➡️ Филиал в /diy/: https://2ch.hk/diy/res/635156.html / https://arhivach.ng/thread/798512/
-Продолжаем печатать себе зубы, сердца и легкие.
-Продолжаем проектировать принципиально новые нескучные принтеры с помпонами и драконами на направляющих.
-Продолжаем печатать на заказ по цене пластика, моделируя по фото за бесплатно.
-Пишем свои слайсеры, препроцессоры для слайсеров, постпроцессоры и ремешим toolpaths в 200 метровые obj для CFD анализа
-Покупаем готовые 3D-принты у китайцев, печатающих на заказ.
-Работаем на ферме Ашота, который купил десяток дерьмовых принтеров и теперь монополизирует местный рынок.
-Открываем свои фермы печати и монополизируем рынок дилдаков, спортинвентаря, спорт-сексинвентаря и ювелирки в своем мухосранске.
-Пытаемся спроектировать свой SLS/SLM принтер из говна и лазерных указок
Покупать или собирать: https://2ch.hk/ra/res/419869.html#426470
TL;DR:Если у тебя руки не из жопы и ты не прогуливал пары по солидворксу, держал в руках шаговик с ардуиной - можешь задумываться о сборке своего принтера
Модели для печати брать тут:
https://www.thingiverse.com/
https://www.yeggi.com/
Не совсем для печати, но тоже много полезностей:
https://grabcad.com/library
Советую следующие каналы Youtube к просмотру:
3д печать ради 3д печати:
https://www.youtube.com/@ivanmirandawastaken
https://www.youtube.com/@CNCKitchen
https://www.youtube.com/@MadeWithLayers
https://www.youtube.com/@TeachingTech
Печать невъебенной хуйни:
https://www.youtube.com/@integza
https://www.youtube.com/@Nerdtronic
Боже, какой кринж
Я так же говорил, но вылез потсреот и сказал что прорыв. До сих пор этот калл на Авито продается.
Ты не выспался или как*? Твоя пластина по определению гнутая, просто эти десятые ты не видишь, А может и не десятые, а целые лол. Что толку от твоей шлифовки. Купи стекло за 200-300р не еби мозги, так же не ровно, но без шлифовки.
Сомнительная затея. Это лучше к фрезеровщикам или плоскошлифовальщикам. Если и сточить, то не ясно, не перекосоёбит ли пластину при нагреве. внутреннее напряжение металла, хуё-моё...
Со стеклами уже наебался, в размере 350х350 они долго не живут. Сколько малафьей не мажь все равно трескаются при остывании абс.
никак. максимум дизассемблером сковырнуть, но это не стоит усилий
> Если ли возможность ее подровнять на самом же принтере?
Разумеется нет. Тут нормальный фрезерный станок потребуется.
Продавец напиздел, такая закалка теоретически возможна, но на практике нахуй надо столько ебки. Реальный максимум в районе 50 hrc. А нафига больше так то, тем более в валах для стола, прост возьми пожирнее
> А нафига больше так то
Да нинафига, меня больше волнует вопрос «есть ли смысл переплачивать за подшипниковую сталь вместо конструкционной» (тем более, что копипаста про 60HRC и там и там есть). Тем более для оси Z.
>Сколько малафьей не мажь все равно трескаются при остывании абс
1. Закажи другие стекла
2. Закажи больше стекол
3. Печатай PET-G
4. Печатай ABS с сиропом, но с raft-подложкой, чтобы неровность легла на подложку или чтобы подложка легла на неровность
Да. Помогает. Фдпласт на 40ммс печатал с ним, 0 зажовов. Печатал корпус из петга 3 периметра, 20% заполнения
пофиксил, погуглил за слои - теперь другой майндфак 🤯
>>533475
>>533476
>>533495
Пиздец шизик, бля. Ты хоть осознаешь, что никто не понимает что ты, блядь, такое несешь?
Нет, это официальный бамбулаб и спутник 3д принтеров тред.
и чо вы тут делаете? сопла дрочите?
моделить чо никто не умеет?
печатаете на дефолтных настройках?
именно поэтому ты заткнулся и не написал ни одного ответа, ясно..
я кстати видел как один тряссущийся додик ебался с уебищной кадодрисней и фюжином360 и сука этот даун пикал все фейсы РУКАМИ - МУПХАХАХ ДАУН ПИЗДА - сука как я же верещал нахуй!)))
в самом лучшем редакторе это традицонно делается одним хоткеем 😏
>>533551
> шизофрения и бред
значение знаешь? долбоеб ты спроси я отвечу, но лучше не спрашивай, мне похуй не чванливых дебилов
Думаю он добрался потому что ты непонятно вопросы задаёшь. 10 сообщений и я полагаю тут все ещё никто не понял что ты хотел
Все что по кайфу или где у тебя скил выше всего, хоть в пейнт3д. Я начинал с тинкеркада и zbrush, потом блендер, потом фьюжон и компас, в итоге набросился в солиде и щас там делаю все кроме фриформа, он в блендере удобней
> freecad
> более бесплатное
🤷♂️
ты конечно шиз, но я тебе все равно отвечу, потому что блендарь - непревзойденный свободный сверхтоп, и это должен знать абсолютно каждый, особено никчемные жалкие и убогие поедатели несвежего говнища сидя за автостолом
>>533600
> 10 сообщений и я полагаю тут все ещё никто не понял что ты хотел
ну хуй знает, мне кажется очевидно что я спрашивал за минимальный толлеранс у топологии, очевидно он должен быть больше диаметр дюзы / 2, но вот насколько вся эта мелочевка проклеется я хз
потом был вопрос по грамотному сплиту для максимализации прочности
и добавлению пинов
абсолютно платиновые нюфажные вопросы, хуле вы блядь тут в стойку встали я хз ебать
>ты конечно шиз, но я тебе все равно отвечу, потому что блендарь - непревзойденный свободный сверхтоп, и это должен знать абсолютно каждый, особено никчемные жалкие и убогие поедатели несвежего говнища сидя за автостолом
Чел, мне нужно что-то простое, чтобы из кубов моделлить. Какой блендер нахуй?
>>533601
Да мне бы что-то простенькое. Я ничего сложнее кубических корпусов не делаю. Фрикад, как мне кажется, для этого не очень подходит.
>хуитка
>>533475
>майндфак
>>533476
>пин захуярю на похуй на эпоксид посажу и заебись чем щас ебаться с гайками
>>533495
>сука как же я заебался
>я блядь в душе не чаю нахуй
>толлеренс
>пиздооос
>>533566
>один тряссущийся додик ебался с уебищной
>сука этот даун
>сука этот даун
>МУПХАХАХ ДАУН ПИЗДА - сука как я же верещал нахуй!)))
>долбоеб ты
>мне похуй не чванливых дебилов
>>533609
>никчемные жалкие и убогие поедатели несвежего говнища
>мне кажется очевидно
>толлеранс
> дюзы
>хуле вы блядь тут в стойку встали я хз ебать
Ты или по человечески общаться начинай, или выражаясь понятным тебе языком съеби нахуй под шконарь.
О, я кажется понял. Ты под наркотой? Аптечное что-то? Или меф?
И второй вопрос, раз плату в утиль скорее всего, хотя может быть удастся найти аналог, посоветуйте новую плату, со всей хуйней без всякой хуйни, для продолжение модинга.
И вообще есть плата старая от него с громки драйверами, может с неё перепаять можно?
Но за новые платы, все равно послушал бы, стоит ли менять? Задача добиться от эндера не большой скорости но максимум качества печати.
> Чел, мне нужно что-то простое, чтобы из кубов моделлить. Какой блендер нахуй?
no pain - no gain
без превозмогания и развития так и останешься дауном с интеллектом собаки
> Фрикад
как и любой другой кад для печати - охуевший оверкил
есть для детей эдиторы, там только примитивы, погугли
>>533623
наркотики зло, я ебашу хардбас и ретбул, на велоспорте на бодряках
>>533635
/ra
>>533637
> качества печати
поставь на битониевый подиум
> скорости
она же
> качества
облегчай бошку, лепи карбон, чем меньше масса тем меньше инерция, меньше колебаний
>блендарь - непревзойденный свободный сверхтоп
непревзойденный сверхтоп уже научился работать с чем-нибудь, кроме мешей?
>мне кажется очевидно что я спрашивал за минимальный толлеранс у топологии
твой единственный вопрос:
>взлетит такая тонкая хуитка с прямоугольными гранями или не?
конечно же ОЧЕВИДНО епта.
>>533618
> мне нужно что-то простое, чтобы из кубов моделлить.
ну вон solvespace глянь, хз куда еще проще
Я панк мне похуй, печатаю без сплитов и пинов, тока поддержки. Вообще максимум прочности когда разделение перпендикулярно слоям, но тогда стыки ебаные, а если вдоль слоев, то надо клеить, короче нахуй надо
По толерансам все равно не понял. В самой модели похуй, если не слайсится, я в мешмиксере жму репейр и это уже года 3 как решает 100% проблем
Сейчас тебе будут затирать про прикостыливание к нему через плагины которые официально wip чего то на подобии сапра
всегда умел если у тебя не собачий интеллект
>>533710
а в чем проблема пиздища тупорылая? если ты привыкла жрать индусскую пропритарную искоробочную дрисню, то тут ее нет, тут свободные люди пишут код и свободно расширяют функционал любого имеющегося софта - ты слишком зашоренная чмоня для осознания этой белочеловеческой истины
>>533707
> Я панк мне похуй, печатаю без сплитов и пинов, тока поддержки
ыыы, но вообще сапорты это зашквар няш, лишнее время и маты, ну и сложную деталь невозможно за один заход напечатать равнопрочной без спекания в солевой форме
> но тогда стыки ебаные, а если вдоль слоев, то надо клеить, короче нахуй надо
я полюбому буду на смолу клеить, может и тряпкой обмажу, хз, а откуда стыки то? ты делай без стыков да?
> По толерансам все равно не понял.
допуски чтоб пины норм вставали и не болтались и не пришлось точить, я нагуглил одну десятку, но чет хз
>всегда умел
покаж, как STEP или IGES экспортировать оттуда.
>допуски чтоб пины норм вставали и не болтались и не пришлось точить, я нагуглил одну десятку, но чет хз
допуски зависят от того, как ты лично свой персональный принтер и слайсер настроил/откалибровал. Нагуглил он, гений блять.
Такое дело - планирую делать тиснение(рисунки) на натуральной коже с помощью штампов напечатанных на 3д-принтере, но я эти принтеры никогда в руках не держал, а тема как я вижу требует длительного вката и опыта. Ну собстна поэтому я пошел сразу в пещеру к мудрым анонам.
Инфа на ангельском есть, но мала. Да и адаптацию под гойду требует, и под скромный бюджет.
Хочу делать штампы примерно как на пикрилах, то есть требуется прочность пластика, чтобы некоторое давление пресса держать, износостойкость, чтобы много раз использовать, и, на сколько возможно детализованность, в англосаксонсокм гайде например был принтер UP mini, там минимальная толщина деталей 0.5мм, и этого не хватало, хотелось бы хотя бы столько же или меньше.
И вот чаго я вопрошаю:
- Какой принтер взять под это? Тот же UP mini хуй где возьмешь, а прокачанный эндер 3 подойдет под это или нет?
- Какой пластик подойдёт? ABS PETG Что ещё есть? Чем отличаются?
- Что ещё нужно? Я могу его на стол возле кровати поставить? Возле окна? Нужно ли закрытую камеру? Или можно самому соорудить купол? Или в шкаф поставить?
Бюджет ну скажем 40-80к рупий, хотя чую что если курс продолжит гойду, то я на это даже эндер не куплю.
Повторюсь нужно печатать достаточно мелкие, но прочные детали, если надо, то буду пол года гречей питаться но 100к1к баксов охуеть, да? например нагребу
эндер сойдет. Можешь еще вон elegoo neptune 3 pro глянуть. Возьми сразу сопло нормальное (не по 5 копеек за десяток т.е.) мелкое, 0.3-0.25. Пластик туда наверно и PLA сойдет, он давление нормально держит, и печатается проще PETG-а. На стол поставить можно, возле окна не оче - лишнее охлаждение будет мешать. Для такой мелочи закрытая камера не особо нужна.
отхуиблировал тебе за щеку
>>533759
видел как сталюку давят, нормально вообще
>Какой пластик подойдёт? ABS PETG Что ещё есть? Чем отличаются?
Бери ABS самый дешёвый, а атуральный, без красителей и консервантов, тебе пойдёт. Так как ты не собираешься печатать объёмные модели, а всего лишь плоские, то проблем с термоусадкой пластика быть не должно. ABS достаточно прочный и легко обрабатывается
>откуда стыки
Ну тык если разделение перпендикулярно слоям, то минимальный радиус скругления краёв у стыка будет диаметр сопла×2, в среднем это по 0.8 с двух сторон, получается миллиметровая ямка вдоль всего стыка. Её надо или шлифовать или мазать чем то
>допуски
А пон.
Если ось пина вдоль слоев, то снизу -0.2, сверху 0, со стороны ответной части -0.8. Если ось перпендикулярна слоям, то сверху -0.2, остальные 0.
Если тебе такая мелочь нужна, то посмотри на sla принтаки. Какой нибудь photon mono 4k в самый раз будет.
А так эндера хватит. Сопло 0.3 к нему и получится уж точно лучше чем на пиках у тебя
> получается миллиметровая ямка вдоль всего стыка
ух бля, ну кароче без напильника не обойдется я чувствую
щас думаю сделать конические "пазы" чисто для центрования, а дальше уже зажму струбциной и склею
> Если ось пина вдоль слоев, то снизу -0.2, сверху 0, со стороны ответной части -0.8. Если ось перпендикулярна слоям, то сверху -0.2, остальные 0.
без картинки нихуя не понятно, ну примерно понял 👌
А бля ты пины в каде моделишь? В пруше, орке и бамбу пины это уже встроенный функционал. Ебаш литую модель и реж в слайсере уже. И там просто эти отступы вводишь и все кул
> А бля ты пины в каде моделишь?
нет я же не даун для печатной хуитки заводить целый кад
в топовейшом свободном блендаре есть все необходимое для быстрого и чоткого достижения охуительного результата in creative way
> В пруше, орке и бамбу пины это уже встроенный функционал
видел, но это ёбка, проще самому где надо все заебись сделать
> Ебаш литую модель и реж в слайсере уже
бля
> И там просто эти отступы вводишь и все кул
вот только принтера у меня нету и печатать будет вася в соседнем районе, я хз откуда у него растут руки и может он слюни на пол роняет как большинство, поэтому хочу помаксу замоделить чтобы места для ошибки нихуя не было
Так ты ему в тз напиши что пины должны стыковаться а дальше его проблемы уже. Я как мини фермер скажу что очень часто надо переделывать по 2-3 раза чтобы все чётко в итоге было. Клиентам об этом говорить не обязательно)
дык он все эти траи и дезигн в ценник заложет, ууу
мне проще один раз придрочится к одному и делать норм
>хочу помаксу замоделить чтобы места для ошибки нихуя не было
ору нахой. А ну как васян тебе попадется пряморукий, с отстроенными слайсером и принтером, выдающими на гора четкий press-fit безо всяких толеранциев в модели, и будет твоя поебень болтаться как говно.
Он их по умолчанию заложит. Это база коммерческой печати:D
Не вижу проблемы, бери абс лайк смолу если боишься что треснет
там не комерс, а обычный додик который накупил говна и не знает чем с ним теперь делать, чем их занять, решил вот стать мамкиным бизнесменом
раньше буквально в соседних домах куча была, щас походу их мамка заругала, остались только парочка (самых взрослых) на весь микрорайон
>>533838
какие минусы у этой маленькой хуитки кроме скорости печати?
>Кубик распечатал 1х1 см, вроде ок
говно невероятное насамделе, не должно слои так распидарашивать в разные стороны. Смотри, что там у тебя с механикой.
>>533855
тебе не приходило в голову сразу спросить у непосредственного исполнителя, я не на двощах?
>какие минусы у этой маленькой хуитки кроме скорости печати?
Наверное кроме pla ничем больше не попечатаешь.
>>533865
>говно невероятное насамделе, не должно слои так распидарашивать в разные стороны. Смотри, что там у тебя с механикой.
Мне для моих целей норм. У меня на работе был anycubic большой за $400, он печатал так же.
Но вообще в обзоре на другую их модель видел что ремни подтягивали и вроде лучше стало. Из-за ремня может быть?
> Наверное кроме pla ничем больше не попечатаешь.
а все остальное нинужно!
> Из-за ремня может быть?
олсо не слушай ту токсичную мелкобуквенную шафку, малолетний уебок пишет хуйню какую то ебанутую
а твои косяки могут быть где угодно, от настройки печати до окружения, чекай видосы cnc kitchen и повышай качество на каждом этапе
> У меня на работе был anycubic большой за $400, он печатал так же.
кому-то надо руки оборвать значит.
>Из-за ремня может быть?
может, если совсем слабо натянут. Еще проверь, как затянуты шпули для ремня на осях двигателей, ну и люфт подшипников или чего там у тебя на напрявляющих.
>твои косяки могут быть где угодно, от настройки печати до окружения
Шиз блять, там или механику коноебит, или экструзия нестабильная, вот с этим и надо разбираться. "Где угодно", яибал.
>не слушай ту токсичную мелкобуквенную шафку
>мелкобуквит буквально в этом же посте
Ору. Как ты с таким интеллектом вообще капчу решаешь?
>а все остальное нинужно!
PLA нынче роскошь. А абс/петг отечественного разлива уже на десятой катушке окупит затраты на нормальный принтер уровня ендер3 или kp3s
>а твои косяки могут быть где угодно, от настройки печати до окружения, чекай видосы cnc kitchen и повышай качество на каждом этапе
>>533881
>может, если совсем слабо натянут. Еще проверь, как затянуты шпули для ремня на осях двигателей, ну и люфт подшипников или чего там у тебя на напрявляющих.
Я чет только сча понял что поставил принтак на самый шатающийся стол в доме. Я так пынямаю это тоже может влиять?
>>533929
>PLA нынче роскошь. А абс/петг отечественного разлива уже на десятой катушке окупит затраты на нормальный принтер уровня ендер3 или kp3s
Не знаю сколько филамент стоит у вас, но у меня пла стоит чуть-чуть дороже абс и петг.
Не, шаткий стол не влияет. Можно даже на люстру принтак повесить болтаться и особо не повлияет
>Не, шаткий стол не влияет. Можно даже на люстру принтак повесить болтаться и особо не повлияет
Не соглашусь.
После того, как дополнил полку стеллажа 60*60 плитами керамогранита, мелкий рельеф стал менее заплывшим. До этого мой дрыгостол при некоторых эпизодах печати тупо пытался скакать вместе с пружинящей полкой (полка рассчитана на 100кг).
Ну а лучше всего через жгуты на потолок вверх-тормашками -- помимо более чёткой печати меньшего "пачканья" детали соплом -- это ещё и хороший способ откосить от СВО по психиатрии.
Я бы калибранул ПИД экструдера, на всякий и накатил Линеар Адванс
Печатаю ПЛА, температура 180, стол без подогрева, просто магнитный коврик.
Чем можно исправить?
Дилдак получается 95мм высоты, основание 40мм, основной диаметр 30мм с выпуклостями. Внутри пустотелый, стенка 3мм.
Думаю увеличить площадь подложки, основание сделать монолитным а не полым. Чем ещё можно перестраховаться?
Юбку нахерач пошире и клей. За 180 градусов земля тебе пухом, повышай до 200 хотя бы.
>>533838
Дерьмо, как и ожидалось.
>>533876
>на работе был anycubic большой за $400, он печатал так же.
Пиздеж или реально дебилы на нем работали.
>Я так пынямаю это тоже может влиять?
разве что опосредованно. Более-менее жесткому принтеру пофигу, как шататься, если он шатается одним куском. Если есть люфты где-то, то уже нет, но чинить надо первопричину - сами эти люфты.
>Более-менее жесткому принтеру пофигу, как шататься, если он шатается одним куском.
А на резонансы от шаговиков побоку?
Далее, в случае дрыгостола и больших ускорениях на высоких деталях -- уверен, что дрыгостол без минимум пары кареток (лучше 4) на профильные рельсы тупо не выгибает в сторону от центра масс в сторону инерции?
Хуле такие обобщения?
да не слушай ты этого дебила малолетнего, плита типа бетонной плитки мастхев, и стол нормальный
>Пиздеж или реально дебилы на нем работали.
Че дебилы то сразу? Начальник купил нам игрушку поиграться, да и ему самому было интересно. Ясен хрен заниматься калибровкой никому в хуй не уперлось. Работали то по совсем другому направлению.
>PLA нынче роскошь.
Как то даже приятно стало, после твоих слов ощущать себя элитой.
ты ж понимаешь, что описываешь проблемы жесткости принтера, а не того, на чем он стоит?
>ты ж понимаешь, что описываешь проблемы жесткости принтера, а не того, на чем он стоит?
Понимаю. Но дофига ли коммерчески доступных жёстких принтеров? Ну, шоб 90k ускорение держали, например. Предложение по обладанию жёсткими принтерами напоминает анекдот:
"Мыши: О, мудрая сова! Просвети нас, как избежать участи быть съеденной котами?!
Сова: Станьте ёжиками, хуле. Колючих пидорасов коты не едят.
Мыши: Спасибо, мудрая сова! Но, подскажи, как нам стать ёжиками?
Сова: Вы не охуели? Моё дело -- стратегическое планирование, по тактико-оперативным мероприятиям обращайтесь к кому другому."
>>534045
По моему эти двойные экструдеры и есть троллейбус из хлеба. Очень редко может быть нужно и только, для поддержек из какого нибудь говно филамента.
>посоветуйте быстрый принтер из коропки, чтобы без говна, ничего не жужало не гудело не замыкало и не горело, кароче нормальный
Ender 3 же.
> Ender 3 же.
а он знатно ебет?
>Блять, это наебка или рил такие бывают?
Бывают, но не стоковые.
На моторы заряжают 48V, драйверы ставят высокоскоростные от тринамиков, перекладину фрезеруют из титаниума, всю раму дико укрепляют, голову дорабатывают, шоб оно охлаждаться успевало. Ну и пластик далеко не всякий такое выдерживает.
Где-то до 1.5-2м/с принтеры разгоняют, но это больше спорт такой. На практике быстрее 500мм/с редко печатают, и даже на этих скоростях пластик может хуёвничать.
>По моему эти двойные экструдеры и есть троллейбус из хлеба. Очень редко может быть нужно и только, для поддержек из какого нибудь говно филамента.
Вообще у них есть очень нишевая прикладная задача: хитровыебанные детали из механически разных материалов. Обрезиненные ролики, геометрически точные шестерёнки с нейлоновым покрытием, твёрдые детали с пружинящими частями и.т.п. Но в 99% случаев можно обойтись обычной склейкой.
> Я ничего сложнее кубических корпусов не делаю.
Ну, есть OpenSCAD, но это вещь такая… очень специфическая: https://openscad.org/documentation.html
>OpenSCAD
Годнота. Сначала думал, что игрушка для красноглазых, но неожиданно удобно. Пришлось геометрию вспоминать конечно. Параметризация куда лучше чем в фужене или автокаде.
> шоб 90k ускорение держали
Такие вообще существуют?
Да и блин, речь же шла о том чтобы дрыгу поставить на шатающийся стол через каменную плиту. Откуда там 90к :D
Bambulab x1c либо ворон 2.4 с барахолки уже напердоленый нормально.
Жужжать и гудеть будет любой
https://www.fysetc.com/en-de/products/fysetc-voron-v0-1-0-1-corexy-3d-printer-kit-with-enclosed-panels
https://www.fysetc.com/en-de/products/fysetc-upgrade-voron-0-1-gedrukt-kit-voron0-1-3d-printer-gedrukt-onderdelen-volledige-kit-direct-extruder-verison-e-zon-abs
Вот этого хватит для того чтобы все заработало?
На АКИТэкспрессе, вестимо: https://aliexpress.ru/popular/voron-v0-kit.html
>а он знатно ебет?
Он знатно ебёт мозг владельцу.
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V2.0/Marlin-2.0.8.2.x-SKR-mini-E3-V2.0
Но это типа не готовая версия марлины, надо её настроить, создать и залить? Правильно понимаю?
>>534088
жир
>>534091
жирно
>>534093
> Bambulab x1c либо ворон 2.4
они быстрее 1500мм.с?
> Жужжать и гудеть будет любой
просто сколько видосов не смотрю - везде додики что то пердолят блядь, сука ни один принтер им не угождает, везде говорят одна хуйня, пищит жужит гнется хуется, все говно
>7мм стенка
Не ну это перебор кажись. Я для крепости 3-4 стенки ставлю и заполнение 30%, пока хватало, но это для деталей самого экструдера было, для чего то более нагруженного не печатал. Разве что холдеры для 3кг бобин принтпродактовских, но там хватило 2 стенки и 15%.
>быстрее 1500?
Бамбук не быстрее, у него 500 ограничение, я не пытался его обходить тк он и так пипец быстрый даже на второй из 4 скорости.
Ворон же можно разогнать до скольки угодно, если у тебя есть на это деньги.
Я упорно не понимаю куда тебе такие скорости. Это же будет слой в микрон, подумай о производительности хотенда и том как эту массу будешь охлаждать. На серийных принтерах можно встретить хотенды с ограничением в 30 кубов максимум (у бамбука +-14 кстати), на ворон можно бухнуть маскита магнум (который 300 баксов стоит кстати) с 80 маркетинговыми кубами. А 1500ммс это 120 кубов при слое 0.2. Такой принтер на данный момент невозможен, если тебе надо печатать, а не ставить рекорды скорости по прямой на слое 0.00000001
>на видосах пердолят
Ну да, кому то печатать, а кому то пердолить вечно надо. Если ты из вторых, то бери эндер 3 и превращай его в орущее нечто, зато с запредельной эффективностью. Если из первых, то готовый ворон или бамбук. За разумные бабки ничего лучше нет. Ещё как промежуточный вариант - гост 6 на клиппере с барахолки. Он относительно дешевый, работает без ебки мозга в стоке (блин даже не начинай про шестерни, это было первое, что исправили во 2 батче :D). А если захочется, то простор и результативность пердолинга там выше чем у эндера даже. Видал образцы выдающие 14к ускорений, но там уже дичь с 3 винтами на z, карбоновым экструдером и стальной зашивкой
> 3-4 стенки
в мм это сколько? ну мне там чисто по дезигну меньше не зайдет. хз как лучше сделать блеадь, по хорошему надо болт с гайкой в каждый клемп, но это ебанутый оверкил, а с перемычкой выглядит всрато
> 500 ограничение
too slow
> Я упорно не понимаю куда тебе такие скорости
шуе хуле, люблю когда ёбко печатает
> Такой принтер на данный момент невозможен
выше видосы
> кому то печатать, а кому то пердолить вечно надо
я просто не хочу жрать откровенные китаезные обсеры
> карбоновым экструдером
быть не может, т.к карбон не проводит тепло, а его матрица распадается при 100-240 градусах
В миллиметрах это около 1.5-2. Насувать гаек это хорошая идея наверняка. А лучше вплавляемых втулок.
У тебя на видосах выше как раз ворон 0.1 распердоленый, который печатает pla на 500 градусах слоем в микрон. Это скорее бенчмарк чем что то прикладное. Я смотрел его историю, они уперлись в поток около 34 кубов, это примерн 400ммс реальных. Ну и ты заметил наверное торчащие по краям куски огромных явно не стоковых моторов, это даже не нэма)
Экструдер это не хотенд, он только толкает пруток. Сам хотенд там не карбоновый каэш, даже валы железные, но весь обвес башки из полиамида с карбоном. Карбоновые балки есть в бамбуке и вороне опять же.
Насчёт китайцев есть моментик такой - почти все принтеры это китайцы, даже бамбук. Вороны тож из китайских китов собирают, да даже отечественные ультики и юни это только рама и корпус, железо там китайское.
Алсо, переходники на EZ-дрова вижу регулярно, а вот наоборот где-то есть?
>Или это если заказывать, а если самому печатать, то не дорого?
Вот это.
В стоимость печати закладываются неудачные попытки, когда сопло/горло забилось нагаром/размазанной фидером мухой/ заплывшей тефлоновой трубкой, или когда модель со стола убежала из-за усадки/задеванию лишних соплей на высоких скоростях/весёлых электриков отрубающих микрорайон/открутившегося от вибрации регулятора высоты стола, или когда шаговик засбоил по 100500 причинам, или когда производственный перекрут пластика в катушке случился, и т.п. Если изначально все потенциально слабые места подлатать, то выйдет дешевле. Но весь геморр по их заблаговременному выявлению и ликвидации ложится на тебя. Условно, правила доброго отношения к себе: не дрыгостол, не тефлоновый термобарьер, не вялый обдув радиатора/детали, печать не по сети, никаких люфтов, не механоконцевики; а также -- наличие ИБП с аккумами на несколько часов, контроль окончания прутка, шаговики помощней. Но там ещё длинный список. Вот и думай, лучше деньги дяде или сверхактивная половая жизнь самому.
Спасибо. Ну а если все пройдет идеально, то во сколько выходит печать фигурки, ну примерно?
> А лучше вплавляемых втулок
если взлетит так и сделаю, пока proof of concept делою
> слоем в микрон
значит поверхность будет топовейшая, без этих ебаных всратых наплывов, мне печать нужна не как конечная деталь, а как кор для композита прежде всего (или пуансон, пайплайн в разработке)
> по краям куски огромных явно не стоковых моторов
моторы не заметил, заметил воздуховоды, да, охлаждать надо сильно
> Экструдер это не хотенд, он только толкает пруток
ладно, не понятно правда что там делать из карбона, площадку монтажную? ну хз сколько ты выйграешь на этом
> даже валы железные
я кстати нашел титоний наконец то, с него можно оськи невесомые запилить =^-^=
> Карбоновые балки есть в бамбуке и вороне
говно, трубы надо мотать на чпу, а не крутить из плейна блядь
> почти все принтеры это китайцы
похуй вообще, главное чтобы это было качественно и без проебов по инженерному дизайну
>>534147
ищи шакальников на лохито, те буквально за еду - 4р грамм - готовы нюхать абс яд сутками нанстап, пока ты чилишь дома в тишине и покое
>>534153
принтер - 15к
катушка - 2к
твоя работа - бесценна 3к час
вот и считай
>>534152
пла обдувать 30% надо, это свит спот по внешке/прочности
4-5 часов времени. Массу оцениваю на глаз граммов 50 с поддержками и т.п. Пластик стоит порядка 1 рубля за грамм. Итого: материал 50р, износ принтера 100р, электричество копейки.
Ты шизик ёбнутый, всё на связь выходишь. Теперь тебе нужен принтер с фантастическими характеристиками. Новый симптом шизы.
Когда ты уже со своим кронштейном успокоишься? колонку чтоль на велик хочешь прихуйнуть? Даже я со своей ленью уже три раза бы замоделил во фьжене и распечатал. Ты ёбнутый? Нахуя ты его вообще делишь на части?
>пла обдувать 30% надо, это свит спот по внешке/прочности
У тебя никогда не было принтера. Хули ты из себя эксперта корячишь?
>пла обдувать 30% надо
Столик не сдует?
>30% от чего, ебанавт?
30% от 100%, очевидно же.
> Теперь тебе нужен принтер с фантастическими характеристиками
он реален, а вообще я у мамы максималист, да
> Когда
доделаю
> колонку
ойлер
> я
очень устал и у меня закончился ретбул, без которого я не могу ничего сделатьплюс я разрабатываю сразу 4 разных детали
> Ты ёбнутый?
сильно меньше окружающих
> делишь на части
потому что по Z слои нихуя не держат, межслойная адгезия хуета, только без обдува и с жирным филом там чето сцепляется, но выглядит как говно
> У тебя никогда не было принтера
земля плоская, да?
> Хули ты из себя эксперта корячишь?
знания фрагментарны, глупая шкила
>>534159
ыыы поехавший
>>534164
открой лохито, самая первая объява уже 8р
хуярю дырки канавки и на печать нахуй!
еще раз тебе блядь повторяю я сразу четыре детали моделил, и параллельно въезжал в эту ссаную тему с толерансами и прочей пежнёй..
>потому что по Z слои нихуя не держат, межслойная адгезия хуета
Как человек, пробовавший это сломать... ссу тебе в рот.
Благодарю! Действительно помогло, теперь ни единого разрыва зажёва. Пришлось, правда в колд энд кусочек тефлоновой трубки приколхозить
На ТГ в комментах некоторые бугуртили, что модель не собирается, но внезапно вышло идеально с первой попытки. Печатал из АБС с добавками
какой толер у этой хуитки выставлять?
шизойд, как по-твоему тебе это напечатают - ту часть, что в розовой детали?
не пизди, я только щас зашел и то только после того как стало любопытно что там авторша охуенного плаката еще сделала
кстати автор марлина голодает лол
>>534223
у тебя айкью как у хлебушка, гадай судоку чтолей я не знаю как тебе развиваться няш, но с таким интеллектом натуральный отбор ты не пройдешь, я гарантирую это...
Поцыент никогда не запускал слайсер и не понимает твоих тонких намеков. Впрочем, напечатать-то розовую деталь можно, налепив поддержек, но она скорее всего сломается уже при отламывании их.
1. где можно бесплатно скачать EZcad крякнутый? гугол не помог.
2. видел что там дрова будто для разного размера линз , типа 10х100 200х200 и тп. как понять какой размер линз у плоттера? где это посмотреть?
пиздос вы реально настолько дауны что не понимаете что этот якорек был вопервых поиском дизайна, а во вторых сука принадлежал хомуту ебанные вы дегинераты блядь
какие впизду поддержки!?
поддержки для даунов
реальные инженеры дизайнят деталь так чтобы свести к минимуму вейст тайма и материала на хуйню
>>534238
нахуй иди вор ебучий
Для нового дизайна тоже понадобятся поддержки, реальный инжинер.
> реальные инженеры дизайнят деталь так чтобы свести к минимуму вейст тайма и материала на хуйню
Ну, раз у тебя такие знакомые есть, фигли ты сюда лезешь. Ты к ним лезь.
Хотя... стоп. Ты же не хочешь сказать, что ты считаешь себя... ах-ха, да ладно?
>поддержки для даунов
Это такой завуалированный запрос саппорта?
Предлагаю прекратить кормить пациента.
я знаю, поэтому это не конечный дизайн сука
уменьшу размер фичерсов, чтобы в четкий бриджинг попасть и сделаю подъем в 45о и заебца буде👌
>>534252
> Ну, раз у тебя такие знакомые есть, фигли ты сюда лезешь. Ты к ним лезь.
не перенапрягайся малышь
>якорек был вопервых поиском дизайна
>это не конечный дизайн сука
Нахуя ты рисуешь изначально негодные дизайны, инженер мамкин? И раз за разом их выкладываешь их на двощи, ты фанат уринотерапии?
чтобы тебя нахуй послать с текущим дизайном даунитос тупорылос
кура говно кстати, шкура есть, а сути нет, а с прусей ебля с локалями была, зато тулза топ, даже цену считает ну просто космос ебать, типичный опен сорц, где все для людей ебать
еще и печатает в два раза быстрей ахаха
> сравнивает два open source продукта
> какой-то непереводимый пук про преимущества одного над другим по причине опенсорца
> не умеет настраивать скорости/ускорения по причине того, что ему кто-то в шаровары насрал
>поддержки для даунов
>реальные инженеры дизайнят
Ебать ты клоун.
>нахуй иди вор ебучий
Вот этой фразой ты и спалился, малолетний петушок. Торопись дизайнить свою хуитку, 1 сентября уже скоро. И прекрати серьезных людей беспокоить.
>кура говно кстати, шкура есть, а сути нет, а с прусей ебля с локалями была
Лол. Все уже на оркаслайсере сидят, отсталое ты чмо.
тупорылая пизда снова обосралась под себя, на этот раз чсвешно, с гринтекстом...
модель в куре была из под ремеша, потому что этой дрисне вечно что то не нравилось, в итоге пришлось применить силу топового блендаря (пока додики-дауны жрут протухшую автостоловскую дрисню кек)
лицензии этих двух софтин разные, лгпл - это рак!
в самой софтине есть магазин, а на сайте ни одного линка на гитхаб - это не флосс, а помойка... еще и весит в три раза больше потому что написана на питоне блядь.. очевидно и работает медленнее сишной пруси, кароче кал абсолютный
>>534264
пруся слайсер
>>534266
тяжело быть тупорылой тупой пиздищей абсолютно нихуя не понимающей что вообще происходит?
форк 70мб проги раздули до почти 500 мегов сука как же ору с говножоров обоссанных 😄
>пик
Т.е. вместо того, чтобы ебануть туда простой ластохвост и напечатать деталь в нормальной ориентации безо всяких поддержек, реальные инженеры городят такой вот кринж. Ты эту хуиту не из PETG-a, случаем, печатать собрался?
Можешь примерно так сказать, на кой хер тебе сдались эти тоненькие отдельно стоящие/висящие пеньки внутри пазов?
>даже цену считает ну просто космос ебать
Как ты вообще работаешь в блендере, если даже интерфейс куры ниасилил?
>типичный опен сорц, где все для людей ебать
а кура - закрытая проприоритарщина, дооооо. https://github.com/Ultimaker/Cura
>еще и печатает в два раза быстрей ахаха
слайсер ничего не печатает, инженерушка.
Че блять? Пытался найти сурс, так и не понял, что это за йоба такая. Просвети, анон.
>на сайте ни одного линка на гитхаб
Настолько ни одного, что ссылки на скачивание - прямо из релизов на гитхабе, список версий - туда же.
>форк 70мб проги раздули до почти 500 мегов сука
И чё? Ты со спектрума капчуешь? У меня памяти дохуя, мне не жалко.
> тупорылая пизда снова обосралась под себя,
В чём же? Что-то из указанного не опенсорц?
> лицензии этих двух софтин разные, лгпл - это рак!
Когда не вышло не обмазаться фекалиями, решил поговорить о лицензиях (до-до, всё дело именно в них!). Ну ок. Только чуть помедленней, я записываю.
>форк 70мб проги раздули до почти 500
Хотя падажди. Ты о чем бля? орк не весит 500
>Ты о чем бля? орк не весит 500
Если ты про этого
>>534268
, то может и весит уже.
>> ценник в евро
>конченный
Мне кажется, этой реакции достаточно, чтобы определить, кто у нас тут не_додик и "реальный инженер"(ТМ).
Вне РФ в ходе евро/доллары/etc, ты не в курсе?
Тот, кто дизайнит под техзадание, а не под опадающий в условиях калеченой китайской на подшипнике скольжения улитки 30x10 пластик -- это уже афуеть какие нереальные инженеры.
Будь снисходительней к поколению ОГЭ.
>это русский форум для русских - съеби.
Каким местом русскость связана с валютой? Ты наркоман или школоло?
> я так то ученый
DOI работы, в которой участвовал, назовёшь?
>я так то ученый
Пока такие выдающиеся гиганты мысли защищают честь прославленной в веках русской науки - можно не сомневаться в ее прекрасном состоянии и радоваться сияющему будущему.
>очевидное nda
> и тут мне импакт-фактор как попёр!
я датасаентист, специализируюсь на комп зрении, занимаюсь улучшением качества свинореза и иронично называю себя учоным, хотя научный подход везде одинаков, так что валид
в то время как гайдо-додики мечутся и не знают что делать без гайда, я просто беру ебашу уникальные аналоговнетные вещи
>и иронично называю себя учоным
>>534294
>>я так то ученый,
>метафорически и психологически
М-метаирония.
Пока что я вижу, что ты сам себя затраллил, причем дважды: об местных и о самый удобный язык в мире.
>попробуй со стороны взглянуть
Он не может, он специалист по компьютерному зрению.
>>534312
>я просто вижу что меня пытаются траллировать жесткой туппостью
Это примерно как сравнивать два опенсорц-проекта и утверждать, что один из них конфетка потому что опенсорц, а другой квазипроприетарное говно, в котором спрятали от додиков настройки ускорений, а затем, когда уже ткнули носом, переводить тему на лицензии, которые кроме небольшой части разрабов вообще как правило никому не упёрлись? Но это же был ты, чи нi?
>мне похуй
Всем похуй. Это двач. Про тебя тут забудут сразу, как ты осознаешь что ты серишь у всех на виду.
>меня пытаются траллировать
Тебя тралить вообще смысла нет. Ты слишком дебилен, чтобы с тебя поиметь лулзы.
>я олдфаг
Джва года на дваче небось? трифорснешь? или опять смайлик вставишь? думаешь я его не заметил?
>безмозглых одебилевших от тиктока животных, лишенных всякой когнитивной деятельности, откровенный тупорылый сблёв...
Какой же ты озлобленный. Видимо из-за того что тебя всегда везде обоссывают. Может дело в тебе? Подумай, не торопись
>потихоньку переползаю на реддит
Еблан, тебе на пикабу надо. От реддита он кайфует, лол.
>просто невозможно филигранно послать нахуй, потому что ссаная карма
Вот. И там ты всех только и думаешь как нахуй послать.
>переползаю на реддит, кайфую от стрейтфорвард четких белых людей
Лолблять. На реддите за твою тупизну не кормят хуями открыто и прямолинейно ибо все дрочат на кармочку, вот тебе и нравится.
Я все больше обнаруживаю, что на двощах/форчане в тематике больше вероятность получить полезный ответ на свой вопрос. Реддитовские кармадрочеры стремятся плюсиков наполучать в первую очередь, там блять effort matters.
>реддит,
>кайфую
>вымучиваешь ответ, а потом какой то выдрочь начинает душить и блядь его просто невозможно филигранно послать нахуй
Бля, что-то вчитался в абзац и заорал нахуй
>филигранно послать нахуй
ну по русски-то ты ебать филигранщик
>даун
>конченный
>даун
>даун
>даун
>додик
>свинособачьи перефорсы
>тупорылой шкилой
>даун
>даун
>даун
прям жжешь сердца изящным глаголом
Ин инглиш down не прокатывает просто, а других слов поциент не знает.
Полюбуйтесь лучше композитным хуем
сука какой же ты даун безмозглый я просто вахуе
мне вообще па ху ю, у меня принтера даже нет и он мне нахуй не нужен
печать будет лемминг, и этот лемминг в куре будет печатать в 4 раза дольше, это все что мне нужно знать
> кривой меш
только в куре на питоне, пруся на крестах открыла отлично и все в целом реще работает еще и гтк3 подхватило мой, а не сует свой пропритарный гуй
>Зачем вы кормите?
Ну, лично я на лёгкой измене, если вдруг распечатанные мною хвостовики на вог / отливки для них благодаря этому хуяк-хуяк-и-в-продакшн спецу по компьютерному зрению начнут падать на вооружённые силы РФ. Если его взбешённого вытурят из той шарашкиной конторы под МО, где (если) он пребывает, мне будет поспокойней.
>>534329
>Полюбуйтесь лучше композитным хуем
Филамент, параметры печати?
Эх, мне бы такойую равномерную экструзию.
Кстати, есть предположения, что добавляют в так называемый ABS+?
Обрабатывается отлично, паразитные обдувы, сквозняки отсутствие камеры - пофиг, хорошая спекаемость, практически отсутствующая усадка, всё-также сглаживается ацетоном. Что-за магия?
> безмозглое промытое ничтожество смеет мыслить что оно как то влияет на этот тщательно контролируемый матрасами конфликт
ор выше самых высоких гор 😆😂🤣
>>534332
> что добавляют в так называемый ABS+
ты спеки погуглить не можешь? или хочешь чтобы за тебя погуглили шкила ленивая?
>Кто о чем, а тян о хуях.
Ммм, 30% стеклонаполненный, мой любимый...
>в куре будет печатать в 4 раза дольше
Шизоид, ты же вообще нихуя не отдупляешь, что и как слайсер делает.
>сует свой пропритарный гуй
записываем Qt в проприоретарный тулкит, анон с двощей скозал!!!!111
>Ну так-то неплохо напечатала. Для женщины.
Всесторонне подходя к вопросу, для двачера-мужчины тоже неплохо. Не Сталин-3000, конечно, но вполне себе.
Филамент total gf 10, параметры похуй какие, главное сушить мощно, он на любых выглядит охуенно. У меня в гибкий монолит спекается на 250 градусах только, если недогревать чучуть, то резиновость пропадает
>>534332
>abs+
Срыв покровов итт - в абс+ добавляют pla, а в pla+ добавляют abs
>печать будет лемминг,
Вообще жалко мне человека, который по дурости возьмет у тебя заказ. Надеюсь он хоть ебасос тебе разхуячит когда ты его заебешь
> Шизоид, ты же вообще нихуя не отдупляешь, что и как слайсер делает.
мне и не нужно долбоеб тупой тебе еще раз повторить?
> записываем Qt в проприоретарный тулкит, анон с двощей скозал!!!!111
ну так почти по факту и есть дурачок ты епты, каноном у шизов считается только гтк
вообще удивительно конечно как они с кутями так обосрались и не запилили нативочку, говноеды ебаные, хоть гтк тот еще тлен, но темку мою подтягивает и выглядит все заебись =^-^=
>>534344
ну это очень наврятли, я на спорте на бодряках подскачу на электровелосипеде, эндорфины качают хуе-мое, а там с 99% мамина корзина, что выпросила принтер и он теперь пыль собирает, за что его заругивают дичайше, вот он и печатает за 4р грамм 😅
ну вот и не пизди с умным еблом, что там где будет медленнее. Нет, не будет, твои маняпредставления ошибочны.
>ну так почти по факту и есть
проснись, ты обосрался. На твоем же скриншоте GPL 3.0, и это так и есть, лицензирование двойное на один и тот же код.
>какие впизду поддержки!?
>поддержки для даунов
>реальные инженеры дизайнят деталь так чтобы свести к минимуму вейст тайма и материала на хуйню
>>534345
>мне и не нужно [знать что и как слайсер делает] долбоеб тупой тебе еще раз повторить?
Интересно, как это работает, когда обсираешься вверх фекальным фонтанчиком сам, а долбоёбы при этом -- почему-то окружающие?
>>534329
Поздравляю, сис!
>возможно ли в любом другом САПР включить какой-то режим, который я не нашел, который бы вместо вращения как в других САПР давал бы мне вращение как в fusion/blender?
если это возможно сделать в настройках другой САПР, то возможно. Если в другой САПР нет настроек режима вращения, то привыкай к поведению камеры другой САПР.
> ну это очень наврятли, я на спорте на бодряках подскачу на электровелосипеде, эндорфины качают хуе-мое
Ну хоть на велосипеде ты вдоволь накатаешься, потому что перепечатывать придется раза 3-4.
Или ты думаешь что с первого или даже второго раза пальцем в небо угадаешь допуски для своего разъемного соединения? Можно не надеяться.
Я делал корпус для бп с крышкой и почти угадал с первого раза, притом что раньше вообще 3д моделированием не занимался. В итоге бп из корпуса не вылезет уже без его разламывания, но крышка надевается/снимается норм. Решил не перепечатывать, все-таки дорого, а результат по сути достигнут.
мимо
>для своего разъемного соединения?
ты пропустил начало, ради чего вообще городятся эти огороды с допусками и еба-пазами:
>>533738
>я полюбому буду на смолу клеить
Меня интересует конкретно может знает кто-то какой-то САПР с такой настройкой, я нигде такую не нашёл.
настройки буквально "сделать как в блендере/фьюжене" я не видел нигде. Но почти везде можно менять точку, вокруг которой будет вращаться камера, пробуй разные варианты.
Чего фьюжен не устроил? сиди на нём, не еби мозг.
Толерансы при моделировании только отбитые дрочат. А так для этого есть аж целый раздел под названием конструкторская документация
Во фрикаде есть изменение схемы вращения, если тебе это нужно.
>конструкторская документация
Ух, пахнуло совковым заводом с ночными сменами и работой за получку в соротыгу.
Господа и дамы с распечатанными композитными пенисами, подскажите, какова сейчас среднерыночная стоимость печати нейлоном / угленаполненным нейлоном / стеклонаполненным нейлоном?
+ проводил ли кто опыты на износ нейлона / нейлона с добавками в сравнении с PETG для моделей типа шестерней и т.п.? Насколько больше ресурс? Вообще, шестерни с угле-стеклополнением это насколько разумно? не будут ли стёсывать эвольвенту в меандр?
Ага, есть такой момент что многие производства производят именно документацию, вопреки своему предназначению. Конструкторы ебутся с нормоконтролем и отступами рамки, вместо того чтобы моделить нормально. И в таких местах по хуйне платят. Не понимаю че люди там сидят, когда в стране уже куча заводов с трехзначными зп и нормальными техпроцессами, где конструктора занимаются блин конструированием а не этой залупой рудиментарной
кстати у нас в ебаной ЕСКД появились наконец цифровые 3д форматы?
> где конструктора занимаются блин конструированием а не этой залупой рудиментарной
Ты прав, да что там говорить, вон чел
>>534250
> реальные инженеры дизайнят деталь так чтобы свести к минимуму вейст тайма и материала на хуйню
святой глагол вещает! А то, блджат, отклонение овальности, допуск шероховатости, конгресс, немцы какие-то! Равзели куйню какую-то! Нет, чтобы по нашему, по настоящему: хуяк-хуяк и в продакшн! Я вот, давече, в сборке спутника участвовал, как его там, собаку, Луна-25 вроде. Так вот, пока эти дрочеры со всеми этими допусками возились, я тупо взял и смоделил. И ничего, взлетела! Так что нефиг мозг всей этой залупой рудиментарной забивать.
Нет, но их вот прям щас разрабатывают. Чуваки не хотят принимать ничего кроме прочитанного формата компаса, в котором мало кто работает из тех, кому реально нужен цифровой оборот
>>534400
Я понимаю что ты не заводской сам, но для этой дрочи есть аж 3 отдельные профессии, и все они не конструктор
бле, вот нельзя просто взять и принять де-факто стандартные открытые STEP/IGES, надо "разрабатывать".
>но для этой дрочи есть аж 3 отдельные профессии, и все они не конструктор
Охуеть не встать, ну расскажи подробней, кто же если не инженер-конструктор конструкторскую документацию обязан составлять, может, промдизайнер или технолог?
Двачую, я хоть и не конструктор потому что это скучная духота, но на него учился, и нас ебали отечественным скрепным говном под названием компас, через который и происходила вся подготовка документации, когда это поделие кривожопых стекломойных Z-патриотов соглашалось работать без вылетов с потерей прогресса.
Господа, я-таки дико извиняюсь, но-таки бамп.
>не будут ли стёсывать эвольвенту в меандр
Ты че, из этих что ли? Пидор епта? По-русски говори.
