ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
И в чём странность? Если только в том, что радиатор нахуй тут не нужен?
When you REALLY don't want to pay for a Double Sided PCB
Нахуя замесмеялся-тред бесконечный? Вся говнота исчезает.
У меня очередной вопрос в теоретическо-практической плоскости. Я тут как-то спрашивал про переделку с nimh на литий, сам я склонялся к повышайке, мне посоветовали кренку на 12 вольт. Вопрос был успешно отложен в долгий ящик, но случайно наткнулся на аналогичный васянский diy-проект, буквально в тех же концепциях, но там дошло до реального прототипа и даже пиковый ток померили. Судя по схеме, они там после повышайки насовали конденсаторов и итог вышел так себе, в плане помех.
Как дело обстоит с кренкой? Сильно срет помехой на выходе? Гугление какое-то не особо адекватное у меня получается.
Если ты шуруповёрт собрался переделывать, у тебя повышайка будет дороже и больше по размеру, чем новый шуруповёрт.
Сейчас самый дешёвый способ кидать перемычки это копеечные смд на плату срать с ленты на автоподаче, раньше был узкоглазый ребёнок который эти перемычки проводом паял, прогресс, хули.
Под Кренкой обычно понимается линейный стабилизатор, он не создает помех
Вота допустим я хочу разряжать 12 вольт батарею.
Возьми и посчитай, обезьяна, PD резисторов для типоразмеров известны, на него и ориентируйся. Буквально два числа перемножить. Нет бля, и тут проблемы.
Кренка это тупо силовой транзистор с замороченной обратной связью, там нет шима в принципе, на выходе помехи будут только если сигнал ниже её напряжения и уже засран.
Это 0,125 Вт для 0805 резистора?
12² вольт / 0,125 ватт = 1152 ом
Да это чета ваще хуйня мало 10 мА.
Мощность раздели на сопротивление и получишь ток, при котором эта мощность на резисторе будет выделяться.
Нет, не шуруповерт.
>>574531
Ну да, линейный стабилизатор напряжения. Сделать из диапазона 12.8-16.8 постоянные 12 вольт и на этом успокоиться.
>он не создает помех
Отлично, я не особо разбираюсь в теории, потому и спрашиваю.
А греться будет сильно?
>>574539
Ага, здорово. Я рассматриваю исключительно аккумуляторное питание, там только постоянно разряжаемый аккумулятор.
Спосиба за ответы, всем респект.
Не каждый линейный стабилизатор сможет сделать из 12.8 - 12в. На нем падает какое-то минимальное напряжение, если оно больше 0.8, то на выходе будет меньше чем 12.
Греться будет смотря какой ток и входное напряжение.
Ну смотри, я не настоящий сварщик, полез в первый попавшийся датащит нашел описание на сайте:
> КР142ЕН8Б
> Uвх max, В 35
> Uвых, В 12
> Uпд min, В 2.5
> Iвых, A 1.5
> Рmax, Вт 8
Если я правильно укладываю эти данные в картину мира, то вижу, что ток меня вполне устроит (хотелось бы два ампера, но ладно), постоянное падение напряжения сдвинет мой диапазон входящего питания в диапазон 15.3-16.8 В, с максимальной разностью напряжений в 4.8 В, которые вроде как попадают в диапазон мощности.
Все остальные варианты выходят еще более нелепыми, либо с большими помехами.
При входном 16.8в и токе 1.5а мощность выделяемая на приборе будет близка к максимальной.
16.8-12=4.8
4.8х1.5=7.2вт
не забывай что 8вт он может рассеять при температуре корпуса 25градусов. То есть либо большой радиатор либо обдув. Без всего этого корпус то220 может рассеять около 1вт.
Да я уже прикинул, что с мощностью облажался, это нужно колхозить радиатор и компоновать в отдельный блок питания.
Но их можно поставить два паралелльно же? Тогда ток будет вдвое меньше.
Так он срет ВЧ-помехой, челы обмазывались фильтрами, на мой вкус решение так себе.
Попал в руки паяльник, ну думаю вот валяются старые сломанные наушники(провод перетерся, уже чиненый но не мной) - попробую починить. А оно чет вообще ничего ни к чему нихуя не липнет. Вот такие катышки - всё, что осилил сделать после трех часов ебатории.
Я вообще в тот раздел зашел?
Паяльник перегретый. Припой говно. Флюса нет. Провода лакированные.
Температуру паяльника выстави так что бы капля припоя на нём только-только плавилась. Потом если нехватает то прибавляй понемногу.
Припой говно. Ну говно припой. Что уж тут поделаешь.
Канифоль или спиртоканифоль бери. Мажь, не жалей. Потом спиртом протрешь.
Лакированные провода перед лужением надо распушить и аккуратно пошкрябать ножичком что бы снять лак хоть чуть-чуть, потом они боле-менее нормально лудятся.
Ну и, блядь, надрачивайся. С первого раза нихуя нормально не получится. Пробуй и так и этак и смотри как лучше получаться будет.
Провода наушников лакированные, их надо например покатать горячим паяльником обо что-то твердое чтобы лак слез
Судя по виду припоя у тебя маленькая температура пальника
Нужен флюс например канифоль чтобы припой прилипал
Вот думаю, как обновить это добро? Смотрю сборки батареек продают, но как их в моём случае соединить и запихнуть в корпус пока не пойму.
> Судя по виду припоя у тебя маленькая температура пальника
Для нормального припоя нет "маленькой" температуры. Это дерьмовый припой имеет стадию жидкого дерьма с кусочками. А хороший припой переходит из жидкого в твердое почти совсем сразу и не имеет этой стадии дерьма с кусочками.
> Паяльник перегретый.
> Температуру паяльника выстави так что бы капля припоя на нём только-только плавилась.
Так оно у меня и так не особо бодро плавится, а когда касаешься чего-то еще(например провода бля) - может застыть прям на паяльнике. Паяльник за три копейки, но с экранчиком, на экранчике натыкал 450 градусов, иначе просто вмятину в проводке припоя делал и всё.
> Канифоль или спиртоканифоль бери. Мажь, не жалей. Потом спиртом протрешь.
> Нужен флюс например канифоль чтобы припой прилипал
Ну вот такая вот канифоль в баночке. Макаю в нее паяльник вместе с проводом, оно булькает, достаю. Вон на той фотке на кончике белого проводка темное - то канифоль.
Заодно общий план всей этой срани.
> Лакированные провода перед лужением надо распушить и аккуратно пошкрябать ножичком что бы снять лак хоть чуть-чуть, потом они боле-менее нормально лудятся.
Лакированные тут только те, которые непосредственно к динамику идут(я думаю, наверное). Черная "развилка" - это я отрезал кусок от старого кабеля питания жесткого диска/флопика, на замену родной платке(и это вторая попытка - припаять не получилось, просто сжал провод в нем). А сам провод до наушников - ну вон проводки в изоляции, наверное не лакированные.
А лакированные зажигалкой чуть-чуть подпалил(наверное не надо было, но вот так решил сделать наугад).
На ютубе уже наверное миллиарды видосов про это, как перевести шуруповерт на Литий
у меня что адрес что по адресу
16бит
не вижу разницы
хотя если вы напомните и напишите
пример как бросать адрес в адрес...
не спорю есть данная техника
но ты гавно уебищное
мне сейчас
мне?
а давай всем че стесняца
например реализуйка нам 1вире интерфейс смещением порта по адресу
то есть функция вида ы
она сдвигом работает 1 ногой
реализует 1 вире интерфейс
задача не меняя тело функции дергать адресом порта
разрешаю приступать
>>574517
ох уж эти хихахерцы
кстати такое впечатление что я опять изобретаю лисапед
пропорциональную составляющую
но кто мешает резать выбег частотой дискретизации
У тебя даже паяльник не залужен! Да на 450 там уже пиздец и жалу и припою. "Маленькая температура", охуеть блядь. На жале паяльника должна быть капля расплавленного припоя которая обхватывает кончик жала паяльника. Припой плавиться при 186, нормальная температура паяльника 260, максимум имеет смысл ставить 350, выше уже смысла нет, надо брать пальник мощнее, а не температуру задирать.
Имхо, дешевые "необгарающие" белые блестящие жала - говно. Лучше брать нужной формы жёлтые рыжие медные жала. Они служат меньше, но пользоваться ими проще.
в сферическом вакууме да
но тогдабы и мысль можно было поджгагать черную дыру...
и передавать тебе на ротешниг...
...
ВОПРОС
для чего используюца кислоты при сварке
>ставить 350,
220 при пайке мелочевки
240-260 силовуху
просто помаж термотару оксидом титания ипиздец
учитесь дифченки пока я жив
> а на 450 там уже пиздец и жалу и припою. "Маленькая температура", охуеть блядь. На жале паяльника должна быть капля расплавленного припоя которая обхватывает кончик жала паяльника. Припой плавиться при 186, нормальная температура паяльника 260, максимум имеет смысл ставить 350
Я понимаю, что это уже начинает выглядеть как тролинг тупостью, но вот я выставил на нем 350, начал тыкать припой, и спустя минуту этот кусочек становится слегка полутвердой консистенции. Никакой капли не наблюдается, вот такая кашица, которая полностью твердеет если чего-то коснуться.
ето не тролинг тупостью
это обыкновеныый долбаебизм
1 пик на 2 с поливиной метра
2 там дороги теплоотводы кретин
учи мат часть
и лучше займись полезным
напомни нам что такое
ммм это
обычная такая
ПРОИЗВОДНАЯ
Там тоже не ясно, надо использовать bms или не надо. В моём случае например зарядник показывает полный разряд, но сработает ли он с литиевыми - вопрос.
>>574576
У них цена выйдет как шуруповерт купить новый.
Я как ленивый пидорас сто лет не скреб провода, паяльником обжигаешь и нормально.
мимо
>на экранчике натыкал 450 градусов, иначе просто вмятину в проводке припоя делал и всё
>>574583
>выставил на нем 350, начал тыкать припой, и спустя минуту этот кусочек становится слегка полутвердой консистенции
Либо проблемы с паяльником (нормальный припой уровня ПОС 60-63 уверенно плавится при 200 градусах, то есть твой паяльник при выставленных 350-450 реально даже 200 не выдает), либо припой говно (легко может быть, вообще без вопросов, дешевый китай под маркой ПОС-61 реально может хоть ПОС-20 оказаться, еще и грязным).
Если есть возможность проверить температуру жала (хотя бы примерно, ну, с точностью 350 там или 200) - проверь.
Если возможности нет... хз, я бы поменял припой, купи катушку какой-нибудь Векты на Озоне (даже если тебе много не надо, спиральки совсем дорого относительно веса выходят, впрочем, тут дело твое). Ну и спиртоканифоль (СКФ, ФКСп) заодно, чтоб два раза не вставать.
>какой-нибудь Векты
ПОС-61 Векта 21 век.
Не то чтобы именно Векта особенно хороша, но ее много на маркетплейсах, легко ищется по названию, недорогая (да, 500 р за 100 г ПОС-61 это недорого) и нормального качества.
А ты теперь разбери свой зарядник и посмотри на микросхему которая там стоит. И как это работает. И охуей. в 99% говновертах тех времён стоит таймер на один час через который лампочка покажет что аккумулятор заполнен. При этом что там на клеммах - всем похуй
Нет, он заряжает по нескольку часов, потом отрубает, когда акб была новая, то этого хватало, потом хоть на сутки оставляй могло не зарядится.
А со школьной парты не проиграл? Прям оттенок того самого шпона дспшных угловых столов.
мой жопу
кстати распростаненый сельско колхозный вариант
каема там где не нанесена глазурь достаточно удобна в качестве абразива
>>574599
акум от шуруповерта? свинец литий?
если свинец и горит лампачка заряда но акум не берет очевидные токи утечки - акум меняй иначе убъеш зарядку
если литий разбери померяй банки на предмет разбалансировки - в шурики пихают отходы и прочий не ликвид но если ток берет - замеряй его
опятьже может и самой зарядке пизда
>>574600
нармальная школьная парта
самым любимым занятием было отдирать слоями новенькую краску
ух бля...
>не заряжено.
красный - ток идет = акум берет
зеленый - ток не идет = акум не берет
у тебя какой?
15 батарей Ni-MH.
>>574607
Красный горит (хоть сутки), зеленый загорался когда акб свежий был, сейчас хватает акб на сколько-то минут работы.
Выкинь нахуй этот припой с фикс прайса или где вы его там берете если это то говно которое там продается, им и нормальным паяльником не попользоватся. Возьми в хоз маге пос 61, а эта хуета не пойми какого состава. Да и как выше написали походу угандошил ты жало если на 450 паять пытался говном этим.
А так то нормальный у тея паяльник анон, для домашнего пользования... Купи припой нормальный да жало новое залуди и будет тебе счастье, а тот пиздец что в фикс прайсе продают ну его нахер. Флюса ЛТИ-120 или скф какой нибудь если ты провода паять собраляся.
начнём с того что
1 надо НАМОЧИТь губку ОБИЛЬНО для чистки горячего жала паяльника
2 перед пайкой тыкаешь в твердую канифоль жалом (только постарайся купить нормальную сосновую а не армянское говно
3 сразуже тыкаешь в губку потом в припой и облуживаешь провод
4 если наушники хорошие то провод состоит из мелких проводков залаченных - аккуратно греешь конец провода и слегка касаясь лезвием канцНожа снимаешь лак- опускаешь конец провода в жидкий флюс типа спиртовой канифоли и подносишь жало с оловом - должно получится
Ну так резистор не даёт быстро кондексатору разряжаться-заряжаться. Он время задаёт. А значит и частоту. Просто кондексатор это кирпич на палке, а с резистором - кирпич на пружине.
Чёт не заработала схемка нифига. Может она для большой нагрузки только. А вот эта https://www.youtube.com/watch?v=lOLcQF9MFUg заработала. Первый раз что-то полезное от индуса на ютубе нашёл. Спасибо, а то я тупил как это называется по-англицки.
>>574656
Схема не работает потому что у оптрона ctr низкий. Надо больше 100%
Я ещё пикрил кнопок заказал на али. Они тоже могут делать то что мне надо. Ну и вообще полезные вроде штуковины. Можно на усб повесить наверное и отключать устройства.
Где есть каталог самых типовых распространенных радиодеталей? Типа есть вот энкодер EC11. А какие еще подобные есть и какая у них схема работы? Где то есть собрание самых распространенных элементов, которые можно условно найти на алике. А то у меня уже мозги наизнанку выворачиваются при попытке поиска детали по описанию которое с китайского переведено на английский, а с английского на русский.
Если там 5в то не сгорит
Когда ставишь на зарядку индикатор зарядки горит (когда они заряжаются ими нельзя пользоваться в штатном режиме).
Пока заряжаются реагируют на сброс настроек когда зажимаешь плюс и минус. Индикатор погасает на 25 секунд потом снова горит.
Если вытащить с зарядки индикатор гаснет и наушники не включаются.
Есть тут инфа? В гугле/ютубе не нашёл.
Там где приваривать собрался
Тут есть инфа что они сдохли и это может быть что угодно. Но зато теперь ты знаешь что нельзя электронику брать с собой в ванну. Наверное. А может и нет? Может про тебя будет еще новость как тебя убило током пока ты мылся и одновременно смотрел тикток с телефона на зарядке? Хзхз.
Тогда ждем тебя на нулевой
Это означает что туда лучше не лезть
Чел это не наушники это спортивная гарнитура. Внутрь могла попасть влага или пот и пошла электрокоррозия и сожрала/замкнула дорожки. Разбираешь чистишь смотришь. Может и сушки-чистки будет достаточно чтобы зарабртало.
Все неисправности делятся на 2 типа
- утечка - отсутствие тока там где он должен быть, например вследствии повреждения провода или дорожки и так далее.
- короткое замыкание - наличие тока там где его быть не должно, например вследствии повреждения изоляции, попадания воды и так далее.
Как сам видишь - все достаточно просто. Дальше думаю сам разберешься.
Вскрыл плату она была в чем то белом как порашке, может окислы. Около ( предположительно смд кондëров). Зачистил плату. Алсо вскрыл отделение с батарейкой. Она вроде не вздулась. Дома мультиметром померию её.
Ещё заметил что не сразу красная лампочка загорается при включение в зарядку сначала ОЧЕНЬ ТУСКЛО синий.
Пс: как на мобиле фотки прикрепить?
lightning vs type c
А если игнорировать то что лайтнинг это айфоновский разъём, То какой разъём лучше: тот у которого у папы контакты внутри или снаружи?
Лайтнинг ж выглядит как внутренняя часть "мамки" тип цэ. А "папка" тип цэ это гнездо лайтнинга.
ТАК СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ?
Не сложно, но смысл? Просто купи кабель. Ты на штекеры больше потратишь. Ещё и варить учиться придётся.
Ну иди, открой свой бизнес по перемотке якорей за пару тыщ. Все к тебе побегут.
ну и нахуй ты это высрал? ты случаем не мастерок, который клиентов наебывает? признавайся!
>пруф ми вронг
Перемотка ротора это ебаный гимор, боль и ад. Нужного обородувания в принципе не существует, пототому что нужное оборудование это ебаный завод, который выпускает роторы миллионами и цена которых будет копейки, а не единичный заказ.
Перемотка оправдана только когда у тебя что-то очень ценное или большое.
>ты случаем не мастерок, который клиентов наебывает
Сейчас пидараха только ты, пототому что ты пытаешься наебать других, рассказывая сколько долшжен стоить их труд. Большего убанства и придумать нельзя. Не нравится - не плати. Какие вопросы. Но нет, хочу убедить тебя, что твой труд говно и я лучше знаю сколько платить. Пиздец.
>итого цена ремонта при всех максимумах 2500 с учетом за час работы 1к
Может у тебя и схема обмотки есть? Или её восстановление входит в эти два часа?
>с учетом за час работы 1к
Балансировать ты его своим очком будешь после перемотки? На нормальный инструмент роторы продаются за копейки.
Не забывайте, что ротор еще нужно балансировать. И управиться нужно всего лишь за час!
А нахуя балансировать, мастерок опять прогреть клиента пытается. У тебя было L провода диаметра D. Ты вместо него намотал то же и столько же. Масса не изменилась. А если ты, обезьяна криворукая, не в состоянии сделать как было, так это только твои проблемы. Деньги платятся за то, что ты умеешь, а не за твои косяки.
>А нахуя балансировать
Реальный мир штука сложная и загогулистая. Это только текстом можно написать "У тебя было L провода диаметра D. Ты вместо него намотал то же и столько же. Масса не изменилась". Но это не значит ничего.
очевидный лайтнинг. при обломе разъёма в целевом устройстве останется кусок пластика, достаёшь и дальше пользуешься устройством. ну и покупаешь новый кабель за сто рублей.
а тайп си - это эталонный пример запланированного устаревания. при обломе разъёма ломается папа в целевом устройстве, и вместо покупки кабеля за сто рублей надо перепаивать разъём за сто тысяч рублей.
Ладно, я понял, 2.5к для такого балабола много. Он, почувствовав милость, сразу вцепился в руку, пытаясь вытрясти кусок побольше. 1.5к и хватит с тебя.
схема перед тобой лежит.
>>574722
найс перефорс бахнутого мастерка разводилы. вот только речь не просто о ценнике идет, а еще о том, как они наебывают, предлагая менять то, что в принципе нахуй менять не надо (такого же ниразу никогда не было ни в одной "мастерской"), что собственно ты и опустил неудобненькое.
>>574721
нахуй тебе его балансировать? если считать число витков умеешь, то берешь и мотаешь. там даже аккуратность не так важна. посмотри как они с завода намотанные, словно их не машина, а человек мотал. а оборудование - имелось ввиду всякие удобные приспособы, держатели, чтобы ты как бедолага не сидел и не мотал его на коленке. вот
https://www.youtube.com/@%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%825%D0%BE/videos
https://www.youtube.com/@%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
петровичи сидят в хуй не дуют и мотают эту хуйню своими сардельками и рассказывают как это делать, что любая кухарка сможет повторить. а двачер кукарекает про какую-то балансировку и невъебенный рокет саенс
>нахуй тебе его балансировать?
Иди нахуй уже, ебанашка. Возьми и перемотай себе бесплатно. Когда твою говнодорожку разъебет от вибрации твоего говноперемотанного движка, придешь в бэ поплакаться.
Дебил блядь, там очко подшипника трения разъебывается и песда
мотай одинаково, погрешность в 5 граммов это хуйня. а дебил тут ты только
Arduino Leonardo
Pololu DRV8876
9V батарейка
DC Мотор
Если у тебя 8 pin нормально сконфигурирован, то вроде да. Осцилоскоп есть? Сядь для наглядности сначала, посмотри PWM. По 8 пину у тебя GPIO, это ON/OFF мотора? Там лог 1/0 должна появляться?
>Осцилоскоп есть?
Нету, но неплохо было бы купить...
Там вроде все GPIO.
PWM - PH управляет направлением вращения, а GPIO - EN - скорость вращения. Пока еще ничего не подключал, не смотрел. Надо еще ножки на драйвер приваять.
Эм, пчел, если ты считаешь, что там нехуй делать и любой сумеет - берешь и делаешь сам себе забесплатно, к чему этот поток на хуй знает сколько постов?
Как бы, так работает рыночек - исполнитель оценивает свою работу во столько-то, заказчик может походить по базару, поискать дешевле. Если дешевле нет, значит, наверное, есть какие-то на то причины, хули никто дешево не делает, если все так просто (а если это реально просто и мастер реально охуел, то см. выше, просто берешь и делаешь себе сам, просто же, любой сумеет)?
Если считаешь, что мастер долбоеб и предлагает ненужную работу - ну, опять же, походи по базару, поищи нормального, или сам сделай, ты ж не долбоеб, епта, ты точно знаешь как надо.
Чел тебе пояснил так как оно есть. Когда начнешь что-то ремонтировать профессионально, на хлеб этим зарабатывать, тогда и поймешь.
ты не так представил .вместо блока питания привариваюется усб ит вставляется в блок от современный устройств. современные блоки чета старым? или у старых на каждый телефон свой блок и своей силой тока?
Самсунг старый зарядится, нокии некторые кнопочные нихуя.
>два дня доебывается до треда
>душный долбаеб кто-то другой
буквально поиск по пику из >>574678
>Макс. выходной ток, А
>0.75
>Выходное напряжение, В
>5
почти любой усб зарядник сойдет (почти - потому что теоретически совсем древний может быть 0.5 ампера, но вряд ли у тебя такой, глянь на своем заряднике, но вряд ли он у тебя меньше ампера)
какие два дня, долбаебина? кто где до кого доебывался, тупица? иди на хуй просто
>>574766
да да хуйня, по себе не суди, профессионал по наебыванию клиентов. лицемерный хуесос сидит и оправдывает как он наебывает клиентуру. никто не виноват что у тебя клиентов нет, поэтому ты ищешь любой способ где их наебать. без лоха и жизнь плоха, как говорится. рака жопы тебе, хуесос
Петух закукарекал, заместо Авроры. Как ты не рвись и не рассыпайся в нецензурной брани ход жизни тебе не переменить, законы рынка даже в тухлых плановых экономиках работают. Ремонтируй все сам, сам себе зубы лечи и не пользуйся вообще никакими сервисами, ведь кругом обман и некомпетентность, все хотят на таком честно фраере нажиться. Ремонт чего либо это бизнес, а у бизнеса одна цель-сделать деньги, каким бы стоумовым и честным не был бы ремонтник ему нужно заработать, а уж как он это делает это вопрос морали. Сам что нибудь поделай руками и головой, почувствуй цену деньгам и жизни своей, время которой с каждой минутой утекает и иди уже на хуй со своем нытьем.
Так он и хочет не платить, в этом проблемы нет.
А то что на другой стороне без денег не хотят работать - это и есть проблема.
>Цифровая телесеть МРЦ включает 28 передающих станций.
Может у кого есть карта москвы с отмеченными станциями?
Можно к одной антенне (с усилителем) подключить два телевизора через разветвитель?
Многоэтажка, четвертый этаж, есть балкон. Мои окна расположены в противоположенную сторону от останкинской телебашни.
