Рассказывайте как что чинили и чем это кончилось.
Есть у меня 2 скопа С1-94 и один (основной, рабочий) в последнее время захандрил - стал мерцать луч. Гашением луча там занимается триггер на 2 транзисторах КТ315, питающийся от отдельного источника (отдельная обмотка преобразователя напряжения), находящийся близко к потенциалу катода трубки.
А недавно сделал себе изолирующий трансформатор, включил "больной" скоп через него и смог потыкать в схему вторым осциллографом без риска что-либо спалить (хотя самого слегка разок жогнуло от высокого).
Когда я подключился ко входу триггера - то наконец увидел, что ему на вход лезет помеха с частотой работы преобразователя.
В блоке развертке - тоже нет.
А на транзисторе есть.
Тогда я вспомнил, что между блоком развертки и транзистором - напряжение питания трубки 2 кВ. В нем и была причина. Оно получается выпрямителем удвоителем на столбиках Д5, Д6 и конденсаторах С7, С8. Вероятно, кто-то из конденсаторов сдох.
Я не стал отпаивать все, отпаял десяток проводов по краю платы, вытащил ее край и через щель добрался до интересующих меня конденсаторов. Отпаял кожух выпрямителя, потом и сами конденсаторы - они были между основной платой и платкой, привинченной к верху выпрмительных столбиков.
МБМ - металлобумажные конденсаторы, не сильно надежные. Вот и я напоролся.
Один из них оказался живой, другой - в обрыве, как и ожидалось.
Пошарил по сусекам - нашел один пленочник 0.01х1600V, откуда-то выпаянный в свое время. .
Хороший конденсатор, надежнее МБМ. Но один.
А хочется оба МБМ заменить.
Блин, обломно ехать в магазин, да и сомнения были, что похожие (высоковольтные) там окажутся.
Вспомнил что лежит у меня пара плат от теликов с помойки, вытащил на свет божий и вуаля, есть еще один, точно такой же.
Братья довольны, светят лучиками, ничего не мерцает.
Да и фиг с ним.
Что-то я обкакунькался с внутренностей твоего с1-94. Не знал, что туда ставили бытовые говнодетали. Это же то же самое, что старинный телевизор: ни надежности, ни стабильности долговременных. МБМ - вообще моветон ставить в такие приборы. Резисторы там у тебя МЛТ или ОМЛТ? Если МЛТ, то вообще пиздец.
Например в 73м сплошь военка, везде золото, толстый слой лака, кондеры тантал, трансы тороиды, отличные переменники. Пережил владельца-телемастера, который таскал его по вызовам. Проблемы были только косметические (снаружи заляпанный, не хватало одной ручки и декоративных пластмассовых накладок на ручки, я все устранил). ЭЛТ менялся до меня, детали на платах все родные, под лаком. Такие дела.
Ну я кагбэ знаю о их невыскокой надежности, но они крайне просты и легко чинятся. При том параметров их достаточно для 99% моих задач, синхронизация отличная (для остальных 1% у меня Fluke 105 и Tec TDS224 есть).
Верхний у меня лет 13-15 уже, если не соврать. Достался неисправным, был легко отремонтирован заменой не помню уже какого транзистора, потом еще раз или два дох КТ940 в развертке (горячие они там, что делать). Зарекаппил его давно.
Второй купил по объявлению года три назад тысячи за полторы, тоже заменил транзистор в развертке и электролиты.
А, еще в них стояли гнезда СГ5 (DIN) то ли для любительского применения, то ли для звука - выкинул, заменил на BNC и купил нормальные щупы за 10 баксов пара.
Мне эти скопы очень нравятся тем сколько они места на стале занимают. Занимают от слова нихрена.
Ну, для ремонта бытовухи достаточно и 1 мгц прибора. Да и прибор для этих целей в большинстве случаев - оверкилл, достаточно и какого-нибудь допотопного показометра, даже лампового. Собственно, для этих целей современные приборы выигрывают лишь в удобстве.
А что не так с МЛТ?
У меня к ним никогда никаких претензий не было. То, что резисторы способны дохнуть на обрыв без внешних проявлений - я узнал только в китайской бытовухе. МЛТ можно было только сжечь перегрузкой.
Хм, интересный эффект - скоп начал издавать негромкий писк с частотой развертки. На диапазонах 10 и 20 uS хорошо слышно. Если луч вывести с экрана вбок - пищать перестает.
Видать установленные конденсаторы склонны к какому-то пьезоэффекту и при модуляции тока луча начинают звучать.
Фигово, конечно, но надеюсь на их ресурсе это сильно не скажется.
Чистым оловом можно запаять самовар или кастрюлю.
Электронику пают припоем с флюсами. Самое простое и традиуионное - это оловянно-свинцовый припой ПОС60/61 и канифоль в качестве флюса. Без флюса паять просто не получится - припой окисляется и не растекается.
Когда стал использовать щупы со встроенным делителем (на минимальной чувствительности без делителя скоп может отображать размах только 40-50В, а даже для многих аудио усилителей этого маловато и нужен внешний аттенюатор) - обнаружил, что на некоторых поддиапазонах напряжение отображается неадекватно. На тот момент мне не критичны были абсолютные величины и я пользовался как есть. Но тут по наитию померил входное сопротивление и обнаружил, что на поддиапазонах 2 и 1 В/дел оно не 1 МОм, как должно быть а 500 кОм.
Полез в схему. Входной делитель у С1-94 состоит из 3 секций - напрямую, 1 к 10, 1 к 100, а градации 1-2-5 делаются изменением коэффициента передачи усилителя вертикального отклонения.
Вроде на чувствительности 1-2-5 вообще ничего меняться не должно, используется одна и та же цепь.
В результате параллельно штатной цепи подключался ненагруженный делитель сопротивлением 1 МОм, в итоге суммарное входное сопротивление снижалось в 2 раза, но чувствительность входа не менялась, почему я так долго и не замечал данной проблемы.
Подогнул аккуратно контакт - все пришло в норму.
Экран работает но мозги похоже ёк.
Скорее всего он приуныл насовсем, народ их после такого выкидывает, вроде мозги летят
>>260039
Там, в капле, тупейший АЦП с дешифратором, почему вы так пафосно его "мозгами" называете?
Очисти наждачкой черную смолу, там схема, берешь и перепаиваешь детали
Есть джва зомбоящика системы Samsung:
CS29Z50z3q маде ин Китай.
и
CS29Z50hkq маде ин Калининград.
Выглядят примерно одинаково. У второго где-то на плате коротыш, первый со слегка неживым кинескопом предполагается купить на запчасти ко второму, либо пересадить кинескоп либо плату.
Собсна вопрос такой: телеки хоть и внешне одинаковы но маркировки то сука разные. Может они и внутрях по другому устроены блеать ? Таскаться с ЭЛТ дурой 72-й диагонали только заради того чтоб соснуть с ремонтом, чот мне неохота.
Призываются шарящие в теме ананасы.
Если кины одной марки - делай из двух один и не выебывайся. Один хуй, сейчас ремонт ламповых тв нерентабелен. Только джля антуража можно такие телеки чинить или из энтузазизма, край за водку/пиво/мороженое. Эти гробы уже нахуй никому не нужны в 95% случаев, несмотря на их почти идеальную цветопередачу.
>Если кины одной марки - делай из двух один и >не выебывайся.
Дело в том что этого я как раз и не знаю. Поэтому и спрашиваю, может какой здесь какой мимохуй чинил эти ящики в самсунговском СЦ или ещё где и знает как там индекс модели образовывается. Просто второй телек предполагается купить в донорство и если кинескоп не подойдёт то получится что я его купил зазря, а его ещё притащить на дачу надо будет.
А ремонтники просят за него 5к.
>5к.
Выбрось нахуй это говно тогда и не связывайся. Или гугли подробности моделей, за тебя это никто делать не будет. Это древнее говно с точностью до последнего резистора давно есть в доступе. Или ищи, где коротыш. Но 5к за это, еще и в нерабочем состоянии.... Это даже не пиздец, я слов не могу подобрать подходящих. Может ты попутал, может быть 0,5к?
У меня за 250р два подобных никто не хотел брать. Пришлось один распаять, второй рабочий на дачу выкинуть.
На работе подобная проблема: есть десяток ЭЛТ мониторов, многие с плоским экраном элт, есть даже ийяма. Никому не нужны. Мне тоже домой некуда, места нет, да и особого желания тащить эти гробы. Руководство говорит - выкидывать. Мне жалко, некоторые моники вообще в идеале, картинка четкая, яркая и сочная, ни царапины на корпусах, даже пластмасса не выцветшая. Хочу распаять, но рука не поднимается. Вот как тут быть?
5к это пичалька. Этои самсунги слимовая серия. Кинескопы идентичны. Можно было бы взять, но смысла особого нет. Поэтому только так >>260386
Описание:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2938604&library=ruru&tab=1
http://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/phoenix%20contact%20pdfs/2938604.pdf
Допустима ли замена 8А диодного моста на 6А?
Собственно, сдох диодный мост и предохранитель, стоял KBU8K, впаял KBU6K (ничего лучше не нашел, оба 800в). Предохранитель был 6.3А, поставил на 4А. БП работает, но на большой нагрузке не проверял. Что думаете?
Я понимаю, что такой БП стоит диких денег, но мне оно для личных нужд, поэтому хотелось бы нормально починить тем, что есть под ногами.
>>260386
>Но 5к за это, еще и в нерабочем состоянии....
Не не, 5к хочет хуй-телемастер за починку моего гроба, аргументируя это тем что хули я хотел , это же 72-я диагональ...
Телек на запчасти планируется за 500р. купить.
Ладно, вы меня убедили, попробую купить, может всё получится и этот сосунг на даче ещё лет пять проработает.
поищи лучше диодный мост на 10А. а вот предохранитель, судя по мощности бпшника, и на 2 ампера поставить можно.
дернуло меня собрать ик станцию, инфы в интернетах валом, но очень уж всё противоречиво.
есть два пути: колхозить управление на мк с полноценными термопрофилями и проч, или же забить на всё огромного болтяру и заказать с алибабы дешманский и простой пид и с него рулить?
собственно вопрос к знающим: сильно парится по поводу термопрофиля или же примерно к 1градус/сек подойти и забить?
и снова вопрос: хочу и верх и низ делать на галогенках, думаю будет получше чем китайские ик грелки.
Попробуй мониторы на авито выставить рублей по 1000 за штуку - во всяком случае, я примерно за такие деньги взял 3 21" професиональных NEC'a с минимальной наработкой несколько лет назад.
китайцев ты в жисть не переплюнешь. А знаешь почему? - пиздой не так вышел.
Я и не стремился. Китайцы слишком дохуя денег хотят, оправданно, но вопрос не в том что жалко, а их тупо нет ибо нищеброд
>нищеброд
Но как же так, пишут два упавших самолёта 6 миллиардов стоили.
Не уловил, причем тут самолеты, когда я строю сраную паялку?
Я бы и самолет ебанул конеш, но ума не хватит, максимум дельтаплан.
>Не уловил, причем тут самолеты, когда я строю сраную паялку?
Да это /porаша маленько протекла, относись к ним как к домашним питомцам.
Мультиметр есть, паяльная станция тоже.
В руки попал ЗУ Dell, которую уже кто-то изрядно понасиловал. Кондер дутый вижу, но думаю там и без него проблем хватает.
Интересует сам процесс. Схему подходящую гугл так и не дал. Вот все что нашел. Все наставивший на путь истинный, лучи добра
Я поражаюсь, и этот человек еще называет себя нищебродом. Нищеброд-вариант ИК-паялки сделал я: просто заказал самый дешевый ИК-нагреватель на али ~$8, просто положил его на шасси от совкового блока питания с помойки и все. Я его даже не прикрутил к этому шасси. Никаких галогенок тф совсем поехал, что ли? Керамика эффективнее галогенки и глаза не выжигает., никакого контроля температуры, никаких профилей, все на глаз. Просто поставил сбоку обычный выключатель. Верх грею феном, просто потому что он есть. Если бы не было, то заказал бы еще керамику для верха за те же $8. Не усложняй, бро. Я этой махарайкой уже не один десяток тысяч рублей заработал. Если тебе для дела надо, то собирай такую же. А если не ехать, а шашечки, то можешь и с термопрофилями дрочиться.
А что тут думать? Меняй для начала кондер, потом включай и смотри, что на выходе. Если напряжение близко к номинальному и не скачет, при замыкании выхода срабатывает защита от КЗ, то нагрузи мощным резистором на 5-10 Ом или лампочкой автомобильной. Если напругу при этом держит и ничего не взрывается/дымит, то все ок, пользуйся. Если нет, то снимай то говно, которое прикручено к радиатору, и звони тестером/меняй. Но я бы не советовал дрочиться с этими БП. Я когда в СЦ работал, списывал такие просто сотнями и тысячами. Самые годные экземпляры забирал себе. Так вот, как их не ремонтируй, в большинстве случаев проблема опять возвращается, уж не знаю, с чем это связано.
хз что. Говорю же. Он в таком виде мне достался. Напруги мерил, что-то было, но уже не помню что. Вечерком померею еще раз, отпишусь. При подключении к буку лампочка на БП тускнеет.
Кондер то поменяю. Только смущает то что нету некоторых элементов на плате, которые вроде должны там быть, судя по маркировкам и следам пайки. Да даже выходная цепь перепаяна как-то.
Дрочусь с ним чисто ради скилла, понятно что проще выбросить это барахло.
На первой пикче отметил где по-моему должен быть запаян выход. На второй отметил то, чего вроде не хватает.
Да не обращай внимание на маркировки, эти платы унифицированы, может там изначально ничего не было. Следы пайки отметь, что-то не увидел пока.
По следам канифоли тут вроде явно паяли.
Сейчас перед глазами нету. Вечером опять достану ее померю все напруги и заодно получше посмотрю что и где перепаивалось
Там просто выходной фильтр "соптимизирован" и провод впаян до него.
Короче померил что на выходе. Между "+" и "-" напряжение больше чем должно быть. Как только включил было 19,8 В и помаленьку росло до 19,95 В (первые две пикчи). Между "-" и средним выводом 0,25 В. Между "+" и средним 18,69 В.
Средний это информационный канал, насколько я знаю. Какое напряжение должно быть между ним и "+" и "-", кто подскажет?
Куда копать, аноны? Менять кондер и дальше смотреть что с напругами будет?
Схема БП у тебя очень простая, даже не похоже на Делл, т.к. обычно у них все заморочено сильно, используется игла штекера чтобы ноут мог определить мощность подключенного БП, причем обмен идет цифровой. Далее в новых БП стоят две оптопары, одна для обратной связи, а вторая для того, чтобы БП сам себя выключал, когда к нему никто не подключен.
У тебя на плате стоит попсовейший UC3842, нет микросхемы Максим в выходной части, одна оптопара. Скачивай даташит и типовые схемы на UC3842 и привязывайся к своему блоку по ним. Там и разберешься, что и как работает или не работает.
Я подозреваю, что у тебя БП китайская подделка, слишком он простой.
Ты конденсаторы поменял? Остальные, которые не вздутые, проверил на оставшуюся емкость?
И не надо измерять напряжение без нагрузки. Дай ему нагрузку хотя бы 1-2А. А лучше сначала поглядеть на малых нагрузках, потом дать номинальную.
спасибо за ответ по теме.
Не, 99% это Dell. Там как раз и используется игла для передачи данных. За передачу нее отвечает микруха DS2501. Обвел ее красным.
Не делал пока еще ничего. Т.к. не знаю с чего начать. Куплю кондер тогда на замену дутый и померю остальные. С нагрузкой понял, надо найти только чего к нему прицепить.
фикс. Не ту пикчу прилепил
Ха, DS я и не разглядел. Как я понял DS этот на работу блока влияния не оказывает, просто выдает по информационной линии информацию о мощности блока питания для ноута. У тебя Ослик есть? Надо глянуть, дает ли она что-нибудь на выход.
Погугли про нее и ее эмуляцию. Что-то типа: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=1549 и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=33322
Как нагрузку можно юзать 24В галогеновые лампочки для точечных светильников. 1 или 2 будет достаточно.
да, все правильно по DS.
Ослика нет, но там и смотреть нечего. На каком-то форуме писали что там глухо. Тjлько вот напряжения на моем БП между выходами не такие как должны быть. Может еще DS сдохла. Но на напряжения она не влияет, поэтому пока попробую с ними разобраться.
Ослика нет, зато есть баран - и этот баран ты. А ты >>262534 за ним повторяешь глупость.
Зачем придумывать несуществующие и вдобавок тупые жаргонизмы? Осциллограф он и есть осциллограф, иногда его скопом называют, сокращенное от осциллоскоп. Куда уж еще короче и самое главное - зачем?
Мне ясна ваша негативная позиция и вы на неё вполне имеете право.
Заменил дутый кондер. Померил напряжения. Между "+" и "-" без нагрузки - 20,2 В.
Нагрузил двумя включенными последовательно галогенками на 12 В 35 Вт. Ток нагрузки - 2,7 А. Напряжение между "+" и "-" 20,0 В; между "+" и средним выводом 19,07 В; между "-" и средним выводом 0,2 В.
Померил выходное сопротивление ШИМ не выпаивая между 5ым и 6ым пинами - 14 кОм. Померил напряжения на нем при включенном БП. На 7ом пине - 14,68 В, опорное на 8ом пине - 5,01 В. По косвенным признакам ШИМ жив.
Смущает отклонение выходного напряжения от нормы (должно быть 19,5 В). А так же наличие напряжения на среднем выводе. Фактически средний вывод сидит на "-".
Что дальше смотреть?
Отклонение небольшое, забей, все нормально.
Там все равно в ноуте дальше импульсные источники, им не критично чтоб ыбло строго 19.
А то что на среднем выводе 19 вольт???
Его к буку подключаешь, он не заряжает. На несколько секунд на БП тускнеет лампочка что-то щелкает в буке и опять она загорается ярко.
БП левый, но не в гавно.
Центральный пин - это сигнальный пин, цифровой интерфейс. Если ты его замкнул на питание - мог выжечь DS.
я его не замыкал. Затуил маленько. Померил сейчас на рабочем напряжение между "+" и среднем. Тоже в районе 18 вольт.
Короче в моем БП получается сейчас проблема только в немного завышенном напряжении
Включается. Переключает режимы чистый канал/перегруз. Динамик слегка гудит, но звук гитары не проходит. Через выход на наушники звук гитары тоже не идет. Ручки громкости и другие крутить бесполезно.
Что это может быть? Есть ли смысл заморачиваться?
Из инструментов паяльник и мультимер, в радиотехнике не понимаю нихера практически.
Фото платы собственно.
фото платы спереди. Гнездо input прозвонил, сигнал на плату идет. Потц громкости замерил - рабочий, меняет сопротивление 0-50кОм я корявый возможно не точно замерил
Кабель подключения гитары рабочий.
>>263246
Включи, потыкай пальцами по контактам входного разъёма, должен гудеть (но у тебя 90% не будет).
По маркировке на корпусах загугли и скачай даташиты на восьминогие микросхемы (90%, что операционный усилитель) с зелёной стороны и на пятиногий усилитель мощности, прикрученный к радиатору. Заодно пощупай их на предмет чрезмерного нагрева. В даташитах ищи где у них входные ноги и ноги питания. Включай и замеряй напряжение питания на соответствующих ногах. Заметишь аномалию — иди в сторону блока питания. Если норма — прибавь громкость и тычь металлическим предметом по входам микросхем усилителей, начав с усилителя мощности на радиаторе, — должно отдаваться гудением в динамике.
на восьминогих схемах замерил напряжение на 4 и 8 ножках, на всех трех 14.25 В. Там стоят JRC 4580. Если потыкать по 2 или 3 ноге отдает в динамике.
Усилитель мощности 5 ножек - TDA 2050, на ногах питания 30 В стабильно. Опять же если потыкать по другим отдается в динамике.
Дальше что делать, подскажите?
По 2-3 ноге какой микросхемы?
Выкрути все крутилки на максимум, протыкай по ногам всех 6 ОУ, покажи на плате от каких конкретно "тычков" появляется фон. Переключи клин-овердрайв, повтори.
Тогда можно будет определить место прерывания сигнала.
по восьминогим 4580 отверткой тыкал все тихо.
по пятиногому 2050 по 1 ножке отверткой тыкаю - отдается гулом в динамике.
Вообще если гитару подцепить по звук в динамике есть, очень тихо почти не слышно
Сделай хороший снимок платы снизу, поставь свет боковой.
А то на этом мыльном шакальстве нихуя не понять откуда сигнал идет.
Алсо проверь напряжения питания на восьминожках - есть +-12 или +-15 на 4 и 8? Относительно общего, разумеется.
+14.25 на всех трех, я померил уже >>263406
Спроси где-нибудь в Киеве или рядом.
Что там, ноуты не чинят что ли?
Дело в том, что у меня есть ахуительный в прошлом ЭЛТ монитор системы illyama. Так вот, с некоторых пор после продолжительной работы у него начинает построчно трястись изображение, изображение трясётся не всё целиком а именно строки. Хотел зафотать но нихуя не получилось. Включаешь когда вроде всё ОК, через где-то часа два изображение начинает потрясываться сначала чуть чуть, потом больше и больше. Собсна где искать причину этого косяка ?
Было: погорели мосфеты в обоих плечах раскачки преобразователя (вроде 3 из 4-х). Других повреждений вроде не заметил. Вроде кто-то менял мосфеты, но результата им не дало.
Проблема: мосфеты были нормально пропаяны (плата двухсторонняя). Усилок заработал, но не на полную мощность. В сравнении с моим старым 120Вт мистери, этот играет раза в 4 тише.
Что делал: плата на ШИМ контроллере TL494 (напряжения на нем такие: 4 dtc - 0.43В, 14 vref - 4.79В, 2 in+ - 4.25В, 15 2in+ - 4.79В, 3 feedback - 0.06В, 6 rt - 3.38В, 5 ct - 1.47В, 13 out ctr - 4.79В). Постоянное напряжение на выходных диодах на обоих плечах -51.9В и +51.9В относительно нуля. Вроде преобразовательная часть работает нормально. Схема защиты сделана на компараторе lm3390, в эту часть приходит вывод с 4 DTC ШИМ'а. Я пробовал исключить этот контроль и разницы не заметил. Так же исключил темброблок с его регуляторами и предусилителями - подал аудио сигнал напрямую в основную плату - разницы ноль. Так же на основной плате есть отдельный кусок с предусилителем на ne5532. По даташиту на него должно приходить +22 и -22, но приходит 16.7. К слову в цепи питания стоят стабилитроны на 18В, а на плате возле них написано 16.7В - поэтому хз, может так и должно быть.
Короче не знаю куда копать. Уже третью неделю пытаюсь сделать. Выложу фотки платы, т.к. схемы не нашел. Я начал рисовать принципиалку, но пока отрисовал обвязку ШИМ, обвязку предусилителя. Долго и геморно это делать. Помоги опытный анон, что еще проверить? Осцилла нет.. По требованию выложу нужные фото платы или сделаю замер где надо.
"Играет тихо" - уходит в клиппирование при низком выходном напряжении или просто недостает усиления?
Кто он по структуре - мост/полумост, класс D?
>400Вт номинал на 4Ома.
>-51.9В и +51.9В
Очевидный не мостовой класс D.
>>264980
>Усилок заработал, но не на полную мощность.
Тестируешь ты его надеюсь на 50-200гц?
Поделись своими достижениями.
В детстве по книжке ремонтировал свой телек "Рекорд" (3УСЦТ).
Отремонтировал N ЖК моников и телеков себе и знакомым перепайкой дутых кондеров в БП. Как-то менял пробитый ключ в питании проца на своей мамке, ключ отпаял с другой ненужной, он был слегка не такой, но все заработало прекрасно.
Умничка, ты принят в сообщество.
Можешь начинать растить усы.
У меня уже есть и борода. И димплом инженера-микроэлектронщика, лол. Но по специальности не работаю. Такие дела.
А меня возъмёте?
Недавно торкнуло меня учиться играть на пианино.
Взял для начала себе синтезатор Casio CTK-2200 с рук.
Около месяца он работал отлично и вот сегодня я подключил его к компу, сыграл на нем мелодию через MIDI он выключился и больше не включается(до этого все было отлично).
Работает от блока питания на 9,5В, попробовал запитать от универсального БП, все равно не работает.
Заработал от батареек, но на постоянную их покупку денег нет.
Что делать, Анон? Нести в СЦ? Или самому поковырять(паять вроде умею)?
>>265058
аноны, я не опытен, даже чересчур. Тестировал - тупо притащил домой саб и на слух сравниваю, работу исправного усилка на 120Вт РМС и этого. Мне тут один товарищ подсказал, что возможно межвитковое в трансе.
Универсальные БП говно, к тому же мог полярность проебать. Проверь БП на лампочку.
Вообще классика у таких балалаек - отрыв гнезда источника питания от платы в результате запинаний за провод. Разбери да посмотри.
Это не тестирование. Нужен осциллограф или хотя бы программа генератор и вольтметр переменного тока. Подаешь синус 50Гц, поднимаешь до появления искажений (жужжания высокочастотного), опускаешь, меряешь напряжение на выходе вольтметром. Должно быть 30-35В.
Может у него банально усиление в тракте меньше и нужно просто вход подкинуть.
Это сделаю. Почему должно быть 30-35В, разве выходное напряжение не зависит от коэфф трансформации? К слову кондеры на выходе инвертора стоят на 63В. И еще просьба, анончик, поясни суть операции подачи синуса и измерения вых напряжения? п.с. усилок чисто сабовый и по умолчанию режет частоты выше 250Гц.
И еще анончик, если бы было межвитковое, то логично предположить, что напруги в плечах были бы разные?
Да. А скорей все грелось бы шопездец - транзисторы преобразователя и трансформатор.
Потому что у тебя 50 питающего в плече. Делим на 1.41 - получаем действующее на синусе. Ну и напряжение питания просядет под нагрузкой, оно в таких махарайках не стабилизируется никак.
А помоему стабилизируется, там с выходных диодов через резюки 1МоМ заведено на неинвертирующие входы. И подключены DTC и Feedback.
И еще анон, почему на выходе усилка (клеммы на дин) нет напряжения? Мерил и постоянку и переменку, нихера нет. По сути там с транса на истоки выходных транзисторов идет напруга, а они просто дублируют частоту и амплитуду сигнала. По идее должно же быть в районе тех же 50В?
Проиграл, недавно ремонтировал подобный сасунг, нигде в городе таких светодиодов не нашел, воткнул резистор, пятна не видно, клиент доволен.
>>265095
Алсо, научился недавно пихать подсветку от ноутбучных матриц в матрицы от мониторов. Еще начал прошивать телефоны, всегда боялся чому-то лол. Оказывается, хуйня такая, аж не интересно стало.
Купил сегодня батарейки для пульта - всё пашет. Музончик качает. Единственный минус - все колонки и саб ощутимо так гудят, если нет сигнала. Причём, с любого входа и на любой громкости всегда один и тот же фоновый гул. Есть какие-то способы это вылечить?
>Есть какие-то способы это вылечить?
Конденсаторы высохли.
Если гудят все, то, как писали - емкости. А может еще вход вышиблен.
Да эта модель такая мудофильская, все юзеры жалуются, что гудит. Где-то ошибка в разводке земли.
>А что не так с МЛТ?
Гниют они. Выводы чернеют, в некоторых случаях на выводах вырастают черные волосы, лол. Не путать с зеленью от попадания влаги. Чернеют в том числе и выводы новых МЛТ, не паянных, так что причина явления непонятна.
Но чернеют выводы не всех МЛТ, походу от завода-изготовителя и даты выпуска зависит.
А высокоомные МЛТ (от сотен кОм и выше) уплывают вверх, т.е. вместо 150кОм может внезапно оказаться 200 и выше, что никак не укладывается в допуск.
Но вот ОМЛТ таких проблем не имеют, хотя внешне и по параметрам не отличаются. Из поверхностного изучения вопроса я понял, что, коротко говоря, МЛТ делают из говна, а ОМЛТ из материалов получше и по несколько другому техпроцессу.
>резисторы способны дохнуть на обрыв без внешних проявлений - я узнал только в китайской бытовухе
МЛТ проволочные и залиты суть какой-то эмалью, а китайские - металлопленочные из какой-то негорючей керамики. Поэтому тонкий проводящий слой в китай-резисторах мирно обрывается, а внешне при этом максимум будет трещина или отвалится кусок, и то только если на резисторе было высокое напряжение и возникла дуга. А МЛТ при номинальной мощности без перегрузок чернеют, хоть и работают при этом, покрытие у них не такое выносливое.