В случае абразивонаполненности, не пожрёт ли филамент сам себя в местах расчётного регулярного зацепления? Кроме как на опыте (своём или чужом) это хер выяснишь.
>Бля ну да чёт я хуйню несу
А какие, всё-таки, чисто для интереса, профессии перекрывают непосредственно конструктора в этой области? По-логике, все эти степени несоосности в расчёте на потенциальные вибрации механизма / термические и прочие расширения -- все висят на нём, кто там может без смазки влезть в его концепт и всё переразметить для чертежа? честно в недоумении, укажи хотя бы свои ментальные намётки, может на Швятом Жападе западе такая специфика профессиональной деятельности существует?
Я хотел скинуть все на технолога, нормоконтролера и фрезеровщика)
>>534441
Стеклонаполненные шестерни на перемотчике катушек у меня за год не сожрали друг друга, даже не пылят вроде
> нормоконтролера
Ебануться просто, я впервые с двача о такой специальности услышал.
Охуеть я сам спец [метаырония, блджат].
> Стеклонаполненные шестерни на перемотчике катушек у меня за год не сожрали друг друга, даже не пылят вроде
Ну, это всё-таки немножечко не то.
Они ж не под нагрузкой часами ебашат. Нет?
Кстати, какие параметры стеклонаполненности? не 30%, я полагаю?
У моего 10%, но с ним накидал и 30% пробники. Вот 30% уже хрупкое
>>534443
А что с усадкой у стеклонаполненных?
Пробовал печатать чистым нейлоном - пиздец его ведёт. Точность даже в 0.5мм хуй выдержишь. И хуй потом его ещё нормально обработаешь.
Я прямо сейчас вторые сутки печатаю из ultran m20 нейлона кожух 350х350мм, первый оторвало от стола, а вот этот норм вроде, пока ничего не ведёт. У тпу со стеклом вообще усадки нет
Пипяо, на 2 сутки пруток зажевало в месте спайки оаооо
>>534559
Ну да. Полметра хрупкая пипец. Ну там есть конечно смола tpu like, но фиг знает как она в плане срока жизни
Всё зависит от смолы. Те же элайнеры печатают на сла.
Но медицинские и инженерные смолы стоят нихуя не как бэйсик
Тут полистай
https://t.me/AnonymousSTL
https://printncmini.com/
https://www.youtube.com/watch?v=has_CqZsI1I
https://github.com/MilleniumMills/Millenium-Milo-v1.5/blob/main/Manuals/MILO%20V1.5%20%20ASSEMBLY%20MANUAL.pdf
Что выбрать, анон?
PrintNC сильно компактнее и больше область, алюминий грызет, стоят нормальные дешевые рельсы hdr15, швп 1204, но маленькие моторчики nema 17 хотя с швп может и норм. И тут еще с черметом возится.
Milo жутко большой, в корпус не убрать, область маленькая. Алюминий грызет уверенее, моторы nema 23, но почему то ходовые винты 8мм и рельсы mgn15 которые дороже и вдвое слабее. Из бонусов можно крутить оси руками.
а что тебе надо на нем делать? Выбор между портальником и вертикалом в основном в области применения.
Если выбор из этих двух - я бы брал Milo не задумываясь.
Фрезеровать кронштейны из амг и д16 4-20мм, вряд ли больше чем 180x250.
Резать листовой пластик, алюминиевый композит, фанеру. Тут конечно чем больше тем лучше.
Платы сверлить, гравировать если это что-то одностороннее для dip.
Нет чётких цифр. Какой то нейлон и на дрыге печатается, какой то только при 70 градусах в камере
Но производитель этого не пишет тоже, т.е. только подбирать?
>Нет чётких цифр. Какой то нейлон и на дрыге печатается, какой то только при 70 градусах в камере
Успешно печатал на открытой эндертретьей дрыге при 75градусах стола (с подложкой) сложную деталь ~90 грамм (считая поддержки) около 10 часов. Но там был угленаполненный нейлон (Nylon Carbon Bio M7 V.3, если не ошибаюсь), у него усадка не настолько сильная.
>Но производитель этого не пишет тоже, т.е. только подбирать?
Это абразив или обычный ? В случае абразивов, если клиенты используют калёные сопла с паршивой шероховатостью, а температурное окно небольшое, то может на случай претензий. Но, вообще, не вполне нормальная ситуация. Кто производитель?
И ещё, тебе важное напоминание: непосредственно сам материал при сушке может и требует больших длительных температур, но вот говнокатушки, на которые он намотан, уже на 70 градусах, бывает, оплывают. Помимо того, что потом хрен на наружного типа филаментодержалку поставишь, так они (катушки) ещё и образуют боковыми вырезами выпуклости в сторону нити филамента, которые могут этот филамент рвать или ломать при попытке размотать боковой виток. Так что аккуратней с этим. По логике, нужно каким нибудь тонким листом угленаполненного полиэстера с вырезом под диаметр намотки верхнюю часть катушки под филамент аккуратно поддеть, зафиксировать с боков, и так греть (нижнюю часть со стороны филамента вообще тоже оптимально бы, но это менее критично; ну и разумеется, ставить горизонтально на плоскость, а не на решётку какую-нибудь).
>Кто производитель?
Ткнул в случайных, у BF, FDPlast и Filamentarno на сайте не указано ничего в карточках товара. Я прицениваюсь к обычному нейлону, мне хочется напечатать длинную узкую деталь и хотелось бы чтобы она в банан не скрутилась
> напечатать длинную узкую деталь из износостойкого, не оплавляющегося при трении материала без абразивных зёрен и чтоб не повело
Вкатиться, что-ли. Вижу, есть спрос.
Дихлорметан ничего не клеит, это не клей, это растворитель (а попутно еще изрядно огнеопасный и токсичный канцероген).
> изрядно огнеопасный и токсичный канцероген
душный пиздааа
мне пахую
я не безрукий додик-даун
ты мне ответь
растворенный пла приклеится к люменю или нет нахуй?
Тебе же сказали что это не клей а растворитель. Вот и думай будет ли держаться на поверхности материала X твой пластик БЕЗ клея
пиздец нахуй ты такой бесполезный?
эта хуита используется как КЛЕЙ для стола и все заебись
а стол либо стекло, либо полителен
клеить же абс или пла - так же хуево как и все остальные пластики, т.к нужна высокая энергия поверхности, а она там околонулевая, эпоксиду нужно >40, т.е печатки едва-едва держатся будут
anycubic mono 4k
Два вопроса:
1. Из-за чего при опускании площадки вниз, слышны трески застывшей смолы, как будто смола прилипает к ванне.
2. Исходит из первого, из-за чего застывшая смола иногда отлипает от площадки и прилипает к ванне
> как будто смола прилипает к ванне
Она и прилипает к плёнке. Сейчас к примеру пиарят нфеп ака пфа плёнку т.к. к ней меньше липнет
> смола иногда отлипает от площадки и прилипает к ванне
Площадь отрыва и прочность самого тела
> как повысить время засветки первого слоя
найстройки слайсера
Большая часть вопросов отпадёт https://youtube.com/watch?v=j-OX_Qt4VZ8
>я не безрукий додик-даун
Ты жопорукий додик-даун.
Опять на связь выходишь, мудило?
>растворенный пла приклеится к люменю или нет нахуй?
Нет.
Если ты новичок, то не покупай нит
А так на озоне бери, удобно
Что не так с Нитом? Да я уже смешарик начал пробовать как расширение круга интересов.
У меня по петгу и нейлону с ними очень хуевый опыт. Ну то есть печатается все конечно, но то диаметр скачет так что полосы на модели, то дырки, то вода в прутке. После есана ощущение будто пользуюсь самогоном гаражным
Резьба м22, шаг 1.25, кажется
>реально на фдм напечатать?
Вполне. Для нормальной резьбы советую сопла 0.3 или меньше, слой 0.12 хотя бы в адаптиве.
Если хочешь универсальный по температуре (я хз какая у тебя температура после колонки, если есть), печатай угле/стеклонаполненным полипропиленом либо нейлоном. На крайний случай полиэстером либо петг (тоже с наполнением).
Если ожидаемая максимальная температура меньше 80 градусов, советую не заморачиваться, и тупо петг печатать (или обычным полипропиленом, если поборешь адгезию и усадку).
>Все висит, жрет и не работает.
AMD EPYC 9474F или выше
12 каналов ddr5-4800
RTX 4090
Apex Storage x16 (или выше) + 16ssd 2+гб/с или выше
-- попробуй апгрейтнуться хотя бы до такого, должно помочь.
Если ригать и ставить в позы, то можно неделями сидеть. Если одну статичную, то от часов до дней сморя че по деталям
>Солидэдж однопоточный
Блджат, ты не мог это раньше написать?
Теперь мой Epyc 9684X со 192 потоками можно выкидывать (брал ради 1152Мб кэша процессора), это ж грёбаный мусор со штатными 2.55ГГц, гонимыми до 3.1ГГц.
Ёлы-палы.
Вообще да, для скиллового моделлера делать одного высокодетализированного гуманоидного персонажа в течение 1 месяца - вполне нормальный таймлайн. Моделлер так-то работа непростая.
Нейросети скоро этих непростых отправят работать таксистами. ох, падажди, таксистов же тоже заменят нейросети. Придется в бордель минетчиком идти, работать за еду.
>Придется в бордель минетчиком идти, работать за еду.
https://www.kommersant.ru/doc/3608140
Нужно было вовремя прыгать в этот поезд, ныне время минетчиков-кожаных-мешков упущено. Пойдут каптчу разгадывать для наших будущих повелителей.
Последствия работы в КБ не красноебелое
Расскажите еще про печать из бутылок. Видел видос про станок и про нарезку, стоит ли оно того чтобы использовать и если да где заимствовать конструктив чтобы самому не рисовать и время
🐻 👻
>стоит ли оно того чтобы использовать
Сечение "прутка" будет неприемлемо сильно скакать для сколь-нибудь равномерной экструзии. До тех пор, пока вы в своём Красном&Белом не сделаете точный тензодатчик давления расплава на [, предположительно,] вставку между горлом и соплом, а также плату-приблуду, мультиплицирующую необходимое количество/скорость/ускорение движения мотора экструдера в зависимости от этого показателя давления, говорить о печати нельзя, можно говорить разве что о какании полимером.
Это относится к перерабатывающей установке. Я понял, варирование усилия вытягивания от наполнаемости трубки перед соплом. И к этому нужно пристыковать варирование скорости мотора по мере намотки бухты. Как же тогда люди из этого печатают ?
🐻 👻
> Я понял, варирование усилия вытягивания от наполнаемости трубки перед соплом.
Трубки? Про какую трубку речь?
Короче, суть в том, чтобы сопле у тебя создавалось давление с малым отклонением от расчётного. Как ты выстроишь компенсацию потока, зависит от твоей извращённости как конструктора в Красном&Белом. Наиболее, мне кажется, здравое решение (при использовании тензодатчика для расплава) -- регулировать количество импульсов на шаговик экструдера, домножая расчётный номинал давления на коэффициент несоответствия. Бонус -- можешь скупать по дешёвке гуляющий по толщине пруток. Минусы -- сложность упреждающей корректировки (поимка льва в пустыне по скоростям/ускорениям экструзии требует высокой точности тензодатчика, работающего в условиях высокой температуры), дополнительная поебота с надстройкой динамических LA/PA.
>Как же тогда люди из этого печатают ?
Люди этим и не печатают. Какулкают пластиком, разве что. Покажи пример печати.
>Люди этим и не печатают. Какулкают пластиком, разве что. Покажи пример печати.
Посмотри предыдущие треды, даже тут вполне печатали, но действительно есть вот такой нюанс - >>535477
Минус у тебя крайне низкая плотность филамента и необходимость печатать с большим коэффициентом экструзии, зато плюс - все вариации по плотности зависят исключительно от точности нарезки бутылки на ленту. Тем что варьируется толщина самой бутылки - можно принебречь для не сильно рельефных бутылок
Зависит от реальных ватт, от направленности света, от типа смолы, от формы детали, от неба, от аллаха
Набивал газпромовскую литиевую еп 2 (устраивает), в следующий раз попробую как и велосипед смазать вмпавто 4215-2р на кальциевой основе или рубином
я правильно понимаю что по факту вообще похуй чем мазать? Везде пишут по разному, на ютубе дрочят на Super Lube который у нас хуй купишь.
+- похуй, главное по густоте брать около nlgi 2 как оптимум. Для пар металл+металл на загуститель тоже можно болт класть
Софт использую light burn, подключение по юсб, ебашу прямо из программы
Попробуй на другом софте, для начала хотя бы. LaserGRBL к примеру. Там по играй настройкой, он примитивнее, но не менее эффективный.
>>535055
Чем руки от жидкой фотополимерной смолы по-быстрому отмывать, если вляпаешься? Я заебался сегодня, и водой, и спиртом, и толуолом, и пемолюксом. Дико приставучая эта хуйня.
Мыло обычное с теплой водой. Вот чем отмыть от колпака принтера к примеру, это вопрос, если присохла уже.
>Чем руки от жидкой фотополимерной смолы по-быстрому отмывать, если вляпаешься?
Ультрафиолетовым фонариком я серьёзно, перемежающего засветку с мытьём мылом под струёй воды и смачиванием изопропилом.
>Мыло обычное с теплой водой.
Чот не помогало нихуя. Более-менее сработала только паста-чистик, которым солидол от рук оттирают. И то потом полдня было ощущение, что руки в масле. В поры оно что ли забивается.
Или проблема подключения валла, у меня там типа через один провод сделан, на один слот как для плат ендера, но плата поддерживает два слота оси Z (BTT skr mini v2.0) может сделать каждый на свой слот?
Суть: печатаю широкую плоскую модель почти на всю площадь стола (примерно 7х8см). С одного угла модель постоянно отрывается. Поднял время засветки нижних слоёв до предела, время засветки обычных слоёв до 10с, раза в два выше рекомендуемого. Стало прочнее, но краешек всё равно отрывается. Лампа горит ровно. Стекло вроде без дефектов.
Здесь надо заметить, что принтер попал мне в цепкие лапы уже в довольно заюзанном состоянии. В частности, столик там весь в царапинах от шпателя. Там какое-то покрытие адгезивное раньше было? Или столик просто настолько кривой стал, что количества крепёжных слоёв не хватает для компенсации всех неровностей?
> печатаю широкую плоскую модель почти на всю площадь стола
Ошибка, это не фдм, чем меньше площадь и плавнее её изменение тем лучше
>Здесь надо заметить, что принтер попал мне в цепкие лапы уже в довольно заюзанном состоянии. В частности, столик там весь в царапинах от шпателя. Там какое-то покрытие адгезивное раньше было?
Кто знает, было ли оно в твоём случае. С каким-то дурным производителем в своё время было, что он столик наоборот полирнул, так что все модели всегда в ванночке плавали. В подобных, да иногда и в общем случае, столик наоборот шкурят мелким зерном, чтобы прилипало лучше.
> Или столик просто настолько кривой стал, что количества крепёжных слоёв не хватает для компенсации всех неровностей?
Если с одного краю, велик шанс, что столик просто не выровнен относительно экрана (либо недозафиксирован). Ослабляй зажим, опускай стол в экран (ванночку перед этим вынь, блджат), фиксируй выставленную плоскость, суй бумажку между столом и экраном, выставляй подъём по оси Z.
Полностью исключать возможную кривизну стола нельзя, но это что-то необычное, сначала стоит устранить все типовые проблемы, сопутствующие названным симптомам с отлипанием.
пишут на этом принтере напечатали, и типа они даже надёжней старых будут))
Материал не пишут из чего, помоему фуфло полное.
резины ведь настоящей никто принтеру не даст
тогда погугли как он себя ведёт.
Крайне прихотливая к настройкам штука, но на выходе от резины не отличить (*сопротивление износу лично не проверял, но можно хоть сотню таких напечатать и забить)
И он никаким хуем не даёт сослаться на новый разрез, вот вообще никаким
например, никак? На этом этапе истории более нового эскиза просто не сузествует.
Перенеси элемент в котором этот эскиз находится повыше в дереве чем то что будет ссылаться на него, потом тыкни отобразить эскиз и теперь можно ссылаться
А конкретно интересует устойчивость и вибрации, как изменятся графики шейперов. Не прибавит ли это болтанки?
Я и сам конечно смогу проверить, но пока что в отъезде пару недель. Мб кто так делал и сравнивал...
Апд. Либо поставить mean well lrs-350-24, чтоб хоть в простое вентиль не крутил
>Ананасы, че полезного из пластика сделать?
В хозяйстве вещь всегда пригодится.
Так и знал, что шуточки школьников из б посыпятся. Нах вы тематическую доску засираете, дегенераты?
Ты реально беспокоишься о вибрациях у дрыгостола? На его скоростях это все несущественно, печатай ноги смело.
Ну разница между установкой на полу, с растяжками/без есть по графикам, по факту конечно разницы мб и не заметно. Печатаю на 100(120 заполнение), ускорения не более 3к. Короч понял, попробую с ногами
Esun это типа эталон, но дороговат?
Некрасовский полимер это что-то из atomic heart?
Цели то какие?
По мне НИТ оптимальный по цене и качеству производитель, беру на озоне.
Что зачем тебе увеличивать обдув, ты в камеру его поставил? Если в камеру то выносить надо тогда, ты его раскаленным воздухом обдувать собрался? а если нет то и не надо.
Если у тебя нет SLA, то купи SLA. Связка FDM+SLA сильнее расширяет возможности, чем дрыгостол+недрыгостол.
Бюджет до 35. Как можно меньше. На авито одни москвичи, которые не отправляют. Я нашёл в нем что он дешёвый, и стол большой. За день почитал немного, чет не хочу уже, я в 2013 пытался принтак собрать, собрал, охуел и продал. Хочется стабильности после пердолинга, а не калибровать стол каждый раз
Игрушки не печатаю принципиально. Только слизня, он охуенный. Задачи - техничка, летом вишнечистку сделал ебатую. Принтак у меня в комнате, комната большая, но фотополимерник не вариант, вонь, жижа дорогая, сомнительные задачи.
Хочу короб закрытый чтобы абс гнать большой
Ну пожалуй кроме медведя ни чего нет. Думал ендер 5с1 но он в небо по цене ушел, даже на Авито не найти по не большой цене как раньше, из Пензы тип продает за 37000 может сторгуешь. У меня такой есть, я им доволен более чем. Хотя там corexy нету и рельсов тоже. Но качество норм. Может быть kingroon klp1 думаю брать, говорят с коробки баговый допиливать надо, но там очень норм инженерные решения, только дополи сам. На Авито они из-за этого, дёшево стоят. Вот этот вообще за 24000 я бы брал. https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_kingroon_klp1_3249387668?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Можно и на фдм, но у тебя должен быть охуенно плоский стол. С соплом 0.4 вполне сможешь печатать до 0603 площадки
На самом первом слое? Может сопло подтекает, ты посмотри вообще её причины возникновения. Может это с пробной линии прилипло или вытекает ещё до старта печати из сопла.
При печати каждого контура на каждом слое. Такое ощущение что подача интенсивная слишком при старте.
Да не, мне просто шум по максимуму снизить, так как в жилой комнате принтер. На радиаторе хотэнда щас 5015 убавленный, обдув модели тоже на них. Это все не слышно практически на фоне вентиля бп+платы.
пысы, где нынче смолу брать за разумные деньги? Затарил тут 20кг ABS Like v2 от Elegoo на озоне по 2800 за кг, на пол года хватит (если ебанный принтер приедет наконец)
Авито если не мухосрань. Дешевле не где не будет, там перекупы есть.
>Таможню пройдет?
Да
> проверил всю механику, в чем причина ещё может быть?
Кто-то когда-то ловил глюки с наводкой на шлейфы к шаговикам. Это из разряда наиболее неожиданного.
У тебя по одной оси или по нескольким пропускает?
Описывай, как именно проверял механику. Окажется потом, что зубчатый шкив на вал недозатянут, например. Или конвейерная лента в случае конкретно твоего пациента. Ну тыпонел.
Если там есть автосохран, отключи.
Понять сложно, там конвеерный принтер, ремни по corexy идут. Сам стол отпадает по определению, сам визуально наблюдал процесс пропуска. Взаимосвязи с другим оборудованием не заметил, по времени тоже.
Шкифы снимал, перекручивал, там ещё типа какой то герметик сделан, все крепления норм, каждый винт проверил. Контакты проверил. Была мысль, что шаговый драйвер перегревался, подобная ситуация была на FLsun q5, наверно я тогда с тобой разговаривал, видео скидывал, ситуация в точности аналогичная, тогда проблему решил, большим охлаждением. Пошел проверять охлаждение на блоке (три дня назад), выяснилось, что один из двух винтов, не крутился, ибо зацепился за стружку металлическую. Короче, запустил его другой, перенес, еще добавил один въебал прямо над платой, полуамперный, от процессора интеловский кулер, шаговик более 36 градумов не греется. Но проблема не решилась.
Поменял два шаговика на X и Y. Выставил напряжение как было 1.25. Не помогло. Сейчас отключил для этих осей режим stealthchop типа какой то дробление для уменьшение шума, не знаю поможет нет. Слежу за температурами. Шаговики двигатели на 44 градуса, драйвера не выше 37.
Надел сейчас кольцо феритовое на питающий кабель.
>автосохран
Кто? eeprom?
Вот эти капли, в начале печати каждого контура, материал АБС бестфиламент.
Да не, там юбка в Один слой. Он срет каплю когда начинает давить.
Попробовал уменьшить скорость подачи после отката с 25 до 15 мм/с и расстояние отката увеличил с 6,5 до 10мм . Результата 0.
>>536667
>>536687
нет, хуита какаята. Никаких динамических управлений подачей не накручено? Pressure advance есть? Если да - там не нахуеверчено ничего?
А че ты менял что она появилась? Алсо, ретракт он леер чейнджт то стоит? Ну или вайп глянь
Конфиг стоковый драфт, за исключением опытов с ретрактом и скоростью подачи филамента
>>536695
Так может и раньше было, внимания не обращал т.к. печаталь только pla, а там капля вверх менее выражены
>>536693
Вечерой по Москве сниму.
Видео,
Дахуйзнает.
Кто подскажет, почему перестает выходить филамент после продолжительной печати, при том:
Сопло не забилось
Поток пониженный
Температура не колеблется
Весь хотен в полной исправности
Особого уплотнения на конце филамента не видно.
Сам спросил, сам ответил. Филамент выходил по инерции, величину отката нужно было крутить в другую сторону.
Величина отката 0,5мм и скорость подачи на 10ммс ниже стока
Исправно, есть стоковый экструдер, есть BMG, бмг работает ещё хуже чем стоковый. Не может протолкнуть пруток раньше. Сопло не забивается 100% несколько уже поменял, толкал рукой, менял потоку, больше меньше хуй пойми.
Проверю, но мне кажется экструдер давит, скрепит/щелкает. Мысль есть, что не догревает может быть сопло, но термистор показывает норм, обдув модели не мешает101, попробую как то определить этот момент.
1. Правильные выводы по поводу установки директа я сделал?
2. Что сейчас лучше собирать? У K3D есть несколько проектов с норм обдувом на bmg, H2 и Sprite. По цене прикинул почти одинаково выходит, бмг чуть дешевле, H2 самый дорогой. Пока что склоняюсь к спрайту.
3. Как нормально определять надо ли сушить пластик и норм ли сушить в духовке как сухари?
3. Печатаю слоем 0.2мм, сопло 0.4. Пробовал уменьшать слой до 0.1, попутно уменьшив ширину некоторых линий, получается говно. Сопло ездит по уже напечатаному и размазывает разогревая прошлые слои. Предполагаю что охлаждения не хватает и он слишком греет все слои. Но возможно я что-то делаю не так, не сменил настройку какую-то например.
Еще есть проблема, несколько печатей засралось потому что принтер начал печатать губку. Просто очень тонкие слои хуй пойми как. Сопло вряд ли забито, следующая печать нормально печаталась после ручного продриста. Есть предположение что все же чуток забилось или филамент поплавился в горле. Еще возможно дело в пластике, печатал пла от нит, видел жаловались у них на неравномерную толщину прутку. Замеряю периодически как обнажаются новые витки, видел максимум 1.82, а так стабильно 1.74-1.77. Может пластик опять же сырой? но не локально же кусочек, которые магически заканчивается при новой печати
>1.
Да
>2.
Собрать директ можно не покупая нихуя. Только провод до дижка нужен подлинее
https://youtu.be/Zbk0viFC1ew?si=627tvuZZbO9HhKBa
>3.
Не понимаю нахуя что то сушить особенно зимой когда влажность 20%
Печатать лучше кратно нативному шагу оси Z 0.04
Для миниатюр оптимально 0.12. Можно и 0.08 но разницы почти никакой
Сильно такой вариант директа будет уступать H2 и спрайту (бмг я так понимаю похуже печатает)? Хотел просто сразу уже до около предельного качества возможного на эндере довести.
Другой анон
У меня BMG с двойной улиткой 5015. Накручен на ендер 3. Прикольно конечно, но в принципе хуйня. Bltoch ещё с боку, но он не функционирует, надо в прошивке расстояние от сопла ему поменять, а у меня она четко ошибку выдает, короче я хуй забил, все равно ультрабаза ровная. Можно было сделать как на видео которое тебе скинули, и если сильно обдув мощнее надо, вторую такую же улитку воткнуть с боку. Денег бы с экономил.
Стоковый и так близок к приделу лол. Я ему еще вьебал рельсы на x, y. Проебал область печати по z до 170mm lol. Второй валл на ось z из комплекта для модернизации, так и не пошел, почему то закусывается со вторым, в итоге второй вал просто крутиться на выключенном двигателе. Между ними ремень как на S1. Есть ли эффект не понятно.
Короче я сильно разочаровался в модернизациях по деньгам лучше купить не трендовую фирму или сырую модель но с норм решениями, и довести постепенно. Хотя в некоторых случаях даже трендовую купить лучше будет.
>>536963
Понял, попробую тогда директ по тому видосу сделать, но охлад попробую присрать с моделей k3d, у него как раз там две улитки 5015 (700р с алика за пару возьму).
Что вообще даю готовые экструдеры типа H2 и спрайта в сравнении со стоковым переделаным под директ?
Что дает смена хотэнда на какой-нибудь вулкан? стоит после переделки задуматься о нем?
У меня был как на видео только с другим охладом. Ретракт 0.65 мм. Переделал на титан экструдер v6 директом без трубки, ретракт стал 0.5. Не то чтобы дохуя выиграл. TPU можно печатать без проблем и на первом варианте.
>Что дает смена хотэнда на какой-нибудь вулкан? стоит после переделки задуматься о нем?
Если переходишь на клиппер и начинаешь печатать со скоростями 100 мм/с, то начинаешь упираться в удельный объем пластика который может нагреть хотенд. Вот тогда нужна брать что-то пожирнее чем в стоке у эндера. Я поставил v6 и мне хватает. Дальше гнать механику эндера уже некуда имхо
Собирал ворона с ercf. Пока собирал появился бамбулаб и убил всю индустрию. Теперь купить проще лучше быстрее и дешевле. Абс и pp-cf печатается, остальные материалы не шибко то и интересны. Печатать бенчи на скорость аля vzbot глупо. всякие маленькие нестандартные принтеры вроде the100 ну прикольно, но у меня их и так 2.
Собирать стол для плазмы - интересно но это тянет гараж сварочник итд
Большой фрезер для раскроя дерева - опять же нужен гараж и что с ним делать когда пол квартиры заставишь мебелью из фанеры?
Небольшой co2 лазер - сделать дюжину сувениров и забыть.
Маленький фрезер - пилить платы и пластик. Собирать копию 3018 смысла нет проще купить.
Маленький дорогой фрезер - чтоб и шпиндель нормальный и жесткость алюминий грызть. Уже интереснее. Хотя учитывая стоимость алюминия - много не нем не попилишь.
Ну такая себе затея, у меня походу как раз такие 5015 по воздуха каналу, ветерок шумит не плохо, мне похуй, но многим шум мешает, по это тонкая улитка аналоговая стока более выигрышный вариант и обдув норм, ну мне так кажется, потом дам фото моего говна.
Вулкан тебе не нужен, если ты делаешь ставку на качество. По мне скорость и качество не совместимы.
Готовые экструдеры дают экономию времени и стабильность, обкатку на тысячах моделей.
Может ты уже начнешь печатать а не собирать принтеры? Ну и если тебя интересует что-то лучшее чем есть на рынке - иди в разработку
https://www.youtube.com/watch?v=7K8HlDtVS2Q
Есть вот такая ебанина, если хочешь ОМСК https://ytec3d.com/oasis-3dp/
Топ1 причина - недогрев, накрутить температуры +15 градусов попробуй. Если не помогло то проверь на перегрев движка экструдера и перегрев драйвера
Если ок, то смотри оьрыв провода между платой и головой
Чукча не разработчик, кучи времени тоже нет. Так конструкторы для взрослых пособирать не прочь.
Пока вот сюда засматриваюсь https://github.com/MilleniumMills/Millenium-Milo-v1.5
Non planar и 5D печать - тут все грустно, механика не проблема, но софта нет и не планируется.
Порошковая печать для бедных? Занятно.
Понял, спасибо! Возьму его
А тот на обдув материнки мб хоть пойдет? Он просто уже в наличии)
Понял. Ну в общем сделаю так — на бп вставлю 1800об, на мать 1000 и гляну отличия от стокового 60х60х15. Если по темпам будет плохо — куплю ещё один 1800
Собирать своими руками конечно увлекательно, но только один раз, а не перебирать по десятому кругу и главное когда результат в чем-то превосходит покупное. А тут этого не получилось. Точнее было до бамбулаба но больше нет.
Для меня проблема только а размере ибо нужны детали 320мм.
Anet A8 или Ender 3?
Видел как чел на немного доработанном AnetA8 делал очень прикольные штуки со сложными деталями, наподобие плетеных штук из кучи мелких ячеек которые двигаются, или гибкий челол для телефона из мягкого полу-силиконо-пластика (я хз как он правильно называется), всякие интересные приколюхи которые состоят из множества мелких деталей которые все двигаются.
Ender3 может в высокую точность например? Хочется делать некоторые точные штуки, например лопасти для квадрокоптера, крышки телефонов, итд.
Ещё по софту есть вопросы - в софте для моделинга размеры как то сразу рассчитываются?
>Лист АБС 5х1000х2000мм 10,5кг 3580руб
Выгодно однако.
Ендер3
Да, но нет. Можно изначально задать нужные размеры, а можно в слайсере изменить масштаб под нужные габаритные размеры.
Понял, благодарю добрый человек.
Есть ещё пара наболевших вопроса:
1. Какие первые обязательные модификации нужно сделать для Ender3?
2.Сильно сложно ли полностью вручную создавать нужные детали в этих ваших слайсерах?
Ну допустим у меня что-то поломанное дома есть и мне нужно смоделить это полностью с нуля.
3. Какой слайсер наиболее больше подходит для моделинга под мои задачи(что бы не готовые шестеренки и игрушки печатать а создавать самому с нуля нестандартные детали)?
4. Сильно ли сложно смоделить например заднюю крышку для телефона или корпус для АКБ ноутбука?
Спасибо.
Слайсер только создает указание принтеру как печатать деталь учитывая твои настройки. Сами детальки моделить придется в кад программах (solidworks, компас и т.д).
Чтоб моделить быстро и качественно придется немного поразбираться, но в целом несложно. Сам юзаю solidworks, но я просто по работе в нем и так работаю (конструктор), для любых задач более чем достаточен. Например пикрил держатель для двери (чтоб не захлопывалась) сваял за пол часика примерно. И то я тут накосячил и насрал скруглениями, которые слишком сильно навсиают и требуют опор
Купи хотяб штангенциркуль (лучше электронный) чтоб делать замеры для моделинга.
Учись сразу учитывать специфику 3д печати, оптимизируй модель. Я как-то вначале смоделил подставку под карандаши, там мне слайсер сказал что она 8 часов печататься будет. А все потому что я сделал ее всю сетчатую и процентов 60 времени принтер делает ретракты и катает голову
>>537049
А че всмысле Анет а8 на линейных направляющих, а не на роликах, да и обдув модели бодрее явно. Это явный плюс, дальше модефицировать не чего. Правда плата не понятно с громкими шаговиками или нет, но ендер в стоке 100% громкий будет.
Спасибо большое, буду разбираться а я думал слайсер это и есть полноценный 3D редактор только ещё с настройками для принтера.
>>537056
Я тот анон который спрашивал про выбор станка.
Видел на ютубе Анет нужно сильно модернизировать - конструкция хлюпенькая и ходит ходуном, усиляют ребрами жесткости.
Линейные подшипники люфтят, и точность деталек хромает, чувак на ютубе просто выкинул родные подшипники и установил напечатанные на этом принтере линейные типа подшипники скольжения, лол.
И читал отзывы на маркетплейсах у многих эти круглые направляющие приходят тупо не ровные.
Я видел как на Анет печатают абсолютно ровненькие детали которые выглядят будто после вакуумной формовки а не после 3D печати, вот хотелось бы уметь так же делать, ну и скорость конечно нужна.
Хотя я полагаю что решают умелые руки и 90% успеха и качество работы зависит от оператора.
>Какие первые обязательные модификации нужно сделать для Ender3?
Выравнивание геометрии пары, оси Зет, замена платы, замена экструдера на директ и замена всех вентиляторов, модификация обдува модели, возможно замена коврика на стекло, в идеале перевод на клиппер. Тогда будет годная дрыга, мб забыл что-то правда. Но это +~10к к стоимости е3, проще не ебать мозги и взять нептун 3 про за 22 по скидкам, где заменить только шестерни и термобарьер, вентили и клиппер по желанию. Либо е3s1 с надеждой на то, что кастомные шестерни (на тестах пока) исправят эксцентриситет подающих шестерней спрайта.
Ну пиздец, даже плату надо менять? После этого прошивать надо? А экструдер это вся печатающая головка? Что с ней не так?
Ну мелкие модификации я еще могу понять.. ну ладно могу еще понять что бы например мосфеты помощнее поставить и охлад получше приспособить. Но вы описали почти полную модификацию.
Стекло я допустим от старых напольных весов поставлю, т.к
сам чтолик реально жалко портить, сгодится?3
Я видел например что человек который модифицировал Анет8 он как то напечатал огромные ребра жесткости, которые по длине намного превышают габариты самого столика. Как же он их распечатал? И всякие те же направляющие печатают, они по длине намного превышают габариты самого столика. Как они это делают? Они просто говорят и показыаают уже готовые детали, но не рассказывают как они это сдедали.
Плату менять для доп фич и более тихой работы
Прошивать тебе его и так придется, китайские прошивки крайне обрезаны
Замена экструдера на директ - это смена конструкции подачи пластика. В стоке у него пластик подается по трубке около 30см, а принтеру надо его туда сюда дергать, а из-за столь большой длинны дергать приходится больше и точность храмает.
Там ссылку на видос кидали >>536949, по нему переделка экструдера встает примерно в 1к рублей с учетом охлада вместо 4-6к.
В стоке эндер печатает крайне приятно, как возьмешь просто попечатай пару недель пытаясь настроить и поймешь надо ли тебе переделывать экструдер и менять плату
Понял, спачибо.
А может просто эту тефлоновую трубку как то можно удлинить?
Кстати да, двачую, совсем забыл про бомждирект за 0 рублей. Ну тогда плата+прошивка, это минимум. Плюс настройка рамы, это база.
Поучиться можно и на стоке первое время, ну и чтобы напечатать переходник под бомждирект
Я вот на выходных планирую на бомждирект переделываться. А в чем заключается настройка рамы? я ничего не делал и вроде и печать приемлема
И напомни, пожалуйста, на какую там плату менять? Там вроде два варианта везде предлагают, но не могу найти их и в чем отличие
>Там ссылку на видос кидали
Я так понял этот анон >>537034 сделал апгрейд из этого видео и у него теперь неправильно что то работает.
Нет, там пикрил клон бмг насколько я понимаю
Перпендикулярность/параллельность, тоже изначально печатал, и вроде норм. Как перешёл на клиппер и большие скорости и ускорения (относительно стока), вылезли всякие косяки от болтанки и хз чего ещё. Пересобрал с нуля, выставил углы, балки, посадочные места профилей кое-где не оч были и т.д. В общем стало намного лучше.
Ось З на эндере можно вообще в идеал вывести, чтоб как по маслу каталась. На Ютубе гайды есть. Если воблинга и прочих косяков от З нет, то можно наверно и не трогать, но я бы сразу сделал в идеал
>>537078
Btt skr mini e3 v2, за v3 мало смысла переплачивать
После переделки под директ экструдер без проблем. Без переделки не стоит пытаться
Спасибо теперь понял в чем соль.
Еще нашел кучу материала где люди немного поднастроив настройки спокойно печатают мягкими резиновыми TPU пластиками Боуденом.
Скиньте ссылок на алик где эти директ бошки продаются, поиск вообще ничего не дал.
> мягкими резиновыми TPU пластиками Боуденом
Тем же тпу от фдпласт это в принципе невозможно провернуть
>Еще нашел кучу материала где люди немного поднастроив настройки спокойно печатают мягкими резиновыми TPU пластиками Боуденом.
Очень зависит от гибкости. На низких скоростях можно запросто на боудене печатать например Y'S FLEX. А вот чем-то мягче типа фдпластовского TPU - уже хуй
И так друзья, заказал Ендер3, вроде как с обновленной платой и обновленной прошивкой, можете меня поздравить, теперь стало больше на одного китайского инженера.
Посидев в этом треде пару дней немного уже понял что к чему, но т.к. я ньюфаг в этом, то вопросов еще полно.
1. Собственно интересует что подложить на столик, есть толстое стекло, но как я понял от него заебёшься отдирать детали, поэтому реквестирую советов как бы этот момент сделать более удобным, может на это стекло подложить например силиконовый коврик? Можно так? Или может стекло чем то смазывать - жидким силиконом, маслом, вазелином...?
2. Каким пластиком лучше начать печатать новичку? Первым делом хочу попробовать спроектировать сломанные детали для блендера, кофемолок, кофеварки.
Хоть я и смотрел ютуб про подготовку, калибровку, первый запуск, все равно ссыкотно, скажите можно ли накосячить и что нибудь сломать по незнанке?
Спасибо анончики, всем добра!
1. На стекло брызгаешь 3д клей, или раствор энтеродеза со спиртом. Деталь збс прилипает, при остывании после печати отщелкивается сама.
2. Легче всего печатать пла для начала. Но для шестерёнок это не вариант, там минимум петг нужен, он чуть проблемнее для новичка, но не сильно. Вообще и петга может не хватить, обычно шестерни из всяких нейлонов печатают. Напечатай блять сначала кубик хорошо, потом уже задумывайся о дальнейшей печати
Понял,спасибо за советы.
Вот еще вопросик:
1. Как напечатать пикрил?
В разных видосах часто видел "напечатал новые болты блабла" , как они это делают? Как напечатать этот пластиковый барашек вокруг железного болта?
1. Сам недавно купил эндер 3, печатаю на стоковом коврике, мажу клеем-карандашом. Говорят его ведет очень сильно спустя совсем немного времени, так что как время будет сгоняю поищу стекло. Раз есть стеклом можешь сразу положить его и мазать клеем, он для стекла тоже норм говорят.
2. Пла и петг. Сам заказал сразу и тот и тот. С ПЛА больше проблем возникло почему-то. Поддержки хуево отдираются, прочность ниже, пару раз переставал нормально печатать выдавая хуйню. Обе катушки от НИТ у меня.
Еще такой совет, в комплекте будет шпатель, заточи его прям в нож (с одной стороны только кромку делай). Я на камне за 300р которым ножи точу заточил. Им очень удобно со стоковой базы детали отлеплять, подсунул и она отлетела. А еще обрабатываю им детали после печати. Плоскости от поддержек очищаю в основном, очень удобно и не ломает геометрию.
>>537159
Покупаешь болт, печатаешь барашек в шестигранным отверстием под него, соединяешь
>На стекло брызгаешь 3д клей
Отдельное, Огромное тебе спасибо доброанон! Так и сделаю, т.к. энтеродез этот стоит так же, только к нему еще и спирт надо купить, в итоге проще готовый этот клей взять и не париться.
Черное рифленое стекло без спец.средств пик1. стол 85, сопло 240, камера хз.
Заказал клей3д атеко басик.
Деталь
Технологическая область внутри и кайма под поддержками
>>537172 Фигня, проблемы с абсом начинаются на деталях от 200-300мм.
Купи себе уже PEI, золотистый. Адгезия охуенная, причем настолько что у тебя АБС ещё оторвёт магнитный лист от стола от усадки, лол.
>2. откуда инфа?
Изкарточки товара с ВБ, лол.
И да я не вижу преимущества перед стеклом. Диды печатали, работало отлично. Работает и сейчас.
Пишут стекло с ультрабейсом
Карточки товаров пищут ваньки аутсурсеры, веры нет. Истина только в информационном листе/этикетке завода изготовителя.
>Хочется делать некоторые точные штуки, например лопасти для квадрокоптера
Лол. Толщина лопасти в один-два слоя, прочности не будет нихуя. А ещё балансировать надо по-хорошему.
Кек. Ну да, у меня такой вот, проблем ни разу не испытывал с первым слоем/отклеиванием
В прошивке ничего не отличется и перепрошивать не надо? При смене на директ если все осталось то же самое, только трубку убрал?
У кого сколько ЛА стоит на боудене эндера 3 и на директе (желательно бомж версия). На боудене у меня стоял 2.0 на ПЛА (сам ахуел как так). Но сейчас понимаю что и этого мало, углы были вытянутые как при недостатке ЛА. Сейчас видимо ЛА на ПЕТГ будет где-то в районе 0.7-0.9. Это нормально? А то видел и с 0.2 ЛА и меньше или такого я без замены головы не добьюсь?
Разберусь с ЛА, настрою ретракты, отпишусь какая разница получилась
Есть два стула, продать его нахуй по брасовой цене, по сути по цене запчастей.
Толи купить новую голову, чтобы не проебать ни чего. Но 4к вложить в потенциальную не удачу.
На какой стул сядешь на какой мать посадишь?
Из классики возьми tpu d60, на боудене легко печатается, по твёрдости как подошва туфлей, мб чуть мягче
Говорят, надо печатать ~280°, и скорость мелкую, типа 30. На моей скорости нельзя печатать абсом? Печатается збс, но спекается наверно не очень...
1. пользуйся стоком, не надо сразу что-либо пердолить, сначала сток освой. Мазать рекомендую клей-карандашом для начала.
2. петг для начала. Можно и пла, но лучше сразу петг.
Сначала тестовую мелочевку погоняй. Как начнет получаться, тогда прошивку меняй в первую очередь и пердоль калибровки-настройки. Вечера за три-пять будешь уже опытный.
А вот так, болт просто вставляется в напечатанный барашек.
>Хочется делать некоторые точные штуки, например лопасти для квадрокоптера, крышки телефонов, итд.
Ты походу не туда зашёл.
Спасибо анон, так и сделаю. PETG закажу 2 катушки и буду с ним пердолиться, почитав тоже понял что для моих задач другое мне и не катит, PLA смысла нет покупать, он блять либо так же стоит как петг либо даже дороже, если б он стоил дешевле - другое дело.
Тот Ендер который я себе заказал, там уже прошивка обновленная и плата обновленная тихая стоит.
Не могу пока решить что мне нужно на столик - магнитный коврик или стекло и 3D клей, почитал одну статью, там человек пишет что стекло сильно тяжелое, и на больших скоростях дает сильные вибрации и от этого будет сильно страдать качество печати.
Алсо, видел то ребята делают вот такую штуку , скажите эта модификация полезна для станка, или это чисто просто эстетика?
Спасибо.
Сегодня хотел начать курить софт для моделинга, ещё пиздец мандражирую в предверии получения посылки со станком как будто перед сдачей на вод. права на категорию C или D.
Без этой хуйни провода могут туда сюда болтаться и шоркать об стол если рукожоп или перекрутил их и они как пружина завитушкой лежат. Если все норм сделаешь, нахуй не надо, если сделаешь хуево и лень заморачиваться будет, напечатаешь (но все равно может цепляться за стол)
Откалибровался, но материал тоже сменил, так что не так информативно, был ПЛА, новая калибровка на ПЕТГ
LA был 2.0, стал 0.27
Ретракты были 3.5 при 20мм/с, стали 0.9 при 30мм/с
Думаю купить это и адаптировать для BMG, подводные?
Но все это хуйня работает 50 на 50. Надежных датчиков филамента еще мир не видел
Задача напечатать шестеренки, там надо типа масштабирование указывать, в куре говорят оно как то не работает должным образом.
Чем тогда пользоваться?
Что для тебя надёжный? У кликеров проблемы от прогиба филамента, но если уж брать отдельно то уже датчик движения филамента а не наличия
Случайные срабатывания, забивания грязью, пропиливание филаментов там где не надо, не реагируют при шишках, запутывании или загибе на конце филамента, кривая реализация их работы не всегда дает корректно продолжить печать.
Эти датчики неизбежное зло только для всяких AMS. Иначе нахуй.
Каким хуем двухпозиционный свитч может быть ненадёжным ,если брать твоё говно? А в этом от орбитера ещё есть кнопка которая ещё и позволяет очень просто и удобно менять филамент в клиторе вообще не трогая веб морду.
>Иначе нахуй
Я люблю допечатывать катушки до конца, так что мне это надо, заебало снимать и мерять вес остатка каждый раз
Проблема не в свитче а его взаимодействии с прутком. Все слишком мелкое.
Подавляющее большинство пользователей отключает это дерьмо после нескольких запоротых на ровном месте моделей.
Жду доставку Ender3, и пока собираюь с мыслями.
Сегодня скачал несколько нужных моделей шестерней, так вот там авторы моделек пишут что нужно сделать масштабирование, я хотел делать в куре, но люди пишут что там масштабирование неправильно работает.
Скажите, это сейчас актуально или уже пофиксили на данный момент?
>>537390
Замодель сам! Шестерни это не та вещь которая делается абы как и масштабируется на похуях
пытался всякое печатать на таком же конфиге, не очень результат был. Не пропечатываются нормально крышки деталей.
Филамент от фд пласт точно не стоит брать (слишком мягкий) , печать на скорости 10-15.
Самое простое решение - просто купить директ.
>Замодель сам! Шестерни это не та вещь которая делается абы как и масштабируется на похуях
Так именно поэтому я и хотел просто распечатать готовую модель, т.к. автор уже указал параметры печати и параметры масшабирования. Поэтому я и хотел сначала распечатать готовую модельку, так сказать заточить принтер под это дело, и уже потом хуячить свои будучи уверенным что параметры печати настроены нормально.
Вчера кароче ебался с этой вашей Курой, перековырял свою вин7 нахуй как бульдозером, и нихуя, потом узнал что ей нужны последние Net. и Pithon, а они идут только на вин 10, и кароче как не ебись на 7ке их не запустить.
Последня версия куры типа дает лучшеекачество печати, там какие то сетки типа круто печатаются только в последней версии и т.д. иначе на 7ке будет выходить гавно.
В итоге хуй знает что делать под мой ноут нет драйверов на 10ку, я блать под семеркой то его еле запустил... Да и кто то пишет что при разработке моделей в вин10 Ендер 3 тоже может мозги ебать напечати.
Что делать? Есть какие то хорошие слайсеры для семерки, которые имеют все плюшки этой последней куры?
Спасибо братцы.
кун который ждет свой первый Ender3
PrusaSlicer нормально под семеркой работает. Да и 4.7 Кура пойдет для нарезки, скорее всего поначалу качество будет зависеть от твоего принтера, а не от хитрых настроек слайсера.
>PrusaSlicer
Анончик ты мой Бог! Спасибо тебе огромное! Вселенского добра тебе, добрый человек!
Вот буквально вчера прочитал:
"в новой монотонная последовательная "заштриховка" поверхности есть, а в старых прыгает если присутствуют элементы типа букв отверстий и т.п. - тут попечатает кусочек потом перепрыгивает на другую сторону, в итоге поверхность на свету не красиво играет преломлением.
Плюс получше алгоритм периметров - дурацких мелких точек или истеричного бития в конвульсиях делая штриховку мелкую нет - просто доп тонкий периметр делает
В итоге из-за 7ки пока новую Прюшу юзаю, у нее похожие новинки"
ПЛА есть смысл брать только под художку, он хотяб дихлорметаном обрабатывается и можно разгладить нормально
алсо если на одноплатнике пилить, что сейчас лучший вариант? оранж пи 3б + экран?
Чувак печатает на дешевом АБС, вот эту направляющую он захуярил из сраного и самого дешевого АБС пластика за 800р кило
Вот что он пишет:
"Достоинства
Этот АБС пластик печатается на китайском дрыгостоле с боуденом в непревзойденном качестве , детали в сечении по ХY осям 40 мм и высотой Z 280 мм без растрескиваний и отлипаний от стола. Адгезия к столу методом "размазать жижу" , никаких камер, балкон в 2х метрах - бегаю дым пускать, а на улице -35, а дома +25 соответственно. Без просушки-воткнул и поехали. Бывает печать длится по 2ое суток"
в другом отзыве чувак пишет что якобы печатает рядом с балконом в который постоянно ныряет курить, а там минус 35, а в комнате +25
>в другом отзыве чувак пишет что якобы печатает рядом с балконом в который постоянно ныряет курить, а там минус 35, а в комнате +25
чёт я гоню он в этом же отзыве написал.
Крышки не надо. Там буквально стринги странной формы.
Заказал какой-то OPY на али, посмотрю что будет.
>>537417
Да у меня детали для соркинской башки на основе бмг купленные полгода лежат уже, лень подебить надо.
Даст больше фич от алгоритмов повышающих качество до всяких quality of life приблуд по типу вебки, веб гуя, скриптинга, конфигов без перешивки.
Наверное можно и на основную пеку но тру вэй это чистый дебиан + kiauh. У меня вообще под клиппер виртуалка на серваке выделена.
Но учти что он от программистов для программистов, для неподготовленного придется раскуривать админство линухи и если всё плохо то немного питухона
Под клиппер надо плату на эндере 3 менять или и со стоковой взлетит через юсб?
Короч 1000 оборотов хватило для материнки, хз температуру чего она показывает, проца наверно, но она на 7-8 градусов ниже стока. 1800 на бп тоже хватило, так как он работает не всегда, периодически включается. По шуму приемлемо, тише родного
С такой адгезией думаю уже похуй, там стол это часть модели уже
Сделай посвободнее сначала потом на ходу если че подкрутишь
Я не об этом. Я хотел узнать: регулировать перед каждой печатью настройки принтера (в моем случае сдвиг по z-оси) - это нормально? Это так и должно быть?
