ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Нет, подстроечника не было. Частота задавалась кондёром 0.1мкф и резистором 150ком. Пришлось резистор подобрать чуть меньше
По своей нагрузке смотри. Сейчас полно импульсных блоков питания для аппаратуры и ей твои герцы по болту. Хоть постоянку подавай. А 47 герц и трансформаторные блоки питания переварят и двигатели. Даже условный китайский трансформаторный на 5 вольт для зарядки Li-ion через USB вытянет.
>>432355
> Поясните
Съеби в https://2ch.hk/dom/res/179640.html
>>432361
Можно. Но лучше не нужно. При регулировке бывают микроскопические отрывы бегунка по резистивной поверхности. Иногда их хватает, чтобы схема вылетела за допустимые пределы и пошла в разнос.
Допустим, было у тебя сопротивление ограниченное в 10 килоом на регуляторе инвертора двигателя, и скакнуло до бесконечности из-за подключения на две точки.
>>432380
Да, мудило, используй резистор и стабилитрон.
Я хочу вывести туда не юсб с материнской платы, а +5 вольт и землю из блока питания компьютера (использую ненужный провод для питания жестких дисков, там есть земля, +5 и +12) что бы подключить туда колонки с питанием от юсб. Мне кажется что напряжение из блока питания будет чище чем из разъема юсб на материнской плате. Собственно я это даже проверил своим древним осциллографом.
Есть какие-нибудь подводные камни? инб4 перепутаю +5 и +12 или + и землю.
картинку конечно же забыл
> Как вот эти заглушки на картинке, но с установленными в них юсб разъемами.
USB Rear Panel Bracket Motherboard Cable
> Usb планка
Спасибо.
А почему больше помех? Наверно надо было нагрузить чем-нибудь пк ещё сильнее что б увидеть больше помех. Но я ж его далеко не всегда сильно нагружаю. Скорее почти никогда.
Ничего мощного втыкать не буду, только маленькие колонки. Может я даже просто так их некрасиво прицеплю кое-как к этому разъему для жестки дисков да и фиг с ним.
> А почему больше помех?
Вроде зависит от длины проводов. Если у тебя сглаживающий кондер стоит только в блоке питания в начале, то на конце провода могут быть помехи и тогда возле разъема юсб тоже можно поставить еще один кондер
https://www.youtube.com/watch?v=4s_1-jcQ02c
мимо
Может кто узнает что ето за йоба может быть?
В схеме вообще 140УД1. Маркировка всратая.
Кстати, почему во многих справочниках для различных вариаций 140уд1 дана скорость нарастания до 3.5В/мкс и частота единичного усиления до 5 МГц? Я как-то от нехуй делать тестил несколько штук УД1Б, у меня около 40-45В/мкс получилось...
У провода есть паразитная индуктивность, заметная уже на сотнях кГц.
Заметное переменное падение напряжения на нем появится, если ты воткнешь туда мощную махарайку/китаедевайс, потребляющие импульсный ток без хороших блокирующих конденсаторов и входного фильтра, колонке скорее всего будет похуй.
Будет хуевничать из за тока - повесь на разъем конденсатор, нужно будет задавить пульсации напряжения от БП, которые ты намерял - повесь lc фильтр или bnx.
На счетчике нужно около 400В.
PWM с микроконтроллера.
FEEDBACK - на ADC того же мк.
Какие у него плюсы минусы?
И есть ли основательная книжка где все это узнать можно?
Я только могу предположить одно: это низкопрофильный. Собственно наверно это основной плюс.
Чё ты несёшь, ебанутое животное? Этот мост у тебя в лабораторке по постоянному току, потому что это цепь постоянного тока. Никакого, блядь, отношения ни к звезде ни к треугольнику оно не имеет, ибо соединение звездой и треугольником - для потребителей в трёхфазной, блядь, сети!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 А теперь начинай отсасывать у всех дедов в треде.
Чего мне рассказать-то? Сказку о том, как кто-то решил мост записать в трехфазные сети Доливо-Добровольского и начал гуглить и ничего не находить? А если ты увидишь картину Гогена и будешь гуглить аниме не то же самое получится? Успокойся и делай свою лабу. А мы тебе поможем, если ты будешь по делу уточнять, а не выебываться и оправдываться. Тут тебе не преподы которых уламывать на зачет, тут люди сидят.
Ну да его нельзя держать включенным. Но только по той причине что он не сильно мощный и если подключать к нему нагрузку на горячую то он в защиту уходит. А вот если включать с уже подключенной нагрузкой - то он норм включается, видимо плавный запуск.
А так там в инструкции написано только что нельзя им пытаться запитать розетку. Но я ведь не это собираюсь делать. Прост хочу один выход заземлить
Ну кароч у логарифмических там типа в начале пластины (резистивной дорожки) более толстый слой графита нанесен, соответственно более маленькое сопротивление и меньше меняется. В середине и в конце дорожки уже потоьнше слой и изменение сильнее. ну или наоборот, мотомучто есть же логарифмические и обратнологарифмические потенциометры... Ну хуй знает кароч
Нужно несколько источников, гальванически развязанных, мощностью до 10вт каждый, но нагрузка от ХХ гуляет до этих вот 10вт, и основное время будет на очень низкой нагрузке почти постоянно.
Хочу сделать на ир2153 (у меня их просто мешок девать некуда) полумост + несколько вторичек, без обратной связи, но с линейными стабилизаторами на каждой: +-15в двуполярный и +12в несколько и +5в несколько. Будет ли это нормально работать, т.е. будут ли линейники достаточной нагрузкой для полумоста на ХХ, или всё же без нагрузки погорит? Питание 15в от 4 18650.
Можно конечно по ирке на каждый канал, но вдруг и без них приемлимо будет работать на таких мощностях?
У одних и тех же полевиков значение получаются одинковыми. Как пример, на пикрелейтед, взятом из интернета замеряли irfz44n. На моем тестере с моим таким же транзистором я получил такое же значение емкости.
Предполагаю, что тестер подает на сток-исток 5V и замеряет входную емкость. Естественно она отличается от даташитовской, поскольку в даташите замеры проводились при Vgs 25v. А поскольку величина емкости нелинейна и с увеличением напряжения уменьшается, то ответом на мой вопрос будет нет, только приближенно?
>Естественно она отличается от даташитовской, поскольку в даташите замеры проводились при Vgs 25v.
Чаще всего задача таких измерений отличить китайскую перемаркировку/подделку. Для этого народ собирает коллекции заведомо исправных деталей из нормальной аппаратуры старых годов, и мерит их параметры, считая их эталонными.
Какие фирмы выбирать? Как убедится что пришедшие образцы таки 1% а не лютая отбраковка/подделка.