но ноешь тут только ты про свою никчемную бесплатную жизнь, которая утекает, лол. я лишь констатирую факт наеба людей, такими как ты. может сменишь работу лучше, мастерок? и не будешь тут ныть про свой наебизнес?
Профессионал по земляному полу в курятнике поясняет за рыночек. Ор.
> Может у кого есть карта москвы с отмеченными станциями?
Это стратегическая секретная инфа. Ты не хохол случайно?
Это для дела, мне же нужно знать в какую сторону антенну направлять.
кнопка купить
Хуль ты хочешь? Шоб тебе все 100500 кнопок с али тут выложили? Нахуй иди. Можешь у гопоты спросить.
>Достали эти повербанки которые выключаются без нагрузки
А на них на всех нет функции типа зажатия кнопки на 10 секунд или двойного нажатия для принудительного включения навсегда?
Мой за 7$ так умеет.
Те которые у меня либо нету, либо на около полчаса, а у меня гарнитура дольше заряжается. Или например если хочешь с усб-фонариком использовать, когда свет отключили.
Для такой нагрузки тебе не нужен мощный выключатель.
Вообще посмотри схему, если там через ОУ ток потребления замеряется, можешь перепаять обвязку чтоб он видел ток больше и не вырубался. Правда при зарядке телефона он может подумать, что у него перегруз по току.
Как это не нужен, я хочу банки отключать. Если повышайка выдает 1.5а, то сколько она жрет? Ампер до трех поди, чем сильнее банка разряжена тем больше.
1.5А это лимит, а не постоянная нагрузка. Если твои наушники жрут 50мА, то повышайка на входе под 70-80мА жрать будет.
На рокеры на 3А https://vi.aliexpress.com/item/1005003112467008.html
Пьяное быдло, разборки, оры, вопли, пердеж из китайских колонок.
И у меня сразу же появилась проблема оттаяли ебанаты по весне в виде шумного хуесоса. Но предвидя вопрос могу сказать что простейшим вибродинамиком про лесу не решить т.к. у меня с этим хуесосом нету общих стен. И как следствие задался вопросом о теме подобных на пикриле.
Изначально ничего криминального делать не планирую и даже наоборот буду действовать согласно букве закона, но сами понимаете где живём и результат будет соответствующий.
Поделитесь советами мудрыми ибо тут все мои друзья.
включать собираюсь этому ебанату церковные песнопения
Я же не только гарнитуру собираюсь заряжать. А таким выключателям разве не нужен большой ток чтобы нормально включаться? У меня есть такие японские, так даже они если их без нагрузки включать то у них большое сопротивление получается.
> оттаяли ебанаты по весне
И правда. Найди себе морозильную камеру что ли.
>А таким выключателям разве не нужен большой ток чтобы нормально включаться?
Нет.
>У меня есть такие японские, так даже они если их без нагрузки включать то у них большое сопротивление получается.
Там может из-за зарядки кондёров они искрили при включении и обгорели. В таких случаях последовательно индуктивность добавляют, чтоб пусковой ток сгладить.
Не, они новые.
А я вот такие кнопки нашел, написано 6/10А. Люди пишут что китайцы precum не пожалели. Интересно хорошие нет https://aliexpress.ru/item/32968438899.html
1) синусоиду сети 230В (крокодил на нуль, а центральный на фазу);
2) выход с детектора перехода через ноль на оптопаре PC814, на входе у которой два встречно-параллельных диода (крокодил на землю платы, запитанной от USB, а центральный - на коллектор оптопары, подтянутый к + питания).
У розетки, к которой подключается осциллограф нет заземляющего контакта.
Бахнет?
Давненько уже мерил что-то подобное, но по отдельности.
Так ты же уже понял что провод говно. Какой смысл с ним дальше ебаться? Возьми старый добрый мгтф 0.12 или 0.14.
Дюпонты для пердуины не паяют, их обжимают кримпером чтобы не паять. Сам провод обычно делается из самого распоследнего говна, иначе бы он так дёшево не стоил и паялся бы нормально.
>>574870
Зачем, есть провода той же толщины, только в силиконе. Точно так же не скукоживается от нагрева, зато его зачистить это не такая ебля с бахромой.
Провода для бредбордов сделаны из говняка. Они даже магнитятся.
>>574873
но почему их не берут даже активные флюсы? я думал кислота любое говно залудит, если там есть примеси металлов. и как быть тогда? к клемам паять другой провод? мне просто штыри эти нужны были
Ебанутый, купи коннекторы и обжимай сколько хочешь.
Или возьми гребёнку и на неё паяй провода.
В крайнем случае просто провода однопроволочные втыкай.
>пиздец какой-то.
Да, есть такое. Выкини их и купи в чипдипе или ещё где нибудь нормальные гребёнки производства connfly - они отлично паяются.
В крайнем случае с нелудящегося говна можно соскоблить покрытие и тогда хоть как-то оно залудится.
Вот ты доебался. Флюс Ф38Н залудит эту залупу, а так же некоторые сорта нержавейки, нихром, провода Лямбда-зондов и прочую нестандартную шнягу. Кислоту себе в чай добавь вместо лимона, толку будет больше. Не благодари, паяй, не забывай после пролудить с нейтральным флюсом, а уж пайку мыть надо после любого флюса, как и хуй после ебли/дрочки.
Может и не бахнет, но меряй сеть через транс, живые 220 тут не обязательны.
>хочется что б растеклась
Лет 8 назад, я баловался маской из ЧиД. Она не растекалась. Её нужно было втирать ракелем сквозь тонкую сетку, дабы выдержать равномерную толщину.
Без разводов – это тебе её раскатывать как-то.
Толстый ровный слой сам по себе не получится.
Может его разбодяжить чем-то можно что б пожиже было?
Возьму механик, не дорого же, могу себе позволить.
Хуяник, это не бренд уже давно, все китайские подвалы делают эту пасту в одинаковой упаковке.
Качество варьируется от говна до хуйни. А ещё она часто с просранным сроком годности или хранилась не правильно, так что вообще ничего не выйдет.
Можешь себе позволить – возьми что-нибудь брендовое. В ЧиД была плёночная маска вроде. На радиокоте есть чел который барыжит химией на разлив. В целом сложная штука чтобы купить. Не массовая и в розницу мало годноты.
В крайнем случае ищи магазины получше, пасту посвежее с этим механиком.
Бодяжить не надо, просто размазывай. Либо сеткой и ракелем как анон писал, либо лавсановой плёнкой и банковской карточкой, либо трафаретом.
Самый простой по-моему способ: Наклеиваешь изоленту по периметру с трёх сторон и широким строительным шпателем каплю сгоняешь. Изолента задаёт толщину примерно нужную как раз.
Есть батарея на планшет Prestigio Grace 3101 4g на которой написано:
- NV 3285170 6000mAh
+ 3.7v 22.2wh 20170HOA
И у меня, глупого, есть такой же вопрос - какая зарядка (какие циферки должны быть в строчке OUTPUT) подойдёт для этого аккума?
Любая для литиевых аккумуляторов
А зачем тогда на них пишется спецификация сколько OUTPUT'а?
Ну я тоже думаю, что вряд ли взорвётся (тьфу-тьфу-тьфу) батарея, если зарядка чуть больше чем надо будет выдавать, но всё равно интересно как определить какая из возможных зарядок предпочтительнее для такого-то аккумулятора. Так, для кругозора.
Спасибо энивей!
> А зачем тогда на них пишется спецификация сколько OUTPUT'а?
Пример плз
Вопрос был про зарядное для аккумулятора. У тебя на пике зарядное для телефона. Понимаешь разницу?
Зарядное для аккумулятора это, например, imax b6.
А можно ещё просто лабараторным источником питания заряжать. Ограничиваешь ток до 1С (если ёмкость 2700 мАч, то ток 2,7 Ампер), устанавливаешь напряжение 4,2 вольт, подключаешь плюс к плюс, минус к минусу, сначала напряжение упадёт и будет ограничен ток, потом напряжение поднимется и ток упадёт, заряжаешь пока ток не упадёт до 0,1 А (или как надоест).
Если под лабораторником имеется ввиду что ты им ток ограничишь и он умеет делать cc/cv то можно, но если под платой контроля имеется ввиду плата защиты, то балансировки не будет.
Где взять ртуть на ртутную антенну?
Выжми финку нквд, очевидно же
>Выжми финку нквд
Невежда, ртуть в зековском ноже, а не в финке
> Качество варьируется от говна до хуйни.
хрюкнул, спасибо
В этом есть сакральный смысол, и на самом деле хуесос я? Или они просто ебашат такую цену потому что могут?
Цену поставщик ставит, а не чид. Там часто ту же кнопку можно найти от другого поставщика который смог то же самое привезти дешевле.
Это у них из каталога магазина "кварц". Судя по всему они скооперировались какое-то время назад.
У чипдипа когда вот такое название в каталоге со слэшами и сокращениями - то значит из "кварца". А "кварц" еще хуже чипдипа.
С выходом я более-менее определился, буду делать моно -> стерео с line-out на колонки, пикрил. Вопрос: нужно ли мне такую обвязку или достаточно будет L--L и в конце на аудио джек соединить R+T?
Больше вопросов вызывает питание. Есть вот такой вот Doepfer, но для меня это будет оверкилл. Во-первых, думаю пока не делать 5В. Во-вторых, вместо настраиваемых LM350/LM337 ставить L7812/L7912. В следствие этих изменений, нужно ли другие компоненты менять (кроме потенциометров подстроечных)?
Хуй знает, был я в Кварце как-то проездом, там цены вполне адекватные, а не этот оверпрайс!
В даташите на драйвер должна быть схема тестирования/минимальная/принцип работы/таблица истинности. Подключаешь согласно ей Без пердуины, чтобы исключить говногод и проверяешь вручную, тыкая проводочки или жмякая кнопочки
Вообще это всегда подозрительно когда у тебя на модуле две одинаковые микросхемы выглядят по-разному. Потому что микросхемы должны быть с одной катушки, если их линия тысячами в день запекает. Есть такое слово "перемаркировка". И оно обычно ничего хорошего не обозначет.
а как взять оригинал? как визуально его определить? везде цены пиздец скачат. где-то 300р стоит, где 800, где 1.5к+. и ведь не факт что за 1.5к будет оригинал, если брать абы где?...
Если на али то отзывы смотреть разве что. Чтобы недавние были положительные. До покупки визуально ты никак ничего не определишь.
Но и так должен всегда работать. Если ты не зумер и тебе не лень разбираться то возьми и разберись.
> Но и так должен всегда работать
Нет сигнала от датчика потока - с чего бы ему работать? но мне кажется что можно просто закоротить его.
То есть по твоему акк заряжается только когда эту херню пыхаешь сидишь или что? Чтобы ее зарядить ее надо сосать? До чего дошел прогресс
Я наверное не очень корректно высказался. Под контроллером я подразумеваю не только заряд, но и работу на нагрузку конечно же.
Для работы на нагрузку ты снимаешь напряжение с аккумулятора. Кто тебе мешает в этом?
Я имею ввиду что берешь два контакта аккумулятора. И суешь их куда тебе надо.
ну я так и думал, но все равно не понятно. нигде не пишут об этом. вот с вики например
>The half-H bridge type is commonly abbreviated to "Half-H" to distinguish it from full ("Full-H") H-bridges.
т.е. подразумевается 2 разных типа, но у обоих H в названии. короче, хуй поймешь... что значит H в названии?
Кароче, есть полумост из двух ключей, а есть мост из четырех. И то, и другое H потому что на схеме так выглядит. Да-да, не удивляйтесь.
Ну то есть | это стойка, — нагрузка. И получается | — |. Отсюда H. Как бы дебильно это не звучало.
Не слушай его, он долбоеб. H-мост - это мост из четырех ключей, half-H - это половина от H-моста (то есть 2 ключа). У молумоста в названии H, но с префиксом "half" - то есть половина, и никаких противоречий тут нет.
В любом случае лучше оставить
далее я прикрепляю рычаг 20см к валу мотора и начинаю его удерживать. в этот момент сила тока начинает расти. вопросы:
1. до скольки она будет расти? есть ли у нее свой предел? от чего он зависит?
2. где она растет? в обмотках самого мотора? или в обмотках трансформатора блока питания?
3. что я могу сделать, чтобы образуемое тепло эффективно рассеивалось и мотор с блоком питания не перегревались/выходили из строя на протяжении длительного времени (скажем 3+ часа)?
купи штатный акум и не трахай мозг
ну или питальниг могущий в 10+ ампер
1 Ток будет ограничивать мощность источника питания и мощность мотора, сопротивление щеток, обмоток
2 И там и там почти одинаково
3 Не превышать мощность двигателя. Если превышаешь то как-то еще дополнительно охлаждать
> 1 Ток будет ограничивать мощность источника питания и мощность мотора, сопротивление щеток, обмоток
т.е. сила тока будет постоянно расти, пока не выйдет из строя либо бп, либо мотор? и нет такого, чтобы ток дошел до какого-то значения и остановился на нем, не выводя при этом из строя мотор и бп?
> 3 Не превышать мощность двигателя. Если превышаешь то как-то еще дополнительно охлаждать
а если охлаждать, то нужен такой отвод тепла, чтобы он быстрее рассеивал тепло, чем его вырабатывал? как вообще эффективно можно охлаждать мотор? только цеплять радиатор к его корпусу?
1 Если мощность источника питания будет гораздо больше чем двигателя, то вероятность выхода из строя заклиненного двигателя больше. И наоборот. Если двигатель мощнее, поплохеть может бп. Но может и наступить равновесие, когда ничего не сгорает, просто стоит и греется.
3 Все то же самое что и с другими деталями. Радиатор, вентилятор, жидкостное охлаждение
>Все то же самое что и с другими деталями. Радиатор, вентилятор, жидкостное охлаждение
а как эффективно это сделать в случае с двигателем? я же не могу напрямую к обмоткам внутри подцепить радиатор. жидкостное слишком гемор. остается воздушное и отвод тепла от корпуса (не от самих обмоток!). насколько это может быть вообще в теории эффективно с совокупностью с таким нестандартным режимом работы двигателя?
чтобы было более понятно для чего мне это нужно: я тот анон, что про игровой руль на пердуине писал недавно. мне не совсем понятен принцип как моторы, которые стоят в заводских рулях, выдерживают такую нагрузку? ведь они все время (а это зависит от игровой сессии, которая может часами длиться) работают в режиме сопротивления. понятно что не так, как я описывал ранее про постоянное удержание вала, но все равно это часто случается. поворачиваешь в игре налево, мотор начинает вращаться вправо, создавая сопротивление и имитацию рулевого колеса. въехал на скорости на кочки - руль начинает трясти во все стороны, а ты при этом его пытаешься удержать по центру. даже при таком режиме мотор должен нагреваться со временем. но при этом в них не ставят никакие радиаторы или активное охлаждение. они работают годами и не выходят из строя. на пике внутренности thrustmaster t300rs
моя задача понять как обеспечить моему мотору благоприятные условия в таком режиме работы. мотор hrs-550s-14.4v ничего на него толком не нашел в интернете, только это (пик 2). не знаю насколько они сейчас соответствуют таким же моторам 20 лет назад (примерно тогда я и купил его). в 8вт как-то вообще слабо верится, это же вентилятор, максимум машинку на пульте управления катать. или у шуруповертов решает редуктор? просто как-то в голове даже не укладывается, ведь чтобы всю эту цепочку шестерней крутить и иметь нормальный вращающий момент на валу, изначальной мощности 8вт мало.
>Но может и наступить равновесие, когда ничего не сгорает, просто стоит и греется.
при условии что оно охлаждается при этом быстрее, да? при нагревании обмотки, как я понял, сопротивление падает, из-за этого растет сила тока. но как поймать это "равновесие"? есть какие-то руководства для подобного? я ранее пытался найти, но не совсем понимал что ищу и подходит ли оно для моего случая?
хотя вот только сейчас заметил радиатор на корпусе и что-то похожее на вентилятор. но они маленькие, визуально кажется, что этого мало почему-то...
Ну да тот что у тебя хрен нормально охладишь. А на пике у тебя как видишь на нем ребра радиатора. И может он асинхронный, то есть ротор короткозамкнутый например, а обмотки в статоре. На котором ребра. И еще я вижу два ременных редуктора.
> при условии что оно охлаждается при этом быстрее, да?
например двигатель настолько не мощный, что не может нагреться настолько сильно чтобы сгореть
>Ну да тот что у тебя хрен нормально охладишь
почему ты так решил? или ты имеешь ввиду без дополнительного охлаждения (вентилятор/радиатор)? я не спорю, я пытаюсь понять.
>И может он асинхронный, то есть ротор короткозамкнутый например
короткозамкнутый на корпус ты имеешь ввиду? для лучшего отвода тепла через цепочку ротор-корпус-радиатор?
>И еще я вижу два ременных редуктора.
а это как-то влияет на охлаждение или мощность? у меня тоже редуктор есть (родной от шуруповерта), и еще дополнительно через ремень передача.
> почему ты так решил?
Ты сам все только что написал почему
> короткозамкнутый на корпус ты имеешь ввиду?
Нет это такой тип ротора. У тебя на фото скорее всего с постоянными магнитами в роторе и энкодер чтобы обеспечивать электрическое торможение
> а это как-то влияет на охлаждение или мощность?
Редуктор это тот же рычаг. Рычаг это школьная программа физики
>Ты сам все только что написал почему
где? это? >я же не могу напрямую к обмоткам внутри подцепить радиатор
если так, то я просто говорю что думаю. я даже не знаю насколько я прав и не могу объективно оценивать верность своих суждений.
>Редуктор это тот же рычаг
это я понимаю
>Рычаг это школьная программа физики
а это при чем тут? про редуктор я писал лишь что не понимаю как 8вт мотор (если верить спецификации) может крутить такие редуктора, еще и саморезы закручивать. т.е. вопрос о подлинности этих данных открыт.
> это я понимаю
Значит не понимаешь. Рычаг дает выигрыш по силе. Тебе бы отдохнуть, погуглить незнакомые слова, схему этого твоего руля. Чтобы не гадать и не задавать кучу одинаковых вопросов
какой выигрышь по силе? конкретно в моем случае редуктор дает более высокий крутящий момент, но при этом снижает обороты. и я не понимаю, как обмотки двигателя, которые рассчитаны на 8вт, могут вращать редуктор еще и закручивать саморезы? я это клоню к тому, что там вряд ли 8вт, а больше должно быть. но я уверен в этом. поэтому спрашиваю у тех, кто больше разбирается. то что сам по себе редуктор это уже нагрузка на вал - это я понимаю. но речь идет же о дополнительной нагрузке, которая еще и рулем будет оказываться.
еще раз: моя задача определить какой ток может выдержать двигатель при правильно подобранном охлаждении. эту задачу можно решить на доске, чтобы не насиловать мотор на практике?
Можно, если отталкиваться от данных двигателя, но у тебя их нехватка.
Двигатель от шуруповерта физически не сможет сделать то что тебе надо.
>данных двигателя, но у тебя их нехватка.
какие данные для этого нужны? и какая формула?
>Двигатель от шуруповерта физически не сможет сделать то что тебе надо.
почему не сможет? не хватит силы сопротивления рычагу руля? или какая причина? к слову, на одном форуме видел, человек использовал мотор от шуруповерта с редуктором
Мне ничего не надо, я не по этой части. Я бы начал с изучения документации, а не с того что у меня есть рандомный двигатель и поэтому карлсона я буду делать именно из него.
в "документации" сказано 12V DC Motor.
>Мне ничего не надо, я не по этой части.
а кто говорил что тебе что-то надо? ты сказал что рассчитать можно. я спросил какие данные для этого нужны? т.е. ты просто это сказал, не зная формулы просто потому что какие-то дядьки где-то там сидят и проектируют двигатели?
Документацию на руль который ты хочешь повторить
Я так понимаю у тебя вообще еще ничего не работает и не греется, ты просто на пустом месте мозг выносишь
а надо чтобы грелось обязательно? я пытаюсь быть готовым к последствиям. это называется предусмотрительность. и тебя никто к стулу не привязывает и не заставляет вступать в диалог на тему, в которой ты сам не разбираешься до конца, как и я.
>Документацию на руль который ты хочешь повторить
я никакой руль не хочу повторять. я хочу собрать схему, которой 10 лет в интернете. читая форумы людей, которые тоже пытаются собрать, пишут что у кого-то сильно греется мотор, у кого-то БП в защиту уходит, у кого-то драйвер мотора выбивает. при чем там люди такие же как я, которые не понимают сути вещей, а просто пытаются что-то сделать, переводя комплектующие. я хотел сначала разобраться, прежде чем что-то делать.
я подключал мотор и пытался удержать вал, сила тока растет. и я не знаю допустимых пределов. так же как и не знаю какое охлаждение мне нужно, чтобы ничего не сгорело
Ну, я разбираюсь в том что чтобы проблему решать, она должна сначала быть.
Допустимый предел - мощность двигателя, она у тебя есть. Из нее считай.
>Допустимый предел - мощность двигателя, она у тебя есть. Из нее считай
это при условии, когда вал просто вращается? а если я его пытаюсь удержать? вот я его например полностью держу и не даю ему вращаться, а он пытается. как тут определить его максимальную силу тока, которую он может выдержать?
по пику нихуя не ясно че он там вращает
не особо хорошая затея винт крутить чемто кроме шаговика и хуй с ним с управлением у колекторников и асинхроников просто ебучий момент инерции и проблема в том что ...
карочи надо мощный питальниг я бы выдернул тарансформатор из упски айпоновской точнее я в процессе выдирания чтото импульсное - от компа тоже имеет место быть
>>575057
>как эффективно это сделать в случае с двигателем?
на этих движках - от шурика стоит крыльчатка вентиляцию на ебальнеге его смотри не перекрой
не конешн ты можеш прихуярить рубашки пустить жижу там или фривон - пряма в железо якоря его по валу подавать..
а вообще все? конечно не все но основная масса элдвигателей это воздушниг
>задача понять как обеспечить
не мешать воздуху чиркулировать
>>575065
>задача определить какой ток может выдержать двигатель
14.4\8
>почему не сможет?
сможет
только для меня остаеца загадкой какую роль он будет на руле выполнять? вот чтобы что? реалистичность? нахуя тогда на жопавозки гидрачи и прочие електроусилители ставят?
>>575075
не лезь она сажрет тебя...
без датчика обратной связи по двигателю и рулю жаже и подходить ...
пердуина надеюсь намечаеца?
а и кстати ты саснеш на этапе - редуктр падла слишком туго врасчаеца конечно ни кто не запрещает врасчать редуктр двигателем -он какбы и так его крутит но жопа редуктора в том что там зазоры на рядах - при реверсировании вся хуйня
>в 8вт как-то вообще слабо верится
Не знаю как у коллекторного 14 вольтового говна, сейчас мощность мотора шуруповерта - сотни ватт. У моего брухлявого dcd991 например 800 с лишним ватт.
Эти конечно значительно слабее, но не то что в 8Вт - в 80 слабо верится, скорее больше.
>только для меня остаеца загадкой какую роль он будет на руле выполнять? вот чтобы что? реалистичность?
да. ардуина получает данные от игры и на их основе пытается имитировать сопротивление руля реального авто, подавая сигналы драйверу мотора. понятно, что все не настолько реалистично, но все же лучше, чем вращать руль, который от ветра поворачивается.
>а и кстати ты саснеш на этапе - редуктр падла слишком туго врасчаеца конечно ни кто не запрещает врасчать редуктр двигателем -он какбы и так его крутит но жопа редуктора в том что там зазоры на рядах - при реверсировании вся хуйня
ты про люфт редуктора говоришь? да, он есть, я пока не до конца понял от куда он берется. с этим потом разберусь. либо затерплю
>не лезь она сажрет тебя...