Решать вопрос с винтами и пружинами, которые держат стол. Либо это концевик выёбывается и срабатывает на разной высоте
> 3д принтеру какой температурный режим нужен?
Не принтеру а тому чем ты будешь печатать
>>537536
Отапливаемый, я только не знаю сколько я смогу держать с полной мощностью печек. Думаю 18-20 градусов предел, принтеру и детальке этого хватит?
И другой вопрос, у меня пока планируется один здоровый верстак буквой П, на нём много всего будет, принтер получается к вибрациям чувствителен? Его на отдельный стол поставить нужно будет, рядом прессы и тиски держать нельзя?
Напиши на тг @viscosius
Не использовал дельты, возьму на попробовать.
>Планирую вкатиться, уже купил Ender 3 S1 Pro (стоит пока в коробке)
ты это я бро.
Тоже вот стоит мой новый друган в волшебной коробке, завтра буквально заберу ему расходники и начну собирать.
А пока вот с софтом ебусь.
Со слайсером вроде бы всё более-менее понятно, но вот с прогой разработки моделей пока вопрос.
Вчера всю ночь ебался с СолидВоркс, нихуя не смог чета его правильно установить и крякнуть, сегодня скачал другую версию, а теперь думаю - "а не хуйней ли я занимаюсь? может оно мне и нахуй не надо вообще?"
Скажите может лучше мне стоит выбрать Блендер или FreeCad? Планирую крафтить детальки для разной техники, всякие шестеренки, элементы корпусов и т.п.
Я долбоёб что выбрал СолидВоркс для таких простых задач?
Хз в чём сложность солида, буквально за пару вечеров можно научиться не делать распадающееся говно. Самое главное что бы эскизы всегда были "определены"
https://www.youtube.com/watch?v=4EFi7LTF_dc
А блендер это вообще из другой степи (ты конечно можешь накатить туда сырой плагин с закосом под сапр, но нахуя эти выебоны?)
Как краска ложится на абс и петг?
Нужно грунтовать перед покраской?
Акрилом норм будет красить?
Мне в комплекте сопло дали 0,4.
Какие мне настройки выставить под него?
0.4 будет великовато, разве что крупные фигурки от 10 см в высоту печатать
>>537811
>слой 0.1
Вообще без задней мысли можно ставить адаптивные слои
> Там же сраный crtouch стоит. Разбери посмотри.
А что конкретно нужно смотреть? Допустим, я его открутил: какие мои действия дальше?
Всё ебусь с софтом для разработки 3д моделей для Ендера3.
FreeCad не встает на семерку, что то ему не хватает, обновы все стоят, но выдает ошибку, читал их форум, нихуя не смог запустить фрикэд в семерке.
Посоуетуйте чьо нибудь годное для семерки, пожалуйста.
Спасибо.
У меня знакомый в Компас3д все пилит. Говорит, довольно неплохая прога, не смотря на стереотип о том, что отечественный софт в целом говно. А вот фрикад он наоборот захейтил - разбирался в нем и все равно не смог совладать. На основе его советов без иронии советую попробовать компас. Хотя бы дать ему шанс.
>>537861
Понял, тоже читал хорошие отзывы про компас, но, хотелось бы что то опенсурсное, бесплатное, чтоб без ебли с этими кряками и без кармических долгов за скачку пираток, лол.
Да и на рутрекере читал коменты, все эти софты криво крякнуты, половина функционала в них не работает.
>Да и на рутрекере читал коменты, все эти софты криво крякнуты, половина функционала в них не работает.
Солидворкс работает как часы, единственное что жрёт много, видите ли ему меньше 16 свободных гигов - МАЛО
1.5к стоит компас(1к по скидкам)
>>537861
Пилю все в компасе. Местами он всрат, но привыкаешь, жить можно. Возможностей дохуища, но многое через жопу. Меня устраивает. Ну и он одно ядро до сих пор юзает, вот это главный минус
На работе одно время была пека с ай3 6100, без дискретки с 4гб озу. Работаю конструктором и работал на тот момент в солиде 2016 на пиратке. В целом было норм работать, большие сборки лагали и не мог даже браузер открыть вместе с солидом, который и так ругался на озу постоянно.
Сейчас на работе 12400ф, дома рузен 2600, по 16гб озу. Солид 2022 работает как часы, на память все еще ругается периодически хотя жрет при этом не больше 3гб
Так же как если ебать твою мамку
Нептун 3про получится дешевле кончателя, плюс бмг шестерни, которых как говна. Один минус - стол без регулировки.
>>537929
И вот хотелось бы сказать, что да, но я планировал потом таки накатывать клитор, а под него и пишка нужна, и, если башку ему менять на что-то чуть более быстрое, то опять таки вложения. А в четверке оно уже все, вроде бы, искаропки, а прайс суммарно получается дешевше, чем все по частям собирать. Плюс стол регулируемый. Я прям хз. Не хочется потом локти откусывать, что сэкономил на спичках, а проебал больше на апгрейды.
> Один минус - стол без регулировки.
О, не, ты ошибаешься, это плюс. Эндер сл временем приходится крутить в добавок к бед мешу ещё
PEI не отклеивается.
Пробовал и стекло, держит отлично и отпускает при остывании, но как не ухищряйся с минимизацией площади контакта (только периметры и пятки по углам, а остальное печатается как мосты вторым слоем) но в итоге все равно вырывает куски стекла если не брызгать клеем.
Не хочу расстраивать но проблема не в фдме а в твоих руках
> fdm это хуета и боль
Боль это точно, насчет хуеты поспорю
> нужно подправлять ось z, несмотря на то что все настроено, выставлено ровно и включена автоподстройка этой оси.
Насчет подстройки первого слоя - с каждой подгонкой з оффсет ты ближе к небесам и просветлению, это делается в самом начале печати, если впадлу проверять концевик и затяжку всего
3д печать это не для всех, есть куча тонкостей, тут не будет сел и поехалесли только кукухой, тут ебаться надо, и получать удовольствие
Есть такая проблема, не так сильно выражена, но всё-же хочется разобраться. Ось Z не шатает, ремни натянуты как-раз, филамент сухой и стабильный в сечении, ПИДы и ЛА откалиброваны. Есть версии?
мимо
Стоит мой Эндер 3 в коробке, а я уже пару недель не могу установить софт для разработки деталей.
Дано: 2 ноута, на обоих вин 7, с максимальными обновлениями.
Перепробовал ВСЕ версии FreeCAD - нигде не пошло, везде выдает ошибки.
Перепробовал кучу разных версий СолидВоркс - нихуя не смог совладать.
Попробовал установить Солидворкс Портейбл года 2016го - и тут пиздец, не работает говорит мол лицухи нет, а там просто один файлик ехе никаких настроек, должно быть типа - запустил и работай, а хуй там.
Вот сейчас хочу опять накатить СолидВоркс, но вот есть там в ридми такой пунктик -
Установите SolidWorks 2020 (включая PDM-клиент, если требуется).
НЕ устанавливайте сервер лицензий SolidNetWork (SNL)!
Так вот дело в том что там нету такого пункта нигде, поиски по всему интернету ни к чему не привели, люди тоже понятия не имеют как блять установить эту шайтан-машину без этого ебучего сервера лицензий.
Помогите пожалуйста аноны, я уже хуй знет что делать, тупо в софт уперся и все тут.
У меня на семерке FreeCAD просто устанавливается, без всяких ошибок. В Солиде пикрилейтед галочка при установке есть. Но там довольно сложная инструкция по установке, уверен что осилишь, если даже с такой мелочью проблемы? Можешь еще Рино 7 попробовать, хотя он не чистый КАД, конечно, но тоже на семерке работает. А вообще, я бы пока модельки с thingiverse попечатал, понастроил принтер для начала.
>У меня на семерке FreeCAD просто устанавливается, без всяких ошибок.
Хер его знает, так то я портабельную версию пробовал установить, они открываются, там начинается какая то загрузка, а потом выдают ошибку и можно только закрыть его.
Спасибо тебе анон, в любом случае буду пытаться дальше до тех пор пока не получится, иначе теряется весь смысл в приобретения принтера.
У 2021-2023 солидов инструкция простая. по пунктам тыкать батники/галки.
Как в старых не помню т.к. это уже 4 года прошло.
Вот кряк солидкама я реально вколачивал в винду
>>538058
Стойкого желания пользоваться софтом хоть чуточку свежее нет?
>Стойкого желания пользоваться софтом хоть чуточку свежее нет?
Желание есть, но я ограничен Виндовс7, все свежие софты заточены под десятку, а у меня для моих ноутов нету драйверов для десятки, так что палка о двух концах.
>>538060
пиздец аноны, снова убил 3 дня что бы скачать 16 гигов, и поебстись знатно.
Сделал все по инструкции, в этот раз ТЩАТЕЛЬНО следил за выполнением каждого пункта, и вот снова итог
При том эта же хуйня вылазит даже при запуске старой портейбл версии, которую не надо ломать которая уже ломанная должна быть. и сука даже она пишет что не может связаться с сервером лицензии.
Ну что за пиздец, блять я столько времени убил на это, что пиздец.
>а у меня для моих ноутов нету драйверов для десятки
Обратная совместимость епта, 99% дров под 7 встанут на 10 без проблем
35к, начинай сам собирать базу с инфой, всё равно придётся
Если тебе печатать из коробки то бамбу P1S стоит около 90к в рф. Если поиграться то какой-нибуль нептун 3 про за 30к
Если подрочить на величие то ультистил или пикассо.
>постоянно нужно подправлять ось z
Чего?
>На само поделие без слез не взглянешь - кривое косое, с размазанным "соплями"
У меня только на petg сопли получаются на обычном эндере.
Ты что-то делаешь не так.
> Насчет подстройки первого слоя - с каждой подгонкой з оффсет ты ближе к небесам и просветлению, это делается в самом начале печати, если впадлу проверять концевик и затяжку всего
Погоди - то есть z-offset нужно заново выставлять при каждой новой печати? И нельзя настроить один раз, чтобы потом не ебаться?
Если у тебя концевик пиздит, или ось х собрана криво например, то да, каждый раз на глазок подстраиваешь. Бывает при кривой сборке первые слои получаются задавленные, потому что при подъеме по z выбирается люфт, и сопло поднимается не на 0.2 мм, а меньше. Я ебусь с этой хуйней на эндере, на больших плоских деталях со сплошным заполнением тупо поднимаю ось на 0,1 мм на начале второго слоя через меню
И еще ради интереса измерь расстояние от балки оси х до базового профиля слева и справа от стола, должно быть одинаково. Ко мне попадал экземпляр с разницей в 5 мм, там визуально видно было, что стол под наклоном. Соответственно по вертикали угла 90° не было, и вместо кубика получался параллелограмм.
А что делать, если cr-touch мозги ебёт и каждый раз рандомную высоту авто-подстраивает?
Я бы его выдернул нахуй, и поставил бы концевик без язычка. Потом продал бы на авито, а деньги бы пропил. Автоуровень зло
> постоянно нужно подправлять ось z
> Чего?
Сначала первые слои печатает со значением, скажем, -2.02. Слои ложатся ровно. Но, уже через 2-3мм сопло просто "зарывается" и приходится подкручивать до -1.87 примерно. Чем выше печать, тем больше нужно подкручивать. Ну и сопли повсюду. Всякий там трамминг, меш и прочие калибровки делаю регулярно, по-сути, перед каждой печатью. В кастомном джикоде автоподстройка z добавлена. Прошивка кастомная с поддержкой LA, версия самая последняя. Я уже все что только можно делал, включая регулировку натяжения ремней и выравнивание стола этими эксцентриками. Сопла пробовал разные, от 0.2 до миллиметра. Чем дальше, тем больше склоняюсь к мысли, что это просто сам принтер говно, именно конструктивно, не конкретно мой экземпляр.
Самый прикол что после отката прав обратно через icacls.exe - нихуя не поменялось - система была полумертвой, ни один софт не работал, все похерилось к хуям, сама винда на 90% тоже нихуя не работала.
Все вернулось на свои места после sfc /scannow , дальше всю ночь я сидел сначала удалил 145 строчек solidworks через ccleaner, а потом нахуй до 9 утра охуевал что это дерьмо расползлось по все системе нахуй, и вот я уже вторые сутки сижу ручками даже после клинеров (!!!) удаляю это злоебучее говнище, оно засрало всю систему нахуй, весь реестр, службы, итд. это при том я дохуя айтишник, а если это говно попадет на компьютер рядового пользователя, это 146% переустановка винды.
Какое же блаженство после этого всего дерьма, после недельной ебли, взять сука просто скачать официальный Компас3D и блять без плясок с бубном просто сука установить и охуеть что оно просто сука работет из коробки нахуй.
Спасибо тому анону который мне его посоветовал, добра тебе братишка!
В общем буду теперь изучать ваши эти кады, а то мой Эндер так бы и лежал в коробке.
Забыл добавить что у меня такое стокое ощущение сложилось что разрабы солида всерьез думают что компьютер на который оно будет устанавливаться должен быть чисто специально только под один солидворкс, охуеть.
Никто просто его не удаляет т.к. зачем? Обновление на версию выше делается один раз в год (или не делается вообще) и у меня к примеру 2023 нормально встала на 2022
Как ты поставил это говно? Неделю ебался, нихуя не смог крякнуть, все четко по пунктам делал. Даже та которая портейбл и та сука просила лицензию.
Просто тыкал всё по пунктам. Самое противное это требование ребута после инсталла.
В 2022 и 2023 инструкции идентичны, только версия крякнутого сервера лицензий отличается
У одних столы в квантовых неопределенностях координаты Z, у других винда из 2008 года и руки из жеппы, третью АБС намазывают на стол как масло на бутерброд
Зачем вам все эти солидворксы? Есть же rhinoceros. Пользуюсь им с 2002 года, ни разу не возникало желание перейти на что-то другое. Огромные возможности, простейшее освоение (я в свое время просто брал очередное меню и тыкал во все пункты по очереди, смотрел что это такое и как можно применять, никаких уроков по использованию никогда не смотрел, даже когда уже интернет появился), импорт в кучу форматов, включая stl.
Ну мне просто понравился солид, а сейчас когда к нему накатил солидкам то читай вообще плотно на игле
>но в итоге все равно вырывает куски стекла если не брызгать клеем.
Постукивай с 6-8 сторон по периметру модели, йопт. Предварительно подостудив стол, конечно же. С мелкой амплитудой, но настойчиво часто. Если отношение ширины и высоты в пользу последней, то перед печатью новой модели приопусти (остывшее) сопло и, разгоняя, сбрасывай с разгону вдоль всего стола.
Ну и конечно, никакой каймы/рафта/юбки.
А, ну и весь стол по бокам z-направляющих нужно не мешающими голове/-ам стенками окаймить; если стол и вдоль направляющей дрыгается, то также избежать падения модели в оную направляющую. Иначе вместо автоматизации получишь массу сексуальных впечатлений.
А, ещё смотри, чтобы между обдувом модели и хотблоком не застряло, иначе жопа обеспечена врубай WS140120 на сотку @ модель и без кинематической помощи головы улетит.
Чекни, Z-steps правильно ли настроены.
Хуй знает о чем ты, я на своем эндоре немного допилил крепление стола, удалил металлическую лапку концевика z, и все идеально работет. Никакой ебли с калибровками.
Эндер 3 Про
Перемагнить винт епта. Наверняка там конструкция идентична bl-touch или 3d touch. Сам нагуглишь как
>>538109
Закрути эксцентрик. https://youtu.be/_6evBUckbZM Пикрил до закрутки
Вообще конечно это идеально решать с помощью либо belt mod либо двумя моторами на z, но считаю что это слишком пердолинг для эндера
>>538118
А ты хоумишь до нагрева стола или после? Я стал после и все проблемы с постоянной подстройкой z-offset ушли, хотя казалось бы разница между холодным столом и горячим где-то не более чем 0.25 мм.
>Постукивай с 6-8 сторон по периметру модели, йопт. Предварительно подостудив стол
Если побрызгать клеем то да ждешь полчаса и модельку можно сдуть. Если не терпится то можно побрызгать на основание спиртом, но на больших моделях это уже немного рискованно. Но если клей не наносить то вырывает куски или лопает стекло еще в момент остывания.
Думаю поставить автомобильный насос от омывателя, силиноновую трубку и сопло от баллончика краски или обычное 0.2мм и брызгать после печати.
Машину пет переработчика нашел на тхингселвс.
>rhinoceros
Rhinoceros — коммерческое программное обеспечение для трехмерного NURBS-моделирования разработки Robert McNeel & Associates.
C таким успехом можно и в блендере или 3д максе или maya моделлить.
Это этакий гибрид блендера с кадом, причём больше с упором во второе. Специфичная среда, особый интерес там представляют генетические алгоритмы (грасхопер) для оптимизации топологии, в остальном да хуй его знает
Я узнал что солид может делать ВОТ ТАК
https://youtu.be/jHfFWFArX3U
Крайне невъебенная фича особенно для всяких ручек когда надо чтобы не проскальзывало, но при этом в отличие от нечеткой оболочки получается красиво и стильно.
После мне как-то другие сапры и не нужны стали
Эх, было бы у меня 500к на покупку солида +150к в год на абонентскую плату, я б тоже зафанател по солиду.
А они такие, на держи конечно.
Кароч, я один из 2х кунов у которых Эндер стоит в коробке.
Пока учусь в софте моделить, и назрел вопрос - в основном я буду печатать плоские детали, из ПЕТГа, почитал про ПЕТГ, он впринципе печатается без обдува и подогрев стола ему вроде как особо не нужен, так вот, есть у меня одно стекло, от старых напольных весов, толстоватое ~6 мм, почитав отзывы на алике и на озоне, я понял что куплю тоже самое говно, они у всех бьются и детали от них отковыривают "с мясом".
Скажите пожалуйста, пойдет ли это стекло для моих задач, или лучше поискать борсиликатное 4мм?
Спасибо.
Ты издеваешься? Учебная Лицензия до 2026 года бесплатно и без смс у них на сайте, и вообще полная версия 1000р в год, а то что ты скинул это постоянная лицензия без абонплаты.
Компас - лучший выбор для таких бомжей как я.
А бля гоню, речь же о приложении внутри компаса.
Ну 30 к это не 500к как у солидворкса.
Ну если ты не как юрлицо собрался им пользоваться, то какая вообще разница? Если бы у нас существовали нормальные опенсорсные сапры, то вообще никаких вопросов, но их, сука, просто нету
Хз, я вот уже пол года печатаю на зеркальной плитке для ванной из Леруа с клеем из пшикалки. Проблем нет.
Есть ультрабаза но мне не нравится текстура, есть пеи но нечем его ровно отрезать (размер больше стола)
Спасибо анон.
А если не секрет ты чем печатаешь? PLA и PETG?
Ведь вроде только они не требовательны к нагреву стола.
Назрел вопросик: лучше заматовать стекло, чтобы IR излучение не проходило через него, а оставалось в нём?
Спасибо.
> чем печатаешь?
пла, петг, тпу фдпласт, тпу ереван, аса, абс
> не требовательны к нагреву стола
Дак он же греется. У меня старт настроен так что в начале стол греется до Х, потом хотенд до Y и за время нагрева экструдера стекло успевает прогреться
> IR излучение
Там же теплопроводность а не излучение
>почитал про ПЕТГ, он впринципе печатается без обдува и подогрев стола ему вроде как особо не нужен,
Тебе нагло напиздели.
Я где-то пару-тройку пудов PETG перевёл, т.о. опыт есть.
Если деталь большая (печать долгая), то если ты не будешь держать стол на стабильных 80 градусах, модели пизда -- начнут отходить края из-за неощутимого даже ветерка (неактуально для закрытых моделей принтеров). Один из вариантов решения -- рафт либо кайма ~25мм, но и они могут отойти без должного прогрева.
Что касается "без обдува"...
Это дичайше ограничивает по вариациям моделей, которые ты можешь качественно печатать, ну или мириться с улиточной скоростью печати (выставлять минимальное время печати слоя, всё вот это). Ты ещё должен знать, что PETG -- та ещё жуть с т.з. финишной обработки поверхностей. А меж тем, слой доньев над поддержками, мягко говоря, не айс. Либо, выставляя 99% связующего слоя крыши поддержки и зазор по z в долю высоты слоя, ты обрекаешь себя на длительные муки отделения одного от другого.
В целом -- пластик заебись -- так, я почти всё им печатаю и горести не знаю (а всё оставшееся углеволокнистыми нейлоном и терилайном).
Но вот такие нюансы за ним водятся.
> anycubic Chiron на дрыгостоле дроченый и tronxy x5sa 400
Работал на обоих.
Обоим полностью менять головы на высокопоточные, т.к. из коробки -- говно-говном.
Также.
Чирон -- сильные вибрации вдоль вертикали, нужно знатно эту вертикаль укреплять (я ебанул уголком 50*5мм, но это сильно избыточно). Дрыгостольные ограничения скорости, опять же.
Тронкси x5sa400 -- целый ворох проблем, начиная от искривляющейся алюминиевой пластины стола и до несинхронизированных по усилию удержания валов на ось z, из-за чего стол часто перекашивает. Лично у меня ещё и драйвер на экструдер медленно, но верно подыхал, создавая недоэкструзию в случайных местах, а он там, сука, распаянный. И ревизия платы у меня была та, что хуй перепрошьёшь.
Таким образом, шо та хуйня, шо эта хуйня...
Короче, вкатывайся в самосбор, это самый верный способ широкоформатника за вменяемые деньги. Но требует времени, внимания и понимания.
Ну бля, как же не хочется само сбором заниматься. Может подскажешь модель до 80к? Есть такие доступные мордору?
Есть вообще на широкоформатных разница между дрыгостолом и вертикальным? На скоростях больших понятно, а в остальном?
>Может подскажешь модель до 80к?
Из широкоформатников только на вышеперечисленных работал, так что это уже к другим анонам вопрос.
Если область печати 300300300+ устраивает, бери kp5l и, после минимальных доработок, в ус не дуй.
>Есть вообще на широкоформатных разница между дрыгостолом и вертикальным? На скоростях больших понятно, а в остальном?
Если на скорости и правда забить, то вроде бы пофиг. Но есть нюанс -- пофиг с точностью до направляющих. А вот что за направляющие и как они организованы -- это каждый во что горазд. Конечно, если найдёшь кинематику ultimaker на mgn для головы -- то это лучший выбор (вплоть до ускорений эдак в 100k при скоростях до ~3000мм/с), но вряд ли он выйдет бюджетным.
А дрыгостолы, например, тяготеют к перекосу. Ну, не то чтобы тяготеют, но в целом склонны. Печатаешь ты какую херь отдельностоящую либо перпендикулярную столу вбок с малой площадью -- и постоянный дрыг-дрыг-дрыг со временем откручивает одну из прижимных пружин стола. Ну или, если модели большие, а занята преимущественно одна половинка стола (при печати объектов по отдельности, например) -- тоже может возникнуть перекос. Если найдёшь дрыгостол с двумя сильно разнесёнными направляющими -- тогда подобных проблем с дрыгой нема. Но что-то я таких столов не видел в продаже (я, впрочем, не особо искал).
Однако, недрыга тоже может говнить, как в случае с тронкси. В идеале иметь бы неподвижный плоский стол и поднимающуюся вдоль трёх (или четырёх) задающих плоскость головы ходовых винтов / швп. Ну или столько же рельсовых направляющих с минимизацией ходовых винтов (до одного). В общем, бюджетность, если это чудо в природе продаётся, несколько сомнительна.
>начнут отходить края из-за неощутимого даже ветерка
Хм, а 3д клей не помогает?
Я почему стекло выбрал, потому что почитал что от магнитного коврика петг нереально отодрать и после первого раза коврику пмзда приходит.
Но если всё как ты говоришь, тогда получается нахуй это стекло, и проще печатать на стоковом магнитном коврике?
>Хм, а 3д клей не помогает?
Если в целом, то нет. Ну, ещё раз, это про долго печатаемые (условно сутки и более) большие по площади контакта со столом модели, неизолированные от дуновений.
Кстати, если у обычных пла/абс/прочих клей нужен только чтобы пластик прилипал к стеклу, то в случае петг -- ещё и чтобы при отлипании не вырывал куски стекла (предварительно качественно выставить z-offset и плоскостность стола, иначе может не помочь).
>>538353
>Но если всё как ты говоришь, тогда получается нахуй это стекло, и проще печатать на стоковом магнитном коврике?
Да не, всё норм, у меня стёкла. Лежит несколько покоробленных металлолистов (про штатный алюмолист тронкси я уже ругался), подубитый абсом магнитный коврик от kp3s. Как их выгибать в плоскость непонятно. Впрочем, это было ещё до моды на всякие пружинисто-стальные листики, может они и решили проблему. А так -- просто выставляешь стол на перманентные 80 градусов и печатаешь.
Я таки похоже докопался до сути. Лимит не по рам/цпу/гпу а по gdi инстансам. Дефолтный лимит винды 10к
Ты долбаеб? Солид сделан для людей которые могут себе позволить нормальный комп, не запариваясь, для пользователей пентиума 2-го есть более простые проги для нищуков.
Ты дурак? Для любой свежей винды лимит 10к на процесс и это не зависит ни от чего, его можно только руками через реестр сдвинуть. Если ты не обратил внимания то я реплайнул свой пост где внезапно 64 рамы и 12700кф или это уже не нормальный комп?
Ты системные требования читал вообще?
У тебя бред? Что я должен вынести из этого скрина? Что я могу хоть пачку солидов одновременно крутить?
Подскажите как правильно нужно устанавливать стекло на рабочий столик, что бы башка не цепляла скрепки которыми стекло прикрепляется?
Спасибо.
Эндер-в коробке кун.
1. В прюше есть кастомный шаблон стола
2. Хз что у вас с эндерами но в моём медведе стол больше чем рабочая область
Понял, подсмотрел на одном видео то что ты имел ввиду, спасибо. Грубо говоряесли встать лицом к принтеру получается это правая сторона и задняя чтоли?
Вопросик к профессионалам:
Что лучше и функциональнее T-Flex CAD или Компас 3д?
Спасибо.
В солиде тоже ломаются с нихуя, красивые они ровно до тех пор пока не решишь геометрию отдельных деталек подправить.
Да это так, ещё с 2006 солида эта хуйня. Так че как её увеличить?
Уже покрутил, но у меня он крашится на 3500 где то все равно
тогда у тебя пролема не в этом. У меня до 8к+- бросало мол мало ресурсов, от 9к начало кидать мол совсем пиздец гроб гроб кладбище
Я и так гоняю учебную версию, для не коммерческого использования естнстна. Хотелось бы нормально работать с отверстиями.
В каких то видосах по сборке видел у других что его тоже нет.
Стоит ли беспокоиться?
Спасибо.
Если cr touch есть, то не нужен. Если обычный е3, то нужен
Понял, кароч до этого 2 раза смотрелькоробку не видел его, а сейчас ещё раз глянул нашел таки в пакетике.
Спасибо анон.
2 недели ебли, и я таки разобрался с установкой Солида.
Самый прикол что где только не спрашивал, нигде не подсказали верно в чем проблема.
Ну и я тоже теперь никому не скажу.
По твоей логике получается что здесь ИТТ и по всему интернету все пидорасы?
А ты кто тогда будешь мама или папа?
> Ну и я тоже теперь никому не скажу.
Не очень то и хотелось, у меня 2022 встал по инструкции без проблем
Задумал там проект небольшой сделать, руки свои шаловливые занять и вдруг осознал, что 3д принтер некисло облегчит задачу. Раньше никогда не пользовался и опыта в 3д печати нет.
Посоветуйте какой недорогой принтер выбрать (чем дешевле тем лучше), что думаете насчёт покупки БУ принтера
> чем дешевле тем лучше
В какое же ты говно вписываешься знал бы. Если ты из тех кто в начале пробует говно по низу рынка а потом уже покупает нормальное то советую пикрил.
Состояние бу оценить ты просто не сможешь. Из классики странно что про самосбор не упомянул
Рукожоп ИТТ. Год с е3с1. Пока ко мне ехал, впитал теорию, за месяц-два отработал, в это же время доработал станок, перебрал механику, переделал охлады, все вентили, поставил вулкан(+2к за все примерно), накатил клитор, шейпинги, с тех пор только одним кликом посылаю с пк на печать, первый слой контролирую только на сильно важных деталях, да и то для успокоения, изредка перекалибровываю стол цр тачем в сколько кликов, хоть и большой необходимости нет. Отпечатано овердохуя полезной/необходимой мне/кому-то хуйни, безделушек и тд. Он даже окупился уже, лол
Ты рукожоп.
У меня полтора года самый первый Ender 3 на 32 битной плате.
Перевел на директ и клиппер. Без всяких бл-тачей никаких проблем со столом не имею. Все настройки держит пока не полезешь механику неренастраивать.
Печатаю на 100-150 мм/c, 2.5к ускорения.
Я бы конечно хотел какой-нить бамбулаб, но ниче особо кроме большей скорости он мне не даст в принципе. Так что как бы и не нужен.
>коммунизм невозможен, потому что у меня не получилось.
Это классика логических рассуждений
Ну таки примеры рабочего фдма есть а вот рабочего коммунизма нет
>>538041
Ты сейчас будешь по таймеру прибегать?
Уже пол года+ не крутил гайки в принтере. 2 месяца он вообще стоял без печати
Харош маневриповать, дод, ты что там ослеп совсем, что не видишь что ты тоже в списке обиженок, идиот?! как можно быть таким тупым? Ты баба? Я пррнимаю что меня огорчила ситуация и я обижен на людей, это да, но ты поосто сказачная долбоебка щвеимаешься тем же самым и не видишь этого в себе, это двде не лол это полноценный рофл.
>рабочего коммунизма нет
Весь китай, вьётнам, с тебя рофлит с того какая ты тупая дура.
Дело твоё, главное что рыночек китая при коммунизме процветает
Ты просто рукожоп который не может банально загуглить свои проблемы. Эндер 3 про что в стоке у меня 4 года работал, что напердоленный всем чем можно 1 год работает без проблем вообще. Правда со странными приколами что у стола X=220 край приходится иногда подкручивать, стоковый дисплей убил одну плату на стм32 просто спалив чип хуй знает как
Если у тебя проблемы с адгезией, то ПРОСТО калибруешь стол по бумажке и слайсишь курой. Я не знаю че за магию делает кура, но первый слой с ней не отлипал никогда даже на кривом стоковом столе без всяких бед мешей и автолевелингов магия называется ебануть на первом слое флоу побольше
>Соркин много раз приводил примеры узлов принтеров, спроектированных без минимального понимания задачи
Тем не менее ни один из них не вызывает критической неработоспособности принтера.
Анон, подскажи, тут писали что если ставить директ экструдер как у тебя, то обязательно надо менять плату, прошивку, и вообще полстанка - шаговики, направляющие, ролики, весь станок кароче заново пересобрать на других комплектющих,а это по цене нихуя уже не просто купить директ башку за 3к а перевалит за ценник нормального станка с директ башкой.
Скажи(те), так ли это? Нельзя ли просто постаивить директ экструдер из коробки и просто печатать без мозгоебли?
Да мне поебать на этот шум и скорость по сути.
Задача: просто сделать так что бы стоковый эндер мог печатать мягкими TPU пластиками.
Спасибо.
>то обязательно надо менять плату, прошивку, и вообще полстанка - шаговики, направляющие, ролики
Плату менять рекомендую, но с головой это не связано от слова совсем. Прошивку надо менять только если другой тип термистора будет. Ну и поменять E steps если у тебя марлин. Это всё
>Задача: просто сделать так что бы стоковый эндер мог печатать мягкими TPU пластиками.
Смотря насколько. Чем-то типа A90 можно и на боудене но медленно
Нахуй не надо ниче покупать. Директ делается на эндер за 0 рублей. Скока можно ебать эту тему?
Ну да, и будет весить полкило, ага. Лучше купить плоский шаговик за 1.5к. В остальном при должной ебатне да, можно сделать из частей самого эндера
Не круто. Всего то полтора года назад
>>538601
парни, подскажите пожалуйста, эту штуку просто вместо стокового можно поставить без мозгоебли с прошивками?
Просто заменить и всё?
я где то читал что вес башки четко рассчитывется и как то баллансирует с другими деталями, и вообще нельзя ни на миллиграмм ни уменьшать ни увеличивать, иначе получится разбаллансировка весов и будет пиздец принтер будет как ебанутый скакать, и будет убер хуевая печать.
> я где то читал что вес башки четко рассчитывется и как то баллансирует
Пиздёжь. Меньше - лучше
Спасибо доброанон!
Добра!
Немного научусь печатать на стоке, попробую напечатать эти детали и проапгрейдить.
Я купил за 1.3к набор с экструдером, блинчиком и хотендом. И знаешь че, частота шейпера у меня от новой башки стала хуже чем на бомждиректе. Такая вот хуйня
Развесовка у бомждиректа збс. Вес над роликами стоит, а не с боку болтается.
>Возможно, при наличии прямых рук, лишнего времени и пары косарей евро, которые некуда девать, что-то можно собрать самому по типу corexy, но это больше спорт, чем что-то другое.
С этим предложением согласен (до хуйни про спорт и corexy), но лично я в непонятках, что именно тебе не удалось реализовать на штатных fdm.
За 2 косаря можно китайские (по стандарту, хоть и китайские) C5 швп 32x32 приобрести в числе прочих компонент на кинематику hash (она же IDEXY) на mgn-ках (Octopus Max EZ позволит 4 экструдера без влезания в промышленные CNC-платы, да ещё стол вращать), а не просто нормальный принтер. Так что что ты ноешь -- не понятно.
Принтер с ног до головы мажу литиевой нлги2 (газпромнефть л еп2). Пары металл-металл так что с кальциевыми не стал запариваться
>Дело твоё, главное что рыночек китая при коммунизме процветает
>Этот шотландец уже не истинный шотландец!
>я где то читал что вес башки четко рассчитывется и как то баллансирует с другими деталями
Чегоблядь? Да далеко не всякая SCARA требует подобных изъёбств с мультипликацией рычагов. Я конечно офигею, если у тебя именно такая кинематика, поделить ссылкой на принтер тогда, сам приобрету (буду обмазываться смузи и дрочить детали).
Если ты про акселерометрические поправки на клиппер, то вибрации его от массы условно не зависят (ну вот не будет резкого, неустранимого шейперами пика резонанса от увеличения массы на полкило).
2 ядра 4 гига - сюда накатил Компас3Д
4 ядра 16 гигов сюда накатил SolidWorks
Солид 2020 не пойдет же на 2ядра 4 гига? Или пойдет? у последнего компаса минимальные требования вроде как 8 гигов, но у меня сейчас например отрыто 2 браузера по дохуя вкладок, и компас работает норм.
Ещё хотел спросить, я правильно делаю - сначала сейчас начал изучать компас, в дальнейшем планирую освоить и Солид.
Правильно делаю, как считаете?
>Двач-медач, вот у меня почему-то раны вокруг рта…
Сука, доколе? Купи ноут или собери системник на зивоне который весь в сборе будет стоить как треть принтера и прекрати ебать трупы.
> Солид 2020 не пойдет же на 2ядра
Да
> 4 гига?
Нет. Ну точнее пойдет скорее всего, но будет больно
> Ещё хотел спросить, я правильно делаю - сначала сейчас начал изучать компас, в дальнейшем планирую освоить и Солид.
Нахуй те компас?
> Развесовка у бомждиректа збс. Вес над роликами стоит, а не с боку болтается.
Бомждирект не поддерживает бмг, а так да, развесовка у сорокинского поделия пиздец. Но с другой стороны все равно ускорения в 1600-1800 для эндера уже неплохо
>Нахуй те компас?
хуй знает, по незнанке думал в нем легче моделить учиться. Не?
>ускорения в 1600-1800
У меня 2.5к, что на бомждиректе, что на новой башке.
Стол пропускает шаги на 3.5к, так что башка тут не ограничитель.
У меня е3с1 не пропускает даже на 6 или 7к, не помню, но звуки страшные. Один хер, выше 2.5к шейпер не работает, эхо страшное. Юзаю 2-2.5к
Это в каком таком месте?
В дефолтном конфиге для эндера 3 стоит 3к
Посоны, у меня фьюжн360 при открытии файла кидает в браузер, и там открывает просротр. Что за пиздец?
>hash
Вот бы pla наполненный конопляным жмыхом.
>Это в каком таком месте?
Автокалибровка шейпера. Сейчас поднатянул ремни, перекалибровал, уже советует побольше, поставил 2500. Алсо заметил, в пруше оказывается стояло дефолтное ускорение на 500. А я то думаю, хуле так медленно, вроде бы use for time estimate only, а оно в профиле печати его ставило! Ну ща мы погоняем то бля!
Алсо, я вот думаю, а может купить такое? На толщине линии в 0.6 я вполне себе достигаю заявленных 25 мм^3/с для вулкана, а может можно ещё быстрее?
>может купить такое?
Купи, расскажешь потом. Фирмовых их чет нет на вулкан...
По тестам соркина мелкий в6 или че-то там на уровне вулкане шпарил, тут думаю прибавка меньше будет, но все равно должна быть, хз. Сам думал, но лень первооткрывать
>фьюжн360 при открытии файла кидает в браузер, и там открывает просротр. Что за пиздец?
Что то типа сбоя файловых ассоциаций. Гугли как исправить сбой файловых ассоциаций.
>>538642
>Нахуй те компас?
Главный аргумент - я просто сука заебался качать эти Солиды разных версий, каждую версию нужно качать сука ДВОЕ СУТОК, о я ебу, после недели безуспешной ебли, я просто хуй забил и поставил Компас, и о чудо — оно заработало из коробки, а это не какая то ебучая пиратка, это фри лицензия до 26 года, потом 1000р единоразово и 500р в год, против 500к у солида и 150к абонплаты в год (и вообще нахуя портить себе карму пиратками? я хочу быть профессионалом а не великовозрастным додиком не могущим себе позволить себе софт для разработки).
Но через 2 недели я таки победил этот Солид, накатил на резервную рабочую станцию, а на основной уже стоит Компас, вот в нем и планирую становиться профессионалом.
>Алсо заметил, в пруше оказывается стояло дефолтное ускорение на 500.
Если у тебя в слайсере включено управление ускорениями, твой шейпер в клиппере вообще не работает, ты в курсе?
Не похоже на то, напечатал сейчас на 2500, включенные в слайсере - ряби нет нигде, всё работает
>Купи, расскажешь потом.
Хорошо. Тем более за 200 рублей то надо точно брать
>Z-offset
>-2.02
Ебать. Я дальше -0.25 никогда не уходил. Если стоит -0.25 и один хуй не приклеивается, стол перекалибровываю. После установки нормальных пружин калибровка держится долго, на стоковых после каждых 3-5 печатей настраивал заново.
>через 2-3мм сопло просто "зарывается" и приходится подкручивать до -1.87 примерно. Чем выше печать, тем больше нужно подкручивать.
Это вообще дичь какая-то. Проверь шаги по Z, скорее всего разрешение шаги/мм меньше чем нужно стоит.
Если поднять Z через меню миллиметров на 150, он поднимет на эти 150 мм, или какие-нибудь 138,5 мм?
>Ну и сопли повсюду.
Из-под хитблока не течёт? У меня сопли реально всегда были только тогда, когда хитблок протекал. Прожёг-протянул, нормально всё стало.
>Всякий там трамминг, меш и прочие калибровки делаю регулярно, по-сути, перед каждой печатью.
Какие-то матерные слова.
>В кастомном джикоде автоподстройка z добавлена.
Мб она через жопу работает? Хотя если разрешение по Z проёбано, даже нормальная работа автокалибровки не спасёт.
>Прошивка кастомная с поддержкой LA, версия самая последняя.
На стоке всё работало?
>сам принтер говно, именно конструктивно, не конкретно мой экземпляр.
Хз чё там с s1, у меня на самой первой аквилле такого хардкора нет. Так, иногда калибровка уходит, или там длинные мосты проёбываются из-за слабого обдува. Хардкорно поебался только когда сам руками полез, а оно в мелочах крепления чуть сдвинуты, отверстия чуть другие и т.д. от эндера отличается и башка с тингиверса не подходит. Но с перемещением головы относительно стола и какими-то соплями проблем нет.
> заебался качать эти Солиды разных версий, каждую версию нужно качать сука ДВОЕ СУТОК
Как там с диалапом живётся?
нихуя ты хитрец, платные модели в 99,9% это коммерческие продукты, вот же ты уёбище если хочешь скачать на шару коммерческие модели, и потом продавать ирл продукты.
ты просто чучело, базарю.
А САПР поизучать не хочешь, и потом ручками поработать, чорт сука?
нахуй вообще так жить? Ты же паразит ебучий.
кек, норм тебя так с обычного реквеста распидорасило.давай честно, таблетки сегодня не пил?)
Просто одно дело скачать бесплатно что-то для себя, если ты бомж доедающий последний хуй без соли, но если ты комерс, такая хуйня это пиздец.
У американцев есть пословица - "невозможно заработать 2 бакса не вложив хотя бы одного"
А с хера ты взял, что он комерс? Может хочет на красивые фигурки из вахи подрочить
Правда я хуй знает что это за детали, это из уроков с ютуба.
Бля, это непередаваемое ощущение восторга, я почему то не радовался так даже когда кодил на плюсах сириос софт для больших дядек.
Наверное это потому что это ведь по факту уже не просто виртуальная игрушка, и без пяти минут реальная вещь из реального мира.
Сегодня еще поучусь моделлить, и возможно после выходных открою коробку с Эндером и начну уже его собирать.
>>517486 →
>>517467 →
https://www.youtube.com/watch?v=hsLkZmPMAAo
Начинай делать детали из контекста сборки с привязкой на геометрию сборки без ограничений,а потом охуей как всё разваливается - вот весело то будет
👻 🐻
>Начинай делать детали из контекста сборки с привязкой на геометрию сборки без ограничений,а потом охуей как всё разваливается - вот весело то будет
А что именно и за счёт чего может развалиться в этих ваших компасах?
мимо опенскадник
>>538989
Хм, как я понял в компасе с этим всё норм, там есть такая тема как компоновочная управляющая геометрия.
Вот пример для понимания
https://youtu.be/na_eiQWoJBg?si=6fcUy9Ub8MuMc_iu
Вчера буквально дошел до этого. Как я понял кроме этого способа, там есть ещё и другие способы создавать деталь состоящую из множества других деталей, что бы в дальнейшем спокойно менять любую деталь, а остальные зависящие от нее детали, автоматически изменятся под необходимые параметры.
Хотя мне особо сложные модели врядли понадобятся, мне достаточно уметь моделлить одну деталь.
>
>Есть какие-нибудь рекомендации по числу дырок в корпусе?
Прикинь, например в БП ноута который греется как угорелый, в нем вообще дырок нет.
И часть из них таки отъезжают за несколько лет активной работы, а китайские аналоги - за год.
товарищ сисадминит бюджетное заведение
>>538991
>>538993
Собрал понижающий редуктор на зубчатых колесах, начал описывать по месту корпус (складывается из двух половин). Сделал привязку на половине длины окружности подшипника, а сам подшипник по углу поворота не закрепил. Стал потом вписывать в стенку корпуса сливное отверстие под пробку. А его как распидорасило, сидел 20 мин привязки отвязывал.
Директ подача с двумя соплами миф или реальность? Отрывал петгподдержки - сломал деталь.
🐻 👻
При правильной ориентации в пространстве, отверстия могут быть не везде.
И вообще если делаешь высокие тонкие составляющие, их лучше иногда поперек связывать (в твоем случае в середине одной такой же балкой без поддержек). Потому что они будут качаться за соплом в момент печати.
За счёт привязки к разным системам координат в контексте 1 сборки, это наверн главная херня на которую особо не обращают внимание при проектировании. Второе это критические точки, если привязался к плоскости под углом например, надо помнить что таких угла существует как минимум 2 и кад при пересчёте сборки выберет один наугад (нет, но суть такая). И если этот угол не будет с той стороны, с которой ты задумал, то сопряжения в сборке загорятся красным или зеркально отразятся разьебав тем самым сборку. В солиде это исправляется многократным принудительным перестроением
Если без особых требований то собирается всё на соосности и совпадении
👻 🐻
В общем вопросик есть у новичка с эндером в коробке.
В общем интересна тема печати без поддержек (даже не с целью экономии, а посмотрев как ломают детали на петге пытаясь отделить поддержки я понял что это пиздец зло).
Посмотрел у Соркина про мосты.
Теперь допустим у меня есть пикрил деталь.
Так вот, как сделать так, что бы печатающая головка начинала печать нависающих элементов детали, с точек обозначенных 0, а не из пустоты допустим.
Достаточно ли будет просто включить поддержку мостов?
Спасибо анончики.
>paint on supports
Типа такого?
А совсем без поддержек можно такое печатать?
Нашел в гугле один товарищь пишет другому:
"Мостом считается печать от одной точки опоры, до другой точки опоры. По этому, настройки мостов в вашем случае не участвуют. Нависания печатать с поддержками. Если не хотите использовать поддержки, настройте порядок печати стенок, от внутренних к наружным. Качество может улучшиться, но не значительно."
я думаю это то что мне надо, доброаноны, подскажите пожалуйста, где в прюше находится этот порядок печати стенок?
Спасибо братцы.
>настройте порядок печати стенок, от внутренних к наружным
По умолчанию так и есть. Это лишь немного помогает печатать под большими углами нависаний. Совсем без поддержек можно только печать со скриптами arc overhangs, но это ебля еще та. Я так и не осилил.
>только покрути настройки поддержек чтоб они состояли из одного периметра дна и крышки
Понял, спасибо.
>По умолчанию так и есть.
А где в прюше находятся эти настройки? Сидел где то час ковырял прюшуч так и не смог их найти.
Спасибо.
В пруше есть кнопка поиска, ищи external perimeters first.
Анон, она у меня по умолчанию установилась на русском.
Как это на русском там искать?
Спасибо.
В общем нашел про это, спасибо.
Это >>539172
>покрути настройки поддержек чтоб они состояли из одного периметра дна и крышки
Конкретно про периметр, дно и крышку не нашел, но понял где копать, там есть аккуратные поддержки, для начала попробую их.
Собственно назрел вопросик- на пикче вот эти места как бы незвершенные, как сделать так что бы там была полноценная ровная поверхность?
Спасибо.
Это и есть ровная поверхность, лел. Можешь поэкспериментировать с top fill pattern и ironing, но идеально гладкой она не будет.
что значит "незавершенные"? Так вот оно и должно быть, периметры и 100% заполнение.
>Это и есть ровная поверхность, лел.
>>539217
>что значит "незавершенные"? Так вот оно и должно быть
Понял, спасибо.
по поводу >>539215
>но идеально гладкой она не будет.
Даже если включить опцию с пика?
Это и есть ironing. Результат довольно специфический, мне лично не нравится. Рекоммендую все-таки собрать свой кончатель и попробовать эти настройки самому.
Всё просто, если "ветка" под углом более 50 градусов к вертикали - поддержка не нужна. Больше - нужна
В вашем легендарном кораблике например таких углов - много, но кто то не может без поддержек его напечатать, а для кого то это изи (тьфу блять что за ебаное слово?).
вот пикрилы например без поддержек же
Это называется мост - пластик натягивается между двумя опорами
Логично ведь тут можно мостами считерить
>>539241
Режимы печати. Обдув, скорость, материал, толщина и высота линий.
За пол года можно интуитивно чувствовать что крутить и куда
По запчастям сопло, хитбрейк, ролики экстудера, трубка, нагреватель, термистор, вентиляторы. Проще купить прям новую голову получше в сборе а родную оставить про запас. Колеса, ремни, ролики, концевики, покрытие стола, sd карточка.
>не может напечатать кораблик без поддержек
Если печатается не какой-нибудь экзотикой, и всё равно без поддержек не может, значит принтер неисправен. Там нет нависаний каких-то жёстких. Везде арки и мосты.
Заказал Нептун 3 про, а где лучше пластик брать, и какой лучше пластик для новичка, я так понял он 3 вида поддерживает? Тоже на Али , или у нас в Рашке есть норм варианты тоже? Про другую голову не совсем понял, тоже на Али искать , или пока со стоковой попробовать хоть разобраться. Запчасти тоже на Али я так понял надо брать, сопла там и прочие.
Запчасти да, на али. У нас одно устаревшее говно за двойной прайс. Что-то крупное вроде матплаты, мотора или грелки купить можно.
На али старайся брать все в одном месте чтоб заказ был хотя бы на пару тысяч. Иначе пиздоглазые отправят самой дешманской почтой и хуй ты что получишь. А от 20$ отправляют по нормальному тарифу.
Такой набор подойдет на Neptune 3 pro? Просто в описании написано что он для 4 Нептуна , тут вроде всё есть из нужного , или что то ещё дозаказать нужно? Про ролики экструдера особо ничего не нашел, мб есть какой гайд по покупке улучшений для моего принтера , нашел только про покупку пикрила. Выше советовали ролики экструдера и ещё что то, особо не понял про это, ТК ещё пока полный 0, мб посоветуете где что почитать чтобы не задавать далее глупых вопросов.
Нит ещё хоть как то печатается а вот лидер3д это пиздос ещё и с весом наёбывают.
>>539308
Я в основном ереваном печатаю, флекс от фдпласт и от хайтеч пласта петг3 нормальный
>Иначе пиздоглазые отправят самой дешманской почтой и хуй ты что получишь.
Чё за хуйню я сейчас прочитал?
10 лет заказываю почтой с али, лт 1 бакса до 50к за товар, ниразу небыло проблем.
Зато щаказал разок курьера, охуел его 2 дня ловить, это пиздец.
Biqu на мой принтер поставится? Просто я в этой теме 0, мб буду его заказывать, либо если есть советы кого посмотреть чтобы самому собрать экструдер буду рад их услышать , если уж там сток экструдер не очень , или можно и на стоке посидеть пока? По пластику у меня выбор пал на pla, заказал ещё катушку petg и hips.
>А от 20$ отправляют по нормальному тарифу.
А ты покупай с доставкой из РФ. YouSu базарю охуенный филамент, так ещё и самый дешёвый ABS у них, при этом ебейшего качества по сравнению с тем же фдпластом. Единственный минус - выбора цветов почти нихуя
>Пластик на озонах и вб
В ДС можно брать фдпласт. Кроме того что оплата только налом и либо ехать в ебеня либо ждать курьера ВЕСЬ день а ещё сумму без сдачи готовь - никаких подводных, пластик ахуенный за свою цену
>>539318
>Некоторые даже без спроса приходят курьером от сдека.
>Зато щаказал разок курьера, охуел его 2 дня ловить, это пиздец.
