашивает тут. В том списке что идут комплектом к его корпусу который он привел подойдут все как ему и ответили, ты же начал людей оскорблять называя долбаёбами.
> что смотреть надо не на китайские просумированные ватты, а на мощность по линиям.
И да где ты там смотреть собрался на ампераж по линиям в ноутбучном формфакторе он же скинул картинку. Зачем туда ставить 150 ватт с запасом допустим под его задачи если он на встройке графике собрался сидеть.
>Легко. Разные выходные напряжения первичного питальника. Там внутри наверняка он + говняный дц-atx.
Это не тебе писалось. Тому анону нужно разбираться что к чему у него.
>Будет, небуудет работы в режиме близком к предельному с сопутствующим перегревом.
У него система в стресстесте больше 40 ватт не потребляет.
что за хуйню ты несешь?
>Этим страдают в основном atxные бл
У любых импульсников сильно нелинейная зависимость кпд от нагрузки.
Какое пояло лучше взять.
В смысле доверяешь? На работе паяльные станции quck старые, медные стоватники для силовухи и пару тех что у него в видео за 600 рублей. Дома я 936 пользуюсь уже лет 5 модными ts100 и прочими на жалах Т12 я не паял. В видео все показано и рассказано что тебе еще нужно? Если денег много бери ts100 если мало за 600 рублей он вполне нормальный жала дешевые греется быстро обратная связь есть.
В общем анон я бы тебе посоветовал тот что у этого алёши за 600 рублей в видео как и говорил выше https://aliexpress.ru/item/33011549041.html для твоих домашних целей будет достаточно кондесаторы перепаивать smd или что ты там собрался им делать возьми с набором жал сразу 940р получается. Коментарии конечно забавляют на али как всегда, но паяльник действительно нормальный за свои деньги.
Спасибо, не знал что можно собрать дешевый безвинтеляторный БП из платы Picopsu и зарядки для ноута.
Скорее так и поступлю, как ты написал, так как если заказывать такой комплект с таобао, то там приедет БП с китайской вилкой. Нужно будет искать ещё и переходник.
>>454445
>>454448
>>454501
Извините, не уточнил почему собираю именно такую систему.
Этот ПК будет в роли сервера, который будет работать 24/7 (планирую запустить на нём FTP сервер и сервер какой-нибудь игры, да и просто так, потренироваться с различными сервисами).
Так как поставить сервак можно будет только в мою комнату, мне нужно чтобы он был полностью бесшумным. И для этого я нашёл именно такую комплектацию без кулеров, только с пассивным охлаждением.
>Правда, зачем тогда с пеной у рта и горящей жопой показывать свою некомпетентность в вопросе на весь тред - загадка.
Согласен, один тут ножницами режет провода и говорит, что так и надо, потому что ножницы это режущий инструмент.
Другой в руках не держал обжимку и не понимает, как она работает. Речь про выдуманную непараллельность при обжиме и неосведомлённость о наличии трёх лезвий, одно для трима проводов, другие два для внешней изоляции.
но это всё хуйня, главное с умным видом называть инструмент "диагональным говном" (ТМ) лел.
Главное - не возьми случайно пику на 12. Они выглядят как "затычка" в 24пин на матери, на 19 как полноценная плата под установку на винты. Помимо меньше выбора зарядок, у них есть фатальный недостаток - +12 гонятся напрямую с внешнего БП, если он идет по пизде то утягивает за собой всю систему.
Полный пассив в любом случае не рекомендовал бы. Оптимальный вариант - корпус-кубик с одним 200мм вентилем через понижающий резистор. Шумит эта конструкция не сильнее жесткача, на долговечности сказывается прям сильно в плюс.
На алиэкспресс я нашёл picopsu только на 12V.
Я подумал насчёт БП и пришёл к выводу что самым оптимальным вариантом по долговечности и надёжности это взять вот этот БП на 12В и 10А:
https://aliexpress.ru/item/33051556213.html
(именно эта комплектация идёт без вентилятора)
К нему в пару picopsu на 160W:
https://aliexpress.ru/item/4000770377982.html
Что думаете, годная ли это идея?
Пику 1 - строго нет. Почему - я уже пояснил.
Полез на алик поискать на 19, и с удивлением обнаружил что полноценные на 12 тоже стали делать. Сорт оф, на что ориентироваться: https://a.aliexpress.com/_AdH0j8
А нет, извини. Я обосрался.
Вот у них же нормальный на 19: https://a.aliexpress.com/_9zlcPG
Помучай поиск, наверняка есть дешевле.
>(именно эта комплектация идёт без вентилятора)
Говно-БП без фильтра по входу, сомнительная начинка, заявленные характеристики по нагрузке обычно не держат, короче не рекомендую. Лучше бери брэндовый, можно Б.У.
нахуй эту лотерею, с китайцами. БП ебнёт - пизда компу.
Да мне нужно себе бесшумный ПК сделать. Вот и мучаюсь с выбором. Чувствую что всё идёт к тому, что выгоднее всего будет переплатить в два раза и купить сразу новый БП с computeruniverse за 50 евро. Так как на алике какая-то лотерея. И я так и не вкурил как определять есть ли у picopsu защита от прямой передачи напряжения с БП на плату или нет.
https://www.computeruniverse.net/ru/chieftec-cdp-120itx-120-watt
>Что сказать-то хотел?