Вот например:
https://aliexpress.ru/item/1005001371044725.html
https://aliexpress.ru/item/32369567530.html
итд.
какие фирмы точно брать нельзя "YAGEO" оч часто попадается смотрю итд...
Есть мысль собрать установку инфракрасного излучения, есть аккумулятор на 12 вольт, хочу к нему через тумблер приделать диод, чтоб во все стороны светил своим светом. Подскажите где найти такой диод что б во все стороны светил инфракрасным?
Нужна пружинка на не сильнре растяжение, примерно как в ручке, только тоньше диаметром. Хочу намотать сам, любая проволока подойдет?
У меня есть определенная плата, которая требует питания 3.3 вольта, которая через два диода получает питание от юсб, тобишь 3.6 вольта (плата живет, проблем нет). Жрет плата в районе 400 мампер.
Хочу перед диодами поставить:
А) светодиод - это первый тупой вопрос. Не порежет ли он мне питание/силу тока, чтобы все дальше продолжало работать?
Б) выключатель - второй тупой вопрос. Можно поставить советский тумблер или выключатель от разветвителя, или они не подходят для такой малой мощности?
Паять еще в детстве учил дедушка и до сих пор паяю хорошо, а вот мат часть я тогда совсем не учил. Подскажите, пожалуйста дебилу.
Хочу попробовать вкатиться в микроэлектронику. Книги в факе - хорошо, но может есть что-то попроще, чтобы понять, нужно оно мне или нет? Как-то так сформулировал бы реквест: книга, в которой описано устройство наиболее распространенных штук, типа пульта от квадрика, микроволновки, с указанием типовых применяемых схем питания, управления, памяти, взаимодействия и вот это вот все. Интересует не столько принцип устройства элементов, сколько их возможные типовые взаимодействия между собой. Чтобы я взял книгу в руки, а там: смотри, вот это - говно. Говно вышло из твоей жопы, потому что ты жрал. Прежде чем превратиться в говно, еда попадает в рот, по пищеводу оттуда в желудок, там ебать расщепляется хуйней этой и вот этой, потому что так и так, потом идёт в кишечник и там с ней происходит то и то, потом ты срешьв тред.
В универе была радиоэлектроника полгода, знаю +- хуево, но общее понимание вроде присутствует. Однако, обмазываться расчетами и теорией пока что не хочу. Чё посоветуете?
У ебучего производителя ни слова нигде нет в руководствах и схемах подключения про этот момент.
>переменный резистор в цепь только двумя ногами
>>432362
>Используешь 2 ноги потенциометра, превращаешь его в переменный резистор.
Я б рекомендовал все же коротить третью ногу на подвижную. В случае износа и выхода из строя - не будет обрыва цепи, а есть шансы на просто увеличение сопротивления до максимума. По моему так часто и делают.
>>432679
Вы что оба в очи долбитесь
Спасибо, анон.
> По своей модели ищешь напряжение светодиода. Условно бывают на 3 и 6 вольт. Колхозишь тестер из батарейки на 9 вольт, резистора и швейных иголок. Тыкаешь иглами через паяльную маску на рабочей ленте, запоминая расположение дорожек для проверки. Не сожги только целые диоды при проверке.
Сколхозил тестер из китайской зарядки и телефонной лапши (на новой квартире, так что паяльные принадлежности взял, а мелочи - нет. На резистор забил, хотя зарядка может и 1А выдать, но проверил, не спалил, нашёл сгоревший диод. А напряжение - точно не 6В, наверно 3-5. Надо купить мультиметр и померить напряжение на драйвере телека.
> Не ошибись в выборе по напряжению и расположению анодов катодов(их площади).
Ценный совет. Попробую модель линейки получше погуглить.
> Снятую линейку греешь феном или галогеновым прожектором(используй диммер, типа такого aliexpress.ru/item/32963767651.html ).
А вот этой хрени нет. Делали бы их с пайкой по бокам, а не внизу, с таким-то рассеивателем тепла. Попробую напаять ушки по бокам диода и места пайки, поди-ка не отвалится.
>Во-вторых, если у тебя что-то одно заземлено, то тебе придётся заземлять вообще всё. Иначе контакт с другим прибором/батареей/етц и всё, пиздец.
Да с чего бы? Пока прибор не заземлён, его корпус висит в воздухе, либо соединён через Y конденсатор с одним из контактов розетки - землёй или фазой. То есть тоже фактически висит в воздухе по постоянке и переменке низкой частоты. И если я случайно заземлю его то он просто заземлится и всё.
Господа, я совсем нуб в этом. Есть старенький телефон, вздувшийся аккумулятор (пик 1), плата защиты для литиевых банок (пик 2). Из старого этого акума выдрал контроллер.
И вот задача запитать телефон от розетки без аккумулятора.
Аккумулятор выдаёт 3.7В, плата защиты на выходе выдаёт 4.2В, если вставить в телефон хороший аккумулятор, то на контактах, что идут в плату телефона от подсоединённого аккумулятора выдаёт 3.7В. Телефон от юсб зарядки без аккумулятора не включается. Лампочка питания горит. Вернее он, вроде, включается (если прижать к контактам выдранный контроллер из старой батарейки), но сразу выключается.
И вот тут я по своей неопытности вижу 3 варианта, как мне кажется, один хуже другого.
1. Подать на контакты под аккумулотор напрямую 5В 1А с зарядника.
2. Подать 5В на защиту, от неё уже протянуть 4.2В на контакты.
3. Подать 5В на защиту, от неё 4.2В на выдранный контроллер из старого аккумулятора, а из него уже на контакты телефона.
4. Идти и брать ДС-ДС понижающий преобразователь и там выставлять 3.7В
5. Понижать какими-то резисторами. Если я правильно понимаю, резисторы как раз используются для понижения напряжения.
Подскажите, люди добрые. Какие варианты точно отпадают? И не будет ли телефону плохо от прямых 5В или 4.2В?
Забыл упомянуть. Подавал напрямую с БП 3.7В 1А на контакты, телефон включается. Но долго не тестировал. Просто включил, посмотрел минутку и выключил.
Забыл упомянуть. Не знаю, на сколько это важно, но на наклейке, что на телефоне под аккумулятором написано 5V 1A.
>>432696
Благодарю. Можно и так попробовать. Но вот я подумал что. Значит до 4.2В. Получается, что для меня легче всего будет плату защиты поставить, что на выходе даёт 4.2В, потому что она с ЮСБ портом и будет, можно сказать, разъёмное соединение.
>плату защиты
Это которая пик 2? Это зарядка на TP4056, она для зарядки, не для запитки.
Во первых она ток ограничивает, во вторых возможно будут пульсации.
Оно тебе надо?