Ой блядь, меня pcbway так доебал этой хуйней когда ещё работал с рашкой. Сука, трекинг у ебаного сдека не работает, в пути в пути, потом тебе посреди дня хуяк звонок, алло, это курьер я через полчаса буду. Ебать, а за день сложно предупредить?
Лучше этого была только курьерская доставка почты россии, которую с какого-то хуя выбрал jlcpcb. Пришло, приходит с утра смс - посылка передана курьеру. Целый день нихуя не происходит, вечером смс - доставка не удалась. Три дня подряд так прошло, я с горящей жопой скачиваю форму с сайта почты и в 8 утра, до того как ебучую посылку передадут курьеру пиздую в сортировочный центр почты. Что интересно там без лишних вопросов мне выдали посылку, хотя вроде как бы это было нихуя не отделение и туда ходить простым людям не надо.
>нормальные каленые BMG шестеренки
Современное это орбитер. БМГ всё ещё годнота конечно, но уже не в тренде
Сток там нормальный ну если не угорать по tpu. Но если в нем что-то глобально наебнется, то разумнее поменять.
>>539334
>с доставкой из РФ
Ты про 3D Pro Store? 890р за кг АBS кэшем это не дешево. Грег 690 безнал ну доставочка еще рублей 40 сдеком в пересчете на катушку.
>фдпласт
Это sopytka? Нет оплаты от юрика - идут нафиг. Сам фдпласт норм. Брал 75й TPU, прозрачный SBS, ABS в розницу дороговат.
>а за день сложно предупредить?
Да трекинга нет. Говоришь курьеру оставить в ПВЗ и все. Только уточни в каком, не факт что прям в ближайшем.
>>539335
Профит в чем? Вес такой же. Шестеренки большего диаметра да немного лучше но для этого есть TBG-lite без дурацкой планетарки. Расстояние между экструдером и хотендом все так же огромно по сравнению с BIQU, так что если не экономить то сразу брать его.
>Вес такой же
Чо? Орбитер на 40% легче бмг
>Грег 690 безнал ну доставочка еще рублей 40 сдеком в пересчете на катушку
Это если брать 10 катушек сразу? Ну и да, это без самой катушки собственно, только пластик. Кроме грега таких цен нигде нет, 900-1000 это средняя цена на абс в розницу.
>Это sopytka? Нет оплаты от юрика - идут нафиг
Юрлица могут как раз заказывать от фдпласта, а сопутка для физиков
https://github.com/VICLER/Moli-Extruder
95гр
При покупке 10кг они кладут печатную разборную катушку. Качество ее конечно посредственное.
Ну если я правильно понял то можно впринципе и так использовать, но если хочется чтобы он печатал получше или другими пластиками то лучше заказать, я так понял. Его заказал и уже особо ничего не проапгрейдишь в принтере, и так все будет сделано со сменой стокового экструдера. И я так понял что теми видами пластика , что указаны на Али в описании печать у него не ограничивается, в если поменять голову то можно почти всем печатать я так понял. А какие программы для моделей лучше поизучать пока идёт принтер? Хочу немного подготовится к его прибытию , покурить мануалы. В одной из шапок старых тредов видел вроде пару Ютуб каналов , но уже проебал треды к сожалению, что подскажете по материалам для изучения.
И я так понял это он на пикриле?
Ну а хуле, кому-то ж надо было снять обзор
>>539343
> BIQU, так что если не экономить то сразу брать его.
Но сможет ли бику продавить 30+ мм3/с? Или там хитблок любой идет и можно ебануть вулкан?
Вот увидел в одном сообществе, моделька напечатанная, и раскрашенная аркилом.
Возник вопрос: как так они акрилом раскрашивают? Каким то аэрографом чтоли?
У меня например есть дохуя масляных художественных красок, они не пойдут под такое дело?
Спасибо.
На озоне, вб и им подобным есть много деталек печатных например - запчасти для автомобилей.
Почитал юридическую сторону, сертификаты конкретно на эти изделия (запчасти для авто) 99,99% нельзя получить.
Как они торгуют этими деталями на маркетплейсах?
Или это люди чисто приближенные к хозяевам маркетплейсов?
>Как они торгуют этими деталями на маркетплейсах?
Так же, как самосборными автомобилями.
Не предполагается, что ты будешь рассекать по дорогам общего пользования. А у себя в частном садовом дворике ты свой арт-объектный Копейко-Запорожец любым 3D-печатным наружным зеркальцем украсить можешь, даже галогенки в фары всобачить, и ничего.
>Почитал юридическую сторону, сертификаты конкретно на эти изделия (запчасти для авто) 99,99% нельзя получить.
Ты бы ещё медицинские сертификаты на продаваемые китайские фаллоимитаторы спросил.
>>539394
Блять ребята, вы не поняли.
Эти сертифакаты нужны что бы иметь возможность продать деталь на маркетплейсе.
Вот погуглив нашел что их не дают никому. но маркетплейсы завалены этими товарами.
А что бы иметь возможность продавать эти товары на МП - нужен сертификат.
Тоесть палка о двух концах - сертификат получить нельзя, но таких товаров на СП дохуя, а что бы их там продавать нужен сертификат на свои изделия.
Понимаете о чем я?
Пруфани что ли. За все время только крышка на фару уазика попадалась, хотя не искал специально
Значит тебе это не надо, ты в другой параллельной вселенной находишься.
Возьмем даже твою крышку на фару.
Это запчасть для авто.
На неё нужен сертификат качества, соответствия, его не дают мимокрокам с 3д принтерами.
Но там на МП деталей напечатанных и без автозапчастей овердохуя.
ОК, возьмем другую историю.
На ютубе есть челики печатающие заказы с авито для ИПшников торгующих на МП.
Возьмем части для ламп например.
На лампу невозможно получить сертификат 3д печатникам, т.к. требования к пластику для электротехнических изделий невозможно выполнить т.к. используется филамент, а нужны специальные пластики которые наоборот при возгорании будут выделять антипировещества для тушения.
И тем не менее у коммерса который собирает эти изделия есть сертификаты, хотя по всем параметрам они тупо физически не могут получить сертификат на свою продукцию.
>а нужны специальные пластики которые наоборот при возгорании будут выделять антипировещества для тушения.
Хз, любой 30%-угленаполненный пластик коксоваться будет так ещё. Первый попавшийся: https://multismol.ru/product/rec-ultrax-x-line/
Сертификаты на затухаемость у производителей, конечно, ещё поискать, это да.
>Эти сертифакаты нужны что бы иметь возможность продать деталь на маркетплейсе.
А ты точно читал справку у маркетплейсов? Вот этот хуй вообще-то прав >>539393 справки нужны только для товаров которые могут сами по себе нанести вред. Пизды за такое получит в первую очередь маркетплейс. Электроника стоит отдельно, там нужны свои сертификаты но пока никто из покупателей не спросит их у тебя - всем похуй. А вот с запчастями это проблемы покупателей. А кто сказал что это сертифицированная запчасть? На ТО незадачливый покупатель получит пизды, а вот продавца можно будет привлечь разве что за недобросовесную рекламу, что нигде не указал прямо что эта деталь не для дорог общего пользования
>>539399
>т.к. требования к пластику для электротехнических изделий невозможно выполнить
Каво? Впервые слышу такую хуйню. Да тысячи китайских зарядок делают из ебучего ABS причем массово, какие там специальные пластики лол?
>какие программы для моделей лучше поизучать
У многих пригорит, но я начинал да и сейчас иногда использую Sketchup. Простые угловатые кронштейны нарисовать самое оно. И модифицировать потом. Что-то сложное Fusion 360.
Художку - Blender, но я не рисую особо, так поправить для печати.
>>539368 Он. Дорогую облегченную версию для дрыгостола брать смысла нет.
>>539369 Вкрутишь СHT вулкано сопло и 25 продавит.
>>539395 Маркетплейсам похуй и бабки важнее. Если будет официальная жалоба то все концы на продавце. Но в 99% он просто вернет деньги и все. Судится в теории можно и можно даже выиграть но кому оно нахуй надо? Только если какой-то майор захочет на тебе палку сделать.
> Вкрутишь СHT вулкано сопло и 25 продавит.
Стоп стоп стоп, у cht v6 поток как у вулкана примерно. Собственно 20-25 это вулкан в зависимости от пластика.
А вот вулкан cht надеюсь позволит уже 30 или даже 35.
Тут правда есть нюанс, если забить на небольшую недоэкструзию то cht вулкано может выдавать 35-40 кубиков, тогда как остальные варианты уже загнутся.
>Да короткий cht даже чуть лучше обычного вулкано 20-25 кубиков. Но cht вулкано уже лишь ненамного лучше вышеперечисленных, 25-30.
Ты бы размеры соответствующих указанному объёму экструзии сопел приводил и модель экструдера. Без этого -- груда бесполезной информации. Если у тебя сопло 1.5мм супервулкан на хотя бы bmg, да ещё вместо штатного длинного картриджа ты установил 2 коротких 80-ваттника (впердоливаемо, там по два разнесённых винтика на канал нагревателя и на канал термистора), плюс водянку / 60*25 вертушку с потоком 45кубометров в час и статическим давлением 75Па, да всё это на титановый/биметаллический термобарьер, ты и 100 кубиков надавить сможешь при желании полисульфона на 380 градусах.
Вопрос именно в хорошем прогреве. Да, каким-нибудь титаном ты сможешь продавить и 30-40 через обычный вулкан только спекаемость слоев на том же абс будет пиздец
Хз я продавал дохуя чего для тачек, озон ничего не спрашивал, в целом всем похуй там
>>539421
пздц, кого слушать то?
Продаваны массово ноют что их щемят, что нужны обязательные документы на любые изделия хоть будь там черенки для лопат.
Двачеры же говорят что ничего не нужно.
>установил 2 коротких 80-ваттника (впердоливаемо, там по два разнесённых винтика на канал нагревателя и на канал термистора)
Как же люди извращаются, лишь бы отверстие до 10мм не досверливать.
Посмотрел видео по настройке Ендера, https://www.youtube.com/watch?v=1FUBVgj_xL4
Если у меня стекло, то что бы его не разъебало при установки головы "домой", нужно концевик ставить со стеклом на столе?
Спасибо.
эндер-в-коробке-кун
Странно, почему тогда наружние диаметры и линейные размеры без изменений получаются?
Я токарем работаю и чертежи от руки рисую каждый день, мне просто так быстрее
Это старая проблема fdm, где-то целая статья про это была, но сейчас найти не могу. Суть в том, что рисуя мелкие отверстия, принтер стягивает внутрь их края. Одно из решений там было - делать многоугольные отверстия вместо круглых. В SuperSlicer есть Vertical hole shrinkage compensation специально для этого, например.
Вот решение, если кому-то нужно
это китайский производитель, у них не может быть русскоязычной группы в вк, это перекупы поэтому и послали.
Если отталкиваться от характеристик его маск скорость 180 мм/сек, в инете же пишут реальная скорость максимум 80мм сек, а в прюша слайсере в профиле ендера стоит скорость 100мм.
Так какую лучше выставлять? Спасибо.
Какую рекомендует изготовитель филамента, на скорости 100+ почти никакой филамент не работает, все эти еба скоростя принтеров маркетинговая уловка кабанов
Ожидание: плагин/скрипт, динамически корректирующий стягивание отверстий в зависимости от процента усадки материала и величины отверстия.
Реальность: эй, парни, я в слайсере кура настройки для опытных пользователей на статичное расширение отверстий нашёл, охуеть, правда?
Жирно, отклеил. Видимо пидор-китаец мне дверь бракованную подсунул
Поставь для внутренних отверстий external perimeter first. И да, в настройках филамента можно задать процент усадки, который в том числе корректирует отверстия. По крайней мере в пруше и производных
>на скорости 100+ почти никакой филамент не работает
У меня всё работает, главное не превышать объемный поток
>>539697
Ставь 300 не прогадаешь. Но это надо хорошо натянуть ремни и желательно на клиторе с инпут шейпером, а то от 300 мм/с нет смысла с ускорениями меньше 2500 мм/с^2
Вроде и прикольно, но это не станок, а продукт фрезеросодержащий идентичный натуральному. Жёсткости не хватает ни на что, шпиндель лол дохлый. Заказал к нему профиля 4040, шпиндель на 500, рельсы, швп.
Особенно весело овальные дырки после него рассверливать до отверстий
>двно в 3д принтерах стало актуальным обсуждать фрезеры?
В рунете минимум с 2014 года.
Или это сарказм?
> мог бы сразу millenium milo собрать
за пару соток?
> 20 и еще наверное на 30 запчастей
22 и +-40
Хочу не только дрочиться но и ехать + меня не роняли вниз головой что бы начинать вкат с самосбора
>меня не роняли вниз головой что бы начинать вкат с самосбора
Так это не 3д принтеры где самосбор давно потерял смысл. И даже не большие хоббийные чпу по дереву где тоже есть какой-то выбор. Нет, ты полез в микрочпу где есть игрушечный 3018, есть что-то приличное за 2000+$ и абсолютное нихуя между этими точками.
3018 нормальная вещь взять на авито поиграться поучится, но влошивать туда деньги это огромная глупость. Ступень дальше это или milo или printnc. На mpcnc смотреть не стоит.
>22 и +-40
Чет проиграл. Фрезерный станок на алике стоит от 15к, вот вы любите себе гемор создавать за свои де деньги.
Такое дело, смотрю на алике в рекомендации к печати укащано - поток 102%-107%, облазил всю прюшу и весь гугл, не нашел этого параметра.
Где указать в прюше этот поток?
Спасибо.
Спасибо анон.
0,97 это эквивалент 100%, я правильно понимаю?
Если мне надо допустим 107%, это нужно здесь указать 1,07? Спасибо.
Блин ну мог бы сам загуглить. Прост сделай все как тут по порядку:
https://3dprintbeginner.com/flow-rate-calibration/
Спустя месяц теоретичечкой подготовки, завтра таки начну собирать свой Эндер, лол.
Подскажите пожалуйста, вот в этом видосе https://youtu.be/vqW6xvp2yBA я увидел что при AutoHome у него башка уехала за пределы стола и зависла в воздухе. С осью Z и стеклом мне вроде понятно - что бы сопло не разъебало стекло, я ставлю концевик Z со стеклом.
А вот как избежать ситуации как у него, что бы при AutoHome башка не уехала за пределы? У него какой то концевик X/Y неправильно выставлен?
Спасибо.
Вроде башка и должна так делать, хоумится вне стола, а потом едет в угол стола уже при печати
Фотополимерник Anycubic Photon Mono 4К при печати двух деталек (одна - полная копия другой, все поддержки всё скопировано) одну печатает нормально, а у второй только 2 слоя-основания (ни поддержек, ни самой детальки). В чём может быть косяк?
- легче голова == быстрее голова
- меньше расстояние до сопла == меньше времени на ретракты == лучше работа с линеар адвансом
Если текущие результаты устраивают, то оставь как есть, это мудро)
Тонкий шаговик имеет смысл, мощности его хватает, а вес меньше. На ретракты его толщина не влияет
О! Спрошу здесь, аноны тоже захотелось попробовать фрезер (фотополимерник и фдм уже есть, хочется нового) Тк во фрезерах я полный нуб решил брать готовую сборку с али
2200w, 4 оси
https://aliexpress.ru/item/1005003158086547.html
По деньгам 160к, стоит он своих денег или лучше взять что то другое?
Я всё же пошёл по пути превращения говна в +- норм и потом если будут задачи то сбор опенсорсного станка с 0 на линуксцнц.
Тут вопрос в том что ты берёшь его что бы играться или что бы пахать на нём?
>Есть желание anycubic Chiron сделать директ повесив bmg экструдер на каретку головы. Как то повлияет ретракты шаговика на качество печати?
Для начала укрепи уголками ось z, оно ж из коробки на высоких объектах дребезжать будет ояебу. Стандартно, ретракты на директе можно сокращать в 4-6 раз, т.е. можно более точно регулировать все эти допобъёмы при ретрактах и накаты, что выливается в улучшение качества печати.
> Если ли смысл ставить тонкий шаговик?
Есть в первую очередь смысл ставить титановый термобарьер и вулкан хотблок. Остальное опционально.
> термобарьер и вулкан хотблок. Остальное опционально.
Если собираешься быстро гонять, то тонкий шаговик необходим в общем то
>Если собираешься быстро гонять, то тонкий шаговик необходим в общем то
Быстро гонять на дрыгостоле? Хз, у меня так больше 250мм/с (ускорения/джерки не помню) не выходило.
Вулкан и титановый т/б -- чтобы большой поток иметь, 1.0-соплом например. Первым внешний контур, чтобы линейные размеры схороняло -- и, да, с калибровкой стола и ретрактов придётся повозиться. А затем развлекаешь себя быстрой печатью без быстрого движения головы.
Пиздец, с 8 утра до настоящего момента смог еле как только лишь настроить балки основания и сам стол, заебался с ремнем, со стороны шаговика ремень упирался в острый угол профиля и всё, и его буквально там строгало, посмотрел в более старых моделях там стоял направляюший ролик, сейчас его нет, пересмотрел кучу видосов, ебался ебался, в итоге просто включил режим инженера, и под кррепление шаговика с одной стороны немного изменил ось, подложив тонкую картонку, точнее 3 слоя, и затягиванием гаек крепления шаговика, достиг нужного градуса.
Китаец-сборщик вообще ебанулся, нижние балки основания прикрутил так, будто это колёса грузовика, я охуел их откручивать, как он блять резьбу не съебал к хуям, это осталось загадкой. Да ещё и диагональ криво сделал, поэтому собственно и ввравнивал их, обложившись разными плоскостями и линейками разного калибра и формата.
Изначально было прям видно что шаговик ремня стола несоосно был.
Хотя могу предположить что тот же китаец ебанат перетянул ремень так, что кронштейн шаговика от такого натяга погнулся.
Так е дела.
Незнаю как дальше пойдёт, надеюсь хотя бы за день удастся собрать и настроить. Хуй знает как некоторые собирают его за 2-3 часа, там невозможно так просто геометрию всю точно выставить и настроить всю механику.
>Быстро гонять на дрыгостоле? Хз, у меня так больше 250мм/с (ускорения/джерки не помню) не выходило.
Эндер 3 300/4000 полёт нормальный. Вулкана уже не хватает, заказал вулкан cht. Не хватает собственно на линии 0.6 и толщине 0.24+
IS включён, или бастардов печатаешь? У меня после 2000 он уже не работает толком
>Эндер 3 300/4000 полёт нормальный.
Фига ты гроссмейстер некромантии.
Снимаю шляпу.
Конечно включен, смысл без него гонять то. Собственно 4к мне автокалибровка и рекомендовала
>>540183
Да по сути я даже никак не менял стоковую механику, вот вообще. Только подтянул и ремни и эксцентрики. Это всё клиппер творит магию
>автокалибровка и рекомендовала
У меня тоже рекомендует 4 или 5к, но по факту эхо пздц
На zv? Эхо не пиздец, но немного есть. Я вот думаю ещё перекалибровать, но с другой стороны для каких-то деталей можно и на такой скорости гонять, у меня много плавных форм, где эху неоткуда браться
Пробовал вплоть до 3hump, все равно эхо пздц( Игрался с корнер велосити и т.д., но все равно результата приемлемого не добился. Выше 2500 не прыгаю... Детали в основном все квадратные. Мб фотку скину, если найду
Собрал таки свой Эндер, теперь я не эндер-в коробке -кун, а Эндер-на полке кун.
В общем решил я сделать тестовую модельку в компасе под свои задачи, смоделлил, выставил там внешний размеры - 1. как я думал это сантиметры.
Закинул в Прюшу, и удивился - там эта модель была уже 2,24 см.
(да я конечно уменьшил в прюше через масштабирование, но это не совсем то что мне нужно).
"Как так, откуда блять? взялись эти размеры" - примерно это мне пришло в голову.
Облазил весь гугл, в настройках Компаса просто нету такого нихуя, по крайней мере то что указано в гайдах по настройке размеров и единиц измерения.
В общем, реквестирую Компас-анонов, ткните меня носом пожалуйста где в компасе указывать единицы измерений и размеры для деталей.
Спасибо анончики.
>как я думал это сантиметры.
ты портной или гробовщик?
>Закинул в Прюшу, и удивился - там эта модель была уже 2,24 см.
показывай, как и куда ты экспортировал из компаса и как импортировал в слайсер
Лол, да я натупил.
Оказалось что когда я открываю прюшей stl созданный в компасп, прюша говорит мол что тпм миллиметры а в прюше дюймы, и предлагает перевести в дюймы, ну я сначала соглашался, и поэтому размеры стали в других единицах. Надо просто нажимать "нет" и всё норм с размерами.
Ещё я дкмал 1 в компасе это 1 сантиметр, и моя деталь оказалась размером 1 миллиметр, лол.
В компасе в настройках экспорта STL поставь точность повыше, а то цилиндры и конусы будут многоугольниками.
>В компасе в настройках экспорта STL поставь точность повыше, а то цилиндры и конусы будут многоугольниками.
анон, целый день не могу победить эти многогранные отверстия на детали. Сделал компасе ровное отверстие, а при печати получается многогранник вместо круглого отверстия.
Ткните носом пожалуйста, где в компасе это настроить?
Спасибо.
Во время сохранения на кнопке "Сохранить" стрелка вниз — "Сохранить с параметрами" или типа того, там всего джва варианта, не пропустишь.
>Сделал компасе ровное отверстие
Так ты критичные отверстия изначально многогранными делай. У тебя же один хрен меш на выходе, а не солид.
При этом всю деталь бездумно перегонять в хайрез не рекомендую, ибо на мелких отверстиях это вредно. При обработке сотен G-команд длиной в сотые доли миллиметра прошивка принтера и тупануть может. Некоторые слайсеры это вроде вилкой чистить умеют, но нахуя лишний раз сложности создавать?
Всё оказалось проще (и сложнее одновременно)
Юзаю магнитное основание+пластина, так вот если пластину разделить на 3 сегмента, то в крайних сегментах всё нормально, а в центральном нет адгезии и всё отлипает нахер. заметил, когда печатал на днях большие детальки, которые в двух сегментах сразу располагались
Если кто сталкивался с подобной проблемой (нет адгезии на части гибкой пластины) - подскажите что делать
Я так понял по гайду мне это крепление подойдёт на мой Нептун 3 pro для biqu h2 v2s. Насколько я понял надо распечатать крепление, как то на место штатного его присобачить, и подключить экструдер внизу комплектными проводами и провести их к голове. А потом ещё с настройкой всего этого не понял. Можно ли настроить стандартными средствами принтера новый экструдер или нет? Просто боюсь что заказал biqu а поставить не смогу, ни одного видео об установке на мой принтер не нашел.
И нахуя например настраивать разрешение если можно поток регулировать?
Ещё беспокоит сопля которая вытекает при нагреве экструдера, если её не убирать то может по всему первому слою размазать говна. У всех так? Особенно большая, когда экструдер нагрелся и струячит, а стол ещё греется, натекает пиздец и сидишь с пинцетом в позе орла чтобы срезать баребух.
>А нужно ли, если норм пока печатает?
пид да.
>Ещё беспокоит сопля которая вытекает при нагреве экструдера
печатай юбку вокруг детали периметра в три, и еще в слайсере нарисуй в стартовом коде какую-нибудб поебень на краю стола.
>там есть пару настроек , которые только на экране можно сделать.
это какие? У клиппера все доступно в вебморде или приложеньке на телефон
Сам недавно приобрел 3 Нептун, по поводу баберуха такой проблемы не имею , мб не настроил правильно ось в начале, где с бумажкой надо под соплом водить , и принтер у меня сам печатает линию в дали от модели сначала чтобы не было лишнего филамента. Если будут появляться жирные точки на моделях во время печати рекомендуют отключить продолжение печати после отключения света, т.к я понял это из за нехватки памяти на принтере происходит.
Ну да, пока ждал ответ чуть посмотрел видосы, я так понял нужен например orange pi, экран можно отключить , т.к он не поддерживается клиппером.
> Я так понял по гайду мне это крепление подойдёт на мой Нептун 3 pro для biqu h2 v2s. Насколько я понял надо распечатать крепление, как то на место штатного его присобачить, и подключить экструдер внизу комплектными проводами и провести их к голове. А потом ещё с настройкой всего этого не понял. Можно ли настроить стандартными средствами принтера новый экструдер или нет? Просто боюсь что заказал biqu а поставить не смогу, ни одного видео об установке на мой принтер не нашел.
Остаётся вопрос по этому , возможно ли по гайду от анона выше подключить новый экструдер к моему принтеру , или я зря просрал 5к и теперь надо думать куда этот экструдер деть. Гайд для Эндера , у меня всё-таки не он, знаю что мой Нептун 3 вроде как говорят похож на Эндер 3s1 , но все же крепление экструдера там чуть другое вроде .
Спасибо, на тех сайтах с моделями что я пока знаю не нашел подобного. Голова ещё идёт конечно, но по гайду , который скинули выше там нужен пластик посерьёзнее пла, для печати данного крепления, и для крепления вертушек,у меня в наличии только pla, petg, hips. И ещё я заказал 2 вертушки, сопло и прочее из гайда. https://k3d.tech/ehp/guide/
Буду пробовать искать теперь крепления для вертушек, я так понял эти вертушки для обдува модели сделаны. И материал для этих обдувов должен быть достаточно теплоемким, но я боюсь что даже если я куплю нужный пластик , пока я не сделал замену на другую голову я не смогу напечатать им такими материалами , ТК сопло просто до такой температуры не разогревается у Нептуна. Ещё вопрос , думаю вот , стоит ли покупать orange pi для накатки клиппера на мой принтер, или всё-таки пока освоиться с моделированием и печатью с тем что есть а потом уже думать. И все ещё не понимаю что там по подключению biqu к плате принтера, я так понял там просто жгут родной проводки вытаскивается ото всюду и ставится проводка от biqu.
Сегодня ещё почему то слетела ось z, пришлось заново настраивать. Ну думаю это обычное дело, так к слову написал.
>по гайду , который скинули выше там нужен пластик посерьёзнее пла, для печати данного крепления, и для крепления вертушек,у меня в наличии только pla, petg, hips
охуенный гайд, чо. Не еби себе голову этими "правильными инженерно грамотными" требованиями. Нормально там будет работать и пла, и петг на всех деталях.
>стоит ли покупать orange pi для накатки клиппера на мой принтер
я бы рекомендовал в конце концов это сделать, но научись пока хотя бы кубики печатать на родном марлине - чтобы иметь какое-то представление, что там вообще к чему в этих наших принтерах, и в случае косяков примерно понимать, это ты так клиппер криво намотал или проблема в другом.
>Сегодня ещё почему то слетела ось z, пришлось заново настраивать.
что значит "слетела"? Калибровка уплыла? Нет, не обычное дело, у тебя ж не эндер. После выполнения процедуры калибровки результаты надо сохранить, иначе они будут использоваться только до перезагрузки принтера, ты это сделал?
Очень нужна 3д модель болта м6 12мм(длина), и гайка к нему.
Нашел целый сет болтов и гаек на все случаи жизни, но там вместо резьбы для печати на 3д принтере - просто обозначение для чертежей.
Ещё нашел пикрил на3дтодей, но там на выходе какой то монстр М10 а не М6, у меня само устройство меньше чем этот болт.
А ехать покупать не вариант, на проезд сотку потрачу, мне проще 100 грамм этих болтов реально напечатать, да и я бомж.
Заранее спасибо.
Гостовская резьба не накрутится при печати фдм. Нужно прослаблять. Во всех приличных кадах есть нарезка резьбы из коробки
Тем более у тебя м6 и шаг придётся скорее всего ставить больше гостовского
>Гостовская резьба не накрутится при печати фдм.
Да мне гостовская резьба и не нужна, мне нужны сами болты и гайки, для практического применения, в моем устройстве железные болты нахрен не нужны, они всю конструкцию сломают впринципе.
Моделлить самому типа? хм, думал интернет мне поможет этого не делать. Ну спасибо, интернет.
Гостовская это обычная метрическая. До М4 включительно очень даже напечатается, правда придется делать очень тонкие слои
спасибо, скачал.
Распечатал м6 с гайкой, на вид получилось очень красиво, на сопле 0,4 и высоте слоя 0,2, резьба чутка туговата была, пытался закрутить в деталь плоскогубцами, и сломал, т.к. заполнение у меня всего 20% то внутри была пустота и все разломалось, но неплохо однако я думал будет намного хуже.
Ответьте мне, пожалуйста, на два вопроса:
1) подходит ли 3ds max для моделирования под печать, нормальная ли точность получается?
2)есть ли какой народный принтер который может печатать нейлоном из коробки? что для этого нужно вообще чтобы там было? директ экструдер, подогрев стола?
Просто не хочется взять какой-то там принтер и наигравшись с абс осознать что для нейлона нужен другой принтер.
Чистым нейлоном и не пытайся.
В пруше можно подкрутить XY compensation, чтобы отверстия стали больше, а валы меньше, так сказать, натяг превратить в зазор.
>В пруше можно подкрутить XY compensation
Где там это найти? у меня русскоязычная прюша.
Пасаны, есть вопросик по компасу. Как сделать переменные размеры с двух сторон одной плоскости? Изобразил на пикче.
Подскажите пожалуйста, если можно ссылочку на видосик с подходящим уроком. Спасибо!
1. Подходит, точность зависит от тебя
2. Нет таких, народных тем более. Есть slm нейлоновые, они печатают из коробки, но стоят от 500к. Любой другой придётся пердолить. Можешь взять бамбулаб за 200к, но там все равно придётся под нейлон сильно переделать профили
Я не понял как эта параша работает. Вот в суперслайсере - да, там всё понятно, там усадка В ПРОЦЕНТАХ СУКА и она в настройках пластика а не печати. Ты ставишь сколько процентов после усадки будет размер и всё заебись. А в пруше хуй поймешь. В какую сторону крутить? Я поставил положительное значение и отверстия с какого-то хуя стали МЕНЬШЕ. Хотя там написано что positive - outwards, что подразумевает по идее РАСШИРИТЬ отверстия на это значение (а после усадки оно уменьшится)
>Хотя там написано что positive - outwards, что подразумевает по идее РАСШИРИТЬ отверстия на это значение
и ты так решил почему? Ясным языком написано, что это расширение объекта, а не дырок в нем.
> Ясным языком написано, что это расширение объекта, а не дырок в нем.
А по-моему это означает деформацию объекта при усадке
и ты так решил почему? (2) Это означает буквально то, что написано, без скрытых смыслов.
Это означает что деталь усядется на такое значение или что слайсер увеличит деталь на такое значение?
Вот в русской как раз понятно что это НАСКОЛЬКО изменить контур модели, а не обратное
По настройке ,в начале все делал по гайду по сборке на видео с канала самих элего. Слетела ось после того как захотел поудалять и поставить свои поддержки , мб это о чём то скажет , после не пробовал и после настройки все стало ок.
Сегодня случилась другая проблема. Принтер elego Neptune 3 pro, если что. При печати 2-х пикрилов( к сожелению не дома , модель не могу найти сейчас , есть только фото) печать остановилась на 90% как видно по отсутствующим рогам и ничего не помогло ее продолжить, печатал по USB с компа, флешка вроде не забита в принтере. Ось застряла на месте даже после отмены печати , помогла только перезагрузка и ручное отодвигание оси з от стола и удаление модели. В чем проблема так и не понял. Слайсер кура если что. Печатал pla на скорости 80 , слой 0.2.
> охуенный гайд, чо. Не еби себе голову этими "правильными инженерно грамотными" требованиями. Нормально там будет работать и пла, и петг на всех деталях.
Ну пока я жду biqu я напечатал все из pla, всеравно другие катушки пока не всткрывал, слышал там пластик может толи влагу вобрать то ли чё, так что буду катушку доделывать своими поделками а потом на petg перейду. Кстати т.к у меня есть катушка hips есть вопрос, слышал что он часто используется как материал для печати расстоворимых поддержек, ну я так понял и как основной материал его можно использовать , главное в его растворитель не окунать готовую деталь.
> я бы рекомендовал в конце концов это сделать, но научись пока хотя бы кубики печатать на родном марлине - чтобы иметь какое-то представление, что там вообще к чему в этих наших принтерах, и в случае косяков примерно понимать, это ты так клиппер криво намотал или проблема в другом.
Пока затормозил тему с переходом на клиппер, хочу сделать на место дисплея кронштейн для крепления orange pi , в дальнейшем , ведь клиппер всеравно дисплей не поддерживает. И косяк уже был один, описал в сообщении выше. Советуют отрубать продолжение печати после отключения , т.к память принтера на g коды забивается и используется карта памяти , но это вроде чтобы не было огрехов в печати, мб и в моем случае похожее произошло и надо всё-таки эту функцию отрубить. Завтра буду ещё раз печатать этих драконов, надеюсь теперь печать дойдет до конца. Кстати ещё по тому моменту с печатью этих драконов, печать шла как будто через силу, медленнее чем обычно, мб это как то поможет , и остановилась когда все сложные детали уже пропечатались( то есть крепления, благодаря которым он дрыгается и прочее , и остановилось на верхушке головы, хотя там сплошная деталь и довольно мало времени оставалось, в слайсер писало 20 минут , из всех 3 часов печати.
Допинали его сегодня до пвз, забирал его в положении стоящем на моторе Y блять (так его походу везли и кидали всю дорогу) по первым впечатлениям подача по Y как то шумит нехорошо, в остальном вроде обошлось только внешними дефектами на фото, ну и помят поддон в районе моторчика Y. Еще на почте проебали 4 пикрил, сегодня заявление на розыск написал, такая вот хуйня малята, ну и реквестирую форум/канал чпу-дебилов чтобы вкотиться и угареть по хардкору
самый васянский cnc3018.ru
Но будь сразу готов что это в 3д печати все сидят кнопки жмут и пьют смузи, в спу царит этот непередаваемый дух петровичей и отрицания технологий.
На рельсах?
мимо к моему тоже потихоньку затариваюсь всем для апгрейда, когда торцовочную пилу забеу можно будет уже к Y приступить
когда доведу до ума тот что есть может этот >>539727 соберу
>На рельсах?
хуй там плавал даже z на валах
в общем не стоит он своих 155к... но за опыт и знания нужно платить. Этот реверсинженирую и буду следующий сам собирать.
Мда, налог от которого никто не убежит - налог на тупость.
Осложняется всё ещё тем что тема не популярна
Это да, ну хотя бы не отечественный АНАЛог, в котором из отечественного только рама вырезанная на китайском лазере... но народ похоже доволен по фин отчетности(((
В общем транспортировка в вертикальном положении на моторе Y даром не прошла, прогиб в районе мотора 1-1.5мм, а я то думаю почему ось Y кряхтит как то нездорово. в общем буду фиксить понемножку
Как я понимаю в суперслайсере у тебя просто один этот параметр, а в прюше по любой хуйне есть 150 параметров.
На 3дтодей.ру ребята например вообще не ебутся с XY compensation а просто тупо ставят например масштабирование по осям XY 101-102% (или наоборот чуть меньше - 97% например в прюше там чуть по-другому) и ВСЁ блять прикиньте? То есть им нахуй не нужны хитровыебанные параметры, и они в любом самом обоссанном слайсере сделают деталь нужных размеров с учетом усадки.
Для своих моделек может и пойдет настройка XY compensation, но очевидно же что после этой манипуляции наши размеры созданные в САПРЕ просто слетят нахуй и будут уже совсем не точными. и это не есть гуд.
охуеть, вот блять мудаки. Продавец тоже мудень, как так можно блять упаковывать, надо эти моменты предусматривать. вон эндеры упаковывают так что вообще поебать какой стороной коробка поедет, там все зафиксированно и по кругу обложено 150 слоями вспененного полиэтилена.
Естьодна деталь, надо удалить фаску, нашел https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/341_36_4_udalenie_fasok_i_skrug.html инфу, но в самом компасе 22этого не могу никак найти.
Помогите пожалуйста ткните носом.
Спасибо.
всё нашел. но не смог удалить фаску, хоть и разбил полигональный объект, но нихуя не помогло.
Похуй, придется перемоделливать чужую модель под свои нужды.
это разные вещи так-то - масштабировать всю модель на столько-то процентов или подвинуть периметры на конкретное значение.
стоковый нептун получше будет, директ и два винта на z из коробки. А так обп два - плюс-минус те же яйца.
писал же - однохуйственно. Оба - прюшеподобные дрыгостолы "ролики по V-слоту", никаких чудес.
Если каретка одинаковая, то считай одинаковые, а так эндыр
а вот типа не похуй, на что переходные пластины печатать - на эндер или нептун
Для него куча готовых обвесов с креплением к каретке уже есть, ничо моделить для пердолинга не придётся
Эндер 5 не очень хорош, его пердолить надо и то хуета получится. Если не хочешь пердолить, бери нептун 3, если эндер дешевле на 5к+ и ты не против попердолиться с ним, то норм тема. Нептуну 3 равен эндер 3 С1. Если хочешь что-то лучше, смотри на креалити К1, его немного попердолить надо, но он сильно лучше эндера 5
>Как я понимаю в суперслайсере у тебя просто один этот параметр, а в прюше по любой хуйне есть 150 параметров.
Ровно наоборот, в суперслайсере параметров больше доступно
>и они в любом самом обоссанном слайсере сделают деталь нужных размеров с учетом усадки
Я печатаю разными пластиками с разными усадками и я хочу чтоб это масштабирование хранилось в профиле филамента
> Есть ли смысл в фотополимернике
От задач конечно зависит. Я его вообще для засветки плат юзаю, а потребности ловить сотки или художку печатать у меня не много
понял, спасибо, я просто подумал что конструкция эндер 5 s1 более "жесткая". чем он плох в двух словах?
В целом, я хочу принтер чтобы из коробки нормально печатал без пердолинга. т.к. опыта ноль и я не пойму что не так и что надо пердолить. Хочется попечатать разными материалами и уже по ходу дела разбирался что мне нужно в дальнейшем.
я сперва начал присматриваться к эндерам и про нептун только недавно узнал. есть ощущение что эндер более народный и мне быстрее помогут в случае проблем.
К1 дороговато все же, вдруг без дела пылиться будет.
Ender-3 S1 это прямо хороший выбор для начала, да?
я только опасаюсь что мне захочется большую область печати чтобы печатать всякие коробки для мелочевки. Смогу ли я, например, купить ender 3 max c большей областью печати и поставить на него экструдер с Ender-3 S1??
Или может creality продает комплектующие и я смогу купить только механику ender 3 max neo без экструдера?, блока питания.
Кто нибудь делал эту модификацию на Эндере3?
Креалити вполне официально продаёт такой набор, можно даже не самопалить. Особого смысла нет, разве что ты собрался ставить белт мод или типа такого с шаговиком оси z наверху
Как это найти? За пару месяцев я пожалуй видел все возможные продаваемые апгрейды на алике, но такого не встречал.
https://www.amazon.com/gp/product/B07RDB6X5N
На али хуй знает, но года три назад этого навалом было
только если печатать детализированные миниатюры. Если хочешь просто иногда печатать фигурки, особенно размером 20см, просто возьми сопло 0.2мм и печатай слоем 0.04-0.12 с древовидными поддержками или деля на части, все великолепно получается, особенно если печатать из ПЛА и искупать в дихлорметане
У эндера 5 конструкция весьма устаревшая, хз почему его все еще делают и продают так дорого, по факту дрыгостолы лучше него.
Присрать можно что угодно куда угодно при желании. Сам имею обычный эндер 3, поставил на него экструдер от s1. Сейчас жду свой s1 plus, но особой потребности в большой области печати нет. Когда попечатаешь поймешь что тратить на коробочку 200г пластика и 15 часов печати ты не хочешь и забьешь на это дело.
S1 хорош для начала, у него есть косяк с подающей шестерней, она может быть кривой, у нептуна 3 просто нет такой проблемы, а так они примерно одинаковые.
Ебать, анон, ты угараешь? 30 баксов за это, и ждать месяц? Я пойду сейчас куплю за 80р метровую строительную шпильку и распечатаю пару деталек стоимостью 40р за обе, итого выйдет 120р, вместо 30 баксов.
>но особой потребности в большой области печати нет.
Кстати Эндеру спокойно можно направляющие любой длины ставить, как правило для длинной детали нужно всего лишь удлинить одну ось, например игрик, и всё, 1 профиль ставишь длинный и ремень соответственный, в слайсере указываешь новые габариты стола и все печатаешь спокойно например метровые детали.
>но особой потребности в большой области печати нет
Я вот недавно пытаясь расширить область применения 3д печати столкнулся с тем что мне 230 эндеровских МАЛО. Надо будет найти что-нибудь с 400, а то клеить между собой детали я ебал, даже со skew correction они не очень хорошо сходятся, а с гибкими пластиками такое вообще не прокатит
>>541152
Але у меня ендер 5с1, норм принт, стабильный, качество хорошее, термобарьер от 3 с1, для высокотемпературных поменяешь, три копейки. Обдув, мое почтение, конструкция жёсткая, есть на него Соник пад креалити. Как аналог могу посоветовать klp1 KingRoon. Там рельсы, кореха, цена та же, и клиппер.
Из бюджета только tronxy and anycubic Chiron. У меня второй, могу ответить на твои ответы.
>anycubic Chiron. У меня второй, могу ответить на твои ответы.
Как ось z укреплял, на что драйверы менял, какую голову впердоливал, как с отвалом термистора стола боролся?
мимо
Две шпильки м8 и крепеж распечатать. По быстрому можно мини уголками обойтись на т-образный гайках. А других вариков и нет, видел вариант полу куба, из профилей алюминиевых, тоже самое, что и со шпильками по сути.
tmc2209, полярность менял, тупо повернув разъём.
Голову не менял, не скоростной могу подождать, новый обдув только распечатал.
С отвалом, такой проблемы не знаю, даже не задумывался, посмотрю завтра, термостат с авто отключением можно поставить по идее. Цена вопроса копейки.
Не сторонник модернизации принтера, по минимуму меняю. Конкретно здесь поставил две атилюфтовые гайки на z. Хотел bmg поставить, но там экструдер приклеен как я понял. Лень было, лежит пока, да я и как то не уверен в результативности. Есть принтеры с bmg и таким же, разницы не вижу.
>нужно всего лишь удлинить одну ось, например игрик, и всё, 1 профиль ставишь длинный и ремень соответственный, в слайсере указываешь новые габариты стола и все печатаешь спокойно
Звучит круто. А где их взять, профили продаются?
>А где их взять, профили продаются?
Так-то нет, но из-под полы по знакомству можно.
пиздец вопросец
https://aliexpress.ru/item/1005004679698586.html?sku_id=12000034707593814
>>541254
Конструкционный профиль это явно не та вещь которую стоит на алике брать. У местных кабанчиков за 5к можно до усрачки им закупиться
Ты чё охуел за такие вопросы убивают нахуй.
>>541256
>>541257
братцы, я просто думал вдруг есть в продаже сразу профиль под эндер, там ведь нифига не конструкционный профиль по дефолту идет.
так... или я не прав и там реально обычный конструкционный профиль??
ну, понятно что сами по себе эти профили разные бывают. но рама у ender из типовых профилей которые можно купить в свободной продаже, так?
Блять введи на али - профиль для ендер 3, увидишь все параметры этого профиля, все вопросы отпадут.
Там 3 вида профиля в станке, на основании толстый 40×40, по бокам 40×20, сверху 20×20, столик вроде тоже ездит на 20х40 профиле. V профили они вроде называются.
не совсем, но он совместим с типовым v-слотом 20 типоразмера. Не перепутай с t-слотом.
в этой стране соберизавод v-слотом торгует, в размер режут хорошо. Но я хз, какой у них сейчас минимальный заказ.
спасибо! я пока не планирую таким заниматься, но сама возможность впечатляет. я думал эндер какие-то там свои хитровыебанные профиля продает.
катать ролики по стандартному v-слоту придумали вот эти ребята - https://openbuilds.com/ - лет 10 назад, если не больше.
Ну блядь, проще с нуля собирать крысу на 400, чтоб наверняка сразу было всё, чем пердолить ТАКОЕ
Режим "Ваза" в Куре выдаёт такую дичь. Одна модель нормально, несколько - склеивает по шву. Как исправить?
инб4: не использовать куру
Чот посчитал и вышло что Ендор 3 спешал идишин выйдет дешевле, чем самому с нуля делать принтак на подхват.
Ваза работает только когда на столе 1 объект с непрерывным периметром в каждом слое,печатай по 1 короч
чето весь буржнет облазил, огнестрелов дохуя, даже блять пулемет есть, а вот пневматичек вообще ни одной не встречал.
Дайте тегов плиз, или ссылочек.
Спасибо! Всем добра!
Нее, это не то, хочу с поршнем, магазином и пружиной.
Хочется именно иметь такой напечатанный, для своей коллекции напечатанных, интересных вещей.
Если бы была просто чисто практическая цель, то я бы сделал мощного убийцу всего живого, из газ-лифтов, как умельцы на ютубе делают.
Такая хуйня - есть полигональная деталь, что бы делать норм эскиз на каждом нужном элементе, приходится преобразовывать эту деталь в точную геометрию, обрисовал значит, вроде все норм, думаю сейчас удалю исходную деталь и распечатаю то что создал, ага и соснул хуйца.
Все оказалось завязанным на исходной детали все эскизы.
Как просто сука взять и обрисовать деталь? У меня есть кусок полигонального говна, оно нахуй все кривое, полигональное, мне эта деталь нужна четкая, ровная.
Помогите пожалуйста.
Кароче неактуально, разобрался, на полигональном объекте на нужных местах просто берем и рисуем плоскость, и уже на ней делаем эскиз, и потом легко можно и скрыть и удалить сам полигональный объект.
Дело то не в компасе, любой кад бы его послал. Он привязки к мешевой модели делал и конечно при попытке удалить объект к которому есть привязки ему провели шершавым
>>541672
https://github.com/dw-0/kiauh для детей, даже картинки есть как в сказках только слова на слоги не разбиты
в общем, перемоделлил по новой, в Компасе пиздец красота, все гладенькое, обрадовался, закинул в прюшу и там сука опять эти ебучие полигоны, нихуя нет гладкости.
Полигональный объект в Компасе просто скрыл, удалить его тоже сука нельзя т.к. на нем нарисованы плоскости.
Что делать? Почему в компасе все гладко а в прюше пиздец уродство из полигонов?
Всем добреца.
https://fdmprint.ru/2022/11/02/orangepi3lts_klipper_debian/
Получилось с первого раза
Мимо хлеб
> чтоб двумя экструдерами мог если что. Бюджет в районе 20ки.
Либо ешьте меньше либо зарабатываете больше
Если речь конечно не про $20k
Это самый дешевый, 40к
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xZYSUyR
Следующая ступень уже около 100к
> Это самый дешевый, 40к
> https://sl.aliexpress.ru/p?key=xZYSUyR
> Следующая ступень уже около 100к
А чтоб лазер вешать бери самый стандартный эндер 3. Или эндер 3s1 там уже порт для лазера есть встроеный
И что этат киплер дает? Поясните плз
Есть какие то советы по выбору материала?
Как делать анатомический слепок? Типо просто делаем слепок, а потом сканируем?
Я вот думаю просто мжет аак типа игрушку щубы вампира сделать, только без клыков вампирских
> киплер
У тебя в слове ошибка, но всё равно не понимаю при чём тут Кеплер
>>541993
Блять, заебали троллить.
Лучше скажите, чем лучше напечатать зубы.
Хочу именно ном имплант, что б саморез прям в лесну вкрутить и он нормально прижился.
Каким материалом лучше печатать? Петг я так понял не подойдёт, а нейлон, норм? Нормально ли нейлон приживется?
Как избежать слишком большой усадки, что бы потом не было больших щеоей между зубами?
Хз за нейлон, но если с петжем будут слишком большие щели, можно дихлорэтаном прополоскать и доклеитб кусочек
Такое дело - у ПЕТГа температура размягчения вообще хуйня грудусов 70, а я люблю горячие блюда и горячий кофе, не охота что бы во время трапезы мои зубы размягчились.
У меня полрта уже впринципе подготовлено - зубов нет, я вот думаю как стоматологи делают в 2 этапа - сначала приживлять обведенные пикрилы, а уже потом сверху просто навинчивать коронку.
Но резать и сверлить кость десны босюсь, как думаете если я без сверления просто вкручу такие саморезы?
Мобильный рентген я уже нашел на озоне, стоит всего лишь как ползуба у стоматолога.
Какой материал лучше выбирать для такого самореза что бы не было отторжения и не сломался с временем? Я слышал что есть какие то композиты? Посоветуйте годный материал для имплантов.
Сами коронки впринципе сделаю из нейлона, а вот сам имплант-саморез это пока под вопросом.
>как думаете
Всё будет нормуль. Крути. Только не черные у них шляпки отламываются
> а вот сам имплант-саморез это пока под вопросом
Только титан, остальное у тебя или сожрет оргазизм или окислится нахуй
Хуйню несёшь, у меня весь дсп на саморезах и чёт ничего не сожрало и не окислилось.
Видимо таких паникёров как ты и наёбывают зубные, а мы тут думающая аудитория
Ну ты саморезы вкрути в мясо и прокипяти пару месяцев. А так в целом печатай из чего-нибудь с ебейшей межслоевой адгезией и повышенной прочностью, типа HIPS. Он лёгкий, ударопрочный. Покроешь медью и всё, никакой коррозии
Есть карбон фибер нейлон, как раз у него структура будет шершавая, человек вообще на 18% состоит из углерода, оргонизм примет его как родного, срастаемость с костью будет отличная. На титановые импланты покрытие за сотни денег делают для этого
>Хочу именно ном имплант, что б саморез прям в лесну вкрутить и он нормально прижился.
Когда резко понадодится делать МРТ мозга с подозрением на аневризму/опухоль, твой саморез ладно тебе череп раскрошит, но так ещё установку МРТ сломает, отчего многие пациенты, которым данное исследование также срочно необходимо -- пострадают.
Не просто так складывается стоимость всех этих зубных имплантов.
Необходимо использование материалов, не обладающих ферромагнетическими свойствами -- титаном, цирконием, керамикой. Обычный саморез не годится.
Далее, необходимо, чтобы имплант в кислотно-щелочной среде не корродировал. См. материалы выше.
Далее, при кусании, при типовой винтовой форме саморезов -- у тебя просто ускоренно раскрошится место посадки.
Существуют биосовместимые смолы, у которых гарантирован по безопасности один год контакта с организмом. Помню Liqcreate Bio-Med , дальше гугли сам.