Когда человек не может отличить нормальный БП от говняшки, то случаются вот такие "казусы", сначала положительный отзыв, потому шта быстро пришло и упаковка хорошая. А потом бадабум.
Но ты у нас самый умный и у тебя всё будет хорошо, ибо у тебя всё и так китайское.
Те железные модульные бп у китайцев брать можно, главное брать в два раза больше мощности, потому что китайцы её завышают. Либо мощность посчитана для меди, а они трансы алюминием мотают. И ещё перед включением обязательно разобрать и посмотреть что термопрокладки везде правильно стоят и всё хорошо затянуто и припаяно-пропаяно.
Если так боишься что у тебя больше 12В пойдёт на мать, купи пару мощных супрессоров на 13-14В и вхреначь их параллельно выходу БП.
Привет, радач. Месяц назад анонче подсказал таку схему. По идее, сигнал с фотодиода должен включать нагрузку ключом-транзистором. Собрал, включил и......
Нихуя, но когда замыкаю диод накоротко, то нагрузка включается. Может, всё-таки ебнуть фотодиод по направлению тока, или что вообще может быть не так?
анон-радиолюбитель, выручи, скачай схему с этой страницы и выложи здесь, пожалуйста
https://remont-aud.net/forum/5-67005-1#447820
я блядь охуел с регистрации на этом сайте, мне всего лишь нужно посмотреть ебучую схему распиновки пульта управления чтобы разъем перепаять, а там какие то тесты проходить надо, ну пиздец
> Выбивает степдаун - у тебя нет выходного напряжения,
Если пробивает верхний ключ - то 19в идут прямо на выход "степ дауна" и пизда всему, что стоит дальше. Если повезёт и перед этим всем стоит нормальный БП - то он уйдёт в защиту, и спалит остальное.
Если понижающий синхронный, то есть шансы, что умрёт сразу два ключа, тут уже будет просто КЗ по входу. Если БП норм, то уйдёт в защиту, если не норм - то пыхнет что-то, или сам БП, или плата выгорит.
Если БП без вентилятора и работает в горячих условиях - то шансы зажарить БП велики.
ДВАфакинЧУЮ.
Выход из строя сраного степ-дауна - вещь куда более разрушительная и вероятная, чем выход из строя бп.
Даже если +12 просто пропадёт, неизвестно что будет с материнкой, на которой нет +12, но есть все остальные напряжения. А в случае с БП на 12 - пропадают они - пропадают все.
>>454630
>И преобразователь 12в на платке будет дополнительно греть кондёры материнки вч импульсами, снижая их ресурс. А в нормальном бп на 12в на выходе будет стоять куча кондёров, фильтр с индуктивностью
хомячкам похуй, им главное - чтоб на 100р дешевле было и дядя ляо в китае заработал лишние юани на наебанке.
Ты не с того конца начал. Если это подкроватный сервер, то эргономика не важна. Собираешь обычный комп с БП без корпуса, все внутри деревянного ящика. И все радиаторы с вентиляторами меняешь на БОЛЬШИЕ без вентиляторов. Лучше всего подойдут цилиндры из 50мм стального прутка. В любом металлопрокате есть, на крайняк на пункте чермета пошаришься.
Без всяких микросхем и модулей с али, чтобы тупо одну радиостанцию ловило, без всяких настроек, чтобы сделал и забыл, самый примитивный короче, но чтоб не сбивался, покрытие этой станции если что хорошее.
На ютубе видел детекторный приёмник, как я понял это самое примитивное? Я просто не особо в этой всей схемотехника разбираюсь, так, паять умею да немного радиодетали различаю.
Да куплю я блять литокалу, куплю.
>китайской вилкой. Нужно будет искать ещё и переходник.
Отрезать её и прикрутить нормальную мы не можем, у нас лапки.
>Только напряжение эмиттер-база транзистора должно быть больше половины коммутируемого напряжения.
Нет, половины там нет, там будет полное напряжение на транзисторе.
И для замены симистора можно и тиристор поставить, 1шт, в диагональ диодного моста.
Можно два полевика взять. Или один и диодный мост.
Там не один фотодиод, это оптопара аод133а за последнюю букву не уверен. Тоже склоняюсь к возможной нехватке управляющего импульса. Может, там при его коэфф-е передачи падение нехилое, но мне казалось, что с такой схемой не важно, насколько сильный импульс, только чтоб фотодиод "открылся". Наверн ошибался
Есть такой таймер для вытяжки
Я могу заменой каких-то компонентов увеличить таймер срабатывания с 5 минут на 10 минут?
Или это зашито в МК?
Я не ебу если честно какие тут компоненты вообще на плате
Бюджет - 1.5 тысячи со скрипом.
Если кто-то еще покупал тонкие щупы, киньте ссылку.
>тонкие щупы
Тут покупал, все норм: https://www.aliexpress.com/item/32931040349.html
Аноним
08/03/21 Пнд 22:08:17
№436