что это значит? я хочу понять от чего зависит рост силы тока (кроме нагрузки на валу). может я как-то хуево мысль формулирую или не понимаю чего....попробую еще раз объяснить:
вот у меня условно мотор на 12Вт, 12В. при таком напряжении его максимальный ток 1А, так? при этом всем подразумевается что двигатель совершает полезную работу, и вращает вал с каким-то усилием, но все же вращает. и тут я начинаю рычагом (рулем) оказывать еще большую нагрузку на мотор, сила тока у него начнет расти. ВОПРОС! до какого значения она будет это делать? какой предел у этой силы? есть ли зависимость, которую можно предвидеть и как-то попытаться повлиять, чтобы она не росла и при этом сохранить мотор в рабочем состоянии? что должно помочь для этого? охлаждение? мощный блок питания? но как блок питания тут поможет вообще? да, сам блок не будет греться, если он рассчитан на условные 20А, но мотор-то был на 1А всего. он просто сгорит, если сила тока продолжит расти сверх этих 1А. но тогда я не понимаю почему у других людей моторы не горят на рулях (на всех, не только самодельных, но и на заводских)? фактическая нагрузка не такая длительная, чтобы начали плавиться обмотки? или решение проблемы только в одном хорошем охлаждении?
да это бред про 8вт, я где-то уже успел прочитать, что эти маркировки нихуя не значат. т.е. могут быть десять моторов с маркировкой hrs-550s 14.4v и все будут разными, у одно номинальный ток 0.5А, у другого 1А и т.д.
>>575090
вот схема примерная этого всего
>его максимальный ток 1А, так?
Нехуя, то будет номинальный ток, КПД ладно так уж и быть опустимс. Есть еще ток при заторможенном роторе/stall current, он в разы больше номинального.
>ВОПРОС! до какого значения она будет это делать?
Напряжение источника под текущей нагрузкой делить на чисто омическое активное сопротивление данного двигателя. Примерно.
что значит чисто омическое сопротивление нагрузки? обмотка статора? ротора? при этом каким бы это сопротивление не было, оно будет постепенно уменьшаться от нагрева? соответственно, сила тока будет постоянно расти, пока где-то в обмотках не случится кз или обрыв? в таком случае нужно охлаждение? или оно бесполезное из-за отсутствия хорошей теплопроводности? скажем, максимум смогу прикрепить радиатор к корпусу мотора через термопасту (или лучше термопрокладку?)
>>575093
как быть, если информации об этом токе нет никакой к моему мотору? как его определить, посчитать? только опытным путем? и правильно ли я понимаю, что этот ток всегда рассчитан для кратковременного такого режима работы, никак не на длительное время?
У этого мотора нет обмоток статора. А если бы и были - похуй тебе, запутаешься только. Есть сопротивление на выводах мотора и все.
Сопротивление упихлов с нагревом растёт а не уменьшается.
Как быть - или для простоты считать сопротивление малым, как при коротком зомыкании. Или померить сопротивление постоянному току, для грубой прикидки значения тока при заторможенном тыкоре или ваще хрен забить, ведь внутреннего сопротивления своего источника все равно ты не знаешь, и ещё много чего не знаешь.
В таких случаеях выбирается какой-то максимальный ток, скажем 3 номинальных, и ограничивается на этом уровне источником.
Режим этот ессно кратковременный, если не принято мер к охлаждению.
Моторы для шуруповёртов не предназначены для медленного вращения.
Для руля с форс фидбеком нужен полноценнй контроллер с возможностью ограничения тока и двигатель с обратной связью (датчики холла)
Типа получится но долго не проработает. Nimh не предназначен для буферного режима и зарядки при последовательном включении.
>. ВОПРОС! до какого значения
блядж ну очевидное же очевидно - до того как чтонибуть не отъебнет основная неисправность элдвигателей межвитковое
посему в паспарте написано 8вт
если ток будет ограничиваться, то обратная связь во время работы будет ослабевать постоянно там, где не должна этого делать или вовсе отключаться. для чего нужен двигатель с обратной связью? какую роль он там играет?
в том же трастмастер т300rs стоит пикрил. и какая разница как двигателю вообще вращаться медленно или быстро? и вообще смотря что ты подразумеваешь под этим? если напряжение дать низкое, он будет крутиться медленно. если уже дать большую нагрузку при его нормальном напряжении и он замедлится, тогда тут уже перегрев вероятен. но с каким двигателем такого не будет?
> если напряжение дать низкое, он будет крутиться медленно
На твоём пикриле брухлявый двиготель, и скорость его вращения регулируется посложнее. Это синхронный движок переменного тока а не дпт
5.0в 0.7а
4.9в 1.1а
4.7в 1.6а
4.5в 2.0а
Это соответствует или что или нет? Я платил за 5 вольт 2 ампера, а он 0,5 вольта просрал.
Обычно на конце кабеля от адаптера. Разъёма-то у него нету, кабель из адаптера ростёт. Если это кабель виноват, то надо адаптер разбирать и кабель менять. Провода от разъёма до нагрузки у меня толстые и достаточно короткие.
Ну если кабель родной то это непорядок конечно. Но с другой стороны если дело и правда в нем то во-первых можно все равно грузить до 2а, кабелю ничего не будет, а во-вторых его можно и заменить. Я обычно считаю что до 5% это приемлемо, но если кабель ни при чем, больше чем 1а я бы не стал брать с этого блока
>сли напряжение дать низкое, он будет крутиться медленно. если уже дать большую нагрузку при его нормальном напряжении и он замедлится, тогда тут уже перегрев вероятен. но с каким двигателем такого не будет?
Перегрев будет сразу а при малом напраяжении будет малая сила, которая нихуя не сможет.
Обратная связь нужна для того чтобы выполнить команду установки руля в определенную позицию. Теоретически можно сделоть без хола если нацепить на ось переменник (ограничивает вращение), спиральный переменник (идеально оборотов на 10, точный подстроечник не уже не даст точности в пределах одного оборота) или энкодер (но энкодер нужен здоровый промышленный с ресетом, иначе хуй поймешь где точка отсчета)
Для форсфидбека лучше всего подходит gimbal motor, я думаю запараллелить штуки 3-5 должно быть достаточно.
Сам долго копал эту тему, пришел к выводу что 700-800 баксов за нормальный готовый руль это не намного дороже чем ебля с DIY, кроме того полноценно команды ФФБ довольно геморно реализовать на практике, почитай спеку, абсолютно неуверен что опенсорс прошивка делает это корректно.
так этим занимается прошивка (микроконтроллер), она анализирует данные от игры и посылает нужный сигнал с пердуины на BTS7960 драйвер мотора, а тот уже пытается вернуть руль в нужное положение. или я тебя не понял.
>Для форсфидбека лучше всего подходит gimbal motor, я думаю запараллелить штуки 3-5 должно быть достаточно.
это не тоже самое что и bldc моторы случайно? я сейчас про них читаю для общего развития, пытаюсь понять что в них такого особого.
>Сам долго копал эту тему, пришел к выводу что 700-800 баксов за нормальный готовый руль это не намного дороже чем ебля с DIY
может быть. но я больше преследовал цель собрать самому, получить опыт. и если получится - покататься. у меня нет цели даже собирать что-то ебанутое и мощное, чтобы руль из рук вырывало. наоборот, я бы хотел наверное что-то послабее, но при этом чтобы сопротивление чувствовалось, ибо просто крутить баранку на энкодере это совсем кал какой-то (я ранее на рулях не играл ни разу). для начала хочется что-то получить с тем мотором, что у меня есть в наличии. я уже понял, что пока не соберешь - не поймешь, не узнаешь. надо купить рабочий bts7960 и xl4015, выставить на нем 3 ампера и посмотреть что будет. уже заебало вот это все. в интернете информации практически нет, все кто собирал поделки свои - тыкали пальцем в небо. чтобы что-то осознанно собирать, надо знать все процессы какие происходят. сколько ампер. при каких условиях. какое напряжение. температура ротора. в идеале как-то снимать все эти показания и логировать на монитор. покатался 5 минут - проанализировал показания - подкрутил где что надо - покатался 15 минут - посмотрел - ... целая инженерия. а я простой иван город тверь, хули с меня взять
Ну положение руля тебе по любому нужно знать, будь то сенсор с руля или с самого мотора.
Да это bldc моторы, там обмотка кондовая и их можно на директ драйв ставить.
А у меня был такой случай. Дали моник отремонтировать, сказали не включается. А у него кнопка включения сенсорная что ли и значок на ней стерся, так что ее и не видно. Нажал на нее, моник включился.
шизоидеи меня преследуют, но я медленнее,
поэтому я хочу собрать рефлексный приемник на радиолампе 6k8, схема - пикрил. Вопрос в работоспособности такой схемы, проблема в том что первая сетка гексода и сетка триода общие, потому я не уверен, нужны ли вообще два отдельных контура - входной для сетки и в катоде. Гексод и триод должны действовать как два отдельных регенератора, при этом за счет сеточного детектирования на сетку должен приходить звук, который потом через межкаскадный трансформатор подается на вторую (третью) сетку гексода. Проблема в том, что тут есть петля по низким частотам, и возможно потребуется ООС по нч на сетку триода, есть ли еще какие-то подводные, или это вообще неработоспособно?
Я бы собрал рефлексный на 6ф7, как все нормальные люди, но у меня 6ф7 всего одна, а 6k8 несколько, и вроде в ней у триода меньшее внутреннее сопротивление, потому ее лучше в трансформаторный рефлекс воткнуть, благо трансформатор подходящий есть. Ну тут опять же я не ищу детали под схему, я ищу схему под детали.
но паяльника шя нет при себе поэтому хочу узнать контактол норм замена?(хорошо ли склеивает или ну его нахуй)
Контактол не заменяет паяльник. Этим клеем вообще Только графитовые дорожки и восстанавливать. Потому что они не паяются.
>Только графитовые дорожки
не только контактол универсален но в отличии от пайки не такая прочность и термостойкость + некоторые особености в нанесении посему применение несколько ограничено
а по части графитовых дорожек надеюсь они не на мембране дешманской пиздоглазой клавиатуры
>>575168
>хорошо ли склеивает
бф толком никогда хорошо не клеил да и не удивительно - достаточно проблематично заменить полимеризацию при 180С на полемиризацию воздухом после испарения растворителя
> контактол универсален
Ну что ж Удачи в выпайке гнезда контактолом
Алсо если это известная лимитированая нагрузка то можно и соответствующий тонкий провод заюзать
Пик1 - первая корявая попытка
Пик2 - уже получше
Паял без флюса, он еще не доехал. Еще вроде так себе залудил жало и провода изначально
Дым в лицо от припоя и легкое головокружение это норм??
В следующий раз видео записывай. Просто очень хочется понять, как такую хуету можно нахуевертить.
Я самый первый раз за это взялся. Еше и без флюса. Результат более чем достойный. Провода то держутся
Мог скрутить и изолентой запаять. Результат плюс-минус такой же.
>плюс-минус такой же
результат был бы лучше - окислы при скрутке разрушаются, скрутка недооценена
Но чем они лучше диодов?
кт315б стоит 2 рубля и продаётся на развес, а д9 стоит 4 рубля. Думойте.
У коллекторного перехода меньше падение напряжения, они быстрее переключаются и у них меньше разброс, если не планируется конский обратный ток, то хули бы и нет.
Спасибо, я наоборот коллекционирую кт315, 70х годов
у меня их мало.
они стоили очень дорого даже в 80х.
Bigclivedotcom
Электронный трансформатор. Крайне примитивная схемка, но для питания нетребовательной нагрузки, типа лампочек, достаточная.
Нахуя? Я свои давно все распаял, чего им пылиться, работают сейчас, радуют народ.
Не знаю когда они там дорого стоили, особенно в пластиковом корпусе, их на одной кремниевой пластине тысячи шлёпалось, и в отличие от тех же диодов их реально было дохуя, массовая продукция для самодельщиков же.
В середине 80х Конструктор детский на трёх кт315 стоил 6 рублей. это очень дорого.
Из интересного в толстой книжке что шла с ним даже цоколёвку транзисторов не нарисовали.
и мы долго гадали как их паять
Наоборот китайские нагрузку держат, а то что ты дыбил китайцы не виноваты.
Потому что вместо шизоконструктора с сопровождающей макулатурой всегда можно было жменю рассыпухи купить за рупь или меньше, зависит от того насколько далеко ты от ближайшего производства.
Ничего нельзя было купить.
Всех менты гоняли.
А радиозавод местный резисторы новые на мусорник выкидывал там хоть собирали.
>Паял без флюса
Больше так не делай. Без флюса, хоть какого-то, скорее всего, нормального смачивания припоем поверхности не будет, даже если внешне пайка кажется нормальной.
>окислы при скрутке разрушаются
С чего бы им при скрутке разрушаться?
> Результат более чем достойный
Нет, братишка. Недостойный.
Если ты не тролль, то твое рвевние похвально. НО не хвались первой сделанной какашкой. Это какашка, чтобы ты себе не представлял.
Анончик, так случилось что у тебя есть возможность получить ответ из первых рук.
Перво-наперво, задавать тот вопрос на серьезных щщах в видео может только дурачок, если это не стеб. Потому как если хоть чуток пошевелить мозгами, все становится понятно.
Блок (да и остальное), в который непосредственно вставляются АКБ такой хтонический, потому как это оборудование военного назначения. Которое должно работать в заранее оговоренных условиях, утвержденных министерством обороны ПЛЮС требования конкретного заказчика, если это возможно.
Под этими требованиями подразумевается работоспособность ПОСЛЕ 10 ЛЕТ ХРАНЕНИЯ на складе. (Условия хранения отдельно где то прописаны, но условно говоря это не теплые полки где-то в шкафу, а в лучшем случае палеты под навесом на улице, даже без стен).
Также оборудование должно переживать определенные климатические и физические условия непосредственно при эксплуатации. Они разные для разного оборудования, но в общем можно считать что +50 жары, -50 мороза, дождевание, Вибрация с заданным ускорением, запыление, удары при транспортировке. Да, даже ситуация, что, скажем, ящик с оборудованием упал с ЖД-платформы при транспортировке со склада на передок симулируется и оборудование должно выжить.
Эксплуатация подразумевает, даже не то что ты в блиндаже (в спартанских, но относительно приемлемых условиях, как на видео) должен иметь возможность эксплуатировать устройство, но даже в окопе по колено в грязи.
Ты сам понимаешь, что китайский пластиковый зарядник запросто сделает пук-среньк, если ты закинешь его в рюкзак, а потом тупо уебешься на него, неудачно спрыгнув с борта техники или просто получив коленом по рюкзаку от товарища в узком окопе. Этот же китайский зарядник может как проработать несколько лет, так и сдохнуть через 15 минут, а военное ДОЛЖНО, ОБЯЗАНО работать, т.к. от него зависят жизни.
Сюда же идут требования унификации, по этому там идет куча переходников, потому что не всегда в ближайшем дереве или камне рядом с окопом есть розетка 220 вольт. По этому должна быть возможность зарядить и от прикуривателя автомобиля, и от бортовой сети БМП и т.д.
По этому 100500 переходников и все сразу в комплекте, потому что "докупить нужное" как в комплекте айфона не выйдет.
Вот и ответ - потому что военное оборудование ДОЛЖНО работать там, где гражданское жидко перднув сдохнет. Отсюда цена, вес, габариты, неуклюжесть. Зато надежность и живучесть.
Тут, несомненно, есть и следы совковой неповоротливости и похуизма на местах, если копнуть чуть глубже. Потому что даже элементы, из которых паяется блок питания, утверждены и прошли военную приемку с экспертизами, одобрениями партий и т.п. (это хорошо). Плохо, что поголовно принцип "богато не жили, неча и начинать", т.е. 20 лет назад утвердили элемент такого вот типоразмера с такими вот параметрами - его и используем. Деды так делали и ты делай. И похуй что прогресс шагнул сильно далеко и уже есть в 4 раза меньше и параметрами лучше, к примеру больше не нужно радиаторами обеспечивать.
НО - это же надо комиссию создавать, это надо испытания проводить, КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО, старое то оно проверенное, а тут НЕИЗВЕСТНО, А ВДРУГ...
Несомненно, есть специальные структуры, ответственные за внедрение новинок, и даже новинки внедряются... правда там начинаются свои приколы, от которых я хватаюсь за свою голову и спрашиваю что, блять, в голове у того кто это решил внедрить...
Все не так.
Такое говно получилось потому что готовые батарейные отсеки применить нельзя, т.к. их у нас не делают. Так-то у каких-нибудь tyco electronics наверняка есть нормальные и крепкие. А поскольку конструкторам лень мозги напрягать, то получилось вот такое нечто откручивающееся. А почему оно здоровое такое, так по той же причине. Там виден радиатор, т.е. там линейный стабилизатор. Очевидно всем было лень связываться с разработкой импульсного на отечественных компонентах и сделали как проще. Поэтому такие размеры вышли.
И собственно все правильно разработчики сделали, все по ТЗ от заказчика.
На счет того чтобы было крепкое и не развалилось, то можно было сделать конструкцию аналогичную китайской, только намного прочнее. А климатика вообще не связана с дубовостью корпуса, т.к. он не герметичный.
Была бы нормальная зарядка оговорена в ТЗ, то разработчики сделали бы нормальную и удобную и лучше китайской. В перечне ЭКБ (Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники) есть все необходимое для этого.
Из выше написанного должно быть понятно кто виноват.
>Все не так.
Мань. Я из первых рук пишу, т.к. всю эту кухню своими глазами каждый день вижу (лучше бы не видеть).
И со стандартами, и с безумными и не очень требованиями и то что могут и что не могут и почему.
Выше написана причина as is, нравится она тебе или нет.
>т.к. он не герметичный.
Герметичный, мань. Герметичный. Там и уплотнители на крышках и выводы все герметизируются и внутренний объем пеногерметиком заполняется.
Прицелы так вообще газом заполнены
>>575258
И почему же тогда у аедона герметичные DC-DC совсем маленькие относительно этой бандуры? И при этом по ВВФ на уровне. И по входу питания очень широкий диапазон. Хотя и у аедона модули - говно относительно современного уровня.
Все просто, какое ТЗ - такой и результат. А вовсе не все то что ты написал.
> И почему же тогда у аедона герметичные DC-DC совсем маленькие относительно этой бандуры?
Потому что стаканы под батарейки вытачиваются руками студента в этом ебаном НИИ, которому дали заказ на разработку, а потом руками условно-трезвых петровичей разбросанных по стране для секретности. А то и вовсе сделали из каких-то уже производящихся герметичных люминевых банок, которые и пеналом в калаше служат, и держателями для радиоламп, и гнёздами для прикуривателя, и ещё чем-нибудь.
Вот и я о том же. В ТЗ не было оговорено, все согласовали, подписали, а теперь получайте. С надежностью никакой связи.
>герметичных люминевых банок, которые и пеналом в калаше служат
Пенал от калаша вовсе не алюминиевый и даже близко не герметичный. Даже наоборот, там отверстия чтобы его можно было как ручку для ключа использовать.
Ну и заимствовать какое-то изделие, самостоятельно доработав, это практически нереально. Никто такое не пропустит, начиная с нормоконтроля.
>Потому что
А еще потому что там линейный стабилизатор со здоровенным радиатором.
Ты будешь до абстрактных примеров доёбываться, потому что факт уже готовой одобренной партией железяки обложить хуями сложнее?
> Никто такое не пропустит
Гнездо для батарейки одна штука, гост #228-1488, выпускается краснознамённым заводом цилиндрического лома в Серпухове. Бери да используй.
> А еще потому что там линейный стабилизатор со здоровенным радиатором.
Ну да. Тот шим это десять разных деталей которые можно статикой уебать, а кренку повесить можно всего одну, пусть солдат в окопе руки греет.
Двачую. И в самый неподходящий момент от вибрации или другого механического воздействия отвалится нахрен.
>Гнездо для батарейки одна штука, гост #228-1488, выпускается краснознамённым заводом цилиндрического лома в Серпухове. Бери да используй.
Никто не пропустит доработанный пенал. А батарейный отсек конечно использовать можно, если он есть в перечне ЭКБ. Но его там нет, сам искал несколько лет назад. Это к вопросу об ответе "из первых рук".
>пусть солдат в окопе руки греет.
А еще пускай квадратное катит, а круглое тащит.
>статикой уебать
Это даже не смешно. А потом окажется что внутри там аедоновский модуль с присранным к нему линейным стабилизатором тока для лития. Обычное дело для того НИИ в котором я работал.
Эти никто с нами в одной комнате? Доработанный пенал сам свой каталожный номер имеет, пофиг что у него теперь подпись "батарейный отсек".
> Это даже не смешно
Ну сам подумай, что проще и дешевле в итоге собирать и ремонтировать, какой-нибудь говношим на русском народном 555 и дорогущих плёночных конденсаторах, или одну трёхногую микруху которой приделай радиатор и можешь хоть эпоксидкой заливать навсегда? Кого там вообще ебёт этот нагрев.
Дружище-ебланище, я уже написал все выше.
Потому что сделано по чертежам, прошедшим АД утверждений и согласований, никто не будет менять только потому что хуйнянейм-компания сделала а прошлом году что-то годное (по твоему мнению). Потому (но не ограничиваясь этим), что согласование испытаний и сами испытания и прочее, чтобы ПОДТВЕРДИТЬ, что это "годное" соответствует мнению чинуш, погонов и пиджаков - займет ГОДЫ, я не шучу. Я блять, не первый год работаю и вижу как это все делается, хотя казалось бы как в меме - БЕРЕШЬ И ДЕЛАЕШЬ.
Нихуя.
Ты бы, блять, еще GaN зарядку туда предложил затолкать. Нуаче, моджно, мощно, круто.
Ты очевидно не понимаешь масштаб бюрократии и инертности военки.
Да будет тебе известно, что в чертежах (СОВРЕМЕННЫХ!) до сих пор прописано требование маркировки проводников КРАСКОЙ. Ага, прям как 80 лет назад, берешь беличью кисточку (именно беличью, потому что так прописано в техпроцессе) #1, слюнявишь кончик и прописанным видом краски выводишь на очередном проводнике его номер.
ДА, как минимум там где я видел все же закрывают глаза на некоторые анахронизмы и допускают использование маркеров, к примеру. Но это только в мелочах и далеко не везде и не во всем.
Равно как ты и не понимаешь требования к надежности устройств.
Твоя "аналогичная китайской, только намного прочнее" настолько же далеко от мнения и требований МО, насколько далек китайский зарядник из того видео от комплектныого.
ВОТ НА СТОЛЬКО он должен быть прочнее. ДА, чтобы им можно было уебать с размаху об пол и он работал дальше.
И линейный он там согласно куче требований, а не "просто так проще". Просто какой то пиджак (я тут чисто свое мнение пишу, не электронщик), сказал "Хмм... импульсный вероятно будет хуже переносить нестабильность бортовой сети техники при питании от нее, а еще %ПРИЧИНА-НЕЙМ%, по этому утвержден линейный."
> С надежностью никакой связи.
Какой же ты дурачок.
Впрочем, я ничего не получу с того, что развею твои заблуждения.
Я просто еще раз скажу, что я все тебе пишу из первых, блять, рук.
И я эти ебаные прицелы (эти самые) своими руками держу. И знаю, почему и что делается и по какой причине принято то или иное решение.
И бзик "ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ПОСЛЕ 10 ЛЕТ (не выдуманная цифра) ХРАНЕНИЯ ПОД НАВЕСОМ В СНЕГ И ДОЖДЬ" пропитывает ВСЕ. От материалов, до процесса сборки. От от жгутика на 5 проводников, до блока тепловизионного наблюдения техники в сборе.
Думай как считаешь. Истину ты узнаешь, только если решишь сунуться в оборонку.
>Эти никто с нами в одной комнате?
Ты сам то пробовал так сделать?
Завернет нормоконтроль. Потом завернет ОТК, потом завернет представитель заказчика.
>что проще и дешевле в итоге собирать
СМД проще всего, если без формовки ног.
>ремонтировать
Уж точно не залитое в эпоксидку. При ремонте изделие возвращают на предприятие-изготовитель. Либо представитель предприятия приезжает. Сам знаю, ездили наши в Сирию за этим делом.
Да и в самом прицеле по любому импульсные преобразователи для питания ЭОП.
О, вижу братишка теме.