Тоже когда-то хотел имплант для костной проводимости с e-sim, подзаряжающийся от пьезоусилий челюсти. Потом, раскидав по полкам, ужаснулся громоздкости проекта и сложности совмещения в столь малом форм-факторе.
>>542104
Я хоть и ньюфаг, но мне кажется что у тебя траблы с заполнением, мне кажется что нижний слой печатается хуевым мостом, мост не пропечатывается и там дыра, и потом на эту дыру делается заполнение которое само собой проваливается в эту пустоту.
Вот хз, тоже куда-то в эту сторону подумал, у меня стояло что стенка из двух периметров, добавил ещё один и сделал скорость поменьше, вроде стало лучше, но иногда что-то такое все равно вылезает.
Просто вот, например, симметричные детали и печатались одновременно, на одной такое есть, а на второй все ок.
>>542135
Нейлон не набирает воду? Ты точно ничего не перепутал?
Попробуй распечатать небольшие тестовые мостики
https://www.thingiverse.com/search?q=test+bridges
> Нейлон не набирает воду? Ты точно ничего не перепутал?
Толстоту не выкупаешь? Кроме как ещё большим жиром я не мог ответить на тейк что петг не нужно сушить
У тебя ещё и ла нет так что сбрасывай скорость. Видно даже выпирающие углы и проплешины
Перерисовывать в компасе с исходной детали, с нужными параметрами я научился, но я уверен что есть какой нибудь более быстрый способ.
Мне вот буквально надо изменить отверстия, точнее в данном случае сейчас мне нужно уменьшить размер отверстий.
Перерисовывать 25 деталей я реально охуею, я пока могу 1 деталь в день перерисовать, на большее просто нервов не хватает (таблетки пью иногда да помогает но ищу другие варианты).
Спасибо, всем добра.
Спасибо, сейчас погуглю сам.
Другие варианты если что тоже принимаются и приветствуются
Братишки-ебакоптерщики послали сюда. FAQа нет, поэтому дублирую вопрос.
Зачесались руки взять 3D-принтер. Не хочу ничего дорабатывать, хочу просто поставить его на полку, печать 5-10 мелких деталей в год, например переходные пластины для моторов, крепления трубок к раме и так далее, не больше 50х50 мм. Желательно, чтобы оно ещё и с приличной точностью печатало, и не приходилось потом надфилем отверстия растачивать. Что взять?
Может смолу, чтобы меньше ебаться? Какие подводные?
Почитал про смолу, пишут, что проигрывает по прочностым характеристикам, так что наверное всё же филамент.
У Creality хорошие скидки сейчас, но Эндер 3 не рассматриваю, потому что уж больно много с ним надо пердолиться, говорят.
https://store.creality.com/products/cr-5-pro-3d-printer
https://store.creality.com/products/sermoon-v1-pro-3d-printer
Я дебил с СДВГ и не умею читать. Эти чем отличаются?
В сла всё зависит от смолы, базовые конечно буквально в руках рассыпаются. Вся проблема не в готовом изделии а в мини хим лабе которую тебе придётся завести.
Ни один принтер без настроек не даст тебе точных отверстий т.к. пластик внезапно имеет усадку, а отверстия вдоль слоёв в принципе не получить (ну либо прям большие диаметры)
Под твои прочие условия подходит бамбулаб и иже с ним, но уверен что хочешь выложить столько денегов?
> Желательно, чтобы оно ещё и с приличной точностью печатало, и не приходилось потом надфилем отверстия растачивать. Что взять?
Точность зависит от разных факторов, а не конкретно от самого принтера, например от материала филамента многое зависит, точнее от его усадки.
Я например печатаю Эндером 3 из коробки, без пердолинга, ПЕТГом, со 100% ной точностью - все что создал в Компасе, все мне Эндер мой и печатает, размеры 1 в 1, штанген не улавливает погрехи, детали к технике все подходят как родные. Пробовал даже болты с гайками печатать - здесь половина анонов сказали что надо какой то пердолинг делать и что мол резьба не накрутится, а я распечатал и у меня всё норм, а вот у мозгоёбов ничего не получается.
По советам здешних анонов-мастеров - печатаю без педолинга, и не лезу в принтер, собрал по гайдам, настроил геометрию максимально точно, и всё мне нравится, напечатал несколько деталей для разных штук (брал принтер для ремонта техники), все размеры сходятся, что я смоделировал то он мне и печатает, это зависит не от принтера а от оператора.
Мой совет - хочешь купить принтер - уже сейчас учи софты - моделлинг, настройки слайсера, на это уходит пара месяцев, и гугли как собирать твой принтер правильно, для точности геометрии.
Моделлить ты можешь начинать уже сейчас, для этого принтер не обязательно иметь.
Для твоих задач подойдет любой ИзиТред с алика за 6 тыщ рублей и нормальный ПЕТГ с хорошего завода, чтоб ровненький и чистый без пузырей и загрязнений.
> а я распечатал и у меня всё норм
ты про уже подготовленные для печати пары которые тебе кидали?
Мне здесь кроме картинок, ничего не кидали.
Если ты конкретно про болт с гайкой, то я распечатывал готовые, это да (про которые здесьже сказали что они не накрутятся друг на друга без компенсации по оси х и у), но это только у мозгоёбов ничего не работает, а в целом я говорил про свои смоделированные с нуля детали для разной техники, где приличная точность, конечно не как в швейцарских часах, но штанген не улавливает погрехов.
И да, не надо на меня накидываться товарищь мозгоёб, лучше помогите человеку.
>мини хим лабе которую тебе придётся завести
Расскажи пожалуйста подробнее.
Видел, что вместе со смольными принтерами продают какие-то хуёвины для мытья и сушки деталей. Обязательно ли такая нужна? Что делать с самой смолой? Мне литра хватит на год, лол. Но, как я понимаю, в ванну надо сразу заливать много, а потом что? Её можно слить обратно в банку и переиспользовать в будущем, или после открытия и первого использования она быстро деградирует? Что с устойчивостью к УФ? Деталюхи будут летать на улице, под солнышком.
>бамбулаб
Все рекомендуют, ага, но 700 с чем-то евросов жаба немного душит.
>и иже с ним
Какие ещё есть производители такого плана?
>>542187
Я сейчас сам моделю нужные мне детали, простые как топор, и несу чуваку с 3D-принтером на печать. Я не знаю, что у него за принтер, на каких настройках он печатает, просто скидываю STL и говорю "сделой", поэтому иногда получаются сопли вокруг отверстий, попадосы с усадкой и прочее, а переделать он может только через день-два, поэтому сижу точу надфилем. Пикрил - деталь уселась, пришлось разогревать в духовке и забивать трубку внатяг.
Вообще твой рассказ звучит очень убедительно.
>собрал по гайдам, настроил геометрию максимально точно
Но вот этого хотелось бы избежать. Чтобы просто достать из коробки, поставить на полку, поебаться с настройками печати, и было всё хорошо.
>>542188
До 500 евросов комфортно.
Анон, трудно ли собрать свой простенький квадрик? Долго учился? Какой минимальный бюджет? Про плату слышал в районе 3х косарей, плюс еще всякие модули другие, сколько в итоге надо денег для простенького квадрика? Спасибо.
Спасибо, вот блага дарую
@
Отвечай
Посоны, собираюсь поставить Эндер в термокамеру.
Цель: Печатать АБС более менее крупные и возможно флексами (экструдер доработан).
Какой должен быть температурный режим внутри? Нужно ли выносить электронику в отдельный блок?
Какие вообще подводные?
>Какие вообще подводные?
ну у меня на Эндере в прохладной комнате движки за 3 часа нагреваются до 60-70 градусов.
Вангую что в термокамере они просто выгорят у тебя.
Жди мнение авторитетных мастеров, и гугли как понизить напругу на этих движках что бы они не сильно нагревались.
> Понизить напругу
Плата не родная, скорее всего можно сделать
>Но вот этого хотелось бы избежать.
пчел, сборка современного прюшеподобного китаепринтера это в большинстве случаев "приложите ноги портала к основанию, закрутите 4 винта комплектным шестигранником, соедините идущий из основания шлейф с хотендом втыканием трех разъемов". Квадрики собирать у тебя нет проблем, а тут "хочется избежать" потому что что?
>поебаться с настройками печати
от этого никуда не денешься, пока будешь учиться.
>сборка
Настройка и калибровка.
>Квадрики собирать у тебя нет проблем, а тут "хочется избежать" потому что что?
В том то и дело, что мне с головой хватает на коптере балансировки пропеллеров и моторов, не хватало ещё принтер балансировать. А Бамбу вон self-levelling и vibration-damping вроде как делает, лезть аще не надо.
>Настройка и калибровка.
тебе все равно придется все проверить и подкрутить где надо, на любом принтере.
> А Бамбу вон self-levelling и vibration-damping вроде как делает, лезть аще не надо.
self-leveling делает примерно любой современный принтер, эндер в том числе. Чо они имеют в виду под вибрациями - хз, если input shaping - вещь ваще некритичная и в целом легкодобываемая.
Vibration Compensation & Extrusion Compensation
The active vibration compensation (XY) algorithm and extrusion compensation guarantees extra smoothness and gets you good prints.
>Цель: Печатать АБС более менее крупные и возможно флексами (экструдер доработан).
>Какой должен быть температурный режим внутри?
Делал для эндера короб из акрила на деревянных рейках, проклеивал термоскотчем стыки.
Внутри царило 40-45 градусов (пассив от стола), деламинация всё ещё случалась, но реже. Если печатать с кожухом по всей высоте, но считай что не было. По всей видимости, ещё 10-15 градусов дополнительного жарку поддать, и будет норм и без кожуха.
Дешёвые китайские вертушки выходят из строя каждый третий день. Была какая-то одна нормальная, она дофига проработала, месяцев 5 наверное, при том что иногда печатало модель по трое суток.
>Нужно ли выносить электронику в отдельный блок?
Плату управления и блок питания придётся вынести (я выносил), иначе, скорей всего, помрут. Из нюансов -- если вбок через левую стенку выводишь, по меньшей мере один из проводов 4pin-6pin для шаговика слишком короткий, придётся добыть подлиньше. Кажется один из концевиков при этом тоже короткий, но это я уже не уверен. А если не через левую стенку выводить, то уже все провода заменять удлинёнными версиями нужно.
Что ещё... обязательно заменить штатную козявку колдэнда на, по меньшей мере, E3Dv6 или E3Dv5. Вулкан и миллиметровое сопло -- по вкусу. Скорость 100мм/с (если детали не больше 5-6 часов, то можно и 150мм/с рискнуть, шанс запороть после настройки минимальный), наружние стенки максимум 60-70мм/с. Ускорения/джерки не помню, это перешитый марлин до версии с ЛА.
Раз в пару-тройку месяцев может какой-то из штатных моторов начать работать с пропусками, это из-за терморежима и перманентного секса с гироидным заполнением. Лечится заменой на более высокотемпературные версии.
Благодарю, анонсе, за столь развернутый ответ. Добра тебе
> Видел, что вместе со смольными принтерами продают какие-то хуёвины для мытья и сушки деталей. Обязательно ли такая нужна? Что делать с самой смолой? Мне литра хватит на год, лол. Но, как я понимаю, в ванну надо сразу заливать много, а потом что? Её можно слить обратно в банку и переиспользовать в будущем, или после открытия и первого использования она быстро деградирует? Что с устойчивостью к УФ? Деталюхи будут летать на улице, под солнышком.
Абсолютно все характеристики от стойкости к уф до упругости зависят от смолы, цена смол от 2к за кг и до десятков тысяч за тот же кг.
Минимальный старт это набор фильтров для слива смолы, перчаток пачка, литров 5 изопропила, источник досветки, мойка уз или другая, смола естественно, респиратор и главное желание возиться с вонючей и нихуя не полезной химозой.
Есть растворяемые водой но их характеристики дно.
Хранить смолу можно годами но без доступа к свету
С температурами экспериментируй, так то АБС вро де как прочнее ПЕТГа вообщето.
Если ломается по слоям,это же очевидно что слои между собой ПЛОХО спекаются, они как бы в одно целое должны спекаться и не расслаиваться.
кароче экспериментируй с настройками, температурой, высотой слоёв, и другими настройками.
Пиздец, вот где мозгоебля то. Купить принтер за овердохуя денег, что бы ещё ебаться с целой лабораторией канцерогенов и ядов.
При таких раскладах нахуй тогда принтер, если проще блять форму изготовить и тупо литьём изготвливать детали.
> проще блять форму изготовить и тупо литьём изготвливать детали
Ага, но в начале напечатать на том же сла мастер модель
> принтер за овердохуя денег
ну и вообще не шибко то дорого, дешевле фдм
слева это не "вот так печатают принтеры без шейпинга", это клиника какая-то.
>>542178-kun
Угленаполненый еще хрупче обычного. Попробуй температуру накрутить до 300
Опорное напряжение упало или какие то повреждения в обмотках шаговика, поменяй шаговик с другой оси, проверь, посмотри напряжение на шаговом драйвере, посмотри в настройках прошивки tms divers, там не меньше 1500 стоять должно, попробуй прибавь.
Зачем они продают куриц несущих золотые яйцы? Ну понятное дело многие берут со столиками побольше, но ведь в основном при коммерческой печати, мы хуячим мелкие детальки максимум 10 см.
Тем более что при их то умении пердолить, расширить рабочий столик они могли бы и до размеров комнаты.
>продают куриц несущих золотые яйцы?
Лол, ламбу то уже купил, фермер хуев
Я вот ИТТ пару месяцев, был на 2х стримах, а даже вопросов нет.
Ну смешно, да, громко я пизданул конечно, при таком раскладе можно сказать что молоток и топор это тоже курица несущая золотые яйца.
Мне бы хотя бы вложенные 17 к оправдать хотя бы за год, лол.
Чем больше пикселей тем более гладкая поверхность будет. Не парься фотон моно 2 и так с 4к экраном
В общем есть одна задачка: я пока только учусь, в общем по печати пока вроде всё понятно, всё получается, но вот допустим я напечатал деталь, допустим белым, и для красоты в ней допустим есть небольшая полость которую просто тупо надо залить немного черным, но без режима печати, просто надо туда как из шприца залить немного черного пластика.
Как это реализовать? Допустим я нагреваю сопло, а как экструдер запустить и быстро остановить в нужный момент?
Спасибо.
Эндер-на полке-кун итт отпечатал грамм 200 пластика на мелкодетальках.
Что gcode?
Поподробнее можно? Как сгенерить нужный код через прюшу напрмиер?
Какой код? Код можно? (с описанием команд)
Спасибо.
Напиши сам гкод
https://marlinfw.org/meta/gcode/
Спасибо, но я сам врядои разберусь. Ну ладно пойду у ютуберов умных посмотрю. Где то видел такое.
>>542713
Да, буквально точечно, ну представь белая бусинка, в ней маленькая дырочка, ее надо залить черным, вручную.
Типо несовсем нестандартная задача.
Суть такая, может я ошибась, но фабула такая: поставил по оси X рельсу, в итоге концевой отошел дальше в сторону на 1см может быть. Когда ставишь на паузу, голова уезжает в сторону, с непонятным звуком уходит на паузу. При возобновлении голова едет и промахивается на 1 см примерно.
Сначала пробудет люди, потом понимают куда грести, а принтер не подходящий, начинается размен. Сейчас тоже столкнулся с такой проблемой 7 принтеров, два по идее менять надо, а может и три. Один походу за копейки выставлять придется, хотя доработанный, пол цены от всех вложений и самого принтака.
Каким образом это получилось? Как фиксить? Дефет только в уходе на паузу.
Вот почитал про Linear Advance и чёто вообще просто охуел с этих махарайкиных - после перепрошивки ваш принтер сука даже линию не может ровно печатать.
Это же пиздец.
Зачем такие извращения? Вот на стоке все печатается норм, линии хоть горизонтальные, хоть вертикальные,хоть как печатаются ровно и идеально.
Ну убавится там шум, но блять извините это СТАНОк он сука должен шуметь.
Пиздец вы неженки блять. А что с такими будет если они блять фрезер себе купят? Вообще повесятся чтоль?
За все это время я понялодну мудрость - не хочешь себе геммороя с печатью - нехуй лезть в принтер. А если ты такой пиздатый инженегр - собирай сам с нуля ёпта.
ЛА нужен что бы скорость набалтывать без дефектов.
Все апгрейды принтеров сводятся к плюшкам при взаимодействии и увеличении скорости.
Из коробки любой адекватный принтер может печатать хорошо
Не совсем ты про адванс понял. После замены марлина на прошивку с адвансом, он просто будет равен 0, при этом весь старый функционал принтера остается неизменен. Но если тебе медленным он казался, то с линеар адвансом ты сможешь разогнать принтер до предела, это увеличение скорости в 2-3 раза на дешман принтерах и до 10 раз на средних. Но ускорения при этом остаются ограничивающим фактором. Чтобы и их напердолить и еще поднять скорость нужен инпут шейпинг. С ним уже ускорения можно раз в 3-5 поднять. Тогда ограничивающим фактором становится производительность хотенда и тут без его замены уже ничо не поделаешь.
Про шум не понял, все принтеры шумят и всем вроде пофиг. Я чет не слышал чтобы кто то пердолил движки для тишины. Возможно ты читал старые форумы где народ меняет вентиляторы в блоке питания на ноктуа или чет такое) Это уже не совсем актуально.
А так то че плохого в том что можно станок сделать потише не проебав производительность?
Про тишину он видать либо про замену на тмц (сейчас разве где то ещё остались шумные драйвера?) либо уже перевод тмц в стелсчоп режим (у меня не прокатило т.к. башка слишком тяжёлая и пришлось уйти обратно на спредсайкл)
С какой скоростью бегает? Хвост нормально уравновешивает при движении? Там nema14 внутри? Какая вообще начинка, от одинарной 18650 через повышайку до 24v работает? Центр масс ниже трахтер-линии? Какие флексы для суставов лап использовал, чтоб не натирали? Управлять пневмопоршнем для выпрыска жидкого мыло надо вручную, или там-таки ардуино нано упихнули? Дай ссыльку на проект.
Заранее шпашибо.
>Это просто хуй и он умеет лишь стоять
Тю, так тогда зачем его печатать, ежели не 3d-барышня?
Имею принтер prusa i3 2015 года. Он начал уставать, а за новостями 3Д принтеров я не следил. Хотел бы его заменить купив или полностью новый например понравился Creality K1(Заявляют что быстро печатает, а мне наверное только это и надо. печатать только всякие кубические детальки, коробочки крепления, и т.п). Или же собирать с нуля, что мне по интереснее.
Правда я тут начал гуглить что сейчас в "моде" и в целом на придумывали, глаза разбегаются.
Смотрел этого парня https://www.youtube.com/@SorkinDmitry , вроде как понял он говорит что выбор кинематики сейчас не особо важен. Но хочется попробовать закрытый ящик.
В общем вопросы:
1.Какую электронную плату выбрать? хотел бы что бы функций было по больше но и что бы была унификация. Слышал что появилось много разных датчиков. Хотелось бы все это попробовать. Еще появилась ли уже функция что бы сбрасывать по инету модель на принтер сразу на печать?
2.Какую выбрать механику? Core-XY или H-bot. Посоветуй хороший гайд с модельками узлов для сборки
3. Сильно сосну с таким корпусом?
НУ и в целом по узлам что взять. Может проще в сборе взять например экструдер?
>>542933
>вроде как понял он говорит что выбор кинематики сейчас не особо важен
SCARA попивает Smoothieware, слушая его.
> Но хочется попробовать закрытый ящик.
Меняешь моторы на высокотемпературные, выносишь электрику наружу, остальное запаковываешь в акрил. Профит. Впрочем, если адов самосбор, то можно вообще ни одного мотора в горячей зоне не оставлять, и херачить PEEKом при 280 градусах температуры окружающей среды. Это ремут экструдер, колдэнд на минеральном масле, хотенд медь, и кинематика ультимейкер через наружние отверстия в гофрах. Не забыть, что нужна высокотемпературная смазка правильной текучести. Впрочем, я не думаю, что ты с порога в такое вкатишься, просто для сведения.
> 1.Какую электронную плату выбрать? хотел бы что бы функций было по больше но и что бы была унификация.
Если ты не рассчитываешь адовое количество степеней свободы иметь со спецплатами за много денег, то octopus pro, скорей всего, идеальный для тебя вариант.
> Еще появилась ли уже функция что бы сбрасывать по инету модель на принтер сразу на печать?
А она (эта функция) исчезала?
> 2.Какую выбрать механику? Core-XY или H-bot. Посоветуй хороший гайд с модельками узлов для сборки
Core-XY более перекосостойкий.
Но в идеале, если реализуешь ultimaker на mgn. Но это слегка дорого.
> 3. Сильно сосну с таким корпусом?
Да нормально для твоих изложенных задач. Герметезируй только слегонца, и всё.
Бери к1 реально не старадй фигней, все равно захочешь его пересобрать
1. Унификация произошла, бери че угодно
Если хочешь полный пердолинг то бтт октопус и оранж пи бери, либо бтт манта чтоб сэкономить
2. Каэш кор, бот это ведь то же скмое только хуевое :D
3. Да. Но если фрезерованый портал есть, то можно будет добиться кпд как на твоей старой пруше)
>Меняешь моторы на высокотемпературные, выносишь электрику наружу, остальное запаковываешь в акрил. Профит. Впрочем, если адов самосбор, то можно вообще ни одного мотора в горячей зоне не оставлять, и херачить PEEKом при 280 градусах температуры окружающей среды. Это ремут экструдер, колдэнд на минеральном масле, хотенд медь, и кинематика ультимейкер через наружние отверстия в гофрах. Не забыть, что нужна высокотемпературная смазка правильной текучести. Впрочем, я не думаю, что ты с порога в такое вкатишься, просто для сведения.
Не, печатаю PLA , ABS.
1. Присмотрюсь
2. На моем нету
3.Погуглю
4 там есть все стенки и они тоже добавляют жесткости.
Спасибо
>>542937
1.Оранж есть кстати.
2.Понял
3. Я бы его совсем переделал.
>Все апгрейды принтеров сводятся к плюшкам при взаимодействии и увеличении скорости.
Это понятно, только мне непонятно зачем например на дрыгостоле большие скорости, я на своем эндере, сам пришел к тому что убавил все скорости до 30 мм/с максимум и достиг дзена. 30 миллиметров в секунду, это блять нихуя не мало, это 3 сантиметра в секунду.
Учитывая что даже у эндера максималка 180 мм/сек, это пиздец же - 18 сантиметров в секунду.
я так понимаю что большие скорости это чтото в районе 2,5-3 метра в секунду.
Это же пиздец. Куда блять такая скорость? Смотрю всяких махарайкиных на ютубе с перепрошитыми/переапгрейженными в хлам принтерами, все то что я печатаю за 3 часа без прошивок и пердолигна, они это делают сутки блять, в хуевейшем качестве, и еще и радуются.
И нахуй себе такие костыли вставлять под ноги?
> Это же пиздец. Куда блять такая скорость? Смотрю всяких махарайкиных на ютубе с перепрошитыми/переапгрейженными в хлам принтерами, все то что я печатаю за 3 часа без прошивок и пердолигна, они это делают сутки блять, в хуевейшем качестве, и еще и радуются.
Можно пример?
>Ребят, посоветуйте нормальные тихие вентиляторы 4010 или 4020.
Зачем тебе 40мм, когда есть божественное 60мм ссаньё, с хорошим потоком и давлением?
Её надо либо АБСом либо нейлоном хуячить.
Другие пластики расплавятся.
Да, я из другого башку и не планирую печатать, спасибо, чувак
Поэтому что все нацелены на печать как бизнес, и скорость пиздец как важна, когда у тебя заказы по 500шт изделий, ты это понимаешь и начинаешь выжимать из железок максимум. Это ты печатаешь себе один дилдак в месяц и ходишь довольный
мимо 3д бизнесмен с парком в 8 принтеров, которые печатают на макс скорости в качестве лучше чем на любом стоке
>только сопла из абс
Что за филамент ты соплами из абс печатаешь? Wax3d, что-ли? В чём профит перед человеческим соплами из металла?
>Поэтому что все нацелены на печать как бизнес
Это понятно, кто еще будет себе брать станок с ЧПУ?
У большинства владельцев принтеров как ни крути печать будет с коммерческой целью.
Дело в другом - у дрыгостола есть свои оптимальные скорости, и если из него выжимать что-то большее то там явно посыпится куча траблов.
Нормальный бизнесмен сразу возьмет себе соберет ферму из подходящих моделей.
сука кажется я перестал понимать каптчу, спасибо Абу блять и пидорасу-вайперу петухон-недоноску какой же ты мудак сука
>Дело в другом - у дрыгостола есть свои оптимальные скорости, и если из него выжимать что-то большее то там явно посыпится куча траблов.
Любая дешманская китайская хуета имеет свой форум и гайды на устранение любых проблем и при желании можно из условного 6 медведя сделать бамбулаб, нужно только время на изучение, прямые руки и немного кэша. Но если ты кабан с деньгами - можно сразу брать бамбу за 100к и не ебать голову с прошивками и перепайками плат
Сопла для обдува в смысле)
Нафига обычные то сопла печатать
Видел этот дрыгостол?)
https://bambulab.com/en/a1-mini
Что за долбоёбы заказывает 500 шт на принтере вместо пресса/литья?
Подскажите, можно ли как то в прюше сделать так, что бы зона обозначенная красными линиями напечаталась с заполнением допустим 80%, а зона отмеченная крсным - заполнением 20%
Не голым g-code , а инструментами и настройками прюши.
Спасибо.
инб4: Да, можно
потыкай правой мышой в дереве объектов, там есть модификаторы
Спасибо анончик, ты мой Бог!
Добра тебе, добрый человек!
А что еще полезного можно делать этими модиикаторами?
>Сопла для обдува в смысле)
Нет, я композитами техничку в основном печатаю, больше всего клиентов с заводов
Пресс литье не панацея, не все можно сделать геометрически с помощью пресс формы, многие крупные заводы за бугром давно юзают 3д печать в производственных масштабах, в России это пока слишком темная лошадка для кабана, о которой он нихуя не знает, по этому на производство не ставят цеха с принтерами, а заказывают на стороне
>по этому на производство не ставят цеха с принтерами
Потому что еще есть умные люди на заводах, не дегенеративные зумеры.
Это слишком геморно, прикинь у тебя допустим ну возьмем не очень много, допустим 130 принтеров.
Ты на каждом откалибровал столик, (и уже заебался потому что на это у тебя уйдет несколько часов), намазал каждый столик клеем/адгезивом запустил печать, в начале печати на каждом аппарате надо убрать соплю пинцетом, и убедиться что печать пошла хорошо, и что башка не печатает "бороду".
Я уж молчу что про то что надо заправить филамент, и в процессе печати следить что у тебя печать идет хорошо, что нигде не намотался филамент, везде хорошая адгезия, и не заело шестерни.
А представь твой начальник мудло жадное или ты сам себе жадный начальник - купил хуёвый филамент, и он заедает, переплетается в катушке, наматывается на шестерни экструдера, или и вовсе грязный и забивает нагаром сопло и тебе приходится разбирать всю эту бороду, на 130 принтерах.
Вот ебать клоунадо-то будет, у тебя заказы на месяц вперед, а ты будешь только пару суток разбирать эту бороду.
Я уж молчу что периодически придется настраивать ремни, механику и геометрию, разбирать башку, чистить сопла.
Я не уверен что у тебя не сгорят через несколько суток/неделю пол твоей фермы.
Литьём хуячат сразу тысячи деталек в час, посчитай сколько надо трудодней что бы на этих 130 принтерах напечатать 1000 деталей весом допустим 100 грамм.
В среднем 100 граммовая деталь будет печататься 5 часов, то есть за сутки один принтер напечатает тебе 4 детали, итого 130 принтеров за сутки напечатают тебе 520 деталей, это при условии что печать идет идеально хорошо, без гемора.
Сам прикинешь сколько надо суток что бы сделать заказов 10 000 деталей?
А у тебя не единственный клиент.
Прикинь у тебя их дохуя и каждому надо по нескольку тысяч деталей.
Тут возле одного принтера то не охото прыгать, а ты представь допустим у тебя ебать завод на 1000 принтеров не на 130.
Ставить на каждые 100 принтеров одного оператора? И сколько ты готов ему платить? 15тыщ в месяц?
Много раз видел от печатников на ютубе что кабанчики со всяких озонов и вайлдберрисов к ним обращаются, и не зря, потому что у них есть голова на плечах, и они не хотят превратить свой бизнес в головную боль, и поэтому заказывают у частников.
Не забывай что FDM печать придумали еще в 1988 году прошлого века, и про шаги в технологическом прогрессе, но что то литьё никто не заменил на 3д принтеры.
Да и не забывай что 3д принтер не универсальное средство, и многие пластиковые детали ты не сможешь производить из-за особенности технологиии 3д печати.
Так себе и представил - где то сидит глупый дегенеративнй зумер и печатает баклажки для пива из ПТГА, крышки, и пластиковые тазы из АБС.
Тотчто ты описал - это ньансы работы и настройки любого оборудования, в токарном станке в сто раз больше ньансов, но почему-то это не останавливает кабанов иметь цехи по 100 токарных станков еще и отдельные службы создавать, которые эти станки обслуживать будут, а знаешь почему? Потому что это понятно и такие производства существуют уже столетия в стране, на их опыт всегда можно оглядываться и делать так же, с 3д печатью так не выйдет, это новое и непонятное для кабана.
В России кабан не будет закупать 3д станки из-за того что все хотят прибыль здесь и сейчас, а не из-за того что их настраивать и обслуживать долго. Кабану в России проще заказать на стороне, если ему нужна пластиковая деталь в количестве 1000шт, он в первую очередь обратиться к плавщику, но когда его плавщики нахуй пошлют из-за геометрии, которую не изготовить у них, он пойдет к 3д печатникам
>но когда его плавщики нахуй пошлют из-за геометрии, которую не изготовить у них, он пойдет к 3д печатникам
лол, ИРЛ обычно всё наоборот.
У тебя вкорне неверные представления о 3д печати и о литье.
Ты залётный чтоли? Просто попиздеть ни о чём зашел?
>Ты на каждом откалибровал столик, (и уже заебался потому что на это у тебя уйдет несколько часов)
Блядь, это ж один раз происходит, дальше столик просто опускается и всё. Если кинематика не уебанский дрыгостол. И даже если он (дрыгостол), просто ставишь пружины пожёстче и затягиваешь контргайкой, всё. Проблема навсегда решена.
> намазал каждый столик клеем/адгезивом запустил печать
Даже если обмазываться клеем (зачем? PEI есть же). Или ты ненаполненным нейлоном вне термокамеры печатать хочешь? В общем, мозгоёбишь не по делу, имхо.
> в начале печати на каждом аппарате надо убрать соплю пинцетом,
Какую соплю, болезный? Я не знаю, может у тебя предварительный g-код отключён, но обычно это решают прорисовкой линии перед началом печати. Даже если есть какие-то объективные проблемы (да какие?) -- ну покрой ты поверхность сопла тефлоновым составом, если правильно помню, тюбик 250мг стоят 6000 рублей, его на весь зоопарк хватит. Вообще, можно и латунную щётку сбоку прицепить, приподнял чутка, провёл, и нет твоих соплей. На ровном месте, ей богу.
> и убедиться что печать пошла хорошо, и что башка не печатает "бороду".
Это так сложно увидеть через видеокамеру, ах-ах.
> Я уж молчу что про то что надо заправить филамент
Морковка около 100 долларов стоит. Не так уж и дорого, в сравнении с нормальным принтером, можно на каждый цепануть.
> и в процессе печати следить что у тебя печать идет хорошо, что нигде не намотался филамент
Куда он может намотаться, не понял.
> везде хорошая адгезия,
Блядь, если рукожоп, не желающий термокамеру, то просто печатай с рафтом, и всё. Но куда такому в коммерсы лезть?
> и не заело шестерни.
Заело чем? Флекс, что-ли? Для стабильной печати флексов нужны экструдеры под флекс.
> А представь твой начальник мудло жадное или ты сам себе жадный начальник - купил хуёвый филамент,
Сдаётся производителю взад, с видеопруфами.
Разве что ты от одной партии живёшь, но это не очень серьёзно.
> и он заедает
Кого он заедает?
Если речь про увеличение диаметра, то для избежания такого обычно ставится фильера на 1.8/2.9мм сразу с выхода катушки (чтобы сор не попадал в зону принтера). Можно у токаря таких заказать за недорого, или даже на алике какие нибудь шайбы такие подыскать.
> наматывается на шестерни экструдера,
О чём вообще нахуй речь??
> или и вовсе грязный и забивает нагаром сопло
Снаружи -- счищается губкой, изнутри -- партия отправляется изготовителю взад, как описано.
>Вот ебать клоунадо-то будет, у тебя заказы на месяц вперед,
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
> Я уж молчу что периодически придется настраивать ремни,
Армированные широкие ремни -- вставил и забыл.
> механику и геометрию
Если у тебя дрыгостолы или из фанеры, то конечно. И зачем такие брать для коммерческой печати?
> разбирать башку
Не так уж часто.
> чистить сопла.
Морковка + GF30%, если сопло из закалённой стали или чего получше. Производится удалённо.
> Я не уверен что у тебя не сгорят через несколько суток/неделю пол твоей фермы.
Стабилизаторы напряжения, не слышал?
Диодная защита платы, не слышал?
> В среднем 100 граммовая деталь будет печататься 5 часов
В среднем на 500мм/с и 10кмм/с^2 (что по нынешним меркам очень скромно), слоем 0.16 это будет часа 2.
> Сам прикинешь сколько надо суток что бы сделать заказов 10 000 деталей?
Ну, для такого действительно лучше литьё юзать.
С другой стороны, если в моделях мелкие изменения друг в сравнении с другом (для испытаний, например), то уже не факт.
Если бы было все так как ты говоришь - не существовало бы бизнесменов с парком принтеров, но ирл они есть и неплохо зарабатывают, и подсмеиваются над такими как ты
>Какую соплю, болезный?
Когда башка прогревается, ебалай.
Хоть прюша и печатает полосу сбоку, и юбку, но если эту соплю не снимать пинцетом, она так и мотается на голове, и ожет запороть печать.
>>543324
>В среднем на 500мм/с
На такие принтеры от 600к ценник.
Я лучше на эти 600к наберу медленных, но блять ДОХУЯ, выгода очевидна.
Вообще так и представил как для тебя ЭТО не гемморой проделать всё ЭТО на 1000 принтерах, и что бы это всё тебе не ебало мозги и работало годами.
ты же ведь пиздишь сам себе.
Столик он один раз калибрует, ага.
Хоть ты обосрись, хоть ТЫ без пружин блять на болты прихуярь этот столик, термические деформации столика тебе никто не отменял, даже если у тебя стекло, столик будет всегда деформироваться, а потом ты заходишь в этот тред и не понимаешь почему у тебя деталь послойно отваливается.
Но ты же профи, тебе виднее, хуйли.
Иди баклажки печатай, че ты ту забыл, бизнесмен хуев?
У меня к pei только пла нормально липнет, petg по краям начинает отходить, его печатаю только с клеем. Другого ничего не пробовал.
Мимо_проходил
>Это так сложно увидеть через видеокамеру, ах-ах.
Так и представил ебало дегенеративного зумера следящего за хотя бы сотней камер одновременно, ага.
>>543327
>не существовало бы бизнесменов с парком принтеров
Видел я твоих ютубных маня-бизнесменов, 6 принтеров, возле которых они пляшут с бубном, пока идет печать, охуеть завод ебать, ага.
Понимаешь, у литьёвщиков у них очень низкая себестоимость, а у тебя дорогой расходник, и себестоимость ниже 1 рубля за грамм ты уже себе не можешь позволить, а литьевщик может себе позволить 10 копеек за грамм.
И что ты тут кому пытаешься что то доказать своим бредовым дегенеративным подходом?
дай угадаю тебе лет 20 максимум, ты кудрявый зумерок мефедроновый-пидорок?
Почему то все большие дядьки попечатают на 3д принтерах и переходят на литьё, но никак не наоборот.
>>Это так сложно увидеть через видеокамеру, ах-ах.
>>не существовало бы бизнесменов с парком принтеров
>Видел я твоих ютубных маня-бизнесменов, 6 принтеров, возле которых они пляшут с бубном, пока идет печать, охуеть завод ебать, ага.
И я видел, успешные люди, ездят на дорогих машинах и питаются в ресторанах с красивыми женами
>Понимаешь, у литьёвщиков у них очень низкая себестоимость, а у тебя дорогой расходник, и себестоимость ниже 1 рубля за грамм ты уже себе не можешь позволить, а литьевщик может себе позволить 10 копеек за грамм.
И? Если бы все можно было выполнить у литьевщика 3д нечати не существовало бы и они не заработали бы не копейки.
>И что ты тут кому пытаешься что то доказать своим бредовым дегенеративным подходом?
>дай угадаю тебе лет 20 максимум, ты кудрявый зумерок мефедроновый-пидорок?
Ну да, как будто что-то плохое, не завидуй скуфикс
>Хоть прюша и печатает полосу сбоку, и юбку, но если эту соплю не снимать пинцетом, она так и мотается на голове, и ожет запороть печать.
Не знаю, как помочь такому идиоту.
Если ты это знаешь, что у тебя (почему-то) возникает такая проблема, то в чём проблема рядом с полосой маленький черновой цилиндрик напечатать -- с заходом на него сопла с разных сторон? Ты не умеешь в пресеты g-кода? Тебе лень один раз это настроить?
> На такие принтеры от 600к ценник.
Блядь, да ворон на хивинах 130к стоит, ещё 20к обвеса (5к -- хотя бы одно сопло из карбид-вольфрама, 8к бику-отшельник, запасные головы на отшельник ну и по мелочи) -- и будет шикарный принтер, с указанными характеристиками. Не говоря уже о том, что можно вручную на СобериЗаводе с рельсами собрать за меньший ценник что получше; если нужны однотипные быстрые качественные принтеры -- заморочиться этим целесообразно. Так можно и в 80к уложиться.
> Я лучше на эти 600к наберу медленных, но блять ДОХУЯ, выгода очевидна.
Да я и так уже понял твой подход кабанчика-бракодела.
"Мы не осилим трёхзначные суммы" (с)
Тогда хуле ты тут выёбываешься как маня-бизнесмен, если изначально собираешься говно брать и лениться на доводку его?
> Вообще так и представил как для тебя ЭТО не гемморой проделать всё ЭТО на 1000 принтерах, и что бы это всё тебе не ебало мозги и работало годами.
Годами на таком обширном парке не будет. В среднем, стоит ожидать, что где-то раз в неделю один-два из них будет портачить по тем или иным причинам, нуждаясь в замене тех или иных компонент.
> ты же ведь пиздишь сам себе.
Выдумай чучело, припиши его создание оппоненту, избей это чучело -- профит.
>Хоть ты обосрись, хоть ТЫ без пружин блять на болты прихуярь этот столик, термические деформации столика тебе никто не отменял, даже если у тебя стекло, столик будет всегда деформироваться
Это давно изъезжанная тема.
Есть много вариантов решения.
Для дрыгостола -- добавить центральное отверстие (если там термистор, то минимум в сантиметре от), расширить в раме принтера в трёх позициях отверстия по диагонали (было "ооо", стало "\//").
Для нормальных принтеров -- установить пластину на рамку-поддон (по аналогии с плёнкой в sla-ванночках), в которой, в горячем состоянии, рассверлить отверстия и закрутить. Получится "натянутый" стол, который не будет изгибать в центре.
Ещё, некоторые прямо к каминному стеклу силиконовую грелку клеят -- не слышал, чтобы выгибалось (на него в любом случае лист пружинной стали класть, случайно запороть стекло 4.2к https://www.ozon.ru/product/cteklo-termostoykoe-dlya-pechi-kamina-350h350-mm-tolshchina-4-mm-zharoprochnoe-920754539/ из-за чрезмерной усадки никому не охота).
> а потом ты заходишь в этот тред и не понимаешь почему у тебя деталь послойно отваливается.
Покажи на куколке, где плохой дядя тебя трогал.
> Но ты же профи, тебе виднее, хуйли.
Любитель. А вот ты, кажется, залётный.
>Иди баклажки печатай, че ты ту забыл, бизнесмен хуев?
Сам подорвался, а виноват я.
>>543333
>У меня к pei только пла нормально липнет, petg по краям начинает отходить, его печатаю только с клеем. Другого ничего не пробовал.
Для пластиков с усадкой делай кожух в 15мм, с отступом от детали в 5 мм. Profit.
>>543335
>Так и представил ебало дегенеративного зумера следящего за хотя бы сотней камер одновременно, ага.
Лично я подразумевал использование Obico, с последующим контрольным просмотром.
Но я рад, что с самокритикой у тебя всё в порядке.
> хрю-хрю, какие оскорбления.
За свой интеллектуальный возраст лучше беспокойся.
> Хоть прюша и печатает полосу сбоку, и юбку, но если эту соплю не снимать пинцетом, она так и мотается на голове, и ожет запороть печать.
Это доджится ретрактом после печати что бы в следующую сопля не вытекала
Это скорее даже пассивка от основной плюшки - смена филамента без прогрева хотенда
Блин чел свали из треда. Видно же что ты 3д принтеры только по телику видел
> Так и представил ебало дегенеративного зумера следящего за хотя бы сотней камер одновременно, ага.
Зачем человек если для этого есть обико в который уже давненько вмержили спагетти детектор
>Блин чел свали из треда.
Не гони его: нечасто любители уринотерапии сюда забредают, может ещё что забавное скажет.
>Да я и так уже понял твой подход кабанчика-бракодела
Да не кабанчик я, наоборот, у меня 1 принтер и я только учусь, и по опыту с ним сделал такие выводы, что не представляю как можно в соло обслуживать ферму из допустим сотни принтеров.
За грубость извиняюсь, я же ебанутый двачер, 16 лет стажа в /b дают о себе знать, тред почти мертвый был, смотри как я одним бредопостом его оживил, лол, да это я умею, не зря видимо 16 лет двачую.
Спасибо кстати за профессиональные секретики, сохраню себе в блокнот, лол, у тебя как я понял ферма из полсотни аппаратов походу. Но конкурентов себе здесь ты точно создаёшь, думаю через пару лет в этой теме всё выжмут, и коммерческая печать станет невыгодной.
Спасибо Абу за столь пездатую каптчу
Ты что думаешь, производство на фотонах да эникубиках делается?
Профессиональное индустриальое оборудование тем и отличается что всё это предусмотрено и всё это обслуживание и есть главный фактор для станка, а не его точность даже.
>Да не кабанчик я, наоборот, у меня 1 принтер и я только учусь
Ну так упырь мел.
> и по опыту с ним сделал такие выводы, что не представляю как можно в соло обслуживать ферму из допустим сотни принтеров.
У тебя не лучший принтер, да ещё и не настроенный. Его в коммерческой печати юзать было бы суицидально. Но можно ж и нормальные собрать. А можно и отличные -- кубик IDEXY (оно же "хэш-кинематика") на ультимейкере, например (последняя прошивка репрапа позволяет). Это самое то для коммерческой печати, имхо, можно хоть 4 мелкие модели за раз печатать (или 3, но с дном/крышей поддержек из пва). Вопрос вложенных ресурсов, включая моральные и временные.
> За грубость извиняюсь, я же ебанутый двачер, 16 лет стажа в /b дают о себе знать, тред почти мертвый был, смотри как я одним бредопостом его оживил, лол, да это я умею, не зря видимо 16 лет двачую.
Лол, извинение принято.
> Спасибо кстати за профессиональные секретики, сохраню себе в блокнот,
Я тоже иногда веду разведку боем, но здесь нужно чётко знать меру. Т.к. если квалифицированный специалист твёрдо для себя решит, что ему оппонирует не подобный квалифицированный в смежной области спец, а срачер, то до ответа кроме как ПНХ он не снизойдёт.
> лол, у тебя как я понял ферма из полсотни аппаратов походу.
На данный момент из 3d-фермы у меня только воспоминания. Я был нанятым специалистом; фирму во время пригожинского путча кинули на много ккруб, събавшись в Изrаиль, и она канула в лету.
>Но конкурентов себе здесь ты точно создаёшь, думаю через пару лет в этой теме всё выжмут, и коммерческая печать станет невыгодной.
Я был бы рад, если бы образовавшийся спрос создал запрос на создание отечественной элементной базы.
Что касается коммерческой печати... смотря какая печать.
Можно ведь и проволокой печатать, и стеклом, и керамикой, и клетками, и раздвижным от 0 до 10мм прямоугольным соплом; всё это освоено, но не доведено до массового рынка. Здесь полноценный вкат лет на 30, я не шучу.
Услуги тоже новые будут появляться, начиная от 3d-сканирование стоп, чтобы распечатать индивидуальную ортопедическую обувь, через печать зубов-имплантов под блютуз-микромодуль динамиков костной проводимости, и заканчивая гигантской SCARA-бетонолейкой для создания сказочных домиков. Так что, я не думаю, что коммерческая 3д-печать будет перенасыщена предложением в ближайшие лет 30.
Ну да, только пресс формы стоят от 10 килобаксов. У тебя себестоимость твоей партии на 500 штук будет состоять на 99,9% из цены матрицы, а уже 0,1% - пластик.
>>543015
>Это понятно, только мне непонятно зачем например на дрыгостоле большие скорости, я на своем эндере, сам пришел к тому что убавил все скорости до 30 мм/с максимум и достиг дзена. 30 миллиметров в секунду, это блять нихуя не мало, это 3 сантиметра в секунду.
Наркоман, а сколько это кубических миллиметров в секунду? Если у тебя тихие драйвера или отдельная комната с шумоизоляцией под эндер - да пожалуйста, печатай на 30 мм/с
>они это делают сутки блять, в хуевейшем качестве
Ты видимо не в курсе что все принтеры печатают с одинаковым качеством. Факторы ухудшения качества при повышении скорости тут только объемный поток головы и обдув. Всё, твои предельные скорости определяются чисто мощью моторов и весом башки. Ускорения ограничиваются рекомендациями шейпера
>>543197
>Нормальный бизнесмен сразу возьмет себе соберет ферму из подходящих моделей.
Которые будут окупать себя года два, а ферма из напердоленных эндеров - за пару месяцев. Не, я так то тоже хочу ферму из 2-4х Ratrig V-Core с IDEX, но понимаешь уровень вложений в такое
>>543312
>Потому что еще есть умные люди на заводах, не дегенеративные зумеры.
Но ты к ним точно не относишься потому что иначе б знал что у любого блядь станка требуется не меньше наладки чем ты описал для принтера. Ты также точно не относишься к технологам 3д печати потому что 90% описанных тобой проблем если не решаются, то хотя бы детектируются автоматически, причем без использования ИИ или лидаров всяких
Ещё и эндор3
Ну не все же сурьёзные кабанчики или state-of-the-art печатники тут.
Баляяяяяяяяя... Долбаёб тут только я. Пин из разъёма экструдера вылез.
>на создание отечественной элементной базы
Какой именно? Хош портировать клитор под миландр, лол?
Несколько месяцев назад приобрел себе БУ реборн 2.
Думаю его колхозить до победного, но смущает одно. Там 1.5мм жестяная рама.
Вопрос, имеет смысл ее укрепить?
Там хз, не только уголки и т.п, а скажем поверх родных стоек, вмазать еще 1-2мм стали пластины, по всей длинне.
Тебе важнее мнение анона, или все таки может попробовать попечатать и сделать выводы надо ли в него лезть, или может он хорошо печатает?
> по всей длинне
>длиННе
А все понятно, я просто сразу не понял что ты долбоёб, извини.
Такое дело:
вот здесь https://3dtoday.ru/blogs/get-3d/what-is-the-maximum-speed-your-3d-printer
человек, на Ендере3 печатает соплом 0,4 слоем до 0,7мм, я же попробовал выставить хотя бы 0,5 и мне Прюша выдает пикрил.
Как пофиксить?
Оно тебе надо? Качество же говно будет.
Всегда руководствуюсь правилом что высота = ширина/2 и для .4 сопла максимум .55 ширина.
Если так нужно давить колбасу поставь сопло другое, не ударит по карману
>Оно тебе надо? Качество же говно будет.
Ну я не всё подряд так хочу печатать, есть у меня одна деталь где красота нахер не нужна, а печатать её 5 часов - только принтер мучить, вот и хотел ему упростить задачу.
Но как то тот человек печатал же на 0,4 сопле слоями до 0,7. Мне чисто вотэтот момент технический интересен, сам бы я врядли поставил слой больше 0,5
Да, сопла мне явно надо прикупить будет.
Ааноны тебя уже 2 2раза нахуй послали.
Что же ты не прислушиваешься их мнению?
Мимообоссыш.
https://youtube.com/live/W5HGNBZw0FU?feature=share
Всё для тебя анон
Мимообоссыш
Раз ты толкуешь про сла то там проще некуда, минимальный размер кубика это размер пикселя матрицы
Тады, оптимальный размер, при котором и ебли мало и цена не сильно пиздец. Или хотяб магазин, где эта характеристика указана, чтобы в сравнении выбирать че и как
Чел, размер и разрешение матрицы указано у каждого сла...
Уж будь добр сам калькулятором потыкай
Есть в телеге нормальная, сам пользовался много раз
https://t.me/fleamarket3d
Ты о чем? Я о барахолках вроде тех, что старперы устраивают утром в субботу или в воскресенье в любом городишке. Там этого барахла навалом найдешь за копейки
Только что на эту хуйню обзор смотрел. По скорости и качеству идёт в ногу с заклипиризированным эндером 3s1
Отличный обзор на принтер, настройки и лимиты которого не известны.
Я имел место печатать на 2 PRO.
Сначала месяц была не рабочая прошивка, потом тупил автоуровень, не говоря, что он мало что говно, так ты его и поменять то не можешь, а мануального там нет, хотэнд нихуя не держит кроме ПЛА.
Удаленно печатать ты можешь только через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БЛЯДЬ И ОБЛАКО, даже с их родного говнослайсера.
Короче копрокубики это абсолютный соевый кал говна, для любителей подолбить свой очелло.
Ничего личного, обзорщики - пидорасы проплаченные, мой друган так же наебался, но слава богу слил эту парашу дороже чем взял. Чего и тебе рекомендую.
Обзоры не смотрел, по дешёвке взял, среди широкоформатников норм цена было. Заценим, в арсенале 7 принтеров это 8-й, разных фирм. Не думаю, что траблы будут, посмотрим.
Там какие то рельсы впаянные в профиля и голые ролики без резинок, что-то средние между рельсой и роликом. Хуйзнаетнадопробовать. У меня в прочем кроме pla, petg задачи нет, причем пла берет 90%работы.