Если да, то перепаивай резистор на максимальный ток TP4056 и ставь электролит на выход). Но затея так себе.
По дата.пдф они до 80℃ работают.
А поддельные?
Да, глянул на али, это TP4056, только у тебя Мини-ЮСБ, у меня на ней Микро. Но это не суть, наверное.
Резистор, если что, перепаивать тот, который красным кружком выделен? А какой ставить, если что? И какой электролит? И почему так себе затея? Лучше что-то другое придумывать? Из тех вариантов, что я напридумывал себе или что-то лучше?
>>432700
Хочу запитать от розетки без аккумулятора, чтобы он не был постоянно на зарядке и не вздулся через какое-то время.
>>432703
Я читал просто про перемычку, чтобы он определял не как компьютер, а как зарядку.
>>432706
В данном случае HTC Desire HD. Его хочу напрямую от БП запитать из розетки. Включить блюпуп и вай-фай, убрать куда-нибудь на кухне, чтобы чайник Redmond включался по интернету. Раньше он у меня питался от розетки с аккумулятором, но акум вздуло, телефон немного порвало. Есть ещё Samsung S4 mini. Возможно, его буду использовать. Пока не решил. Но мне кажется, что особо суть не меняется у моего вопроса.
Проблема сейчас в том, что при вставленном аккумуляторе он включается и загружается в ведроид. Если убрать аккумулятор, оставить только зарядку через юсб порт, то показывает батарейку, типа она заряжается. Если включить, то он не включается. Если просто приложить к контактам контроллер от старой батарейки, то всё это же самое. Не включается. И вот думаю теперь, как обойти присутствие аккумулятора и запитать его от какой-нибудь обычной 5В 1А зарядки. Ну или другой похожей.
Есть ещё старенькие зарядники от старых телефонов, но они на 4.9В-5В и 0.18-0.7А, боюсь, что маловато будет. Хотя я тут тоже не в курсе. Вдруг и 0.5А хватит телефону для тиких задач.
Ещё есть желание запитать старый планшет на ведроиде от БП. Только не знаю, нужен ли хоть какой-нибудь аккумулятор или всё это так же вспухнет? Идея есть сделать что-то типа метеостанции. Погода будет отображаться и ещё что-нибудь.
Но мне главное понять суть и куда копать, чтобы это всё осуществить. В интернетах разное читал. Но вот с батарейкой всё же побаиваюсь это делать. А, может быть, наоборот с батарейкой всё это будет лучше.
На сколько я понимаю, подойдёт вообще любая батарейка на 3.7В для таких целей. Главное, чтобы контроллер был от старой батарейки или без контроллера напрямую залепить на контакты. Но, скорее всего, я как обычно ошибаюсь, потому что слабо в этом всём разбираюсь.
Ещё у меня есть XL4015. Есть LM2596. Есть стабилизатор LM7805. Ещё на днях придёт MT3608 и SX1308.
Но не очень хотелось преобразователи тратить на эту дичь. А с другой стороны, не понятно тогда, зачем я их вообще покупал, если не для таких целей.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=S7trUD3lHF8&feature=emb_logo
Я вот про что тебе толковал только в случае с моей 3310 он не включается просто от двух проводов нужно запаивать резистор между центральным и плюсом. Если тебе похуй на внешний вид просверли в задней крышке отверстие да кинь с 5 вольтовой зарядки через пару диодов на прямую если он у тебя будет включатся от 2 проводов без колдовства с центральным контактом.
Благодарю.
Да и в данном случае на внешний вид вообще похуй. Он будет лежать где-нибудь в кладовке или шкафу, от куда будет доставать блюпуп сигнал до чайника.
Кажется, просто от двух проводов включается. А если что, какой номинал резистора? У меня там на контроллере 4 контакта: P-, ID, TH, P+. У планшета 3 контакта: P-, P+, TD.
>>432723
Есть разъём, но без аккумулятор не включается. А если оставить на несколько лет с аккумулятором и постоянно воткнутым зарядником, то не попахивает ли это пожаром в будущем?
Вот мысль в картине репина
Да, да, спасиб. Это я понял. Чтобы диоды понижали напряжение с 5 вольт до 4.2, как я понял. А если с диодами что случится за несколько месяцев или лет, вдруг опять напряжение прыгнет до 5В, то всё пиздец телефону будет? Просто нужно не для разового использования, а я для бесперебойной работы 24/7 на годы.
Ты проверь только мультиметром чё там после диодов будет а то спалишь еще . Я к тому что порой на зарядках написано 5 а выдают они 6 с хуем даже под нагрузкой. У меня вон от нокиевской зарядки запианы вентиляторы она 6.9 выдаёт хотя написано 5 .
Хочу сделать регулировку мощности и выключатель. Было бы хорошо — какую-то коробочку с потенциометром с выключателем, вроде тех что ставят на настольные лампы. Как найти такую на алиэкспресс?
Или вообще нельзя?
Нагрев чего? Зарядника, у меня в ванной вытяжка от зарядника лет 5 ебошит вентеляторы на окне больше 6 лет. У телефона потребление в режие ожидания с выключеным экраном меньше 0,1А чему там грется то? 2 вентеля на 180мм потреблением 0,3А от 6+вольт 890ма нагревают зарядку что она чёть тёплая.
Ты чего такой агрессивный, шгкольник небось?
Хочешь сказать что электромоторы не будут сильнее реагировать на НЧ частоты нежели на ВЧ?
А ВЧ не будут им мешать? Энергия то из ВЧ никуда не девается, она в обмотке мотора осядет.
И почему ты о хуях заговорил, тебя хуи беспокоят?
Чё херней маешься закажи вибро динамики
https://www.youtube.com/watch?v=plX5xyIAF3I
Что будет если включить 3 таких последовательно с итоговым падением U~9.9В и 1 параллельно, но получив падение U путем соединения выводов 1 5050 диода(зигзагом) так чтоб тоже 9.9В потребляло. И подав на это 9.9В стабильного сплошного не импульсного ТОКА 0.05А?
>Чё посоветуете?
Соснуть хуйца!
>Купил паяльник за 100р
>хули припой не липнет?