Только я в Индию катался за этим делом
Автомобильная электрика в тачках работает даже спустя 30 лет и ничего ей не делается. А машины находятся в более тяжёлых условиях чем крытый склад
Не дороже чем потёкшие электролиты потом оттуда выковыривать и плату разводить, а эту кренку хоть навесным монтажом цепляй
>>575275
Был на практике в одном из таких НИИ, тусил с чуваками разрабатывавшими пепяку, не спрашивай зачем, монтирующуюся на дно грузовика и которой тоже нужно выжить в ебанутых условиях. Какого только говна там не перепробовали пока оно не стало реально устойчивым к такой среде, в том числе батарейный отсек на этом же типоразмере батареек, но в итоге все эти костыли теперь катаются по городам и весям. Может для батарейного зарядника другие условия, его всё-таки заведомо под крышей будут использовать и отвинчивать эти крышечки не под дождём. Но если прям НАДО, в том числе этому самому заказчику, то и через ОТК пропихнут, и нормоконтроль умаслят. Не спорю что это тот ещё геморрой длиной в полгода-год на каждую фазу, но всё-таки реализуемый.
Я уже свалил из этой области.
>вижу братишка теме.
Да. И это >>575272 чушь. Да, куча времени и прочего и тем более никто не будет все менять каждый год. У нас там вообще древние видиконы были.
Но применение линейного стабилизатора даже в разработках 15-20-летней давности объясняется только ленью и недостатком умений. Сам наблюдал такое. На разработанных мною схемах импульсные DC-DC для питания FPGA, потому что иначе никак для такого тока. А рядом, на соседней плате, хренак и линейный трехфазник для гиросокпа, содранный со старого, который еще сильно греется. А почему? Да потому что лень и знаний не хватает у того кому поручили.
Чтобы зарядка выдержала "с размаху об пол" не нужен огромный корпус. Наоборот мелкие детальки лучше выдерживают удары. Был у меня опыт, когда стреляли устройством из пневматического линемета. Обычные ширпотребные детали и STM32, т.к. было требование сделать как можно дешевле. Ничего там не отваливалось при нормально закрепленной плате. Только дальше демонстрационного образца дело не пошло. Хотя перед тем как увольнялся вроде как движение по этому делу пошло.
>Но если прям НАДО
Да, это так. Но, пенал явно не нужно заимствовать, т.к. любой токарь тебе такое выточит.
Только у АК не такой пенал, как я уже писал.
Ну я бы лишь добавил твое "недостаток умения" к списку причин, которые вижу лично я.
>Только дальше демонстрационного образца дело не пошло
Угадай почему. Да ты и так знаешь, раз в теме был.
>перед тем как увольнялся вроде как движение по этому делу пошло.
Ну значит лет через 7-8 что-то и изменится. Может быть.
>Угадай почему. Да ты и так знаешь, раз в теме был.
Да, потому что такая хрень не нужна. Какое ТЗ - такой и результат. Что просили, то и получили. Посмотрели - херню просили. Ну а потом видно решили денежки пристроить. Не в первый раз и не в последний.
>к списку причин, которые вижу лично я.
Только ты не разработчик, поэтому видишь с другой стороны.
Основная причина - ТЗ.
Да чё ты к этому пеналу прицепился, я этот пенал в руках держал последний раз в 2009 на школьных стрельбах, просто пытался вспомнить хоть что-то массовое похожей формы у военки. Ну пусть будет чехол для сброса с самолёта стратегических запасов аспирина, я не знаю.
> т.к. любой токарь тебе такое выточит
Причём мысль начиналась именно с этого, в отличие от китайской штамповки этих няшне коробочек с полноценной пластиковой формой, ВПК должен так планировать свои запчасти, чтобы их можно было производить в полукустарных условиях когда прифронтовой завод печатных пластиковых коробочек разъебёт фугасом и заводу придётся переехать за Урал, или когда спустя 30 лет после производства единственной партии надо будет починить какой-нибудь сверхсекретный пепелац, а все пластиковые матрицы давно проёбаны, то ли дело кусок люминевой трубы стандартного калибра со стандартной метрической резьбой.
В чём подвох? в комментах то ему напихали хуёв за щеку, но претензии в основном к дилетантской конструкции.
Получается можно смастерить подобную поеботу из говна и палок, и получить бесплатное лехтричество?
Да, можно. У нас большинство выработки энергии в мире это абуз нагрева какой-нибудь хуйни, чтобы вмурованный в цеху паровоз крутил динаму. Вот тут нагревом солнце занимается, например. Или можешь от геотермального источника воду греть. Или от уранового стержня. Похуй ваще. Аккумуляторы главное закупи, а то ж ведь не весь день солнце светит.
Как продиагностировать RTS5450?
Уже нагуглил, что желтая точка это знак того, что контроллер прошит и проверен. Подскажите, пожалуйста, как можно убедиться в его неисправности, у кого есть опыт
Если он не работает то он неисправен
Не хочу расписывать детали. Если интересно называется Dex-node. Инфы про этот скам в интернете достаточно
Так вот эта "Нода", стоит в снимаемой мной хате. По легенде, майнит ей криптовалюту, храня у себя на диске какие-то данные.
Стоит и стоит, хуй бы с ней, но я хочу подключиться к ней по UART, и завести на ней какой-нибудь полезный сервис. Роутер I2P, прокси, или ещё что-нибудь. Я уже вычислил, что под капотом там Debian, и при наличии доступа - сделать там можно будет много чего полезного
Но про UART, не знаю абсолютно ничего. Посему, хотел спросить у местных знатоков.
Какой UART преобразователь покупать, чтоб не проебаться? Какой софт нужен для работы с ним? Куда пины этого преобразователя втыкать, в такой приставке?
Ну и вообще, хотелось бы почитать какой-то ликбез по сабжу, от знающих людей
Я бы на твоем месте бежал из этой квартиры. Когда маски -шоу выбьют дверь, они не будут разбираться, хозяин ты квартиры или нет. Ибо нода эта - выходная нода тора, лол.
Ну на, просвещайся. Ютубер ломает всякие устройства через UART и показывает разные способы
https://www.youtube.com/@mattbrwn/videos
Справедливости ради стоит заметить что чифтек не хотел включаться, получается он знал что что-то не так и уходил в защиту, чтобы минимизировать потери. Тренируйся теперь лучше на лампочках.
Ну там мобилки, вайфаи, микроволновки - понятно. А остальное?
Вон на втором пике хуйня какая то.
Гуглить, таблицы открыты. Спутниковая связь какая-то
Это какая антенна к тини прикручена и где она физически расположена? OFDM там у тебя, учитывая свойства распространения радиоволн с такими длинами источник не очень далеко. Поищи источник
Спасибо большое.
Уже 5 видосов у него навернул.
Ты котик :3
Есть мотор-колесо и контпролер все это на 48 вольт, и есть один аккум на 12В.
Можно ли поставить на аккум повышающий преобразователь с 12В на 48В и получится ли хотя бы не сильно шипко ехать при такой конфигурации?
Используй бп а не батарейку. Дай ему пинка рукой для начала. Если на нем указана полярность то это неспроста. Вообще моторчики обычно прекрасно разбираются и ремонтируются, если там внутри уже не угольки конечно
>>575359
Получится на весу крутить разве что
И мне интересно, а существует что-то подобное IRL?
https://ryanis.cool/cosmos/docs/qmk-rp2040/
Инструкций куча, но ни в одной нет варианта с USB-C, везде TRRS, поэтому я не стал грузить пост лишней инфой, анончик
Если ты хочешь заменить гнездо тррс на гнездо усб-ц то просто припаиваешь усб-ц к тем же пинам к которым надо было прираивать тррс
Если я правильно понял, то по этой инструкции получается там PS/2. И нога задается в конфиге.
>GP1 is used as the data line, so do not wire it to switches. If you do connect it to a switch, make sure to choose a new data pin and specify it in info.json (covered later).
Прочитал внимательнее. Я понял не правильно.
Этот TRRS вовсе не для USB и не для подключения к компу. Оно для соединения двух половинок клавиатуры через I2C. Это если клавиатура из двух половинок, естественно. Нога для этого задается в конфиге. Какую ногу настроишь там, к той и подключай. Разъем же там может быть любой.
А в комп оно втыкается через USB распаянный на плате и не важно какого он типа, все равно на те же ноги приходит.
Теперь понятно?
Не, там прям совсем ноль реакции, даже если крутить рукой. Да и сам плеер это клон одного дешёвого китайского массового плеера, я чёт сомневаюсь что он настолько дорогой чтобы только в одну сторону крутиться. Просто с али в моё хуево-кукуево запасной будет месяц ехать, думал там чёто ещё можно потыкать.
Накати на старую малину с композитным выходом sdr++, обмотай фольгой и замуруй в корпусе, вуаля ебать
Ну ремонтируй этот тогда, какие еще варианты
Она не работала. Пробил выход я ей походу когда аккум заряжал, провода мокрые были и током ебнуло. Хрен с ней, она не заработала в пирате, успел увидеть что самовозбуждается и ебет мозги.
А копеечный советский К553 работает
> я ненавижу документацию на рабочем месте
> я ненавижу документацию на рабочем месте
комп - К
наушники - Н1
наушники - Н2
переходник type-c / 3.5 jack - П
подключаю:
Т - П - Н1 - не работает (нет звука, хотя до этого 2 года все работало)
К - Н1 - звук есть (наушники Н1 работают)
Т - П - Н2 - тоже все работает (проблема не в переходнике П)
что за хуйня?
Попробуй поелозить штекер 3.5 в гнезде
причина баха, еблуша?
>>575483
да пробовал все. и наушники вдоль всей длины провод гнул и смотрел реакцию
Может у наушников сопротивление изменилось. Упало и теперь переходник в защиту уходит. Или наоборот поднялась и переходник их не чувствует и уходит в сон.
Еще со школы собирал и иногда делал из них самоделки или просто разбирал посмотреть, как оно внутри устроено.
Некоторые совсем поломанные (сломанные платы, мобильные дисплеи)
Куда это все можно отдать? выкидывать точно нельзя - экология же
Вроде видел на ютубе был канал, куда люди отправляли ненужное и автор из этого что-то делал
купи гараж и туда складывай как я.
когда гараж заполнится полностью
купи еще один.
Можно. Только придётся уплатить энергосбыту после суда об упущенной прибыли.
Синкпадотреды сдохли как и их обладатели видимо, спрошу тут:
От L430 доставила клава, есть ли распиновка какая-нибудь для трекпоинта? Клаву то подрубить к микрухе оч просто, а вот клитор трекпоинт этот не подрубал и в душе не ебу что там.
Та которая S https://www.chipdip.ru/product/pbs-24-202s
Смотри на ютубе, там понятнее и интереснее
>Смотри на ютубе, там понятнее и интереснее
Сравнил видево с книгой, поколение тиктока
мимо
Как заработать миллиард?
Надо постоянно совершенствоваться и находить новые лучшие инструменты для выполнения старых задач. То что ты умеешь пользоваться только одним и древним инструментом - не повод для гордости.
>древним инструментом - не повод для гордости.
Мне легче пробежать абзац глазами, чем 30 минут кого то слушать , плюс закладки в книгах более эффективны, плюс поиск по тексту, если электронная. Так что видево сосет
Чего? Винду поставь современную или линух, само эти наушники подключит
Короче, есть один телевизор самсунг. Если его включить - щелкает релюха в БП, потом щелкает еще раз, и не происходит больше нихуя. Ни панель не загорается, больше ничего вообще.
Визуально нигде прогаров или мест выхода волшебного дыма не видно, но скорее всего хуйня произошла после скачка напряжения.
У меня есть мультиметр, а так же 0 целых и хуй десятых скиллов, но я смекаю что если релюха на БП щелкает два раза - это значит что она включается, а потом выключается потому что не получает poweron от mainboard. Соответственно по-хорошему мне нужно дать ему poweron чтобы он начал работать, промерить все что смогу, прощупать пальцами на нагрев и кинуть в угол потому что я все равно не понимаю нихуя. Правильно? Я вижу по маркировке что 4 пин это Power On / Off, и его мне надо замкнуть на GND чтобы БП думал что все ок, я же все правильно понимаю?
Олсо, я вижу что модель mainboard BN41-01984, но по этому коду не гуглится почти нихуя похожего. А еще я знаю что это 46" FullHD. Насколько сильно я могу обосраться если возьму похожую плату, которая гипотетически может подойти к тем шлейфам и коннекторам, которые есть? Какие подводные камни?
Но вообще меня смущает что не загорается сама панель, может это еще и контроллер подсветки въебал?
Помогите дурачку пожалуйста.
Неси к мастеру, жадное чмо. Ты слишком ленивый и тупорылый для этого.
>жадное чмо
Да
>Ты слишком ленивый и тупорылый для этого.
И это тоже.
Ты по что лишнее соединение добавил? Я R3 уменьшил до 15..18 кОм и генератор завёлся. Даром что он переменник.
Если он пытается включиться с пульта или кнопки значит поверон бп получает. Обычно при бросках напряжения дальше бп ничего не сгорает. Смотри выходные напряжения. Но вообще лучше конечно мастеру, а то еще убьешься об высокое без опыта то.
От другой модели может не заработать если там по третьему контакту идет идентификация модели, но даже если это так, совершенно точно заработает любая банка, если припаять ее к плате защиты родного аккума, главное чтобы банка влезла в корпус. Ничего не взорвется если руки из плеч
> если там по третьему контакту идет идентификация модели
Терморезистор там идёт, лол. Литиевые подушечки можно свободно свапать туда-сюда, лишь бы были в размер и одинаковой химии.
Ну хорошо если так, мне попадалось всякое
Да, надо еще попасть в напряжение. Если у оригинальной батареи напряжение окончания заряда 4.35в, а ты купишь 4.2 то увеличивается шанс того за что мы так любим самсунги. Хотя я сам покупал в китае две поддельные батареи для ноута, в которых должны стоять банки на 4.35, а стояли б/у на 4.2 и ничего. Одна правда вздувшись через год вскрыла ноут.
> Если у оригинальной батареи напряжение окончания заряда 4.35в, а ты купишь 4.2
Значит ты купил какой-то другой вид батареи с другим химсоставом
бамп, если приемник и передатчик разных версий, будут работать?
Они сойдутся на минимально совместимой версии. Разницу почитай на вики, там простыня из всяких ебобаных кодеков сжимающих звук и поддержки команд от кнопок на клиентском устройстве.
В душе не ебу. У тебя эта гарнитура как устройство вывода вообще отображается в операционке? Начни с простых вещей.
> Если он пытается включиться с пульта или кнопки значит поверон бп получает
Я не знаю пытается ли он включиться потому что на экране нихуя нет. Возможно это мне кажется что нихуя нет хотя на самом деле нет подсветки, и поэтому я не вижу что на экране, но судя по щелчкам реле это выглядит как будто он включается, подает дежурные напряжения, не получает ответа (что равносильно poweroff наверное) и выключается. Я так-то вроде бы не против отдать его в ремонт, но только бля не целиком - я заебусь его тащить в сборе, поэтому мне минимум нужно понять на каком компоненте проблема.
Никто не возьмет его по кусочкам в ремонт
Ну ладно хуй с ним, я еще могу принести все платы со шлейфами, но блядь не саму панель.
конектится, и звук при подключении еесмть.но остального звука нет
Мастера вызови (выбери по отзывам на лохито), не сможет починить на месте - сам увезёт в ремонт. И помни: жадность фраера сгубила.
>жадность фраера сгубила
Это халявное устройство, даже если я его как разделочную доску использую - у меня будет разделочная доска 46" лол.
>Мастера вызови
Хуястера, ко мне на работку мастера никто не пустит, около-режим. Его списывают потому что рот ебали чинить, а мне жалко.
Тебе же сказали, ты слишком жадный и тупорылый. Так что соси хуй.
У тебя все равно плата будет не то что без контроля импеданса, а и вовсе двухслойная с явно даже близко не тем импедансом. Так что вообще без разницы что там у тебя будет. Как повезет, так и получится.
Тогда возьми S-параметры своей антенны и промоделируй вместе со своей топологией в чем-нибудь.
Хочу разобраться в педальках для гитары
Нихуя нет, только старые темы на тагборде, дигидайстомпбоксес и гитарфорумс где можно выцепить старые вопросы почему так а не эдак. Собери фузфейс на двух кт315, дрист+, крысу, фазе90, большую пизду, рашенпост дилей какой-нибудь, там уже поймёшь чего ещё хочется.
Ну да. И это у одного производителя на одно изделие. Три разных способа маркировки. Охренеть. В то время как лазером можно все основные характеристики на детальке выгравировать.
По формуле получается 675 Ом, что-то дохуя, наверно классические формулы в современных условиях уже неработают
Напряжение после резистора будет сильно зависеть от нагрузки. Есть же вроде преобразователи импульсные. Линейные точно есть.
А лучший вариант - купи литиевую батарейку на 1.5в и не парься.
В литиевых батарейках наверно есть встроенная понижайка, которую можно выпаять и впаять в мышь. Или возможно существуют какие-то компактные понижающие модули DC-DC. Что ты об этом думаешь?
Я думаю что зачем разбирать батарейку если она целиком прекрасно будет работать.
Да есть но с ходу что-то не получается найти.
Короче первые пару проводов запаялись норм, а вот остальные искрили.
Короче после всех манипуляций я в роутер втыкаю витуху и нихуя не происходит, заказал на завтра мастера на дом
Забавно будет если порт сгорел с свитче
Я тоже всегда паяю без земли. А зачем землю добавлять при пайке?
Если искрило у тебя питание по витухе поди шло. Poe так называемое. Ну да наверное ты мог всё сжечь. А мог и не сжечь. Вазелин приготовь на всякий случай.
>зачем землю добавлять
когдато давно да и сейчас кое где ...
статика - свитера шерстяные и прочая синтетика
карочи особо чувствительным полевикам вполне хватало чтобы пробило изолятр между затвором и переходом
в свое время даже байка ходила что менструирующим силедкам в период ... выдавали отгулы на заводах - сомневаюсь что от цикла статика но то что им в это время далеко не до сборки очевидно
>>575730
мультиметром прозванить не судьба? раствор ты конечно не получиш только взвесь а вообще не страдай хуйней разбавь бензином + чутку моторного масла очень неплохо получаеца разбавлять топливом для бензоинструмента - гавнище за счет масла легче отмываеца конечно если моеш бензаком
на 553 даже работает но чуйка не максимальная, на 157 идеально.
>больше 20 тонн поднято
Ну и зачем тебе ебля с этим калом? Ради чего? Купи нормальный современный селективный искатель, он и тип металла, и размер объекта, и примерную глубину будет показывать, и чувствительность там намного выше. Самому аналог такого не сделать.
Короче пришел связист, ПРОБЛЕМА С НАШЕЙ СТОРОНЫ, хуе мое, порт отьебнул на чердаке, он просто переткнул меня в другой и не стал выяснять причину лол
Я сразу попросил его новый кабель прокинуть в замен сожратого котом.
Выводы
НЕ ПАЯЙТЕ ВИТУХУ ОПСОСА
> просто переткнул меня в другой
Лол, а ты сам это сделать не додумался?
Свитч опсоса, на чердаке.
Это не тривиальная задача, опсос еще должен порт у себя открыть, я так понимаю
Я думаю там пох на порты, у них всё на мак адрес роутера завязано. Если просто отнести в другой порт того же опсоса в другом доме, тоже будет работать
> Я думаю там пох на порты, у них всё на мак адрес роутера завязано.
Обычно там какой-нибудь PPPoE или L2TP поверх идёт, по которому и идёт аутентификация.
Ага, все самые умные :3
Его охрана отожмет жи, а эта хуйня они понятия не имеют что такое. Радиолюбитель грим, приёмник это самопальный исследуем :3
Какая ещё охрана? И почему искатель она отожмёт, а тонну чермета нет?
На тонну чермета похуй, ещё найдём.
Охрана сувенирная, на разрушенном объекте. Трое на 600 гектар лесов. У дурачков отжимали и детекторы и товар :3
Усб звуковуха. Микрофон на длинном проводе. Дрель и сверло чтобы дверь просверлить. Строительный степлер чтобы провод и микрофон пристепить. Не, в 5к не уложишься.
Очевидная вайфай камера очевидна
Анончики, у меня пачка странных вопросов:
1. Существуют ли +- надёжные МАЛЕНЬКИЕ модули (под модулем я имею ввиду собранное устройство, готовое к вставлению проводов в клеммы in и out) dc-dc 24v-12v ватт хотя бы на 15-30? Размером, может, с флешку.
2. Существуют ли МАЛЕНЬКИЕ модули для pwm управления компьютерными кулерами, на 2-4 канала, с заданием скорости вращения напаянным на плату потенциометром ("синеньким")? Размером с пару флешек/зажигалок. В идеале если ещё и совмещённые с пунктом 1, то есть принимающие на вход 24 vdc, а отдающие 12.
3. Существуют ли провода по типу ШВВП, только круглого сечения? Два тонких провода каждый в тонкой изоляции и сверху тоже тонкая изоляция. Одножильные из отожженной гибкой меди и многожильные? Что-то типа хороших кпсэнг, только без страшной оранжевой изоляции, а непримечательные серенькие?
4. Существуют ли провода, похожие на cat5e, только чтобы все провода внутри были одного цвета и необязательно вились? То есть общая изоляция с 4-8 отдельными тонюсенькими проводками внутри одного цвета (красные, черные к примеру) - подводить питание к кулерам, датчикам, просто низкотоковой нагрузке.
Если такие штуки существуют и доступны в продаже на Али или ВБ, дайте ссылку пожалуйста. Я понимаю что эти вещи ебанутые, но вот у меня академический интерес. Пикрандом.
Прочитай пожалуйста и поделись мудростью, если сталкивался с таким.
> Существуют ли провода по типу ШВВП, только круглого сечения? Два тонких провода каждый в тонкой изоляции и сверху тоже тонкая изоляция
В совковой номенклатуре всё хуёво с тонкими кабелями.
Она ебанутая по размеру и там провода и кабели на любой вкус, а простого низковольтного низкотокового кабеля для прямоточки нет.
Есть высокомощные КГ, ПУГВ, ПВС... но они толстые.
Есть нормальные провода ПГВА, ПВАМ, ПВ1... но их в кабеля не собирают.
Есть всякие сигнализационные и телефонные, но там из-за специфичных требований начинаются какие-то ебанутые цены и бухты
Самое близкое – акустические ШВПМ. Он плоский, но я хуй знает как ты два проводника вообще в круг заворачивать собрался.
Проще у китайцев поискать, либо колхозить что-то типа МГТФ в силиконе.
>простого низковольтного низкотокового кабеля для прямоточки
Вот именно такое ищу
>ПГВА, ПВАМ, ПВ1
Типа таких монтажных проводов, да, но кабелем круглого сечения с тонкой общей изоляцией
>всякие сигнализационные и телефонные
Среди них как раз и надеялся найти что-то похожее. Для плоского уже есть ШВВП. Два провода в круглом - легко, пример выше, кпснг/кпсэнг. Но страшная изоляция, бросающаяся в глаза. Проблема бухт вроде бы решается силами etm, у них часто есть обрезки или отрез нужного метража.
Спасибо за мысли, анон.
1 нет. существуют, но не такие маленькие и не на 12в а регулируемые.
2 нет. существуют маленькие по одному
>>575802
3 нет. Есть маленькие однооборотные которые при желании можно стакать. Пик1. Есть с длинными ручками которые можно соединить, но это уже будет не под отвертку. Пик2
>существуют, но не такие маленькие и не на 12в а регулируемые
Регулируемые - ок, пусть будут регулируемые. Мне бы что-то вроде
https://www.ozon.ru/product/ponizhayushchiy-preobrazovatel-napryazheniya-gsmin-mp1584en-dc-dc-zelenyy-1412428185/
но более надёжное, не нонейм (пожара боюсь, лол), и чтобы действительно держало свою нагрузку. Кстати, почему на нем нет конденсаторов? Модули типа lm2596 для меня великоваты и опять же, вопрос надёжности и пожаробезопасности китайского нонейма стоит остро.
>2 нет. существуют маленькие по одному
Покажи пожалуйста примеры. Из них разделить вывод 4 пин нельзя?