Вот помню раньше в ламповых телеках при КЗ в кенотроне выгорал в плазму 2вт МЛТ резистор в анодной цепи, огромное черное пятно от него оставалось (ТВС 110 ЛА мощная вещь), а вот с китай-резисторами такое не прокатит, максимум развалятся на куски.
>чернеют
чернеет слой серебра на воздухе, образуя сульфид серебра
Так как содержание серытоксичные выбросы в атмосферу в разных местах и разное время года различно и непредсказуемо, то выводы чернеют так же непредсказуемо.
Покрытие серебром может почернеть даже от твоего пердежа, достаточно наличия следов серебра в покрытии.
Хотя проверил справочники, внезапно было. Но походу не всегда. Черт его разберет, в общем.
серебра там было хоть жопой жуй, а на самом деле хитрого чернеющего сплава из разного говна
>>266630
серебро там на ногах, походу их облуживали ПСР или подобной хуйней, современем эта ебань чернела и нихуя не залуживалась приходилось зачищать хотя вполне достаточно опустить в нашатырь...
насколько помню такой хуйней страдали в основном коричневые резюки, с другими цветами такой хуйни не возникало ...
вообще забыл кагда последний раз брал в руки резюк с ножками.
Мож кондеры коротят на корпус. Или еще что-то. Вытащи из корпуса и попробуй запустить.
>>268617
Фото дросселя в студию. И ебать ты лох (прям как я).
Платку осмотрел, визуально никаких выгаров\отломов нет.
Подсоединяя питания ничего не происходит.
Вопрос стоит такой, как мне локализовать возможные варианты проблемм, диагностировать ее и решить.
Отличное фото. Чтоб тебя твои дети так сфотографировали на могилку.
Измерь напряжение питания.
Погни провод в том месте, где он изогнут у входа в мышку. Что-то меняется?
Прозвони все провода.
попробуй, хули. Мы то не знаем насколько ты удачлив. Утопленника для начала моешь в проточной воде с хозяйственным мылом жесткой зубной щеткой. Не посбивай элементы, но постарайся все тщательно отмыть. Потом можешь искупать в спирте, если есть. Если нет - забей, включай духовку градусов на 80 и клади туда. Без аккума ясен хуй. ЮСБ удобнее выпаивать феном. Потренируйся на чем-нибудь аналогичном, перед тем как ковырять 100Втным ЭПСНом
Я просто уточнить, не стёб на счёт духовки? Его конечно не жалко, и я слышал о таких методах но как то крипово
Покупаешь пос-61, оплётку, сплав Вуда, новый micro-usb, спирт (для спирто-канифольного флюса). Вскрываешь тушку, если рядом микрофон на двух проводках - отпаиваешь его в первую очередь, потом пропаиваешь сплавом Вуда все контакты старого разъёма. Потом суёшь внутрь паяльник - старый разъём сам отваливается. Собираешь всё лишнее c дорог, залуживаешь ПОС-61, ставишь новый разъём, смываешь спирто-канифольный флюс.
гайд по ремонту блока питания посмотрел в интернете.
>Измерь напряжение питания.
>Погни провод в том месте, где он изогнут у входа в мышку. Что-то меняется?
>Прозвони все провода.
Измерил, вначале небыло, потом было.
Нет проводов
Нет проводов
Короч Поменял батарейку - заработало все. Всем спасибо.
Пикрелейтед
Судя по ленточке и музейному ламповому показометру, ты заядлый патриот.
Чинится это элементарно, на коленке. Гуглишь схему, тех. описание. Проверяешь напряжения по схеме. Сдохло там или лампа или какой-нибудь конденсатор. Если есть комплект ламп, можешь сразу попробовать махнуть, но обычно у дохлой лампы не светится накал и ее сразу видно. Да, и можешь сразу прозвонить катод-нагреватель ЭЛТ, если он в обрыве, то нет смысла с ним возиться.
А меня не убьёт 3 кВ? Надо ли разряжать конденсаторы? Алсо, как позвонить катод? Это должен быть корпус трубки?
Я, кстати, смотрел фото в разборе и там некоторые лампы закрашены.
Спасибо за совет, даже не надеялся на помощь
КОНЕЧНО УБЬЕТ
за те века что существует этот прибор конденсаторы уже исчерпали свой ресурс
С такими вопросами лучше продай этот адовый агрегат ценителям, за 500-1000р. И прибор целее будет, и ты не словишь анодное.
И купи себе любой рабочий полупроводниковый, за 1-2к.
Этот гроб в рабочем виде, конечно, лучше осциллографа на ардуине, но все-равно это тот еще показометр. И неужели тебя не напрягают его габариты и вес, это ж пиздец такое на столе держать.
При особо большом желании починить это, создавай тему где-нибудь тут: http://rt20.getbb.ru/ и жди советов от дедов, должны помочь.
Двачирую. Заебался изредка тягать 20 килограммовый сундук с лампами и купил показометр на пердуине. 10 из 10 по сравнению с тем что было.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/eo7.djvu
Там анодное через кенотрон берется напрямую со вторички сетевого транса, ему пизда если дотронется во время работы.
Ты мне предлагаешь во включенную шайтан-машину лезть? Нет, спасибо
>>253685
Анон, если ты ещё здесь, расскажи как совладать с ЭЛТ и не умереть от поражения электрическим током.
Лол, сотворил ту же хуйню, правда, напряжение померить хотел. Буквально три секунды - щупы распидорашены, а аппарат жив.
у БП срабатывает токовая защита, ищи пробитые диоды на выходе, КЗ трансформатора
Диоды живы, но на обратной стороне есть три компонента с маркировкой ZD (стабилитрон?) первый и пятый вроде целы, а вот третий, с полоской, походу пробит.
Бляпиздецсуканахуй, я еблан. Думал-думал, а оказалось, что провода выходного шлейфа тупо спеклись вместе под термоусадкой.
бывает. Так человек приобретает опыт и умение анализироватьсам в -30 до винтика разобрал карбюратор в поисках неполадки. Оказалось кончился бензин
Вот это вот платка от пылесоса. Кнопка Выкл вне платы.
Две кнопки спереди - увеличение/уменьшение мощности.
Всего 5 режимов, отображаемые светодиодами сверху.
При включении втыкается 3-й (средний) и нужно докликивать до максимального.
Дело в том, что при работе и большой нагрузке эта платка ресетится, т.е. вырубается на мгновение и врубается снова. На 3-м режиме.
В этот краткий миг проскакивает искра в местах, отмеченных стрелками на лицевой части. От кнопки увеличения мощи до одной из соседних дорожек.
Проблема нарастала постепенно, теперь может ресетиться нон-стоп, даже с третьей мощности.
Аноны, что это, что происходит вообще? Какого хуя по плате скачет искра как от пьезозажигалки?
Залить этот кусок платы чем-то не проводящим не поможет?
Я бы промерил все входы/выходы и попробовал заменить это ардуиной, но там какой-то датчик, меряющий влажность (к нему подходит трубка), и чип как-то обрабатывает инфу с него.
Спасибо.
Для начала почисти плату со спиртом и нанеси слой мамкиного лака для волос.
Только что вырубился ноут (он работает от сети, батарея дохлая). Словно питания нет. Проверил зарядку - вольтметр говорит 28v, хотя на наклеечке заводской указано output - 19.5v. Гнездо с проводом, который идет к мамке - я прозвонил, рабочий. Че с ним делать, я хз
Искра от статики. Есть такой эффект в пылесосах - пыль, протаскиваемая воздухом по трубе трется и заряжает его. Побрызгай немного в шланг из распылителя, сними заряд. Или помой шланг в ванне. И вообще помой все неэлетрические детали.
А на указанном месте можно сделать плюху из термоклея для изоляции, но вряд ли это сильно поможет, пробьет рядом.
я проверил с другим бп, ноут не работает
Чтото уже с материнской платой
пиздец
Я сам нуб, но поищи типа "Определение неисправностей телевизора"
http://www.rem-tv.odessa.ua/help/tabl.htm
http://viktorkorolev.ru/opredelenie-neispravnosti-na-osnove-izobrazheniya/
И в современном веке нужно определяться с технологией по которой изготовлен телевизор
Судя по вопросу у тебя телевизор технологии Шредингера на состояниях квантовой неопределенности. В таком случае задайте вопрос в будущем до момента исчерпания проблемы.
Имеется AV-рессивер pioneer vsx-528, внезапно перестали работать все hdmi входы.
Девайс уже не на гарантии. Куда обращаться, как чинить итд?
Видит аккумулятор (процент заряда, заряжает), но вырубается при отключении зарядки и от батареи уже не стартует. Проверил две живые батареи.
Прошаренные господа, это что-то типовое же? Куда копать?
Отнес в сервис, там сказали 2500 за нижнюю плату с кнопками. Ну раз я облажался, то хер с ним отдал. А в сервисе мудаки наебнули экран, но шлейф с кнопками поменяли. Экран сказали менять не будут ибо боятся наебнуть снова. Отдали телефон и 8 тысяч в придачу за экран.
Сказал заказчику что нужна запчасть и придется ждать.
Заказал с алика экран за 5к, мне осталось 3 и с заказчика ещё 2к содрал. Лол.
Недавно то же самое случилось, и тоже s210. Решил заменить батареи. Открыл корпус АКБ, внутри 3шт LG 18650 по 2100мАч, решил что я самый хитрый, купил 3шт. Sanyo 3500мАч, перепаял, вставил, заряжается, от АКБ работает, но зарядка дошла до 55% и статус батарей поменялся на "уничтожен". Может мудрый Анон знает как наебать контроллер заряда и заставить его снова работать?
Куда копать?
Бамп немножечко. На контроллере заряда написано BQ30695a, нихуя не могу найти даташит, есть там ресет как на bq3060?
Смотри в каком месте у него греется через сутки, но еще не греется раньше чем через сутки.
>>278492
Тот же совет. Только сутки ждать не надо.
>почисти плату со спиртом и нанеси слой мамкиного лака для волос
>>275196
>сделать плюху из термоклея для изоляции
Спасибо, аноны, походу это прокатило.
Если вывернуть гамму на максимум - появляются волны.
Это подсветке кирдык ?
>ругой кабель
>если так же, то мат. плата
Спс. плата просто меняется без всяких изъёбств с калибровками, прошивками и прочей ебалой ?
Менял как-то кинескоп на монике, узнал блядь много нового, поучающие диды с espec - как там его надо мной знатно проигрывали в процессе.
ну еще бп глянь осциллом, вдруг помехи идут по питанию
мамка меняется без проблем, но стоит денег
Анон Посоветуй Контору в ДС по ремонту ИПБ UPS c выездом диагноста.
7000вт RSS не выезжают везти к ним 200кг не охота как то.
Анон посоветуй плиза контору в ДС, по ремонту ИПБ UPS c выездом диагноста.
"7000вт однофазный 220в"
Белые, типа сервисы напр. RSS не выезжают и везти к ним 200кг не хочется как то.
грамарнаци пофиксил и бамп.
Пропаял каждый элемент на плате, работает изумительно, хотя пайка на плате чистая и аккуратная, Во как.
Запиши характер гудения на диктофон телефона и выложи сюда (можешь залить файл на rghost, например, или на янедкс.диск)
SEXONIX, бля...
https://www.youtube.com/watch?v=IgAGV75Q4Xk
>Как определить что из них что без тестера
При помощи батарейки (касаешься проводками контактов батарейки, услышал щелчок - значит, эти два провода идут на этот динамик
Какие подводные камни? Я ничего не упустил?
> Что это за радиоэлементы, анон?
А476. Можешь не благодарить.
сначала полгода тренируйся поять два медных провода, а потом более сложные вещи - нихром, консервную банку, люминийчугуний почти не паяется
Флюсом убираешь окислы, потом лудишь припоем, потом только паяешь. Штекера это тоже касается.
Вот недавно паял говноштекер — так припой на нём не держался, а доводить до расплава резиновых вставок (3,5мм жека) не хотелось.
Сделал мелким напильником насечки, облудил по кругу и тогда только норм запаялось.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html
> И да, они (1с) тонкостями профессии не разбрасываются. Хочешь знаний - плати. Курсов много, но они все платные. У того же Гилева так, он готов делиться знаниями, но с теми, кто платит и осознает ценность этих знаний.
> Кроме них сейчас так себя стали вести ремонтники разной техники и электроники. Все знантя на форумах между своими. Тулзы и документация, как и секреты и тонкости ремонта - тоже в своем кругу и там, где собеседник не конкурент.
Пример - монитор.нет, такие форумы. Залетных " я хочу починить свой ноут, расскажиье где паять" посылают учить базовые вещи самим.
> И это охрененно правильно. А программизды и одмины вываливпют все в общий доступ, с готовыми скриптами и примерами, так, что залетные школьники демпингуют в ноль.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html - правда?
Ответы на 95% вопросов находятся на первой странице поиска в гугле.
Есди твой вопрос попадает в эти 95% - тебя посылают нахуй.
Суп, /ra/
Есть один сервант подкроват-эдишон.
Впихнул туда всою 1070, дабы ПОМАЙНИТЬ. Игор то нет!
Починил убитый грозой БП, чтобы запитать сию хуёвину и тут соснул:
Подключаю, все работает, напруги не просаживаются, ни чего не греется сверх меры. Собрал закидываю под кровать и тут трабла: Как только включаю майнер из бп начинают доноситься подозрительные звуки. Записать не удалось, посторонние шумы мешают.
Ну я напугался, открыл все назад, включаю - тишина. По итогам тестов пердит он только в собранном состоянии. Пердеж из области пикрелейтед, точнее моё ухо определить не может.
Уже час оно пашет на всех парах и все нормально, если бы не пердеж. Я же не усну!
Что посоветуете?
>Что посоветуете?
Всё норм. Акустический эффект дросселей. Меняй дроссели на нормальные, залитые в корпуса с эпоксидкой, или заливай эти сам. Но при заливке для нормального результата следует вакуумировать атмосферу, иначе в нём могут остаться пузырьки и он продолжит шуметь.
выкинь уж сраные наушники - они и предназначены для одноразового использования. Пайка тебе не поможет - у тебя руки из жопы растутпрост у тебя нет нормального оборудования для пайки.
Кароче на рисунке розетки 1 и 2, еще есть розетка 3 которая находится с обратной стороны этой стенки и она находится примерно на том же месте что и розетка 1.
В общем розетка 1 начала "шипеть", туда ставил мобилу обычно на зарядку, но когда начала шипеть то вообще не использую её. И вот она начала шипеть просто так, погугли, пишут что бывает из-за плохого контакта. Розетки кстати такие. Ну я болты покрутил туда-сюда ни на полном зажатии, ни в раскрученном состоянии шипение (искрило) не прекращалось. Пошёл вырубил рубильник и решил просто разобрать к хуям и замотать изотелентной провода, просто отключить кароче. Всё сделал, но теперь не работают розетки 2 и 3. Кстати искрило розетку 1 когда я что-то включал в розетку 2.
Собственно вопрос: почему отключив 1 розетку перестали работать и 2, 3. Это что-то из параллельного-последовательного подключения? Прально я понимаю, что розетка 1 замыкает всю цепочку и соответственно на неё самая большая нагрузка идёт сразу с 3-ёх источников?
И как это починить? Из визуальных дефектов я только нашёл в самой розетке куда вставляется вилка, там кароче где зажимается провод между болтом и гайкой, там пластина под головкой винта загнута в форму буквы V будто слишком сильно крутили и загнули, может из-за этого плохой контакт и искрило? Именно с этой дырки искры шли. ЛИБО это какая-то пиздорукая схема подключения самой проводки?
та самая загнутая штука, хз в этом проблема или нет
https://2ch.hk/dom/res/108486.html
Можешь попробовать тут, но это будет не совсем релейтед, какахами могут закидать шибче чем здесь https://2ch.hk/wrk/res/1070587.html
До этого 10 лет работала идеально. В чём может быть дело и что делать с этим говном? Может быть проблема в усилительных микросхемах?
Сходи на емуленд спроси вот этого человека "goodbye" он в них активно копался какое-то время.
1. Меняешь электролитические конденсаторы на новые.
2. Profit.
А они там меняные, но не мной. Может быть что это полопроводник какой то так себя ведет?
После прогрева или именно через 15 минут после запуска даже из горячего состояния? Искажения сигнала имеются? Или что-то от температкры отваливается в темброблоке или начальных каскадах, или проблема с питанием (отваливается одно плечо или земля операционника не контачит и уплывает к одному плечу), или с постоянной составляющей где -то в предусилителе.
Очень вряд ли, что полупроводник, раз плывет АЧХ. Или забыли что-то заменить или замененный так себя ведет. Энивэй - идешь по каскадам и проверяешь где косяк начинается.
Можно замыкать сигналы левого и правого каналов в разных точках (до усилителя мощности!). Если замкнул входы усилителя мощности а косяк остался - значит дело в нем, а там обычно электролитов 2 штуки всего.
Замыкать - в смысле одинаковые точки: вход преда левый и правый, по каскадам, выход преда левый и правый и т.п.
Ну и напряжения стоит промерить по постоянному току.
однажды чинил совкоусь, в котором несколько мелких транзисторов сгнили (в оконечнике). выпаивать и пристально проверять, не просто как пару диодов а и, например, на аш21э.
о, еще чинил совкоусь с плавающим саморазгоняющимся током покоя, но это просто. в таких ситуациях детали типа транзистров надежнее тупо менять. важно менять на заведомо рабочее.
несколько раз разными тестерами измерял сопротивление в сети, иногда и между фаз, и нихуя
>>292794
>>292806
Неисправность после прогрева через 15 минут, после перезапуска остается.
Искажений по осциллографу нет на синусе и на меандре на частотах 100Hz, 1kHz, 10kHz с нагрузкой в виде акустики.
Неисправность заключается в "уплывании" звука в правом канале, меньше громкость, завал высоких. Такое ощущение что усилок "мажет". Какой-то лайтовый дисторшен как-бы который не видно на осциллографе.
Я сначала написал что нет низких т.к. усилок давно стоит и ждет когда на горизонте появятся добрые люди могущие поделится опытом, по этому перепутал с симптомами, забыл.
После остывания, когда нет неисправности, напряжение банках мощника 30,86-31 Вольт на обоих каналах, разброс в таком диапазоне. На первый взгляд после включения напряжение в норме.
После прогрева и появления неисправности напряжения все те же.
Поменял местами фишки с сигналом идущие с платы преда на две платы мощника. Неисправнось осталась в том же правом канале. То есть проблема в плате мощника правого канала. Если бы
неисправнось перекочевала в левый канал то можно было бы утверждать что проблема в преде.
или хотя бы знает кто как протестить оную на работоспособность?
Замени конденсаторы в мощнике - входной и в цепи ОС, отстрой ток покоя и нуль на выходе.Ток покоя выставляется по падению напряжения на резисторах. Там по схеме 0,13 Ом, значит для тока покоя 20 мА выставляешь 5 мВ между эмиттерами.
>Поможет ли реболл
Из hw вылез?
Для начала прозвони транзистор, да и прочую обвеску проверить неплохо бы. А плату после пайки лучше бы отмыть ацетоном или спиртом, иначе возможны паразитные токи и обр. связь.
Радиононы, во сколько может обойтись работа мастера по устранению пульсаций тока и напряжения подаваемые на светодиодные ленты обычного 24" LED монитора, а так же установка/замена высокочастотного(100 кГц хотя бы) диммера?
ага видел я меняные чипы такими пидарасами как ты
не один десяток тысяч он заработал. тьфу бля
нормально там всё. тоже не один десяток килорублей заработал но делал на галогенках. затухла тема в связи с огромным количеством левых полудохлых чипов.
Стандартные процедуры вроде чистки от пыли и замены батарейки не помогают.
> В чём может быть причина?
Часы в RTC переведи на год назад, кек.
Суть, фонит динамик, а точнее любой динамик подключеный в правый канал. От компудахтера фонит очень сильно, сильнее музыки на средней громкости, от смартфона фонит слабее, но если поствить его еще и на зарядку, будет так же громко как от пк. Как я понял это из за питания фон идет. з.ы если докаснуться пальцем до любого самореза на сабвафлере, динамик пердит в три раза сильнее.
Не могу открыть корпус. Все болты удалены, передняя панель отходит, но снять полностью не могу. Ощущение -есть какая-то секретка. С обоих сторон - по бокам, что-то явно мешает - может кто-нибудь встречался с подобным - подскажите плз.
Развелось тупых немощных одноклеточных дегенератов...
http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20ch.%20TCM1.0E%20LA.pdf
>4.3 Assy/Panel Removal
Так там только болты и описаны. И всё-таки не удается открыть.
Ты дурак? Буковки ангельские там видел рядом, читать не пробовал?
>>4.3.2 Rear Cover
3. Remove the screws [1] that secure the rear cover. The
screws are located at the sides.
Be careful: Now the rear cover could be lifted but the SSB
and power supply panel(s) are mounted in the rear cover
and still connected to the LCD panel and other boards.
Those cables should be released first.
4. To release the LVDS cable lift the back cover a few
centimetres and move it downwards the set. Now unplug
the LVDS connector [2].
Так у меня проблема как-раз с тем что не на каких few сантиметров крышка не поднимается. Чувствуется что сверху и снизу крышка уже не держится, а вот боковые части намертво ( в фото отметил ) зафиксированы.
А судя по инструкции никаких дополнительных засчелок там нет. Такие дела
Sup, /ra/. Кто-нибудь пробовал греть вот такие FPGAхи? Обязателен ли для этого флюс, и если да, то какой лучше использовать?
А жил бы в ДС, мог бы брать за такой ремонт 4000 вообще без проблем.
вообще-то я в ДС и живу, а микроволновка стоит дешевле 4к. и вообще, вы уже заебали, насмотрятся своих сериалов и считают что тут всем с рождения 300кк\сек выплачивается.
Привет, Анон!
Есть ноут. И у него уже довольно фиговая на сегодняшний день матрица. Низкое разрешение и цвета. Хочу поменять. Подключение LVDS. Как мне узнать что туда можно вкорячить? Подойдёт ли любая матрица с лвдс-ом или есть какая то особенность?
Вот думаю. смогу ли я купить нужные эти регуляторы и сам их припаять. Разбирать очень не хочется , а повидимому придется, снимать все до последней платы. Мб здесь что то посоветуют, или лучше создать отдельный тред? Барахлят они уж давно и это напрегает, можно слушать в серс директе или как там без темброблока. но мне не хочется.
>>260800
Судя по даташитам, разница у мостов по сути только в пиковом токе: 300А - у оригинала, 250 у твоего. Пойдёт, хотя лучше оригинал или с запасом по току, как говорил анон выше.
Подцепи нагрузку, 50% от максимальной. Лампы там, или движок маломощный. Пару-тройку часов потестить.
Город? Как наиграешься, готов приобрести останки за 500р.
Дык, я и говорю, отдай мне, пока оно еще стоит 500р, починю - скажу.
С твоим подходом и, вероятно, нулевыми познаниями, вкупе с отсутствием приборов, девайс скоро разлетится на атомы и попадет в мусорный контейнер.
Если надеешься на чудо-вангу с телепатическим рентгеном, то можешь сразу покинуть борду, тут таких нет.
Я знаю, в инете куча тем про переделку, но там все либо городят балансирную зарядку, либо используют оригинальное зарядное. По моему опыту двача, тут больше толковых специалистов (серьёзно).
Паста ГОИ и шуруповёрт либо гравёр, а потом лаком. Не надо их варить ни в чём, там же алюминий. У меня амфитон 002, я свои даже не трогал, всё равно окислятся со временем.
>зарядником на 12 вольт
> оюычным зарядником
Что ты под этим вообще подразумеваешь? Что за зарядник?
>по такой схеме
Скорее всего батареи взорвутся.
12 вольт 1 ампер на разъём 6.5 мм, вот такой
Почему взорвутся, если зарядка через плату защиты идёт, кстати? Она на 4 с чем-то вольта уже отсекает ток.
>>307960
>Почему взорвутся, если зарядка через плату защиты идёт, кстати?
Потому, что перезарядятся.
>12 вольт 1 ампер на разъём 6.5 мм, вот такой
Это БЛОК ПИТАНИЯ, а не зарядное устройство.
>>307962
>Потому, что перезарядятся
Так ведь для этого плата защиты и стоит.
>Это БЛОК ПИТАНИЯ, а не зарядное устройство
ОК, какой зарядник из недорогих можешь посоветовать? Провод на 6.5 мм переделать не проблема.
Короче, я глянул, есть следующие варианты:
1. Взять такой зарядник https://ru.aliexpress.com/item/12-6V2A-12-6V-2A-intelligence-lithium-li-ion-battery-charger-for-3Series-12V-lithium-polymer/32694898693.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UwlXbe и заряжать им. Он подозрительно смахивает на блок питания, и я не знаю, что там внутри.
2. Взять такой преобразователь https://www.fasttech.com/products/4798800 и через трансформатор "родной" зарядки его подкючить, вот как на фото примерно.
Что посоветуешь?
step-down преобразователь - красиво
Кренка - быстро
Первое ищи на али за ~100р., второе в радиомагазинах за 20р. У первого меньше потерь.
у меня есть пикрелейтед регулятор напряжения. Я пробовал экспериментировать с напряжением при помощи него, но фейл - колеса не могут крутиться (чувствуется едва заметный толчок), только двигатель руля работает. я не наебусь также с первым или вторым (и что такое есть "кренка" кстати?)
Как я понимаю на твоем пике 317, должна справиться.
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32564548845.html
Хорошо бы её мультиметром проверить. Возможно подобрать сопротивление
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
>и что такое есть "кренка" кстати?
КР142ЕН(напряжение), советский аналог микросхем LM78(напряжение). Линейный стабилизатор напряжения.
Indesit wisn 82, после смены барабана перестала запускаться стирка. Вода заливается, и всё, ничего не происходит.
Если при этом сильно подуть в этот датчик давления, то барабан таки начинает крутиться.
Если включить режим стирки, то оно тоже стирает, но не нагревает
Это два тупо замыкающихся (мб один размыкающийся) датчика давления в одном корпусе, вода в барабане загоняет в него воздух
>>309092
На светодиоды выводится код ошибки, посмотри при зависании
Неправильно описал.
Режим стирки: заливается вода, потом оно останавливается и замирает. Никаких ошибок нет.
Режим полоскания и отжима - всё норм.
Может это быть из-за отсутствия контакта с термодатчиком? Фишка не фиксируется в разъёме
Теоретически да, или сам датчик уже сдох, или трубка где-то порвана. Но обычно через некоторое время ошибка все-таки выскакивает, проверь электролиты в силовом блоке и прошивку, если есть возможность
И не забудь нормально одеть пружинку, которая фиксирует трубку
Ну так вот. Анамнез следующий. Он не включается, только один раз вибрирует и все. Индикатор заряда не горит, юсб разъем живой, на выходе клемм зарядки напряжение скачет от 1.9 до 2.4 примерно, может это важно, я не шарю. Делать его дораха так что попробую сам. Я мало чего понимаю в этом, если вообще чего-то понимаю. Что можно сделать/проверить? Мультик есть но фена нет, smd поменяю а вот микруху скорее всего не потяну.
Заранее спасибо.
Ох, забыл добавить. От блока питания/другой акум он включается, то есть полный труп.
Подскажи, что проверять?
подобрать сопротивление, это выпаять родной резистор и заменить на другой?
Я как понимаю, не хватает стартового тока, когда колеса прокручиваю, то заводится. Ток хода 0.55А, а стартовый не измерить, наверное 2-3А. Хотя у регулятора по спецификации вроде как 5 - 1,5 А.... не понимаю.
Есть ножные USB педали, 3 шт на одной платформе (удобно для push-to-talk в играх).
Одна педаль глючит. То спамит нажатие бесконечно, то вообще не реагирует на нажатие.
Разобрал, внутри два инфракрасных датчика, смотрящих друг на друга (на левом фото одного нет, временно выпаял). Когда кнопка нажимается - расстояние между датчиками перекрывается и происходит нажатие. Правое фото - плата с обратной стороны.
Хотел тупо поменять датчик, обошёл все радиомагазины в своей деревне да, оба нигде про такое чудо техники даже не слышали.
Подскажи, в чём может быть поломка, как починить? В наличии есть мультиметр, паяльник и голова на полсотни ICQ.
Ик светодиод и фототранзистор.
Засвечиваешь диод и светишь им в транзистор - транзистор должен открыться.
На замену можешь выковырнуть из старого флопика.