Лол, блять
Купи нормальный паяльник, с нормальными жалами, и нормальное олово, и всё у тебя будет липнуть даже без канифоли
https://www.aliexpress.com/item/32918504531.html
https://www.chipdip.ru/product0/8000049152
У меня там много жал было в комплекте, олово хз какого качества, взял из местного строительного паяльник 800р стоил вроде кстати
Для пайки в 99% случаев идеально подходит жало "микроволна"
Остальные жала можешь смело ссыпать в мусорку
Припой должен быть трубчатый с канифолью, диаметром 0.5-0.7mm
Канифоль в бруске уже тоже никто не юзает - можешь так же её выкинуть
Вот такие флюсы для ручной пайки самый норм:
https://www.chipdip.ru/product0/9000447182
https://www.chipdip.ru/product/er-700-pro-10
Блять, поменял жало на то и все сразу стало липнуть, спасибо. Мое олово
Паяльник кстати в канифоль уже тоже никто не макает, иначе ему быстро наступят пиздарики
На вот, изучай современные способы пайки
https://www.youtube.com/watch?v=tg8ZcwrGrEU
https://www.crownaudio.com/en/product_documents/xti_series_service_manual-pdf (схемы cdi и xti одинаковы)
Первый циклично включается на доли секунды. Раз десять, после чего начинает вонять от перегрева термистор. Релюшка софтстарта не щелкает.
Второй и третий включается, пытается загрузится и выключается спустя 7-10 секунд. Если при загрузке зажать prev то усилитель не выключается но и не воспроизводит звук ибо это тестовое меню. Вероятно при попытке снять выходной каскад с mute (amp bias) срабатывает crowbar.
Очевидных проблем вроде пробитых выходных транзисторов или кз по питанию нет.
Отключать crowbar (выпаяв Q5) и готовится к феерверку?
1) Впаял в старый магнитофон блютус модуль дешевый, через понижайку, запитался от привода на кассету (Двигатель выкинул нахуй, там было 12 вольт их понизил до 5) все работает в принципе не плохо, но когда БТ модуль включен гудит пиздец. На высокой громкости в принципе норм на низкой неприятно. Вопрос что можно сделать чтобы не гудел ? Читал что надо пробовать запитать отдельно/ поставить после понижайки двойной дроссель, так ли это ?
2) Хочу спаять переключаемый юсб свитч на 2 компа для клавы и мыши, готовые решения слишком дороги. Можно ли купить тумблер на 4 провода и просто разрезать юсб провод посредине и припаять одну часть к одному выходу тумблера, а еще один кусок со штекером вторую ко второму ? не будет ли подводных камней при переключении ? не хотелось бы ухуйкать юсб разьем. Тумблер хотел брать такой :
https://lampochka.com.ua/p905087132-tumbler-asko-ukrem.html
Пока никто не отвечает, хотя в вакансии только: знание электроники или тех вышка. Писать дальше или мне чего-то не хватает что я не понимаю?
Пацан, ты уже половину ремонтопетухов за пояс заткнёшь. Но нахуя оно тебе? Сам пошёл переустановщиком винды после школы, потому что с детства за пекарней, плюс на тиньках поделки пиздил из интернета. Ну паяю я теперь BGA, на удивление непричастным; сквозные прогары после залития ремонтирую; биос перебираю, чтобы впихнуть невпихуемое и сэкономить нищукам денег, а иначе к ашоту пойдут феном коптить чипы. И хули с того? Денег нет нихуя тут, перспектив не видится никаких. Сам буду уебывать на вышку, да пытаться в разработку и продвижение на рынке своих махараек.
Короче, подскажите. Сходил сегодня купил крону для мультиметра, выдает действительно 19.5 эта конструкция, но ноут не заряжает. Когда он включен вообще ничего, когда выключен индикатор зарядки мигает, хотя должен просто гореть. Мб ампер мало? пытался померить амперы но плата выключалась сразу, почему? Мультиметр hp890cn
Цапон для окраски пластика пойдет? Сколько он сохнет? Я знаю что он бывает на ацетоне и это пизда пластику, поэтому первый слой будет прозрачного алкидного лака на вайтспирите, а потом уже вот это вот все.
Но а если я его не найду? Мне завтра край его иметь нужно, я сегодня оббежал вокруг работы все хозяйственно-строительные магазины и его там не оказалось. Нашел лак на вайтспирите, о котором уже написал, и красный колер на водяной основе, ссука, наверное они не подружатся между собой нихуя. Есть вариант заколеровать йодом или марганцовкой.
Еще варианты есть?
>Кого его-то?
>Цапон для окраски пластика пойдет?
>Но а если я его не найду? Мне завтра край его иметь нужно, я сегодня оббежал вокруг работы все хозяйственно-строительные магазины и его там не оказалось.
Светодиоды в гирлянде мне бля нужно перекрасить, чтобы покрытие выступало сорт оф светофильтром и цвет изменился из белого в желтый. Но чет мне кажется что это тухлая идея, у светодиодов ведь спектр кастрированный.
>дихлорэтан
Я совершенно внезапно достал цапон и сегодня сделаю тестовый выкрас - один диод просто цапоном, один диод прозрачным лаком с йодом, один диод прозрачным лаком с марганцовкой и один диод просто прозрачным лаком. Нахуя последнее? Хуй знает, но чую что пригодится.
Завтра с утра смотрю результат, и если он меня не устроит - бегу за дихлорэтаном.
Надеюсь что я ничего не запорю, или если запорю - мне успеет приехать заказ с гирляндой нужного (теплого) цвета.
Таков путь.
В одном оказался пробитым выходной транзистор MJ15025. Заменил и заработало.
В другом на выходе одного канала появляется 80в, после чего защита отрубает усилок. Все транзисторы (выходные и драйверы) звонятся нормально.
И наконец в последнем оказалась пробита пара MJ15022/MJ15024 в разных каналах (вероятно был включен мостом) и также пробит драйвер MJE15033. Собрал один канал, на выходе тоже 80в и последующее срабатывание защиты.
дано: li-po акум питает ардуинку, управляющим сигналом с ардуинки хочу открывать транзистор способный пропустить 0,5А от того-же пакетика li-po. Какой npn подобрать и какой к нему резистор на базу вешать? (КТ3102ЕМ чёт не пропускает всё что надо)
на сайте магаза есть такие параметры:
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс), Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А)
подскажите плиз.
Опа спасибо за идею. Покупать полноценный блок питания меня жаба давила, а так то у меня же есть блок питания от старого телефона. Могу я прямо в магнитофоне паралельно распаять вход 220 и запитать от него зарядное, такая схема не повлияет на характеристики тока ?
Проконало, но у меня в городе не оказалось 4 канальных тумблеров, пришлось брать 2 по 2 канала. Такая няша получилась
То, что движения курсора мыши и нажатые клавиши на клавиатуре повторяются на всех машинах. Нажал клавишу H - она сработала везде. Переместил курсор мыши на координату 120:50 (x,y) - на всех пк курсор переместился в то же место при условии одинакового разрешения мониторов. А вообще, в идеале, чтобы монитор был только один, но я не представляю, как без него ос определяет рамки рабочего пространства, наверное, используется какое-то абстрактное минимально возможное разрешение.
ребзя, кто-нибудь может одолжить CAN-трансивер распаянный (т.е. не отдельной микросхемой)?