Ну да, называется отвертка под нужный шлиц.
Можно левым сверлом выкрутить, если у тебя есть такое.
Еще продаются наборы экстракторов для слизанных шлицов, поищи может что-то найдешь. Если тебе прям универсальное надо.
Так у этого ж нет клемм
Они все одинаково ненадежные, найди что-нибудь на чипидипе, будет то же самое из китая, но не нонейм, в двадцать раз дороже, надеюсь такой расклад устроит.
На нем есть конденсаторы но их мало, надо добавлять свои.
> вопрос надёжности и пожаробезопасности китайского нонейма стоит остро.
Несколько остро? с учетом того что ты не найдешь ничего не китайского сейчас во всем мире. Сколько у тебя лично было пожаров из-за китайских преобразователей? Я погуглил по новостям, там глухо.
> . Из них разделить вывод 4 пин нельзя?
Если тебе нужно 4 регулируемых pwm с одной платы, то берешь любой микроконтроллер с 4 pwm выходами, программируешь в ардуине, припаиваешь 4 подстроечника
Да они откручиваются выдумывать только надо как, вот этим попробую, как раз 7+см стержень.
> Они все одинаково ненадежные
Одинаково надежные. Т9.
У меня весь дом ими обвешан
Так мне она нахер не уперлась готовая за дохуя.
Ну как приедет - буду ебаца.
высверливай - сверло чуть меньше диаметром чем шляпка но большим чем винт самореза
снимаеш крышку и выкручиваеш ошметки плоскагубцами или не выкручиваеш
>>575819
пылисосы керхеры и прочая пузатая хуета грешат такими креплениями - соорудил для этих целей спецальную длинную отвертку - тупо приварил к прутку- 300х6мм биту
но самую лютую боль доставляют когда в таком креплении применен спец шуруп какойнибуть треугольниг с пимптиком по середине - в таком случае тупо выламываю высверливаю и меняю шурупы на обычные черные по твердому дереву металлу - 2х ниточная мелкого шага резьба
Да, называется длинная отвёртка, стоит копейки, продаётся везде
Болт это то что крутят ключом или головкой, все что с шлицем это винт. Винт с нестандартным шлицем, например трехлучевой в котором зацеп идет только на закручивание если он глубоко будет проще неспеша отсверлить, разобрать и остаток вывернуть бокорезами.
>мне нужно чтобы скручивало зачищеный конец одного провода
скручиваешь-то зачем. если я такой хуйней занимаюсь, то для монтажа в колодку какую-то, для этого оконечник обжимаю
Скручиваю чтобы залудить. Потом залуженый конец провода сую в драйвер.
Какой, нахуй, драйвер? Нахуй их скручивать что бы залудить и запаять один раз? Слегка поправил если распушился, залудил, сунул куда надо, припаял, и нахуй похуй.
Мастеровому это скажи. Нахую он вертел. Сказано скуручивать и ему поебать что пальцы под конец смены горят. Скорей бы отпуск. Месяц не видеть этих придурков.
Скручиватели точно есть, но цена тебе не понравится. >>575163 →
Если у тебя нормальные клещи для снятия изоляции, можешь попробовать снимать ими не до конца, а потом пальцами скручивать – и снимешь и завинтишь одним движением.
Но лучше как анон писал НШВИ или просто лудить так. В тигеле конечно, не паяльником.
У меня тоже в карте написано зачистить-скрутить-залудить. Но всем поебать насрать похуй. Я эту хуйню режу-чищу-паяю, у меня жилы не распушаются и готовый продукт выглядит хорошо и всем похуй.
Это когда себе любимому делаешь проводок который будешь сто раз перепаивать, то лучше аккуратно скрутить что бы не пушился. А когда на один раз запаять или зажать куда-то, то не то что бы "и так сойдёт", но и так хорошо. А говоришь всем "конечно кручу!"
Ты в армии был? У меня после года в армии развился похуйизм и проебизм. Мне платят не за сделанную работу, а за время проведённое на работе. Я не медленно работаю, а столько что бы все были довольны.
>Болт это то что крутят ключом или головкой, все что с шлицем это винт.
хуинт
разберись сначала в вопросе а потом открывай рот и умничай поридж
болт шуруп саморез и тд и тп это деталь выполняющая роль крепления
винт это более широкое обширное понятие определяющее цилиндрическое тело с резьбой и не обязательно выполняющее роль крепления например ходовой винт станка черяк в червячной передаче или винт домкрата в механике в основном это деталь машины выполняющая какуето механическую работу
>вывернуть бокорезами.
анус себе бокорезами выверни рукажопина
Если у тебя есть шуруповерт, то им и скручивай. Можно в патрон засунуть какую-нибудь резину или что-то вроде. Засовываешь туда конец пинцетом или тонкогубцами и включаешь.
А вообще я бы свалил. У тебя поточная травмоопасная операция, а механизации ноль. Надо менять на гильзование или еще какие-то наконечники, это не дело так работать.
ща бы пытаться понять логику китайских барыг
заказывай несколько раз по одной, да
> ща бы пытаться понять логику китайских барыг
Это не китайские барыги. Это наш родненький российский алиэкспресс резко увеличивает стоимость доставки для товаров с суммарной стоимостью больше 2 - 3$.
Кто-нибудь из радачеров хоть раз пользовался всеми четырьмя?
Никто и одним не пользовался, потому что все радачеры теоретики-фантазёры.
Есть ДВД привод в ноуте, месяц назад протирая пыль с ноута, решил протереть и внутри привода, МЯГКОЙ тряпкой, смахнул пыль с линзы, через какое то время потребовалось стереть/записать диск, начал процесс, Неро выдал ошибка калибровки мощности, вставил другой диск, тоже самое, потом еще один. Читать стал тоже хуже, один диск вообще не открыл, хотя он идеальный.
Линза сбилась? Исправить можно? Или это совпадение, и протирка не причем?
Понимаю, что сделал неправильно, но вот что именно? Ведь напряжение все-равно идет на разьем питания.
Обычный разьем usb тоже хочу сделать, но пока не знаю как его прифигачить, чтобы потом можно было спокойно снять плату.
Со стороны usb открывает два изохронных эндпоинта для аудиоустройств (а такие прописаны в стандарте, потому будут работать везде) - для ввода и вывода звука. После чего так же создаёт BLE-устройство и всё это вместе с гнёздами наушников/микрофона как-то соединяется внутри мк.
> телевизор или хр
Если телевизор поддерживает аудиокарты (либо цифровые наушники, что по сути тоже самое), то да. Некоторые телевизоры и USB-сетевые карты поддерживают.
Скорее "зачем нужен осциллограф без как минимум двух каналов". Зацепил точки раз два три четыре и смотришь всё и сразу. Ух бля!
Ох, это отпаивать получается все, но мелкий разьем уже не хочу туда делать, наверно тоже usb a воткну. Как бы его только припаять/приклеить чтобы была возможность сьема платы.
Сколько каналов на твоем осцилографе, ебасосина? Станог сконструлировал уже?
Скрепку в розетку пихни-твои выбьет. Шутка. От счетчика по которому ты оплачиваешь электричество подергай проводки, к какому автомату идут-твои.
Хуй ты с припаяной головой, цилиндрическим телом и трапецевидной упорной резьбой по ГОСТу на падающий стремительно домкрат.
Да гнезда то есть, как бы к печатям подпаяться и не отовать их если надумаю плату снимать в будущем.
я и одним прекрасно все вижу
>>575950
не до станка сейчас огород подымать надо - етот ебаный черназем как бетон - ну а хуля как завезли так и бросили 30лет никому он нах не нужен был
>>575952
>трапецевидной упорной резьбой
питчевой - возгорание жёппы засчитано
>мам ну скажи им ну маааам
>возгорание жёппы засчитано
А в жопе у тебя коническая после коня или кобель отработал своим дорном?
еще читал где-то, что эти модули FT232 и подобные им могут не пропускать на границе, т.к. считается "хацкерским" устройством. его могли просто развернуть на таможне? или посылку проебали? или это вообще норм ситуация для таких посылок, которые не отслеживаются? потому что вряд ли это как-то связано с отсутствие товара у продавца. тем более его отправили на следующий день после заказа, значит он был.
Ой не выдумывай. Хакерское устройство гораздо выгоднее дать тебе получить на почте, и тут же взять тепленьким.
У меня пару раз было что продавец отменял заказ, такое бывает. Закажи еще.
после отмены заказ не приходил? даже спустя долгое время? просто я помню раньше посылки дешевые вообще не отслеживались. может сейчас так же и это тот случай? продавец до сих пор молчит на вопрос "почему отменили?". если завтра не ответит, то скорее всего буду открывать спор и требовать возврат средств.
В этой стране сейчас все отслеживается
Хакерское устройство? У меня в городе в хлебном магазине продаются такие. USB-TTL на FTDI. Тебя кто так напугал-то, хакерское устройство класса CH340-FTDI-prolifick, караул просто, ФТС и контрразведка напряглись.
ЗАКАЗАЛ USB-COM ПЕРЕХОДНИК
@
ВЗЯЛИ НА ПОЧТИ
а понятными словами, там же менющка должна быть чтоб выбрать к чемсу подключиться
так я и думал что с этим проблем быть не должно, если они продаются у нас на озонах и в чипедипе, только там оверпрайс дикий. просто странно что такая хуйня вообще случилась и хуй пойми в чем проблема. если бы она просто потерялась, заказ не отменяли бы. а так просто молча ебанули отмену и молчат, пиздец. еще прикол в том что от того же продавца есть еще один заказ и он отслеживается нормально с самого первого дня.
идинахуй пидр только о жопаебле и думаеш
>>575951
>Скрепку в розетку пихни-твои выбьет
всегда так делаю если лень идти к щитку и искать какой там из десятка автоматов куда только не скрепкой - может в руках возгареца если автомат ампер на 40 а куском медного провода
за одно и автомат проверяеца
подарили вздутый повербанк xiaomi, достал плату pbs200s-m-b. на родных аккумах было написано 3.7-4.35V. Подскажите, правильно ли понимаю, что не могу вставить на замену аккумы 18650 3.7-4.2?
Ввод сигнала скорее всего будет только через джек 3.5, вряд ли телики поддерживают usb звуковые карты. Поэтому по usb эта штука будет только питаться. А выбирать блютуз-устройство для подключения там нельзя обычно, просто переводишь его в режим сопряжения и эта хуита сама к нему подключается. На пикрелейтед махарайке так.
>>575915
А ты микросхемы на алике берёшь? Найди барыгу в телеге и бери с lcsc. Там дешевле выходит, но нужно заказывать побольше за раз, чтобы доставка выходила дешевле.
Можешь, но проживут акки недолго, велик шанс вздутия и файршоу. Так что лучше не надо.
Можно, но зачем, а главное - нахуя?
у меня на 4гейфоне 18650 работает с родной бмской уже как пол года наверное
как она к нему подключится? дома полно техники с блютус. лампочки колонки. как это устройство соединить с наушниками
года 4 назад его пивасом залило камеру отъебнуло точнее он ее видит даже показвает снимает но через минуту 2 на рестарт уходит я ее отщелкнул нахуй
>в нем
где в гейфоне или твоей повербанке?
в гейфоне 4ы стоит литийполимер 3.7
кстати есть у меня еще плеер т.соник от трансценда в 5 или 4 году взял родной акум сдох и я прилепил к нему 18650 только никогда самим плеером не заряжал а тут с пол года назад любопытство всеже пересилело воткнул в зарядку и плеер зарядил этот акум до нармальных 4.15 и сам прекратил заряд
но пятьже это трансценд это гейфон что сыканомили жадные пиздоглазы в своих поделиях я сказать не могу чем закончаца подобные експерименты
>575934 этого не слушай. Это никакая не звуковая карта! По USB она питается, далее аналог переводит в BT.
Да. Там вопрос в изоляции, чтоб никого не убило и не пробило контакты между собой при повышенном напряжении.
Потянет Но не на больше чем 2 по 3вт
Да не, судя по отзывам может потянуть, вот как модуль, акб и его зарядку соединить в одно целое не знаю.
Есть такая штука, ультразвуковой лазер, он же параметрический динамик, видрил
https://www.youtube.com/watch?v=9hD5FPVSsV0
Хочу его повторить и проверить, можно ли использовать в качестве слухового аппарата. Автор прикрепил сфотканный (и собранный) через жопу девайс и схему. И я нихрена её не понимаю.
Там пять разрозненных контуров; с концами, помеченными A B+ B-, понятно, что делать. А что делать с двумя средними фиговинами? Выделил их: U1B LM358 с закороченными выводами 5-6 и ведущим вникуда 7, и U1C LM358 - ну там хоть понятно, есть плюс и минус, но они же всё равно не связаны с остальной сборкой.
Или просто их связь с общей землёй что-то полезное делает?
>можно ли использовать в качестве слухового аппарата.
Такое будет хорошо работать только на частоте 10 кГц и выше. Потому что на меньших частотах длина волны будет соизмерима с размером всего массива динамиков и они не будут сильно отличаться от одного. А речь имеет частоты преимущественно 100...2500 Гц. То есть для речи направленность будет околонулевой. Либо делай эту хрень размером в несколько метров. Смотри принцип Гюйгенса-Френеля, оно так работает и с антеннами и с этим.
>Выделил их: U1B LM358 с закороченными выводами 5-6 и ведущим вникуда 7
У LM358 в одном корпусе два усилителя, а в схеме нужен только один. И чтобы выводы не болтались в воздухе и не ловили наводки автор схемы их соединил таким образом. И на самом деле неправильно, нужно иначе - выход соединить с инверсным входом, а неинверсный вход посадить на землю.
>и U1C LM358 - ну там хоть понятно, есть плюс и минус, но они же всё равно не связаны с остальной сборкой.
Это питание микросхемы LM358, оно связано внутри нее. На схеме же не разрисовывают внутренности всех микросхем.
> и выключателям
Этим - нет. Обычно у выключателей (и реле) отличаются максимальные токи для постоянного и переменного токов. У постоянного тока более ебучая дуга при выключении и потому, чтобы выключатель/реле выдержали нужное количество циклов включения/выключения токи для постоянки там могут быть указаны в даташите поменьше. Плюс ещё у выключателей есть забавная проблема (которую особенно сильно ощутили на себе владельцы мышек), что при слишком низком напряжении выключатели начинают ну очень сильно дребезжать контактами.
>на самом деле неправильно, нужно иначе - выход соединить с инверсным входом, а неинверсный вход посадить на землю
Нет, это правильно. Можно делать и так, и так.
Как узнал? Я не смог датащит найти. Мне бы распиновку узнать.
По-моему ты не особо понимаешь конструкцию такой приблуды.
Воду не лей, либо отвечай - либо молчи, картинки себе в сраку можешь запихать.
Тоже экспериментировал с подобным тачпадом. Пятачки TD, TC это Data и Clock, соответственно. Вызваниваешь их на разъем и вот тебе распиновка. TDV это питание +5 Вольт.
Спиздел про питание - +5 это TV. На всякий случай прозвонил свой тачпад:
1 - питание
2 - clock
3 - data
4 - левая кнопка
5 - правая кнопка
6 - земля
>Такое будет хорошо работать только на частоте 10 кГц и выше
Это и есть массив ультразвуковых динамиков, которые (амплитудно?) модулируют обычный звук. То есть, я так понимаю, тут куча их просто для повышения мощности излучения, а не для фокусировки пучка.
>У LM358 в одном корпусе два усилителя, а в схеме нужен только один.
>Это питание микросхемы LM358, оно связано внутри нее.
Всё равно не понял. Вот я соединил три очевидныхкуска и массив динамиков. А два оставшихся куска куда должны присоединяться.
Ааааааблджад. Кажется, дошло. Там ОДНА LM358, а не три U1A-U1B-U1C, просто на разных рисунках показаны разные выводы?
Чем философская ртуть отличается от обычной? Из какой нужно делать запрещенную ртутную антенну?
- у вас это есть?
- щас проверю...
- ....
- ....
- нет нету
- а это есть?
- щас проверю...
- ....
- ....
повторить 100+ раз ПИЗДЕЦ ОЧЕНЬ УДОБНО 2025 ГОД
а еще пизда миссклик сделает и дизинфу тебе вбросит
Конденсатором в 1...10 nF зашунтировать контакты выключателя религия не позволяет?
Молодой чебурек, это не для вас продукция. Это для околовоенных нии для отечественных разработок. Чё ты порвался то на ровном месте?
>для околовоенных нии для отечественных разработок
толсто
еще проорал с этой хуйни "цены от" очень полезная инфа бляяяяяяяя суууууукааааааа
Микроконтроллер MIK32 АМУР (К1948ВК015/018), 3 шт.
2999₽
1000₽ за 1 шт
Не позволяет. Ты предлагаешь добавить RC-цепь после выключателя для сглаживания. Это не имеет смысла, так-как дребезг можно подавлять (при том без задержек) внутри мк без дополнительных компонентов. Особенность мышек в том, что послдовательные нажатия могут быть очень быстрыми, а дребезг у контактов со временем становится таким длинным, что прошивка в мк начинает воспринимать его как двойное нажатие.
>неужели всяким оптовым мимокрокам проще звонить куда-то и с кем-то пиздеть, чтобы хоть какую-то инфу получить?
Не "оптовым мимокрокам", а их отделам закупок. Сидят люди, важные, вхожие к руководству, все при деле, с неплохими зарплатами, а ты предлагаешь, чтоб просто на сайте посмотреть и все? Они тебя за такое с говном сожрут.
А с другой стороны такие же отделы продаж.
Там своя экосистема и рушить ее никто из участвующих, понятно, не хочет.
ПРИЯТНО ВИДЕТЬ
>русская промышленная мощь
кек
ну и нахуй их сайт-пустышка нужен тогда? пусть очко друг-другу нюхают в своем уголке пидрильном с тайными гей вечеринками
Какую нахуй RC-цепь? Параллельно контактам вешаешь конденсатор, он гасит искры при коммутации!
Вот такое заземление оно как вообще выглядит в ирл? Это касание к корпусу или как вообще? В схемах по штук 10 таких заземлений, я ничего не понимаю.
Ещё вопрос, почему ток или сигнал идёт по схеме, а не заземляется в этих местах? Как это работает?
Так может обозначаться подключение к корпусу, то есть шасси устройства. А может просто означать общую точку, типа минус схемы, чтобы не тянуть этот минус по всей схеме в разные места. Это не заземление
>Это касание к корпусу
Нет, это касание к другим местам с таким же значком.
Чтоб везде не рисовать лишнюю линию.
В нескольких местах может быть потому что удобно рисовать отдельные участки схемы соединяя линией а другие рисовать отдельно, чтоб не тащить линию через несколько страниц.
Мб из-за класса точности? 0.5% выглядит неплохо. Ну и чипдип же имеет ебовые наценки.
Там если на остальные параметры обратить внимание то класс точности не самый смешной из них
Да вроде ничего смешного. По сути трансформатор 1:50, на входе до 250А (что для таких трансов норма), на выходе до 5А. Зачем анону мерять 250А - другой вопрос.
Блин, трансформатор тока же. Не заметил
В чем я не прав?
Зх зачем это старье. Купи на аккумуляторе портативный в Китае.
У отчима есть китайский на 100Мгц, так он до 4Кгц неправильно частоту детектит и осциллограму, нафиг такое удовольствие нужно, если я с такими частотами и буду работать?
Ну те что у тебя на фото вообще никак частоту не детектят. Не бери такой как у отчима. Или наоборот. Сначала разберись что с ним не так, прошивку обнови или погугли насчёт этого.
Ссылку я забыл.
https://www.ebay.com/itm/162925859468
Какой-то ограничитель тока, присранный на кусок текстолита
Глядя на 700+ страниц совковой хтони как то не по себе
Можно и намотать, тогда коэффициент понижаться будет. При 50 итках будет мерить до 5а с коэффициентом 1:1.
Это не элемент, а интегральная микросхема. резистор там внутри наверняка есть.
Написано же no resistors.
Для интеграл ной схемы слишком мало выводов. Что это за элемент то? Где б купить можно было.
Я тута купил силиконовый. Правда 0,5 мм2 (awg 20) для питания. Какой-же он охуенный и мягкий. Изоляция просто ногтями рвётся снимается и от паяльника не плавится. Может это минус конечно, слишком мягкая, но пока норм. Куплю ещё разных размеров, потоньше на сигнальные, потолще на хуй знает чего. А то заебало из мусора кабеля делать.
AWG обычно чётные. Нечётные тоже недавно появились, но менее распространены.
> хуяк-хуяк модули-хуёдули
> модулей больше чем текста "программы"
> я программизд
Так и должно быть? Ну я как бэ двигаюсь в сторону часов с градусником которые я хотел, но это всё висит на каких-то модулях в которых я нихуя не понимаю и без них вся моя "программа" нахуй ненужна.
Главное чтобы тебе было весело. А так вообще можно было и код нагуглить, и готовые часы купить
В интернете сплывает TS100.
Эпсн 25 как на пикче. Ему только надо жало обточить под обычную форму, но это полезный опыт
Других советов я и не ожидал.
По сабжу посмотрел гувера и заказал jsd на алике.
Ждём тебя через две недели с воплями "ррряя почему ничего не паяется???!!!111"
Юля, пик отклеиться
Ты только что антенну
Так он от резистора раскрошился а не от лампочки. Просто пластик говно.
Есть вопросы:
1) Как понять, что у меня фидер излучает (работаю в УКВ)?
2) Почему добавление переходника (плоский такой 50 Ом для того, чтобы окно закрывалось и провод не перебивался) подбрасывает КСВ антенны вверх? Ну там еще, помимо переходника пикрил на концах два SMA-F и пигтейл 50 см).
3) Является ли задираемый вверх КСВ показателем того, что фидер-таки излучает?
4) Поможет ли мне избежать излучения ферритовая защелка?
мотать на кольце не получится, увы, настолько у меня там все на соплях держится и настолько жесткий кабель
5) Дроссель из скольки-то там витков мне может помочь устранить проблему? Насколько близко нужно дроссель распологать к антенне?
Антенна - OPEK VH-2201, базовая коллинеарная.
Выяснил, что проблема у меня в переходнике плоском. Без него даже двухметровый пигтейл никак не влияет на параметры антенны. А переходник задирает КСВ на 4-5 и резонансы уводит куда-то к ебени матери.
Все ты правильно понял, никаких плоских проводников. При работе на излучение, да и на прием тоже половина успеха это фидер, вторая половина это антенна и ее расположение в пространстве. Влияние на антенну разных предметов вокруг нее тоже важно. Когда фидер справляется и антенна не перегружена мощностью, а вокруг ничего нет то КСВ от мощности зависит слабо, если что-то из этих факторов хромает, то с ростом мощности и КСВ полезет вверх. Так же предметы возле антенны могут снижать КСВ, поглощая энергию, но при этом падает излучение в окружающее пространство. То есть КСВ=1 не означает что все хорошо, означает лишь что вся энергия с выхлопа ушла в фидер, ничего не отразилось, Все хорошо когда вся энергия прошла по фидеру потерявшись только на погонное затухание на этой частоте и излучилась в пространство согласно диаграммы направленности антенны. Очень наглядны опыты с векторным анализатором цепей и КСВ-метром. Параметр затухания в кабеле на нужной длине и нужной частоте, резонанс, реактанс антенны и т.д. А уже КСВ метр позволяет посмотреть как ведет себя АФУ в режиме рабочих энергий, наблюдая КСВ, возвратную мощность и мощность передатчика перед фидером, после фидера и варьируя мощность передатчика оценить работу. Простой индикатор напряженности поля из микроамперметра тоже очень полезен в грубой оценке диаграммы направленности и в целом способности антенны к излучению. Из практических советов-применяй кабель минимум RG58 A/U если больше 50-100 W не качаешь и длина фидера не превышает 10-15 метров на диапазоне 70 см, на 2м и ниже затухание меньше, поэтому можно подлиннее сделать фидер. Если фидер длиннее, то нужен кабель потолще и с другой оплеткой, если на прием можно зарешать LNA возле антенны запитав его по кабелю, то на передачу просто будешь греть кабель, сам так некоторое время на сатком дудел, вдувал 25, до антенны хорошо если 5 доходило, даже не мерял, не хотел огорчаться, главное консерву продавливал в тонкую полоску на водопаде и ладно.