Посмотри на выпаянный(сначала впаяй обратно) через камеру, если светится постоянно, но на перекрытие не реагирует, то меняй второй датчик(фототранзистор, есть в мышках)
>>311086
БЛя, за что? Как развидеть увиденное? Еще и резисторы в духе МТ или МЛТ. Умоляю, скажи, что эта срань родом из 90х, когда все лепили из совковых остатков на складах.
>у всех микрух названия стерты
Секреты родины, хуль, чтобы никто не посмел скопировать сей наигоднейший инжиниринг!
>Секреты родины, хуль, чтобы никто не посмел скопировать сей наигоднейший инжиниринг!
все куда проще, что бы комиссия не определила китайские мелкосхемы. у нас же ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ!
У меня дежавю.
Опять ты, ушлепок? Тебе же сказали - отвал пятаков под чипом, результат удара или деформации платы. Ремонт дорогой и сложный. В твоем случае абсолютно нерентабельно, выйдет дороже новой платы. Чуда не жди. Плату в мусорку.
Дислексик, ты почитай что я написал, нет там никакого отвала пятаков под чипом. Чип там вообще ни при чем.
Спасибо, технарь, а теперь мои скромные соображения гуманитария. Кондей вероятно часть контура питания. Контакт пальца с кондеем увеличивает его емкость - в итоге он попадает в нужный номинал по даташиту контроллера питания и плата заводится. То есть, скорей всего емкость кондея недостаточноая. Попробую замерить емкость и подобрать на замену с наиболее близкой большей емкостью.
>родился на улице Герцена.txt
На самом деле все проще - когда ты тыкаешь хуем в конденсатор, ты затыкаешь дырку, из которой выходит невидимый magic smoke. А вся электроника, как известно, работает именно на нем. Плата кончает невидимой радугой и приводится в чувства. Прикрепи к плате вибродилдак твоей тни, должно помочь решить проблему.
Сап, посоны. Есть смартфон, на котором пошёл по пизде вайфай и мобильная связь (симку видит через раз, но если не держать включенным режим "в полёте" быстро вырубается, сильно нагреваясь)
В общем, я мало что нагуглил, просто хочу спросить. Стоит отнести в ремонт или хуй с ним и проще новый взять? Мобиле 3.5 года.
Прозвони обкладки С18 и С20, между каждой и землей и каждой обкладкой и выводами кварца Y1. Результат доложи.
Прозвонил, все норм. В смысле контакты есть в соответсвтии с разводкой на фото.
Я правильно понимаю, что это тактовый генератор на кварце, который тактирует какую-нибудь PLL чипа? Тогда там емкости же десятки пф на кондеях должны быть?
Я ещё уточню, что мобила lg g3, стоил под 40к, когда покупал. Какой сейчас есть получше, но не такой дорогой? Я вообще не разбираюсь в марках и подобном говне, в характеристиках только.
Сломался кардридер, служил 12 лет как часы.
Apacer AP450
Вот, открыл корпус. Есть мультиметр, епсн25 и немного удачи.
Посоветуйте с чего начать "диагностику", лол.
>Посоветуйте с чего начать "диагностику", лол.
С юсб-разъема и проверки питания.
Забыл ещё написать.
К пк подключается, в диспетчере устройств - A request for the USB device descriptor failed. (код ошибки - 43)
Из проводника пропали "диски" кардридера.
Карточки (разных типов) не видит.
Пробовал на разных пк.
А куда мне тыкать?
>тыкать?
Сначала бери залупу и смотри на ноги юсб-разъема. Мне кажется у тебя оторвался от пайки +5В, хотя по фото могу и наебаться.
Не, не оторван.
Прозвонил контакты мини-усб с землёй,
потом посмотрел сопротивление (выставил на 200к) контакты мини-усб с землёй, слева направо результат:
01.3
141.3
136.7
0
0
НУ ок, лол.
Просто интересно, это ты понял из инфы по сопротивлению? И если да, то что именно не так.
Я просто не очень умный.
Не, по сопротивлению хуй поймешь. Втыкай шнур, меряй напругу на входе, после стабилизатора. Качай даташит на микру, меряй напруги на ногах. Выкинь лучше.
Золотой и краснозолотой это земля.
Красный микрофон, зеленый и синий левый/правый каналы. Погугли распиновку джека и вперёд.
Я так понял, что проблема в строчной развёртке. Но что именно с ней произошло? Или это сам строчный трансформатор принял истинную веру?
капациторы меняй, капациторы сами не заменятся.
вскрывай и смотри, хуле. если паленым пасет, то ты это увидишь.
или еще целая куча или. пускай разбирает и не ебет мозги, роды по телефону тут не принимают.
>межвитковое в ос
Кстати, вполне возможно, потому что из монитора сразу после включения идёт запах горелой изоляции. Ну или ещё где-то замкнуло.
Я её аккуратно разобрал, подключился блоком питания к контактам телефона (там где подкладывается аккумулятор), при нажатии кнопки включения ток потребления становится 0.01-0.015А. И ничего не происходит. Если не нажимать кнопку включения, ток потребления нулевой.
Визуально все чисто, запаха\гари нет.
Сам не ремонтер, только-только начинаю на бытовом уровне.
Даташит скачал, но нихуянепонятно.jpg, потому что я пока только светодиодные ленты спаивать научился, да по заготовке впаивать детали в готовую плату.
Как продиагностировать?
- геймпад от xbox 360 без батареек (1.5v x2), с раздолбанной секцией под н
- зарядные устройства 5 и 5.3v.
Наткнулся в инете на видосы как люди присобачивают зарядные устройства к геймпаду и играют, но нигде не говорится про то, на сколько они вольт.
Так вот, что будет если подать 5-5.3 на 3?
у vt1 переходы целы, дело не в нем. У XL4016 судя по всему сгорел выходной мосфет, детектив можно считать завершенным
а больше просто не чему, выпаял VD2 и свел схему к тривиальной с обратной связью через резистивный делитель - симптомы те же. Либо XL4016 неисправен, либо рассыпуха.
Там три с половиной детали. Проверь все.
Должно быть там то, на сколько стабилитрон рассчитан.
Стабилитрон же на U1 стоит. Он наверное про генератор на транзисторах V18, V15, V14.
Менял тристар, так как чаще всего проблема в нем,но результат не дало,что это может быть?
Чеком проверил уже 20 раз,ничего нигде не греется
>потребление тока от 0.3мА до 1.3мА
>ничего нигде не греется
Хммм, интересно почему же.
Когда мне отдали 5с практически задаром, с ерундовой поломкой, которую я устранил за 30 минут, я забил хуй и предпочел ему свой несвежий ведроид.
Зачем ты чинишь это обесценившееся говно, да еще с околонулевыми познаниями?
при токе в несколько миллиампер ничего греться не будет. Разве что какой нибудь миллиметровый отрезочек тоненького медного провода.
Анон нужна помощь. Есть спутниковый ревисер Openbox S5 HD PVR, и он не показывает ни один канал ввертикальной поляризации, горизонтальные работают ок. В инете вычитал что нужно замерять напряжение на стабе, должно быть 13v в случае вертикальной и 18v в случае горизонтальной поляризации. Я с радиатора стаба (он вроде соединен в выходом микрухи) намерял 14.2v и 19.28v соответственно. Стаб LM317T, если я его заменю то все будет ок? Или такие напряжения тоже нормальные? На входе антенны подписано 13/18v 400mA max что как бы намекает но я не уверен. Был у кого опыт в починке таких корчей и что делать?
Он изначально вообще отказывался стартовать, и в его БП нашел пару кондеров вздутых, я их заменил и он поехал. Есть еще подозрительный на 68uF 450v и он тоже внизу как будто протек, но я не уверен и пока не менял его, под рукой нету ничего, надо в магаз ехать.
Тогда что еще можно сделать?
В БП могли остаться кондеры с высоким ESR, но нормальным внешним видом. От этого могут идти импульсные помехи по питанию с непредсказуемыми последствиями. Поэтому, если нет ESR-метра, емкости в БП лучше сразу поменять на новые. Ну и сама приемная головка на тарелке может быть убитая конечно.
Голова точно норм, от нее работают еще 2 ресивера и у них все в порядке. А БП просто много кондеров, штук 20 наверное всего, заманаюсь их все менять.. Замена LM-ки точно ничего не даст?
Пока незачем ее менять. Напруги как мерял, с подключенной головой? Надо с подключенной, без нагрузки может все быть идеально, а под нагрузкой поплывет. Ресиверы местами менять пробовал? Заведомо рабочий на этот кабель или наоборот.
Да, на кабеле проверял заведомо рабочий новый и он все показывает отлично. Замерял при подключенной голове и отключенной, замеры одинаковые были. Ну завтра перепроверю-перемеряю еще разок. Могу сфоткать его внутренности, но особо никакого криминала на вид кроме кондера на 68uF 450v (он внизу намазан каким то китайским герметиком желтого цвета и по боку еще чем то темно-коричневым обмазан сам герметик, как будто кондер снизу протек) не увидел
Вообщем перемерял с подключенной головой тоже самое. Сбросил к заводским настройкам - каналы с вертикальной полярзацией заработали, но он не находит некоторые каналы из пакета НТВ+, которые раньше были, например Первый канал HD, находит только его Триколор версию на которую у меня кардшаринг не подключен. И TV1000 HD аналогично нет вообще, хотя новый ресивер их видит и находит вбивая настройки с сайта НТВ+. Может они перешли на какую то новую кодировку которую этот ресивер не поддерживает?
Тогда к железу больше не лезь, а гугли про обновление прошивки. Я в основном триколоровские ресы делал, да и то больше по железу, так что тут ничем не помогу. Но я бы обновился, может там еще заводской софт установлен, устаревший и в этом и есть проблема.
Еще до всех ковыряний я обновил бутлоадер и прошивку на последнюю актуальную для данного девайса, и как не гуглил ни у кого таких проблем небыло. Но сейчас они работают и не понятно как настроить те каналы что были что я сказал в предвдущем посте, учитывая что я вбиваю эти настройки на новом ресивере - все ок, старый ничего не находит. Может они в новом кодеке каком то или еще что? Такое может быть?
Никак, даже если предположить, что ты найдешь проблему, дешевле будет 2 таких новых мобилы купить.
Аноны, прошу вашей помощи!
Вчера сгорела дорожка на материнской плате, в результате отказали все USB-порты, в остальном ПК работает. Произошло это без особых причин, просто сидел гамал.
Дорожка довольно обособленная, широкая, 0,8мм в длину (шире, короче и обособленнее, чем на оппике). Небольшой опыт в пайке есть.
Планирую сегодня попробовать ее запаять.
Отсюда 2 вопроса:
1) можно ли запаять ее только припоем, без припаивания медных проводов и всего такого? Типа сделать дорожку из припоя по старому контуру, где она перегорела?
2) она ведь не просто так перегорела, где-то КЗ? Если сейчас запаяю, не случится ли КЗ снова, и не наебнется ли материнка?
1) Мгтф кинь.
2) Да, просто так не ебает.Иди по дорожке, смотри что еще наебнулось.
Измерь сколько туда приходит, кз не обязательно, мб приходит больше, чем рассчитано. Вообще я бы соплю напаял, это легче и если такое повторится, легко пофиксится. Твоя сопля из припоя выдержит большее сопротивление, что может распидорить и сам текстолит вокруг.
Есть две пары наушников, у которых пропал один канал, потому что испортился джек. (Если его потирибить звук возвращался.)
Я купил новые джеки, залупил оба провода к ушам. Под чёрной изоляцией в каждом - красный/зелёный и медный, обёрнутые вокруг какой-то белой нитки типа нейлона. Естественно припаял красный к 1, зелёный к 2, а обе земли - к 3.
В результате - оба наушника играют обеими ушами, НО только моно и только будучи вставленными как-то блять наполовину что-ли, а если вставить нормально до щелчка, играет только одно какое-то ухо и очень очень тихо.
Вопрос ПОЧЕМУ. Что там может быть неправильно соединено??? Я пищалкой проверил всё, 1-2, 2-3, 1-3, всё изолировано. Провода тоже не могут быть оборваны на длине потому что звук есть с двух сторон в каком-то одном положении. Ясно что что-то куда-то коротит, но что и куда, обесните.
Впрочем, если вставить в комп, а не в телефон, полностью, то всё норм. Но с родными джеками и в телефоне было норм. И старые и новые трёхполюсные. Новые джеки может какой-то не той формы? Я сравнил их глазами на вид, вроде одно и то же, может только среднее кольцо чуть пошире, но на 1/10 миллиметра типа.
Памахити
Цвета проводов нихуя не означают. Найди старый штекер и прозвони каждый кусок провода к контактам на штекере. И прозвони также все провода к новому штекеру. Определи куда идет какой и в соответствии с этим их припаивай. Скорее всего, ты перепутал каналы местами. Все провода должны быть друг друга заизолированы, лучше всего подойдет термоусадка.
Термоусадка выглядит лучше ебаной изоленты и гораздо надежнее.
да мне как бы всё равно идёт ли правый канал в левое ухо или нет.
там же ничего нет, три точки на джеке и четыре провода. я точно не припаял землю к правому или левому, проверил.
термоусадку использовал, мне вместе с джеками её завернули.
Я сейчас думаю что джеки просто неподходящей формы для порта на телефоне, может потому что дешёвые. В компе всё нормально работает.
Надеюсь ты телефоном не гейфон называешь? Для заднеприподных другая распиновка, если шо, они нетакиекакфсе.
обычный китаец. там правда кнопка ответа тоже есть, но на самом верху джека, и обычным наушникам всё равно.
Я обратил внимание что он ещё и не вставляется полностью. Может там пупочный мех накопился. Правда родные уши работают.
Есть планшет DEXP ursus NS470. Стал выключаться, решил прошить.
Прошивка сорвалась, т.к отошёл кабель - и всё, теперь планшет не реагирует ни на что. Комп его не видит, в рекавери не заходит, зарядка не идёт. Гуглить заебался, пробовал сделать загрузочную SD карту - тоже никак.
Что делать? Выбрасывать? Видел что-то про замыкание каких-то там контактов, но я как то ссусь. Поясните подробнее.
Аккумулятор съёмный? Если съёмный попробуй выпаять и пометь напряжение на батарее
Выпаивал. Батарея рабочая. Без батареи тоже пытался подключить к компу - ноль эмоций.
Всё это началось именно после прерывания процесса прошивки.
Ну, b+ и b- понятно было, более-менее. bc так тогда будет?
Спасибо анон. Осталось только мультиметр дождаться, чтобы схему полностью составить прозвоном.
Лолчто? Это где так? Вообще правильно мыслил, надо было прижать паялой.
Пиздец купил настолько парашу, что вообще инфы никакой нет. Вроде есть какая-то тулза researsh download иди тип того, первый раз вижу. Задача попасть в режим загрузчика/ сервисный режим. Для этого можно распотрошить кабель, замкнуть data+ и ground, в таком режиме подклбчить к пк и разомкнуть.
кВт/год: 175
Это сколько в час?
Продавать то их кому. В моем мухосранске майнеры водятся, но мы им за эти предохранители цены накручиваем и получаем постоянных клиентов, они других майнеров ведут и так далее
В основном те, кто компьютер себе собирает за недорого для игр, майнеры особо не интересуются. В объявлении обычно пишется что после небольшого ремонта (так по сути и есть, про майнинг тут уже не знаю упоминается ли) больше ничего не знаю, не спрашивал у него. Но спрос есть, а значит кому-то надо.
дохлая карта стоит максимум 500 рублей, дороже ремонтник ее не купит.
Хз, в моем мухосранске такое только за десятую от цены купят и то лохи какие-нибудь.
Откуда ты взял код ошибки, если он не включается? Скорее всего ты проебланил где-то, не отключил аккумулятор к примеру, когда подключал свои диоды. Давай больше данных, работает при отключенных диодах? Приходят ли напряжения на катушки? Внешний моник пробовал?
аккумулятора нет, от сети питаю, он включается, но кроме мигания циклически светодиодов ничего не происходит, про напряжения хз, внешний пробовал.
Пик отклеился. Такой же результат через подключение по остальным входам.
>Прогреваем видюшки в духовках, клеим тачскрины на "момент", паяем BGA на газовых плитах ИТТ.
Пик отклеился.
Мб катушке пизда? Звонится хорошо? При черном экране подсветка зажигается?
Вскрывшийся непропай на плате может быть. Просто пропаяй всё подозрительное.
Если подключить 3 любые лампы то картинка есть подсветки. Если 4 то нет.
>>333041
Кроме обычного паяльника нихуя так что предложение так себе.
И еще в догонку как определить подозрительное, для меня это вокруг чего плата коричневенькая и что греется и издает неправильные звуки, верно?
Ты какие кондёры запаял? low esr или какой-нить jamicon tk?
Часть с золотой полоской вроде лоу еср, часть обычные. Он жужжало-свистело и до перепайки электроитов, более того моник всегда показывал черный экран с любым кол-вом ламп. Во время того как работало 2 часа нормально никаких посторонних звуков не было. Так что я думаю это непропай-отпай-микротрещина из-за точечного нагрева.
>обычного паяльника
Не представляю, что ты считаешь "обычным". Обычным 40ватт с тонким жалом достаточно.
>>333057
Да.
Обычное управление (право-лево, вверх-вниз) работает нормально, а вот всякие "следуй за мной" или "вернись к пульту" работают до тех пор, пока он не отлетел примерно метров на 30. После чего работать перестают.
В какую сторону гуглить или подскажите, где спросить?
> В какую сторону гуглить или подскажите, где спросить?
В сторону "брать микроскоп и смотреть где у тебя плата треснула или детали оторвало".
Работают, но не хотят заряжаться. Если в работающие уши воткнуть зарядку они вырубаются.
Гугл сказал, что могла умереть батарея. Замерил - 2.98В. Вроде как меньше 3.5В они уходят в блок и не хотят заряжаться. Прикупил модуль заряда аккумуляторов TP4056. Подцепил аккумулятор напрямую - до 3.7В толкнул(или нет, я не шарю, но по замерам выдало 3.7В и при работе уменьшалось).
При подключении родной зарядки - тишина и мертвые с косами стоят.
Прозвонил подключенный разъем - 5.2В.
Прозвонил контакты без зарядки - 3.7В.
Подцепил батарею к плате на соплях - пошла штатная индикация зарядки.
Чего делать то? Прокачивать до посинения? Может контроллер заряда отбыл в мир иной? Как проверить?
Есть один блок питания от ночника, 4.5 В, 0.5 А
Он не работает.
Провода прозвонил (от штекера до внутрянки), визуально кондеры нормальные (не вздутые) как и всё остальное,
единственное, что диоды (которые чёрные цилиндрики такие, серые с одной стороны)
на диодном мостике (да и вообще на платке) при прозвонке не пищат а показывают сопротивление (560), не знаю, норма это или нет.
И один резик - по цветовым калькуляторам должен быть 470 Ом, а показывает на 2000-ах "004".
Может ли быть причина в одном резике? У меня нет подходящей ёмкости под рукой.
Отрисуй полностью схему.
> при прозвонке не пищат а показывают сопротивление (560), не знаю, норма это или нет.
Это как бы не сопротивление, а падение напряжения. Это норма.
> должен быть 470 Ом, а показывает на 2000-ах "004".
Ну может у него в параллели что-то включено. В схеме резисторы мерять часто бывает бесполезно.
ты купил говно, а не джеки. Почти всегда такие джеки немного неправильных размеров, а дупло на телефоне нежное, не то что очко в твоей пекарне.
>>327781 Этот пусть себе анус прозвонит
Нежное очко твое, сын собаки, написал же, что до конца вставляется.
Вообще обычно маркировка там есть, но раз это реле то 99% это диод, а ставят их туда чтобы избежать выбросов напряжения при коммутации обмотки, индуктивность же. Включается в обратном направлении естественно.
Нашёл на даче колонки, даже рабочие, но с динамиком вот такая хуйня. Есть способы аккуратно пофиксить это? На первый взгляд контрукция неразббираемая, но я не знаю.
>Нашёл на даче колонки, даже рабочие, но с динамиком вот такая хуйня. Есть способы аккуратно пофиксить это? На первый взгляд контрукция неразббираемая, но я не знаю.
1) Попробовать отклеить колпачок (ацетон+ватная палочка+скальпель аккуратно, не повредив диффузор), потом приклеить обратно
2) тонкой иглой от шприца проколоть и попробовать выгнуть. Технологическое отверсие заклеить суперклеем.
3)пылесос и обрезок пластиковой бутылки со стороны горла (края обработать и обклеить изолентой чтобы диффузор не порезали)
Суть такова: у меня в vr-очках один глаз потух - левый. Я поставил левый экран вместо правого и от заработал нормально. Осмотрел всю плату с двух сторон и нашел только один подозрительный элемент - он немного неровный и не выглядит таким же гладким, как остальные. Что это такое?
мне казалось, что кварцы продаются в металлической оболочке
Нет, это 100% кварцевый резонатор, а не генератор.
Выше на фото видно два нагрузочных конденсатора на землю и шунтирующий резистор (видимо на 1 Мом или около).
И на шелкографии обозначение начинается с Y.
Конденсаторы не всегда вздуваются, их в любом случае надо все проверить. Питание проверь с БП на плату с процессором, + на ней должны быть свои стабилизаторы.
Нахуя дрочить это дерьмо ? В прошлом году купил себе rigol 1102, довольно урчу, а раньше был совковый гроб с1 65
Я не он, но тоже 94-м пользуюсь в ремонте. Не жалко во-первых, во-вторых если и бахнет, то довольно просто восстановить. Сигнал им подробно не посмотришь конечно, да оно и не надо в большинстве случаев, достаточно увидеть, что он есть. А цифровик для разработки, отладки, тут уж без вариантов.
>>338464
Вам не кажется, что сравнивать современный рыгол с девайсами 30-60 летней давности - натуральный идиотизм и разговор ни о чем?
Единственное, за что те девайсы стоит любить и уважать - это за их феноменальные ресурс, надежность и ремонтопригодность, современные рыголы полвека явно не протянут.
> современные рыголы полвека явно не протянут.
И не нужно
Померил сопротивление мультиметром и впрямь один конденсатор коротил.
Остальные до бесконечного сопротивления не заряжаются немного (скорее всего это в моих измерениях дело, т.к. у всех примерно на одном месте стрелка встает), а у некоторых сопротивление нарастает затем чуть чуть понижается. Это норма?
Мультиметром это не меряется, только ток утечки. Должен быть более 100к. А ESR измеряют специальным приборчиком, который, в отличии от мультиметра измеряет сопротивление не на постоянном токе, а на переменном. Поменяй все на новые, самый простой вариант.
Он блять тебе сказал что один конденсатор в кз, при чем тут еср. сопротивление конденсатора при постоянном токе - бесконечность. если мультиметор показывает какое-то другое сопротивление, то это значит что он пробит
Если сопротивление конденсатора бесконечность, то он в обрыве. ESR при том, что если один в кз, то другие скорее всего на подходе, это азбука ремонта.
Такое бывает, когда сглаживающие конденсаторы емкость теряют, фон 50 герц лезет в канал так, как ты говоришь. Попробуй параллельно уже имеющимся подпаять какие-нибудь другие и посмотреть, будут изменения или нет.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=1774&p=11830&hilit=%2Anokia+n900%2A#p11830
Может я чего-то не понимаю и оно всё-таки как-то заряжает?
Никель метал гидрид заряжается просто подачей на него напряжения, там никакаие контроллеры не нужны как на литие
>Никель метал гидрид заряжается просто подачей на него напряжения
220 в. сетевого?
Приглядись, там конденсатор на 0,47 микрофарада. Дальше погугли "безтрансформаторный блок питания".
Процессор:
Pentium Dual Core T4500
Тактовая частота (MHz): 2300
Частота шины (MHz): 800
Кэш 2-го уровня (Kb): 1024
Оператива:
2 гб теперь 4
Жесткий
320 гб
Видео:
Intel GMA 4500M
Объем (Mb): 828
Все было хорошо до того момента, когда неразумная младшая сестра вставила флешку неправильной стороной несколько, блядь, раз и сломала сразу оба USB порта. Они какое-то время даже работали, если придерживать, но потом контакты погнулись. Какое-то время я пользовался SD картой, потом облаками, а позже решил Хуле тут сложного-то? и заказал с али пачку портов. Ноут я до этого уже разбирал и чистил, так что разобрал все и перепаял порты. Они естественно не заработали. Было решено отдать в сервис, где сказали что ремонт будет стоить овердохуя и полетел северный мост. Отдал какому-то знакомому своего бати, он перепаял порты намного аккуратнее чем я но починить не смог. Погуглив, я выяснил что если идет по пизде северный мост, то вместе с ним по пизде идет все, а тут только USB, так что проблема не в нем. Я нашел схему материнки что надо было сделать сразу и в очередной раз разобрал ноут. И тут я обнаруживаю что шина управления USB выпаяна нахуй и поэтому на них нет питания. Ну думаю хуже я уже сделать не могу, заказываю соответствующую микросхему, припаиваю, меряю мультиметром – пять вольт выдает, уже хорошо. Но при подключении чего-либо почему-то напряжение падает. Я забил на это до момента, когда просто включил какую-то шлифовалку для ног, просто так. И она стабильно заработала, в охуении подключаю флешку – снова нихуя, после этого вставляю шлифовалку – и она не работает, перезагружаю – она снова работает, а как вставляю флешку, геймпад, миди, етц. все перестает работать и надо перезагружать. В чем может быть проблема?
Новый взять не вариант, этот удовлетворяет мои потребности, и откуда у бедного студента деньги?
>шина управления USB
Наркоман? Ты про свитч U42? Он отвечает только лишь за подачу питания на USB. Если он, то правильно сделал, конечно, что запаял. Но стоит внимательнее глянуть первые же страницы схемы, и становится ясно, что линии данных у тебя идут напрямую в южник. Уж никак не в север где вообще такое видано?. Замеряй сопротивления относительно земли по всем дата линиям USB. На каждой паре D+/D- должны быть мегаомные сопротивления, почти одинаковые для каждой из пар. Видишь низкое сопротивление? Готовься оплачивать замену юга, либо смотри плату на алике. Также можешь погуглить отжиг USB в ICH5. Не знаю, правда, как на это отреагирует твой ICH9, но люди горелые USB отпаливают даже на Bay-Trail процах.
Нигде. Конкретно на красной плате стоит wacom asic, такой только в сервисе или снять с другого. Попробуй написать на европейский сайт, может продадут по почте.
Да хуй там плавал, я уже писал, сказали сломалось - несите в фирменный сц. Походу придется почтой отправлять.
>>343755
Ну давай, найди ее там.
Туда и писал, попробую на гейропеский теперь, но чет сомневаюсь, что мне помогут.
Они охуели блядь? Анус свой пусть не ремонтируют. Пиздец сука, выкинь нахуй и купи новый))), найс поддержка.
У тебя есть шанс реверснуть asic и сделать аналог на плис.
Я может быть и попробовал бы, но я уже пробовал свой традиционный батя-стайл ремонт в виде потыкать паяльником в контакты в надежде что оно заработает и вроде как в процессе отхуярил один микроскопический диод, так что тут уже пизда.
Ух сука, пердак с них горит, весь планшет состоит из трех модульных плат, неужели каждая составляет треть цены и менять их нет смысла? Пидорасы блядь, он десятку стоит сейчас, а они предлагают вещь за десятку выкинуть к хуям и новую купить. Может быть для белых людей 170 бачей - это ничто, но такой дискриминацией стран третьего мира я крайне оскорблен, пусть сосут хуй, в следующий раз понадобится планшет - куплю у китайцев за 2к.
>куплю у китайцев за 2к.
Лучше ваком, если без котов, то они служат десятилетями. А китайцы могут и тяп-ляп собрать.
Служат десятилетиями, а в случае негарантийного ремонта можешь его вместо лотка использовать. Пиздец, первый раз вижу, чтоб вещь дороже 50 баксов не ремонтировали совсем.
Вот она. За свой недостойный поступок он был наказан наклейкой позора. Но сейчас он уже богу душу отдал с обоссыванием планшета это никак не связано.
Нет, тройник спрятан за системником. Он ссал ровно на стол, обоссывая клавиатуру, мышь, иногда монитор и планшет. Фатально из этого всего многообразия пострадал только планшет. Наверное, он намекал мне, что нельзя таким ноулайфером быть, надо пойти пробздеться. Но тащемта за обоссанный планшет я ему почти благодарен, ибо с его поломкой я бросил играть в ебаное осу, из-за которого меня однажды чуть с учебы не выпизднули.
Я бы кота за такое обоссал.
Засунул бы в чулок, положил в тазик и помочился сверху.
>Ну давай, найди ее там.