В Москве. Сам приеду за ним. Потом верну, еще и шоколадку в придачу.
На заказ пишут 3-4 дня, это значит только в середине след-недели будет (теоретически), а надо на выходных отладить свою хуитку.
Пробовал фукорцин, колер, и йод на обычном яхтном лаке и цапоне. Самым пиздатым оказался йод на цапоне - он и сохнет быстро, и дал ну практически нужный оттенок, желтый, но если смотреть на светодиод с определенного угла - кажется что либо он совсем не окрашен, либо отдает зеленцой. В целом интересный эффект получился, все диоды уже макнул, сохнут. Завтра должна приехать теплая гирлянда - возможно ее тоже окрашу.
Применять агрессивные штуки, разъедащие колбу светодиода, не стал - ну нахуй бля.
Вощем всем спасибо, братишки.
Сап аноны, долго думал в каком разделе спросить, и решил что вы тут ближе всего к теме вопроса.
Короче есть одна шкода, а именно kodiaq. У неё электронная приборка пикрил. Там можно менять несколько предустановленных скинов, выводить навигацию и т.д.
Вопросы такие:
1. Где и в каком виде может храниться графика - шкалы, шрифты и т.д.
2. Можно ли как-то выцепить эту графику, в каком она там может быть формате и можно ли её отредактировать?
Короче, как всё это может быть устроено? Возможно ли такое, что никакого реверс-инжиниринга сделать не получится даже теоретически?
Погуглил по jtag +mib и нашёл специализированный форум, спасибо за такую наводку.
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/swap-kody-27646/index45.html
Правда разбираться с этим кажется долго
Ты назвал человека долбаебом просто потому, что он кого-то не послушал
> Я СКОЗАЛ СЛОМАНО, ЗНАЧИТ СЛОМАНО!!! ТЫ ЧЕ ДОЛБАЕБ ЧТО ЛИ??
Вместо этого ты мог объяснить ему, почему это не возможно. В конце-концов вопрос он задал, на что получил твой высер говна. Пасть закрой свою, гниль. И даже не пиликай больше, чмо.
Хули ты разнылся, долбоёб? Хотел бы ты знать почему оно 100% труп - сам бы погуглил. А так тебе коротко и ясно сказали, что отвал и нехуй возиться. Но нет, мы же самые умные, будем хуйней страдать и сомневаться. Теперь еще дурачком прикинулся, ага, будто найдется дегенерат, который будет тебя защищать.
Не, ну если ты правда такой дегроид-выскочка, то уёбывай на форумы с хомяками, не на тот сайт пришел, таким как ты тут НЕ рады.
Если ты, чмо, не заметило, я уже как год захожу сюда раз в месяц и покрываю таких шлюх совковых хуями, которые закопали радач. Так что не выебывайся, чепуха, и принимай в рот, как полагается тебе и подобным. В ебало тебе плюнул, дурачков с семенами под кроватью у себя ищи, гниль.
>>432980
>>432982
Ты и есть рак раздела, семён. Я помню двачи еще до создания этого раздела, так что мимо. Помню пропавшего анона с самопальной тепловой головкой самонаведения, помню анонов из НИИ, наигоднейший времени и частоты тред. Проблема раздела - как раз не совки, а малолетки поколения 00х, которые даже симулятор воспринимают как некую игрушку и советуют полную абсолютную хуйню не по делу. Даже местный шизик выше тебя на три головы. Пиздуй обратно в свой сраный паблик вк, из которого сюда вылез.
Нахуй ты затресся и начал оправдываться, чмо? Пиздец ты жалкий выпердышь. Настоящий анон не опустился бы до твоего уровня. Называешь мусора шизиком, блядь, да за такое прибить тебя мало. Мне поебать на твое детство в колхозе и каким ты запомнил двачи за эти пол года, я знаю только одно - ты обосрался и продолжаешь серить, подскальзываясь на собственном кале, выблядок залетный. Срыгни, чмо, тут явно нет для тебя места. Вали на свои форумы для кухарок, будешь там петросянить и лайкосики собирать.
Ебаный стыд, так раздувало хуйню залетную, чтобы так смачно обосраться.
Вот смотри: Я ставлю щуп на землю. Второй щуп на -48В. Всё хорошо. Мультиметр показывает напряжение отрицательного плеча БП.
Потом я ставлю шуп на верхнюю ногу ближайшего к -48В резистора (на пике). Ок. Показывает -48В.
Ставлю щуп на другую ногу этого же резистора - ХУЙ. По нулям.
Далее интереснее. Там где указано -46В - ХУЙ.
На эмиттере транзюка - тоже ХУЙ, а не -45В.
При этом:
- резисторы ИСПРАВНЫ сука. Замеряются именно таким номиналом которым обозначены (в пределах допуска офкс).
Транзистор: диодная прозвонка тестера показывает что он исправен. Т.е нет обрыва и/или коротыша. Вижу стандартное падение напряжения в одном направлении. В другом - "бесконечное" сопротивление. Что и тбывает обычно.
ВТФ?
Как эта ваша ебучая электроника вообще работает?
>>432993
Так, я сейчас допер (или нет). Относительно чего нужно мерить то? Точно относительно земли?
И не мешают ли замеру кондёры-электролиты что на схеме? Они же не пропускают постоянку. Или я не прав?
С другой стороны, производитель в схеме наверняка относительно земли (центральной точки) указал напряжения.
Замерял правильно. Относительно той самой земли.
Со стороны эмиттера у меня не может быть земли (и её там и правда нет) так как это напряжение с эмитттера идет в две разные микросхемы (нет, у них эти выводы не пробиты на землю).
Ещё вопрос, раз мы упомянули землю:
Ок. Допустим на эмиттере у меня коротышь на землю. Разве я не должен видеть напряжения -48В и -46В в соответствующих точках? Уж транзюк то не пробит инфа 146% так как его проверить на это - легко.
Похуй что после него. Хоть земля.
>Ок. Допустим на эмиттере у меня коротышь на землю. Разве я не должен видеть напряжения -48В и -46В в соответствующих точках? Уж транзюк то не пробит инфа 146% так как его проверить на это - легко.
Это PNP транзистор. У тебя ток идет через эмиттер на базу и коллектор. Покажи полную схему, вангую КЗ на стороне эмиттера.
Это PNP транзистор. У тебя ток идет через эмиттер на базу и коллектор
Всмысле? Разве не от БП к микрухам? Это унч на двух микросхемах (усилитель напряжения и выходная сборка выходных транзисторов).
И с транзюка этого -45В эти идут (судя по эквивалентным схемам микросхем) во внутренние транзюки. На одну микросхему - напрямую. Во вторую - через резюки.
Я зеленым отметил куда это напряжение должно приходить.