А сам как думаешь? если бы вместо резистора 100 ом взяли бы резистор 30.000.000.000.000 (тридцать триллиардов) ом, ток шёл бы по цепи?
Насади катуши на профилю и ты на один шаг ближе к фонаре-дрочиль
Как ты заебал своим пикабушным говном, слов нет. Тебя в жопу выебут, если ты прекратишь бурятское порно постить?
Хороший - что-нибудь на жалах T12 (например, PTS80) или (лучше, но дороже) C210/C245 (например, Alientek T80/T80P).
Дешевый и при этом плюс-минус приличный - на 900M. Например, тот
>>576212
>jsd на алике
>например, Alientek T80/T80P
Сомнительная хрень. Там заявлено то 100 Вт, а реально явно намного меньше будет. Это при том что в эти жала можно в два раза больше мощи давать.
пиздос 3 недели коту под хвост. все-таки они взаправду отменили заказ и сами деньги вернули. я то думал дождусь. короче... еще месяц я рот ебал ждать. думаю взять на платане это https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010992386 вроде как у них закупают, похоже на оригинал схему https://www.waveshare.com/ft232-usb-uart-board-type-a.htm
либо взять саму микруху https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2015913753 вроде тоже ориг от FTDI и самому собрать, но придется еще ебаться вытравлением платы и маску покупать, резисторы хуисторы (RNL это современный выпускаемый аналог RL верно?)
что думаете? первый вариант для моих задач звучит лучше, но ест ьнекая не уверенность и платить 800рэ+ за китайский кал не хочется (но как я уже сказал, вроде похоже на ориг). а покупать китайский уже завезенный кал за х10 оверпрайс на озонах и чипахдипах точно не буду
Спасибо за ответ!
Попробую собрать индикатор напряженности поля, там сложного ничего, но я же криворукий довольно.
Кабель использую Rg-8X, жесткий довольно, неудобно с ним, но другого не было. Был RG58 A/U как раз, но мне его длины не хватало для того, чтобы дотянуть до места, где с радиостанцией сижу, прям какие-то полтора метра по итогу наврутил из него себе диполь вертикальный, который поедет на дачу жить.
У меня там все довольно простенько - Радтел или Куаншенг пятиватный, нормальной радиостанции нет пока что. Жду зряплату через неделю и бегу у товарища автомобилку покупать, больше 50 W не планирую. Ну, конечно, может со временем усилок приобрету, но это уже когда антенну на крышу водружу, а не перед своей мордой на третьем этаже.
С семидесяткой у меня всё грустнее некуда, глушат очень жёстко, в окно между помехами можно что-то крикнуть, но удовольствия от этого никакого.
Ну я тут даже на 5 ватт своих провел QSO на 55 км по прямой, рад был до усрачки. Значит что-то да долетает до антенны.
Купи CH340G, сделай полную обвязку, и будет тебе пиздатый COM-порт в TTL-уровнях, работающий везде!
Есть диммер на переменку для паяльника, от 80 до 220, недавно заменил симистор похожий на тот что сдох п именно какой то BT
Теперь получается так что диммер вроде диммит с подключенной нагрузкой но при проверке мультиметром на выходе все равно как на входе НО когда я меняю щупы местами а именно красный на ноль то напряжение нужные около 100 вольт.
Что произошло?
А альтернатива? Из дешевых? Только он да фнирси, даже секюра уже почти вдвое дороже, покупающие в 2025 году паяльники на 900м от таких цен удавятся.
UPD:
>даже секюра уже почти вдвое дороже
Похоже, мои представления устарели, лол, чекнул сейчас озон, s99 в районе 2.5К за тушку с жалом у нескольких продавцов, то есть уровень алиентека и фнирси. С таким раскладом да, секюра предпочтительней.
UPD2:
>С таким раскладом да, секюра предпочтительней
Хотя хз, сам заинтересовался, читаю, народ жалуется, что у секюр пд чип горит...
Если проблем с головой на уровне физиологии нету, то видимо не хочешь понимать как оно работает. Для начала понять природу вещества, атомы, молекулы, кристаллические, металлические кристаллические решетки, истинные растворы, особенности атомарного, молекулярного строения вещества. Понятие о строении атома, отличие иона от атома и прочие простейшие вещи, без математики даже и уже потом легко себе представить как электричество себя ведет. Если маленько накинуть физики твердого тела, то можно понять как ведет себя переход между полупроводником с донорной примесью и полупроводником с акцепторной примесью и понять почему диод туда дуй, оттуда хуй. Так постепенно может перестанешь себя тупым считать, и окружающие удивятся.
А до того как ты поменял симистор так не было? А мультиметр у тебя сильно говно? Хоть тру рмс?
>С семидесяткой у меня всё грустнее некуда, глушат очень жёстко, в окно между помехами можно что-то крикнуть, но удовольствия от этого никакого.
Ну да, везде где долетают БПЛА и работает ПВО в момент их активной работы на 70 см встает забор из немодулированных несущих, стабильных по амплитуде, это скорее не глушение, просто брызги летят из-за того что они на гигагерцах мощу вдувают. Вполне можно работать между палок на спектре посмотрев на SDR. Предварительно оговариваешь запасную частоту и все. Ну или в DMR работать, там вообще слышно как по цветному ламповому телевизору, похуй забор из этих несущих. Прямая видимость позволяет, если антенны не кривые напрочь, работать очень малыми мощностями очень далеко. 1 ватт на семидесятке с резинки дает связь по прямой, с шумками но разборчиво на 15 км в средней паршивости помеховой обстановке. Но только поинт-поинт, если объект движется, нужно качать мощность для устойчивого канала. Вчера вечером был ведущей станцией коллектива где одна станция работала с машины /поле и в движении в цифре и аналоге, специально ставили опыты с QRP и задувом мощи, было интересно. Особенности выбивания пакетов при просто плохой связи и при высокой скорости движения радиостанции разные.
Да. Сначала строение вещества, потом уже ток, тепловое, магнитное и т.д. действие тока, закономерности для участка цепи. Так гораздо проще. Школьное определение конечно заебись "Электрический ток это упорядоченное движение заряженных частиц под воздействием электродвижущей силы, электрического поля" или как там по учебнику. Садись, пять. Но нихуя не понятно, школьная программа вся надерганная из контекста, физичка надеется что химичка объяснила уже и шпарит, химичка надеется что физичка уже рассказала, а в итоге контрольные написаны, экзамены сданы, материал вроде усвоен, но нихуя, мозаика отрывочных сведений выцветает на солнце быта и биопроблем и однажды выясняется что как работает иликтричество не знает даже электрик по профессии, он просто делает свою работу, иликтричество свою, а когда они соприкасаются электрик трясется и орет.
Спасибо, что расписал. Стал более менее понятен хотя бы план изучения. На Ютубе видосы наворачиваю тоннами (ну почти) и всё равно ощущение, будто что-то упускаю и бродишь как в тумане, вроде всё понятно и как итог нихуя непонятно.
В арию забрали, нахуй смотреть этого пидораса хитровыебаного который учит как китайцев наёбывать с копеечным припоем за 300 рублей создавать кучу аккаунтов чтоб покупать по баксу. Конченый блять
Мультик вроде дт-838, до замены вроде такого не было, думаю надо крону поменять на всякий а то она уже очень старая
Посмотри на ютубе цикл видео оцифрованное еще с VHS, технические тренинги Toyota, они для слесарей ремзоны, поэтому все что касается иликтричиства там максимально понятно. Ну можешь их и все посмотреть, они реально хорошо сделаны. И точечно википедию почитай, для начала будет неплохо. Я сам не особо на ютубе гляжу про базовые знания, не могу подсказать где нормально объясняют к сожалению.
Есть монитор, но нет блока питания, если ЛАТРом накручу 20 В пропущу через диодный мост, повешу конденсатор (на сколько мкФ ?) будет норм? Или нужно фильтр делать? Если да то какой? Желательно попроще.
Так же нужен штекер, чтобы все это подключить, где найти такой?
Ты только что импульсный блок питания.
Просто посмотри на жопе у монитора сколько ватт ему надо и найди подходящий по разъёму ноутбучный БП, они все уныло одинаковые.
Мне бы проверить работоспособность монитора сперва, покупать блок питания вторичный шаг, + подбирать по штекеру еще надо
Хз, лучше лабораторный источник купи. Универсальная весчь.
Но не знаю/не понимаю как сделать простую защиту от превышения тока через тиристор при заклинивании вала двигателя?
>Тиристорный регулятор
Нахуя, у тебя там килоамперы планируются что ли?
> Нахуя
Все делают на тиристорах, я что хуже?
+ простота конструкции для переменного тока.
Только вот в типичных схемах почему-то нет защиты по току на случай если мотор застрял и не может провернуться.
> Чё за электродвигатель-то?
А есть разница? Я хз как его словами описать можно, чтобы было понятно и относилось к делу. Двигатель рассчитан на 220-250 вольт переменки.
Ну сними ему жопу и подцепись крокодилами, делов-то. Больше 300 ватт вряд ли потребует.
2. как этот слой краски влияет на теплопроводность? стоит ли в месте соприкосновения с чем-либо этот слой убрать?
3. есть bts7960 драйвер на плате, радиатор крепиться с обратной стороны (пик3). насколько это лучше охлаждает, чем если прикрепить его прямо сверху на корпус микросхемы через изоляционную прокладку и термопасту?
4. так же с обратной стороны какие-то дырки наполовину залитые припоем, наполовину - нет. для чего они вообще нужны? для теплопроводности? в таком случае стоит их все залить припоем?
5. как лучше направить поток воздуха на радиатор? сверху или сбоку (вдоль его ребер)?
6. если нет возможности в корпус ставить 2 вентилятора на вдув и выдув, то что лучше? только на выдув? или только на вдув?
> 1
Это не краска, а анодирование.
> 2
Он слишком тонкий, чтобы как-то значимо влиять.
> 3
Бывают SMD-компоненты с нижним охлаждением и верхним. С нижним охлаждением (как у тебя на пике) охлаждаются преимущественно черех термо-вии (т.е. межслойные переходы на плате, те самые "дырки") и полигоны меди вокруг. Для охлада лучше всего радиатор закрепить именно с обратной стороны, положив термопрокладки к месту нахождения вий. Так-как термосопротивление у цепочки "кристалл -> медь верхнего слоя -> вии -> медь нижнего слоя -> лак" будет ниже чем у "кристалл -> пластиковый корпус", если врепить радиатор сверху. Либо радиатор можно присобачить к торчащей "шапке" транзисторов с рядом идущими медными полигонами оттуда.
> 4.
По хорошему эти дырки должны быть залиты медной пастой и сверху закрыты медным слоем, но такие платы стоят дорого, потому что есть, то есть. Смысла заливать особо нет, основная передача тепла будет идти именно через медь на стенках вии.
> 5.
Вообще зависит от вентилятора. Если дуть сбоку, то будет меньше сопротивление для воздуха, чем сверху. Но у тебя радиатор слишком маленький, чтобы вертушка могла адекватно обдувать его.
> или только на вдув?
Вот это.
>наполовину залитые припоем, наполовину - нет
Проблемы via in pad без заполнения. Припой просто стекает внутрь при пайке.
Какие цпу/гпу, шиз, нахуй ты открытый кристалл гпу сравниваешь с хуйней в пластиковом корпусе
>положив термопрокладки к месту нахождения вий
достаточно только прокладки? без термопасты?
>Либо радиатор можно присобачить к торчащей "шапке" транзисторов с рядом идущими медными полигонами оттуда
вот к этой? не слишком маленькая площадь соприкосновений? высота этой шапки 2мм где-то. я вообще думал как-то попробовать выпаять, но я так понял тут фен нужен, а у меня его нет... подпаять контакт к этой "шапке" и к плате (я так понял это одновременно и теплоотвод и GND). а после как-то прикрепить эту подошву к радиатору напрямую, как это делают с to-220 корпусами, правда там есть место под винт, а тут нет...
>основная передача тепла будет идти именно через медь на стенках вии
я сомневаюсь что там вообще есть какая-то медь, либо ее там почти нет. у меня есть трубка медная диаметром 8мм, могу ее распилить на пятаки, вырезать на плате под них место и вставить их на термопасту, потом через термоизоляционную прокладку радиатор поставить. так лучше будет?
>Но у тебя радиатор слишком маленький, чтобы вертушка могла адекватно обдувать его.
я планировал в одном корпусе расположить этот драйвер и XL4016 (пик3), обдувать обычным кулером 120х120, хотел сделать это более эффективно (может даже второй докуплю вентилятор, чтобы сквозняк был)
>>576342
>>576340
>4 они залиты из-за процесса пайки платы. Ничего делать не надо
>Припой просто стекает внутрь при пайке.
т.е. там достаточно было бы если были пустоты что ли? как-то в голове не вяжется. ведь если чем больше площадь теплоотвода, то быстрее происходит процесс охлаждения. разве нет?
>я недавно смотрел видос там один чувак проверял действие радиатора на обратной стороне гпу. Оказалось эффект есть, но мизерный, на саму микросхему лучше.
поделись видео
> достаточно только прокладки? без термопасты?
Нужно использовать что-то одно. Либо прокладку (или шпатлёвку - thermal putty, как вариант), либо пасту. И речь сейчас именно про термопрокладку, а не слюдяную изоляционную прокладку, которая изолирует радиатор от электричества на контактах.
> я сомневаюсь что там вообще есть какая-то медь
Есть, просто её мало. Потому вий и делают кучу, чтобы компенсировать.
> у меня есть трубка медная диаметром 8мм, могу ее распилить на пятаки, вырезать на плате под них место и вставить их на термопасту, потом через термоизоляционную прокладку радиатор поставить. так лучше будет?
Нет смысла так колхозить. Просто приделай радиатор к обратной стороне платы и поставь прокладку к местам с дырками. Если этого не хватит, тогда уже ничего не хватит и только менять саму плату, где транзисторы будут в более удобнов для охлада корпусе.
>Если этого не хватит, тогда уже ничего не хватит
но ты сам говоришь что меди там очень мало. разве увеличение площади в сотни раз не будет способствовать лучшему охлаждению?
Я сразу скажу, что теплоотвод у любых SMD, охлаждающихся черех плату - хуёвый. Там больше 5Вт лучше вообще не делать. И вий для таких мощностей вполне хватает. Если тебе нужно больше, тогда бери другую плату с компонентами с нормальным охладом. Либо с компонентами, где КПД выше для твоих рабочих токов.
вот и я не пойму кто эту плату проектировал. я не инженер да и вообще далековат от радиотехники, но даже меня это охлаждение смутило. я не верю в его эффективность. при чем этот драйвер, судя по всему, должен держать токи около 30А на постоянке и вот такое вот для него охлаждение... плату я новую пока точно делать не буду, для этого нужно искать абсолютные аналоги в других корпусах. и я не знаю как поведут себя они, если прошивка для пердуины, которая писалась под управление этой платой, будет управлять ими. я бы так голову этим не ломал, если бы не начитался, что эти платы, особенно китайские, часто горят.
посмотрел видео. хз как можно было сделать какой-либо вывод, кроме того, что радиатор и вентилятор внезапно охлаждают, лол.
1. он поставил спереди радиатор больше, чем сзади, это уже не равноправное сравнение.
2. температуру чипа из-за этого радиатора он не смог замерить, а значит нельзя сделать выводов о том, насколько он эффективно охлаждает непосредственно сам чип.
3. успевает ли радиатор рассеивать тепло - тоже не ясно. чип может иметь те же 90-100 градусов
Сгорел блок питания ноута, полетели искры с него. При попытке воткнуть его в розетку тут же издает звуки.
Недолго думая пошел в магаз за новым блоком. Вернувшись домой на радостях воткнул новинку в ноут, но ничего не произошло, зарядка не началась. Полез разбирать ноут, ибо решил, что дело в гнезде. По итогу увидел, что контакты на материнке прозваниваются. Заподозрив неладно, решил замерить вольтаж на новом блоке питания. Вместо ожидаемых 19 вольт мультиметр показал нихуя. На всякий случай протестил другой блок питания от моника пекарни, там все норм, то есть мульт рабочий. Получается, что меня налюбил продаван и загнал нерабочий бпшник? Или в порте ноута могло быть кз и я тупо спалил новый блок? Но при подключении не было ничего такого, что намекнуло бы на кз, не мог же он абсолютно тихо сгореть. Как понять в чем в итоге причина?
> Или в порте ноута могло быть кз и я тупо спалил новый блок?
Вполне вероятно, мб какой-то диод на входе выбило. Прогуляйся с этим ноутом до сервиса, и блок ни новый ни старый лучше в него не тыкай до осмотра.
Всё-таки в современных блоках питания стоит защита от кз. Кстати, возможно она так и осталась активна. Надо попробовать блок отключить от сети, подождать несколько минут пока разрядятся конденсаторы и после чего замерить снова.
Блок проверялся сильно после того, как его вставляли в ноут.
На всякий ченул еще раз, вольтаж по нулям при включении в розетку.
Вообще, блок реально не подавал признаков жизни с момента покупки. Реально, такое ощущение, что он мб лежал у продавана сто лет на полке, кондеры высохли, вот он и не фурычит.
>>576360
Диод в блоке питания имеешь ввиду?
А как вообще определить, что кз на входе питания ноута?
Я его разобрал, контакты с обратной стороны прозваниваются, ножки его с землей соединены, вроде все ок. Или замыкать могут внутренние контакты в самом гнезде?
Попробуй обратной полярностью в диодном режиме прозвонить контакты питания (но вообще по хорошему батареи бы, (а вообще это работает по теории на мобильниках проверка на кз))
с каким праздником наркоман ебучий
день дурака давно прошел
Купил SumSour 80W с экраном. Инструкцию никто не положил, а продавец прислал банально только как включать его и технику безопасности.
Из того, что я натыкал:
1. При нажатии одновременно "- и +" и включении можно что-то отрегулировать от OFF до 120. Это мощность я так понимаю?
2. При нажатии "+" и включении высвечиваются "_ _ _", где можно выставить от 0 до 9 каждое значение. Не знаю что это. ИИ сказал что это вероятно настройка времени до ухода паяльника в сон.
3. После включения изменить Цельсии на Фаренгейты или наоборот - два раза быстро нажать "+".
4. После включения нажать "- и +" можно что-то отрегулировать от 170 до 370 (значения разные каждый раз, например может быть от 140 до 340). Если задержать ещё раз "- и +", то можно двухзначное значение регулировать в том числе в минус.
Насколько я понял - это грубая калибровка и более точная калибровка, так?
Ещё появлялась полупрозрачная С при включении (наверное я что-то нажимал), но оно никак не регулировалось. Насколько я понял из интернета, то там можно выбирать тип жала или что-то такое.
Спасибо.
Пластину, например, из стали. Интересует именно электронный способ, а не тереть пластину шерстяной тряпочкой или вроде того
Просто из всего что я нагулил, это двухзначная калибровка температуры с помощью термопары.
Или забить на эти настройки и регулировать температуру уже опытным путём?
Это статическое электричество называется, у него другие свойства, на пример можно набрать ведро одного заряда. Вроде другого способа как через трение еще не открыли.
И паяльник, и станцию имею в виду на C245 жалах, вопрос именно в форм-факторе.
> а в чем преимущества станции?
Да ни в сём раньше просто паяльников таких не было.
Стоваттный ЭПСН отличается от 20ваттного тем что один из них - удобный маленький карандаш, а другой ебаная огромная бабуйня которой удобно только дырки в вёдрах запаивать. Стоваттная станция это всё ещё компактный удобный карандаш который греется только в самом кончике, а неуклюжий кирпич с трансформатором можно теперь не по рукоятке размазывать, а положить в угол стола где он не мешается. Не, можно конечно и компактным паяльником обойтись, если тебе только всякую сигнальную шелуху паять или выбитые транзисторы, но ты уже здесь упрёшься в то что земляная дорожка будет все твои 15-20 ватт утягивать на себя и служить огромным радиатором.
И то щас всё уже пиздец компактное стало, лет 30 назад стоваттная станция обозначала этот самый силикатный кирпич на столе с надписью "меткал", с вас 500 бачинских за блок и по сотне за жало под каждую нужную температуру.
> Как найти бессвинцовый припой
Это очень сложно.
Иди нахуй, придурок ебаный. Тебе никак, нигде и никогда.
Серебром паяй с горелкой, если дырки в ложках собрался чинить.
См >>575804
Продолжай акустический брать короче, или на али выбирай.
Силиконовый >>576201 двачую, хотя он чаще одножильный и дорогой.
Только с этой ебучей АВГ перепроверяй всё два раза, штангенциркуль в руки возьми и примерь.
Я протупил и взял один куда толще чем надо, другой сильно хлипкий наоборот.
Станции появились когда обычный паяльник был не на C245 жалах, а на медной палке.
В 2025м же обычный паяльник от станции особо ничем не отличаются, вопрос удобства лишь и ретроградства.
Ну ручки удобнее менять допустим, но один хуй нормальные ручки стоят как пальник.
Где-то на производстве где ты 8 часов тремя паяльниками одноверменно ебошишь и ещё феном поддрачиваешь станция по удобству победит.
Для хобби – только лишняя церемония по подключению.
>Как найти бессвинцовый припой
Это троллинг тупостью? Попробуй поискать на озоне или вайлдберрис, его там дохера. Прям так и ищи - "бессвинцовый припой" (и обращай внимание на описания, там любят захуячить фото огромной катушки, а в описании скромно указать "спираль 1 метр").
>Если это предполагает чистое олово
С медью, или серебром и медью обычно.
>термопроводный скотч передает ли тепло
>термопроводный
>передает ли тепло
>термопроводный скотч
>тепло
>передает ли
Сам-то как думаешь?
Да, на то он и "термопроводный".
Скобой, теплопроводным клеем.
Не, а вообще хотелось бы узнать как гуглить провода без изоляции с одной твердой жилой, чтобы такие перемычки использовать, и не лить тонны припоя для соединения
Легче купить пару метров витой пары (либо вообще позаимствовать с кабеля, который шёл с каким-нибудь сетевым устройством) и уже оттуда её брать.
Заебусь очищать изоляцию, у меня есть 30 авг катушка, она хоть и тонкая но чисто как монтажный кабель для логики норм, а вот очищать ее и использовать как перемычки это заеб.
>>576457
На али видел, но нелуженые.
Не уверен, что это то, что надо, впрочем.
Bare copper wire.
UPD: хотя на втором пике в лаковой изоляции, похоже, судя по предлагаемому применению.
Ну, килограмм с первого возьми, на всю жизнь хватит.
>tinned copper - луженая
Идеально. Bare tinned copper - похоже, то, что надо анону.
Это не особо лучше наверное, пусть Акум на 5в въебет просто
Да бля готовых модулей, которые тебе на выходе сделают 5 В, до страной жопы и стоят они копейки
Чё как гуглить? Медная луженая проволока? Так блядь и гуглить. Пердежи заебали уже. Один паяльником пользоваться не может, другой проволоку найти не может. Пиздец!
Серебром не покатит.
>>576441
Это вообще не троллинг. Зная наши маркетплейсы я практически не удивлюсь увидеть там обычный ПОС поставщика ДовольныйГой. От того, что там будет написано отсутствие свинца, в реальности может быть не так.
Сформулировал криво, согласен. Как отличить реально бессвинцовый припой от ПОС с низким содержанием свинца?
Это просто буквально мусор.
Обрезки ножек, проводов, скрепки. Что под рукой есть, тем и паяй.
Можно вообще без неё, вон на твоей же пикче справа внизу соседние дырки просто соплями соединены.
Ну купи подороже! Хули, ёбаный в рот, ты хочешь? Иди открой список припоев, выбери что хочешь, найди в продаже, купи. Совершенно бестолку языком треплешь.