По моему это тебе надо, а не мне.
Впрочем, подумал я, и пришёл к выводу, что скорее всего пизданул какую-то чушь. При КЗ на USB, обычно, аппарат в принципе не может стартануть.
Это да. Я уже мерял сопротивление, как только U42 припаял, мне бы сначала с питанием разобраться, оно выдает 5в до момента замыкания по какой-то причине я про это уже писал когда подключаю что-нибудь, падает где-то до 1.5в точно не помню, пару месяцев назад последний раз со всем этим ебался
Сажать что либо на розе моветон
От щелбана может отлететь.
В крайнем случае - хотя бы смешай с обычным припоем
Конденсатор - ограничитель тока, после него однополупериодный выпрямитель (для зарядки используется один полупериод). Обычная ультрадешевая схема.
Это мне уже приходило в голову. Тольк почему оно не моделируется на симуляторе Everycircuit?
На выходе какая-то хуйня а не напряжение.
I'D LIKE TO KNOW HOW
В каких местах его лучше использовать? Ноутбучные ключи сойдёт менять, сокеты?
>170 бачей
Это часовая оплата обоссаного мексикоса пердящего в стул за кассой заправки.
так вот, он сейчас тупо не работает.
Проработал ровно 1 год и кекнул.
Датчик и пол (нагревательный кабель) исправны.
В нём есть встроенный датчик температуры помещения, из-за чего в корпусе много прорезей и класс защиты IP20.
И поскольку он установлен на кухне, в которой ещё не сделана вытяжка и много готовят,
основная моя версия что что-то наебнулось от паров готовки.
Первым делом проверил контакты под резинками кнопок - вроде дело не в них.
Визуально ничё не подкоптилось.
Эта хуйня ремонтопригодна вообще?
С чего начинать диагностику?
С виду не скажешь что эта херня сильно потела, так что не от паров точно. Ремонтировать скорее всего уже нечего, подключай питание и замеряй ток потребления для начала. А ещё лучше визуально сначала.
Сразу говорю что гумус, прошу, сдерживайте жопную боль.
Итак: имеется моник со слабеющей led-подсветкой dell u2212hm.
https://www.dell.com/ed/business/p/dell-u2212h/pd
Учитывая все его паспортные характеристики
http://www.tftcentral.co.uk/articles/monitor_panel_parts.htm
, у него 98% вот эта панель:
http://www.panelook.com/LM215WF3-SLC2_LG%20Display_21.5_LCM_overview_14607.html
Больше не могу выставить желаемый уровень яркости 120кдм2, с калибровкой получается примерно 88. Тускло!. Хочу сводить его в СЦ, сменить лед-полоски. Но вот что меня смущает:
1) Какие есть нормальные СЦ в ДС2? Надеюсь тут есть ананасы-ремонтники, которые посоветуют.
2) Что насчет СИНЕВЫ в зависимости от подаваемой мощности у китайских лед-полос дедушки ляо, в среднем по палате? То есть, если на максимальный мощности будет ушатывание в 8000к, то это терпимо, и скорее всего на 120кд, смогу выставить нейтральный белый 6500 без сильного урезания цветовых каналов и потери цветового охвата. Но если там вообще пиздец под 10000к, то это ведь пиздец, я не хочу мучаться и получать 60% говно-sRGB в итоге. Короче, насколько качественный белый выдаёт все это 600-рублевое говно? Кто знает?
3) Является ли плотность монтажа 120 светодиодов на метр у ляо-полосок достаточно плотной для избежания световых конусов по краям моника (если edge-lit)?
3) Останется ли вообще после ремонта возможность регулировать яркость? К полоскам идет ДРАЙВЕР (с ШИМом я так понимаю), и посмотрев пару видео с заменой подсветки, я вижу - что-то они там мудрят с родным контроллером. Какую-то часть отрубают (инвертор?) и передают управление сигналом неродному драйверу подсветки. Я не могу проверить, есть ли на моем монике ШИМ, но не хотелось бы его заиметь. Можно ли/как обкашлять это дело с инженером в СЦ?
Извеняюсь по пункту 3. ШИМ есть, на минимальной яркость резко вдижущиеся предметы не фоне экрана СТРОБИТ. Тогда можно ли обкашлять вопрос на аналоговую реглировку яркости силой тока/напряжением?
Короче, я в рот вас всех ебал, вы просто кучка заумных пидорасов без денег и без профессий, кучка теоретиков, к вам бесполезно обращаться за советами касательно РЛ. Thanks for nothing.
>>345602
Я даже в душе не ебу о чём ты говоришь, поскольку в треде второй день.
Ты тут всех в рот ебал от того что тебе не дали нужного ответа через хрустальный шар?
Дядя усач решит твою проблему за 3500, а анон должен решить бесплатно?
Знаешь. А пошел ка ты нахуй, долбоёб.
Долбоеб, прочти что я выше написал, все конкретно и по полочкам, так что за вали.
> Дядя усач решит твою проблему за 3500, а анон должен решить бесплатно?
Сука, ты совсем кретин? Для чего это треда если не для бесплатной помощи?
> Знаешь. А пошел ка ты нахуй, долбоёб.
Взаимно, прыщавый.
>Двач, пишел просить советов мудрых, соснул хуйцов...
похоже ты на самом деле ебнутый
Лол, ты на слоуборде надеялся на скорый ответ, кусок дегенерата из /b/?
Я неадекватов, вроде тебя, даже за деньги нахуй шлю. Ибо себе дороже выйдет связываться.
Ебать ты порванный, тяжело наверно жить если так бесишься по любому поводу.
Не трать нервы на местных в следующий раз, иди сразу на monitor.net.ru Там сидят настоящие профессионалы, они сразу тебе дадут исчерпывающие советы по ремонту, буквально в этот же день скажут причину поломки и как устранить. А тут не трать свое время, оно ведь дорого стоит сегодня.
Как усилить место пайки? Пружинку или нитку намотать под термоусадку?
На каждый участок пайки по термоусадке, и на все еще 2 слоя термоусадки.
Это эпловские наушники, там 5 или 6 проводов внутри. На каждый по термоусадке? Толстая ебала выйдет, хотелось бы менее заметно.
На пикриле 6 проводов в термоусадке и ещё 2 сверху. По размеру подбирай.
Уточню — потемневшая дорога около питаний VGFX (графики) и 1.05V
Насколько мне известно, графика может не запитываться, пока нет соответствующего сигнала. Прошей еще флешку мультика и я бы на хаб дунул, без фанатизма, можно мультик на удачу поменять, если есть с разборок. Без схемы не проверить каких сигналов не хватает, но я смог нагуглить несколько ревизий твоей платы пикрил. Проверь сигналы мульта.
Нет, товарищ. Графика запитывается самой последней, после чтения бивиса и прохождения POST, потому на этот счёт не стоит париться. Интеловские хабы на прогрев ведутся один на тысячу, да и нафиг мне его греть, если он и так свежезапаянный? Вот мульта такого хер найдешь, конечно, но "наудачу" я и не буду его менять. Да и плата у меня Foxconn NEWTON, а от 7912 я только power sequence взял, потому шо хаб тот же самый.
Возьму, наверное, схему от кванты R53, да действительно гляну, шо там на мульте дергаться должно.
Во всем ты прав, забыл я про хабы от интела, действительно. Удачи.
Нужно заменить реле в терморегуляторе.
У того, что у меня есть, указано коммутируемое напряжение 250 VAC
А у сломанного - 277
Будет работать нормально?
2
Как проверить исправность такого реле (пик) и такого трансфотматора (пик) мультиметром?
Это был я >>345077
не было возможности заняться этой хуёвиной раньше.
1
Я тут подумал, может тут скорее у трансформатора обмотка сгорела?
Думаю, если б накрылось реле, экранчик прибора всё-таки показывал бы что-то.
2
Датчик и пол - далеко, на даче.
Терморегулятор можно запитать без датчика и нагрузки?
>>347130
Спермой небось залил, собака!?
Разбирай и новые дорожки черти.
водой но шифты работали несколько часов а потом внезапно перестали. как дорожки чертить7 повреждений нет вообще
Ну тогда злое колдунство происходит. К бабке сходи, в церкви свечку поставь, а на спину банки.
Или возьми мультиметр и прозвони дорожки.
После стандартных манипуляций переустановил винду - ничего не изменилось. CrystalDiskInfo говорит, что жестяк в норме. Прошу помощи у тех, кто сталкивался. Заранее спасибо.
мультиметр можно чем-то заменить7 мне надо 3 клавиши всего починить, как это сделать7
Дай угадаю, одна из них шифт7
Одолжи у кого-то. Либо сразу токопроводящем маркером рисуй.
Сильно дорогая клава?
2 шифта и правый энтер.
обычная
токопроводящем маркером попробую. как именно рисовать7 все ветки что есть7 они далеко тянутся
Проверяй ОЗУ мемтестом и ЖД на другом компе с помощью Виктории.
Я не специалист, поэтому решил спросить.
Не hp случайно? Зачастую это просто система защиты, найди схему и посмотри условия формирования сигнала включения.
Там какая-то система защиты, и правда, контроллер аккумов работает только когда подключены все четыре пина двух аккумуляторов, и если это не так - аппарат отказывается работать совсем. Даже один аккум не оставить.
Алсо, я не знаю как его подпаять, потому что паяльник эти железки не берёт даже с паяльной кислотой.
Нетбук irbis nb20, на него не вижу никаких схем. Наколхозил жирные зажимы от вакуумных пакетов чтоб хоть как-то зажимались аккумуляторы, херня получилась, но хоть как-то пусть будет теперь.
Я наверное как-то не так пояснил что я не специалист.
Есть два вот таких (пикрил) трансформатора.
Один - (предполагаемо) сгорел,
второй - новенький, сегодня купил.
Так как я ньюфаг, вангую поломку методом тыка. т.е. мультиметром.
Так вот, у обоих трансферов
на первичной обмотке режим прозвонки показывает единицу (обрыв),
в режиме проверки сопротивления (выставлено на 20к, ниже не видит) показывает:
"сгоревший" показывает 3.51
а "новый" 11.18.
Вторичная обмотка звонится в режиме прозвонки, показывает 078 на обоих.
Дайте советов мудрых.
Скажите что новый исправен а сгоревший сгорел.
Или ваш вариант если я не прав.
А то я нихуя в этом не смыслю.
Во-первых, ты хуй и говно для таких вопросов есть прикрепленный нуботред.
Все логично, у сгоревшей обмотки обычно есть межвитковые замыкания, от этого сопротивление меньше (3.5 кОм против 11.2 у исправного). И то, что тестер не пищит на сопротивлении в три килоома - тоже нормально. Пищалка реботает на малых сопротивлениях.
Хорошо бы еще понять, от чего сгорел первый транс, а то новый вставишь, а от тоже сгорит.
>какие надо покупать
тех же параметров, что и стояли (как ты определил проблемы с кондерами?)
Паяло сгодится кондеры перепаять
Там нет мочалки что бы жало чистить, можно купить в хозтоварах железную мочалку, нагар счищать. Можно влажную губку изпользовать, но железная мочалка чотче конечно. Припой в комплекте неизвестно какого качества, скорее всего самый хуевый. Хуевый припой плохо плавится и густой как каша, а должен быть как вода жиденький что бы все смачивал.
ну а что еще может быть, моник не врубается неск часов, мигает индикатор и появляется логотип, сразу тухнет и только через пару часов врубается, в инете у многих тоже самое было и все фиксили путем заменой конденсаторов
а можешь написать по порядку что делать что бы заменить конденсатор, дома нашел старый паяльник с припоем и канифоль, нужно что то еще?
Я хз че тебе писать. Ну берешь паяльник, выпаиваешь конденсаторы, зубочисткой или иголкой делаешь отверстия в припое, вставляешь новый конденсатор, запаиваешь.. так че еще
Можешь еще оплетку для распайки купить типа такой, пригодится что бы старый припой убрать и зачистить место пайки.
т.е. после того как сделал отверстия ставлю конденсатор , беру припой , запаиваю и все? а че с канифолью
На глаз дорожка целая. Походу на клею была? на вид по крайней мере. Китайцы ёбнутые? Опять посадить на клей/скотч прокатит?
>прокатит
Конечно. Тыщи раз так делал.
Все менять собрался? Фоткай плату нам давай в хорошем разрешении, на конденсаторы очень похоже. Берешь паялу свою, окунаешь в канифоль, затем в припой и с обратной стороны прижариваешь ноги конденсатора, попутно вытягивая его плоскогубцами, сильно долго не держи и на кондей сильно не тяни. Как выпаял, прикладываешь оплетку к отверстиям для ног и, нагревая паяльником, собираешь весь припой, чтобы получились сквозные отверстия. В них нужной полярностью вставляешь новый конденсатор, минус беленьким закрашен, окунаешь в канифоль, потом в припой и запаиваешь. Можно аналоги подобрать, емкость должна быть не больше заменяемой, напряжение тоже, но не сильно. Вместо 15в 20в нормально, а 30 уже много.
спасибо, я еще не смотрел сколько придется менять, на днях займусь
алсо оказывается дома есть паяльник старый, надеюсь он подойдет
1) На данный момент все электролитические конденсаторы без вспучивания, было два подозрительных, их я заменил (отмечены в синей зоне на картинке).
2) Напряжения на процессоре нет. Замеры всех мосфетов околопроцессорной зоны показали, что на истоке 12 вольт на стоке 0. Мосфеты имеют примерно равное сопротивление в 5кОм и 10кОм (мосфеты с краю).
3) Начал смотреть контроллер питания процессора ISL6312, по инфе из интернетов замерил напряжение ног: VCC = 5 вольт, EN = 0 вольт( я так понял он и должен быть нулевым в активном состоянии). Что еще можно с этого контроллера замерить для диагностики?
4) Напряжения памяти в порядке. 1.8 вольт есть. Правда меня смущает, что мосфеты памяти показывают разные значения. То есть где-то мосфет с истоком 5, стоком 3 и затвором 12 вольт, где-то вообще все наоборот, но это наверно норма, да?
5) Заодно потыкал напряжения в отмеченной на картинке синей зоне и вот там происходит что-то мутное. Один транзистор выдает 0.5 вольт из 3.5, второй принимает эти 0.5 вольт и преобразует в 0.3 Померил сопротивления: на втором всего 25 Ом, на первом аж 1 МегаОм. Очевидно это нихуя не норма. Примерно можете сказать за что отвечает данная синяя область?
Куда еще можно копать?
Отдали его мне давным-давно с старым ПК, и вроде говорили что БП не работает, по этому в комплекте ещё шёл китайский БП, который я конечно же не стал ставить, и купил новый Huntkey на 450 ватт, всё вроде бы нормально, но сейчас хочу купить SSD и чтобы его не спалить, я так понимаю мне нужен и новый БП, потому что этот Huntkey имеет адовые напряжения на выходе, скрин 1, на работе ПК вроде бы это никак не отражалось, уже года 3-4 наверное прошло, да, наверняка это уже ушатало HDD, и были такие проблемы с видеокартой, как вылет драйвера и зависание изображения до перезагрузки ПК, но происходит это рандомно, возможно и из-за памяти видеркарты, с ней были проблемы и у того кто мне её отдавал, так вот, можно эти напряжения как-то выровнять?
И второе, основное из-за чего пришёл, я хотел ожить этот ATLANT, вообще он внезапно включается, но есть один пиздец, он скулит/свестит как сука, просто при подачи на него напряжения, я так понимаю свистит дежурное напряжение, и причём вентилятор начинает крутиться сам по себе, я даже контакты не замыкаю, при выключении питания свист начинает затухать как остановка двигателя в HDD, похоже по звуку, свистит в области выделенной красным на втором пике, это и есть этот ATLANT изнутри, так же в выделенном месте аж чёрная мыль, всё слиплось как говно.
В общем блок конечно почищу, паять умею, мультиметр если надо куплю, глаз уже пал на модель DT-700D, понравился большой дисплей, сейчас хочу выяснить какие запчасти купить на замену, подскажите пожалуйста куда двигаться, БП кажется очень хороший и наверняка будет иметь адекватный вольтаж на выходе, ну и интересно было бы узнать как выровнять напряжение на том БП, который сейчас стоит.
чинил знакомой тянучке вибратор,
вроде не жалуется
Лол. Я виброкольцо на пенис чинил. Вибрик сдох, я туда от айфона 5s засунул.
Котаны прошу помощи. Принесли блутуз колонки
Там до дырки 2 микрухи услиени ВЧ и НЧ сигнала,
по НЧ понятно это TDA 3116- усилитель D класса
А вот Микруха ВЧ такаже ВЧ но другая форма :
1 строка: (дырка)PS 1316(дырка)
2 строка mp774(дырка)
3 строка cb890 15.9
Котаны памагите !
так аноны я вот разобрал а что менять не понятно
неужели его не купить? прошелся по сайтам везде под заказ
На плате блока питания очевидно.
Точную модель монитора назови.
Проверь блок питания. Подключи к монитору и постарайся измерить напряжение на нём в момент включения.
нечем изменять, проблема получается в нем?
Ну похоже у нас победитель!
Не мешало бы поискать кз на плате, но раз тестера нет - меняй банку. Может повезет
кое как разобрал его, еще и током ебануло, осталось найти конденсатор, подскажите а покупать лучше такой же или можно взять выше мкф
Такой же. Либо нескольо меньших, подключенных паралельно.
Олсо - обрати внимание на светлую полоску сбоку конденсатора. Это минус. Не попутай
Почему большей емкости ставить нельзя? Это же БП, а не аудио/видеоплеер какой-нибудь.
Ноут Asus x550v 2013 года. В нем сетевуха RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller. И эта пизда периодически отваливается. Т.е. что шиндовс, карточку чует, но не может с ней работать. В диспетчере устройств светит желтым треугольником, говорит "Запуск устройства невозможен (Код 10)", т.е. "я хуй знает, короче, не работает и все". Линукс пишет, что кабель не подключен а он подключен!!1 Но в lspci карточку видит.
Так вот. Первый раз, когда случилась такая хуета (дня четыре тому) я разобрал ноут. Не заметив явных косяков, просто почистил от пыли и собрал. Сетевуха приросла обратно! Вчера опять отвалилась под вечер. Сейчас вот разобрал, посмотрел на мать, собрал - работает. Чудеса да и только!
За месяц до этого сетевая пару раз горела желтым треугольником, но после перезагрузки все приходило в норму.
К разъему LAN некоторые дороги идут через транс GST5009BM LF. Может дело в нем? Но почему тогда через раз? Наебнулся бы, так уж наебнулся бы совсем.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Няшку авансом
Ну так перекинь чип с другой платы или купи новый, хули тебе надо? Все остальное - пустословие.
Если поставить сглаживающий конденсатор слишком большой емкости, то в момент включения когда он начнет заряжаться, пойдет большой ток, типа как кз получится на какой-то момент. И бп должен быть на это расчитан. Так-то можно увеличить емкость конечно, но в разумных пределах
Это я, отчаявшись, и без твоих советов сделаю. Мне интересно в чем может быть дело.
Вангую у тебя тупо неконтакт в разъеме. Убить трансформатор это что-то за гранью. Особенно говенные разъемы 8p8c поверхностного монтажа, их очень легко повредить, с силой запихивая патчкорды в разъем. У меня так разъем отваливался и висел на печатных проводниках.
Вариант, конечно, но почему тогда шиндовс выдает код 10 на карте в такие моменты? Не может же он детектить неконтакт разъема. Ноут последние месяцы стоит в статике на столе, как стационарка. Да и визуально косяков на разъеме не заметил. В любом случае спасибо за наводку наводку, ха-ха, поняли, да?. Присмотрюсь внимательнее к разъему.
Просто ты долбаёб, тебе выше написали что пизда чипу - меняй
будешь тянуть ляжет шим +5 +3,3 похуй и пойдёшь мосты менять или комбайн
где ты тут конча семёна увидел, очевидные проблемы с питанием очевидны
верхний ключ пробьёт тогда и посемёним
Вот ты смешной! Я же тебе написал >>349295.
>Все остальное - пустословие.
Почему бы и да?
Ты бы лучше пояснил подробней про ШИМ, и с хуя ли должно ключ пробить, чем выебываться. Понятно же, что я нихуя не про и хочу разобраться. Мне интересно, блядь! Почему сборка/разборка, а раньше перезагрузка, например, так целительно влияетпока, какова вообще природа поломки и т.п. А если не в знаешь, так лучше б и не пиздел. Это анонимная борда, здесь ачивок нет. Тупо поменять я и без твоих охуительных советов могу.
Эх, двач... Здесь все мои друзьяпидоры
Начинает перегреваться начинает моросить на шине дров видит что нет ответа пишет - устройство отключено
когда совсем перегреется пробьёт диод по питанию посадит накоротко линию питания, если шимка успеет то ни чего не случится просто в защиту уйдёт, если диод начнет искрить шимка начнёт повышать частоту - когда наконец замкнет, транзистор пизданет обратным током, переход слипнется +19 полетит в мост\комбайн
доступно друг пидор
осло моросит именно на шине так как дров не видит изменения ожидаемых данных а дескрипторы на месте - соответственно устройство видно а управляться дровами не может
Спасибо! Понятно. Хоть почитаю теперь про всю эту хуйню. Сейчас вот все арбайтен, если разберу - должно задетектиться по "горячим следам"? Алсо, прожарить чипан феном не варик? Может пездюк просто подотпаялся?
Получается что-то внутри самого усилителя. И собственно вопрос, я, не имея навыков радиотехники, но умея паять, смогу ли починить косяк? Или лучше даже не пытаться и сразу переть в сервис, где мне скажут: с вас 1500р?
Забыл добавить, что помимо стабильно тихого звука, она иногда начинает будто захлебываться, шипеть и пердеть, проходит само
Cредний срок обучения радиохобби - 1 год. Но и тогда ты будешь специалистом широкого профиля во всех областях радиотехники.
А чтобы стать настоящим аудио-радиолюбителем, нужен минимум три года.
Срок обучения аудиофила-конструктора около 10 лет, да и то получится удифил. Настоящий эксперт звукотехники обучается этому 30 лет. Лишь после тридцати лет аудиофилии можешь чото там вякать и пукать о хай-энд звуке.
Ну в общем я вскрыл его. Эти хуевины же вздутые, правильно понимаю? На замену их? Есть мультиметр, но я им пользоваться не особо умею, что еще нужно проверить?
постепенно все должно разруливаться! Сначала поменяй конденсаторы , они явно хуевые. Потом включи посмотри че будет.
Ну просто я же сейчас в магазин за ними пойду. Сколько они кстати стоят примерно? Ладно, ща куплю и еще, плата выглядит так, словно собирается окислится, чем ее протереть, чтобы не гнила? Или я выдумываю и все оки?
Заменил конденсаторы, левый канал все равно тише, ничего не изменилось. От чего еще это может зависеть?
Да реально мало взял. Я сам с мухосрани 1кк, за такой ремонт минимум 600р бы взял.
Флюс обязателен, можешь купить активированную канифоль гелеобразную, норм флюс.
Это окислы от пайки. На производстве не почистили. Спиртом ебани, если хочешь. Но хуже ему не будет.
Фото из интернета, и как найти схему этого блока питания чтобы сверить установленные элементы? И стоит вообще его реанимировать? Оцените пожалуйста схемотехнику, вроде бы всё что нужно есть, только вот не пойму по PFC, если он тут или нет.
> но ведь должны быть на 16?
Если они на линии 5 вольт или 3.3V установлены, а там как раз рядом пучок красных проводников(5В), то можно и до 10V. Впаяешь на 16, тоже неплохо, лишь бы влезли по габаритам.
Поменял, да, оказались от линии 5 вольт, поставил на 16, но не помогло, всё так же свистит и трещит, могу записать звук.
Который справа? Выделил красным конденсаторы, они могут издавать звуки? Потому что шумит где-то в этой области, может даже и резистор или диод, не могу понять, но точно в области над фиолетовым проводом, зелёным это то что уже поменял, и прикрепил звук который всё это дело издаёт
Я думаю это было бы очевидно, но звук вроде как идёт ниже где-то рядом
Аноны, я уже заебался ещё слушать, хочу перепаять выделенные красным керамические конденсаторы, если я включи блок без них, ничего не будет? Хочу точно убедиться что пищали они, если подносить трубочку, похоже что звук идёт от них, в общем без них можно кратковременно запустить?
И может так пищать этот огромный круглый дросель? При включении слышно что сперва идёт писк, затем за ним запускает треск, а во выключения они одновременно затухают.
И в чём может быть причина того, что бп включается сам при подаче на него напряжения?
Если писк не исчезает - значит неисправно. Этот же источник питает ШИМ и может вызывать другие неисправности.
Нагрузи 5vSb (мощный резистор 3~5ом) и посмотри что будет. Проверь все конденсаторы там же (3 или 4 шт.). И найди схему на него или похожий.
Слушал трубочкой, писк идёт именно из района красных зон, можно включить без выпаяв их? Чтобы просто проверить, они пищали или нет
Ну в теории можно же выпаивать кондёры по одному и проверять результат? Мне кажется проблема в этой керамике, на ютубе были подобные проблемы, но там не было того что бак сам запускался
> Мне кажется проблема в этой керамике
Поддвачиваю. У самого был легкий шок когда один раз на псевдомакетке керамика 0603 засвистела около MAX202 и тональность с громкостью менялась при изменении напряжения. В чем проблема - не вникал, после замены кондеров и MAX нерестало пищать.
Выключается во время загрузки биоса,
так вот,
измерил напряжение на молексах (не разбирал пк) во время старта - на 5v показывает 6.2, на 12v - 16 (скачет от 11 до 16, чаще в завышеную сторону).
Это же не нормально, да? Проблема в БП?
Выпаял эти 2 конденсатора, не помогло, всё так же пищит и скрепит
Аноны, может это всё идти от дроселя основного на 5/12 вольт? Стоит попробовать его выпаять чтобы проверить уйдёт ли писк?
Есть ультразвуковой увлажнитель Timberk UL29E, кототорый я по дурости залил водой, так ещё и включил после этого. Он, конечно, начал в панике пищать, вонять, в итоге с нной попытки завёлся и типа заработал. Однако пар он уже не делает - работает сенсорная панель, работает вентилятор, но не работает, видимо, мембрана (а заодно и пульт ду, если это поможет).
Реквестирую куда копать, как диагностировать поломку, как починить. Уровень владения паяльником - перепаять выключатель на пылесосе, спаять обратно рассыпающуюся китайскую гирлянду. Уровень теоретической подготовки - 0.
Есть один нахаляву доставшийся Anus ve278q с битым экраном. Инторнет говорит что в нем стоит LCD-панель M270H3-L01 http://www.panelook.com/modelsearch.php?keyword=M270H3-L01.
Как найти аналог? Тупо фильтр выставить по аналогичным оригинальной панели параметрам? А точки крепления к корпусу или точки крепления електронных потрохов будут аналогичны (стандартизированы), или как повезет? Дайте еще подобных сайтов, пожалуйста.
Какие подводные камни ожидают при замене стоковой панели FHD 1920х1080 на какой-нибудь (W)QHD 2560х1440? Придется шить скалер? В какие еще отверстия предстоит ебаться? Дело в том, что FHD на 27" кажется слишком маленьким, а 4к - слишком большим разрешением. Идеально было бы ~2к поиметь.
Какие подводные камни ожидают при замене TN на какой-нибудь IPS/VA к примеру, при прочих аналогичных параметрах?
В короткое уходит у тебя линия питания, запитывай от лбп и проверяй это. Дай небольшой ток и пальчиком проверяя что там греется вычисляй виновника.
> Интернет говорит
Надеюсь тебе ответит кто-нибудь компетентный, но ты хуйней страдаешь, не в ноутбук матрицу менять.
Короче, распидорасило дигитайзер, заказал с алишечки новый - нихуя не работает.
Потом заказал в рашкинском магазине оригинал, подкючил - всё збс. Приклеил на двусторонний скотч 3m черный и сенсор начал поёбывать мозги... то чувствительности никакой, то фантомные нажатия в паре сантиметров он нужного
ЧЯДНТ?
На работе есть ЖК монитор, из интерфейсов только VGA. Чтобы подключить его к пека, нужен кабель ~3 метра.
Я купил такой кабель на авито сам кабель довольно толстый, массивный , а он даёт артефакты примерно как на пикрил с кабелями покороче такого нет.
Как пофиксить сей факап, не считая покупки нового кабеля?
Затести кабель свой на другом монике, он может быть банально неисправен.
На другом мониторе точно так же артефачит.
Я прозванивал его, не звонится только 6 пин (земля для красного), что не может быть причиной сего безобразия.