Первый пик усилитель напряжения, второй - выход унч.
Ну смотри. на ноге 7 что выше я показал - по даташиту усилителя напряжения (но не по смхеме этого конкретного унч) -Vcc
Что-то ты меня только запутываешь пока.
Особенно "-48 - "реальная" земля.".
Земля у меня там где знакдарнтый знак земли в виде перевёрнутой буквы T.
Т.е настоящая земля же у меня то место между конденсаторами двуполярного выпрямителя БП. И уже относительно этой точки я име. в одном плече -48В, а в другом +48В.
И только если я уберу щупы с земли и замерю между -48В и +48В, то только тогда увижу 96В
БП стандартный, "тупой". Обычный двуполярник если что.
Блять, эти охуевшие епонцы ещё и неправильно напряжение указали. Только сейчас дощло.
У них 36 переменки и на выходе типа 48. АВОТХУЙ. Я то думал чому у меня 49 с копейками. Так всё верно, же 36*1,4 и равно 50В скорее, а не 48. И это я ещё переключатель поставил на 240V, а не 220V сзади на усилке. Радует что предусмотрели дополнительные витки в первичке, лел.
>>433010
При двухполярном питании землей принято считать центральную точку (обычно это половина полного питания). "Реальной" землей является отрицательное плечо, относительно него все будет положительно. Если питание в норме (+-48В относительно средней точки измеряются), а на тот транзистор из микросхем ничего не приходит, то у тебя неисправна одна или обе микросхемы. В чем проблема показать полную схему, зачем ты мне куски суешь?
>При двухполярном питании землей принято считать центральную точку (обычно это половина полного питания). "Реальной" землей является отрицательное плечо, относительно него все будет положительно
Так на схеме же у них указано относительно относительно цетральной точки? Разве нет? Зачем мне знать остальныы точки?
Меня то место с транзюком интересует.
Неисправны микросхемы - может быть. Это даже как то слишком просто.
Схкму не показываю потому что она на нескольких кусках в пдфе и ею всю неудобно снять. Да и не нужно это.
>а на тот транзистор из микросхем ничего не приходит
Проясни этот момент. Я просто не въезжаю видимо.
Повторю: в даташите на микросхему усилителя напряжения та нога, откуда по твоему должно что-то идти, подключена напрямую к минусовому плечу двуполярного БП.
Допустим есть iPod классик, допустим я хочу внешний ЦАП для более качественного звука и более басовых басов. Вопрос: как выводить звук? Насколько я понимаю, через 3.5мм не катит, потому что это уже аналоговый звук, да? Тогда остаётся только 30 пин, но как узнать может ли айпод выводить через него звук? Допустим загуглить. Но я в этом вообще нихрена не понимаю. Помогите.
Кто-нибудь писал на ардуине, пользуясь библиотекой FastLed?
Как там задать время свечения через переменную?
Сначала купили рекламу везде, где могли, подсадили тысячи людей на своё говно которое без интернета не запускается, а теперь вырезают бесплатный функционал.
Боже, храни крякнутый солидворкс.
О, адепты "ваш дуй - не дуй" повылазили
>>433029
Пиздуй в ардуинотред
https://2ch.hk/ra/res/411957.html#411957
https://aliexpress.ru/item/32899511252.html?tt=API&af=1081461_1&utm_campaign=1081461_1&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=43qgutgj3gvr9p9dcg5pc7awgq8v7yn4&dp=v5_43qgutgj3gvr9p9dcg5pc7awgq8v7yn4&cv=10194036&product_id=32899511252&sk=_bWsilnG&aff_trace_key=9f73e3901af549dd9efd55eb57be9988-1600432291877-08016-_bWsilnG&terminal_id=e57ce5c7dc31414387a43b0ad5584027&tmLog=new_Detail&utm_source=epn&utm_content=10194036
Макет дрели за 380
Там есть наборы с высокооборотистым rs390h, но патроны могут быть кривые
>>433089
Мне кажется, если найдешь подходящий мотор - проблем быть не должно. Проверь еще выключатель и разъем на всякий.
Разве не должно быть еще одного вывода у значка переменки?
Как грамотно соединить пикрил с двухполупериодным выпрямителем? Чтоб было правильно и с точки зрения стандартов, и чтоб симулятор понимал, вот это все.
По одному на оба входа выпрямителя нацепить чтоль или как?
Т.е. просто сделать вторую землю с другой сеткой?
Типо gnd_ac для переменки, и gnd_1...n для остальной части схемы?
Ну там типа внутри гальваническая развязка не просто так. Вообще задача такая: есть 18650, atmega328p, dc-dc конвертер либо XL6009 либо BL8530, пока не решил и транзистор. Идея в том, что ардуина управляет транзистором, будучи подключенной к 18650 через dc-dc. Но тогда земли соединяются. И вообще есть ли готовые транзисторные ключи с развязкой, но не в виде ардуино модуля?
Стой. Не ходи нахуй. Иди в школу сука, научись читать. Как научишься - берёшь хуйню с пика и читаешь надпись 401215 это типоразмер - вот по этой строке и гугли, дебич. Иш чего вздумал, 5 вольт от одной литий-ионной банки... Жри что дают: li-ion это 4.2 максимум
Вот теперь иди.
Где можно купить хорошие, достаточно толстые, но при этом тонкие и гибкие провода для большинства дел типа пикрелейдет?
И очень желательно чтобы 400 Вольт держала изоляция. - мммаксимум универсальность.
Конкретно этот провод - вроде из советского усилка. Где взять бухточку подобной годноты. А то постоянно что-то куда то отрезаешь, что-то пояиш, ну вы понели.
Бери бухту мгтф у http://www.rt-kabel.ru/ как чёткие пацаны делают или умоляй http://prodiel.ru/index.php?cat=85 чтобы нарезали сколько там тебе надо, если ты смуззихлёб залётный
Аудиофильское в чиподипе https://www.chipdip.ru/catalog/popular/mgtf
не благодари
Toshiba 32WLG66
1) Не могу найти схему драйвера, те сервис мануалы что получается скачать как будто её не включают (или я слепой и тупой)
2) Два транзистора
NIKOS P5504EDG P-Channel
NIKOS P2804BDG N-Channel
ВНИМАНИЕ
Часть даташитов пишет что это Logic Level MOSFET
А часть пишет что нет, макс токи то-же отличаются, 20А против 8А у "Logic Level"
На сайте производителя транзисторы в ЕНД ОФ ЛАЙФ и никаких даташитов нету.
Соответственно понять не могу какую замену мне искать этой срани небесной, и как.
Для N канального нашел вроде - IRLR3705ZPBF (55V, 89A, 8 mOhm, 44 nC Qg, Logic Level)
Но для P канала (P5504EDG) (40 В, 21 А, 55mOmh) нехрена подходящего у того-же infineon не нахожу.