>обычный ПОС поставщика ДовольныйГой
Как минимум, Векта там есть, с составом ПОС она, вроде, не врет, может, и с бессвинцовым не врет. И дальше вверх по цене вплоть до Felder'а (но тут уже вопрос подлинности, копеечную Векту вряд ли будут подделывать, а вот Felder). Хотя гарантий, что свинца там буквально ноль, наверное, и они не дадут, это технический припой все-таки, какие-то микродозы свинца тут непринципиальны...
>Как отличить реально бессвинцовый припой от ПОС с низким содержанием свинца
Ну если так ставить вопрос, то лабораторным анализом разве что, спектральным или химическим каким-нибудь, хз.
>Какие бывают индикаторы утечек ЭМИ?
Ну Децл перед своей смертью например писал в соцсетях про сильный запах ионизированного воздуха у себя в хате.
Если почуешь запах озона - значит скоро конец.
Хочу найти "почти пищевой" припой без свинца. И висмута-сурьмы-что-там-еще. И не на уровне мамой клянусь, а как-то определить.
>>576491
Понятно, в список себе записал, спасибо за ответ. Похоже, я придумал себе шизозадачу на ровном месте, и надо решать иначе.
> подводные
Получится в сто раз дороже чем купить новую или закрасить мамкиным лаком где облупилось
> Какие бывают индикаторы утечек ЭМИ?
Промышленные, самодельные.
Если надо - убирай, если не надо - не убирай. Твои мотивации неочевидны.
Вообще, тебе надо пищевой или без свинца? Так-то есть ПОС-90, он со свинцом, но всего 10%, и заявляется именно как предназначенный в т. ч. для лужения и пайки пищевой посуды (не уверен, насколько это безопасно, конечно, сам бы поосторожничал себе тарелку так паять).
Ну я спрашиваю будет ли лучше, а мотивация такая что без диммера но диодом температура все равно очень высокая что странно
>стоит диод на жилу после него, мультик есесна не трурмс но показывает нужные около 100 вольт
Разве не трурмс мультик не будет с диодом занижать свои показатели? Или завышать, лол? Короче, покажет сильно неправильно.
мимо ньюфаг
А что по-твоему должен показывать мультиметр, когда половина синусоиды отрезана диодом?
Я просто хуй пойму, ведь пишут что диод вообще делает напряжение постоянным (сомневаюсь), и кажется это просто не сочитается
Постоянным (с пульсациями) делает сочетание диода (-ов) и конденсатора. Диод сам по себе просто половину синусоиды отрезает. Диодный мост перемещает обе части синусоиды в один полюс относительбно нейтрали. И уже конденсатор и сглаживает этот сигнал.
У меня проблема. Один пин звонится на вилку. А второй/третий не звонится на вторую ножку вилки.
Собственно нихуя не работает. А так как я нуб томой скил владения паяльником почти нулевой, но очень хочется.
Вопросы: что это за штекер и где его взять?
если брать эту картинку как систему отчета, то на вилку должен звонится:
-правая мамка
-центральная верхня мамка
верно?
А левая мамка - это что то про регуляцию от педали. Реостат по умному.
Так?
Схемы педалей гуглятся.
Очевидно что что-то сломано, раз не работает, поэтому ведь у тебя вопросы возникли.
> что это за штекер
Провод поди переломан где-то. Установи неисправность, потом уже будешь решать нужен ли тебе паяльник и марка штекера.
>Очевидно что что-то сломано
Правда? А я думал заговор Израиля
>Установи неисправность
Я ее установил. О чем написал. Чем ты читаешь тексты я хз.
ЗЫ приэтом вилка со штекером педали не звонится никак, т.е. затык точно где -то в районе штекера на мотор
Отрежь вилку, зачисти, прозвони. Звонится - приделывай новую вилку. Нет - провод вилки откусывай почти по самый штекер мотора (оставь см 5), зачисти этот обрубок и прозвони его. Если звонится - прикручивай к нему новый провод с вилкой. Если нет - раскусывай корпус штекера, припаивай новый провод с вилкой, делай ему новый корпус
Понял.
Спасибо, вечером займусь.
Буду держать в курсе
А если в итоге окажется, что корпус штекера все же придется тормошить, то >делай ему новый корпус - это как?
Да как умеешь. Термоклеем залить, эпоксидкой, на 3д принтере, найти подходящую баночку от витаминок, просто аккуратно разрезать корпус чтобы потом его можно было обратно суперклеем склеить...
>>576532
Блин, короче щас сел ковыряться, Достал паяльник, кусачки, изоленту. Прозвонил еще раз. И оно начало звониться...
Вот таким образом.
Вилка со штекером мотора начала звонится. Дорисовал как.
Зы провод подергал посжимал, покрутил, все равно звонится. Вчера просто нее было такого эффекта и все. А крутил порядочно в руках....
Но штекер педали с розеточной вилкой все также никак не звонится.
> штекер педали с розеточной вилкой все также никак не звонится.
У тебя все нормально теперь звонится
короче мне кажется что я нашел проблему. внутри пинов потекла резина штекера от времени, просто резиновая брухля из сопель болтается. и вангую что она являлась изолятором.
потеребонькал внутри отверкой, мелким надфилем, подобжал, обрезал ошметки которые можно было подцепить.
щас буду подключать машинку, надеюсь заведется.
держу в курсе.
Маркером покрась. Скорее всего железный корпус нужен чтобы всю эту крутящуюся залупу держать на месте, для фиксированной линзы можно и целиком в пластик один раз залить и не обслуживать никогда.
С синусоидой понятно, но напряжение не меняется же? Иначе как объяснить его бесполезность из за той же слишком высокой температуры что и без него, я думал он поможет в этом плане хотя уверялось обратное
> Или нужно фильтр делать? Если да то какой? Желательно попроще.
Бамп вопросу
держу в курсе.
пердолился до сего момента, сначала с электрикой. потом с механикой, было несколько клинов, смазывал, чистил, потом настраивал, не дотягивала нижню строчку, курил мануалы, голова кругом.
в итоге результат на фото
последний раз ее включали в 91 году, лол.
ня :3
Всем спасибо.
последний раз держу в курсе.
Сломал первую иголку, точнее не сломал, а погнул. Сначала не понял почему и полез крутить регулировки, чистить и тд. Но потом причину понял когда чуть не сломал вторую иглу, тянул как дурачок за ткань, а так нельзя делать.
Результаты на пиках
Прогресс есть, косяки есть, непонимание некоторых нюансов есть, но справимся, главное, что страшно быть перестало. Отличное занятие для аутистов :3
Пиздец жипеги по 10 мегабайт, сорян, лень пережимать
Предлагай альтернативу. Чтобы не говно, бесплатно, работало оффлайн без регистрации, чтобы управление мышью можно было настроить.
>>576545
Я вообще твоего расклада не понял, если честно. Потому что ну как бы да, диммер или диод мощность паяльника (и соответственно температуру) снизят. Диммер - регулируемо, диод - тупо вдвое. Вместе с диммером диод, если что, избыточен, одного диммера достаточно. Не особо представляю, что там у тебя может не работать. На всякий случай уточню - у тебя ж паяльник типа дедовского ЭПСН, сам по себе не регулируемый?
Чё то ты загнул конечно, паяльник современный керамический на 900х жалах, правда диод нихуя не сделал и температура оставалась чуть ли не 450 или около того, хотя на паяльнике написано вообще 25w лол
С диодом + диммер я заметил напряжение падает вполовину или полностью раз в несколько сек, наверное так и должно быть, типо для поддержки температуры, только это было до замены симистора, как сейчас не знаю, надо перепроверять
>паяльник современный керамический на 900х жалах
Если там какая-то управляющая электроника внутри, а не просто резистор на ручке, как ЭПСН, то не уверен, как она на диммер/диод реагирует, может, ей и с ними норм, тем более что
>на паяльнике написано вообще 25w
ему 25w дай, больше и не надо, чтобы разогреться докуда сможет.
Явно какой-то серийный датчик с переклеенной китайцами наклейкой
Тебя в гугле забанили?
https://kqauto.en.made-in-china.com/product/kxaYbCGKXsci/China-Cold-Gluer-System-Machine-Applied-Pjc-600-Glue-Detection-System.html
Количество клея отслеживает на производстве.
>It provides reliable glue detection for Gluing products at speed under 300m/min.The sensor automatically detect where glue is missing or applied incorrectly. It's widely used in Paper, Carton, Foil, Wood, Metal, Glass and other material products.
Я спросил потому что меня терзают сомнения, что производитель этих клеевых систем сам производит себе датчики, ну не бывает так. Явно закупают OEM или переклеивают наклейки на датчик другого производителя, чтобы продавать его за 11500.
Вроде стало понятно, что это скорее всего датчик фотометки, но нахуя ему тогда восемь пионов в разъёме
1 кирдык лампам
2 кирдык трансу
3 просто пришло его время х_Х
Вкрутил туда модуль 12в + напрямую блок питания, всё работает, но вот как бы теперь сделать небольшой акб к ней? Пусть даже подключаемый.
Это очень сложно. Российские учёные ломают голову. Скоро они откроют алиэкспресс и закажут там нужный модуль и ты пойдёшь нахуй.
Тут тебе не чат гпт. У него спрашивай свои тупые вопросы.
> сделать небольшой акб
Ну возьми немного лития, немного полимеров, засунь пару проводов (один красный, второй чёрный, это важно!) и замотай это всё в термоусадку. Небольшой акб готов.
Или ты хочешь что бы я за тебя искал подходящий тебе модуль контроля заряда аккумулятора и повышающий преобразователь? Вот иди нахуй чатгпт заёбывай.
Если да то есть какой-нибудь разветвитель jack 3.5 4 пиновый 2F 1 M ?
> 2F 1 M ?
Наоборот, 2M1F. Сваргань что-то наподобие пикрила из проводов от старых наушников и гнезда от какого-нибудь разъёбанного китайского приёмника.
Очень уж интересна схема управления полевиком. Да и странно выглядит что выход логического элемента подключен напрямую в базу транзистора.
Какое-то дрочение трёх компараторов (это операционники так всрато нарисованы чтоли?) чтобы понять, батарею ещё надо заряжать, или уже нет, потом буфер из двух сумматоров чтобы всё это говно не заводилось, на выходе этот транзистор который через трансформатор будет закрывать полевик когда уже хватит заряжать аккум.
Чего ему сделается, он же совсем небольшим током управляет
>>> перационники так всрато нарисованы чтоли?
Треугольники - ОУ, два знака равенства - компараторы. Нормальные там УГО.
Нормальные ОУ в виде треугольников рисуют, и компараторы кстати тоже
>нормальные в виде треугольников
ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M. Треугольник это устаревший символ
аряяя да мне этот ГОСТ не нравится да и вообще не хочу ГОСТ хочу чтоб все рисовали как мне удобно
Хочу чтобы в шары не долбились, компаратор там с другими символами, инвертированный вход кругом не из этого госта а из ебучих картинок с булевой логикой для дошкольников. Нет ничего устаревшего в треугольнике, пока ты не начинаешь докапываться до шестнадцатиногой схемы где усилитель один, а подстроечных контактов две трети.
Можно ли завалиться к рекламщикам с листом пластика/алюминия/латуни 0.1-0.2 мм и вырезать его лазером?
Зубочисткой помазюкал лесяток плат, чет больше не хочется.
Что мешает с jlcpcb заказывать как платы, так и трафареты?
Шприцом тонким не проще, чем зубочисткой? Загляни к принтерастам, у них где-то были гайды по переделке большинства дешёвых пруш в чпу-гравер, точности хватает.
Почему планшеты могут не потреблять из зарядок от розеток, которые спокойно выдают ампер и больше при зарядке ими павербанка, который потом отдает тот же самый ампер или больше в те же самые планшеты и те жрут за обе щеки? Вроде все работает, но только через жопу. Раньше такой хуйни не было, началось какое-то время назад. В розетку мультиметр сунул, там ~220x50, все в пределах допусков, на выходе зарядок тоже все по спецификации. Магия, блять. Подскажите что-нибудь умное.
Может какое-то непостоянство в кабелях-гнездах. Или так совпадало что что в зарядки ты планшет пихал уже почти заряженный вот он и не хотел много брать.
Есть фоторезисторы, стабилитроны, резисторы, транзисторы, операционники, в общем все компоненты, мозгов только нет. Помогите пожалуйста
Фоторезистор + компаратор.
Делитель с фоторезистором, напряжение зависит от освещенности, на втором входе компаратора задаешь напряжение срабатывания.
> Подключал плату ик посветки, всё работает, но ик диоды мне не нужны , только сам сигнал
Отпаяй одну ножку одного ик светодиода, чай они все тогда гореть не будут, а датчик освещенности будет работать
Если лампы с чернотой на катодах, то у них повышенное напряжение для розжига, под полной нагрузкой до него не хватает, а без одной лампы хватает. Меняй лампы.
Подсветки матрицы. Это древнющий монитор из времен когда еще ставили флуоресцентные лампы, вместо светодиодов как сейчас.
Кстати говоря, шансов искать эти лампы под замену мизерны, легче на светодиоды и переделать.
>Кстати говоря, шансов искать эти лампы под замену мизерны, легче на светодиоды и переделать.
Очередной дегенерат, насмотревшийся блогеров-колхозников с двухзначным IQ, портящих старые мониторы, ноуты и ТВ.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ccfl-tube.html
Лампы всегда продавались без проблем. Сейчас даже на озоне можно заказать. Подбираются по размеру.
Тебе погуглить лень? Пишут, что это делают изготовители для тех плат где не захотели делать заливку всего землёй и расставлять кучу вий для их связки. По сути бесполезная медь, чтобы плату можно было нормально изготовить со всеми допусками.
Если ты про накидывание неподключенной меди на плату, то это делается для выравния толщины платы. Где-то у тебя дорожки в десяти слоях, а где-то нихуя нет. Вот где есть дорожки плата будет толще, а где нет - тоньше. Что б вот этого не было.
Баланс меди чоль? Это делается, в первую очередь, для равномерного осаждения меди, чтобы у тебя проводники получались одинаковой толщины. А, во-вторую, для того, чтобы многослойную плату при запекании не погнуло
>для равномерного осаждения меди, чтобы у тебя проводники получались одинаковой толщины
А почему они будут неравной толщины если этой штуки не делать?
Как это правильно по-русски называется "copper thieving" - "воровство меди" лол?
Если речь именно про то, что я думаю, то вот
https://pselectro.ru/articles/copper-balance
> Однако, если рисунок ПП не сбалансирован, возникает неравномерность распределения полей электрического тока, а значит и ионов меди по поверхности медного рисунка платы (рис 2).
во вот это, кароче это такой приём для оптимизации гальваники.
>непостоянство в кабелях
>совпадало что пихал уже почти заряженный
Как быстро вспомнить где находишься.
>Как это правильно по-русски называется "copper thieving" - "воровство меди" лол?
Утечка.
Ищу плату для светильника в форм-фактор MR16, с распаянным на ней светодиодом (желательно) или группой светодиодов, которую можно запитать от 12В постоянки. До 2 Ампер.
Драйвер внутри не нужен, есть своя схема.
Сделал батарею из 5 конденсаторов 4700 мкф 35 в, заряжаю зарядкой от шуруповерта (18 В примерно)
Электроды из жил медного провода.
Искрит, иногда никелевая лента прилипает к электродам. Но не приваривается к аккуму.
Что делаю не так? Пробовал заострить электрод - не помогает.
> Что делаю не так?
Очень маленькая емкость. А напряжение сильно большое
> Начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 вольт
Моим позолоченным трактам теперь пизда?
Россия на эти стандарты ещё лет 10 назад наверное перешла и норм. Обычно напряжение в сети задаётся плюс-минус 10%, так что 230В вместо 220В всё спокойно выдерживает.
Помню, как хохлы перемогали началом перехода на 4G и эпично подорвались, узнав, что в РФ оно уже давным-давно внедрено практически повсеместно.
Иронично, что они всё это время сидели на советских 220В, и только после декоммунизации энергосистемы решили перейти на европйские 230В.
>Россия на эти стандарты ещё лет 10 назад наверное перешла
А нахуя, кстати? Это ж по факту с учетом допусков то на то и выходит? Чистая бюрократия, чтоб циферки в стандартах наших и западных были одинаковые, или разница 220<>230 и практически на что-то влияет?
Возможно чтобы оборудование дешевле было закупать. Вместо того чтобы заказывать кастомные дизайны с 220В на выходе, можно брать готовое с 230В.
Я имею в виду что 5 конденсаторов 4700 мкф параллельно, т.е. там чуть менее 25000 мкф.
А напряжения взять типа 5В как в зарядке телефона?
Сегодня перепаял кнопки в мыши и в пульте сигнализации от машины.
А радости особо и нет...
Держу в курсе.
Ориентируйся хотя бы на 0.3Ф.
Конденсаторы должны быть low esr, чтобы они сами себя не кипятили.
Напряжение больше 8в смысла нет
Настоящая документация in question:
Их сейчас суперкапами кличут. И если ты думаешь что купишь две штуки по 100р и они тебе будут варить то нет. Надо покупать огромные и дорогие, готовый сварочник с ними же часто можно найти дешевле. И вообще брось эту затею
Сейчас такие аккумуляторы, что можно без конденсаторов по мелочи варить. Главное размыкать хорошо, тут не всякая кнопка справится. Да я думаю может и простой автомобильный свинцовый аккумулятор подойдёт, если есть. Там вроде обещают сотни ампер.
Все это в инете тыщу раз обсосано, оно конечно хорошо что есть стимул, но зачем повторять чужие ошибки. Нет ничего лучше сварочника из транса от свч печки. На втором месте сварочник на супекапах. Он хорош когда тебе надо варить редко. Остальное быстро убивается.
В масштабах страны это очень большая выгода. Но я не знаю про какую страну тут аноны пишут, в этой в розетках стандарт все еще 220.
Разве разница будет? Тут разве что на 5% нагрузка на провода в последней миле (от трансформатора до потребителя) упадёт и всё. Разницы в потребление до понижающих трансформаторов не будет, мощность-то не изменится.
> в последней миле
>Разницы в потребление
Хотел тебе по существу ответить да чет передумал. Никакой разницы не будет, забей, на тебе просто очередной Володимир Пидорашко из жмеринко энергетикс лимитед наварится перед тем как съебать из страны.
> Хотел тебе по существу ответить да чет передумал.
Потому что отвечать-то нечего, очевидно же. Только проход в хохлы по заветам пораши и остаётся.
>>576738
Переход на 230/400 c 220/380 начался в начале 90ых вроде как:
> https://docs.cntd.ru/document/1200011553
> 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26.03.92 N 265
>>576744
>А нахуя, кстати? Это ж по факту с учетом допусков то на то и выходит?
Экспорт-импорт электрооборудования, станков, частотных приводов, контакторов и всей мишуры. Там у кого-то было 220, у кого-то 240в, сошлись на 230в, как я понимаю.
С допусками не всё однозначно, если брать крайние значения в разных сетях то могут быть нюансы, но обычно конструктивный запас достаточный
Там потом был другой ГОСТ который вернул 220 на бумагах, но потом опять 230 стало везде.
Но это документы один хуй, электричество не они вырабатывают.
А 220 до сих пор по факту ещё много осталось и ещё лет 30 будет скорее всего.
Короче, там хуй его знает в какой момент мы перешли, как-то вот оно за последние 30 лет случилось. У нас же не было Пана КВНщика и бомбёжки мощностей чтоб однодневно указом всю сеть перестроить.
По-моему в начале 2000-ых уже было 230в, перед этим плавно повышали напряжение в сети с 220 до 230в. Но могу ошибаться, давно это было.
Ну как "напряжение в сети", в городе в хрущёвке в 20м от ТПП стабильно было 230в плюс-минус вольт в среднем, а вот в деревне, на дальней улице, вечером были все те же 180в, а вечером на выходных все 160в. И это в начале 2000х. когда кондиционеров массово не было.
Другой, это принципиально разные технологии.
Для твоего тебе любого подручного микроконтроллера хватит и программы из сотни строк. Ключ называется iButton, протокол 1-Wire.
смотря какой светодиод. потери будут небольшими если ты его подрубишь парралельно. а лучше подбирай по напряжению
Внимание вопрос: какой припой и какой флюс для этого купить??? Их же там десятки видов. ХАЛП
> вроде пикрилейтед
Пикрелейтед не паяется. Изоляция не выдержит высокой темпаратуры. Паяются только шлейфы коричневого цвета (которые по сути являются флекс-платами), да и то там больше 200 градусов давать им не стоит.
Сука Ну написал же "вроде пикрилейтед", я в душе не ебу за цвета, но шлейф у меня нужный и он паяется.
Ну так пикрелейтед и паяющиеся шлейфы это совсем разные вещи. Тогда ответ с такими вводными - хуй знает. "Вроде наверное нет для вроде пикрелейтед, может не быть или да."
у полевых под ультрафиолетом буква П на корпусе высвечивается
На чётвёртом пике BJT вообще без БАЗЫ. Их легко отличить, там будет окошечко для света, потому что это фототранзисторы.
В 90% случаев у них корпуса просто разные.
В основном мосфеты сейчас используют как силовые ключи, поэтому им нужно рассеивать дохуя тепла для чего они в крупных корпусах с радиаторами. Полевые сейчас в основном либо для цифровой логики, либо в сигнальных схемах аналоговой – там мощности околунулевые, поэтому тупо чем компактнее тем лучше.
Ну как бы анон >>576892 прав, как тебе что-то адекватно посоветовать, если мы не знаем, что ты паять собрался (и нет, "шлейф такой же, но другой" нихуя не объясняет)?
Из общих соображений - флюс безопаснее всего обычная спиртоканифоль (СКФ, ФКСп), для шлейфа должно быть достаточно, вряд ли там что-то труднопаяющееся или сильно засранное, припой обычный ПОС-61, наверное (а если изоляция шлейфа 200 градусов не держит и при этом в процессе работы устройства сильного нагрева в месте пайки нет, то сплав Розе). Ничего умнее с такими вводными не скажешь.
Мосфет это полевой транзистор с изолированным затвором. Просто полевой транзистор это FET
То есть чё, если на затвор мосфета заряд накинуть, он закроется/откроется, после этого отцепляем затвор от схемы и он так остаётся и никуда не утекает?
Ты сейчас изобрёл флеш-память. Правда всё равно всё утекает и данные теряются спустя несколько лет без электричества.
Охуеть, прикольно. Я думал те мосфеты во флеш-памяти коммутируют заряд какого-нибудь конденсатора побольше, а потом уничтоженные в процессе чтения заряды обратно переписываются.
>данные теряются спустя несколько лет без электричества
NOR память во всяких контроллерах хранит информацию десятки лет, в теории в нормальных условиях - до нескольких столетий.
Набери в поиск flash memory cell и переключись на картинки. Существует второй затвор, ни к чему не подключенный и "плавающий" в толщине оксида кремния, SiO2. На этот затвор в процессе программирования грубо говоря "насасывает" заряд (точно это называется Fowler–Nordheim tunneling) и с той поры он начинает влиять своим электрическим полем на канал.
а для линии микрофона тоже использовать 2 резистора и 1 кондер?
какую вообще роль они играют?
я нашел кондеры на 1-4.7 мкФ только на 50В, для того чтобы они на полную заряжались нужно ведь 50В? На 3-5В не нашёл, или они и на 50 В будут работать?
Многовато, но пойдёт. Главное что не банки какие-нибудь с палец толщиной, у них уже еср за 3-5 ома вылезает. Это просто лимит сколько вольт они могут выдержать. Минусом ставь к наушникам, через них идёт путь на землю.
>>576940
Микрофон можно напрямую, если там один канал, а не стерео вход.
Резисторы нужны чтобы два выхода не устраивали тебе иаррейп с басбустом, кондер чтобы статика не ходила туда-сюда, переменный ток сквозь него проходит без потерь.
- получить AUX аудиокабель с нагрузкой эмулирующей наушники для беглого тестирования аудиокарт с помощью RMAA, 0.0000001% погрешность измерений не требуется
идея решения
- взять пик1, пик2, в пик2 вхуячить по 33 Ом резистору на каждый канал пиком3
плюсы, минусы, подводные камни, требующие более сложной схемотехники по причине какой-либо неочевидной для обывателя компьютерноаудиотехнической проблемы?