Если у тебя проблемы с землей, то такие помехи очень может быть. Найди другой кабель, 50 рублей и проблема решена.
Это и есть другой. Когда он не был приклеен, всё было идеально. Как только вклеил - началось мозгоёбство
Эта проблема с согласованием импеданса. Весьма тяжело лечиться. Попробуй повесить 2к ом на мониторе между сигнальной линией и землей, посмотри что измениться
У меня вообше не выводит изображение. Нетбук и старый телек максимум 800х600, но нифига "проверте сигнальный кабели" и всё тут. На нетбуке подключение второго "монитора" детектируется да и при подключении к обычному монику всё работает. Крутил настройки, разрешение, НИЧЕГО!!!
кстате vga кабель за 1.5 метра у нас стоит 210 рублей.
наиболее вероятная причина в качестве самого кабеля, особенно, такой длинны. аналоговый сигнал довольно капризная вещь и внешние помехи могут очень сильно повлиять на его качество.
выходов немного - использовать DVI/HDMI по возможности или купить качественный VGA кабель. дешевый вариант - обмотай кабель фольгой и повесь пару ферритовых колец по краям (если их там нет еще).
Может сам видеовыход слабоват у нетбука.
>>352427
Окей, я тебя услышал братиш. Попробую, как время открыть моник будет.
Между каким сигналом и землей добавить?
>>352330
Кабели на 3 метра на дороге не валяются. И даже по 50р. Этот глючный мне стоил 150 на авито.
Монитор какой есть - там только VGA, был бы DVI - тогда б даже этот не пришлось покупать.
Ферритовые кольца есть. Попробую добавить фольгу, ну и резюки, как сказал анон выше.
Но по поводу фольги скептичен - сам кабель явно внутри экранирован.
>>352330
>Если у тебя проблемы с землей, то такие помехи очень может быть.
В теории да, но у меня проблемы не с самой землёй в целом, а с землей красного.
И в видеокарте, и в самом мониторе. земли цветов соединяются в общую землю, как на пике выше.
Ещё, я пробовал замкнуть землю красного на соседнюю землю - это эффекта не дало.
Пизда пришла моей старой любимой звуковухе dr.dac2, а именно отъехал usb на чипе tenor te7022l. Говорят они так делают от пробоя статикой, но насколько помню помер он будучи подключенным к материнке. Остальное все работает, и комп и сама остальная звуковуха (есть еше вход spdif, он тоже живой, можно вместо usb на него отдавать звук с компа)
Как оживить этот usb? Прошивальщик, что дает производитель его не видит ни на каком компе ни под вин7 ни под 10, настройки usb тоже пробовал разные все без результатов. Максимум что удавалось получить ошибку 10 или 43 и прочесть pid_7922аудиотрак так шифруется.
К тенору документация нормальная не гуглися, только реклама, конфигуратор вообще не нашел.
Первая мысль была купить usb spdif китайский на таком же теноре, прошить прошивкой от dr.dac2 и потом впаять в мою звуковуху. Но тенор 48ногая микросхема, плюс вокруг очень плотно всего напаяно, боюсь лишнее сдуть.
Еще говорят этот тенор уже устарел и на его место без переделок ставят bravo модель забыл, и оно намного меньше боится статики. Только тогда dr.dac станет "базовым устройством на браво" и я не в полне уверен что ему для пересадки хватит только чипа, возможно надо будет еще пересаживать восьминогий rom что к нему припаян, у тенора такой тоже есть.
И еще вариант - просто хуй забить, через 2 года вообще не найду usb 2.0 с которым тенор работает без проблем, так чего париться? Лучше уж ебошить по оптике пока не сдохнет совсем.
Да и сам dr.dac2 уже давно как не йоба, может и не стоит его тащить с того света.
Принесли двухсимочную Nokia rm-1013, сказали, мол замените первый разъем для сим-карт, а то контакты выломали, симка не работает. Перепаял я разъем, но сука симку один хуй не видит. Никаких повреждений платы, горелых элементов и прочего. Помогите разобраться! Я начинающий ремонтник, поэтому сильно не пинайте. Скажите, куда копать?
>сказали, мол замените первый разъем для сим-карт
Заменил? Возьми деньги за работу и отдай им телефон. В следующий раз, когда такие "знающие" пидарасы что-то приносят и говорят "замените хуйня нэйм" так сразу и говори, что заменишь и если работать по прежнему не будет, деньги за замену всё равно возьмёшь.
Я так и думал сделать, но я типа опыт получаю, хочу его восстановить, даже чисто для себя.
Прыснул с тебя, два чаю
>>353054
Ищи схему на телефон и проверяй все сигналы с сим слота, у тебя благо есть второй с чем сравнивать.
Карочи, увидел я возле разъема симки фильтр с отколотым уголком, возможно я его задел при демонтаже коннектора сим, снял этот фильтр, сейчас буду ставить перемычки как на пике, вдруг заработает, обязательно отпишусь, если кому интересно.
Заработало. Только вот помехи появились, но клиент глухонемой и он только смс пишет, так что я думаю такой ремонт допустим.
>возле разъема симки фильтр с отколотым уголком
>я его задел при демонтаже коннектора сим
>я думаю такой ремонт допустим
>ремонт
>клиент глухонемой
Ебать, рузке пидорахи невер ченж.
Чтоб тебе также аппарат искусственного дыхания "отремонтировали", мразь ебаная.
Харькнул на еблеты членов твоей семьи.
>Только вот помехи появились
Судя по тому, что ты сковырнул сборку с защитными диодами, то к помехам оно не имеет никакого отношения. Просто при очередном вытаскивании симки не снимая свитера, клиент убьет к хуям проц статикой и на этом отмучается. Присоединюсь к предыдущему оратору и тоже харкну тебе в ебало, ремонтник хуев.
>Судя по тому, что ты сковырнул сборку с защитными диодами
Во первых это эми-фильтр. Во вторых, в аппарате нет возможности "горячей" замены симки в первом слоте, а во втором есть такая возможность. Я как раз таки менял первый слот.
Данный фильтр уже не используется в аппаратах, поэтому подходящего донора у меня не было, так что оставался вариант только с перемычками.
>>353276
Я только предположил, что я его мог задеть, хотя не представляю, как это могло получиться. Я тебе так скажу, пидораший сервис это предыдущий, где ему разьем меняли. Припаяли только пины по питанию (пару соплей навесили), а информационные контакты не восстановили, вырваны пятаки. Так что, рогуль, угомонись, я добросовестно делаю свою работу, мне просто опыта не хватает и знаний, но начинать же надо. А вообще мне изначально принесли его для замены слота симки, мог бы взять с них 500р и послать куда подальше по сути с неработающей симкой. Так что хуев тебе полную жопу, неадекватный.
>Во первых это эми-фильтр
И какие ЭМИ он подавляет на последовательном интерфейсе сим-карты? Как он будет влиять на помехи радиотракта? Никак. Стоит тупо как ESD-защита.
>И какие ЭМИ он подавляет на последовательном интерфейсе сим-карты?
В душе не ебу, я просто почитал описание данного чипа. Ты бы как поступил на моем месте, если бы тебе такой телефон принесли? С условием того, что цена аппарату максимум 2к и у тебя нет подходящих доноров?
>С условием
Заказал бы в Электронщике десяточек про запас. Ну или честно бы предупредил владельца, что вот такая оказия, или цена ремонта встанет в пол аппарата или живи без фильтра
По сути да, правильно говоришь, но загвоздка в том, что человек глухонемой и объяснять ему, что такое фильтр и зачем он там нужен - задача не простая, да и решение и так очевидно. Но в идеале да, нужно всегда предупреждать клиента, что я всегда и делаю. Почти.
Ну и я обратил внимание на юсб-отверстие, разобрал а там ТАКООЕ.
Короче, суть такова, надеюсь по моим фото понятно устройство платы в общих чертах - если я припаяю юсб-гнездо на его посадочное место - заработает зарядка от юсб?
Штатная зарядка - гнездо под круглый штекер и свой БП.
Сделать процесс зарядки более универсальным (без необходимости таскать родной БП) было бы прикольно.
И второй вопрос - судя по начинке, возможно ли как-то допилить его, чтобы регулировать обороты?
>заработает зарядка от юсб?
Скорее всего да.
>возможно ли как-то допилить его, чтобы регулировать обороты?
Проще и дешевле сразу купить маленький китайский шуруповерт аля longyun 12v за 27$.
Помогите найти - +,выпаял пол года назад, записать забыл, сейчас не помню, приходил друг, нанёс по его мнению + и -, не верно, так же в поиске выхода на антенну, питается от 2 батареек АА
Всем спасибо
>японская
Постыдился бы хоть такое говно показывать.
Это эталонная подвальная китайщина из 90х.
С такими ракурсами иди нахуй. Могу дать подсказку для таких случаев: минус должен совпадать с минусами электролитов (большинства), плюс - с плюсами (только тех, что стоят по питанию).
Но если бы ты не был совсем уж тупым и ленивым дегенератом, то сразу посмотрел бы сюда и сам все нашел: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sony/a6800127.pdf
Смотри даташит микросхемы, по ней поймешь. Если бы ты соизволил нормально саму микросхему сфотографировать, то может и помогли бы.
блять, ну что ты агришься то так. Я во первых нихуя не понимаю в электронике, во вторых, вследствие пункта первого: для меня надписи Sony и слов Tokyo достаточно для того, чтоб сделать вывод о том, что техника японская, в третьих , если для тебя деревянный корпус из масива китайщина, и тот факт что купил приёмник в Германии - китайщина, то я хз
но по факту, спасибо, соси хуй неадекват
я допускаю, что я обосрался, но всё равно, реакция на вопрос уж больно напоминает посетителя /b
Правильно он пишет. Какая разница чье это производство, качество все равно азиатское. Китай 100%
>>353618
Теперь уже лучше, хоть маркировку на микросхеме видно.
1. Находим документацию на микросхему и смотрим назначение выводов (первая картинка).
2. Как видно, минус на 28 вывод, плюс на 26-ой. Плюс на микросхему приходит, разумеется не напрямую, а через выключатель.
3. Берем мультиметр с пищателем и проверяем куда что идет. Или просто смотрим внимательнее (вторая картинка).
Теперь все понял?
Изучил старую с программатором, перезаписывал разными паттернами - обнаружил битую ячейку, ОДНУ единственную. В ней и хранился уровень звука, очевидно.
Вопрос: какого хера она сдохла? Ресурс - миллион перезаписей, нереально достичь, надо днями напролет звук туда-сюда дрочить. Неужели брак?
Можно ли как-то вылечить битую ячейку? Жалко всю флешку браковать из-за одной ячейки, подумываю применить в каком-нить ордурино-проекте. Хотя, эта ячейка не помешает, если помнить о ней.
Ебать какой ты пытливый. Завидую твоему упорству.
Если действительно телек сохранял в одну и ту же ячейку значение громкости, то это явный косяк разработчика. С флешью так работать нельзя. Должен быть реализован контроллер, который будет управлять записью таким образом, чтобы ресурс флешки расходовался равномерно.
С флешкой ничего не сделаешь, если только для других девайсов попробовать ее использовать.
Случаем не 19-го числа родился? Есть еще факторы, типа фамилии, которые явно указывают на таких маньяков, которые разъебут все и докопаются до истины, при чем им не важно что изучать, любая проблемка-баг-фича - им в радость и повод поизучать что-то новое и намного глубже, чем иногда некоторых вводят в жесткий ступор или critical error.
Память не лечится. EEPROM, как и NOR flash - не могут иметь изначально плохих битов. Любой битый бит - все, брак. Только NAND может позволить себе деградировать и рассыпаться на ходу.
Если прям в лоб решать проблему - возьми FRAM, что-то типа FM24C256 и задрачивай сколько хочешь.
Точно, не посмотрел, что у него EEPROM. К такому типу памяти все что я писал здесь >>354021 не относится.
>Ебать какой ты пытливый. Завидую твоему упорству.
Сидя дома, почему бы не пострадать херней.
>>354025
>К такому типу памяти все что я писал здесь >>354021 не относится.
Т.е. еепромку можно дрочить в одну ячейку? Миллион записей она явно не прожила, даже не 100к, сдохла куда раньше. Походу производители пиздят и заявленный ресурс - какая-нить среднестатистическая хуйня и по факту ничем не гарантирован. Кстати, битых битов в той ячейке сразу два.
Непонятно, зачем вообще поставили 32к еепромку. Когда считал, там 90-95% было заполнено FF, т.е. пустовало.
>>354024
>Случаем не 19-го числа родился?
Не.
>Любой битый бит - все, брак
Походу самсунг закупает детали для своих телеков в китайских подвалах. Древние элт телеки из конца 90х таких проблем вроде не выдавали, хотя им по 20 лет и там тоже параметры пишутся в 24с епромку.
>FRAM, что-то типа FM24C256
Ничего себе, никогда не слышал о такой йобе. С интересом изучил даташит. Жаль, но оно уже снято с производства. Видимо, не пользовалось спросом. Да и вообще прямых аналогов 24с епромок на фрам уже почти не производят, судя по маузеру. Думаю, потому что оно не только стоит в разы дороже, но и жрет тока минимум на порядок выше, плюс работает только от 5в. Та же 24с256 в телеке питается от 1.8в. Короче, прямой заменой абы куда не воткнешь. Спасибо за инфу о фрам, это реально крутая херня, практически вечное пзу, буду знать на будущее. Можно запилить сверхдорогую, огромную и тормознутую неубиваемую юсб-флешку.
На дигикее от 2 и 2.7В (да, это не 1.8 по ТЗ)
Если смотреть в подручном хламе - счетчик меркурий 230 модель не знаю, только плата без намеков кто он (справа, FM25640-S и она 5В) + https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=82176 (пишут та еще задачка найти нужный мосфет)
Читать и смотреть с осторожностью https://www.st.com/resource/en/datasheet/DM00047008.pdf
Начинай течь... Разрешаю.
Ты только посмотри на нее - девственная MR2A16A конца 2007 года.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MR2A16A.pdf
256K x 16-Bit 3.3-V Asynchronous Magnetoresistive RAM
Да это же энергонезависимое ОЗУ с временем доступа 35 нс.
Но жрет сцуко дохрена даже в ждущем режиме.
Где-то видел память ОЗУ с теневым EEPROM/Flash, на руках нет, модель не помню.
>Походу производители пиздят и заявленный ресурс - какая-нить среднестатистическая хуйня и по факту ничем не гарантирован.
Так и есть, это чистая статистика.
https://www.youtube.com/watch?v=khuGJAKZ6SU
Видос не мой, но проблема такая же. Консоль не перегревал, не ронял. Всё прозвонил, всё в норме.
Не. Игры с флэшки опенлоадером гружу.
Я уже читал в инете, что нужно чип отпаивать. У меня всё целое, проблема буквально на ровном месте возникла.
При подключении зарядки на контакты батарейки подается 12,6В, через несколько секунд напряжение пропадает. Батарейка разумеется старая, по данным BMS одна из ячеек с почти нулевой емкостью. Ну и напряжение на самой батарейке без нагрузки около нуля.
Сдохла батарея и BMS не дает её заряжать или что-то еще могло накрыться? До этого чистил-разбирал ноут, может повредил или спалил что?
> я разбил матрицу на телевизоре и он теперь нихуя не показывает. Проблема в матрице или может еще в чем-то? Я с него тряпочкой пылинки протирал мог что-нибудь задеть?
Переподключил. Ничего не изменилось и шлейф внешне кажется крепким, неповрежденным.
Индикатор питания при подключении на секунду загорается, потом отключается, пока не повторить.
Если клава то работает, то нет, нужно смотреть на контакт, прозвони все контакты шлейфа, посмотри не изломан ли, в идеале поменять его на всякий. Найди в каком месте "шевеление" помогает. Проблема банальна скорее всего.
Сейчас при касании контактов на секунду загорается индикатор и сразу же гаснет, как бы ни прикладывал контакты. Только в момент касания, вне зависимости от положения. Протирал спиртом, искал внешние деффекты - из странностей только то, что две из пяти контактов со стороны планшета заметно окислены, хотя при соединении с другой клавиатурой проблемы не было. Воду на планшет не проливал, на клавиатуру тоже. Может ли такое быть он неправильного распределения напряжения или поломки какого-нибудь конденсатора? Потому что внешне никаких проблем не вижу.
Завтра схожу за кроной для мультиметра, попробую прозвонить что смогу.
Счетчик отечественный, микросхема - капиталистическая. Почему нашу 307РВ1 не применили? Поддержали бы отечественного производителя, а не подкармливали капиталистов!
Да, я шучу и иронизирую. Но 307РВ1 - весьма интересная микросхема, родом из начала 70х, рекомендую ознакомиться. Странно, что у нас сегнетоэлектрическая память, после этого, развития так и не получила.
Не умею, не могу найти достаточно простой для меня инструкции как понять где проблема, что их элементов не работает.
Пока что прозвонил только провод, соединяющий контакт с платой клавиатуры, с ним все ок, как и ожидалось. Дальше - темный лес. Сейчас сижу, видосики по теме ищу, но как-то не особо успешно.
Купил себе в декабре 2014 телевизор LG на 42 дюйма. И на днях он перестал работать.
Играл в фифу на пс и параллельно смотрел фильм на ноуте. Был интересный момент и я поставил фифочку на паузу и залип в монитор.
Когда опять повернулся к телевизору, на нем уже ничего не было (при этом светодиод, который горит когда ТВ выключен, не горел).
Попытался я включать-выключать, втыкать-вытыкать из розетки и случайно в свете лампы заметил, что картинка есть. Нет подсветки. ТВ включается, диод мигает несколько раз и идет звук с картинкой без подсветки.
Погуглил я это дело, смирился с тем, что перегорел светодиод подстветки, соответственно по ремонту игра не стоит свеч и предстоит этому ТВ висеть дальше лишь как украшение стены.
На следующее утро решил без какой-либо надежды включить телевизор. Или случайно это сделал, не помню. Красный светодиод все так же поморгал, но подсветка уже была. Телевизор работал. Я быстро залез в меню и снизил яркость на минимум, пытаясь вдохнуть в него жизнь, но не прошло и минуты как подсветка опять потухла.
Так все же что с ним?
Напоминает мой старый ЖК монитор, которому нужно было время, чтобы включиться. Мигал диод какое-то время и монитор включался, со временем этого времени было необходимо все больше и больше. Тут какая-то ситуация наоборот.
Что это и стоит ли связываться с ремонтом?
Проблема либо в питании подсветки, либо в самой подсветке. Ты не прав, что не хочешь ремонтировать, есть смысл даже с неисправной подсветкой по цене.
Сколько это примерно стоит? Я брал за 12к телек.
Стоит пытаться лезть своими кривыми руками?
Лучше не стоит, только если руки достаточно прямые, можешь попробовать поковырять, не перепутай отражающие экраны за подсветкой, а то в жизнь потом их не расставишь. Замена подсветки кто как захочет поставит, я за 1.5-2 в таком телеке бы поменял + сама подсветка в районе 1000-2000/либо поменять только неисправные диоды, что менее надежно, но дешевле и быстрее.
Короче вчера я его стал неистово включать-выключать, чтобы увидеть момент пропадания картинки и тут... он перестал выключаться. Стал нормально работать. Светит ярко и темных зон каких-либо нет. Но диод при включении все равно пару раз мигает.
Мб конденсаторы вздулись, ремонт будет дешевле нового в любом случае.
Я дико извиняюсь, но как эти полупериоды могут заряжать никель-металгидридный аккумулятор?
Есть мать, и эта мать не запускается, вентили раскручиваются на пару секунд и фсе гаснет. БП в защиту не уходит (было вычеслено не перезагрузкой ардуины с экраном). крч сразу к делу, если выпаять конденсатор на одной из линии питания проца (из там 4 или 5 чет уже не помню), то эта линия отключится? То есть мосфеты выпаять не могу, тупо не чем, а советским поялом не подлезть ессесно. или, если сдох мосфет, то убрать коротыш можно только выпаиваеием самого мосфета?
умирала постепенно, то есть могла день проработать, потом полдня, полчаса, теперь сразу после запуска вырубается.
бп, видяха, оператива, жд теерь трудятся с другой мамкой и прцом и там все пучком. Но мне хочется ту, там и проц повеселее и оперативы больше влазиет.
А может вообще какой нить мост сдох, то тогда и в ремонт не хуй нести. Кстати о ремонтах в моем Зажопинске. Не берут комплектуху на ремонт, тем более какой то говняный ам3.
чем? у меня дома есть конечно фены, целых три. два жены, один не работает. Я к тому и пишу, что если мост, то пизда ебаная, ремонт не рентабелен. Как будто покупка новой матери и проца выгоднее, сукбля.
Братки, может у меня шиза, но я хочу те три ядра и 8 гигов ддр3 оперативы, а не как сейчас 2яжра и 4гига ддр2. Я вроде как мозгами понимаю, что я не играю, от слова совсем, ну кроме как Азека по 16 часов в сутки, и мне этого хватает, но психологически я хочу обратно на ту систему перекатиться.
Есть планшет на винде. Проблема в том, что не идет зарядка. Прозвонил штекер для входа (dc или как его там, хуй знает, круглый такой крч) и хуйню, куда аккум цепляется. Минус норм, мультик показывает 0 и пищит. А вот с плюсом проблемы 1500-2000 (мВ же?) просадка и звука нет. Алсо, когда подрубаю зарядку, то с гнезда мультиметром показывает 4.5-5 вольт, а с поеботы, куда цепляет штекер аккума не больше 3в.
Помогите, с меня как обычно нихуя.
За терминологию простите, я у мамы погромист, на физику в школе хуй ложил, а в универе нет её
Привет, аноны.
Есть радиотелефон Panasonic KX-TCM438BX, пикрелейтед, выпуска 1998 года.
Двадцать лет заебись проработал, без единого косяка - хули, японцы заебись делают. На двадцать первый началось.
Суть такова. При наборе номера происходит странная хуйня.
Как должно быть:
Набираю номер, скажем, 23-46-56. Слышу в трубке короткие тихие щелчки, номер набирается, я разговариваю.
Как обстоит дело сейчас:
Набираю номер, скажем, 23-46-56. При нажатии на каждую цифру в телефоне гудок, как будто я эту цифру зажал на несколько секунд. Номер не набирается.
В чем может быть проблема и что делать?
Написано пиздец. Проверь сначала зарядку, плюсовой щуп внутрь, минусовой снаружи. 5в должно быть. Потом смотри по дорожке, куда 5В идти должно и измеряй. На такой планшет схемы врятли будет, но вообще далее нужно найти чарджер, посмотреть его даташит и условия формирования напряжения для зарядки. Если все присутствует, смотреть уже на исправность самого акб и контроллера заряда. Довольно часто там бывает проблема, когда контакт id отваливается и работать планшет от акб будет, а заряжать его нет.
Похоже, что наебнуться сетка с цифрами. Разбери, сними кнопки и позамыкай пинцетом контакты кнопок, если все заебись - менять подложку, хуй знает где ее искать тебе.
Да бля, тут все проще. Мамка с тонального режима переключила в импульсный, хотя клялась, что телефон не трогала. Я этот рычажок ебаный только что еле нашёл, он так по ебучему сделан пиздец. Вопрос >>357202 снимаю лол.
Подскажите что можно сделать с этим проводом от наушников, не знаю что такое в центре, но точно из-за него не работает одно ухо, пробую друг на друга пальцами замкнуть, но ухо не оживает.
Собственно посадил на кусок припоя, обмотал изолентой и спрятал это чудо внутрь уха. Фоткать не стал, работает и норм.
Имеется телевизер самсунг 19 дюймов, не включался, нашел сгоревший SMD транзистор на плате матрицы, на нем маркировка NA4X, как найти ему замену??? Заебался уже.
Короче, 2 нога транзистора идет на 5 ногу микрухи at1380ap, вот даташит на нее https://datasheetspdf.com/pdf-file/1293623/AimtronTechnology/AT1380A/1
Помогите разобраться, какой транзистор туда поставить на замену! Даташиты я очень хуево понимаю, тыкните носом.
>>357502
NA4 - 2SK2157, даташит: https://www.renesas.com/eu/en/doc/DocumentServer/003/D11233EJ1V0DS00.pdf
Устарел, снят с производства.
Аналоги гуглятся спокойно, а если нет - параметрический поиск по крупным интернет-магазинам.
П.С. Держись, братишка, не умирай.
Предположу, что это FMMTA05R или MMBT100.
http://rlu.ru/2BJts
2-ая нога - база транзистора, 5-ая нога микрухи - её выход. Тогда всё логично. По даташиту на микруху стоит полевик, но бывают и отклонения. Шимить NPN транзистором никто не запрещает.
Лучше спросить тут: http://monitor.espec.ws/
Там дяди могут подсказать. Я ремонтом не часто занимаюсь.
Судя по схеме, в кружке 2 тот самый транзистор, правильно? Только вот в первом кружке должен резистор стоять, которого на плате нет, нужно это учитывать?
Кружки перепутал... транзистор в кружке 1 а резюк во втором...
Нашел в наличии в моем городе AO3402, подойдет ли он вместо AO3400? Ребзя, выручайте
>>357567
Нет, не правильно.
Это типовая схема включения.
Микруха может управлять хоть биполярным, хоть полевым транзистором.
>AO3400
Имеет маркировку А0. С маркировкой на твоём фото не совпадает, ну ни как.
>должен резистор стоять, которого на плате нет
Бред.
Спроси на мониторе, дятел.
Если очко не играет - ставь то, что я написал. Ничего не должно сгореть, если других неисправностей нет.
http://monitor.espec.ws/section27/topic77171p1180.html
Вот здесь, блядь, спроси.
Даже тему нашёл за тебя.
Фейковый аккаунт три минуты максимум создать.
Спросил я на мониторе. Вот что ответил чувак: 3402 макс. ток меньше. Поставь, если грется не будет, то оставь.
Это я просил про замену вместо 3400 поставить 3402. Никто мне не сказал, что там другой транзюк и прочее. Я вообще понять не могу, с чего ты взял, что у AO3400 должна быть маркировка A0...
>Я вообще понять не могу
И не пытайся.
http://www.aosmd.com/pdfs/marking/AO3400.pdf
Если уж это не убедит, тогда тебе только остаётся застрелиться об ногу.
Я умываю руки.
Ок, допустим.
Вот эти ребята http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5396 продают транзисторы AO3402, почему маркировка там другая?
Ебать у тебя IQ как у вассермана
http://www.aosmd.com/pdfs/marking/AO3402.pdf
Что не понятно
AO3400 - A0
AO3402 - A2
Ладно, ты прав.
Вот этот подойдет вместо MMBT100?
http://www.danomsk.ru/shop/4-tranzistory/126-tranzistory-importnye/184824-mmbt6520lt1g-sot23-pnp-350-v-0-5-a-0-3-vt-ons/
Есть еще такие варианты
https://www.danomsk.ru/shop/4-tranzistory/127-tranzistory-otechestvennye/93243-kt3153a9-sot23-npn-60v-0-4a-0-3vt-h21-100-300-fgr-250mgts-/
https://www.danomsk.ru/shop/4-tranzistory/126-tranzistory-importnye/79275-bc817-16lt1g-sot23-npn-45v-0-5a-100-250-ons/
Можно ли перемычку поставить вместо него? Стоял на входе зарядки телефона. Без него ток зарядки 0.3А, а должен быть 0.9А
Что снимать? Этот элемент был механически поврежден. На что его заменить можно? Под рукой доноров почти нет, че делать то
Это не стабилитрон? Один конец на землю подключён, другой с меткой к резистору и конденсатору, и дорожка отходит.
Я так только АККОРД-201 находил вместе с колонками, и то в далеком 2004. Но и он покачал мне музончик примерно до 2006.
а теперь у меня самопальный усилок по той же схеме, только в 10 раз мощнее лул
>деревянный корпус из масива
Судя по второму пику, корпус из фанеры.
Судя по фото - это корпус.
>Это эталонная подвальная китайщина из 90х.
Мне нравится такое, есть тёплые воспоминания, вспоминаю как я рассматривал такие платы, и запах был такой приятный.
Раньше всегда выпаивал всё что есть на таких платах.
Да, батарейкой и проводами. Однажды вырезал из платы fm модуль китайского приёмника, и эксперементировал целыми днями, подключил динамик, оно пищало с помехами, и сквозь этот шум были слышны радиостанции. Убирал из схемы лишние детали, и продолжал эксперементировать подставляя другие детали. Часы проходили незаметно. В итоге однажды при включонном радиоприёмнике на магнитофоне, я крутил эту поебень, и услышал случайно сигнал на магнитофоне, или помеха на телевизоре была, не помню. Припаял в эту махарайку микрофон и получился передатчик, по квартире передаёт нормально. Вот было время.