Спасите помогите, что это за срань такая и чем её заменить.
>Купи максимально возможный лождик левел и не еби мозг, разница сто рублей
Я найти не могу P-Channel ложик левел с нужными параметрами, понимаешь?
Йод испариться за несколько дней. Дубина.
>>432946
Можно сделать на PS/2 миши и клавиатуре просто подключив их в оба компа или самому спаяв или через переходник.
Алсо гугли "KVM Switch"
>>433434
>>433435
В общем, за 3 дня поисков я вроде нашел замены.
IRLR3705ZPBF
или
FDD8447L
Для N канала
И
FDD4141
Для P канала.
Мог бы уже из Китая заказать... Ну и ладно.
Есть подводные в такой замене?
Пока едут запчасти решил еще немного поковырять усилок с постоянкой на выходе.
Закоротил C108, т.е соединил выход усилителя напряжения и вход усилителя тока с землей. На выходе усилителя появилась постоянка в 200мВ вместо 70 и защита перестала срабатывать.
Я правильно понимаю что это означает исправность всей правой половины схемы? (т.е усилителя тока).
Заменил входной разделительный конденсатор C124.
Замерил напряжение на коллекторах дифпары. И на рабочем канале и на неисправном по -13в.
Проверил все элементы дифусилителя и усилителя напряжения не выпаивая. Вроде норм.
Что за темные силы электричества? Остается только все пропаять и поменять все транзисторы разом.
Но нет, не всё так просто! Потому что 90% паяльников в магазинах это откровенное дерьмо. У одного жало короткое - будет перегрев, у другого псевдокерамика вместо керамики и жало люфтит, у третьего жало вообще железное из гвоздя, покрашенное в медь, или медное но обуглится после первой же пайки, а корпус из консервной банки. Четвёртый имеет провод меньше метра и жилы с волосок, и все они перегреваются что при пайке, начнут отслаиватся дорожки от платы или сгорит микросхема от 450-600 градусов до которых эти 90% паяльников раскачигариваются, и надо колхозить резисторы-регуляторы...
Что за жизнь ебаные китайцы суки. всё изговняли. Где купить нормальный паяльник?
>Где купить нормальный паяльник?
Так и быть, помогу бескартиночному
PX-201 отличный паяльник
Пользуюсь таким для выездных работ, ибо обычному паяльнику в сумке с инструментами очень быстро приходят пиздарики
https://www.aliexpress.com/item/32867705662.html
https://www.aliexpress.com/item/32870799770.html
Длину шнура подбери по вкусу
Заземление этому паяльнику не нужно
https://www.chipdip.ru/product0/9000457396
Не пизди, уёбок. И не советуй людям хуйни, не вводи в заблуждение. Я уверен, что в этом оверпрайснутом фейко-говне с али внутри керамики обычная спираль нихромовая. Другого там НЕ может быть. Потому что покупать японский "оригинал" на али - надо быть конченным, отмороженным долбоёбом. Нет там ничего японского и быть не может, кроме фейков. Все, кто сталкивался и изучал вопрос, прекрасно это понимают. Оригинал надо искать на ебее, с доставкой из Японии.
Сегодня перестал работать один динамик от колонок для компа, раскрутил, там кароч конденсатор вздутый. 2200мФ 16В, порылся в коробке с деталями, самое близкое что нашёл 1000мФ на 25В и 1500 мФ на 6.3В. Нельзя же заменять когда на столько отличается?
Так подойдёт?
У них, вроде, ещё бренд мастерам-онлайн был.
https://toolboom.com/ru/temperature-controlled-soldering-iron-goot-px-201/
Там же жала имеются. Только надо не забывать, что доставка у них не всегда бесплатна.
Покупал у них разную паяльную продукцию. Подделок не попадалось.
Брать ГОТ с али верх долбоебизма.
Еще и советовать припять к нему горючий шнур питания, это не лечится нигде.
С другой стороны, конкретная модель ГОТа не то чтобы давала какой-то особый экспириенс, она очень примитивна, и при этом дорога.
>>433508
Вся суть радача
Посоветуйте ХОРОШИЙ паяльник
@
Посоветовали хороший Японский паяльник
@
РЯЯЯЯЯЯЯ ЭТО НЕ ТАКОЙ ПАЯЛЬНИК!
У НЕГО КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НЕ ДОСТАТОЧНО КЕРАМИЧЕСКИЙ!
Я ЕГО В РУКАХ НЕ ДЕРЖАЛ, НО ЗНАЮ ЧТО ОН ХУЁВЫЙ
МНЕ НУЖЕН ОСОБЫЙ ЭКСПИРИЕНС!
УПРАВЛЕНИЕ СЛИШКОМ ПРИМИТИВНОЕ - МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН FULL HD ДИСПЛЕЙ, И СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ!
>Вся суть радача
>Посоветуйте ХОРОШИЙ паяльник
>@
>Посоветовали подделку с алиэкспресс.
>>433515
>РЯЯЯЯЯЯЯ ЭТО НЕ ТАКОЙ ПАЯЛЬНИК!
>У НЕГО КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НЕ ДОСТАТОЧНО КЕРАМИЧЕСКИЙ!
>Я ЕГО В РУКАХ НЕ ДЕРЖАЛ, НО ЗНАЮ ЧТО ОН ХУЁВЫЙ
>МНЕ НУЖЕН ОСОБЫЙ ЭКСПИРИЕНС!
>УПРАВЛЕНИЕ СЛИШКОМ ПРИМИТИВНОЕ - МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН FULL HD ДИСПЛЕЙ, И СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ!
Пиздец ты шизофреник наверное просто.
Держал в руках обычные китайские паяльники с регулировкой температуры в ручке(и жк экранчиком), паяют не сильно хуже моей индукционной станции например. Любителям и ньюфагам с головой на всё хватит.
ГОТ этот конкретный разве что чуть более качественным исполнением от их отличается, но за эту цену это как раз именно для ёбнутых ценителей "японского качества" с алиэкспресс, лол.
ГОТы эти что-то по типу японских епснов, национальное производство, все дела.
Я хочу колонки для компьютера без посторонних тресков. Вообще без посторонних тресков! Чтоб я осциллограф туда ткнул и нихуя не увидел.
Как минимум все дешевые (2-3 тысячи рублей) что у меня были трещат из-за плохого источника питания. Будь то розетка или юсб. Если запитать их от аккумулятора то треск пропадает.
Уже не знаю как быть. Не знаю будет ли разница если брать более дорогие. На вид у них все то же самое.
Ну ладно, увидел.