какие характеристики резистора по максимальной мощности требуются для всей этой затеи?
1 Вт будет норм?
функциональных отличий, кроме размеров, от 0.125 или 2 Вт не будет?
и какую роль такой резистор должен играть?
разве большая часть електричества не поползет мимо него?
сложно, моя обывательская логика не справляется
Если у звуковухи выход висит в воздухе, електричество в измерительной цепи все равно заземлится.
Вообще рекомендуется всё что можно заземлять хотя бы 10МОм, чтоб исключить самовозбуд
ничего не понял, это все слишком сложные материи для меня
однако, если резистор эмулирующий наушники требуется втыкать поперек, мои зайчатки разума говорят мне, что такая схема будет идентична использованию пикрилейтед разветвителя один конец которого ауксится в линейный вход, а во второй втыкаются наушники, и никакой пайки не требуется
я все правильно понимаю?
>тестирования аудиокарт с помощью RMAA
Для начала поясни, что это такое.
Клавиатурный продукт рассчитанный на питание от 3v внезапно получил 7-8v, транзистор Q1 сгорел, распознать маркировку нереально, в Гугле чудом нашёл пикрелейтед, не факт, что 7-8v убили только Q1, сам я такую мелкую шестиножку на запаяю, а нести это говно, G613, к мастеру смысла нет, если его получится оживить, то для использования придётся перевести это чудо на Черри переключатели и другие кейкапы, можно ли как-то замкнуть контакты для проверки, заработает или нет?
По маркировке ничего не нашёл, контакт по середине сплошной, то есть пин 2 и 5 едины. Считается ведь от точки против часовой?
Пин 1, 3, и вроде 6 звонятся на минус.
Пин 4 на плюс.
Есть вероятность, что сдохнут. У них потребление все-таки повыше чем у логических цифровых схем, следовательно стабилизационные элементы, которые там есть, будут больше нагреваться
Сколько вольт погаситься, если прогнать 15в через два диодного моста туда обратно?
программное обеспечение
соединяешь интересующий тебя выход звуковой карты с линейным входом и тестируешь тесты
при подключении наушников характеристики звуковых карт могут изменяться, и именно это я и хочу потестировать добавив 'нагрузку', но не имею радиотехнических знаний как это правильно организовать
>при подключении наушников характеристики звуковых карт могут изменяться
Откуда возникают такие подозрения?
Везде оп-ампы, там скольк нибудь ощутимой обратной связи при изменении нагрузки в принципе быть не может.
из статьи в интернете
https://club.dns-shop.ru/review/t-160-zvukovyie-kartyi/56756-diskretnyie-zvukovyie-kartyi-protiv-luchshih-vstroennyih-chipov-na-topo/
>Но сохранит ли воспроизводящий тракт свои характеристики если его нагрузить чем то посерьезней, чем линейный вход звуковой карты ?!
>Для имитации нагрузки воспользуемся резисторами номиналом 32 Ом:
ну, некие изменения и правда имеют место быть,
если предположить, что идея >>576959
со сплиттером и наушниками делает именно то, что мне хочется
если делает?
Что начать осваивать?
Слышал что на производствах более востребован Altium
>сам я такую мелкую шестиножку на запаяю, а нести это говно, G613, к мастеру смысла нет
Ну и нахуя ты за ремонт тогда взялся?
Уважаемым анонам мозги тут ебёшь?
На мусорку неси.
Если тебе сидеть пердеть дома и делать мигалки светодиодами, то хоть миллиметровка. Если хочешь где-то работать, то альтиум или каденс более релевантны, чем кикад.
Pcbwave/nextpcb?
От сложности ПП и BOM-а зависит
Если с популярными китайцы все проходит и БОМ можно легко купиь в китае - то почему нет.
Не получается!!!
Схема в интернете летает схема1.
Люди жалуются что иногда лампочка светит тускло, ничего не видно и т.п.
На данный момент собрал вот такое устройство! Попытался отразить в картинке 2
И какая проблема...
за датчик выступает высоковольтный провод машины, на который наматывается провод идущий на базу
Такая же как и у людей. Светодиод светит тускло! При этом по какой-то причине система вообще не питается от 12v батареи. то есть можно снять + и - провода с АКБ и он продолжит мигать в ритм свечи.
В чем причина? По сути разные пробовал системы, ничего не помогает. И фонарик также подключал 3.5v только через транзистор, без резисторов и диодов все было аналгично.
Не понимаю в чем проблема.
Задача такая: на входе 0-50 мВ переменки ~100 кГц (через разделительный кондер), на выходе должно быть 0-5В постоянки, пропорционально напряжению на входе. Для реализации нужна схема на ОУ. Буду рад любой помощи.
>на входе 0-50 мВ переменки
>на выходе должно быть 0-5В постоянки
Прогоняешь 50мВ переменку через трансформатор 1:100, выпрямляешь диодом. Нахуя там ОУ?
>постоянки
Тут нужно уточнить, тебе среднеквадратичное значение или пиковое или средневыпрямленное?
А то это сильно разные штуки.
Вопрос был не к теоретикам, а к практикам.
>>577044
Да, согласен, упустил. 5В должно соответствовать 50 мВ пик-пик.
Яннп сути этих твоих измерений.
Я понимаю что софтиной можно проверить адекватность раундтрипа, то есть насколько меняется ачх при записи сигнала при его прохождении от аналогового выхода к аналоговому входу.
Такой тракт имеет смысл в аналогово-цифровом сетапе типа диванной музыкальной студии, где часто делается даб комп- аналог -комп.
Но наущники + второй выход и разветвитель это вобще разные конфигурации.
В случае с разветвителем на наушничном входе АЧХ скорее всего пострадает, особенно при низком сопротивлении наушников а так же потому наушничный выход расчитан на сопротивление наушников (скажем порядка 100Ом), а сопротивление линейного входа допустип порядка 10к.
Но это конфигурация не очень жизненная, кто так будет делать хз.
В случае простой коммутации выхода со входом вряд ли что-то будет зависеть от наушников, если там есть буферный ОУ.
Я могу допустить какой-то эффект, если в звуковухе нет буферного ОУ на линейном выходе, и его нагружают несоответствующей нагрузкой (наушниками), то да, здесь может быть просадка по характеристикм на выходе для наушников.
Короче задача пока не ясна.
> Можно ли
Это единственный возможный способ использования. Только заряжать не 5 вольтами, а 4.2 все же наверное
Чем ближе я подношу гитару/микрофон к видимокарте, тем сука сильнее начинает фонить.
Ещё такая ебала когда мышкой водишь, точнее колёсиком.
В компе нихуя не менял,
7500f
rtx5070ti
asrockb650prors
бп - deepcool dq750
Может в бивасе что-то офнуть нужно
C-stable - не помогло
SpreadSpectrum - тожа
Карта выносная - audient id22, Usb, питается от другой розетки через свой бп.
Просто странно для меня. было всё ок, и хуяксь и пиздец. Если гитарой/микрофоном повертеть, то где-то возникает тишина, в какой-то точке.
Ладно, отвечу сам себе. Попробовал разобраться в вопросе, потратил еще день на эксперименты, но оказалось что схема заведомо херовая прикладываемая в интернете, хотя гуляет много на каких форумах, но только на одном из них это объяснили.
Импульс с катушки зажигания очень короткий и транзистор не успевает открываться. Нужно собирать расширитель импульса или что-то такое. Используют микросхемы NE555 или реле времени.
В общем довольно замороченное дело с учетом что это все в деревне не так легко залутать. Собирал одиночный мультивибратор, думал может поможет, но видимо что-то не так собрал и это перестало работать, забил на это.
Проще собрать на фотовспышках с конденсаторами. Или купить готовый, но стоит 2000.
да, верно.
Мне нужен контроллер заряда как на фото 1, только на мощность 30-50 Вт и с возможностью заряда 4-5 батарей и одновременно чтобы мог питать нагрузку 5В.
Ну то есть заряжается от USB 1-50 Вт (допустим от солнечной панели с уже встроенным преобразователем 5В usb) и если батарея заряжена то подает 5В на нагрузку от солнечной панели, а если солнечная панель ничего не выдает то начинает подавать напряжение с батареи.
Или это не так происходит и лучше брать напрямую с выхода контроллера зарядки отбирая у батареи? (я не шарю)
Нарисовал схему на рисунке 2, мне нужно запитать от 3 панелей параллельно подключенных 5 батарей 3.7В и через контроллер заряда (например такой https://aliexpress.ru/item/1005005244890901.html, не знаю может лучше есть, в отзывах пишут что балансир херовый до 0.5В разброс и нужно ещё один нормальный добавить) от батарей через этот же контроллер запитать разные штуки на 5В usb (будет ли этот контроллер одновременно заряжать батарею и выдавать 5 В на usb? (я вот щас так с павербанком попробовал, он только либо заряжается либо разряжается...)
Потом мне надо ещё от этой схемы запитать 2 насоса 24В на 12*2=24 Вт, для этого подключил к последовательным выходам от 4 батарей (и он же выход от преобразователя) DC-DC преобразователь (например такой https://aliexpress.ru/item/1005008563712275.html, не знаю может лучше есть, пишут что мощность намного ниже заявленной) - я правильно сделал? Или правильнее было бы от usb порта контроллера 5В подводить к DC-DC преобразователю?
помогите пожалуйста
Чел ты достал. Контроллер заряда не выдает 5в, у тебя по первой ссылке модуль повербанка. Я бы на твоём месте взял отдельно модуль зарядки, отдельно балансир, отдельно понижайку на 5в.
И вообще проверь сначала как у тебя солнечные панели себя чувствуют если их запараллелить.
К этой плате повербанка смысла нет подключать больше чем одну твою солнечную панель, она больше мощности не возьмет. Либо описание ее кривое.
Нахуй все милиамперчасы указывают. Петушиная единица измерения же. Можно ещё при одном вольте пересчитать. Ух там много мАч будет!
Спасибо что держишь в курсе. может там кнопочка есть чтобы переключать.
> То есть эта поделка считает милиамперчасы для какого попало напряжения
Гражданин, в ма*ч нет вольт, только миллиамперы и время.
> а не для стандартных для литиевых аккумуляторов 3,85 вольт
С головой ебобо? Какое в сраку "стандартное напряжение"? Стандартное для чего? Для кого? Пиздос какой-то, что я читаю тут?
> в ма*ч нет вольт
Так он и жалуется на то что их нет.
> только миллиамперы и время
Ну и нахуй нужна эта ебучая величина? Она ниочём нихуя не говорит. Без дополнительно указанных вольт она никак не указывает емкость аккумулятора. Можно соединить десять липох по 3 Ач последовательно и получить... 3 Ач! Охуенно! Или взять один свинцовый аккумулятор на 3 Ач.
> Стандартное для чего?
Для мобильных телефонов. Для почти любого литиевого аккумулятора.
Тебе как бы мягко намекнули что ты неправ. И усб доктор не знает что ты через него заряжаешь, поэтому он считает только то что может. Даже если он будет показывать втч, ёмкость аккумулятора можно будет узнать только приблизительно, потому что ты не знаешь кпд контроллера заряда в телефоне. Оно не 100%.
Разветвитель? Усб хаб?
Исходят из того, что важнее - экономия энергии или согласование с следующим каскадом.
Господа, у меня совершенно нубский вопрос. Скорее всего, его спрашивали много раз в разных местах много лет подряд.
Хочу перевести фонарик со свинцового аккумулятора на 18650.
Хочу, чтобы он заряжался, как от розетки 220в, так и от юсб 5в.
Поставлю ac-dc на 5в 1А и tp4056. Так же отдельно Type-C удлинитель для tp4056.
И вот у меня вопрос. Понижающий припаять напрямую к ко входам tp4056 вместе с удлинителем ЮСБ? Ничего не случится с преобразователем, если ему на выход придёт обратно 5в? Нужно ли ставить какой-нибудь диод или что-нибудь подобное? Если нужно, то что припаять между преобразователем и tp4056?
И ещё вопрос. Если быструю зарядку воткнуть в tp4056, ничего не сгорит?
Прогу скачай на телефон electrodoc там есть расчёт делителя.
1 ничего не нужно
2 ничего не сгорит
>согласование с следующим каскадом.
Не понимаю, поясни как это связано
Если ты сделаешь делитель на двух резисторах 100ком, а следующий каскад по входу имеет сопротивление 1ком, то он твой делитель зашунтирует и ничего не будет работать.
Ты пьяный, блядь, что ли?
У тебя схема расключения есть - что тебе ещё надо? Подключение готовых плат на макетке в любом случае будет выглядеть как говно, как ты его не лепи.
Вот тебе несколько советов:
1) Не соединяй земли и питание последовательно, т.е. от одной платы к другой. Выбери одну точку и от неё уже делай ответвления;
2) Старайся, чтобы провода не перехлёстывались друг с другом;
3) Старайся не использовать слишком длинные проводники, а если приходится - пускай каждый в завитой паре с земляным проводником.
4) Если где-то на схеме контакт просто посажен на землю \ питание - не делай так. Сади его обязательно через резистор в 10 или 100 кОм.
> Ты пьяный, блядь, что ли?
Да говорю же, что не шарю, ну
> У тебя схема расключения есть - что тебе ещё надо?
Так я в ней как свинья в апельсинах. Я вижу там коннектор на 12 пинов и написано "реж провода". А нахуя их резать, почему нельзя взять провода с одинарными или двойными коннекторами и натыкать сколько нужно? Поэтому и спрашиваю, т.к. не понимаю и не знаю какие сейчас вообще соединения существуют.
> Вот тебе несколько советов:
Спасибо
> Выбери одну точку и от неё уже делай ответвления
Т.е. я сажаю питание и землю с крайних плат на один резистор и потом уже к контроллеру припаиваю?
>А нахуя их резать, почему нельзя взять провода с одинарными или двойными коннекторами и натыкать сколько нужно? Поэтому и спрашиваю, т.к. не понимаю и не знаю какие сейчас вообще соединения существуют.
Можно натыкать, я разрешаю. Но там может быть шлейф какой-нибудь.
>Если где-то на схеме контакт просто посажен на землю \ питание - не делай так. Сади его обязательно через резистор в 10 или 100 кОм.
Вот это я уже нихуя не понял, это про пулапы и кнопки подключенные к логике что ли?
>Да говорю же, что не шарю, ну
Что шарить-то? На картинке всё подписано: что и куда. Буковка к буковке, цвет к цвету.
>>Т.е. я сажаю питание и землю с крайних плат на один резистор и потом уже к контроллеру припаиваю?
Нет. Плюс в одну точку и от неё разветвление на другие платы (на каждую - отдельно). Минус в другую точку и от неё разветвление на другие платы (на каждую - отдельно). Плюс и минус между собой нигде не пересекаются (не надо мешать цвета, если так не понятно).
>>577131
>Вот это я уже нихуя не понял, это про пулапы и кнопки подключенные к логике что ли?
Да, выводы микросхем никогда не цепляют к какому-либо потенциалу напрямую, даже если они не задействованы. В идеале - посмотреть в даташите обычный ток, который может вывезти вывод, и подобрать резистор.
Эта картинка выглядит как будто из инструкции которую уже много кто повторил. Неужели нет видео на ютубе, чтобы посмотреть как делали до тебя?
>Ну и нахуй нужна эта ебучая величина?
"Зачем нужны амперы, если есть вольты"?
"Зачем нужны ватты, если есть джоули"?
Разные единицы измерения измеряют разные величины (внезапно, да, но что имеем, то имеем).
>>577101
>Она ниочём нихуя не говорит.
Кому-то говорит, кому-то не говорит.
>>577101
> Без дополнительно указанных вольт она никак не указывает емкость аккумулятора.
Прикинь, если ещё КПД зарядного устройства, КПД преобразователей, у аккумуляторов есть внутреннее сопротивление и химические процессы в них сильно зависят от температуры аккумуляторов. Условные Х ампер-часов или У ватт-часов при 25 градусах цельсиях могут уменьшиться в 10-20-50 раз при температурах ниже нуля. А многие аккумы с литием вообще не рекомендуется заряжать при отрицательных температурах.
К чему это я всё пишу? К тому, что нужно позврослеть, хотя бы закончить школьный курс физики и математики с геометрией и научиться думать.
>научиться думать.
Вот это я удваиваю. Среди тех кто живет на инстинктах, отрывочных сведениях и опыте бытует тезис что человек существо разумное и думать умеет по факту своей жизнедеятельности. То есть на гитаре играть учиться нужно, водить машину учиться нужно, а думать как ходить/плавать. Но нихуя, думать нужно учиться. А еще смешит выкладка недалеких что человека можно научить-окончил ВУЗ, путягу, школу, курсы-научился чему-то. А на деле человек должен учиться сам, а те или иные курсы обучения просто предоставляют структурированные сведения и контролируют знания и навыки.
Скажите куда их подпаять надо, я так подозреваю, BT+ и BT-?
>я так подозреваю, BT+ и BT-?
Да. BT от BATTERY.
>Да, выводы микросхем никогда не цепляют к какому-либо потенциалу напрямую
Так у него там вроде нет ничего такого, зачем лишнюю информацию вбрасывать
>BT+ и BT-?
да, бля какой хуйни только не придумают пришлось гуглить как она работает. Не дует она в пизду а клитор присасывает.
Двачую. Нужно было уничтожить эту хуйню на брутальном алтаре, во славу натуральной животной маскулинности. Видеозапись монетизировать.
Я бы взял но не ремонтировал, сказал бы если чо - звони, приеду, помогу
> Эта картинка выглядит как будто из инструкции которую уже много кто повторил. Неужели нет видео на ютубе
Я первым делом перерыл ютуб и реддит, ничего не нашел. Это нишевая хуйня, мало кому интересная, просто схема очень модно выглядит. Вот https://github.com/carrefinho/prospector
>>577135
>Плюс и минус между собой нигде не пересекаются (не надо мешать цвета, если так не понятно)
Так они на схеме и так не пересекаются же. Минус отдельно, плюс тоже.
Погоди, давай немного назад откатим. Вот эта залупа на схеме справа https://www.adafruit.com/product/3595, вопрос:
1. Почему подключение указано от пинов, а не от jst коннекторов?
2. Если платы подключать к контроллеру через коннекторы, а не паять, как тогда развести питание, как ты говоришь? Надо будет какой-то концентратор, куда тыкать выводы?
3. Че будет, если я просто по-колхозному объединю провода Y соединением и воткну в припаянный на контроллере сокет, как показано на схеме?
Анон не заморачивайся слишком, делай как получится, это цифровое слаботочное устройство, не стоит заморачиваться
Рекомендации давал для сборки на макетной плате с помощью штырьковых проводников, где длина проводника может достигать 40см.
Просто постарайся пустить провода ввиде шлейфа, без перехлёста.
На линейную характеристику похую.
>При том тот же калькулятор говорит,
Когда калькуляторы говорят - нужно пить таблетки от голосов.
Тут школьная математика и школьная физика за 7 класс.
>>>577177
> Что я делаю не так?
Калькулятор считает не то, что ты напаял.
оке, я перепаял параллельно на бегунок, ну чтобы уж всё делилось, на цэшке (настоящей) - всё красиво.
Вообще, я эмулирую Пт100, он же термопреобразователь плативноый, условно я примерно кручу сопротивление от 87 до 104, но таких многооборотных я не видел, может и бывают. ТРМ32 не умеет в Пт500, там было бы проще.
Ну и рофл в том, что при прекрасных показателях сопротивления, ТРМка один хуй кажет хуйню.
>ТРМка один хуй кажет хуйню.
Насколько хуйня хуёвая?
Замени переменный резистор постоянным и проверь, что твой "ТРМ" показывает правильные значение. Если проблемы только с переменым резистором - то это могут проблемы с резистором, с пайкой, с длинными проводами, с железными китайскими проводами, могут быть наводки, может быть ещё хз что. Если ток через резистор "ТРМ" задаёт маленький, то проблемы могут возникать из-за разных материалов контактов (термо-ЭДС).
Обычно можно, но ты на всякий ещё даташит чекни на типовые схемы включения
1. использую мотор с редуктором от шуруповерта (пик 1). он без скоростей, только момент усилия менять можно. поставил на режим сверления (максимальное сжатие пружины, которая шарики прижимает к коронной передачи с зубцами)
2. когда в программе специальной (пик 2) тестирую фидбек на режиме cycle и значением saturation x (сила фидбека) на ~4000, то мотор вполне бодро вращается влево на 450 градусов, возвращается в центр, и вправо на 450, затем в центр и т.д. циклично. при этом я могу его руками вполне притормаживать и удерживать. т.е. как я понимаю, у него не настолько большой момент вращения (при условии что я использую руль в качестве рычага)
3. НО! если я ставлю режим не cycle, а simple spring, который просто возвращает руль в центр, если его крутить, то я не могу провернуть руль ни в какую сторону. словно он цепляется зубьями коронной передачи за те шарики. руль удается провернуть только на градусов 15-20 влево и вправо, далее происходит клин. хотя когда мотор отключен от питания, я могу спокойно проворачивать руль, проскальзывая шарики.
и вот я никак не могу понять чем вызван этот клин, если во время cycle я могу его удерживать, что говорит о том что момент не такой большой. но при этом не могу его свободно проворачивать в обратную сторону. добавлю еще, провернуть его все же можно, но приходится прикладывать большие усилия и появляются страшные звуки хруста.
есть мысль попробовать спилить те зубья на коронной передаче, но опасаюсь что крутящий момент сильно упадет. и во время того же cycle руль будет в руке, а мотор будет вращаться вместе с коронной передачей. и вращение на вал передаваться не будет.
хз почему такой тихий звук на видео получился, видимо хуевый микрофон на планшете. щелчки должны быть слышны, по идее
забыл добавить, что дело не в программе для теста фидбека. все тоже самое происходит и в игре (одну пока только пробовал). когда на скорости 50-60+км/ч поворачиваю, то на тех же 15-20 градусах происходит этот клин. когда во время поворота снижаю скорость, то руль становится гораздо легче, клин постепенно плавно пропадает и угол поворота можно сделать больше (видимо падает напряжение на моторе, когда в игре у машины очень низкая скорость)
Во-во, как раз ссаное уоки токи ему очень идет в образе святого
https://github.com/apoluekt/OpenRPNCalc
Вот как тут, например
У тебя в клавиатуре точно такие резиновые кнопки с такой же матрицей.
>>577211
>>577212
всё оказалось куда проще, надо было просто внимательнее смотреть, нашёл общую дорожку
Особенно актуальный момент: если обнаружат в метро в ручной клади или на вокзале в чемодане - свидетельство о категории/позывном/регистрации может потребоваться?
Я бы даже с мыльницей сейчас походил, и поменял на баофенг, когда уже всё оформлю, но баофенг тупо чаще в наличии.
Пиздец трясун, у тебя сракболисты катаются толпами с баофенгами, тутками и прочим говном, сидя на каких попало частотах. А ты так паникуешь
Я когда в универе учился, курсе на втором, пришел в нио при кафедре и там попросился работать
Чем ограничивать напряжение лучше? Переменным резистором? Стабилитроном? Или стабилизаторами типа L7812?
От 14 может сгореть, но не сразу. Напряжение лучше понижать преобразователем.
>>577263
это была проверка на то, насколько местным двачерам можно доверять в вопросе. один проверку не прошел. я давно подавал 14.4вна 12в вентилятор и он у меня сгорел через несколько секунд. сейчас у меня есть питание только 12.5, поэтому тогда лучше ограничу напряжение до 12.
а чем преобразователь лучше? более устойчив к перепадам/скачкам?
Вентиляторы разные бывают. То что твой сгорел сразу не значит что они все так будут.
Он лучше тем что меньше греется и у него больше кпд
я понял. но хотел вместо своего поста отметить этого >>577257 (мискликнул). я про него имел ввиду, что он не прошел проверку. так же как и не все горят, не все не не горят. лучше делать то напряжение, которое прибору нужно. и все-таки хз насчет преобразователя. я думаю в моем случае это перебор. думаю обойдусь стабилизатором, но буду знать.
Конструкторы с Али