При ближайшем рассмотрении японский sony оказался тру-китайщиной, а массив оказался фанерой. Может, и Германия — не страна. Может, какое-то место, которое так в народе называется. Типа цоевской "камчатки".
Это обычный диод.
Копаясь в своём борохле, наткнулся на внутренность от мобильника, точно такая деталь, и написанп цыфра 7, только у тебя чёрная полоска на белом, а у меня белая полоска на чёрном. Померял мультиметром, оказалось обычный диод, установлен так, что напряжение на землю не проходит. Зачем так поставлен, я читал гдето, забыл. У меня есть усилитель fm, там так же диоды стоят, защита может какаято. У меня в зарядном аккумуляторов, тоже диод так же поставлен, если не ошибаюсь. Ставь любой диод, на низкое напряжение.
а это значит, что нужно заказывать на али CP2102 USB TTL UART.
Ждать долго, а оффлайн покупать с наценкой 200% я не хочу.
Но тут я вспомнил, что где-то у меня валяется какой-то датакабель для перепрошивки старых мобилок сименс.
Так вот, правда что с ним можно сделать то же самое (подключить ЖД в режиме отладки, работать через терминал)?
Если да, то какие манипуляции нужно с ним делать, помимо откусывания штекера сименса?
Судя по твоим вопросам, лучше сразу выбрось хдд. Не нано его добивать.
Да ладно, хуже не будет.
Хоть потренируюсь - мне польза.
Нашёл тот датакабель - DCA-510
>>359012
Вот что нагуглил: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39316-74
Якобы кабель DCA-510 (в нём вроде бы CP2101 в отличии от китайцев в алика, у которых CP2102) должен подходить для Сигея :
Если кабель DCA-510 (...) оригинальный - 7ми контактный, а не его китайский 3х пиновый аналог, то следует подключать 4 пина:
pin 1 - 3.3V - 5V
pin 2 - соединяем с землей
pin 3 - на HDD TX
pin 4 - на HDD RX
Китайский аналог кабеля DCA-510 (...) имеет 3 провода: синий, белый и черный.
pin 2 - соединяем с землей
pin 3 - на HDD TX
pin 4 - на HDD RX
Но у меня в кабеле четыре проводка - синий, белый, красный, зелёный.
и по тому, что есть у меня (пик 2, 3),
расшифровываю пины слева-направо, по цветам (кроме чёрной перемычки на земле (?) между п2, п5 и п7) :
К Б З С.
Получается, что нужно подключать: Белый - земля, Зелёный - ТХ, Синий - RX
Всё правильно?
Если ты уверен что у тебя правильный кабель то подключай, контакт на диске RX идёт на кабель TX, диск TX идёт на кабель RX. Так оно подключается перевёрнуто.
Бывают кабели без UART просто на прямую USB подключается в телефон, если когда ты в комп суёшь кабель, и слышишь звук подключения, значит кабель нужный.
Скачай программу Terminal.exe v1.9b, и проверяй.
Короче, дальше такая хуйня с этим дата-кабелем.
Подключил его, диспетчер задач показывает что драйвер установлен, но устройство с ошибкой:
(Код 10)
{Not Enough Quota}
Not enough virtual memory or paging file quota is available to complete the specified operation.
Дрова удалил и поставил последние с сайта:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Standard Driver
То же самое в диспетчере.
Дальше, на всякий случай ещё раз проверил мультиметром провода, таки красный - 5v, белый - земля.
Скрутил синий и зелёный (tx, rx) и начал смотреть в putty - то, что я ввожу не возвращается.
Terminal.exe v1.9b - прикольная программа, только я нихуя не понял где смотреть возвращается эхо или нет.
В нижнем окне отображается всё, что я печатаю, независимо от того, подключён кабель или нет.
Если нажать "COMs", находит кабель:
USB->COM adapters:
ACPI\PNP0501\1
USB\VID_067B&PID_2303\5&32fd0d5e&0&3
Ну так вот, начал дальше смотреть - прозвонил контакты в USB-штекере с концами проводов -
питание и земля - звонятся,
синий и зелёный - нет.
Алсоу, зелёный при прозвонке через корпус штекера хотя бы показывает сопротивление (680) а синий - 1.
Так ведь не должно быть, да?
Или же всё вышенаписанное - хуета и проблема в том, что с моим чипом виндовс 10 просто не дружит.
О возможности такой залупы написано на странице скачивания драйвера. В том числе там написано про (Код 10) в диспетчере.
Но проверить так ли это (утилитой PL2303_CheckChipVersion_v1006.exe) я не могу - она не работает нормально на 10ке.
Короче у меня есть три варианта:
или вы мне напишите, что я правильно думаю на обрыв линии синего провода RX (буду думать что дальше делать),
или напишете, что версия чипа не совместима с 10кой - тогда я достану какой-нибудь старый винт,
поставлю на него ХР и продолжу свой ламерский аутизм.
инби4 выкини это плохое говно и купи нормальное говно на али
>То же самое в диспетчере.
Я тебе вечером напишу, и скину версии драйверов, на компе посмотрю. У меня тоже pl2303 кабель, для виндовс 10 нужны драйвера старых версий, которые работают с виндовс 10.
У меня работает этот кабель. В Terminal окошко большое, там текст печатается.
Спасибо.
Но не кажется ли проблемой то, что я описал насчёт синего проводка?
Ты вставляешь в комп, определяется, значит работает, если бы не работало, тебе бы написало что устройство неопознано, или работает не правильно, ну чтото типа такого. Это же провода для передачи даннызх, кто его знает как оно там внутри устроено.
У меня есть индикаторная отвёртка с батарейками транзистором, и светодиодом, я всегда этой отвёрткой проверяю наличие контакта, светодиод горит. Тестером сложно это проверять, а отвёртка всегда верно показывает, хз как правильно она называется.
Схема на картинке. У меня обычный транзистор.
Вот:
......
Самый новый драйвер под Win7 не будет работать, т.к. шнурок у нас китайский и драйвер проверяет чип на оригинальность. Нужна старая версия драйвера. Спасибо товарищу с ником "San-ch" за найденное решение. Не работал драйвер v3.4.48.272, после установки и подключения шнурка ошибка "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)".
Самое интересное, что прога определения чипа (шла в архиве с новым драйвером) после нормальной установки не ругается на чип и определяет его как PL-2303 XA / HXA". Вот и кому, спрашивается, пиндосы в итоге хуже сделали? Нам.. :(
---
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:36329-23
USB 2.0 To COM Device / Prolific USB-to-Serial Comm Port
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
Win7 x64 (для x32 тоже работает)
...
Расскажу, что я перед этим делал. Сначала удалил все ранее установленные драйверы с помощью их программ установки и перезагрузил компьютер. Вставил девайс, он определился как в самом начале. Выбрал автоматическую установку драйверов, появился знакомый "код 10". Потом выбрал "ручную установку" —> "выбрать из установленных", и выбрал самую раннюю версию, 3.0.1.0. Потом появилось сообщение "драйвер установлен, требуется перезагрузка". Перезагрузил. Захожу в диспетчер устройств. ВНЕЗАПНО ВСЁ РАБОТАЕТ. Вот только номер порта был аж 27, поменял в настройках на COM2.
ИНФА ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10
Опытным путём определил, что на Windows 7 x64 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10".
Читая файл ReadMe, который идёт вместе с драйвером с оф. сайта, наткнулся на это:
=======================
Counterfeit Warning!!!
=======================
Please be warned that counterfeit/fake PL-2303HX Chip Rev A (or PL-2303HXA) USB to Serial Controller ICs using Prolific's trademark logo, brandname, and device drivers, were being sold in the China market. Counterfeit IC products show exactly the same outside chip markings but generally are of poor quality and causes Windows driver compatibility issues (Yellow Mark Error Code 10 in Device Manager). We issue this warning to all our customers and consumers to avoid confusion and false purchase.
Подозреваю, что в свежих версиях драйвера встроена защита от поддельных чипов, а в старых версиях эту фичу ещё не запилили, поэтому они нормально работают.
Как вручную выбрать версию драйвера. Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "вручную" —> "выбрать из уже установленных". Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки.
>>359114
Спасибо тебе :3
С драйвером разобрался, наконец-то оно завелось без ошибок в диспетчере.
Но, как я и опасался, видимо с этим говном проблема не только в драйвере.
Вот скриншот - если скрутить tx + rx - оно шумит в терминал каким-то поносом, на "эхо" это совсем не похоже.
Такое может быть из-за того, что не задействован проводок "земля" ?
Мне кажется, что в таком случае, между шумом хотя бы должны быть вводимые мною символы. А тут просто шум.
Причём даже не нужно скручивать tx и rx, достаточно сильно зажать зелёный провод (TX) между пальцами и консоль начинает шуметь.
Такое поведение в putty и Terminal1_9_b.
Попробовал ещё виндовый HyperTerminal - он просто никак не реагирует на ввод, даже не шумит.
Это нормально так и должно быть, это оно принимает помехи и выводит тебе. Пальцами я бы не трогал, чтоб не наебнуть статикой, или хотябы одновременно если трогаешь, прикасайся земли. К меня если провода висят в воздухе, тоже хуйня всякая выводится без остановки, нули эти.
>Такое может быть из-за того, что не задействован проводок "земля" ?
Земля должна быть подключена, оно же не может по одному проводу передавать или по только лишь rx tx, земля должна быть подключена.
Нужно покрутить скорость com порта, для того чтобы оно знало на какой частоте идут данные, если не правильная скорость увидишь кашу из хуйни.
Ты бы подключил в рабочую железку, для проверки. Например роутер, там внутри есть контакты, можно логи смотреть, оно выводит. Я ещё подключал к китайскому разъёбаному телефону, проверял, там были контакты с пометками.
Я уже разобрал корпус, благо, оказалось что половинки не склеены/спаяны а просто на пимпочках как лего.
Всё-таки синий провод был вообще не припаян.
Уже всё работает как надо - пропаял проводки, уже не шумит. Эхо приходит как надо.
Теперь нужно придумать какие-то трубочки, чтобы насаживать провода на штырьки винта.
Короче вспомнил, что туда втыкается голый штекер от проводов передней панели ПК, только мне жалко старый корпус курочить.
Потом вспомнил, что у меня валяется 2шт PBS-3, жаль у них расстояние между отверстиями на какие-то доли миллиметра не подходит.
Так бы был прям готовый штекер под всё это дело.
Ну короче разкусил эту ерунду, а там внутри вилочка из двух зубцов, завтра попробую её припаять к проводам и засунуть в термоусадку.
Можно в многожильном проводе сбоку проделать дырку иголкой, чтобы между жил прошла, и одевать на штырьки, но это не на долго, разносится быстро. Я в денди таким образом одел провода от включателя питания, приставка включается и работает стабильно, у меня тоже небыло коннекторов одевающихся.
>слово одеть сочетается с одушевленными существительными, а надеть с неодушевленными
Ясно спасибо
-яснопонятно.
>Феррит не магнитится
Штук 7 только что проверил, все притягиваются к магниту.
>>359287
>Бамп вопросу
Основное свойство сердечника это магнитная проницаемость, тебе либо марку надо знать, либо сэксперементально определить его параметры, но не магнитом, а формулой и L-метром, потом уже в зависимости от условий задачи и полученных данных решать хороший это феррит или уже испортился.
Выручите, очень прошу. Попросил меня батя оживить регистратор, и с ним какая-то мистика, это Мистери мдр 610
Не могу найти прошивку, вангую что она слетела. Горит фиолетовая лампочка и дисплей не горит.
http://mysteryelectronics.ru/videoregistri-s-odnoie-kameroie/639-mdr-610
Уже охуел, на разный манер гуглю и находит какой-то треш.
Норм, сам ставил варистор вместо этой шумной вечно подгорающей релюшки
На хв больше косповское железо, тут остальная техника, полагаю.
Варистор от современных холодильников, в крайнем случае для петли размагничивания 4.7 ом, вместо релюшки, лучше расположить снаружи коробочки, ибо пока не остынет, повторно холодильник не включишь
Завтра. Схема с симистором самому интересна, ибо если это работате - странно, что производители так не делают, ибо при кратковременном отключении электричества варистор не успевает остыть, компрессор не стартует и греется до срабатывания термалки
буду ждать. спасибо.
а симистору наверное нужно для страховки радиатор побольше. а это место лишнее. запускал это механическое реле через симистор. ибо родной механический термостат заебал раз в полчаса включать мотор на час. цифровой датчик, сегментники, красиво вышло. полгода полет нормальный был, а как-то утром прихожу, взрывом симистора разметало все вокруг. в том числе корпус этой механической хреновины.
Радиатор не нужен, за секунду там ничего не прогреется. Тут скорее проблема в тепловом реле которое будет жарить все детали внутри.
Токовое реле у меня развалилось полностью, если же оно еще цело, то будет лучше просто снять с него нагрузку симистором.
Симистор-тиристор любой 12А, диодный мост на 2А, 500n можно заменить и на электролит, но опять же ему там будет жарко
В моем случае компрессор 60 лет на рынке цветных металлов - работает от 127в, на 220 номиналы будут чуть другие.
>>361193
>запускал это механическое реле через симистор
>взрывом симистора разметало все вокруг
Индуктивная нагрузка + искрящее реле вот тебе и результат. Тут нужен очень жирный симистор вроде BTA41 и снаббер. Эти выживают кз на автомат C16.
Скорее всего, в какой то момент просто перестала греться.
Есть телевизор lg 32lv600 - неработает подсветка. При включении на подсветке 12 вольт через 2 секунды 6 вольт. Если выдернуть подсветку из разъёма показывает 220 вольт постоянно ( Светодиоды 18 шт по 6В) . Это нормально ? Почему не 110?
А почему 110 должно быть? Сколько диодов стоит, такая напруга и будет. Проверяй ленты.
18 диодов, вроде они все в КЗ, уже их заказал, 120 на плате написано, поискал сегодня- возможно мерять напряжение без нагрузки смысла нет- надо резистор хотя бы подключить.
бля, как же всё-таки хуёво он показывает даже полностью настроенный по сравнению со всякими кинескопными дэу-лыжами из нулевых, если юзать по прямому назначению - чёткость сама по себе говно, тускловато даже с невыгоревшим кинескопом 61ЛК4Ц, сведение лучей со временем разъезжается, баланс белого тоже подкручивай вручную, цвета какие-то дальтонические, жрёт 120 Вт... Разве что такой себе "действующий экспонат" из эпохи совка
Лол, у меня тоже уже лет 20 валяется на лоджии совковый телек, поколение 51ТЦ. Выкинуть/раздербанить жалко. Правда, в моем труба импорт, тошибовская. В конце 80х - начале 00х такие ставили. Наверное, у меня просто экспортная версия, потому что название написано по англ.
Я бы его вывез на пустынное место и крупной картечью разнес в щепки этот дуроскоп
>
>Ну нинад :с
Ну хорошо. Но не понятно зачем он нужен, древний радиоприемник я понимаю зачем, а вот зачем телеприемник не очень понимаю.
Через модулятор и конвертеры к любому древнему телеку можно подключить тот же комп, например. Смотреть кинцо, запускать игры, ностальгировать. Я так подключал к ламповому рекорду комп и пс1. По ютубу лазить довольно забавно и необычно. Более современные элт телеки имеют ТВ-вход, тогда достаточно одного конвертера, либо взять древний комп с видеокартой, поддерживающей TV-out.
> цвета какие-то дальтонические
Вспомнил из пиздючества похожий совковый телик, у которого случился реальный дальтонизм. Зелёный показывался не то белым, не то серым/синим. Все цвета на секаме в норме, кроме зелёного. Ичсх на первый взгляд и не скажешь, что с цветом что-то не то. Но потом... То трава какая-то тёмная, то деревья недостаточно зелёные. И вот, в 2001 году я смотрел телепузиков - красный, жёлтый, синий и БЕЛЫЙ. :3 И был уверен, что Дипси белый. Потом охуевал, когда увидел в киоске фигурку ЗЕЛЁНОГО телепузика. И только в 2003 понял, что у ящика неисправна цветность. Явно что-то феерично поломалось в микросборке К04ХА026, но это неважно - весь телик выкинули на мороз уже к 2006.
Чел с ИЛЦ-индикатором снова на связи.
История такова: есть старый отцовский самодельный усилитель, отец поставил в него индикатор радиоконструктора "СТАРТ 7199". В один прекрасный день сегменты обоих каналов зависли на уровне 12 сегментов из 14. Первым делом я нашёл и заменил микросхемы операционных усилителей, которые стоят на плате. Результата это не дало, всё осталось без изменений. Дальше я пришёл в общий вопросотред радиача, там по советам анонов я заменил все ёмкости, проверял остальную часть схемы, откинув ОУ и подавая разное напряжение и наблюдая изменяющееся соответственно положение индикатора. После этого мне посоветовали поставить LM358 вместо родных ОУ. Купил, поставил. Результат абсолютно тот же самый. За два месяца я чего только не перепробовал, чуть ли не дрочил вприсядку, откидывал входы операционников, даже сделал аналогичную схему на ардуине, но когда дошло дело до подключения к аудио, спалил нахуй аналоговые входы на ней, тоже отбросил этот вариант. Призываю в этот тред грамотных людей, которые максимально подробно объяснят, как это вообще должно работать и зачем там вообще эти операционники.
Схуев у тебя на последней пикче на позитив супляй нуль нарисован? 30 должно ведь быть?
Да, там +30, но он связан с корпусом, так что фактически это нуль.
Вот и выросло поколение...
>>364234
1) Откинь выходы ОУ (+ у С5 и С6), закороти выводы R12, затем R14 (т.е. подключи точки между R11-R12 и R13-R14 к общему, +30в). Гаснут ли уровни?
2) Подключи базы VT2, VT3 напрямую к общему (+30в). Гаснут ли уровни?
К слову, сегменты гаснут даже когда четвёртую ногу микросхемы кидал на -30.
1) Измерь питание на выводах ОУ и скажи его.
2) Измерь и скажи номинал R32.
3) Поставь R1 и R2 в минимальное положение (относительно общего). Закороти входы (7,5) на общий. Гаснут ли уровни?
4) Проверь C1, C2 на утечку/замени.
Алсо, ОУ крайне желательно поставить оригинал, а не лм358. И вообще вернуть схему в оригинальное состояние, если были другие вмешательства.
А, бля, в глаза ебусь. Про R32 забудь.
C1, C2 лучше махни на 50В электролиты, затем закороти входы.
На видеокарте сгорел быстродействующий диод KA2 подающий питание (или выпрямляющий это питание? напоминаю я тотальный нуб) 12 вольт на линейный регулятор GH15B, который в свою очерель питает 5 вольтами DDC (Display Data Channel). Видеокарта сама по себе работает, но не со всеми мониторами, так как имеет трудности с получением информации от монитора по данному каналу, так как DDC получает гораздо меньше положенных 5 вольт (около 1.2 вольт) .
Внимание вопрос. Замена одного этого диода поможет? Если менять, то можно перекинуть с другой более старой видеокарты, там тоже быстродействующий диод стоит, если ли еще характеристики на которые стоит обратить внимание?
Пикрелейтед, даташит на мой сгоревший диод.
Измерь сопротивление выхода стабилизатора относительно общего.
Диод 4148 можешь найти практически везде.
Прости нуба, я плохо понял что значит замерить "относительно общего". Замерил между 5 вольтовым выходом стабилизатора GH15B и землей, получилось 1.36 кОм, это оно?
Да. Меняй 4148, если он действительно сдох, корпус не обязательно такой же.
На диоде жирная точка прогара, скорее всего он. Сейчас буду перекидывать, потом отпишусь как прошло.
Полгода назад купил с рук видеокарту по подозрительно низкой цене, только сейчас заметил неисправность, когда другой монитор пришлось поставить, на старом работала без проблем.
Вот ломаю голову, как ушлый продаван спалил этот самый диод (статика с hdmi?) и знал ли он, что его видеокарта еще в рабочем состоянии.
1)
Запитка ОУ 25,8 В
4 нога относительно массы -13,3 В, относительно -30: +12,3 В
5 нога относительно массы -13,0 В, относительно -30: +12,7 В
10 нога относительно массы -21,0 В относительно -30: +47,6 (што блять?)
2) Резистор чутка почерневший, но целый. 305 Ом.
3) Выставил, закоротил. Не гаснут.
4) На утечку проверить не могу, замерил ёмкость, соответствует. Ёмкости стоят новые.
Ставить оригиналы не хотелось бы, всё-таки 358-х у меня десять штук, а оригинальных только два. Если они выйдут из строя, искать придётся очень долго.
Ебучее проклятие какое-то. Выключил, включил чтобы ещё раз замерить напряжение на десятой ноге - слетела динамическая индикация. Теперь оба канала показывают одно и то же.
С5, С6 махни на новые, на 50В или 63В, той же емкости, если еще не менял. Если не С1-С2, то они могут течь. При закороченных входах на 4 и 5 ноге должно быть как можно более одинаковое напряжение.
R3, R4 сейчас на какое сопротивление стоят? 5к? Все же поменяй литы на более высоковольтные, и если не поможет, попробуй усиление поменьше. Поставь на R3-R4 переменники 100к, будет ку=1, затем уменьшай сопротивление переменника, повышая ку до желаемого.
Алсо, проверь, что R7 и R8 нигде не в обрыве и у них 100к.
>10 нога относительно массы -21,0 В относительно -30: +47,6 (што блять?)
Не ошибся? Это прямо на выходе оу или на плюсе С5, С6?
>>364333
Проверь VT2, VT3, коммутирует их мультивибратор на Vt1, VT4, проверь его генерацию.
>R3, R4
10K
>Алсо, проверь, что R7 и R8 нигде не в обрыве и у них 100к.
Не в обрыве, 103К. Алсо, какую роль они выполняют? Что-то вроде обратной связи, или что?
>Не ошибся? Это прямо на выходе оу или на плюсе С5, С6?
Именно на десятой ноге ОУ, даже перепроверял. Написал сообщение, решил докопаться, откуда оно приходит, откинул сначала R7. Напряжение пропало и сдохла динамика. Это может быть как-то связано? Больше этого высокого напряжения нет. Схема живёт своей жизнью.
>проверь его генерацию.
Генерация есть, её прям слышно. VT2/3 проверил, живые.
На сегодня сворачиваюсь за неимением радиоэлементов. Завтра притащу с работы новые ёмкости, подстроечные резистры и всё остальное.
Алсо, может, пересобрать всю схему заново? Вытравить плату, запаять новые элементы?
В общем, заменил 4148 на KJE (BAV99). Появились 5 вольт и монитор запустился, но к сожалению всего один раз. При втором запуске, напряжение опять упало до 1.2 вольт. Опять сгорел?
>Не в обрыве, 103К. Алсо, какую роль они выполняют? Что-то вроде обратной связи, или что?
Гугли инвертирующее включение ОУ.
Суть коротко: на 5й ноге у тебя делителем задана средняя точка, половина питания. На 4й ноге все что выше/ниже этой средней точки будет усилено на заданный резисторами R3-R7 и R4-R8 ку. В твоем случае 10. Т.е. разница в 0.4В даст 4В в + или - относительно средней точки. Тебе нужно добиться чтобы при закороченном входе на 4й ноге было то же, что на 5й, тогда на выходе относительно средней точки будет около нуля. Собственно, именно так ты задашь нуль. Можешь временно откинуть С5, С6 с выходов чтобы не мешали, так сможешь проверить исправность ОУ. Если верить твоим измерениям, и монтаж нигде не нарушен, то у меня большие сомнения в исправности ОУ.
>Опять сгорел?
Тебе на тестере режим прозвонки диодов не для красоты дан.
Теперь понял, почему на четвёртом пике подписано "R3 ~5k" и зачем ты посоветовал подстроечный. Но не понял, как на четвёртой ноге получится то же напряжение, если с одной стороны разделительная ёмкость С1, с другой - выход того же усилителя. Ладно, завтра разберёмся.
Да в общем-то и сейчас можешь просто отпаять С5 и С6, закоротить входы и измерить что на выходе относительно средней точки. Т.е. один щуп на 10 пин, другой щуп на 5 пин. Должно быть около нуля. Если это не так, то оу скорее всего неисправен.
Добрый вечер, снова на связи. Притащил ёмкости с бОльшим напряжением, ещё не запаивал. По вчерашнему совету закоротил 4 и 5 ноги, отпаяв С5. Вот как нарисовал. Между точкой 4,5 и 10 ногой -12 вольт. Ставить следующий ОУ?
Ахда, нашёл причину пропажи динамики - я случайно ляпнул припоем между каналами, как на рисунке. Удачно ещё попал, ничего не спалил.
>закоротил 4 и 5 ноги
Их не надо закорачивать. Под "закоротить входы" имелось ввиду входные точки 7 и 5 на общий.
Отпаяй С5, С6, убедись, что на 5 ногах оу половина питания, закороти входные точки точки 5,7 (на схеме слева) на общий, затем измерь 10е выводы (выходы) оу относительно 5х.
Половина питания на пятой ноге есть, разница 0,2 вольта.
Относительно общего:
4 нога: -14,0
5 нога: -13,2
10 нога: -17,3
Ставить переменный резистор и выравнивать напряжения на 4 и 5 ногах?
Не надо пока, оно должно и с таким усилением нормально работать. Измерь нормально, как сказано.
Вот тебе рисунок. Зеленым показано куда тыкать щупами мультиметра.
И да, надеюсь, что все манипуляции ты делаешь с отключенной, отдельно запитанной платой, иначе можно спалить силовую часть УНЧ, особенно закорачивая входы (к ним подключен выход унч)
-4,1 если по рисунку.
>>364485
Разумеется. От усилителя сейчас идёт только питание накала, сегментов и общий корпус.
Окей, ОУ похож на живой. Давай для начала меняй электролиты С1, С2. С5, С6 пока не запаивай. Повтори то же самое измерение, отпишись.
Хм. Попробуй интересу ради подкинуть электролит, плюсом на 5й вывод ОУ, минусом на -30в. 25В лита должно хватить, емкость в пределах 10-100 мкФ. И еще раз замерь.
Между 5 и 10 по нулям, даже милливольты не показывает.
Олсо, электролит уже на 63 вольта поставил.
Вот жто уже походе на дело. Вешай С5, уровень этого канала должен быть по нулям.
>как это вообще должно работать
Операционники усиливают входной сигнал почти до 30В, после чего он выпрямляется и фильтруется - получается огибающая. На транзисторах VT1 и VT4 собран мультивибратор, который с высокой частотой подключает поочередно сигнал огибающей левого и правого каналов к матрице пороговых элементов (группы К1-К14, обведены штриховой линией) а также переключает каналы индикатора. Этот трюк позволяет обойтись для двух каналов одним измереителем уровней, на глаз переключения незаметны. Каждый пороговый элемент настроен на включение при определенном напряжении и зажигает соответсвующий уровень на индикаторе. Это напряжение определяется соотношением сопротивлений резисторов R33 и R61. Самый низкий уровень начинает светиться примерно от 1 вольта, максимальный - примерно при 30 вольтах. Потому нужны операционники чтобы из 0,5-1В сделать 30 .
Да, уровень на нуле. Попробовал снять ёмкость с -30 -- поднимается обратно.
>Операционники нужны чтобы из 0,5-1В сделать 30.
А вот это полезная информация.
Окей, поясняю. Видимо, у твоего источника питания очень высокий уровень пульсаций, поэтому ОУ сходит с ума и нуль сильно уплывает.
Попробуй еще один вариант - отпаяй лит от 5 вывода ОУ, поставь R3 - 1 кОм, а R7 - 10кОм. Ку останется тот же, при этом, возможно, удастся отказаться от добавочного электролита. Если не поможет - оставляй R3 10k, R7 100k, возвращай добавочный лит. Отпишешься, скажу как дальше настраивать.
>очень высокий уровень пульсаций
Таки да, неслабый. Может, добавить фильтр на питание будет проще?
Заменил резисторы. Вобщем-то, результат тот же. С1 у меня всё ещё висит на -30, в таком положении ничего не горит. Снимаю с -30 - загорается.
>С1 у меня всё ещё висит на -30, в таком положении ничего не горит
Ты имеешь ввиду, что на 5 вывод ОУ повесил лит, который раньше стоял на месте С1?
>>364488
>Заменил С1
>>364489
>Попробуй интересу ради подкинуть электролит, плюсом на 5й вывод ОУ, минусом на -30в.
Я должен был что-то другое подумать?