Отпиши там по результатам. Интересно, будешь ли блевать как я с него.
PS интересный обзор там сделали, учитывая, что до некоторых пор на всей двойке не было !!!!! прешер адванса. Игнорировался Г-код, а настройки в самой машине нету.
В машине вообще настроек нет. Абсолютно. Я не просто так высрался. Ты можешь ей управлять только через слайсер, но ты даже не знаешь, что она там заигнорит, где в лимит внутренний упрется и т.п.
Не знаю от кого ты обзор смотрел, там тестировали его и в хвост и в гриву
>Короче копрокубики это абсолютный соевый кал говна, для любителей подолбить свой очелло.
залить туда клиппер и жить как человек ты не смог?
Года 2 добивал остатки, а тут надо напечатать на пару кг, а филамент по ебанутым ценам. Даже у грега по 800р за их говно.
> Года 2 добивал остатки
Добро пожаловать в дивный новый мир где рубль успел улететь куда то к новому дну
>>543793
Причем тут это? Гранулы в мешках как стоили нихуя так и стоят столько же. Грег так вообще бомжей нанимала тусоваться у завода фдпласта и собирать отходы.
А ведь говорили мне аноны - "собирай девайс для переработки гранул". Купил бы тогда пару мешков этого говна и на всю жизнь хватило бы.
Потому что подорожало всё. Ты даже сам написал что гранулы тут малый % от цены а остальное маржа и производство.
В драйверах и смотри характеристики. Если им хватает по спекам то крути подстроечник
Так и шо теперь делать то. Собирать перерабатывающую станцию? Я на фдм печатаю раз в год, но и платить конские цены ушлым уебанам не хочется.
Ну тогда собирай перерабатывающую станцию. Для печати раз в год. Херли ты ноешь?
Ну и соберу. Адскую XY коробку собрал по наскальным чертежам и эту хуергу соберу.
Смысл то какой? Себестоимость какая? 800 рублей за катушку не отдавать для печати раз в год?
Ну вот мне сейчас надо около 3кг минимум, без расчета на брак. + пока думал, прикинул что надо бы еще разностей полезных напечатать. Ну т.е. ориентировочно 5кг. Дарить хуесосам за их наглость не хочу. Давным давно, когда интересовался, эта переработочная станция была довольно примитивна и детали можно было у нас достатать, без ожидания из Китая.
Короче тесты гонять времени не было и с настройками парится распечатал куб и кораблик, кораблик на большой скорости, там в прошивке скорость трёх режимная, я так понял вычисляется от скоростей забитых на слайдере.
Первая большая модель прошла на ура, качество норм,, скорость устраивает, на высокой делал, поставил вторую модель ушел и получил пик, хуй знает, буду думать.
Ограничения в прошивке меня лично не очень заботят, (есть стандартные калибровки, резонансы, pid, автолевел) я не люблю заниматься модингом, если надо пиздатый принтер купи его. Нет денег бери, что дают.
Если не считать дефекта, то 4 звёзды это принтер точно тянет в категории широкоформатных. Позже отпишусь более конкретно.
Полагаю что мотор оси Y?
Распечатал трубку в верх, качество укладки идеально. Попробовал снова напечатать и опять словил слёт в ту же сторону.
Попробую снижать скорости.
Воняет то похуй, но оно как бы канцероген. Я прост не нахожусь дома когда печатаю
Предположу, что у тебя ускорения на пределах. Растет масса детали и мотору становится труднее. Начинает пропускать
Ты кабанчик или насрано? Вложишь новую себестоимость в свою продукцию. А если для себя печатаешь, то будет дороха багата, хули делать.
Не заглядывал в карман перекупам и прочим экстремистам. Будь как они. И все вместе мы доведём этот мир до логического конца.
Ну понятно. принтер норм, для модификаций не годится, его с завода зашивают, чтобы криворуки не лезли и возвраты не делали. Достал, собрал, печатаешь.
Калибровки PID, позиция, резонансы. В одну кнопку сразу настрой. Автолвл робит, стол ровный, Wifi есть, делаешь через свой слайсер, кидаешь на облако, отправляешь на принтер. Чуть может длинноватый путь, но хуйсним, развитие своей экосистемы как ни как. Обнова прошивки, прям из приложения. Повтроно дефект не ловил, правда другие модели печатал, но думаю проблема решаемая. Есть профиля для куры и пруши, уже настроенные.
Вывод простой, если ты любитель потеребить клиппер, то идешь мимо, кому надо печатать без заморочек, норм вариант, среди широкоформатных.
Если ты уже имел дело с самосборами и это получается выгодно, то его бери. Если не имел, то ни в коем случае не бери)
да вроде там чел упоролся и заказал то что обычно печатают из фрезерованного люминя. пока говорит что до завтра в резерве если не заберут то сьезжу посмотрю
На хохлолохито за 3 копейки дёрнул пикрил. Он и так ультрадешёвый, а тут ещё в два раза дешевле вышло.
Качество печати заставляет то блевать, то плакать, но на видосах пиндосов с обзорами этого куска кала проскакивает вменяемый результат, который, в принципе, меня бы полностью устроил. Корпуса для электроники и всякая мелкая хуета рофла ради.
1. Как вообще отдирать кайму? У меня что кайма, что подложка, к модели цепляются намертво нахуй и так на ней и остаются.
2. На втором пике видно, где слои между собой вообще не скрепились местами и между линиями впадина образовалась. Это можно пофиксить настройками/ёбкой стола или я пошел нахуй?
Базовые калибровки проведи.
- Устрани люфты\заедания
- Откалибруй экструдер
- Откалибруй поток
- Откалибруй температуру хотэнда засовыванием термометра внутрь сопла
- Откалибруй температуру для пластика
- Высуши пластик (купи новый если твой распакован более полугода)
- Настрой слайсер по гайду K3D
- Настрой ретракты
- Настрой скорости принтака
Прешер адвансы думаю рановато еще и смысла нет.
Вот после этого начинай печатать кубы-хуебы и смотреть че не так.
И ведро клиторного масла рядом поставлю.
>>544171
О, пасиб. А то везде гайды расписаны так, как будто для умственно отсталых или сразу для тех, кому они уже нахуй не нужны.
На самом деле накатить клиппер дельный совет. Как минимум уйдешь от кучи левых не стандартизированных настроек.
Малину на наебито можно найти за 1-1.5к рублев, мб меньше.
>На самом деле накатить клиппер дельный совет
А, я попался в ньюфажную ловушку, которой не было.
А чё он даёт вообще, что надо аж малинку сверху принтера вешать?
>А чё он даёт вообще, что надо аж малинку сверху принтера вешать?
Клиппер можно теребить. Когда-то раньше преимущество над марлином было, что можно ЛА вешать из коробки; затем -- что инпут шейпинг можно вешать. Сейчас, кроме сомнительного преимущества вешанья камеры на принтер (а на роутер её не судьба повесить, да) и более оперативных вычислений (полезно только при больших скоростях и мелком микрошаге), преимуществ особо и нет: Obico и прочие приблуды через OctoPrint и на марлин встают.
Основания фича это внесение изменений на горячую, огромная конфигурируемость и возможность скрещивания хоть с умным домом
По крайней мере это моё мнение
> внесение изменений на горячую
Ну ок, изменение какого параметра в марлиновском Shui, допустим, будет в сравнении с клиппером не хватать? Мне правда любопытно.
К примеру дебажил тмц по уарту. С ними же есть прикол что можно быстрый режим установить на спредсайкл а тихий на стелсчоп (но я всегда с преде) и динамически их переключать в зависимости от того что в гкоде.
Так же юзаю макросы по типу остановки на следующем слое после срабатывания детектора филамента. В мунракере отдельно прописано включение/выключение через хассио камеры+принтера
1. Стандартизация
Ты будешь знаком с параметрами которые универсализированы под добрую половину принтаков и уже от них будешь отталкиваться если будешь настраивать какую-нибудь проприетарную парашу.
Так же ты будешь хорошо понимать что оно делает как и почему и что должно быть в других принтаках.
2. Легко настраивать и донастраивать сидя на жопе за пука, а не горбатясь над принтаком. Легко сохранять и восстанавливать настройки если обосрался.
3. Легко найти помощь, т.к. твой кингкопрун имеют 2.5 калеки.
Я бы может посоветовал марлин, но оно тупо морально устарело при наличии клиппера. Плюс в него ИМХО реально труднее вкатиться, т.к. серьезные изменения требуют компиблядирования через перегруженный фреймворк. Клиппер же позволит тебе завернуть принтер в узел, редактируя конфиг на горячую.
Именно преимуществ в печати каких-то перед марлином действительно нет и не может быть.
>можно теребить
А гладить где?
Вообще, странное предложение для принтера за 3 копейки. Мне надо было просто ровной печати добиться. Чего и добился, вроде, после того списка последовательного, лел.
>>544190
>Я бы может посоветовал марлин
Вот на нём сильно поярче стало, кстати.
>компиблядирования через перегруженный фреймворк
Я у реддитопидоров готовую прошивку взял
>Вообще, странное предложение для принтера за 3 копейки
Да хз, ты же не ферму делаешь. Это ДУЙ. А клиппер дает гигапросторы для дуя.
Малина так то вообще в хозяйстве вещь полезная.
И только не надо пожалуйста, про то, что говнокитайский принтер не захочется грейдить и что нинужна.
>Клиппер
Года два-три назад пердолился со своим эндором, прошивал (марлином) настраивал. Октопринт с плагинами, вебка, бот в телеграме, в общем все настроил под себя. И со временем охладел к этому всему, перестал следить за происходящим в 3д печати. печатал от случая к случаю раз в месяц.
Что сейчас с клитором? Раньше накатывали его для скорости и инпутшейпинга. А сейчас? Если качество и скорость печати меня устраивает, стоит подумать о перекате на клиттор?
А я не утверждаю, что вот при всем настроенном - клиппер лучше марлина.
Но ИМХО - когда только вкатываешься, лучше ибо нагляднее и быстрее и сподручнее.
В марлине че - менюшка, менюшка, менюшка еще менюшка. Пока натыкаешь себе клавишами настроечку - заебешься.
А тут просто взял в конфиге массово поправил, нажал кнопку - готово.
>А сейчас?
Вообще все настройки через веб интерфейс, не надо вставать из-за компа чтоб че-то напечатать или настроить. Не надо перекомплять прошивку для каждого дополнения к принтеру типа сенсора филамента, датчика уровня стола, макросы. Автоматическая калибровка шейпингов, в марлине частоты руками считаются до сих пор и только один вид шейпера.
>К примеру дебажил тмц по уарту. С ними же есть прикол что можно быстрый режим установить на спредсайкл а тихий на стелсчоп (но я всегда с преде) и динамически их переключать в зависимости от того что в гкоде.
>Так же юзаю макросы по типу остановки на следующем слое после срабатывания детектора филамента
И?..
Эти сведения точно как-то относится к вопросу о превосходстве клиппера над марлином? Если да, то как-нибудь поточнее вырази мысль, по возможности, тезисно.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M569.html
https://marlinfw.org/docs/gcode/M810-M819.html
> В мунракере отдельно прописано включение/выключение через хассио камеры+принтера
Хосспади. Клиппер ради замены работы релюшки?
>Клиппер ради замены работы релюшки?
Проблемы у тебя видать с пониманием. Иначе не понятно зачем ты кидаешь схему тмц где уарт на землю прибит и для переключения юзается перемычка.
По первой ссылке требуется для работы уарт режим на драйверах что опять же не коррелирует с приложенной схемой
По второй ссылке самые базовые не параметризируемые макросы ака просто шорткаты для гкода
Вот тебе верхушка айсберга клипера с инторнетов
Мне лень дальше метать бисер
>Клиппер ради замены работы релюшки?
YES?
Проблемы?
Я тут еще на нее опенхаб накатил, что бы бестеневой свет за рабочим столом вырубать по клацу в браузере.
Ну вот есть один ендер на марлине. У него нет LA искаропки потому что у него 256кб флешка. Если запердолить ему ла, то отвалится восстановление печати после отключения, в него не влезет импут шейпинг и другие модные свистоперделки типа ubl. Что жи делоть? Проапгрейдить контроллер? А что если накатить клитор на тв-приставку и обмазаться всем вышеперечисленным?
Ну так-то да.
Это я рассуждал об клитторе для себя >>544195
Забыл добавить что менял плату на скр е3 мини с тмс 2208/09. С памятью там проблем не было, включены все актуальные фичи на тот момент.
а что так часто прерываешь печать? бесполезная хуерга это в отличии от ла
https://m.aliexpress.ru/item/1005004478467045.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.2.7cbc85a0B1atjp&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendKazanV3_controlRu1.aerabtestalgoRecommendAbV13_testNewRankingBlendingTwo&ru_algo_pv_id=a9b966-40a3c7-fcb176-f71e03&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&sku_id=12000029304825026&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core&_ga=2.54342952.1630576136.1702248906-147384884.1698220604
Ценник за алюминиевую раму вроде более менее норм, в отличии от акрилового говна за тот же прайс.
Выше листай. Только для деревяшек и то резонансы ловить будет.
Линейные подшипники люфтят просто я ебал.
Цена у этого лота завышена, пару месяцев назад брал без лазера за 22, а тут 29.
Офлайн контроллер юзлесс.
Лазер на него вешать я бы не стал раз уже есть принтер, скорости то черепашьи
Понял. Я так понимаю за подобный прайс можно самому, что-то более менее собрать?
и да, принтера у меня нету
Принтер лучше купи. Без него ты в любом случае самосбор фрезер не сделаешь
Я это к примеру, что в стоковую прошивку не запихнуть все сразу. Только компромиссы выискивать.
А можно уточнить что я смогу напечатать на принтере для фрезера? только пожалуйста не заглушки/державки
Сорт оф. Либо каждую деталь заказывать на фрезеровку что нихуя не дёшево
>
>Кто то печатает 1.0 соплом в высоте слоя 0.12-0.2. Ширина экструзии от 1.0. Держит он качество?
Я регулярно печатаю миллиметровым соплом из PETG слоями 0.16мм / 0.24мм / 0.32мм правда, шириной экструзии всего 0.96мм, но вопрос про качество мне непонятен. Межслойная адгезия интересует, или что? Если про неё вопрос, то (на примере PETG) вот простой пример: даже если сделаешь ширину линии поддерживающей крыши 50% от диаметра сопла и поток для неё тоже 50%, то всё равно поддержки весьма
сложно отделять (плотность связующего слоя поддержки 33%, зазор по z в 1 толщину слоя), приходится оба параметра до 25% занижать, чтобы не мучиться.
На мелких соплах такого жёсткого эффекта слипания с поддержками не наблюдается, так что вышеозначенный мудрёж с параметрами не потребен.
Алсо, накидайте варианты голов, если есть готовые, под e3d V6+ bmg. Если они ещё и с 50-60 вертушкой, то вообще хорошо
Шестерни экструдера пропиетатные, замены не найдешь, в первых ревизиях были хуевого качества, сейчас вроде норм пошли, столы приходят разной кривизны, у большинства норм, но некоторым не везёт. Сижу в чате по нептунам, только у меня 3 про.
А по температуре рабочей что? Сильный жар с радиатора будет?
Не больше ста, ну и при такой температуре он вращаться будет и гнать холодный воздух на радиатор
Да, там до радиатора ещё и канал своеобразный, то есть даже при выключении его не перегреет остаточным теплом
Мощность здесь не уместна: вместо сверла по замыслу должен вставляться на шестигранник распечатанный флексом дилдо.
Иначе зачем бы оно такое тихоходно-маломощное нужно?
Обновил прюшу 2 раза, до версии 2.7.1 и чето блять теперь не работает рисование поддержек.
Подскажите пожалуйста, как совладать с ними?
Спасибо коллективному разуму, после поста нашаманил и совладал, надо включить генерацию вспомогательных структур
Что блять такое эта ваша морковка, которая ещё и сто баксов стоит?
Погоди, это получается чтобы работали поддержки, надо включить поддержки? Охуеть.
Нет, автоподдержки выключёны, а что бы рисовать их вручную, нужно включить Генерация вспомогательных структур, при этом поддержки отключены.
EBP. Башка от Соркина. Не могу ничего плохого сказать. Хорошего тоже. Просто печатает и всё.
Включаю на Эндере подогрев стола и башки, после прогрева запускаю печать, и всё начинает остывать, весь а после снова идет в нагрев.
Подскажите что я делаю не так?
Спасибо.
Перебрал/перетянул всё, что нашел в принтере.
Ну и на кубиках таких преступлений против геометрии не возникает, замерял штангенциркулем.
Чо делать-то? Замена ремня поможет или я просто сильно перетянул ремни? Я вчера весь вечер над этим просидел.
А, я додстер. Короче, вместо печати кругов, по оси Х какие-то углы возникают, которые деформируют всю конструкцию.
Легендарное говно, не советую даже если за 10тыщ предлагают
Нужна дельта с большой высотой, хотя бы 450+ есть аналоги не за 100к?
В чем там основные траблы?
Чет пиздец, надо было маленькую деталь им напечатать, в итоге печать превратилась в еблю, печатает какую то пористую хуергу, все крошится нахуй от 1го прикосновения.
Перепробовал все блять температуры, дошел сука аж до скорости 1мм сек, итог один - на выходе пористая хуета, деталь получается изуродованной будто её пожрала моль.
Вроде в вакууме всё было.
Что интересно это то что при печати нет "пшиков", как если бы это было закипанием влаги.
Пробовать сушить в дегидраторе?
>Что блять такое эта ваша морковка, которая ещё и сто баксов стоит?
Грешу на ось Z, мне кажется что грохочет там где латунная втулка которая с резьбой.
Стоит ли ее поставить на пружины? Она у меня затянута намертво.
Тоесть вот эта херня, может заказать филамент, сходить его забрать, посушить и заправить когда нужно и куда нужно?
Ебать, до чего дошел прогресс.
А какава оно умеет делать интересно?
Беру старый петг (абсмейкер если что) и снова все хорошо .
В каком месте я тупой? Что не так то?
Бери других. 1к норм уже ценник и можно брать тот же ереван а не локальных бракоделов
>Тоесть вот эта херня, может... заправить когда нужно и куда нужно
Да. Внезапно?
> заказать филамент,
Пиши скрипт автозаказа, если тебе оно так надо. Это не вопрос данной приспособы.
Автоматизированный учёт остатков филамента и так очевиден, цепляешь тензодатчик к ардуинке на каждую интересующую секцию (предварительно выяснив массу пустой катушки производителя), это 4$ за секцию примерно.
> заказать филамент, сходить его забрать
Эбало селюка без курьерской доставки представили?
>, посушить
Сушильную полку смастери за 30$, баклан. Там кроме пары термисторов, пары недонных вентиляторов, пары нагревающих элементов и короба под нужное количество секций вообще ничего не нужно. Или покупай за over 2k$ такую же хуету у условного Flashforge.
Ты вообще странный какой-то, что-то невнятное тут силишься доказать (бесполезность ERCF? ну да, а ещё он тебе сказку на ночь не читает и бутерброды не готовит, вообще ни о чём приспособа).
>>544739
>А эта хуевина с директ экструдером работает?
Конечно. Директ, боуден, ремут.
https://youtu.be/D6Tf1W054SE?t=190
Проблема в ней то, что с предварительной калибровкой намучаешься (особенно на TPU A80 и ниже по Шору затрахаешься), в остальном относительно годная вещь.
Хуй знает, у тебя случаем не стоит например на последних слоях охлаждение на 100%?
Я сам 2 дня ебался с деталью на дешевом ПЕТГЕ, тоже на него грешил, деталь получалась будто поеденная молью, оказалось всё дело было в вентиляторах, сегодня убавил охлаждение, чуть прибавил темпу, и напечатал идеально.
>>544745
чел ты не можешь в иронию, нахуй так жить... (это не вопрос если что)
Она идёт перед пробкой как раз. Начинаются отдельные щелчки
Неа. Ни на последних ни на первых. Это может и в начале печати случиться. Рандом полный. Так и не допечатал башку Соркина
Попробуй на минимальном охладе попечатать, процентов 20 максимум или вообще без оного.
Потом расскажешь.
Тогда чуть прибавляй темпу, на 5-0 градусов, и охлад минимальный ставь.
Всё указывает на то, что у тебя в башке прям твердеет филамент и закупоривает сопло.
Некоторые ПЕТГИ довольно высокотемпературные, до 250 градусов бывает нужно для нормального расплавления.
А вообще дай ссыль на твой филамент на алике, и скажи на какой темпе ты печатаешь, скорость обдува, так будет легче тебе помочь.
Лидер 3д. С озона. Температуру ставил разную. Начиная с 210 до 255. Пробка возникает и при 210 и при 255. При чем, с ростом температуры, после 225, интенсивность пропусков шагов экструдера чаще и пробка раньше.
Обдув эндеровский стоковый, который нихрена не дует выключен. Уже даже печатать пытаюсь на черепашьей скорости, около 20мм/сек.
Хуй его знает что это. Хотя меня тут один человек натолкнул на мысль диаметр пластика померить. У меня тонкое биметалл горло (с ним раньше никогда проблем даже на PLA не возникало)
Она позволяет менять пластик автоматически во время печати, до 10 катушек
Филамент говна. Лидер продает перепаки от нита, может даже брак. И по цене как есан при этом
Давеча тут постил как я прозрачный пластик искал в замену еревана. Лидер3д оказался самым помойным т.к. им печатать получилось только на ебовейших температурах и как черепаха что бы спекался дак они ещё и весом наёбывают, даже с катушкой вместе 1кг нет.
Нит стремноватый но хоть не в помойку.
Понравился петг3 от хайтечпласта.
Больше не помню что там было
По итогу решил не кривить ебалом и продолжать брать ереван по 1.0-1.2к
>При чем, с ростом температуры, после 225, интенсивность пропусков шагов экструдера чаще и пробка раньше.
Обычно пластик так себя ведет когда в нем много влаги.
Я бы чисто ради интереса попробовал просушить в электродуховке или дегидраторе.
Попробую. Но мне кажется очень странным тот факт, что старый абсмейкер при этом идеально печатается после года на сыром балконе с бельем и лютой влажностью вообще без упаковки
>слой налип куда
На стол/предыдущий слой.
Стол поднимается с каждым слоём.
Ты совсем тупой?
Достал с сырого балкона тот самый недомот абсмейкера и напечатал ту же деталь с того же gcode. Проблема в сраном лидере 3д
Блять взять что ли этот ваш лидер-хуидер, и подрочить прюшу хорошенько.
А нахуя? Дорого, мало, говно.
Если заставить это нечто печататься то 30мм/с при 265-270 работает
Лучше тпу фд пласта или его легендарного брата tpu a52 с алика попробуй на пруше завести)
Спасибо за совет, анонче. Осталось облагородить провода.
В инете все пишут - для фигурок фотополимерный принтер, это так? А пластиком можно хорошие фигурки печатать? Пластик всё же дешевле смолы выходит. В общем буду благодарен советам :)
Хуй с ним, что дешевле. FDM сопло срёт пластиком с катушки это чисто и не вонюче. SLA смола и экран дома это пиздец. На работу в мастерскую купили фотон какой-то, теперь ищем химшкаф под него. Ну невозможно работать с ним в в одной комнате.
Меня всё же больше качество интересует. Для фигурок жеш.
На FDM только большие. типа сантиметров 10 в высоту. Для настолок только фотополимерники.
Алсо, есть ли смысл теперь этот огромный шаговик от экструдера на oY перенести? Ток естественно подниму. TMC2209 ещё имеют неплохой запас
Час назад печатал такую же деталь, получилось гораздо лучше.
(Показать не могу, уже поставил на объект.)
Эндер3 нео, есуний PLA+, есуний же сушитель филамента.
Какого блядь хуя это говно не может печатать нормально?
Причем такое проявляется на узких деталях/частях деталей.
Нихуя не липнет к ней, я уже все возможные сочетания температур, расстояний до сопла, пластиков и скоростей перепробовал, протирал спиртом, мыл с мылом, мазал лаком для ногтей, клеем-карандашом и бумажным скотчем. Нихуя не помогает, выдавливаемый пластик закручивается об стол, прилипает к соплу и тянется вместе с ним.
Ультрабаза чем-то покрыта, или это просто рельефное стекло?
вангую она недогрета или - менее вероятно - перегрета. Подбирай температуру.
Покрытие которое можно ободрать, само стекло ровное
Протри обезжиркой или спиртом, одно касание и не липнет.
Так же зависит от пластика, тот же абс нихуя не липнет.
Если хуёво липнет то мажу клеем для печати с озона (а вообще сейчас на чистом стекле с клеем сижу, лежит пеи коврик но его подрезать нужно)
Температуры пробовал разные. Если задрать температуру, у отпечатков углы поднимаются. Ну а если слишком занизить, то не прилипает.
>>544984
>одно касание и не липнет
Этчо, после каждой печати протирать?
Клей заказал, но это какой-то пезар - нахуя тогда вообще нужна ультрабаза, если нужно адгезивы юзать? Можно тогда просто стекло вырезать и херачить на нём.
Если ты каждый раз после печати обнимаешься с базой то конечно жир нужно смывать.
С ультрабазой юзал клей только для абс и аса, петг и пла липли нормально
Минимальное время слоя снизь, не успевает охлаждаться.
>>544982
Такая же хуйня была, перевернул и стекло клеем мазал.
Скорости попробуй убавь, и не прыгай рядом с принтером.
У тебя слой вообще пиздец, миллиметр чтоли нахуй?
>>545015
Не. Пластик походу был мокрый. Включил на вторую скорость грелку филамента, напечатал пару деталей пошире и еще один вал после. Вышло отлично.
>>544998
Повысил на две секунды. Ничего не поменялось.
Результат после сушки.
Нет, пить его не буду
Летом в поле например земля имеет температуру припиздительно +70, петг только от температуры воздуха покорежит к хуям.
Бери нейлон им хуячь. На озоне есть пробники по 300 рублей.
Надо починить куртку, не могу найти модели пикрил.
По-русски это кольцевая кнопка для одежды
Как бы это в буржнете поискать? Не ищет нихуя.
Ты чё такой токсичный уёбок? Тебя что жизнь так сильно обидела?
>snap button
увы анончик, егги ничего по этому тегу не смог выдать нужного.
>егги
>чото там по тегу
ты спрашивал как называется - тебе сказали.
Как правильно делать посадочные места под гайки?
Допустим есть гайка М6, нужно на детали напечатать посадочное место под неё.
Допустим я беру многоугольник, ставлю ему 6 вершин, измеряю гайку штангенциркулем - получается 11, если быть точным и верить гуглу её диаметр 11,05мм.
Так вот на сколько больше нужно делать посадочное место что бы гаечка встала нормально?
11.1 будет мало, или норм?
button rivet
https://cults3d.com/en/3d-model/various/crocs-nieten-fuer-fersen-riemen-reparatur-ersatzteil-knopf-pin
>>545190
Двачую. Сильно зависит от настроек принтера, конфигурации детали и погоды на Марсе. Закладывай минимум +/- 0.5 мм неточности. Если нужно с первого раза - нагревай деталь, в тёплую забивай ёбанную гайку.
Эх, увы анончик, это никак не клепка для куртки.
Видимо придется искать ирл.
Уж очень греются, а толкк от нагрева нет, только наоборот.
Ну да можно, там рядом с драйверами есть винтики, выключи принтер от сети и крутани их на четверть оборота против часовой, это даст тебе -0.3А примерно.
Ваще загугли как менять ток драйвера, это пиздец изи, но мультиметр иметь желательно
Мультиметр есть.
А какие там токи примерно должны быть? То есть я могу просто спокойно на 0,3А убавить ток подкрутив потенциометры, и смотреть что бы движки не грелись и справлялись с печатью?
У меня в простое греются градусов до 55-60 вообще пздц.
А вообще реально сделать печать бесшумной без сильного пердолинга и перепрошивок? Ендер уж очень больно шумно печатает, пищит просто пиздец, я аж из комнаты ухожу, но все равно его слышно по всей квартире когда он печатает.
> сделать печать бесшумной
Гугли стелсчоп у тринамиков, усилия меньше но и звук сильно меньше.
По дефолту они работают в спредсайкле и шаговики орут как резаные. Для себя завёл два конфига в клиппере, один где больше ускорения и в целом макс скорость при спредсайкле и более щадящий режим под стелс
Должны быть между 0.4 и 1.5А где то, ну там разлет сильный, некоторые и с 2А норм будут работать
>могу на глаз крутить
Абсолютли
>50 в простое
Это норма так то
>сделать потише
Писк дешево не убрать(
От 3к + пердолинга стартует уменьшение громкости
Bigtreetech SKR mini e3v3
Стоит 4к. Пердолиться с прошивкой не надо. На стоковый Эндер 3 v1 встаёт на штатное место родной и не требует прошивки. Слышать будешь только вентиляторы
Это ты без коробки печатал?
Как вообще с такой хуйней бороться?
>два конфига в клиппере,
А ты их по уарту к мегамозгу подключал? Или через мозжечок
>Как вообще с такой хуйней бороться
Не использовать ABS или покупать закрытые конструкции и городить термокамеру
Все 4 тмц2209 висят уартами на 1 пине платы принтера, в качестве хоста у меня вообще большой железный сервер внутри которого виртуалка с клиппером и 1 проброшеным УСБ портом
>Bigtreetech SKR mini e3v3
Спасибо анон.
Я так понимаю там уже стоит Марлин?
Да. Второй марлин. Сконфигурированный под ender 3 v1. Захочешь попердолиться, можно пересобрать. Или клиппер накатить, если есть Piшка
Где то в треде есть мегапост от профи по этой тепе, он аакую то систему советовал, через нее удобно следить хотьза 1000 принтерами.
А вообще я ее понимаю как можно занимаясь коммерческой печатью, не находиться рядом с принтерами.
Пока они печатают ведь всегда есть что поделать сопутствующего.
1. Матрицы там говно
2. Всё равно придется разбирать что бы крутить линзу
3. Зачем тебе железка для камер?
ИК подсветка не нужна, ptz не нужен. Берёшь пачку wifi камер у которых есть rtsp или прошивка openipc, загоняешь их в ispy (при желании выправляешь рыбий глаз) и всё это прокидываешь в obico что бы выключал печать при лапше
Кстати, там драйвера TMC2209 на UART. Так что ток моторов сможешь крутить прямо через меню марлина
>у которых есть rtsp
Что -то конкретное можешь посоветовать, китаезы не пишут наличие данного протокола, я так понимаю он сейчас по умолчанию у всех есть?
Такая камера подходит?
https://aliexpress.ru/item/1005005499478196.html?sku_id=12000033322736307&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.180571c1eB8KSJ
>>545312
Так, ставишь на печать и идешь на работу. Принтаки на wi-fi розетках, для отключения если надо, делаешь свою работу, периодически мониторишь по камере, по факту, оно даже и не надо, просто для спокойствия. Или если ставишь на печать какую нибуть нех, с непонятно как оно там пойдет.
> я так понимаю он сейчас по умолчанию у всех есть?
Вообще нет, если он не заявлен, то 99% что его либо нет, либо он глубоко зарыт.
> https://aliexpress.ru/item/1005005499478196.html?
Были такие, асолютный дешман вендорлокнутый, касеры как на древнучих кнопочных тапках, без интернета не работает т.к. обязательно хочет коннект до китайских серверов с которых получает прошивки и команды (на гитхабе есть наработки по подмене их серверов самописным, но это в зачаточном состоянии)
> конкретное можешь посоветовать
У меня mjsxj03hl за 2к, но её нужно прошивать на openipc так что советовать не могу только по этой одной причине, пример кадра пикрил. В целом камера годная https://github.com/OpenIPC/device-mjsxj03hl только фокус её подкуртил после прошивки
А сколько должен? Рельсы обычный китай, не йоба хивины. Винты тоже самые обычные трапецеидальные, а не швп (пусть даже просто китайские). Немного простой формы алюминия и всё
Пошел лидер-хуидер. Хуевенько, но пошел. BMG + E3D V6 заставили это говно проталкиваться без пробок на 245°С
Что я сделал не так? Как мне сохранить проект в прюше с настройками?
Спасибо и всех с грядущим Новым Годом!
Оказывается там просто надо выбрать "Экспортировать настройки проекта"
Всем спасибо анончики!
Я знаю что тут больше по fdm, но все равно спрошу, сколько может стоить ремонт подъемного механизма элегу сатурн ? Точно не ебу что случилось, похоже из за того что у меня толстая подошва была, чуть ли не на всю плиту, получилось слишком большое усилие при отрыве от пленки, но это все додумки, факт что принтер гудит, а плита не поднимается .
Самое простое сдох шаговик - цена шаговик с алика
Сложнее если сгорел драйвер - цена ремонтника головастного, но ещё можно самому попробовать перепаять
Инсейн если сгорело что то глубже - цена зависит
Ну хотя бы приблизительно, в цифрах если можно, я так то вообще не шарю.
Раунд 2.
Этот пластик меняет цвет при нагреве. Пик 2 приложил руку снизу.
Нахуй он такой нужен? Где его фичу можно использовать?
В общем есть одна деталь и там есть такие отверстия, заебался дрочить настройки, толком идеального качества так и не добился.
Печатаю на голом стекле, ПЕТГом, темпетарура столика уже до 85 дошел. температура сопла - 238 на первом слое, на последующих слоях - стол 80, сопло 235.
Нихуя не могу понять в чем блять дело, красной точкой отмечено место откуда башка начинает движения, вот там косяки, и на выходе первый слой имеет вид как слева, а должно быть как справа синим.
Со скоростями играл дошел до 10мм/с для маленьких периметров, один хуй все тоже самое.
Скорочти первого слоя меняю тоже, дошел до 10мм/с.
Столик калиброван норм, на горячую каждый раз калибрую, по холодному вообще зазор огромный получается и ничего не липнет.
Есть конечно идея использовать 3д клей именно для таких штук, спотому что даже с карандашом Ерик Краузе нет таких пробле. но там поверхность получется шороховатой а нужна зеркальная.
Что можно еще придумать анончик?
А вообще.
Хз
1. Кривое соотношение ширины\высоты первого слоя (или коэффициента экструзии)
2. Мокрый филамент, срет блюет, шелкает, не липнет.
3. Ну ты же отпидорил стекло расстворителем же, да?
4. Перенеси шов в другое место.
>1. Кривое соотношение ширины\высоты первого слоя (или коэффициента экструзии)
Вот это может быть.
Слой 0,25мм, ширина 0,35, сопло 0,4.
Как вообще правильно это рассчитывать?
2 . Нет, оно только в строго в том месте где шов.
3. Шов не вариант переносить в другое место.
>Ну ты же отпидорил стекло расстворителем же, да?
Конечно да
>>545473
>>545470
Спасибо анончики, в общем ебался ебался, оказалось все дело в хуевой адгезии.
Оказывается после печати ПЕТГом, на стекле остается какая то пленка, а я то думал наоборот, что если я снял деталь и начал новую печать, то стол не успевает загрязниться и деталь будет заебись липнуть, и обезжиривал недостаточно.
Но пораскинув мозгами решил попиздаче обежзирить, ну и конечно блять оказалось что только после второго-третьего обезжиривания стекло поистине обежиривается и начинает издавать характерный высокочастотный звук когда алфеткой по нему ведешь.
Кароче теперь беру за правило - обезжиривать пиздато, не менее 2х смен салфеток, до характерного звука.
Стало збс липнуть и даже скорости прибавил.
Спасибо анончики!
Всем добра!
А теперь каждый день охуеваю какой же я долбоёб, буквально на практике уже открываю много нового, лол.
Скажу что наше хобби это очень интересное конечно занятие, и отличный способ что бы выкатиться из /b и заниматься полезным делом.
Сегодня ни с того ни с сего смотрю а мой помощник просто башкой водит а экструзии нет, ну я расстроился, думал что сейчас придется разбирать башку, чистить хот-энд, взял иголку что в комплекте - воткнул а она полностью вошла спокойно, и я понял что никакого засора там нет, какая то неведомая сила кароче сделала так что пруток хорошенько так застрял, и экструдер не мог его протолкнуть, в общем я его еле выдернул.
это был первый такой трабл.
Хуй знает что произошло, пруток вроде ровный, на изменение его диаметра даже не думаю, тот кусок что я достал там никаких намеков что диаметр был толще. Грешу на то что экструдер перегрелся и буксовал на одном месте, поэтому я чуть убрал ретракт, а то его слишком дохуя было.
такие дела.
Всех с новым годом!
Анончик, будет ли стоек ПЕТГ к несильному трению об дерево?
P.S. Creality K1 нагуглил, норм вариант? Нужен закрытый, у меня кошка живёт.
ну вроде ничотак выглядит
>Нужен закрытый, у меня кошка живёт.
в чем связь?
>в чем связь?
Сам-то как думаешь, что сделает молодая активная кошка, когда увидит двигающуюся туда-сюда хуитку?
Анончик, месные эксперты все походу бухие, чиллят на вписках обосранные, обоссанные, в блевотине и конче, как начинающий печатник могу тебе посоветовать лишь посоветовать зелетать в телегу к Соркину, вся движуха по 3д печати - там.
t.me/dsorkin
не реклама, думаю его телега совсем не нуждается в 1,5 двачеанона, там весь русскоязычный сегмент интернетов сидит.
проигнорирует. Для кошки принтер - вонючая шумная слишком горячая хуйня.
Ввкинь нахуй это зло из своего дома.
Кошка это нечистая сила, это ребенок сатаны.
Собакоблядь закукарекала
А вообще сегодня я пораскинул мозгами, и по сути понял что волосков могло бы совсем не быть, если бы принтер делал другие движения.
Он делает некоторые движения совсем нахуй ненужные.
Можно ли как то, допустим в прюше, заставить принтер делать движения головой, так как хочу я, а не как хочет он?
Или продолжать ебстись с настройками откатов, темпой, скоростями и экструзией до тех пор пока не достингу дзена?
Спасибо.
Вроде можно галкой заставить двигаться только внутри детали а не напрямую из а в б.
Попробуй посушить петг
Включай комбинг и просуши пластик.
Алсо, от остатков волосеи помогает, внезапно, турбогорелка. Быстрыми движениями. Модель не успеешь поплавить
Сколько нормальный откат? 0.01 мм?
Когда откат на директе меньше 2мм перестал быть нормой?
На всём кроме флексов 1мм что бы с запасом. Если директ нормальный а не очень короткий боуден то и того меньше должно быть.
Если слишком много ретрактить то соплей будет лезть больше
Попробую уменьшить. Сейчас связка клон бмг и е3д в6. Меньше 1,2 сопливит.
Друже, если у тебя клогает на директе, то что то очень очень не правильно и настройками ты тут не вылечишь.
1. Найди кусман другого пластика, чисто для теста.
2. Пересобери хотэнд по хардкору.
с E3Dv6 директом - 0,5 мм
>Вроде можно галкой заставить двигаться только внутри детали а не напрямую из а в б.
>Попробуй посушить петг
>>545571
>Включай комбинг и просуши пластик.
Вот это то что надо ребята. Спасибо Вам огромное!
Насчет сушить - хз, у меня дома ну очень сухой воздух, да и весь пластик что покупаю приходит в вакууме и с селикагелем, да и не пшикает при печати.
Но впринипе у меня есть сушилка для овощей, как нибудь попробую кароче посушить.
Еще вот стала мучить меня ода проблема - у моего Эндера 3, вентилятор обдува блока управления запитан с обдувом вентилятора для обдува детали, то есть если обдув детали выключен - то вентилятор охлаждения блока управления - тоже выключен.
ПЕТГ вообще не любит обдув, мне интересно, как долго может работать блок управления без обдува?
Китайские инженеры они что, настолько тупые чтоль, так делать?
Что делать то? Разбирать и искать куда подключить обдув блока?
Спасибо.
Уже все поправлено. С человеческим фидером все вылечилось.
Вот эта говноконструкция мне крови попила
Проблема на нем была именно с лидером хуидером. И почему-то только с ним. Сейчас bmg и e3d V6. Осталось разобраться, почему откат ниже 1,2 мм не выходит опустить. Горло биметалл. Трубки больше нет.
Да похуй что 1.2, норм откат. Можно уменьшить его перепечатав корпус экструдера под более тонкий зазор между каналом и шестернями, но я сам сидел на 1.7 откате на самосборе с в6 и шерпой. Потом перешел на бикуаш2, там ретрак ваще 0.2 нахуй, но качество выдает такое же, а прироста скорости от отката особо не получил
Я откусил разъем и вхуярил провуд параллельно обдуву хотэнда
Цепляешь по инструкции, гоняешь калибровку, отцепляешь. Никакой магии
Если мой Эндер3 поставить на паузу, он просто замирает в том месте где печатал, экструдер упирается в деталь, и там на этом месте остается пиздец.
Как сделать допустим так - напечатать одним цветом, затем заполнить на этом цвете некоторые полости другим цветом, затем снова сменить цвет и допечатать деталь?
Menu->change filament
Голова отъедет, вытянет старый филамент, и предложит протянуть и продавить новый. Печатаешь дальше
Деталь боком ставить нельзя, должна быть на стекле, ровная как зеркало.
Да вот пока учусь.
Зазоры обязательно рассчитаю.
Пока что столкнулся с одной трудностью - если делать этот V -слот методом выдавливания, то получается что оно выдавливает по всем сторонам под этим углом.
Как бы в компасе сделать что бы только боковые стенки выдавливались под углом, а торцы оставались без углов?
Вручную конечно могу начертить, но хотелось бы совладать с быстрым созданием методом выдавливания.
Иди в жопу, у меня две кошки и собака, мне заебись.
Алсо, остановился на двух моделях:
1. Creality Ender-3 V3 SE
2. Creality Ender-3 Max Neo
У первого, как я понимаю, чуть более продвинутая конструкция, зато у второго область печати больше. Пока склоняюсь ко второму. Что скажете?
>Что скажете?
Ну я бы сказал, но я был послан в жопу.
Так что пока, удачи в выборе.
Ути пути, обиделся. Как же я проживу без твоего уникального экспертного мнения о кошках, мань.
Я чёт не понимаю, что ты делаешь. Чертишь в разрезе контур своего раза и давишь на нужную длину. Всё
Пытался быстрым способом, выдавливанием сделать v-образный паз и саму направляющую к нему, делал выдаливание под углом, там получается что оно выдавливает под углом по всем сторонам, а мне нужно только 2 боковые грани под углом.
А если заюзать инструмент уклон, то им нельзя сделать скос, там где я сделал паз выдавливанием.
Так то не проблема вручную нарисовать ромбик, и его продавить/выдавить, но думал есть более простой способ.
Алсо, вчера сделал первую модификацию - отключил вентилятор обдува блока электроники от дефолтного его места, т.к он завязан на обдуве, и переключил его на разъём где запитан fun хотэнда, сегодня попробовал попечатать без обдува петгом -+100500 к качеству.
Только теперь другая проблема - вентилятор крутит чтотпиздец, и подсасывает горячий воздух от нагретого стола.
Вот думаю взять его перевернуть чтоли, что бы он в другую сторону тянул?
И еще хотелось бы убавить токи на драйверы.
Еу и еще надо на хот-энде щели уюрать, надо выпилить из тонкой жести деталь, что бы закрытьтшели, а то оно всё равно дует на деталь.
>сатаны
Мифическая сущность из религии христианства и иудаизма
>кошка
Единственное животное которому эта религия разрешает входить в центр
>кошка
Так же цель гонения оборванных и необразованных холопов в средние века
Религиошиз или кто ты там конспиролух, у тебя в голове насрано поносом с крапинками.
Ты там определись с догматикой что ли, какие тебе принтеры, ты же тупой как бревно.
- Переэкструзия или косяки с инфилом в следствие чего на сопле налипает пластик
- Ретракты
Хотелось бы снизить темпу градусов до 70, скажите, отвалится ли деталь, если первый слой 85, а последующие будут 70 градусов?
Спасибо.
Ты вот ща серьезно?
Пацаны, подскажите пожалуйста, я на утро ем яйца в крутую и кашу густую, норм жру, почти не попердываю, но чет кашу долго греть и яйца заебно варить. Буду ли сраться если яйца в смятку сделаю, а кашу пожиже.
Да никто вообще не ебет чел. Те быстрее попробовать и узнать, чем оккультизмом на двачах заниматься.
Если охота что то написать - напиши, привет аноны, я вас люблю и вы классные ребята.
>>545698
По сути этот анон срать. На говняной гуще гадать при помощи двощей- идея хуевая.
По опыту. Всё прекрасно держится и на 70. И даже на 65 градусах. И ничего не треснет если ты температуру опустишь на следующих слоях, не отвалится. Если у тебя проблема с адгезией, то у тебя и на 80 градусах на 5-10 слое углы поднимет.
Протирай стол и юзай какой-нибудь клей с озона для 3д печати. Вообще о проблемах забудешь.
А ещё лучше: берешь и делаешь. Экспериментируй
>Этот анон срать
Прав
/Быстрофикс
Чёт с вашими срачами, у меня уже автозамена затоила и забавные перформансы выдает
Понял, спасибо!
Проблемы с адгезией были по началу, но сейчас взял за правило стол 3 раза обезжиривать спиртом, температура 80-85 на первом слое, даёт мне нужный зеркальный первый слой, а если использовать клеи - поверхность получается матовой.
P.s.: я вас всех люблю и вы классные аноны 😊
70°С Первый слой. Меня более чем устраивает
Рисуй на торце эскиз нужного паза и просто выдавливай.
По поводу колхоза хотэнда - печатай кит с k3d и не делай моск
На фотке верх детали это первый слой?
При 85 там вообще полос нету, спекается тонкой монолитной пленкой, поверхность как стекло получается.
Фоткой не передать. Полоски под глянцем. А сама поверхность ровная, глянцевая, стекловидная. Да, это первый слой. Просто это две разных детали
Чет это печатаешь? Пла, абс?
Это типа коробочки для таблеток?
Ввглядит красиво.
Один ожог и больше не подойдет, не ссы, они не настолько тупые
Есть муравьиный спирт, сработает если я им размажу безворсовой салфеткой?
Петг. Чисто для себя, эксперименты. Кейс для одной хуйнюшки
>Оказывается после печати ПЕТГом,
>стекло поистине обежиривается и начинает издавать характерный высокочастотный звук когда алфеткой по нему ведешь.
Твоему стеклу пизда придёт, потому что с ПЕТГом есть такая проблема как СЛИШКОМ хорошая адгезия, когда ты очередную деталь просто снимешь вместе с оторванными кусками стекла.
Начинай использовать клей, пока не поздно, либо 3D-клей в спрее, либо раствор клея БФ в спирте.
Двачую этого. Если деталь с большой площа прилипания, она, когда стекло остынет, отскочет с куском стекла с некоторой вероятностью.
Сука, этот ебучий звук, предвещающий замену стекла не забуду
Столик откалиброван, даже 0,1слоем печатает норм, калибрую перед каждой печатью.
Именно верхний слой так получается, до него на предыдущих слоях межслойная адгезия - норм.
Обдув выключен, пробовал прибавить температуру до 140 - не помогает абсолютно, верхний слой буквально не хочет прилипать к предыдущему.
Такая хуйня на черном цвете только.
Как бороться?
Сток тяжелый, Archetype вообще непонятная гора stl'ок, остается Xol 2 и Dragon Burner v8? Последний вроде как посвежее и попроще.
Сейчас по горячему заебался отдирать, при том ширина детали всего 2,5см х 15см, думал со стеклом отдеру.
наслушался тут блять советов, у меня без клея намного легче отходит, а тут реально чуть стекло с мясом не отодрал, ножом и шпателем еле блять отодрал.
Если бы это была деталь хотя бы в полстола, то точно бы стекло с мясом вырвал.
Может не стоит страдать хуйнёй и возьмёшь что то подходящее под 3д печать?
Думаю куплю как нибудь 3д клей.
Но все же как правильно отдирать если намазали Ерик Краузе? На холодную или на горячую?
Что то мне подсказывает что лучше всего вообще нагрев прибавить
>>545786 Температурку на 5С опусти, в камере подними до 60, стекло жестко не фиксируй и все будет хорошо. Проблемки могут быть только если печатаешь детали от 200x200мм из абс. Тут или принять факт поднятия углов или поднять температуру и записать стекло в расходники. В любом случае оно держит так что никакой pei и рядом не стоял. Осколки прилипшие к модели убираются тем же спиртом.
> Жёстко не фиксируй
Отстрелился кусок стекла на PETG, при столе 70. Без камеры вообще. Стекло было на двух прищепках. Меньше уже некуда.
Че то уже заказал их, а посмотрел везде пишут что ставят 25мм
Если добавишь гайки с шайбами, как завещал Соркин, хватит
Спасибо анончик.
Сколько примерно нужно добавить в мм?
У Соркина слишком дохуа инфы, я там за 10 лет не найду про шайбы.
Да похуй там с шайбами/без шайб/ даже пол пружины хватит
Понятно, ну раз Соркин завещал тогда для приличия добавлю по шайбе сверху и снизу пружины.
https://youtu.be/4H3O8I4-Myo?si=AUd6ePtJvYVlCBdt
Вроде тут про это.
Ну как раз миллиметров 5-6 добавится. Самое главное, стол стабильнее будет с гайками зажатыми на винтах
Не брвзгал конечно. За это и поплатился. Теперь без нее печать не начинаю
Какую ширину линии ставить для слоя 0,3 мм? И вообще подходит ли сопло 0,4мм для слоя 0,3мм, или это уже ошибка?
Стояла ширина линии 0,44мм, - в итоге пузыри на верхних слоях, деталь рассыпалаь в руках, поставил ширину линии 0,6 , но и этого оказалось мало, почему то горизонтальые периметры на отверстиях между собой просто отслаиваются (возможно дело в большой скорости печати).
Есть вообще какая то формула для толщины слоя и ширины линии?
Принтер Ендер 3
Заранее большое спасибо.
p.s.: печатаю очень гемморойным китайским чорным петгом от ноунейм производителя. я уже все проклял блять, да и не самый дешовый взял, за 1300/кг нахуй, думал он будет пиздатым, но первые 700 грамм отправились в мусорку, по крайней мере на массивных деталях, удалось напечатать лишь самую мелочевку, а все большие печати отправились покорять мусорные полигоны.
1. Высота не более половины ширины
2. .4 сопло оптимально для .4-.55 ширины
3. У тебя по описанию проблема с потоком, калибруй
4. Печатаю ереваном, хайтечпластом, синтеком. Остальные петги (мы же конкретно о нем) либо говно либо не пробовал
>3. У тебя по описанию проблема с потоком, калибруй
Кароче пздц, походу это оно, распечатал сейчас буквально 2 слоя, оказалось что нити вообще между собой не спекаются, получилась буквально нано-сетка, она реально просто сетка, пропускает воздух.