>>433542
Потому что импульсные блоки питания производят меандр или пилу, имеющие охуительные гармоники до килогеррц. Их-то ты и слышишь, как треск. Сетевой трансформатор даёт синусоиду без гармоник (ну как повезёт с качеством электроэнергии), которая относительно легко сглаживается.
>>433538
И это нихуя не поможет, если ты будешь ловить наводки сигнальными проводами.
Подойдет?
Они с помойки. Побитые, но вроде не на сквозь. В работоспособности я не уверен, не проверял.
Ну если говорите что лучше, то я попробую собрать то что понимаю: трансформатор, выпрямитель (4 диода) и конденсатор.
Алсо, колонки 4 вт. Какой-то свен за 300.
У меня была такая беда в гараже, обычная гамнитола работает от пускозарядного (конечно Ъ, самодельного). Жрала она 500-600 миллиампер, но подавить фон я не мог батареей на 8000 мкф, все равно слышно. Подключил старый аккумулятор, фон исчез, только там другая хуйня вышла - он постепенно завалился хламом и про него все забыли, не помню сколько времени прошло - год, два - он взорвался.
БЕСКАРТИНОЧНЫЙ
Выбери, купи набором https://www.aliexpress.com/item/33012604556.html или https://www.aliexpress.com/item/32820442868.html
>>433606
Вроде нормальный. Маленький косячок только в том, что не указана, или мной не уведена, агрессивность флюса.
1.
Влияет ли длина кабеля на сигнал Т2?
У меня примерно метров 30, кабель старый советский, диэлектрик жёсткий как пластмасса.
2.
Влияет ли на сигнал Т2 то, что лишняя длина кабеля смотана в бухту - там солидная такая "катушка" на шкафу, дохуя витков.
3.
Нормально ли юзать для приёма Т2 советскую антенну АТВКД-15/21-39 (антенна телевизионная “волновой канал”, дециметрового диапазона, 15-элементная, каналы 21-39)?
У неё уже и катушки согласования/коробочки нет - кабель тупо прикручен болтами к антенне.
Висит за окном подъезда со стороны вышки, второй этаж 9-тиэтажки.
Как-то пару дней назад у меня получилось поймать более-мене уверенный сигнал для 4-го мультиплекса (MX-5, Украина).
Потом ветер опять это говно сдвинул и теперь нормально ловят только первые два мп.
Это центр города, антенна направлена на вышку (без прямой видимости) где-то в 3-5км максимум.
4.
Если АТВКД-15 безнадёжна, то что стоит поставить на замену?
Какую-нибудь Волна 2-24? Или польскую?
Или, учитывая близость вышки, хватит комнатной типа Vector-PL-1K ?
Окна квартиры выходят на противоположную сторону.
P.S. Во всяких кекогерцах и волах нихуя не понимаю.
Или он таким образом в резонансе начинает отдавать энергию в излучение, потому и ток растет?
Алсо нашел микроамперметр, можно сделать детекторную головку только что мерять не пойму нихуя. Мощь в контуре для таких "измерений" достаточная если что.
>>433560
спроектировал, собрал и выпустил в масс. HI-END ди джейский миксер, аналоговый. Питание два меанвеловских 15 вольтовых импульсника, для формирования разнополярки. Сглаживается всё синхфазными фильтрами и не большими кондёрами. Качество звука даёт пососать галимому DJM-300-S и обоссывает его с головы до последней микрухе
А я тоже не пойму зачем звуковую аппаратуру питать от 50 герц, если есть возможность применить импульсные источники. Их и отфильтровать легче и даже оставшийсяй фон не будет слышно, при достаточной частоте преобразования.
Этот товарищ с колонками свен мозги тут ебет, очевидно же.
Понял, спасибо.
Я тут поразмыслил, пожалуй буду брать Волна 2-24, вроде лучший вариант из того что есть на рынке.
Есть ещё ньюанс, чтобы у антенны было больше свободы по оси мачты, придётся снаружи доточить кабель с пикрил (изолентой замотаю).
Сейчас, с направлением на вышку кабель натянут. Перетягивать кабель по всей длине - та ещё еботня, поэтому проще так.
Не сильно ли такое соединение повлияет на сигнал, если качественно сделано?
В ридере греется axp192, ток с юсб стабильно 0,6А - погуглил, пишут такое бывает даже если разок полярность перепутали на батарейке. В ридере - следы ремонта. Ну сходил купил axp, сдул старую, прибрал, площадку залудил, все чин по чину, микруху пролудил. Погрел - не ложится. Прижал, вроде легло, поглядел под лупой, усб микроскопом. Ток не идет. Опять грею, шевелю, гляжу, вроде все попадает, а не работает. Потом стало ток брать, ну т.е. как брать - коротыш по ходу, 1.6А. Отпаял, почистил, залудил, все заново. Повторял до охуения. Потом попытался старую вернуть - все то же самое получается. Это руки?
>Где провода берёте? Тоже с разборок перебиваетесь?
>Где можно купить хорошие, достаточно толстые, но при этом тонкие и гибкие провода для большинства дел типа пикрелейдет?
Гугли "купить провод ПВ-3 городнейм"
Его должно быть дофига в магазинах электрики, стройматериалов, и так далее, причем местного производства.
Так же местные фабрики должны производить в силиконовой оплетке, оче гибкий и термостойкий, но дороже.
>>433401
>Бери бухту мгтф
За такие советы нужно бить ебало.
Это говно трудно зачищается и ломкое в местах пайки из за твердой изоляции.
А при горении выделяет яд уровня фосгена.
Годится для военной промышленности и прочих специализированных применений.
Зачем лудить? Кладешь на плату, заливаешь флюсом, берешь припой по микрописичке и каждый контакт пропаиваешь. Конечно паяльник нужен такой же микрописечный. Не работает - снова заливаешь флюсом и греешь каждый контакт, добавляешь ещё микрописечку припоя, если припой был вогнутый - делаешь что б горбом стоял. Если паять по одному и не допускать залипания припоя между двумя выводами, то закороток под элементом не должно образоваться.
Как лучше(дешевле) это реализовать ?
В наличии есть: умение паять, одна плата с usb и sd от дешёвой колонки и готовность изучать новую информацию.
пикрандом
Да, металлизированную дырку. И с обратной стороны пропаиваешь сквозь эту дырку. Нахуя выебываться с феном когда можно справится с паяльником?
Я категорически сомневаюсь в том что он там феном запаял. Там теплоотвод ебический, пока разогреешь все кругом поплывет.
Ну хуй с падом, он большой, как-нибудь припаяется, может он и на выводах дублируется. Но выводы нужно ручками пропаять. Что б они все были нормально прогретые насквозь, а не "ну хуй знает вроде я его прогрел все вместе феном а оно чет не работает".