Просто давай называть его "добавочным", дабы не путаться.
Возвращай оригинальные номиналы R3, R7. Откинь добавочный лит. Т.е. верни схему в оригинал. Попробуй улучшить питание - добавь/поменяй емкостей и т.д. и т.п. Если не получится, то повесишь добавочный лит. Но лучше подобрать минимальный номинал, при котором сохраняется нуль на выходе. Т.е. попробуй 0.47 мкФ, 1 мкФ, 2.2 мкФ... Сейчас стоит 10 мкФ, как я понимаю.
Потом, как добьешься у обоих каналов стабильного нуля на выходе, скажу как правильно вернуть в унч и настроить.
Пока всё понятно, завтра займусь. Сегодня уже сил нет, через четыре часа на работу вставать.
>>364501
Восстановил исходную схему, из нового стоит только LM358 и все электролиты заменены на бОльшее напряжение.
ИНДИКАТОР НА НУЛЕ! На четвёртой ноге -28,6 В относительно земли, на пятой -15,8 В, на С5 -1,4 В. Я так понимаю, надо теперь сравнять напряжения на 4 и 5 ногах при замкнутом входе на плату?
Нет, измерь выходы оу относительно их 5х выводов, как тут показано >>364483, но ничего не выпаивай.
Входы платы закорочены? Это хуево. Подкинь добавочный лит от 5 выв. оу к -30, глянь еще раз, должно стать 0в. У тебя сейчас просто нуль в другую сторону перекосило, вангую.
Входы закорочены, электролит подкинул. Я ж правильно понимаю, этот электролит вешаю паралельно R9?
Напряжение не изменилось.
>Я ж правильно понимаю, этот электролит вешаю паралельно R9?
Да.
>Напряжение не изменилось.
Хм, а позавчера работало. Ты там точно нигде ничего не закоротил лишнего?
Проверь еще раз нарушения монтажа.
>На четвёртой ноге -28,6 В относительно земли
Тут ищи косяк. Ты либо закоротил один из электролитов, либо где-то посадил соплю. У тебя на 4 выводе ОУ +30В висит, напрямую.
Блин, да. Нашёл, пофиксил.
Теперь на 4 и 5 ногах одинаковое напряжение, а между 5 и 10 ногами - нет напряжения.
Хорошо, так и должно быть, а без добавочного? Попробуй еще такой вариант - добавить блокировочный конденсатор по питанию ОУ. Прямо к выводам питания ОУ припаяй 0.47-1 мкф 50В керамику, в крайнем случае попробуй электролит (35-50В, 100 мкФ, только полярность не перепутай, и 25В не ставь, мало, ебанет)
Снял добавочный, ничего не изменилось.
Повесил электролит 33мкФ, 50В, это максимум, что я смог дома найти. А какой в нём, собсно, смысл? У меня большая ёмкость стоит на питании всей платы. Ничего не изменилось.
Спалил одну микруху. Запаивал при поданном питании, электролит начал заряжаться и стрельнула искра. Четвёртая нога у микрухи откинулась.
Никогда не паяй при поданном питании.
В общем, без добавочных на обоих каналах 10 вывод относительно 5 - нуль? Уровни тоже кажут нули?
>на обоих каналах
Я пока только один делаю. Если всё получится, сделаю аналогично со вторым.
Напряжение - нуль, уровни на нулях.
Ах да, я правильно понял, что ОУ у тебя два и ты используешь только одну половинку в каждом?
Пока да, но в перспективе думаю использовать обе половины вместо двух отдельных микрух. А может, вообще родные назад верну.
>>364656
Но зачем? До этого хочется увидеть работу сегментов.
>Пока да, но в перспективе думаю использовать обе половины вместо двух отдельных микрух. А может, вообще родные назад верну.
Входы неиспользуемой половины (5-6 выводы микросхемы) обязательно подключи напрямую к -30В. Это избавит от возможных глюков.
>Но зачем? До этого хочется увидеть работу сегментов.
Тебе настраивать еще придется. Делай сразу второй, меньше будет ебли.
Запаял вторую половину. На ней между 5 и 10 чуть больше напряжение - 0,04 против 0,01 у первой половины. Но это ерунда, как я понимаю.
Да, это нормально.
Ну что, готов к вкорячиванию обратно в усил? Распишу как правильно делать, настроить.
Да. Сначала сразу ставь R1 и R2 в среднее положение. Запихивай в усилитель. На вход усилителя подай сигнал, синус 1 кГц, с компа или с телефона (сам загуглишь софт, который генерирует сигналы звуковой частоты). Уровень - 1-2В. На выход усилителя подключай свой осцилл. Громкость выкрути на максимум, смотри на осцилл. Если пики синуса не круглые, а обрезаются (плоские или "поджатые"), то убавь громкость до уровня, когда сигнал не искажен. Так ты выставишь макс. амплитуду усилителя без искажений, т.е. это должен быть макс. уровень. Медленно, нежно, крути R1 и R2 и установи на индикаторе макс. уровень. Если вышеупомянутые R33 и R61 не трогал, то все.
ОНО РАБОТАЕТ!
Правда, одна вещь напрягает: чтобы добиться полного заполнения шкалы, пришлось выкрутить R1 и R2 в крайнее положение, выкрутить громкость на максимум как на усилителе, так и в телефоне. Раньше R1 и R2 стояли примерно в середине. Это ж можно коэффициентом усиления пофиксить?
Так что в итоге, мы просто поставили электролиты на большее напряжение и всё?
Дружище, я не знаю, как тебя отблагодарить. Ты несколько дней подряд тратил своё время на разжёвывание. Может, тебе хоть на сигареты закинуть? Мне совесть не позволит в закат съебать.
Ну да, можешь R3, R4 уменьшить немного (параллельно им можешь подпаять резисторы), этим поднимешь ку, потом заново R1, R2 подрегулируешь. Но если и так уже максимум выставил, то этого не нужно. Не факт что оно у тебя изначально было правильно настроено.
Пиши на почту c0000c@mail.ru, дам номер телефона, если правда хочешь сделать мне небольшой донат.
>Не факт что оно у тебя изначально было правильно настроено.
Индикатор исправно работал до определённого момента.
Ну, вообще, если по уму, то там где у индикатора 0 или + должен быть максимум при неискаженном сигнале, а +3, +5 будет выше этого значения, т.е. уже с перегрузом и искажениями. Т.е. можешь убавить, как раз, наверное получится как раньше стояло. Это больше на любителя, как тебе больше нравится.
Я в этом дерьме не разбираюсь особо, но у меня есть несколько предположений.
Во-первых, мне кажется, что это может быть от недостатка оперативки. Чаще всего всегда выключения/зависания происходят во время работы браузера Яндекс/Опера, но в когда я собираю консервные банки для Сидоровича, всё работает нормально. Стараюсь мониторить нагрузку: в состоянии покоя юзается ~50% оперативки. Перегрузов вроде не было замечено, но хуй знает.
Во-вторых, у меня есть подозрения, что это всё ебаный хард, потому что он постоянно в рандомном порядке ловит перегрузы до 100%. То есть, комп может спокойно стоять, а потом внезапно хард начинает хрипеть и его нагрузка взлетает от 3% до 100% за секунду. Хотя возможно, что оно так и надо, хз. Сторонних и сильно прожорливых процессов замечено не было.
В-третьих, эта винда лицензионная, я скачал пробную версию и крякнул, но на ней постоянно лезли какие-то сраные обновления. Я не мог их отключить нормальными средствами, поэтому залез в реестр и что-то там наебнул, теперь обновления не качаются даже если я захочу, маркет тоже наебнулся. Возможно ли, что какое-то обновление застряло и заставляет комп периодически перезагружаться? Или может ли это происходить из-за того, что я наебнул что-то в обновлениях?
Что бы вы мне рекомендовали сделать/заменить? На вирусы сканировал, винду переустанавливать без уверенности в её вине желания нет.
Помогите.
Хотя вообще хз, зачем меня сюда отправили, вы тут вроде радиотехники.
Собрал усилок обратно. Чуть не прослезился, когда увидел, что оно всё снова в сборе и работает. Единственное, что напрягает - когда горит много сегментов, слышен писк мультивибратора. Индикатор выведен экранированным кабелем, проходящим около каких-то плат, видимо, они этот писк и собирают на себя. Кабель проверял, на корпус выведен. Короче, похуй, надоест - отключу индикатор.
Сильно сомневаюсь, что это писк прямо от мультивибратора. Чисто теоретически, С7 и С10 могут создавать акустический шум, но в данной схеме это очень маловероятно (просто надави на них пальцем - писк прекратится или изменится, если дело в них). Ну, а наводка столь низкочастотного сигнала на соседние провода - это и вовсе фантастика.
Неужели без индикатора писка нет? Если так, то я бы предположил наводку по питанию, вызванную высоким потреблением индикатора в моменты, когда активно много сегментов. Т.е. питание усилителя в эти моменты слегка просаживается, создавая пульсации в такт с работой переключающего каналы мультивибратора, и ты слышишь это через колонки (без колонок ничего не услышишь, по идее). Решение - добавить емкостей по питанию (особенно на плате индикатора), еще можно подключить питание индикатора через дроссель на 10-100+мГн, а лучше и то, и другое.
Не настолько критично. Алсо, по ходу, вообще весь сыр-бор получился из-за питания. Когда я запихивал всё обратно в усилитель, забыл запаять ту большую ёмкость, которая была на +-30 В. Индикатор застыл на среднем значении, я уж было подумал, что история начинается сначала. Когда нашёл причину и вернул ёмкость - всё стало нормально. Короче, видимо где-то в усилителе на питании этой платы вышел из строя кондёр. Его местонахождение можно только гадать, ведь схемы на усилитель нет, а провода все в жгутах, которые не хочется разрезать.
А по поводу писка - я уверен, что дело в кабеле к индикатору. До того, как я закинул все кишки обратно в усилитель, писка не было. Он был сильнее, до того как я подкинул оплётку этого кабеля на корпус. Сейчас терпимо.
Короче, не буду я сильно заморачиваться этим писком, он даже какой-то аутентичности усилку придаёт.
Окей. Алсо, думаю, что схему найти реально. Если сфотаешь нутро и платы подробно и покажешь дедушкам тут:
http://rt20.getbb.ru/viewforum.php?f=5
то есть очень хорошие шансы на опознание. Подавляющее большинство самодельных усилителей тех времен делались по готовым схемам из журналов и книг. Да и индикатор из готового набора намекает, что в целом обошлось без изобретения велосипедов.
На правах репоста из прикрепа
Барахлит кухонная вытяжка. А именно не работает движок. Сначала проблема решалась ударами по корпусу, затем потягиванием провода, ведущего от мотора к зелёному разъёму. В связи с этим пришёл к выводу что там хуёвая пайка на разъёме и полез разбирать. Визуальный осмотр показал ошибочность моих суждений. Никаких внешних признаков неисправности выявлено не было. Что характерно: трансформатор после разборки был горячий, хотя лампочки не включались задолго до. Это нормально? Много ли он энергии так потребляет от сети в не активном состоянии? Из-за какой неисправности может не включаться двигатель? При нажатии кнопки включения вытяжки я слышу щелчки релешки, но он не запускается.
>>364836
Вот, вид сверху. Слева ядерный реактор силовой трансформатор в экране
Если хочешь пользоваться всерьез и долго, то обязательно меняй отмеченные копролиты. Они трупы 100%, можешь не проверять. Даже если емкость покажет номинальную, у них огромные утечка и ESR. Даже не сомневайся в этом. Все такие мелкие советские электролиты меняй на новые.
Все что крупнее них и выпущено после ~85 года - имеет смысл проверить прибором. Суть вот в чем: примерно в середине 80х стали засовывать вдвое большую емкость в тот же габарит, при этом новая технология была хуевая, электролиты имели малый срок службы. А старые большие электролиты, даже 50-60х годов, зачастую живее всех живых. Ну, а маленькие электролиты всегда были хуевые, на маленьких корпусах так и не удалось добиться вменяемой герметичности, отчего они высыхали и деградировали за несколько лет, даже просто лежа в коробке.
>>364974
Это и есть керамический резонатор.
>>364963
Помочь движку раскрутиться рукой не пробовал?
Трехвыводной - это керамический фильтр.
Кварц должен заработать, но придется добавить нагрузочные емкости, от ног кварца к общему/земле. Т.е если кварц на нагрузочную емкость 15 пф, то такие два кондера надо подключить к его ногам. Если очень повезет, то стартанет и без них.
Впрочем, в твоем случае, я сильно сомневаюсь, что дело в кварце. Полагаю, что греется все же мс сенсора или лазер/светодиод (хз что у тебя там). Ну, или одна из соседних смдшек.
>я сильно сомневаюсь, что дело в кварце.
Я тоже понимаю что они редко выходят из строя, но я грел и сенсор и диод и usb контроллер и стабилизатор с конденсаторами фонариком - зависает только через минуту-две. Если же греть только резонатор то 8 секунд.
>Трехвыводной - это керамический фильтр.
А вот такой?
https://www.chipdip.ru/product/ztt-24.0
>А вот такой?
Там же написано
>Керамический резонатор со встроенными ёмкостями по 30 пФ
>я грел и сенсор и диод и usb контроллер и стабилизатор с конденсаторами фонариком - зависает только через минуту-две. Если же греть только резонатор то 8 секунд.
Так ТЫ его ГРЕЛ? Я-то подумал, что он у тебя сам греется. Ты че, дурак совсем? Конечно у тебя МК зависает, от нагрева частота уплывает в космос, а то и вовсе генерация срывается, т.е. все программные таймеры и прерывания по пизде идут.
Короче, херней какой-то маешься, купи новую мышку и не трахай никому мозг.
>купи новую мышку
Оригинальный deathadder не так уж и дешев.
>>364966
Ах да, забыл про тот писк написать. Причина тут типична для таких конструкций - т.н. "земляные петли". Т.е. хреновая, кривая разводка, вкупе с неправильной компоновкой. Можешь попробовать посоединять общий индикатора с общим (+30в) на других платах, а также в разных точках корпуса (на нем тоже +30в, как я понял). Очень даже может помочь. Целиком вряд ли избавишься, а вот сделать наводку заметно тише - реально.
>Помочь движку раскрутиться рукой не пробовал?
Только ударами по корпусу ибо снимать-разбирать его дюже геморройно. Вначале помогало потягивание провода ведущего от зелёного разъёма платы к двигателю, причём потягивание именно части с разъёмом на плате.
>Помочь движку раскрутиться рукой не пробовал?
Проворачивается без усилия
UPD по ремонту вытяжки
Подключил всю хуйню, запитал. Вытяжка работает когда я подгибаю (нажимаю сверху) плату в том месте, где стоят оранжевые рпрямоугольники это же релешки, да?. В связи с чем вопрос: что могло навернуться?
>>364992 >>364989 Запаял CSTCG24M0V53-R0 пока полет нормальный.
>>365041
Под лупой или микроскопом ищи кольцевые трещины. Либо просто пропаяй все.
>>365086
Повезло, если так. Резонаторы дохнут чрезвычайно редко.
Автошарманка Pioneer при воспроизведении с карты через какое-то время выдает check sd, если с usb, то error 19 или 23. Mp3 файлы на сd нормально играет. Что делать? Очень жалко 5 тысяч на новую
Приехал корпус под павербанк с али под 18650 банки. Так эта хуитка не хочет заряжаться. Показывает, что заряд идет, процент на экране увеличивается, на банках ток зарядки 0. Стояла так сутки, а на банках как было 3.6v, так и осталось. Подкидывал ЛБП в обход платы, напрямую на банки-заряд берут.
Мобилки заряжает, но сама не заряжается.
Разъём на входе пропаивал.
Че ей надо? IP5328 наебнутая или обвязка? Как можно проверить?
С меня как обычно
На кз похоже по 5в линии.
ох эта мощнейшая катушка индуктивности с 2.5 витками
Суть проблемы: ебалайка работает, как надо, но ОЧЕ тихо. Плата без косяков, номиналы соответствуют. Питание на обеих микрухах в норме.
Куда копать?
Светодиоды заменю позже, а сейчас нужно снизить подаваемый ток на них от платы, иначе они выходят из строя примерно раз в год.
Вот что нашёл:
https://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=21335
Покажите идиоту наглядно, что именно на плате нужно выпаять чтобы получить 220мА. Да, знаю что с моим уровнем лучше обратится в СЦ, но там за каждый чих будут требовать половину стоимости этого говноТВ.
И кстати, какие светодиоды купить под замену? Как я понял, нужны SMD 3.3в 330мА.
Меняй сразу стринги целиком, не ебись с перепайкой светодиодов, нервы сэкономишь. В самом тв нет регулировки подсветки программно?
Для этой модели их уже давно не найти (тв 2014 года), а с более-менее аналогичными хз что будет.
Программной регулировки нет, единственный ползунок "яркости" просто регулирует цветопередачу.
Ещё как вариант придумал снять "стринги" и просто налепить светодиоды в то же место на теплопроводный клей, соединив это всё проводами и налепив сверху рассеиватель.
Только есть два вопроса, адекватное ли это решение и какие светодиоды купить (на али например)?
Самый простой вариант — переустановить видновас.
Качаем MSDN образ с торрентов, заранее скачиваем драйвера с сайта производителя ноутбука (если нужна семёрка, десятка обычно сама всё подтягивает), записываем образ винды на флешку программой Rufus, грузимся с флешки и ставим винду. С семёркой советую установить пакет обновлений UpdatePack7R2.
А вообще, тебе в /s.
Обьясните как дауну, я не шарю в ваших биосах и прочем говне.
Ты проверял или с колокольни вещаешь? Любые похожие тогда возьми, их не так много вариантов.
>>366520
Это хуевый вариант. Лучше уж возьми донорские, отрежь диод с линзой и прилепи на место неисправного, кинув провода. После сборки разницы не будет видно.
Грузанись с флешки и smart винта покажи, хорошие шансы что ты попал минимум на новый винт.
>>366637
Замени мелкий копролит на новый, не поможет - махни остальные. 95% что решит проблему.
раньше помогало, если перезагрузить пару раз. теперь же включить стало возможным только если тыкать кнопку включения туда-сюда очень быстро, со скоростью света. визуальный осмотр не показал никаких лопнувших электролитов, даже вздутых нет. обновление прошивки тоже не помогло.
в чём может быть дело? имеет ли смысл перепаять все кондёры для профилактики? девайс работает более 10 лет в режиме 24/7
Они могли придти в негодность с сохранением емкости? Эти я проверял.
>высохнуть могли, ESR поменялся.
Понял. Буду искать замену.
>как ты их проверял?
Выпаивал и мерил мультиметром.
С подсветкой почти разобрался, подскажите где паять-то чтобы на светодиоды ток уменьшить. По ссылке вроде понятно, но я в схемотехнике не разбираюсь совсем.
Дык ты выключи и сразу же тыкай, не успеет остыть. Да и на включенном можешь аккуратно мизинчиком, просто выводов не касайся.
Хочу понять что конкретно там греется при замыкании.
Они припаяны по периметру. Только прогревом всей платы до 300С на ИК станции. Ну, можешь попытаться феном греть по частям и приподнимать, но так ты ее деформируешь, потом уже может и не припаяешь нормально.
>Только прогревом всей платы
Там же плотность компоновки пиздец, блохе ступить некуда. Невозможно снять ничего не задев на нагретой плате. Как такое в мастерских ремонтируют в случае необходимости замены одного элемента? Особенно если он прячется под рамкой.
В 99% таких случаев проще отказать в ремонте, чем связываться и разгребать потом кучу проблем и косяков. Если и сделаешь, все-равно каких-то космических денег не получишь, максимум - лишь прайсовую цену "сложного" ремонта.
То есть в мастерской за ремонт такого телефона, скорее всего, возьмутся только при наличии рабочей донорской материнской платы?
Правда это уже будет не ремонт а простая замена.
Ну почему, ты же спросил про еблю с рамками экранов. Если проблема в доступном месте - нет проблем.
>Если проблема в доступном месте
Тут еще х-й поймешь в каком месте КЗ без тепловизора. А чеки, которые я нашел дома почему-то чернеть не хотят.
>чеки, которые я нашел дома почему-то чернеть не хотят.
Значит, температура маловата. Поддай больше тока, лол. Лучше купи тепловизор... или отнеси таки в СЦ.
>температура маловата
Гвозди зажигалкой грел и прикладывал к чекам. Не чернеют. ЧЯДНТ
Пропаивать все пробовал? Вполне может быть трещина где-то. Алсо, покажи саму лампу. В ней тоже могут быть непропаи/трещины, под самими светодиодами или в местах припайки проводов питания. При нагреве контакт может периодически пропадать. Также проблема может быть в полудохлом светодиоде, тут уже сложнее. Но обычно уставший/дохлый светодиод имеет потемнение (покажи макрофото с ледами).
Проще всего подкинуть на выход другую подобную лампу, если есть. Если проблема исчезнет, то придется расковыривать лампу и искать проблемные леды, трещины.
Фигня твои гвозди, паяльником 150-200С ткни, сразу должно чернеть.
Пропаял. Я думаю что дело в питании потому что подключал другой блок питания в 3 раза слабее и с ним все ок.
Хуево, раз так. Может уставшая микросхема ебать мозг, могут быть проблемы в трансе (межвитковое, например). Может какой-нить диод или керамический кондер давать утечку под напругой, могут быть микротрещины внутри какого-нить резистора.
Короче, увы, тебе не повезло. Проще в утиль и купить замену. Иначе придется перепахивать всю плату, без гарантии результата.
>Может уставшая микросхема ебать мозг
Замену подобрать реально? маркировка не гуглится
>могут быть проблемы в трансе
Это синяя или зеленая штука?
>Может какой-нить диод или керамический кондер давать утечку под напругой, могут быть микротрещины внутри какого-нить резистора.
Скоро дойду до того что буду проверять каждый элемент.
>Короче, увы, тебе не повезло. Проще в утиль и купить замену. Иначе придется перепахивать всю плату, без гарантии результата.
Легких путей не ищу. Да и замену вроде как не могу найтивстречал какие то сосвсем мини платы которые не внушают доверия. Думаю они будут мерцать шимом. Тут заявлены 18 вольт и 300 миллиампер хоть и выдает он всего 16 может и из-за поломки кстати.
>Замену подобрать реально? маркировка не гуглится
Такие драйвера - (заказные) изделия чисто для китайского рынка. Найти нереально, только из такой же донорской платы.
>Это синяя или зеленая штука?
Синий - синфазный дроссель, часть входного фильтра, а зеленый - импульсный транс.
>Тут заявлены 18 вольт и 300 миллиампер хоть и выдает он всего 16
Тебе нужен просто светодиодный драйвер на 300мА, напряжение он сам будет держать на нужном для твоих светодиодов уровне. 18В - имеется ввиду максимальное выходное, т.е. длинные гирлянды светодиодов, с бОльшим падением напряжения, к нему не подключишь, просто не заработают.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-led-driver-300ma.html?site=glo&SortType=total_tranpro_desc&SearchText=led+driver+300ma&CatId=53003
Если твоя лампа жрет 300мА при 16В, значит, ее мощность всего лишь около 5 Вт.
Можешь взять даже самый дешманский драйвер, типа:
https://www.aliexpress.com/item/ra/32807109097.html
Вторая опция (12-20V, 4-5W, 300mA) за 41 руб - как раз то, что тебе должно подойти. Да, по исполнению он хуже твоего, не имеет входных фильтров, будет срать в сеть, но работать будет без проблем. Столь миниатюрные они потому что сделаны на смдшных элементах, а у тебя старенький, еще на выводных. Если будет мерцание - просто допили напильником увеличь емкость входного 400в электролита, лишь бы места хватило.
Можешь взять что-нибудь подороже, например:
https://www.aliexpress.com/item/ra/32806495548.html
Аналогично, вторая опция (12-26V, 4-7W, 300mA) за 97 руб - должна прекрасно тебе подойти. Правда, что внутри этой коробочки - не знаю, но всяко не хуже первого варианта.
Не знаю, о чем ты говоришь, но в основном используют бессвинцовый припой, для которого температура плавления выше. Пройдись ПОС-61, будет намного легче.
Питалово на нём проверь. Завышено поди. А так тебе проще плату целиком поискать.
Я на него даташит даже найти не могу нигде. Плат целиком тоже не особо есть, а альтернативу я хз какую возможно воткнуть.
Если влом делать на плис свою версию, купи на алиэкспрессе плату для теликов типа такой https://mysku.ru/blog/aliexpress/70455.html
Нахуй тебе для проверки питалова даташит? Там кругом 12, 5 либо 3,3в используется.
К слову об отключениях
https://remont-aud.net/forum/54-66580-1
Да электролиты я уже все поменял, бп работает норм.
Заметил, во время отключений пропадет контроль сигнал 3.3в идущий с мейна на бп, если его нет то бп переходит в ждущий режим. Замкнул контроль с линией 5в, монитор включается дважды, но дальше работает норм.
Проц всё равно греется как жопа сатаны, я хз какие у них вообще температуры допустимы?
>пропадет контроль сигнал 3.3в
Может чип в защиту уходит.
Ты напряжение с этих залуп проверь. Даташиты на них найдёшь без проблем.
Есть нерабочий ультрабук (просто не включается — жмешь кнопку, жужжит вентилятор и всё, больше никакой реакции), у которого, по словам официального сервиса, «что-то сгорело на материнской плане». Что именно — пояснить не смогли, цитата: «схемы нет, сказать ничего не могу». Озвучили ценник за новую — стало плохо (на плате все распаяно, все дела).
Вопрос простой: имеет ли смысл бегать по сервисам дальше или о ноуте можно забыть и в оф.сервисе были правы? Он теперь вообще не ремонтопригоден?
>имеет ли смысл бегать по сервисам дальше
Да, ибо долбодятлы из сервиса не смогли даже в адекватную диагностику и предложили тупо менять плату целиком.
Так и не понял, что могло сломаться в этом говне? Там же все до единого электролиты поменяны, все до единой микрухи филипсовские. Пробовал пошевелить субмодуль цветности в микросборочном "слоте", может контакт пропал - цвет сначала действительно появился, но только на пале. Через день опять та же хуита - секам полное ч/б, пал - жалкое подобие цвета как на шебм.
Меню от пульта идет сразу на видеоусилитель, значит сломалось до.
>Через модулятор и конвертеры к любому древнему телеку можно подключить тот же комп, например.
А вот это уже интересно. У меня есть джва кинескопных телека - Самсунг 2002 года с одними только тюльпанами и Витязь 2010 года с тюльпанами и SCART-разъёмом. Так как по российскому ТВ всё равно нечего смотреть, я хотел бы который-то из них заюзать под монитор для компа. Реально ли сделать самостоятельно такой конвертер из VGA в RCA или SCART? Схемку к нему можно?
Дай угадаю, ты кретин из поколения 00х?
У тебя современные телеки, с композитным или даже компонентным входами. К компу ты их можешь подключить и без изъебств, достаточно старенькой видеокарты 8-10+ летней давности, с s-video выходом. В комплекте с вк почти всегда шел переходник на тюльпаны. Тебе еще понадобится переходник с 3.5 мм на два тюльпана, если хочешь еще и звук на телек вывести. А вот для SCART нужен достаточно редкий переходник, распиновку найдешь в гугле.
Если тебе именно с вга на тюльпан, то нужен конвертер, на али найдешь любые, от примитивного говна с кучкой пассивки, которое можешь сам спаять, до нормальных "активных".
>Дай угадаю, ты кретин из поколения 00х?
Нет, просто нуб 23 лвл.
>У тебя современные телеки, с композитным или даже компонентным входами.
Лол, обычное бюджетное говно из нулевых, которое можно найти разбитым на любой помойке.
>К компу ты их можешь подключить и без изъебств, достаточно старенькой видеокарты 8-10+ летней давности, с s-video выходом.
У них у обоих нет входа S-Video - у одного только тюльпаны сзади на вход и выход, а у другого спереди тюльпаны чисто на вход и SCART сзади. И подключать планирую не старую видеокарту, а ноутбук, тому що у меня нет под рукой ни рабочего системника, ни видеокарты с выходом S-Video. Так что придётся изъёбствоваться.
>примитивного говна с кучкой пассивки, которое можешь сам спаять
Вот это и хотелось бы сделать, была бы только схемка к нему.
Мгтф норм вариант, если концы нормально заделаны, чтобы изоляция не раскручивалась. На али проще купить наушники и взять от них провод
мгтф для наушников - говно, он не влагостойкий. Пот и прочая хуйня быстро его в негодность приведут.