Завтра короче буду ебаться с потоком, сейчас поковырялся еле нашел куда спрятали в меню Эндера эти параметры раньше типа у всех было Control > Motion а сейчас спрятали.
700 грамм петга проебал из-за этой хуйни.
Сохранить как->stl-> СОХРАНИТЬ С ПАРАМЕТРАМИ И выкручиваешь оба параметра почти в самый минимум. Совсем в минимум не выкручивай, будет слишком дохуя полигонов и модель будет сотни мегабайт.
А теперь объясните мне, нахуя я отвечаю на пост месячной давности?
ебучий дашчан со случайной прокруткой. И нахуя смотреть на даты, да?
Имхо если ты не мудачок и руки не из жопы - у тебя не будет проблем, а если ты мудачок, и с кривыми руками не могущий нихуя, то найдешь везде себе проблемы.
Кароче, произвел калибровку потока на своем Эндере 3.
Мерил по прутку 300мм, из 300 мм выдавилось всего 274,
Шагов было в прошивке - 93
(300*93)/274=101,2 нахуй!
Охуеть разница. Че то смотрел у других буквально 90 +-5 , а у меня аж 101.
Сделал тестовую печать, то что вчера имело вид нано сетки теперь монолитная поверхность которую хуй сломаешь, слои пиздец стали спекаться. При том ебанул слой 0,3 и ширину 0,6 нахуй, на сопле 0,4, и вроде норм.
>>545875
Тебе анончик отдельное спасибо!
Если бы не ты, я бы наверное еще дохуя килограмм пластика спустил в мусорку, и приговаривал какой же мудак тот китаец ччто прислал мне хуевый пластик.
Вселенского Добра тебе, добрый человек! Преклоняюсь перед тобой!
Стол буквально живет своей жизнью.
Сегодня чорт меня дернул я его снял, хотел блять сделать как лучше - взял и подставил шайбы, что бы пружина пожёстче была.
Откалибровал, отпечатал тестовый квадратик в 2 слоя, обрадовался что поток стал норм и наступила нормальная межслойная адгезия, но не тут то было.
Думаю дай мелочь одну распечатаю, распечатал, смотрю блять и опять межслойной адгезии нет нихуя, все нити не соединяются с боковыми соседними нитями.
Чекнул стол - раскалибровался.
Опять откалибровал.
Печатаю тестовый квадратик в 1слой - получается сетка, то есть ебейшее нарушение межслойной адгезии.
Проверяю стол - раскалиброван.
Беру снова настраиваю стол, вроде все норм, делаю AutoHome, и охуеваю - пока башка ехала, стол опять раскалибровался.
Проделал эту хуйню несколько раз, каждый раз случается пиздос, то сопло становится слишком высоко от стола, то наоборот упирается в него и это сразу после калибровки по листу, после AutoHome.
Как совладать то со столом?
Пружины нормальные заказал, но они приедут только в феврале.
>>545929 -кун
А как поясните калибровка стола влияет на межслойную адгезию?
Если расстояние между соплом и столом большое, получается нить просто выдавливается, а сверху не прижимается и не раскатывается пятаком сопла.
я распечатывал модель - квадратик 40х40 мм, толщиной в 1 слой.
>>545964
нет, обычный Эндер 3 в стоковом варианте.
Мне кажется что проблема в том что у меня кароче по правой строне, при нормальной калибровке, болты торчат как на пике, а по левой нет, а все болты вроде как должны быть закручены на одинаковую длину, но у меня стол перекосоебит если я их на одинаковую длину закручу.
Сегодня убил буквально целый день, но проблему не смог решить. Сам стол нормально держится на своей направляющей и ролики, люфтов нет, я при сборке все хорошо старался собрать, и до сегодняшнего ммоента все было нормально, проблема началась после установки ебучих шайб.
Так это происходит 1ый слой, если стол дрочится ну может первые 2-3. Остальные зависят от кинематики Z. Может у тебя она не откалибрована или разьебана?
Возможно, что концевик оси Z срабатывает на разной высоте. Пофиксил такое, сняв с концевика металлическую лапку. Ну и крепление под это дело распечатал, чтобы микрик стал, куда следует
А Эндер 3 не актуален? Переплачивать за эту говноголову и говноплату? (Хотя похуй, клиппер па нее встаёт)
Если тебе ок будет с боуденом в 24году, то актуален. Плата там такая же как в с1)
Esun, eryone, hi tech plast, 3dclub, printproduct, нит, rec. В порядке убывания крутости
Боуден выкидывается, покупаешь за копейки бмг и радуешься
ты же сможешь на боудене распечатать переходник/готовую голову для этого?
Я то смогу, но про выбор принтера не я спрашивал. А тот кто спрашивал не писал что он умеет пердолить бошки)
В чём их разница?
Раньше печатал на 20-30мм/с, сейчас ради теста поставил статичные 100мм/с.
И ему вообще норм. Будто у него и не лежит 3мм стекло на столе.
И я теперь не уверен, а это точно 100мм/с? Или там 50 и он мне пиздит?
Время печати совпадает с обещанными в слайсере.
Определите на глаз скорость?
Кароче немного поебался сегодня, опять та же хуйня, и в какой то момент реально понял что стол то остается на месте, что это реально концевик ебет мозги, тем более когда я собирал свой Ендер, я случайно сломал этот концевик, у самого выключателя отвалилась крышечка вместе в металлическим рычажком, и съебались крепления, и пришлось это дело приклеить на суперклей, и теперь оно странно срабатывает - до момента нажатия, но в целом оно работало исправно, до момента пока я вчера его не переставил в связи с ебучими шайбами.
Кароче, беру болты на концевике, и отодвигаю его от рамы,там есть ход миллиметр-2, то есть вытягиваю его максимально на себя вперед, получается так, что железка нажимающая на кнопку получается максимально длинным рычагом при нажатии на нее сверху осью Z, и О БЛЯТЬ ЧУДО вроде заработало, правда так и срабатывает до нажатия. но видимо поломка сказалась.
В общим с этим разобрался, но теперь другая хуйня - периметры отходят от заполнения.
Типа пикрил.
Но всё не просто.
На тестовом квадратике 5 периметров, заполнение буквально приклеивается к первому периметру и стягивает его на себя, и следующие периметры оказываются оторванными от первого периметра и заполнения.
Сегодня буду ебаться с этой хуйней.
Сецчас попробую подрочить параметр со второй пикчи, попробую сейчас минимально выставить.
Пиздец кароче, уже убил килограмм ПЕТГА
С подбитого концевика и надо было начинать.
Алсо, вопрос всем: Стоит ли на эндере 3 (BTT SKR mini e3) Заморачиваться с оптическим концевиком по Z? Есть профит? Или лучше BlTouch/CRtouch поставить? (Да, я ознакомлен с принципом его работы, калибровку стола это не отменяет. С прошивками пердолиться тоже умею)
Поставь емкостный и не еби мозг. Бл легко сломать, Цр легко спалить, стоит дорого, а китайские не точны.
>С подбитого концевика и надо было начинать.
Так он работал нормально до того пока я не переставил его после установки шайб на пружины.
Сейчас с этим вроде всё норм, стол устаканился, концевик адекватно реагирует, но жесткие проблемы с отслойкой периметров от заполнения, заполнение тянет на себя первый периметр а остальные периметры от него отслаиваются.
При этом поток откалибровал, с экструзией теперь проблем вроде нету.
сейчас попробую поставить коэффициент экструзии 1,1 , я думаю что это конкретно этот пластик хуевый, в отзывах у ребят точно такая же хуйня, у всех детали разваливаются, я вот просто сижу ебусь с ним, ни одной детали не смог нормально распечатать все в руках развалились.
Вот с индуктивными датчиками знаком плохо. Через стекло работает?
Ставлю 4 периметра, так вот, заполнение буквально стягивает на себя самый первый периметр, и получается разрыв между первым периметром и остальными периметрами.
Всю голову уже сломал, не могу победить эту херню, попробовал повысить коэффициент экструзии до 1,1 - не помогает, попробовал убавить на всю параметр "Перекрытие линий заполнения с линиями периметра" - никакого результата. Что делать - ума не приложу.
Принтер Ендер3, слайсер - прюша. Поток откалиброван, стол тоже, ничего не помогает.
Самое странное, это то, что все другие места прилипают друг к другу нормально - линии заполнения, линии периметра, за исключением только вот этого места.
Почему блять заполнение так жестко тянет на себя периметры?
В цр 10 че за экструдер?
А в с1 спрайт классический хороший
Он тебе не пиздит, но и 100 там нет. У тебя ускорения не позволяют на детали такого размера разогнаться до сотки. А если бы и позволяли, то не позволила бы производительность охлада
Я тебе написал ЕМКОСТНОЙ именно потому, что он работает со стеклом.
Не факт. Масло, скорее всего, будет вытесняться во внутреннюю поверхность экструдера, врятли будет смешиваться. Ты подумай, что в экструдере то происходит. Там под воздействием температуры диаметр прутка обнижается до диаметра сопла.
Сорян. И спасибо.
Час назад пост читай
@
По памяти не перечитывая отвечай
Кач-во печати очень улучшает. По крепости смешанно и противоречиво. У CNC Kitchen есть 2 видоса.
Фотополимерник. После печати, плоские, или длинные тонкие детали при высыхании или засветки от солнечного света начинают загибаться. Я что-то делаю не правильно, или это в принципе свойство смол такое? Может нужно купить дополнительно какую-то йоба уф лампу помощнее? Если деталь уже загнулась, можно ли ее выровнять обратно?
Хуячу ПЕТГом, охлад выключен.
Сегодня попробовал в настройках указать - "сначала печатать заполнение", и все норм, нет этой проблемы.
Я так понимаю каким то образом заполнение даёт сильную усадку и буквально стягивает ближайший к себе периметр.
Проблемы конкретно на одном странном пластике от одного китайца.
У петга усадки нет если что. Небольшая будет если печатать на сквозняке но обычно с ним не возникает проблем в пассивной термокамере (температура вокруг 30-35 градусов)
Спасибо папаша, буду смотреть. гугл такую хуиту выдает, что ахуеть
Тебе вообще зачем? В принтеры я бы не ставил китай рельсы. В фрезеры ещё ладно т.к. нагрузки
ага, ну да, в домашние FDM принтеры надо фирмУ, они ж куда большей точности требуют.
В принтере же где усилие меньше, скорости на порядок выше и каретка только одна ни к чему хорошему заедания не приведут. На всех рельсах с китая что у меня были люфта не было почти нигде а вот закусываний очень много
>Сегодня попробовал в настройках указать - "сначала печатать заполнение", и все норм,
А я бы включил вентилятор процентов на 10 и посмотрел чё как. Но тащемта и твой вариант рабочий
>люфта не было почти нигде а вот закусываний очень много
Анон, закусывания это когда эксцентрики перетянуты, тебе для того и кладут кучу ключей что б ты хорошо дома уже всё настроил.
Дорого однако. Мой опыт уже не релевантен так что иди лучше в телегу сорокина
Я собственно чего вам тут мозги ебу. Наткнулся на коммент на просторах интернета и собственно загорелся, даже если бюджет будет х2 Вот и сижу пержу понемногу.
Планирую сделать активную термокамеру (внешнюю), заготовка еще с других времен валяется вместе с вентиляцией, осталось по факту только нагрев и контроль его присрать.
Вот, что беспокоит меня:
1. Насколько КЭПАБЭЛ бич-хотэнды типо моего вулкана к 450гр??? Его же попиердолит небось на такой температуре???
2. Насколько я знаю, рельсы не любят скачок температуры на почти 100гр, но у меня китайское псевдо-хивин, предпологаю, что там люфты такие, что компенсируют, а вот смазка хз???
3. Нагрев движков, типо в термокамере будет за сотку, эти температуры вообще дефолтный шаговик переносит?
4. Проводка и вся вот эта хуета???
Короч предлагаю пофантазировать из чего все это можно собрать????
>вулкана к 450гр??? Его же попиердолит
Да, фторопласт держит 300-350 градусов в зависимости от сорта.
>смазка
Большинство консистентных смазок устойчивы к 100 градусам.
>эти температуры вообще дефолтный шаговик переносит?
Потерпит, но на пределе. Лучше выносиить.
>Проводка
Зависит от китайскости. Обычно 100 градусов првода успешно переносят долговременно.
Можно месить глину.
>1. Насколько КЭПАБЭЛ бич-хотэнды типо моего вулкана к 450гр??? Его же попиердолит небось на такой температуре???
С достаточным обдувом радиатора - нет. Я бы единственное что советовал ставить термопару потому что вроде бы там термисторы не предназначены для температур свыше 320 градусов
>2. Насколько я знаю, рельсы не любят скачок температуры на почти 100гр, но у меня китайское псевдо-хивин, предпологаю, что там люфты такие, что компенсируют, а вот смазка хз???
Смазка это смотри марку, всё что могу сказать. Рельсам похуй, сильно не попердолит
>3. Нагрев движков, типо в термокамере будет за сотку, эти температуры вообще дефолтный шаговик переносит?
Нет, выноси их как в ратриге или делай жидкостное охлаждение
>4. Проводка и вся вот эта хуета???
Смотри ТУ на провода ёпта. А, кстати у тебя поплохеет электронике скорее всего особенно если у тебя там какая-нибудь CAN голова. СТМки обычно допустимо работают до 85 градусов. Вентилятору головы тоже поплохеет сильно, надо заменять на воду
>Короч предлагаю пофантазировать из чего все это можно собрать????
Я думаю какой-нибудь Voron Zero вполне можно собрать под такое, чтоб термокамера под 100 и небольшой и (относительно) недорого, но главный вопрос - а нахуй PEEK нужен то? Стоит пиздец как да и всё равно будет расслаиваться, это до сих пор нерешенная проблема
Почему так дёшево? Старая модель?
>термисторы не предназначены для температур свыше 320 градусов
PT500 для тебя шутка какая-то?
ну смотри, кило ПЕТГа например стоит от 600р, кило фотополимера стоит от 5000р.
Разница приличная.
При том фотополимер это тупо уплотненное масло с мелкодисперсным порошком пластика, т.е. реальная себестоимость "смолы" фотополимера около 100 рублей за литр.
>ну смотри, кило ПЕТГа например стоит от 600р, кило фотополимера стоит от 5000р.
Ну это ты конечно загнул. В среднем пластики стоят около 1к за кг, композиты от 2к. Но так то да, фотополимерные смолы ощутимо дороже будут
И почему то раз все так просто то никто в подвале не бадяжит смолу как тот же петг и абс
>>546292
Спасибо за ответ. Тогда другой важный вопрос. Есть ли возможность купить какой-нибудь принтер для пластика, но с хорошим разрешением или качеством. Скорее всего его придётся тюнить, я правильно понимаю? Есть варианты сделать супер медленную печать, но при этом супер детализированную?
Проще будет объяснить цель: Фигурки средних размеров. Условно 15-20см. Ну и бОльших размеров, но как я понял это только сборные.
По бюджету 30к. В этой категории есть фотополимерный аникубик либо какие-то для пластика. В общем, прошу помощи анона. Если не трудно, расписать, рассказать, подсказать.
Бодяжить не получится, нужно изготавливать полным циклом.
естественно что если выбирать что изготавливать - пластики или смолу я бы выбрал пластики т.к. производственный цикл будет легче.
Со смолой будет слишком дохуя ебли и вонищща будет стоять на весь район, беспокойные соседи тебе вызовут санэпиднадзор и набутылят.
>а нахуй PEEK нужен то? Стоит пиздец как да и всё равно будет расслаиваться, это до сих пор нерешенная проблема
Так его спекать же потом. Без последующего спекания пользовать PEEK не вижу смысла.
Или расслаивается даже после?
Я вот в раздумьеч куда и как люди могли приделать 5 осей в 3х мерном пространстве? Это же открытие достойное 10 нобелевских премий как минимум.
Ученые до сих пор не могут создать полноценное 4х и уж тем более 5 мерное пространство, а им как то жтотудалось.
Как такое возможно?
Теоретически 4х мерное пространство, это когда на каждую ось - x y z добавили еще по осям x y z, но но если на принтер на каждую ось добавить еще по оси x y z, это всего лишь получится 4х мерный принтер, и будет у него не 5 осей а 12, и что бы добавить 5е измерение, то на 12 имеющихся осей надо будет добавить уже по 4х мерному пространству, тоесть на каждую ось еще по 12 осей.
Итогодля 5д принтера (я запутался немного) нужно примерно 144 оси.
Вот сижу думаю, как может выглядеть такая йоба, и главное как выглядит кинематика у 144х осевого принтера? Это же как минимум еще одна нобелевка, ведь еще ни одному человеку не удалось создать 5ти мерное пространство.
Где продают такое чудо? Я бы тоже наверное хотельпопечатать на таком чуде.
Итт есть обладатели сего 5d чуда?
Сколько миллиардов оно стоит?
https://stankoteka.ru/blog/chto-znachit-polnotsennyy-pyatiosevoy-stanok/
https://m.youtube.com/watch?v=I10bn53ECBo
И да. Правильнее называть его пяти координатным
А всякие 5D, это как с кинотеатрами в Анапе . 5 д, рядом 10д .. 39д кинотеатр..
Отговаривайте.
трусит нахуй!
Если хватает на аникубик с полем 20см а тебе не хватает, он 70к стоит, то бери его конечно, качество лучшем у любого фдм раз в 10 по умолчанию будет. Но тебе надо ещё смолу, мойку и засветку + дохуя спиртяги. Если без упора в бомжевание, это выйдет ещё тыщ в 15 на старте. Но типо это принтеры созданные для того чтобы ебашить фигурки, лучше них ничо не будет. Кстати можешь почекать elegoo, они 1в1 эникубики, но зачастую дешевле на косарик другой. За 30к можно ловить киты мойка+младший принтер в линейке(12х8х16см) +1 смола, акции такие часты
Если обычный смотреть, то лучший варик это прокачанный эндер3 на клипере с Авито тыщ за 10-15. Тут сразу область 25х25х25. Качество у всех фдм одинаковое и зависит только от того как он настроен, поэтому купить б\у если ты нубас это хорошая идея, тк хорошо настроенные с завода стоят сейчас 45+. Если не впадлу посмотреть 10 часов гайдов по настройке и сделать все самому, то смотри ender 3 s1 или что то похожее, их там армия клонов
На фотках печать на запердоленом в максимум, но настроеном на похуе эндере3
Во, анончик. Спасибо за подробности и фото. Честно говоря выглядит круто, но детализации и плавности не хватает.Хотя дракон, или что это, выглядит круто. Видно слои и "лесенка" или как это называется. Если брать на пластике, то придется зашифровывать. А что на счёт фотополимера с Авито? Если брать их с рук, как проверять на пригодность? Рассматривать монитор на битые пиксели под залупой?
На счёт расходников. Уже видел что это очень дорого. Придется сильно экономить. Благо УФ-сушилка для ногтей есть. Спирт найдется.Ну а смолу брать по скидке на маркетплейсах. В том же мегамарките не реклама часто промо коды на них можно закупиться.
Раньше пидец пям сильная проблема с межслойной адгезией была, я откалибровал поток, сейчас даже пружины уже поставил сильные.
В общем стало чуть получше, но некоторые пропуски остались, на верхнем слое там где сплошное перекрытие, в местах где печатает кусками, потом уезжает в другое место, и когда возвращается допечатывать в то место, то там остаются микротрещины, тоесть слой как будто немного нехватает.
Может ли это быть из-за того что я ебалай для сопла 0,4, ставлю слой 0,3 и вот такие ебанутые настройки ширины экструзии?
Если это щели на местах стыка верхнего слоя с периметрами - можно крутить до изнеможения и нихуя не получить.
Я так ебанулся однажды - катушку сжег, но либо переэкструзия на боках, либо недоэкструзия на верхнем слое.
Это так то известная проблема без верного решения. Там есть спец параметр в пруше - % пересечения с периметром.
Что бы сделать лучше надо крутить:
- прешшер адванс
- экструзию
- процент пересечения периметра
- уменьшать скорость
- калибровать экструдер
И все это вот. Самый пиздец к слову на круглых периметрах. Там вообще 0 коннекта может быть.
>>546367
поток калибровал, в прошивке было 93 шага, после калибровки стало 101
>>546365
Да, в горизонтальном, скорость минимальная и так стоит - 20мм/с
Щели как я понял, в тех местах, где голова возвращается допечатывать, то есть голова печатает, потом уезжает в другое место, и после того как возвращается допечатывать, там остается едва заметная микрощель.
Грешу на ретракт, либо на небольшой сквозняк от вентилятора хотэнда.
А вообще хотел спросить - как калибровать оси X и Y? Нигде не смог найти инфы. Как калибровать шаги экструдера и ось Z я нашел, а вот про X и Y чето не нашел.
Так же как ось Z чтоль?
У меня ощущение что будто шаги по этим осям великоватые.
Хм, пока писал кароче думаю дай гляну получше на механику, заметил что по оси X ремень сильно ослаб, завтра попробую подтянуть, надеюсь причина в этом.
В любом случае всем спасибо за советы анончики, всем добра!
Подскажите, ender3pro, плата 1.4.4, периодически во время печати отключается и на экране изображение загрузки, от винды тоже теряется. Печать прерывается и всё. Минут 40 печатает и прекращает. Нужно кабели выдернуть и рестартануть чтобы снова работал, но печать просрана на половине.
Как вариант рекомендуют baudrate сделать выше. Есть возможность изменить этот параметр без программатора, используя только флешку?
Пока нашёл инфу что на этих платах нет такой возможности, может есть какие-то пути.
А все фдм принтеры могут печатать 0,05? Или нужно покупать дорогой принтер и его же апгрейдить на эн-ную сумму?
С полимерниками да, кроме целости экрана и срока жизни лампы я хз что там можно проверить
>>546354
На фотках все почти напечатано на чутка модифицированном профиле от пруши драфт 0.24 с потоком где то 15. А черная ручка со слоем 0.2
>>546390
Все фдм могут одно и то же, в смысле на любом фдм можно поставить любую толщину слоя, это зависит от слайсера а не принтера. На старых фдм ещё была такая фишка как магические числа которая как то связана с драйвером шаговика z. Ну то есть на старых эндерах качество при слое 0.08 будет лучше чем при 0.05, не знаю актуально ли это на новых сток эндерах. На с1 точно не актуально.
Дракон (это хуй с крыльями) хорошо выглядит тк он из композита со стеклом напечатан, это смазывает слои немного, но его не покрасить зато
Да, у тебя предельная толщина. Попробуй сначала включи настройку монолитный паттерн сплошного заполнения и крышки, если не поможет, уменьшай слой. Вину ретракта без фотки не установить точно
Обходной путь - купить одноплатник (orangepi 3lts вроде самый выгодный щас) и вьебать клиппер туда, а им уже через комп управляй как хочешь.
Либо ещё есть вариант что он отрубается по превышению павер лимита или перегреву
>Все фдм могут одно и то же, в смысле на любом фдм можно поставить любую толщину слоя, это зависит от слайсера а не принтера.
Посчитал, по цене примерно одно и тоже выходит, со всеми доработками. Но смола однозначно дороже. Видимо всё же фотополимерник брать придётся.
В остальном спасибо за консультацию и помощь. Буду выбирать из эникубик и эникубик, больше то выбора нет. хехехе
На нем несколько модернизаций, часть активна, часть нет. Печатает.
Плата Btt skr mini 2.0
Рельсы X, Y
Bmg экструдер, можно переделать в директ.
Обдув модели новая улитка.
Ультрабаза, хорошее состояние.
Новый вентилятор на материнской плате
Мини подсветка на портале. Вентилятор, подсветка, на отдельном блоке питания.
Основной блок питания установлен, по принтер.
Неактивные. Bltouch, работает, но надо в прошивке координаты менять, выходит за пределы стола.
Второй валл оси Z, с мотором, коммутация. Отключен мотор, есть ремень с регулировкой натяжения, между осями. По какой то причине закусывается, с соседним валом, работает в пассивном режиме.
Высота печати по Z. 200, но если переделать на директ будет 230. Нужна новая каретка для этого.
Из полезного тут только плата...
За сколько, интереса ради?
И сколько за рельсы отдал?
Не понял чет вопрос. З офсет применяется к вообще всем точкам стола сразу
Я понимаю, но на марлине он калибровался по центру, а тут уезжает куда-то влево и назад, и мне кажется, что логичнее настраивать его по центру, т.к. там печать всё-таки чаще происходит. Стол же тоже имеет свою кривизну.
Вообще после перехода на клиппер как-то перестало получаться настроить оффсет бумажкой, каждый раз выходят щели между линиями, теперь печатаю четыре прямоугольника толщиной в слой и подстраиваю в процессе.
Эх, месяца 3 назад я б купил.
Как думаете я долбоёб что купил Ендер3 (самый обычный) за17к на озоне?
А сейчас смотрю и охуеваю у китайцев есть охуительнейшие принтеры за 15-16к со скоростями в 3 раза превышающими мой эндер, а я по 5 часов сижу жду хуйнюшку весом 49 грамм.
На дрыгостоле нет скоростей, как по мне, если ты конечно не коробочки печатает, дальше дефекты, отвалы и прочие прелести. За 17 не сильно дороже, брал бы на Али как все, в прочем ты не сильно переплатил.
Надо сидеть мониторить скидки на Али, и чё там нового на Авито. Можно забрать под 40% дисконта. Но выжидать надо.
спасибо.
Тебе не надо трогать этот параметр в клиппере, если ты не используешь блтач. В смысле ты сейчас настраиваешь не то что в марлине называлось з офсетом
Или я опять не понимаю. Покажи скрин где ты его меняешь? Прост у меня обычный офсет так выглядит. И при его изменении башка никуда не отьезжает
- Сенсорлесс-хоуминг
- Индуктивные
- Для z тензодатчики
Но всё это имхо хуйня. На xy обычные кликеры без лапки, на z блтач и иже с ним
Мне кажется что механический ебет мозги.
Один точно ебал мозги, на оси Z, срабатывал на разных расстояниях, я его поменял, сейчас вроде стало стабильно работать, но после этого я перестал доверять этим механическим концевикам, вот ищу более надежную альтернативу.
>>546511
Компас 3D не пробовал? Для наших задач самое то, учебная версия - бесплатная.
освоил по совету местного анона, доволен как слон. Уже что только не починил и что только не понасоздавал в компасе, кучу сломанных штук дома уже починил.
C оптическим все тоже не гладко. Я не смотрел даташиты и не считал, но люди говоря ввиду переходного процесса срабатывание плавает. И это имеет право на жизнь.
Но хуй знает сколько там на самом деле. Механические концевики используются в т.ч. в очень дорогом оборудовании. Так что думаю зря ты на них - купи отдельно концевичек фирменный и припаяй на платку. Будет счастье.
Нахуй надо, беру с расчетом дальнейшего применения в работе на дядю. А там компас не котируется.
мало, первое время будешь печатать ерунду всякую top 20 Useful things to 3D print типа насдки на палец держатель ручки и прочий кал вроде скелета рыбки, а потом это надоест.
простейшее 3д моделирование в любом сапре можно освоить, не сложнее школьного курса черчения, будет достаточно для решения каких-то обывательских задач.
конечно художественную 3д лепку будет сложно освоить.
Я работаю конструктором в основном в солиде, дохуя моделер короче. Для печати делал себе модели ну раз 5 за все время в этой теме, за 6 лет примерно. Почти для всего удается найти уже готовую модель или быренько в слайсере поправить до нужных характеристик
>>546546
Мне интересна печать персонажей малоизвестных. Из игр, фильмов, аниме и т.п. И пока что, из 6 нужных мне, нет ни 1 в интернете((( даже платно. Соответственно либо заказывать услуги 3д моделинга либо учиться самому
Механика достаточно надёжная, в пределах 0.05 мм у тебя гарантированно будет любое говно. Оригинальные омроны дадут 0.025 где-то чего более чем хватит даже для z
>Компас 3D не пробовал? Для наших задач самое то, учебная версия - бесплатная.
Нахуй не нужен без генератора форм и 3д текстур. Я как попробовал - с солида уже слезть не смогу. Единственное что для генератора форм использую ansys discovery
Открою тебе большой секрет - компас выполнен на движке Simens, и русского в нем кроме интерфейса нихуя нет.
https://t.me/AnonymousSTL
тут искал?
У компаса же своё мат ядро. Либо пруфы хоть какие то неси
Нет, но там тоже не оказалось. Но спасибо за ссылку, есть другие интересные вещи.
Они все где то на 5 кубов мощнее вулкана, а у драгон подоьных крепление на 4 винта, вместо зажима как на в6. Вот крепление это удобно, а +5потока похуй как по мне
Я на экранчике обычно настраиваю, а вот куда у меня голова уезжает при этом. Карту стола строит с помощью индукционного датчика.
А, ну все правильно тогда. Голова отьезжает так, что в том месте где было сопло у тебя оказывается бл тач и он уже щупает точку где ты поставишь офсет. Когда запустишь печать, в точке где был блтач сопло поднимется на значение офсета
В телеге просто милионы групп с названиями типо "только пизженные стл" и в них реальноткуча пизженых с того же эгги стл
Не совсем понимаю как это работает, но смысл от ТГ каналов, если моделек даже платно нет? Или есть какие-то закрытые сообщества не индексируемые поисковиками?
дискордом пользуешься? хочу попросить помощи, в методике или каких то советах как правильно сделать трейс обводку в солидворкс.
Не пользуюсь. В солиде есть автотрейс удобны (ну не как в кореле конешн, но пойжет. Кстати можешь прост в кореле трейсануть и импортировать в солид)
Вот гайд, тут делов на 5 минут
https://www.youtube.com/watch?v=qD034DBK2YY
там не совсем в обводке дело, в целом трейс модели, по сути есть плоские раскройки из которых надо собрать 3д модель для печати, сложность в том что там очень много сплайнов и я хз как это сделать правильно.
Разок озабачивался этим вопросом ИТТ, даже в компас учебный установил какое то приложение которое в обычной версии стоит 33 тыщи для распознавания STL, да все заебись вроде, но поебавшись я пришел к тому что мне удобнее и быстрее самому создать нужную деталь, нежели ебаться с чьейто стлкой.
На крайняк всегда можно по уже имеющейся СТЛ создать удобно редактируемую свою СТЛ на базе имеющейся.
В общем просто немного мозгами пораскинул, придумал для себя удобный метод разработки, и теперь у меня на создание любой модели в компасе уходит ~5 минут.
>Все фдм могут одно и то же, в смысле на любом фдм можно поставить любую толщину слоя, это зависит от слайсера а не принтера
Охуительные истории. А то что не существует материала, который будет нормально тянуться при толщине в 10 микрон, не существует механики, которая сможет в настолько точное позиционирование и то что даже если рептилоиды сжалятся и принесут магические технологии и материалы позволяющие это реализовать, то печатать ты все равно будешь неделями элементарную хуйню, это все тоже проблемы слайсера?
ФДМ не подходит для художки. Сколько бы не было пердол, добивающихся околоприемлемого качества часами доработок отпечатанных моделей, в целом качество самого лучшего ФДМ будет чуть позади самого дешевого фотополимерника.
>По бюджету 30к
Тут ты соснул, потому что для моделек, помимо принтера, который ты можешь хоть за 15к купить, тебе еще нужно будет вложиться в доп оборудование и материалы. А потом выложить еще 30к за аэрограф и материалы для покраса.
Нормально не будет, будет приемлемо, но:
Невероятно долго (с нормальной толщиной слоя. Ведь даже на 100 микрон будет говно).
Не избавляет от многочасового пердолинга с надфилем.
PLA даже от горячей воды мягким становится, а тут тонкая деталь, значит ждать
Гдеж этот индус раньше был. Я как еблан сидел здоровенное лого вручную обводил года 2 назад.
По моему охуительные истории у тебя тут. Ты z калибровал когда нибудь?
>пук
Ты на вопрос то ответь. А если это все охуительные истории и проблемы выдуманные, в студию фото своих поделок.
А да, это я не увидел про 10 микрон. Но со 100 микрон никаких пррблем на 3д принтерах нет, это стандартный режим
Между смолой и экраном находится феп пленка прост, она не очень липкая
Имеет смысл вкатываться для решения бытовых нужд, или пока сугубо нишевое хобби, которым "надо заниматься лет 20"?
1. Если ты не тупой не надо этим 20 лет заниматься. Мне тут года в 2 назад в треде, какие то шизы сказали РЯЯЯЯ НЕ ЛЕЗЬ СОПРАМАД СЛОЖНА ЭТО НАДО БЛЯДЬ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЗАНИМАТЬСЯ!1111
По факту я вкатился хз за месяца 3 (не до профи и не до крепкого любителя конечно), но достаточно дохуя знаю и могу решать.
(Но я погамизд и радиолюбитель и вот как раз с механикой у меня самые проблемы)
Тут все как обычно - никакой ГЛУБОКОЙ ТЕОРИИ нет никакой, есть только опыт и всякие "секретные знания", которых ты набираешься читая конфы, форума, статьи и смотря ютуб.
2. Для бытовых нужд скорее на данный момент нет. Т.е. придумать можно, но только придумать. Я вот спас новый год себе, распечатав проебанную подставку для елки. Стоило ли это 25к принтера, 4х месяцев ебли и тысяч 20 на всякие моды с алика? Да хуй знает... Но приятно.
Нужно скорее когда ты постоянно че-то крафтишь сам и прочих колхозом занимаешься.
>Имеет смысл вкатываться для решения бытовых нужд
Ты это должен у себя спросить в первую очередь.
Вот я спросил это у себя, потом впитал немного простой инфы типа какие пластики бывают и ньюансы связанные с этим.
Потом пришел сюда уже за советами.
Допустим у меня стоял выбор Ендер3 или Анет, послушал анонов взял Ендер3, стоял он у меня в коробке 2 месяца, в это время я смотрел разные гайды как его правильно собирать, как выставить геометрию, первая печать, как обращаться со слайсером и все такое.
Переустанавливал кучу слайсеров, на максимальной семерке с самыми максимально возможными версиями .NET, Visual C++, Python, и т.д. на 2х разных ноутах ничего не пошло кроме Прюша Слайсера и КАДА Компас 3д (спустя время я конечно разобрался и поставил на один запасной ноут СолидВоркс, но пока даже ни разу не пытался его освоить), на все это ушло пара месяцев.
Брал в основном для разной мелочевки типа - починить кофемолку, починить блендер, напечатать ту или иную сломанную деталь, у меня хобби брать разную сломанную хуйню на авите, чинить, и когда она настоебет - продать и купить другую - попизже.
Могу сказать что как этот анон >>546914 уверенно начал чувствовать себя примерно через 3-4 месяца, прям конкретно уверенно, это когда ты уже знаешь в чем трабла, где надо подпердолить физическую часть принтера, где надо софтверно решить проблемы печати настройками как принтера так и слайсера.
Компас как ни странно тоже по совету анона скачал, рад как слон, посмотрел буквально пару видосов как там моделлить, а дальше просто сам чисто интуитивно создаю модельки таким образом, что бы если что в детали не то, мне не пришлось ее переделывать, что бы я мог просто взять и быстренько изменить нужные размеры/габариты.
Спасибо местным анонам, я вас очень люблю, вы самые лучшие люди Вселенной!
>Имеет смысл вкатываться для решения бытовых нужд
Ну очевидно что зависит от нужд. Есть куча хуйни которую быстрее но совершенно необязательно дешевле напечатать, чем покупать готовую или делать другими подручными средствами. Типа всякой хуйни по уровню колпачков для болтов, держалок для душа, подставок под хуйню, уголков для полок и подобного. Можешь посмотреть контесты на printables https://www.printables.com/contest
Там очень много весьма утилитарных вещей. В последнее время ещё популярны всякие органайзеры и системы хранения типа той же gridfinity, тут соль именно в кастомизируемости - ты печатаешь ровно под свои нужды, а не подстраиваешь нужды под готовое масс-маркет решение типа лотков из строймага.
Короче если ты не задаешься вопросами нахуя тебе дома нужны шуруповерт, ножовка, молоток и прочие инструменты, то 3д принтер лишним не будет.
В список странных вещей которые неожиданно оказалось проще напечатать - ванночка для полоскания хуя. Ни одна из имеющихся банок/емкостей от творожков сметан дома не подошла достаточно удобно по размерам, чтоб и влезало и расход лекарств оказался не сильным по объему
>>546911
Я единственное добавлю, если не зайдет компас, попробуй инвентор, он как-то интуитивнее что ли мне показался.
Я купил б/у говно за 3 копейки и доволен. ИТТ помогли люфты пофиксить и теперь вообще горя не знаю. Кроме размеров и скорости печати, конечно, но мне не на продажу печатать, так что похуй вообще.
Никто не мешает взять б/у и потом продать за те же деньги, если окажется, что это не твоё.
а я б/у зассал брать, мне всегда кажется что на них чуячили несколько лет 24/7, а потом в самый конец решили избавиться от трупа.
Но это моя личная паранойя.
а что ты купил если не секрет и почем?Для кого то и 150 тыщ это сущие копейки, а для меня 15к например это уже вполне серьезная сумма.
Понятно.
Ты просто устранил люфты и стало заебись?
я вот сам этим занимался в последнее время, тоже был пиздец, стало норм.
Хотел спросить я вот думал что калибровка потока и калибровка экструдера это одно и тоже, ты с этим разобрался?
Я вот калибровал как я думал поток, открутил трубку от ээктрудера, выбрал выдавить 300мм прутка, и по известной формуле рассчитал и поставил свои настройки в сам принтер.
Это вот что, калибровка потока или калибровка экструдера?лол
Что в твоём понимании вообще "калибровка экструдера"?
Экструзия зависит от того сколько пластика пропихнули в сопло что собственно и называется потоком
Я просто настройки чела с ютуба в куру засунул и всё стало норм.
>Что в твоём понимании вообще "калибровка экструдера"?
я блять вот и пытаюсь в этом вопросе разобраться.
Прочитал просто тут >>544171
>Калибровка экструдера
>Калибровка потока
Вот я делал как я думал калибровку потока, когда выдавливаешь 300мм прутка, отмеряешь сколько вылезло, считаешь по формуле и выставляешь в настройки.
Если это калибровка потока, что такое тогда калибровка экструдера?
>Вот я делал как я думал калибровку потока, когда выдавливаешь 300мм прутка, отмеряешь сколько вылезло, считаешь по формуле и выставляешь в настройки.
Это калибровка экструдера
>Если это калибровка потока, что такое тогда калибровка экструдера?
Калибровка потока в 90% не нужна. Если у тебя нет видимой переэкструзии, поток можно не трогать. Если очень хочется - встроенный тест в superslicer или orcaslicer
>ФДМ не подходит для художки. Сколько бы не было пердол, добивающихся околоприемлемого качества часами доработок отпечатанных моделей, в целом качество самого лучшего ФДМ будет чуть позади самого дешевого фотополимерника.
Дело не в качестве. Нет никаких проблем взять 0.1мм сопло и выставить высоту слоя в 0.05мм. Проблема в том, что для большинства моделей печататься такое будет намного дольше фотополимерника. Потому что время засветки слоя от объёма модели не зависит и длится несколько секунд. А ФДМ должен "заштриховать" весь слой. Причём чем тоньше слой - тем дольше надо стриховать и тем жёстче лимиты по скорости экструзии.
Поэтому делать сверхточный ФДМ нет никакого смысла. С какого-то момента он начинает проигрывать фотополимерникам по скорости, причём этот проигрыш нарастает очень быстро.
>>546956
Калибровка экструдера - это обычно калибровка шагов экструдера, та фигня гже надо 10см прутка измерять. А поток нало калибровать когда тебе попался хуевый пруток с диаметром не 1.75
То есть в идеальном мире ты калибруешь шаги и все
В реальном мире у нас не существует идеальных полимеров и существует тепловое расширение. Поэтому например HIPS надо печатать где-то на 0.9 экструзии, ABS на 0.95, PLA и PETG около 1
> HIPS надо печатать где-то на 0.9 экструзии, ABS на 0.95
Это мои практические наблюдения. Rotation distance я выставил с точностью где-то 0.1 мм, а HIPS на 100% потоке даёт лютую переэкструзию сверху. ABS тоже
Посоветуйте пожалуйста модель рабочего вечного двигателя.
Нужен для мини-электростанции, для небольшой, достаточно буквально что б я его чуть масштабировал и он питал 3х комнатную квартиру.
Хочу вкатиться в либертарианство, начать с минимизирования оплаты коммуналки.
Если мне удастся сделать домашнюю электростанцию на балконе, то я еще полностью откажусь от водоснабжения, т.к. есть идейка.
Весь основной вопрос в электричестве.
Спасибо.
бля чел, ну я понимаю что прям вот чтоб "вечный" это невозможно, рано или поздно любой механизм износится, магниты размагнитятся, пружины расслабятся, проводники/конденсаторы/и прочая электрика придет в негодность.
Но так ведь понятнее что я имел ввиду.
Я же не буду спрашивать: "- чуваки дайте схемы генераторов которые долго будут работать сами по себе" - хуйня ведь непонятная шизоидная получается.
Мне нужен какой нибудь несложный генератор, без топлива, пока остановился на инерицоидах, магнитные отсеял т.к. магниты в обслуживании дороже чем пружины и механизмы.
После этого проекта кончено хотел бы воспроизвести известный швейцарский "вечный двигатель", но там все куда намного сложнее.
Ну еще есть идейка создать полноценную электростанцию на 2 киловатт, на основе известны вакуумных насосов (на основе фонтанов герона) как во вьетнаме делают, но под эти проекты нужно много ресурсов и много места, этим займусь может лето на даче.
Пока хотел с минималистичных двигателей начать, и запитать хотя бы компьютер - полностью его автомизировать, что бы прям даже интернет на него въебать свисток с симкой, типа если вдруг какой пиздец, у меня полностью автономный компьютер работал.
Задача то вообще хуйня - развести 3,3, 5 и 12 вольт по материнке, и 12 и 5 в по монитору, все блять. Блоки питания даже можно будет выкинуть нахуй.
>Нужен для мини-электростанции, для небольшой, достаточно буквально что б я его чуть масштабировал и он питал 3х комнатную квартиру
Поищи на крайнем севере, тебе как раз подойдет
С abs это довольно постоянно что на фдпласте что на yousu. С hips не пробовал других, но он даже визуально видно расширяется при выходе из сопла
Ну фд пласт это легендарная хуета уже, а второй я никогда не слышал даже. Попробуй хайтечьпласт или есан дефолтный
Слушай, их хипс за 750 рублей/кг это невьебенно выгодно для коммерческих изделий. У меня есть пара штук где нет межслоевых разделяющих нагрузок нет и вот там эта экономия в ~30% себестоимости очень приятная
>хипс
Нахер он ващще нужен? Это же тупо полистирол?
Мне думается что оно только всяким радиомоделистам заходит.
И то сомнительно использовать хрупкий полистирол.
Ну там где похуй, там норм. Ну и резина у них топ1 по свойствам, хоть и качество гавна
Но в целом если юзая фд или ноунейм у тебя что то идёт не так, есть смысл проверить на заведомо пиздатом пластике
>И то сомнительно использовать хрупкий полистирол.
Прочность перепендикулярно слоям у него заебись, а вот любая нагрузка на разрыв да - тут голыми руками ломать можно. Я уже сказал, где это допустимо - ты получаешь профит на 30% больше чем если б это был абс или петг нормального качества.
До этого момента я еще ни разу не делал резьбу.
Ебало моё ньюфажное имаджинировали?
В солидворксе это делается в пару кликов, если без гайдов, то разбираешься сам за минут 10
Слышал, вкурсе.
Да у меня на слабом ноуте компас стоит, есть солид на другом резервном ноуте, но я его не включаю.
Чисто по фану уже его осваиваю. С резьбой справился, но надо щуп для определения резьб купить, что бы не переделывать, штангеном трудно мерить особенно внутреннюю, у меня с третьего раза только получилась, вцелом по моделлингу вообще никаких трудностей, уже свои небольшие сборки даже делаю, а штучные детали вообще хуячу уже чуть ли не с закрытыми глазами.
Судя по тому что линии неровные,это будто либо ветром от вентилятора их сдувает, либо будто люфты в механике.
Посмотри где у тебя шов. Если эта хуйня начинается от шва, то настрой ретракт и посуши пластик. Если нет, то меняй пластик
Шов выглядит так
>>547539
Что за ЛА?
>>545986
Esun, eryone, hi tech plast, 3dclub, printproduct, нит, rec. В порядке убывания крутости
Брал флюоресцентный оранжевый НИТ пла, и чего то пиздец дно какое то. Мало того что он полупрозрачный как бутылка из под газировки, так ещё и сопливый как петг
Дешевле 3-4к ты уже не найдешь, это считай халява. Бери пока ценник не подняли.
>есть идейка
Ловить канализационную воду и фильтровать говно? Настоящий либертарианец!
спекаемость слоев сомнительная так и должно быть?
пластик PETG от НИТ только что из герметичной упаковки
принтер FB Ghost 6 ванильная голова температуры 230 / 75 С
обдув 50%
скорость 80мм\с
во время печати расслоений нет
каких то явных косяков нет, сопливит но это из-за скорости скорее всего.
но вот готовая модель, на мой взгляд, очень легко идет на разрыв по слоям, прямо пальцами разорвать можно.
до этого печатал только PLA там модель только если ножем вдоль слоя разделить можно.
В чем проблема может быть? Весь PETG такой? неправильные настройки или дело в производителе НИТ? или может что еще ?
не, хуита, петг обычно прочнее пла. Пробуй повышать температуру/уменьшать обдув, или вообще отключи его.
> только что из герметичной упаковки
ничего не гарантирует
> PETG от НИТ
не совсем говно, но в сравнение с ереваном тем же не идёт
> спекаемость слоев сомнительная
Если дуть без фанатизма или вообще не дуть то почти монолит получается
Если спекаемость плохая то очевидно нужно либо повышать температуру либо, если модель уже не держит форму печатать в камере.
На госте6 термистор может врать на +15 примерно, для петга ставь 250
Если не впадлу, то собирай. Ничего плохого не могу сказать, на работе ворон и бамбук, печатают одинаково по скорости и качеству, но ворон можно бесконечно пердолить просто по кайфу
А какой бамбук, ну чтобы просто сравнить насколько хорош ворон.
Комплекс мероприятий помог решить проблему (закрыл обьем смешным куполом, уменьшил обдув до 30%, температуру поднял до 240) + сразу не тереблю детальки, даю остыть.
Можешь убрать купол и сделать обдув 100%, и ещё поднять температуру)
>вопрос по PETG.
>спекаемость слоев сомнительная так и должно быть?
У петга проблемы с этим могут быть только если ты слишком низкую температуру поставил около 220 и обдува много. В остальных случаях прочность должна быть примерно одинаковая что поперек что вдоль слоёв. Если нет, то суши или пластик совсем говно
Смотрите, у него тефлон в 2к24
Да нихуя не будет, я 2года на стоке АБС нонстопом печатал на 290
Ну и ты замерь чем нибудь сторонним сколько там градусов в реале
Ну бля, цельнометаллическое горло это вопрос 200-400 рублей, а минусов нет
>Минусов нет
Только если ты не жопорук как я.
Сломал 3 из 3
Печатать планирую всякую хуйню с thingverse очень качественно (хочется цветасто интересными филаментами PETG и с постобработкой), а потом, по мере наработки опыта, печатать на заказ.
Т.е. ворон за 100к печатает также как и карбон за 200к? Неблохо.
>Bambu lab X1 Carbon Combo с AMS
Выше тут был анон у которого такой на работе, жди его, но подозреваю, что ты его пердолить не сможешь т.к. там все проприетарное.
Я тот анон. Минусов никаких, крутой принтак. Но домой думаю себе взять a1 с амс, когда фикс кабеля релизнут
Да но ворон тебе надо собрать ещё. Если хуево соберёшь то и печатать будет хуево
Он же 256х256, если брать то 350х350, что-то такое, мало ли что печатать придется.
Хз я когда вкатывался в печать взял себе кит 350х350 от бер и Эндер 3 в довесок. Угадай какой из этих принтеров напечатал только пару кубов и бенчи, а какой ебашил 24/7 :D
Вот только сейчас спустя 3 года я продаю этот эндер и на замену ему думаю взять эндер от бамбу в основном ради амс
Так на большом принтере можно и маленькие детальки фигачить так же как и на меньшем. От размера он же не будет хуже печатать.
Ты про аргументированно обоснуй, а не на личности переходи.
В нас пропадает дух авантюризма
Вместо того, чтобы купить Эндер 3 за 15к и пердолить его год, они покупают дорогой проприетарный принтер, коиорый печатает просто из коробки...
А ещё говорят кризис в стране..
Тебя толсто троллят. На большом принтере печатаются маленькие хуёвины без проблем если ты его нормально настроишь включая калибровку шагов и коррекцию скоса. Ну из проблем разве что у тебя большой стол будет греться дольше
Ну да можно, но я все равно почему то печатал на эндере, хз
>в основном ради амс
Минусы этой хуйни знаешь? Будешь мусорку кормить километрами пластика.
У меня на работе х1с с амс, после настройки не так уж и срет она, а вот то что не надо перетыкать филамент самому это мегатоп
тут коллективным мнением решили что это лидер среди самого хуевого пластика
Топ 2 в рейтинге хуевого качества. Абс у них +- норм, все остальное кал. Ещё тпу хороший но с пузырями
ABS охуенный
PETG странного качества. Он как бы печатается, но поток ощутимо хуже чем у других петгов, видимо не дободяживают гликлоля и скользкий что пиздец + мосты вообще ни в какую, пиздец выходит.
SBS и HIPS нормальные, но это специфичные пластики
Композиты хуй знает, вот сегодня буду пробовать ABS карбон че там с ним
Не пользуюсь не пробовал. Взял только вот недавно со сталью но это композит хуй знает как обычный печатается у них
>Не пользуюсь не пробовал
Зря, он очень прочный, в отличии от АБС на нем хер царапину даже оставишь.
Он дорогой в первую очередь. АБС сильно дешевле а по прочности не хуже, так что я всё ж его выбираю
Все детали которые сейчас будут печатными спроектированы так что бы можно было их выбрать из алюминия (кроме соединений между корпусом и шаговиками)
Если что это просто убийство времени, я понимаю что швп тут вообще не нужно и что нема17 скорее всего не потянут винты с шагом 5. Так же я знаю что есть уже првоеренные конструкции.
Буквально зашел в тред хотел про ЧПУ фрезер самосбор кое что спросить, а тут анон как раз пердолит.
В общем, допустим я беру на алике плату для ендера3, экран в сборе, всю хуню типа шаговиков, плкупаю шпиндель, и т.д.
Собираю раму, собираю механику.
Как мне теперь заставить всё это работать как фрезер, а не как 3д принтер?
Какую то спец прошивку надо?
Поясните за этот момент, плиз.
> работать как фрезер
grbl и производные - это как марлин
linuxcnc, mach3, ... - это как клиппер
как фрезер никак, разве что по пенопласту. Максимум гравер, слишком хлипкая конструкция.
Дак он же именно про цифровую часть самосбор фрезера потенциально с мозгами от принтера
>>548058
Y и Z, первый готов и с доработками вроде всё (стола под размер пока нет), у второго все печатные детали на вторую итерацию т.к. везде где можно было обосраться с геометрией под крепёж я обосрался, вернее с положениями то всё ок, но вот диаметры и заглубления будто от балды (птичку филамент жалко)
первая самосборная нубомеханика, что может пойти не так?
Даже резиновый 3018 с печатными и бакелитовым деталями на валах нормально ест дерево
Пизда, соболезную. Было такое. Правда на более дешёвом аппарате
Ось X ещё часов на 10 печати и если повезёт с тем что нигде не пролетел с размерами то на этом будет закончено и останется только сборка.
Миксимально откладываю замеры усилия на осях т.к. если там будет мало то это фиаско и придётся либо вытряхивать карманы на nema23 либо колхозить передачу
>>548268
Мнения разделились, ну ладно, я же правильно полагаю что подойдёт любой аналоговый?
мнение про "все пропало" неправильное, и, вангую, относилось к залипшему мотней соплу. Пластиковая херька на конце датчика, покоцанная паяльником - просто защитно-декоративная крышка.
Да, эндер это новичковый дефолт, он норм и проверен поколениями. В случае чего можно запердолить. Для коробок точно хватит
Для максимального кайфа и отсутствия пердолинга можешь глянуть a1 mini + ams lite, можно сразу цветные пушки печатать, но стоит 45к у барыг
>grbl и производные - это как марлин
Спасибо анон, это то что нужно, буду курить эту темку.
>>548246
>Дак он же именно про цифровую часть самосбор фрезера потенциально с мозгами от принтера
именно.
>>548255
Бро, я именно по фану хочу собрать, бакелитовое говно мне не нужно, поэтому самосбор хочу, выплеснуть творческую энергию в ЧПУ станок, и у бакелитового столик слишком маленький, мне надо больше, хотя бы ширина 50см х 1м длина.
>какие подводные?
Единственный — цена.
>хочется цветасто
A1 с тем же AMS.
>печатать на заказ
Конкуренции до жопы, нет своей ниши с репутацией — отбивать принтер будешь не меньше года, а там уже апдейт X1 маячит на горизонте.
Похуй. Распиливаешь модель на части, склеиваешь эпоксидкой, шлифуешь. Рабочая область не стоит такой переплаты.
Как вам такое устройство б/Rатья?
Обещают клитор на 200мм/с в формфакторе коробки от филамента
Осталась электроника и концевики
Прикол но за эту цену есть бамбук мини с АМС уже собранный
Помогите кто нибудь найти модельку наподобие
С гайкой.
Пробовал искать типа threaded tube fitting - одна хуйня выдалась.
Заранее спасибо.
Когда это паял ещё не знал что в подвижных соединениях нельзя делать пайку
Да ну так то да, но иногда простую хуйню проще скачать и не моделлить.
>>548622
Спасибо анончик. Вроде нашел что искал.
>Когда это паял ещё не знал что в подвижных соединениях нельзя делать пайку
Можно толстой термоусадкой зафиксировать чтоб само место пайки не гнулось
1) Экспортировал модельку с игры, понял, что она достаточно низкополигональная
2) Вроде проюзал Bevel в блендер, сгладил модельку результат на пикрил 1, засейвил, посмотрел в других вьюверах, показывает так же
3) Экспортирую в STL, загружаю в слайсер, получается та же низкополигональная моделька, что и до этого. (пикрил 2)
Я, может, чего не понимаю? Как это пофиксить? Bevel вроде применился без каких либо ошибок. Или проблема в слайсере? Пробовал и от аникубик и личи
Настрой разрешение экспорта
Хотя я всё равно е не понимаю как ты это будешь печатать даже на сла
Что конкретно нужно поменять?
Ну и да, саму ее я распилю и буду печатать по частям, на СЛА же печатают фигурки.
Результат в Блендере надо смотреть с включенным Shade Flat, и сетку тоже лучше показать.
Подумываю прикупить своему Ендеру 3 какого нибудь друга или подругу.
Пока не решил.
В идеале нужно что нибудь такое что могло бы без особого шума работать ночью.
Что нибудь бюджетное.
Скажите вот эта подруга тихо работает?
Или посоветуйте что нибудь такое что можно на авите найти.
Спасибо.
незнаю анон, хочется чего то другого.
Что скажете про пикрил?
Тихая машинка? Какие подводные? нашел запердоленный с кучей барахла вплоть до запасной директ башки, все за 20к
Но мне больше конечно интересны модели где баба например купила и полкатушки распечатала, я такой Анет А8 нашел, за копейки, там реально муха не еблась, а вот эти зпердоленные изначилованные вхлам онанитами, там понятное дело над ними изголялись по харду, и у них пробег миллион км пластиков.
>Ну возьми ещё одного эндера 3 например, с тихой платой
посмотрел, ценник от 15-20к , что то дороговато для почти что трупа, заёбанного вхлам жизнью.
>пробег
Да ничё ему не будет, не ссы.
>>548832
>>эндера 3
>ценник от 15-20к
https://sl.aliexpress.ru/p?key=V5gPOkE
Столько новый стоит.
Это который ты скинул, он прям реально тихий? Ночью можно спокойно печатать?
А то у меня от моего 3 Ендера через пару часов голова начнает болеть. просто не могу дома находится. при том в моей трешке от этого шума нигде нельзя спрятаться, вся хата от него звенит-пищит, просто невыносимо.
Скачал прошивку марлин, скинул на флешку, вставил в принтер, прошил. Можешь печатать с флешки.
2 минуты. Поставить обратно клитор точно также, но другой файл.
Громкие только старые они года три как на тихих драйверах уже все. Шум от вентиляторов всё равно останется, но он везде примерно одинаковый.
> Тихая машинка?
Смотря какие драйвера. Если поставлены тринамики в стелсчопе то в соседней комнате не слышно, но ускорения не выкрутить в потолок. Если в спрдсайкле или не тринамики, то орёт, но и ускорения можно выше ставить
Есть такая хрень: https://www.thingiverse.com/thing:3402989
Офигенно нужная хрень. Чувак который сделал - герой, т.к. у этих геймпадов очень большие проблемы с грипом. Но она сделана для SF30 (пикрил 1). В таком форм-факторе с тех пор выпустили геймпад Pro 2 и теперь эти грипы не так актуальны. А вот геймпад M30 (пикрил 2) - никто для него не разработал такие грипы, а они очень нужны, без них некомфортно долго играть. Если кто хочет сделать круто распиаренный проект на thingiverse, то вот вам идея. Очень сильно взлетит.
А, да, если вам не хватает 3D-сканов низа геймпада - так вот же они!
https://www.thingiverse.com/thing:5283852
А вот который с катушками вроде менее проблемно выглядит да ещё можно по хозяйству что-то сделать.
На какие модели стоит обратить внимание губу?
В высоту в среднем 15-20 см. Если брать самые мелкие детали то могут быть от 5 мм (всякие рожки и т.п.) . В целом можно наверно сравнить с сборными моделями военной техники. На пик пример литников.
Ну он просто хочет тебе сказать то у FDM-принтеров (которые ты имеешь в виду с катушками) разрешение зависит от размера сопла. Практическое разрешение у них 0.5 мм где-то по осям X и Y. Можно в теории точнее печатать если взять сопло потоньше, но эта технология очень грубая, чтобы нормальную поверхность получить изъёбываются с ацетоном и грунтовкой. Вон гляди какие наплывы. В направлении Z разрешение больше будет конечно, но насколько я уразумею тебя это не очень спасёт, потому что в какую бы сторону ты не повернул бы деталь - норм разрешение будет только в одном направлении.
Тебе однозначно хуйня со смолой нужна, т.к. у тебя всё изделие в высоту будет несколько мм.
Поправьте если я не прав.
Ну во как то так можно на FDM
Челибос-то будет наверное рассыхпуху заказывать, собирать с помощью шестигранника от кровати из Икеи и пасики на стяжки крепить. Там и качество будет явно не для минек. Он разочаруется и уйдёт от нас, станет гуманитарием и будет читать Кафку, а всё потому что ты послелил в него ложную надежду...
Да это не эндере 3 первых итераций напечатано, слегка доработаном.
FDM-frendly миньки тоже норм печатаются.
> шотландец уже не истинный шотландец
коммиблядский шизоид, ты бы хоть классиков почитал прежде чем высирать свой ебаный бред
Уебки. Хоть в этот тред не надо. Срите в закреп. А лучше в po
У меня есть моделька которую необходимо модифицировать, но я даже не понимаю каким софтом это делать, зашел вот в тинкеркад и даже не смог разобраться в интерфейсе, или я должен наугад по всем кнопкам хуярить? Ладно, так ведь мне ещё и надо модифицировать всё так, чтобы внутренние детали модели (платы\провода) туда помещались и крепились за что-то. Я даже не могу имаджинировать в уме как это сделать, это нужно примерно понимать размер платы и соотносить его с модифицированной моделью, нужно чтобы весь этот механизм работал. Я даже не могу представить с чего мне начать. Идти покупать курсы 3d max за миллон денег и два года учиться делать модельки?
Пиздец
Достаточно было черчение и технологию в школе не прогуливать. А сапры на достаточном уровне осваиваются по вечерам за неделю по гайдам
И ты что ли в софте для художки хочешь моделить техничку?
ТЫ видимо учился в ссср, у меня не было никакого черчения, а на технологии мы копали грядки для цветов возле школьного забора.
Чел, я 2000г р
>>548923
В описании
Если даже в уме не представляешь, то все печально, потому, что даже примерно представляя как все должно выглядеть можно заебатся перепечатывать
Двачую >>548920 школу кстати в 17 году закончил за пару вечеров на бытовом уровне раскурил компас 3д, видео смотрел только по непонятныс моментам, хотя справедливости ради у меня был ещё семестр черчения в университете на пару с обычным компасом
>Идти покупать курсы 3d max за миллон денег и два года учиться делать модельки?
Для тебя это единственный вариант, по ходу.
А мог бы скачать студенческий Fusion 360 и техничку лепить руками практически.
Да пиздишь ты, но если так, я тебя на 4 года старшезакончился в 14 году и у меня не было никакого черчения и технологии. Ты наверное в ДС учился в какой нибудь топовой школе с топовыми учителями. Я учился в дагестанской мбоу-сошсреди обезьян, где одна и та же училка по литературе вела одновременно и химию и биологию, пять лет подряд.
>>548926
> единственный вариант
Мда, найс вкатился в 3д
> Ты наверное в ДС учился в какой нибудь топовой школе с топовыми учителями
МБОУ СОШ N2 в ПГТ на 10к человек.
Читай книги, смотри видео, качай инженерную ветку
Смотря что. Мне блендера хватает, чтобы делать всякие корпусы для электроники. Блендер учится по ютубу без проблем.
Для блендера конечно есть костыльный плагин что бы частичку сапра притащить, но если с 0 то лучше в полноценный софт вкатываться
>Мда, найс вкатился в 3д
>буквально в следующем предложении был гайд
>Мда, найс вкатился в 3д
Я таки был прав по поводу курсов.
Я нихуя не понял, один пишет что нужно читать книги не уточняя какие именно, другой что нужно курсы покупать, а затем сам себе противоречит и пишет что нужно вкатываться в фьюжн. Почему нельзя нормальным языком блядь написать ?
Фьюжн осваивается за день. Но тебе помогут только курсы.
Ну тоесть тратить время и бабло чтобы сделать одну ебаную модельку
Тогда дай денях тому кто умеет. Что ты развелся. Или думаешь, тебе придут и разжуют как сделать один раз модельку которую тебе одному надо?
И да. Я замучался уже в телеге челу объяснять, как пользоваться ебучим сапром, чтобы сделать ебучую квадратную коробку.
Прогресс дал вам неограниченную базу знаний, помещающуюся на ладони. Учитесь ей уже пользоваться по назначению, вместо просмотра ссаных тиктоков
Он разочаруется, если купит фотополимерник и каждый сеанс печати будет ассоциироваться с гемором работы с вонючей смолой. Имхо начинать нужно с фдм
Я просто понять не могу, как люди в это вообще вкатываются, они что с 14 лет уже начинают осваивать моделирование? Почему я не могу просто зайти в программу и сделать заебись, почему я должен для этого заканчивать инженерный вуз, десятки часов курсов, иметь в школе урок черчения, нормального трудовика который умеет включать компуктер, а не только бухать в подсобке?
Я просто не понимаю как, а потом приходит чел выше и пишет что все знания в открытом доступе, двадцытьпервый век епты, технологии нахуй, нейросети, учи-нехочу, вот только чтобы во всё это вкатиться и освоить необходимо потратить кучу времени, ради одной ебаной детали
>>548942
Толку от твоего прогресса? Ну скачал ты книгу на комп, а раньше надо было ногами в библиотеку идти. Дутый прогресс, дутые технологии, костыль на костыле и еще ведь жалуются что быдло демпингует моделирование\айти, да чтобы вкатиться во всё это надо жопу себе порвать в буквальном смысле
>Ну скачал ты книгу на комп, а раньше надо было ногами в библиотеку идти.
Проиграл. Ты пробовал хоть раз что-то найти в библиотеке вообще?
Тебе уже сказали, если не хочешь тратить время трать деньги, закажи ебаную модельку у того, кто тратил время обучение.
Хочешь начать вкатываться катись уже к хуям в плане простых моделек можно за вечер ютубчтка даже буквы читать не надо от "я нихуя не понимаю" до "могу сделать коробочку, даже с крышкой" дойти
>закажи ебаную модельку
Подскажи где, желательно чтоб челик шарил за всякую инженерную муть, мог в расчёты, а не просто тяп-ляп вот вам моделька
>Тебе уже сказали
>"могу сделать коробочку
Я спросил как это происходит вообще, сколько занимает по времени и что конкретно учить по моему запросу, курсы по САПР?
можете прям в фак эту инфу добавить чтоб не спрашивали по десять раз
>как это происходит вообще
Легко и без задней мысли.
>сколько занимает по времени
Не мало.
>что конкретно учить
Всё можешь.
Вот не поверишь. Я никаких курсов не заканчивал. И кроме черчения на бумаге в нашей шараге нихера не было. И освоил это все я за пару вечеров в 25 лет. Просто потому что умею пользоваться Гуглом и ютубом.
Оправдывайся
Значит довольствуйся печатью 3д моделек с тингиверса. Это тебе быстро надоест. Либо вкатывайся в моделинг без нытья. На Ютубе есть ебаные гайды. Много. Или смирись что 3д печать-это не твое.
Ты там просил людишек тебе дать, которым ты заплатишь и они сделают? Ептвоюмать, открой ты уже гугл авиту или ещё какую хрень. Почему мы тут тебя должны учить пользоваться поиском?
>подскажи
Не подскажу, я сам делаю себе модели. Я не пойду за тебя на какое нибудь авито, не наберу в поиске "услуги 3д моделирования и печати", не посмотрю отзывы на исполниля, не напишу ему описав деталь которую нужно сделать и обсудив нюансы и цену, не заберу готовую деталь и не отдам деньги за выполненную работу.
>как происходит вообще
>сколько времени
По абзацу выше будет понятно или расписать? Ютуб - уроки программа нейм для чайников - повторяешь за умными дядями - пытаешься осмыслять - перестаёшь повторять за дядями - начинаешь делать то, что нужно тебе.
Ты как до почти 30 лет то дожил?
Открою тебе секрет, большинство людей вообще в душе не ебет что где-то есть какие-то умные дяди, 3д модели, принтеры. У них ютуб это порженькать с гарика бульдога харлаамова и посмотреть котиков.
> услуги 3д
> авито
Лолшто?
>>548973
ЧТО ИМЕННО "ВСЕ ЭТО" ТЫ ОСВОИЛ БЛЯДЬ?????
>>548977
> авиту
Пиздец, какая авита нах? Есть ж сайты с 3дшниками фрилансерами, но с ними проблема в том что они в инженерную дрисню и рассчеты не могут, голая модель не нужна, нужна рабочая
Авито хороший вариант рил. Там и модельку сделают и напечатают сразу. Могу челика посоветовать, он дохуя инженер конструктор, топ1 Яндекс услуг по уж печати и техническим моделям
Охуеть там гемора.
Открыл бутылку, налил смолы через фильтр. Начал печатать.
После печати слил смолу, отодрал пленку, модель ополоснул в спирте.
Конец.
Аэрограф чистить и то геморнее.
>>548900
Если это "норм", то я боюсь даже представить что для тебя значит "плохо".
Ты очень сильно перегибаешь, 3д моделинг нужен и будет полезен, ну может быть, процентов 10 из тех, кто печатает(разумеется в расчет не берем профессиональных моделеров, которые делают на продажу. Но они не факт что вообще печатью занимаются). Когда надоедает хуйня с главной тингиверса, приходят платные модельки с культов, модели из игр, покрас и вот это все.
Потому что если ты работаешь, а не сидишь у мамки на шее, то сделать самому модель, которая будет сопоставима по качеству с той, что продается за 5 баксов, будет стоить тебе раз в 1000 дороже с учетом временных затрат.
Чё ты доебался то блядь? По полочкам разжевать тебе как именно я осваивал и какие кады?
>Пиздец какая авита
Ну не ебу я в чем они сейчас и 3д модельки заказывают. А гуглить самому мне нет нужды. Всё что нужно я себе могу сделать сам.
Всякие модельки-безделушки нахуй не нужны. Мне нужна бывает разного рода техничка. А готовую техничку часто приходится адаптировать под свои реалии. И часто ее проще перечертить с нуля
Тогда вообще не понимаю что ты несешь. Освоить КАДы на уровне "сваять шестерню" это дело пары вечеров и это далеко от моделинга. И опять же, это сугубо по желанию т. к. есть студенты-макаки типа тебя, которые сваяют шестерню за 500 рублей. Тратить время на такое, с точки зрения экономики просто не выгодно, а с точки зрения хобби - сомнительно.
Есть конечно совсем поехавшие, которые сидят моделят и печатают условные замки для стиралки, всякие крючки и прочие анальные пробки, которыми и так завален алик, и при этом считают себя охуенными кулибиными из будущего, но это уже крайний случай.
Выглядит, как то что надо. На чем печаталось? Есть фото, как это выглядело до сборки, а лучше даже сразу после печати.
>>548895
Как истинный гуманитарий планирую брать готовый аппарат Кафку уже отчитал
Ты конченый или да?
Да это дело пары вечеров. (пусть хоть это освоит) Никто не мешает развиваться дальше.(сложные детали с кучей криволинейных поверхностей, сборочки всякие)
Разговор весь этот начался из за дурачка, который ходит и ноет, что ему надо что-то чертить и осваивать ради одной детальки, но при этом не хочет даже зайти в обоссаный ютуб посмотреть пару гайдов, где все разжевано для самых тупых.
И да. Я на заказ ничего не печатаю. Для меня это хобби, тяну пару своих проектов, плюс пара "рабочих" принтеров для нужд производства. За это я получаю дополнительный оклад.
Вот тебе. Самый первый канал из выдачи. Дальше сам
иди нахуй, говно
Это доработанный под директдрайв и клиппер самый дешевый Ender 3 первых версий.
Фото в разобранном виде нет.
Модели такие можешь найти на gambody.com (скачать бесплатно их они тебе конечно не дадут, но подсмотреть конструкцию можно)
Какое блядь черчение, черчение это умение читать и чертить чертежи по гостам, все эти пунктирные, жирные, волнистые линии и прочее. Ты тупой?
Ну чел базовую геометрию с черчением путает... Щито поделать
Не прогуливать черчение в школе не равно намеренно вкатываться в черчение, в школе вместе с черчением дают базовые навыки пространственного мышления и других таких предметов в школе нет, именно поэтому его не нужно было прогуливать.
>прогуливать
Ты два раза написал это слово. хотя ты со мной даже не знаком. Ты шиз или экстрасенс?
А только те кто с тобой знаком могут писать это слово дважды или что, шиз?
Смею предположить что + и - это дубли в плане разводки и сделаны просто для удобства, а сами пины там +5в, земля, контакт.
Возьми мультиметр и прозвони или найди датшит на плату благо у мэйкербейса они публичные
> mks gen l v1.0
В целом был прав кроме того что пин контакта не дублирован а уникален
>>549059
Спасибо, только я нихуя не понял конечно, попробую методом тыка. Главное что ни чего не замкнет.
Сопло должно быть впритык с горлом, из кубика должна выходить тонкая часть, у тебя же хуета какая то, еще и сопло неправльное, купи набор на е3дв6 нормальный и не делай себе голову
Кто-нибудь может мне переконвертировать .x_t фаил в .step или во что-то, что открывается во фьюжене? Ну или подскажите как.
Ну вот поэтому ты и деградируешь в треде двача про триде принторы
>Пробка формуется после 10-го слоя.
Температуру экструдера чуть убавь, градусов на 5-10
В нарезаном виде справа есть линейка со слоями. По ПКМ там можно пользовательский г-код вставить после слоя.
Anycubic Photon Mono 2x бери. Экран 4к, детализация ебейшая и размер стола уважаем. По скидкам можно урвать тысяч за 16.
Дальше по цене растет само разрешение экрана, но оно уже не так критично влияет на детализацию. Потом купишь, если решишь перейти во что-то серьезное.
в левой панели, где твои дизайны, потыкай всякие import/upload. Должно там работать.
>За 16к урвать
Ты ебу дал? Он 60 тыщ стоит, чё за акции такие что его за 16 отдадут :D
Симпатично выглядит, явно видно, что у человека есть время хуйней страдать.
У меня 16 на biqu h2. Вообще от хотенда зависит . На в6 и более крутых можно смело 12 ставить, или даже выше, но уже по ситуации
Пластик испортился походу) Или настройка от другого
Тут вообще все очень плохо. Но проверь сначала не открутилась ли ось з и ее мотор и на месте ли термистор
У меня такое было, когда я PLA в упаковке от PETG получил и стал печатать на настройках для него же
(ABSMaker если что такую подставу сделал)
>>549352
может у него модель в каком нибудь блендере сделана.
>>549345
Посмотри как показывает слайсер реультат печати,может там тоже самое.
>явно видно, что у человека есть время хуйней страдать.
у человека есть бабки на всю эту хуйню, значит он много работает и хорошо зарабатывает, и у него нет времени на хуйню.
>>549223
Анон, если не секрет сколько по деньгам тебе вышел твой станок? Хочу тоже себе фрезерок самосбор начать собирать.
Можешь подсказать по поводу управляющей электроники, какой набор ты использовал? Я пока склоняюсь к начинке от Эндера 3, но это не окончательное решение.
Из внезапных проблем умерла плата-конвертер иш шим в 0-10В и пока что приходится руками частоту потенциометром накручивать
>>549364
> сколько по деньгам тебе вышел твой станок?
Больше чем думал (думал тысяч 20 а там уже за 40, лол), но это было для души в первую очеред и можно удешевить выкинув швп и заменив винтами.
На скрине не учтено многое, к примеру разъёмы, провода, етц...
Мозги, стол, боковины взяты от стокового 3018макс, но всё это под замену:
- плата под лпт для линукцнц
- боковины слабые и от руки гнутся, замена на 20мм
- стол очевидно маленький
> управляющей электроники
Сейчас плата на атмеге328 с грбл, позже замена на то что писал выше
Для тех кто будет влезать советы:
- начинайте с проекта в сапре
- дальше/параллельно составляйте bom
- уже в конце берите железо
У меня получилось скрестить всё говно в один станок по удаче, все процессы делал параллельно, а с проектов в цифре я вообще затянул и уже его подгонял под то что есть на руках
Ну и занимайтесь этим в гараже, в студии это пиздец. После торцовки ещё месяц по углам стружка алюминиевая и пыль.
Из мастхевного это собственно торцовка, зенковка, сверлилка, пылесос с циклоном, сверло-метчик, блдц шурик, угольник с кл точности, угломер, штанген, индикатор с стойкой, тисы
По запаху и поведению это был именно пла. Я не знаю как он туда попал.
Уж сладковатый запах пла я не перепутаю точно
>>549352
>>549362
Филамент плохой. Поменял, нормализовалось.
Только собрал, откалибровал, взял комплектный шматок филамента, вставил комплектную флешку и печатаю дефолтную модель.
Нихуя не печатается, пикрил.
PLA насколько я понимаю, 200°/60° стоит.
Во-первых, самый первый слой ложится не ровной линией а какой-то хаотичной дриснёй.
Во-вторых в какие-то моменты модель просто отцепляется от стола и начинает елозить вслед за головкой от чего всё по пизде идёт.
Как фиксить?
Меня смущает то что калибрую я втыкая головку экструдера в стол (ну, с бумажкой), а когда он начинает печатать, он ориентируется на концевой переключатель. Он же срабатывает скорее всего чуть выше и ноль по оси Z хуй пойми где. Из-за этого первый слой говно?
У тебя либо слишком низко калибровка либо слишком высоко
Изопропанолом пойдёт?
Помыл, перевернуть ещё попробовал как в интернетах советуют, обезжирил. Тоже не помогло.
>>549417
Ну, похоже. Но куда дальше то калибровать? Я ещё перед печатью поставил Z-offset в минус пока головка буквально не упёрлась в стол – один хер всё уползло.
Да в смысле выше? Оно не кладёт пластик на стол, а наливает его сверху и тянет дальше. На поворотах стягивает углы и совсем пиздец получается.
Выше только хуже получается же будет.
Сейчас пол кошки получилось более-менеее, потом опять распидорасило внезапно. Видимо первый слой ну как-то закрепился, следующие ну хоть как-то печатаются, но как только нижний отклеился всё, пиздец.
Ещё гарь какая-то, это вообще откуда?
Гарь от пластика который по бокам сопла запёкся а потом шматком отпал
По идее ты должен отправить z домой, выставить высоту равную высоте калибровочного листа и барашками подогнать что бы слегка закусывало.
Купи клей пшыкалку для 3д печати если совсем нет адгезии
>отправить z домой, выставить высоту равную высоте калибровочного листа и барашками подогнать
О, а вот тут я не так делал, просто руками опускал рельсу. Спасибо, попробую, это как раз получится на уровне концевика.
>Купи клей пшыкалку для 3д печати если совсем нет адгезии
Это ж ПВА? Столярный IV развести и нахуярить кисточной ебанутая идея или тоже пойдёт?
Перекалибровал, запустил лодочку. Юбка от неё прям заебись, еле отодрал аж. А вот как только началась сама лодка так на втором же слое головка её просто утащила к хуям
>торцовка, зенковка, сверлилка, пылесос с циклоном, сверло-метчик, блдц шурик, угольник с кл точности, угломер, штанген, индикатор с стойкой, тисы
А потом после постройки ЧПУ половину можно выкинуть.
Запиши видео первого слоя, без каймы всякой. Стол у тебя ультрабаза? Протри спиртом. Высоту z точно откалибровал, должен размазывать первый слой, а не лить на стол.
Ну хотя да, тут вроде уже высоковато. Значит рили попробуй 3д клей с озона, начинать с самозамеса клея не советую)
Тут слишком низко уже :D
Может сопло забиться на первом слое и перестанет печатать тогда, у меня было на стоке такое.
А с потоком точно все ок?
Хз, как у тебя, но часть из перечисленного я либо купил лучше, либо давно задумывался
>>549429
О, похоже калибровкой и настройками слайсера со столом я первый слой таки победил.
Напечатал кораблик вполне заебато. Ну, конечно грубо, но насколько я понимаю это отличный результат для домашнего 3д принтера.
Понял что зафакапило первый подход. В момент когда принтер заканчивает одну линию и переходит к другой пластик хуёво обрезается и головка то поднимает небольшой отросток, то утаскивает за собой лежащую линию. Вот тут видно >>549429 например справа где очертания контура днища лодки должно было закончится оно внезапно завитушкой пошло вверх.
Надо наоборот чтоб липло, обычно с принтерами сразу пытаются впарить спрей для прилипания начального слоя к столу
Вроде вполне ок уже
Тут очевидно поддержки не нужны, а увеличить охлаждение или уменьшить температуру не помешает. Не стремайся ставить высокое охлаждение сразу со 2 слоя
Основание из куска столешницы, ножки из тпу фдпласт
Первый тест скорость 50, заглубление .5, фреза 2.5. На фото хуже чем по факту
Бамбуки когда совсем ничего пердолить не хочешь, креалити к1 когда готов перебрать принтер что бы протянуть винты
Но это всё кукоретика, уже который год печатаю на 5 медведе и вроде менять не собираюсь
Короче купил эту залупу, а у него платформа с ямой в центре. Пока печатал маленькие детали в центре, все было хорошо, как попробовал распечатать что-то побольше, то сразу пошла кривизна.
Еще он очень громкий, спать в одной комнате с ним будет невозможно. Печатает медленно, но я так понимаю это во всех нищепринтерах такая проблема.
В смысле медленно? А ты думал будет как на бумажном принтере, вжжик и готово?
Алсо перекатывай на клиппер и вэлкам ту зе клаб, бадди.
Вот есть у меня хуёвина, как перевести её в модель чтобы склонивровать? Или есть дыра, как мне построить втулку для неё?
С геометрическими объектами допустим понятно, штангенциркуля хватит, но что делать с какой-нибудь хитровыебаной формой? Слепок какой-нибудь перенести? Есть какие-нибудь бомжовские гаражные технологии?
С самодельными попытками в 3д сканеры пока не хочется возиться, это отдельное приключение и тоже не везде поможет.
Ну самый бомж варик это перемоделить с нуля, сложные формы требующие подгонки тоже в кадах делают же, поэтому они поддаются реверсу
1. Выкидываешь бумажку, берёшь щуп известной толщины.
2. Прогреваешь стол, сопло.
3. Поднимаешь сопло на расстояние, равное толщине щупа!
4. Настраиваешь зазор по щупу, типа, "пролазит, а если ещё чуть стол поднять, уже нет".
5. ??????
6. ИДЕАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ!
Это если можно взять и замерить старую деталь. Я вот сейчас попробовал – продолбался с углом и она не влазит. И модель переделывать и печатать заново. Не факт что со и второго раза угадаю.
И даже если можно, сложные детали охуеешь же измерять и моделировать, особенно какие-нибудь изгибы и закрытые пазы.
Ну да, я вырезаю нужный кусок и дебажу его, потом следующий и уже потом деталь целиком
Некоторые вещи можно сфотографировать в разных проекциях и чертить поверх фотографий. Не знаю как в кадах, в блендере это легко делается.
>Как это крепление на фитинге называется
Цанговый быстросъёмный фитинг пневматический.
Туго крутится, пропуски шагов.
6 пинов, креалити, каждый пин замыкается на 2 других, это норма?
Тут 2 левых A+ A- и два правых B+ B-
Пары букв должны звониться, не пары соответственно нет. Чекай какой ток, минимум 1А. Шаговики и не должны крутиться с выбегом
Хотя я мог немного подобосраться и два левых это А+ B+ а правых B- A- но суть одна и та же что одинаковые пары это один контур
>>550019
Про выбег речи и не идет, крутиться реально туже раза в 3 (чем шаговик на оси X), с какой то не ровностью, если быстро крутануть какое то потрескивание глухое. Может он засорился как то?
Как не хочется новый покупать
есть ли смысл переплачивать за Creality3D Ender 3 V3 SE или обычного эндера будет достаточно? и что за Neo версия?
Всякие се, плюсы и прочие про отличаются только размером стола. Все железо тоже самое. Бери по деньгам.
экструдер другой, автоуровень, интерфейс удобнее, электроника компактно сложена в платформу
Из минусов: арка шатко стоит, фиксируется на м3
Здесь его медленно обирают https://youtu.be/b9EVXAlqpb4?si=jAiXSGngF909LOfg
elegoo neptune 3 pro. У этого два движка по z и такая же область печати, чем это лучше бюджетных эндэров?
Могут ещё подшипники умереть или по магической причине сор между статором и ротором затесаться
>экструдер другой
ну для петг наверное пофиг какой или не?
>>550061
>автоуровень
пох
>>550061
>интерфейс удобнее
запустил на печать и забыл не?
>>550061
>электроника компактно сложена в платформу
просто похуй
кароче 16 рублей это без вариантов выбора я понел...
Ибо в комплекте с пукалкой шел всего один, а доп хер найдешь в Росии из за санкции, поэтому из за 3к придется поебаться
Неплоно. На чем чертить будешь? Не забудь выложить в публичный доступ.
какой лучшее взять под петг и аса термопласт
> аса
как и абс не липнет на ультрабазу
> развод гоев или рыли важная и нужная вещь
пла и петг можно печатать без клея, повредить не то что бы легко но и не сложно, обычно поверхность фактурная
Когда понадобилась гладкая поверхность (рассеиватели для светодиодов) то поставил себе обычную зеркальную плитку из леруа + 3д клей (ака бф2 + изопропил) так по итогу и сижу. Промазываю клеем либо когда зафаршмачил пальцами стол, либо когда после 5-10 печатей на одном и том же месте липнуть перестаёт.
Имхо покупать отдельно ультрабазу не имеет смысла, лучше пеи или 3д клея взять
У меня эндер с этой хуйней. Печатал только пла и он прилипает очень хорошо, снимать тоже хорошо, просто согнул и модель отклеилась по краям. При этом платформа оказалась с ямой в центре и теперь стоит вопрос, что с этим делать. Не знаю, связано ли это иммено с тем, что используется магнитная платформа или нет, но на s1 это часто встречающаяся проблема. Думай.
ясно кароче хуй забью, спасибо аноний
я тоже фонарь буду делать, только не представляю как рассеиватель считать
а вообще полупрозрачный петг норм для этого? как я понял РС УФ не держит и по факту мусор
>>550138
пет лист это путь вникуда, я забыл умное слово и не смог нагуглить нужную таблицу но смысл в том что все эти смолы хуелы пластики ниъуя не липнут к пластикам, поэтому клей будет более универсальным и качетсвенным солюшеном
Там все ко всему липнет ирл, но про клей да. У меня ултрабаза, 3 года печатаю на ней любыми материалами юзая клей)
>>550148
смола к петгу не липнет, и вообще по сути ни к чему кроме сталюки и пористой хуйни типа дерева или эппс не бондится
плюс минус все одна хуйня
бля запилите перекат я заебался эту портянку грузить
Запилил вчера внешнюю часть, сегодня вечером буду внутреннюю делать, может на печать успею поставить на ночь
>>550134
ohotaktiv.ru/card/?id=433609
пока роху жду решил запасной магазин сделать, тк в наличии их нигде нет и если этот, который в комплекте шел проебать или сломать - будет совсем грустно.
> а вообще полупрозрачный петг норм для этого?
Я печатал прозрачным петгом. Достаточного опыта эксплуатации нет
Мечта просто. Сколько надо двудулку в сейфе хранить ради этого ?
Видил проекты по PET бутылкам, но это скорее просто про халявный филамент, да и с бутылками проще потому что они в лапшу режутся.
А какую-нибудь половину модели либо плавить, либо рубить шредером только.
Сделать это всё конечно можно, но есть сомнения что гаражная переработка получится дешевле чем просто пойти и купить катушку.
Может хоть кто-нибудь кто себе станок собрал закупает на переработку?
Если облить текстолит клеем хватит адгезии филамента чтобы не оторвало при травлении?
Если лазер или графер прикрутить то понятно как, а вот пластиком возможно? Хуй с ним, пусть будет 0.4мм и выше, лишь бы дороги целые.
Всё идеально собралось с припуском 2 сотки
>>550177
Звучит как заведомо провальная идея
Принтер Anycubic Kobra 2 Neo.
Печатал PETG, потратил примерно пол-катушки (кило, 1.75), как начались проблемы с экструзией (сначала стало плохо давиться, затем перестало выходить вообще).
Купил новый хотенд, поставил. Взял SBS вместо PETG, экструдировалось сантиметра 2 - после чего снова проблемы с экструзией, её просто нет. Продавил вручную при открытом механизме экструдера (ну, вот этом рычаге), немножко продавилось, еще капельку экструдировать удалось самим принтером, и всё, больше ни в какую.
Хуй соснул, бочку сделал.
Иголочкой дырочку прочищал вот сейчас, ноль эффекта. Вручную филамент толкал. Мотор экструдера от платы головы вроде не отключал, сейчас потрогал провод немного - на месте сидит. Вентилятор головы работает нормально. (ну и, кроме того, следов оплавления на филаменте, если его вытащить из экструдера, нет).
В руководстве остался только пункт "exturder gear securlly tightened to motor shaft", но я не разбирал никогда собсвтенно экструдер и не понимаю, почему с шестернями должно было что-то случиться.
Т.е. по инструкции всё проверил. Еще говорят, что трубка тефлоновая перед термобарьером любит рушиться, сейчас хотенд остынет - я её проверю, но там же не должна была успеть она попоритьтся, хотенд был горячим буквально минуты перед тем, как перестать работать.
окэй, я вынул тефлоновую трубку (которая на входе), в итоге продавить рукой во время экструзии удалось. Затем он сам немного поэкструдировал без моей помощи. Сейчас попробую печать.
ох ебать, вышло дико круто, предвосхищаю =^-^=
8х8 адресников уже заказав 🤗
>>550169
запишись на СВО додик ебнутый
>>550171
нахуй тебе пет без гликоля?
> переработка
всегда убыток (ну может кроме люмени)
Ну или какие-нибудь рабочие настройки по печати petg? У меня нити никак не уходят, какой ретракт не поставлю.
Ну не настолько же чтобы паучье гнездо напоминать. Сейчас понизил температуру до 230 и обдув до 40, нити практически ушли, продолжаю пердолинг.
а что говорят топовые зарубежные солюшены и видосики с туторами?
Есть проекты печатных джойстиков, педалей и прочего пердолинга? Что-то беглый гуглеж результатов не дал.
Ну точно не заведомо. Меди похуй чем ты её прикроешь. Если пластик прилипнет то должно работать.
Ты чертовски прав, анонче. Гуглеж нипаруске сразу дал результат. Правда одни бабайки какие-то попались. Ладно. Будем посмотреть.
>>550184
в общем, печатать сам по-прежнему не хочет, но если в начале печати пропихнуть филамент рукой, то печает.
Вроде жить можно, но неправильно это всё как-то. а, нет, по второму кругу фокус не удался, как только рукой пропихивать филамент перестал - печать прекратилась. Зачем,кстати, тефлоновая трубка на входе? Чтобы филамент при движении головки не сдвигался?
О нашёл, видос где один тип делал так: https://www.youtube.com/watch?v=6T5zfDgzyK0
Дороги гигансткие конечно и не без дефекторв, но рабочая плата у него получилась.
Ещё нашёл другую тупую технологию: Маркре прикрутить и просто рисовать. Но там тоже довольно говнисто получалось.
ня, интернационал рулит, а ксенофобские ограниченные скотоублюды нит! =^-^=
>>550184
>>550202
Разобрал голову. Ничего харамного не обнаружил. Единственное - была пара ошметков еще старого PETG в камере шестерней экструдера.
Подал из CURA команду G1 E10 (экструдер вскрыт, но подключен). Нет реакции, шестерня не крутится. Помогите.
>>550204
Тоже вспомнил этот видос, ну метод хуйня, получается более заёбно и менее точно чем тот же ЛУТ. Есть такая хуйня, в целом
https://3dtoday.ru/blogs/sergeyr7/zasvetka-fotorezista-na-3d-printere-lazernoy-ukazkoy
Но тоже извращение. По большому счёту ФДМ для печатных плат может быть реально полезен только в качестве сверлильного станка, потому что прихуярив дремель к нему ты можешь сверлить отверстия с точностью до нескольких десятков мкм, но фрезеровать вряд ли. Для создания дорожек он в принципе бесполезен.
1. Попытка двигать Е без нагрева как правило это ошибка и прошивка не даст так делать
2. Очевидно подключи шаговик экструдера в шаговик одной из осей и двигать
3. Перетекать драйвера
> в качестве сверлильного станка, потому что прихуярив дремель к нему ты можешь сверлить отверстия с точностью до нескольких десятков мкм
А вот тут ты дружок пирожок не прав, низкая жесткость тебе не даст точные отверстия делать
Да выключи максимализм, заебатые дороги с указкой получились. Нахуй тебе для домашних поделий не нужно большую точность, не смартфоны собираешь.
То же самое и с лазером будет если его приспособить краску на трафарете сжигать.
И с дремелем нормально получится, тут больший вопрос в том не раздрочит ли вибрациями станину и рельсы принтера.
Да даже в видео где пластиком засрали получилась отличная рабочая плата которая достаточна для половины задач маминого радиолюбителя.
ЛУТ это такой же дроч на плёнку, тонер и его утолщение. Тем более что в 2024м году 2д принтер найти сложнее чем 3д.
Очень даже даст, у всех ось Z винтовая с большоооой жёсткостью, а нагрузка только на неё будет. Я говорю потому что сам такое делал и это работает, намного точнее (и проще) ручного сверления >>530492 →
Речи о фрезеровке отверстий не идёт, именно сверление
>>550212
>Нахуй тебе для домашних поделий не нужно большую точность, не смартфоны собираешь.
ЛУТом можно сделать посадочные места под TSSOP и под ESP32 в отличие от этой хуйни
>Тем более что в 2024м году 2д принтер найти сложнее чем 3д.
Любой лазерник с авито подойдет практически. У меня всегда был 2д принтер поэтому ЛУТ очевидный выбор, наиболее быстрый, наименее требовательный и довольно чистый по сравнению с любыми альтернативами которые позволяют делать посадочные места под TSSOP, модули формата ESP32, QFP. При особой пряморукости можно хоть под QFN делать, тут основная сложность не перетравить, а не разрешение принтера. Если ты делаешь какие-то поделки с только крупногабаритными компонентами, то там платы вообще не нужны и вместо них отлично подходит префборда.
Да это тоже из разряда любой дурак сможет.
Ты на FDM технологию предложи, вся загвоздка то в подручных средствах как раз.
Нормальный лазер скорее всего насквозь проплавит резист и прямо на меди нацарапает. С мощностью, скоростью и фокусировкой точно поебаться придётся.
Впрочем, можно вместо фоторезиста взять краску и её сжигать.
Для фоторезиста мне кажется должно быть достаточно колхоза из обычного диода, какого-нибудь коба на 3-6 Ватт, а вместо системы линз тупо накрутить то же сопло. Получится прям пинхол и пятно до 0.1
Уф лазер стоит 3к и за эти деньги ты получишь готовое решение с ттл управлением, радиатором с вертушкой, оптикой, понижайкой
> 3-6 Ватт,
Обычно люди говорят оптическую мощность а не маркетинговую
> С мощностью, скоростью и фокусировкой точно поебаться придётся.
С 1 и 2 ебля будет при любом раскладе, иначе просто быть не может, а 3 тоже будет, но это самая простая проблема.
Хотя поебать т.к. это делается 1 раз и навсегда
>оптическую мощность а не маркетинговую
Я про электрическую.
Оптическую у таких диодов даже не измеряют, это же не лазер, а подсветка скорее. Для фоторезиста таких хватает, обычно берут горсть и вешают на расстоянии нескольких см (чтоб равномерно было) как на пикриле.
Если взять что-то помощнее типа второго пикрила и сунуть его прямо впритык через дырку в сопле то тоже думаю должно засветить довольно быстро.
Не засветит быстро, у сла читай вся подсветка из пик2 набрана и занимает на 100% яркости +-30сек, а теперь прикинь сколько у тебя займёт даже по 30сек точками .3-.4 мм диаметра засветить хотя бы см2.
Лазер для того и нужен что бы условные оптические .5А на высокой скорости таскать по плате
Ну а если уже дрель прихуярил, так чего бы и лазер не прихуярить?! И вот у на станок по изготовлению плат со сменными головами. Апатом и корпус для махарайки напечатает.
Eryone clear если что, покупал с алика. На катушке этикетка от petg
Это если у тебя есть и то и другое. А тут вопрос как упростить себе жизнь с тем что есть
>так чего бы и лазер не прихуярить?!
Базирование. Мне будет проще напечатать маски на обычном принтере и совместить на глаз с отверстиями
Катушка картонная ? При какой температуре печатаешь, в кипяток ложил детали ?
Проверить физические свойства пластика. У меня детали из него не деформируются в кипятке. А старый petg той же фирмы но черного цвета и в пластиковой катушке деформируется
Я имею в виду лазер для гравировки. Чтоб не ебаца с ЛУТом
Жиза блять.
Я тоже ебался с одним китайским пластиком, печатаешь ты тыкой на темпе 135, и тут хуяк пробка, ты в непонятках пытаешься разбирать хотенд, и понимаешь что пробка встала прям в самом сопле, выкручиваешь темпу по +5 градусов - расплав вязкий, и тут хуйк на +150 грудусах оно снова начинает нормально экструдироваться, и ты такой в ахуе понимаешь что к прутку ПЕТГА в каком то месте просто припаяли пруток АБСа.
Может ты имел ввиду 235 и 250 градусов, наркоман ёбаный?
Только что напечатал ящик массой в 900гр размерами 320x260x220мм. Ноль проблем.
Потому что тонкие контуры трескаются.
Печать полимерами с абсом уже просто
Ну так с этим проблем вообще никаких.
Проблемы начинаются на открытой дрыге
У кубиков по дефолту есть пассивная камера бай дизайн, дрыги же нужно накрыть.
Первый тейк был про сложность печати абсом, если взять кубик и дрыгу как есть и НЕ знать о усадке то очевидно где будет брак
Хуй знает, у меня открытая дрыга, первые месяцы печатал только петж, потому что наслушался охуенных историй, что абс сложна горячо хуемое, а когда попробовал, охуел от того насколько абс ламповый пластик, печатается не сложнее петжа (хотя печатаю в основном мелочь до 10 см), детали более жесткие, издают звонкий звук, у петжа - глухой (это как целая и треснувшая керамика лол), а ацетоновая баня - тупо имба. Ещё почитал, что его вредность при печати сильно переоценена. Так что в последнее время больше им печатаю.
Это я хуёво запаял и надо только запаять нормально и всё заработает, или эти провода вообще паять нельзя?
так ты не печатай ящики блядь, печатай хай валю юник айтемс
и похуй тогда на ценник
зато нет вреда ебаного и не нужно сидеть в полнолицевом респираторе или ставить вытяжку и ебаться с исправлением косяков из-за сквозняка
Из ASA пробовал Хайтехпласт так это ссанина не спекается толком даже на 280. Ериван норм но уже стоит 2100р.
> Хайтехпласт так это ссанина не спекается толком даже на 280
ну пиздец
будут еще отзывы или мне зак лучше сразу отменять и не пробовать даже на обоссанном ендере который 280 даже не выдаст, 255 мах
Ничего толкового, тем более по КЕ, который относительно новый.
>>550218
Нет, у меня дома влажность чуть выше 20% (есть метеостанция).
>>550207
>>550181
>>550184
>>550202
спасибо за рекомендацию еще раз, после нагрева шаговичок крутится, после сбора (без хотенда) тоже отлично крутится сколько угодно и экструдирует тоже отлично, осталось дождаться пока остынет и собрать всё обратно (вот уже лишний винт образовался >_<), почему были проблемы - неясно. Мб те два мелких кусочка пластика мешали, но очень сомневаюсь. Хотенд новый абсолютно, напомню, на замену старого, на котором лажа началась.
>>550209
норм печатает. Спасибо. Хз в чем проблема была, гипотетически допустим, что в тех самых мелких ошметках пластика в камере экструдера.
Нахуя ты ящик печатал? Тот же абс листовой купить было бы дешевле и сколотить.
Ну охуеть. Эту ошибку вызывает установленный bl-touch. Походу надо с прошивкой контроллера ебаться.
Короче. Всё просто. Оказывается, надо его в конфиг прописать. Нахуя он читает все каналы ацп я не знаю, но если не вписать bltouch в конфиг, ругается.
или вообще забить хуй на трясску с воздушным гапом и просто прикрутить поверх? (но потеть же буде на улке или не?
еще вместо оргстекла думаю за защитное стекло, оно легко же должно резаться и колоться раз твердое, да?
Юля ну ты напиши инфы то чё это за хуйня и где она использоваться будет. Пока пишешь сам уже поймёшь надо там воздух или нет
Не слушай этого >>550414 ауешного пидараса гадкого тупорылого жрущего протухщее говно индуса блядь что ворует чужое. Пользуйся свободными и открытыми решениями freecad/realthunder
Нет. Но зондов много и аккаунт нужен и работает через облако. Но ы целом терпимо.
Фрикад ты с нуля не осилишь. Я попробовал, пару дней его изучал пытаясь смоделировать простую палку с парой изгибов и так нихуя не смог.
Перекатился во фьюжен и за пару часов интуитивно всё сделал.
Значит нужно вкатываться в солид.
А какой софт нужен для чпу станков фрезеров/токарников?
Перекалибровал стол и немного изменил отступ по оси Z, стало прям хорошо.(ну и температуру стола добавил)
вопрос:
1) ведется ли в эндере какой-то лог печати с настройками печати, а-ля
16.03. 2024 21:30 температура такая-то, температура стола секая-то, обдув включен
2) вижу что вертикальная грань монетки(ребро) не очень ровная(последний пик). от чего это зависит, куда смотреть?
А, и еще вопрос:
3) вот этот длинный вертикальный черкаш слева, он таким и должен быть? ну т.е. немного неровным, это так принтер сопло чистит или зачем он нужен?
ну ты все равно дует выключен. Уже что у тебя это реализовать, то со второй пикчи, попробую подтянуть, надеюсь причина в зависимости от солнечного света начинают осваивать ради интереса попробовал
вопрос, кстати - есть ли какой-то плагин для cura, чтобы она подобного рода черкаш начала делать? Без него очень плохо, принтер постоянно зацепляется за "соплю", которая висит на момент старта на сопле, и отрывает модель от стола кхуям, настройки типа raft, skirt и так далее не помогают так как их, внезапно, тоже радостно отрывает и начинает возюкать по столу.
Фича называется стартовый гкод. Дави хоть солплю в форме хуя хоть звезду давида
>чего там сейчас в пределах 60-70к можно взять
https://3d-magazin.ru/product/3d-printer-piocreat-g12-1200h1000h1000-mm/
~$52700
На сдачу гранулы тонн пять можно взять.