Это смотря в какой обмотке. Если на статоре, спилить старую обмотку, сосчитать виточки и намотать новую проводом такой же толщины. Если на якоре, то нужно отжигать лак, рисовать схему и перематывать всЁ.
Лолшто? У него же тефлоновое покрытие.
Доводилось реанимировать древний девайс, пролежавший в воде около месяца, с соединениями на мгтф внутри, так вот, с проводами вообще ничего не случилось, восстанавливал только дороги и менял элементы на платах.
Ну почитай гост на мгтф, у него изоляция не герметична, ибо из пленок обмотанных по проводу. Тефлоновые с цельной изоляцией разных цветов это провод МС-13, хотя у него класс гибкости ниже.
Советские инженеры, составлявшие ТУ на мгтф, дураки, а ты умный.
Хули вы так дрочите на мгтф, если есть такая прелесть, как мгшв?
Ну ты сравнил конечно, нищенский жалкий мгшв для ширпотреба и боярский мгтф. Это как сравнивать тот же мгтф и импортный AFR250 который по структуре жилы эквивалентен или немного более гибкий чем мгтф, но тефлон цветной и жилы серебренные. Очень годный провод.
>нищенский жалкий мгшв для ширпотреба и боярский мгтф
Классика мифотворчества
Не видел мгшв в ширпотребе, там какой-то другой монтажный провод, без шелка, просто полимер и жилы. В военной аппаратуре мгшв встречал постоянно.
Ну а как без этого? А вообще я перешел на АF200/AFR250 по причине разных цветов, серебра и герметичности. Мгтф хорош, да, но этот розово- лососевый цвет во влажной среде превращается в зеленый. Мгшв не использую ибо изоляция слишком толстая и не подходит для разъемов с шагом 1мм, при этом афр или мгтф 0,08 отлично подходит под обжим для этих разъемов. Да и не только их, любых разъмов высокой плотности.
Очень годный провод AF200 одножильный 0,08, он держит форму которую придал, 0,65 мм диаметром, в серебре, разные цвета, литой тефлон, очень удобен для макетирования, типа wrap wire на максималках
>но этот розово- лососевый цвет во влажной среде превращается в зеленый.
Это медь гниет под фторопластом.
Дай линк на af200 0.08, на али 0.75 находится минимум. Хорошо обжимается?
>разъемов с шагом 1мм,
Как называются эти разъемы под обжим?
Я брал все на таобао, там ассортимент всего раз в 50 больше чем на али.
Разъемы A1001WR или SH1.0 в китае
Для обжима клеммы (ее ширина 0,7мм) использую https://www.tme.eu/ua/ru/details/fut.pad-11/zazhimnye-ust-va-kabelnykh-nakonechnikov/engineer/pad-11/
с этой матрицей как на пике
Одножильный af200 нормально жмет? Чот всегда считал, что одножильные провода не обжимаются контактами, где часть контакта, обжимая, обхватывает провод. Подходит только что-то типа трубок гмл или двузубцев как в 8p8c.
Одножильный я не жму, я его только для макетирования, под обжим беру тот же но многожильный. AFR250 состоит из более тонких жил и класс гибкости выше, но изоляция из спеченого PTFE, у АF200
жилки чуть толще, но изоляция литой FEP он значительно прочнее чем PTFE, провод повредить гораздо сложнее при той же толщине изоляции
>>370579
Зарегистрируйся, 2 минуты дела, но нужен моб. телефон
После продолжительного отдыха, растратив весь энтузиазм после выпайки почти всех элементов продолжаю обсираться итт. Обрадовавшись что у этого РЕЗИСТОРА вместо одного килоома было какое то очень маленькое значение побежал на радиорынок где мне пояснили что это ИНДУКТИВНОСТЬ. Как продавец это определил? По зеленому цвету корпуса?
>Правда, что внутри этой коробочки - не знаю
Побродив по аналогичным лотам нашел фотку интересующей меня мощности. Как тебе? В сеть будет срать?
Лот - https://ru.aliexpress.com/item/32843387049.html
Фото - 2 пикрл
Сделал таким макаром, зарядка батарейки постоянно появляется и пропадает, подозреваю причиной тому является режим их работы на высокой частоте. Ничего не поделать, придется заказывать, нигде не купить кроме как на Али у продавца с 0 отзывов, обидно.
А что, обязательно было на бухте проводов его подключать?
На коротких проволочках религия не позволила?
Фенеом ты все остальное тоже нагреешь, а паяльником можешь локально "догреть".
У меня ноут видимо уже ремонтированный, но там 3 конденсатора по 330 и он работает. Я подозреваю, что из-за этого процу может не хватать питания и поэтому он жутко тормозит. Такое может быть?
На картинке эти самые 4 конденсатора.
А недостаток емкости может сказываться на производительности процессора? Просто думаю допаивать еще один или работает и ладно.
Грел 2 года назад Xbox 360 Falcon строительным феном. Поигрался, а потом опять три красных огня.
Думаю согрею опять, налил чуток Рязанского флюса, начал греть, А ПОТОМ ШАРЫ ВПИЗДУ УКАТИЛИСЬ
ТРИ ШАРА ВПИЗДУ УЕХАЛИ И ПИЗДЕЦ
Поигрался бля
Мать умерла после криворукого прогрева, оставил сиротой, пидор.
Ребольщик хуже пидораса. Наебываете людей, временно воскрешая дохлые чипы. Ваш ребол лоя чипа - тот же прогрев, только более жесткий, и потому хватает обычно на дольше. Отваливаются-то вовсе не те шары, которые припаивают подложку к плате.
Не ровняй адекватных ремонтников с собой, прогреваст. Если чип жив - достаточно реболльнуть. Если нет - накатываем новый. Всё честно.
дык это у нвидии проблема, а вот некоторые мосты амд у меня после прогрева работают уже 5 лет
Разборка показала, что вспухло 5 кондёров (отмечено на пиках 1 и 3). Кроме того, визуальный анализ показал, что мосфет (K2865) прожарил плату до потемнения. Без нагрузки (с отключенной платой с портами) напряжение выдавал как заявлено - 3.3 вольта, после включения нагрузки напряжение проседало до 2.62 вольта и на выходе стабилизатора платы с контроллером еле-еле было 1.27 вольт. После выпайки выяснилось, что мосфет нерабочий, заменил на аналог IRFUC20PBF, пришлось восстанавливать дорожки МГТФом (пик 2). Однако, замены не помогли - при включении без нагрузки выдаёт 3.3 вольта, но слышится сильный писк. После подключения нагрузки высота звука становится меньше, но вольтаж всё такой же низкий как и до замены мосфета.
Подскажите, пожалуйста, куда двигаться дальше
На самом мейнборде сопротивление проверь с питания на землю.
Если низкое, то можешь просто пальцометром посмотреть, что греется.
Ну раз все лиоды горят, то , вангую, крыша поехала и коротыш в чипе.
после замены кондёров и транзюка елка новогодняя ушла
кстати, до замены транзюк грелся адски. сейчас холодный
Где у этого говна процессор и как к нему подлезть?
Там где кулер нихуя нет, а куда идёт система охлаждения я все болты открутил и ничего не снимаеися, сук. Шлейфы тоже не получается снят.
А это точно проц?
Его можно доставать чтобы термопасту вычистить?
на первой фото это графика, справа от него процессор. Они оба распаянны и вытащить их нельзя, просто аккуратно сотри старую пасту и нанеси новую
Поддеть отвёрткой со стороны ключа уголок помечен треугольничком и всего делов. Аноны, не прикалывайтесь над новичком. Надо помочь же.
>На фото распаянный проц
>Его можно доставать чтобы термопасту вычистить?
FACEPALM. /ra/, который мы заслужили.
Не понятно, свитч с его родным БП заработал или нет после замены транзистора и электролитов?
Может, я очевидную вещь напишу, но если свитч не заработал, надо пробовать запитать его плату от другого источника и смотреть, стартует ли она. Если стартует, смотри какой она потребляет ток и уже с эквивалентом занимайся родным БП.
нет, свитч так и не работает после замены кондёров и мосфета. с другим источником проверю, офк; меня напрягает сильный писк импульсника при включении и работе, раньше он так не шумел
я имею в виду, что он перестал моргать ёлкой и перестал раскалять мосфет, но функциональность по прежнему отсутствует
Свист сейчас не очень важен.
Можно нагрузить родной БП какими-нибудь известными эквивалентами и посмотреть, нет ли просадки выходного напряжения при токе, который БП должен обеспечивать. Чтобы выяснить эту величину можно померить, сколько потребляет плата во время работы от другого блока питания.
Ну или, может, он вообще от 100 милиампер просаживается.
В общем, не плохо бы глянуть.
При каком токе исчезает свист тоже можно посмотреть. У свиста могут быть вообще странные причины, не связанные с ремонтом. Я один раз практически нечаянно устранил свист от БП монитора в спящем режиме, прогревая диод и керамический конденсатор, показанные на пике.
Так вот подойдёт ли это https://www.chipdip.ru/product/molex-47346-0001
Если нет, то помогите опознать
в безопасном режиме работает, но с артефактами, встроенную не видит, дроссель дискретки отпаивал - не завелось, что делать дальше - не знаю. Анончик подскажи в чем дело. Пик из инета
Сколол/поцарапал кристалл видеочипа, мог сильно радиатор дернуть, мог винты не правильно с радиатора выкрутить (порядок подписан)/перекрутить. Дохуя чего можно было накосячить, но так ли это теперь важно, что точно - это нужно менять видеочип.
Подскажи, где купить пикрил - саморез по пластику, Phillips #00 7.2mm (юзается в Дуалшоках от PS2/PS3). Желательно в ДС2.
На алиэкспрессе какой-то пиздец, с доставкой обходится 120 рублей за 10 штук.
может просто от перекоса платы когда винты затягивал отвал случился, не?
Сколол/поцарапал кристалл видеочипа
сколов вроде нет
Без микроскопа можно не увидеть. Неси на замену, разница то какая.
Меня устраивает вариант проебать в метро но не кормить охуевших али-барыг.
Кстати, если там будет что-то уровня и5-и7, но при этом кастрированными для мобильности частотами, или например с бустом на одно ведро максимум на 15 минут - будет в самый раз лол.
Ты просто ахуевший. Тебе везут кусок металла из другой страны за 120р, а ты выебываешься. Лучше плотить за всяких дармоедов-консультантов конечно.
1. Я плачу за то что кто-то уже привёз сюда кусок металла.
2. 100р эти уйдут в карман наглому хотя я и сам бы не поднимал сраку меньше чем за 100р али продавану, а не на доставку Мелкие пакеты у них субсидируются.
а ты по букве С на шелкографии на плате обпередиль не мог?
Запомни, буковки на прате показывают что это за элемент - С - катушка, R - резистор, D - диод и т.д. Цифра рядом, это порядковый номер, если есть документация к устройству, можно найти точные значения
>C от слова Coil
Деб, там С1 и С2 на фото относятся к конденсаторам.
Индуктивности вечно обозначались буквой L
Ну ты даёшь. Нет, анон, C — это всегда кондёр.
Если не веришь тут глянь >>366744 .
С6 вон слева снизу, красным обведён.
http://www.samsung.com/ru/monitors/c34h89
Если ставишь яркость ниже порога, начинает стробить ШИМом.
Могу ли я его разобрать и как-то подавить LED подсветку?
Возьмутся ли мамкины ремонтники за что-нибудь такое?
Подсвети комнату, чтобы яркость монитора скомпенсировать. Сидеть за коплюктером в темноте значит гарантированно убивать себе глаза.
Внутри L4981BD, UCC27324, 2x 20N60C3 TO247
Пробит только один ключ, но меняю оба вместе с драйвером и шимкой. Варистор, снаберы (разве что зенеры не проверить), выпрямительные диоды целы.
Включать придется сразу под нагрузкой, т.к. блок с микроконтроллером и управляется только от стороннего устройства.
И еще вопрос насколько плохо параллелить предохранители? На 25А нет в продаже, только два по 12.5.
Что это было? Стабилитрон? Какой именно?
Документации в интернетах не нашёл.
Винт samsung hd200hj, неохота донора искать и перепаивать ПЗУ.
Диод шоттки. Либо питание воткнул полярностью наоборот, либо КЗ где-то в плате. В любом случае 90% что контроллер - труп, лучше сразу ищи донора. Ревизия платы и версия прошивки должны быть одинаковы, иначе не подцепит служебку с винта. И не вижу на плате флешки. Если адаптивы в самом контроллере хранятся, то ты попал, читать и писать такое только через пс3000, а у тебя 90% контроллер труп. Про терминал у самсов забудь. Короче, твои шансы призрачные. Банку можешь как донора для восстановителей данных слить, рублей за 100-200.
Впаяй туда smaj5.0a или smbj5.0a, а то в следующий раз спалишь весь винт
Спасибо.
Думаю скинуть с него всё на новый винт, всё равно секторы битые есть и винту 10+ лет.
Просили в первую очередь инфу сохранить.
Я тут смотрю на БП, к которому винт был подключен - какой-то ноунейм, "300" Вт, с переключалкой 115-230, внутри всё нормально выглядит (кондеры),
нагрузил его винтом (другим), стабильно показывает по 5 вольтам - 5.18, по 12 - 12.28. Без нагрузки то же самое.
Наверное молекс перевернули, м?
Отклеиваешь диффузор, наращиваешь проволоку, приклеиваешь диффузор...
Хуй на лоб приклей. У него от нагрева эта ворсинка микронная испарится.
Пробовал Цианакрилат клей, и кусочек доп пластика внахлест изнутри как доп. перемычку. Сухая малафья отвалилась и пластик даже не расплавило.
Какой клей подойдет?
Я уже готов хуярить СКОБУ.
Ага, степку от скреплера. Наждачкой рамку с перемычкой зачистить, ацетоном обезжирить и на эпоксидку посадить.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82&lr=65
Кста, цианакрилат опошлился до уровня соплей по сравнению с тем, что продавалось в незабвенные 90-е. Тот суперклей был реально быстр и могуч, клеил всю хуйню и даже полиэтилен пытался прихватить. И горе было придурку склеившему себе пальцы или брызнувшему в глаза. Следы от клея на пальцах не один месяц не смывались, глазам или серьезный урон или пизда.
Бля я вот посматриваю на такие шприцы, но ни разу не пользовался. Пойду в магазин.
А про скрепку я серьезно лол, но вот только я думаю что этот пластик хрупкий и треснет при усилии. В собранном состоянии трещина становится шириной 5мм.
>ацетоном обезжирить
От рамки одни пластиковые сопли останутся жы!?
Батёк в 80-е всё на эпоксидку клеил, тот ещё радиотехник.
Поставь тиристор по-мощнее и обязательно тот, который snuberless.
Полез на алиэкспресс, увидел 3 конструкции, потом загуглил по ним отзывы и внутренности - расхотелось.
Но у меня есть зарядка для лития - Soshine и, надо сказать, она мне очень нравится.
Так вот, придумать бы какое-то крепление, чтобы фиксировать контакты.
Может с магнитами что-то?
Типа к проводку припаять кусочек пластинки а на неё цеплять крохотный магнит, повторить 4 раза.
Норм или есть идея получше?
Я для аккумов формата как от старых нокий (используются практически во всех современных дешманских кнопочниках) просто взял разбитую трубу под такой аккум, перерезал дорожки на плате, ведущие к контактам, и припаял к ним провода от своей зарядки.
А на практике обосрамс - контакты не магнитятся.
На Сосайне чуть-чуть прилипают, на акумах вообще никак.
>>387751
Я разные хочу туда ставить, придётся что-то универсальное мудрить.
>>387749
Может так и сделаю.
Один из трёх, всё остальное работает как прежде (повезло).
Телевизор - 42LA621V ZD
Гугл подсказывает, что материнка у него EAX64797003 (1.2):
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42la621v
На алике нашёл такое:
https://www.aliexpress.com/item/33013881575.html
В описании многое смущает:
> free shipping Good test for 42LA6600 47LA6600 motherboard EAX64797003 EAX64797004 working 42/47inch screen
Во-первых совместимые модели ТВ указаны другие,
во-вторых, мамка указана без этого самого (1.2).
Оно или не оно? В оффлайне рядом не нахожу пока объявлений.
Есть 2 по конской цене, снятые с нерабочих ТВ и таким продаванам я доверяю меньше чем китайцу.
Второй вопрос - достаточно ли тупо заменить плату или нужно ещё что-то перепрошивать?
По второму вопросу сам себе отвечу: заработает без проблем, но, т.к. я не осилю перепрошить, будет два языка - китайский и английский. Так?
Лол, задал те же вопросы по совместимости продавану, ответ:
> I've no idea
Такшо надежда на вас.
в чем проблема перекинуть флешку с одной платы на другую?
>>388021
В отсутствии фена и прямых рук, с паяльником это тот ещё квест будет.
Инфа 100% что HDMI ёбнул именно проц?
Тогда наверное проще сам проц поискать в продаже.
Но пересадить я его конечно не осилю, это же реболить надо, да? Тралишь?
два левых идут сразу на проц, так что скорее всего да.
Выбора у тебя особо нет, так что купи прожектор за 200р и тренируйся: https://www.youtube.com/watch?v=1ie04SRy9lg
Я имею ввиду не сам корпус а штырьки контактов.
Тупо "впритирку" к пятакам или как-то припаиваются?
Модем MiFi 2200 не заряжает акум (от акума работает, разряд показывает).
Не охота корпус курочить, он клеенный.
Вот тут написано:
> Два крайних штырька, в сборе, отвечают за подачу питания от батареи к плате роутера. Два средних конектора отвечают за работоспособность wifi(боковой зеленый индикатор) и значения sid/nid в free-DFS.
https://metra.net.ua/remont-novatel-mifi-2200/
А заряжается оно тогда какими штырьками?
И при чём тут вообще какое-то sid/nid если это тупо аккумулятор?
По этой же ссылке какие-то геморные танцы с припаиванием проводков и пластины.
Если там контакты "впритирку" так может достаточно оторванный корпус обратно припаять или бумажку подложить ?
>Как эта штука крепится к плате?
Паяется, блядь. Лудится и смазывается флюсом, либо смазывается паяльной пастой. Боковые лепестки вставляются в отверстия для правильного расположения. Потом прогревается феном.
>
Лол а нахуя ты к этой детали приебался? Там скорее всего какой нить контролёр заряда или ещё какая-то хрень
Потому что это самая распространённая проблема с этим коннектором на таких модемах.
Вот я сейчас (не разбирая корпус) бумажку подсунул, чтобы расклинило и контакты прижались к плате и пошла зарядка.
1) Совмести детали и вплавь поперёк трещины пару кусочков стальной проволоки.
2) Капни сверху эпоксидкой.
3) ??????
4) PROFIT!
Это видео божественно. При его просмотре почувствовал, как меня переносит в ламповый 2004-й год.
Глянь
>>402968 →
Оригинальную плату я так не нашёл в продаже (это нужно б/у барахолки мониторить но кто даст гарантию что не продадут плату с проблемами), значит единственный выход - чип с алиэкспресса,
но я пока забил - перепаивать такой чип для меня непосильный квест, а то, что осталось ещё 2 рабочих хдми - сильно дизмотивирует заниматься этой еботнёй.
Чип вроде этот:
https://aliexpress.ru/item/32915130656.html
шарящие хлопцы, памагити
1. Что это такое?
2. Может ли почернение быть связано с поломкой?
3. Если да - то нужно ли ее менять, или можно отрезать нахуй вместе с кнопкой питания и напрямую прихуярить провода, чтобы пылесос включался втыканием в розетку вилки питания?
>слегка черная.
Продавай квартиры, дачи, машины. Больше не будет тебе удачи в жизни.
Это простой искрогасящий конденсатор, он не виноват. Проверяй кнопку и меняй щётки.
Алсо оказалось что фрезеру похуй на это "качательное движение" и шпиндель и так нормально тормозит без куска этой схемы - не стал перепаивать диоды и сопротивление (оно сгорело) и так и оставил мост и все, что дальше отключенным.
>зачем сделано так
Тому що джва пускателя соединены последовательно?
Тебя RC-цепочка ничем не заинтересовала? Замени диодный мост, резистор и конденсатор (он у тебя тоже сдох), проверь сопротивление катушек пускателей и состояние контактов, замени, если нужно. И лишь тогда боги электротехники смилуются, и ты узришь "качательное движение" по нажатию S22.
> Тебя RC-цепочка ничем не заинтересовала?
Да резистор точно сгорел. Пара диодов не звонится в обе стороны еще. Я отключил вообще диодный мост, оказалось что качательный режим фрезеру не нужен. Поломка была в "гудит трансформатор сильно", оказалось что это к10 на переменке сидит и дребежжит.
>>405796
>>405791
Вопрос все же в другом немного. Нельзя было эту схему реализовать просто выкинув мост, rc и поставив пускатели на переменном токе?
Это конденсаторный бп, конденсатор как ограничитель тока, твой где-то миллиампер на 30. Какое напряжение на полярном конденсаторе?
> Какое напряжение на полярном конденсаторе?
4.5В постоянки
Так, дальше-то куда смотреть? И ничего, что на входе моста ноль?
Prestigio Visconte V. "Док-станция" это сильно сказано, скорее просто usb клавиатура с тачпадом и особым разъёмом.
Нашёл сейчас на 4пда запись про клавиатуру, говорят, надо феном греть, чтобы расклеить. Может подскажете, на какую температуру фен ставить?
Есть одна микроволновка (далее СВЧ) досталась мне совсем недавно. У этой СВЧ кто-то зверски обрубил евровилку и нарастил провод куском я даже не знаю чего. На чем-то подобном белогвардейцев вешали в 1921, кажется, но я точно не уверен. Еще и замотано это все комком лейкопластыря не удивлюсь если под ним скрутки-скруточки. Вилка в евророзетку, естественно, не входит. Короче, надо исправлять.
У меня есть хороший провод от старого чайника, павшего смертью храбрых в боях за мир и покой в семье. По всем маркировкам провод идентичен хвосту от микроволновки, только сечение чуть больше, 1 мм против 0.75. Производитель WDNOERFUL, да, именно так. Провод уже с вилкой и клеммами, но нюанс в том, что клеммы отличаются от СВЧшных - на СВЧ флажковые со специальными пластиковыми изоляторами, да еще, кажется, антивибрационные; на шнуре от чайника - прямые без ничего. Собственно, какие у меня есть варианты:
1) Поставить провод от чайника "как есть", заизолировать термоусадкой. Самый простой вариант, но не разболтаются ли клеммы и не начнут ли искрить?
2) Купить флажковые клеммы и обжать. Самый чистый вариант, но! Если где достать клеммы я еще примерно представляю, то вот как их обжимать - вообще ХЗ. Можно ли это сделать подручными средствами?
3) Срастить провод от чайника и от микроволновки - по уму, конечно, заизолировав все и так далее. Но не очень красиво получится все равно, да и разница в сечении...
4) Купить евровилку и накрутить на огрызок оставшегося у микроволновки провода. Он очень короткий, конечно, но сантиметров 30 там все-таки есть. При таком раскладе, правда, пилот будет очень близко к стенке печки стоять.
Посоветуй, анон, как будет лучше.
лучший вариант с флажковыми клеммами, как по мне
кримпер для них выглядит вот так
по идее можно и плоскогубцами обжать
ну либо иди с проводом в магаз попроси у них кримпер(думаю он будет в магазе где будешь покупать клеммы) и на месте сделай, благо это дело на пару секунд
PFC и дежурка живы, 400 и 15в соответственно.
Дальше идут три отдельных преобразователя на 12в, 24в и еще какое то Vtc не более 12в.
Линия 12в есть, Vtc вроде как тоже работает с 6.5в, но вместо 24в на выходе лишь 5.1в.
Сам преобразователь весьма странный.
Косой полумост на UC3845. Оба мосфета управляются через ТГР напрямую от шимки. В этой цепи нет вообще никаких транзисторов-диодов. Шимка напрямую через пару диодов и электролит качает ТГР, сам ТГР нагружен на резисторы 16ом и затем сразу на затворы. Токовый шунт идет напрямую к шимке.
Питание всех трех шим контроллеров общее и в норме 15в. Опорное напряжение тоже везде присутствует хоть и пониженное 4.85в. Оно одинаковое на всех каналах.
К этим опорным источникам выведены ключи защиты по перегреву (для всех трех каналов) и ключи включения каналов (для канала 24в и Vtc)
На изолированной стороне ничего особенного - tl431a.
Горелых деталей нет, не греется, кз нет, предохранители, транзисторы, диоды целы, на вторичке видны короткие импульсы. Но напряжение 5.1в вместо 24. Что еще нужно проверить?
Лезть с осцилографом в сетевую часть немножечко стремно, там все очень мелкое на смд
Ещё кстати посоветуйте какую неплохую фирму и марку конденсаторов, помимо Джамикон WL.
Спасибо, друг!
В итоге я пошел по пути с вилкой. Все магазины радиодеталей в моей мусохрани позакрывались, так что закажу, наверное, у наших желтых коллег. Пока побудет так. В принципе, получилось вполне нормально, за микроволновкой места для пилота хватает более чем, да и я не использую ее больше чем пару минут, так что поживет, думаю.
Отличная идея же. Идеальное решение от вздутия конденсаторов.
Отличная идея же. Идеальное решение от вздутия конденсаторов.
https://2ch.hk/diy/res/528709.html#534110
Если кому интересно, пишите в /diy/, в других разделах я редко бываю.
этого хлама у самих навалом, подари ближайшей мастерской и скажи спасибо, если возьмут
Отличная идея же. Идеальное решение от вздутия конденсаторов.
Тебе кратко отметили, что твоя идея несостоятельна и никто не будет тратить время на ее обсуждение
Ты просто решивший потролить долбаёб, вместо того чтобы ответить по-существу, нахуй иди что.
Сомнительно что из печек 500-й серии, от 560 и выше, еще осталось что-то живое. Найдешь не жаренную, стабильно работающую - неси в музей. Там копропаста под крышкой стала цементом еще 10 лет назад. Делай скальп, меняй копропасту, авось ей станет получше. У моей 560 в 2015 году такое же началось, и закончилось отвалом с артефактами через несколько месяцев. Прогрев оживляет на часы-дни, иногда недели, если никакую нагрузку не давать.
>Прогрев оживляет на часы-дни, иногда недели
Это если в духовке жарить или в печке на дровах. После нормального прогрева бескислотный флюс, нижний подогрев, нормальная станция, правильные температуры карты работают годами. На свой прогрев я давал гарантию и манибэк 3 месяца, в редких случаях до полугода. За годы работы вернулся только один человек.
>>411841
Вот и как точно понять, что грета, визуально не видно чтобы текстолит был какого-то другого цвета? Плюс заводские черные сопли вроде не растеклись,они на всех этих картах
Фото пациента
> из печек 500-й серии, от 560 и выше, еще осталось что-то живое. Найдешь не жаренную, стабильно работающую - неси в музей. Там копропаста под крышкой стала цементом еще 10 лет назад.
Вот например чип без крышки у 550.
Это только у этой так или все 550 такие?
Попробовал вставить второй видюхой к основной. Тест памяти проходит нормально. Стрест тест гпу, останавливаться через 5 секунд
Ставил. И родной майнинговый, и от обычной Ред драгон, и родной с заниженным тдп. Одна хуйня. В тесте оссс память тестится нормально, частоты ядра, памяти, вольтажи поднимаются. Как только врубаешь тест 3д, частоты остаются, напруга не поднимается, тест обрубается через 5 секунд.
Мимопроходил по другому вопросу, и услышал ваш разговор, вобщем у меня валяется без дела 560se с артефактами, что с ней сделать можно?
Ставь навесным монтажом, или на лутовой печатке, пару ULN2064B
>Как починить вот эти синие регуляторы?
Заменой.
Посмотрел маркировку - пиздуешь на али.
Но говорю сразу, оригиналы стоят альпсы.
Оторвали штекер USB, а на нём антенна и звуковой вход, кажись. Распиновку хрен найдёшь.
Нумерация в фас штекера мини-юсб
1 - цвет провода красный, +5В;
2 - хер знает что, но цвет провода белый;
3 - хер знает что, но цвет провода зелёный;
4 - хер знает что, но цвет провода жёлтый;
5 - GND, цвет провода синий.
>2 - хер знает что, но цвет провода белый;
D-
>3 - хер знает что, но цвет провода зелёный;
D+
>Оторвали штекер USB, а на нём антенна и звуковой вход, кажись.
>комбинированный разъём, в котором питание, аудио-выход и антенна
>d+, d-
Спасибо, работает.
Вскрывать было лень. Может бы и так разобрался, со вскрытием. Но дай, думаю, спрошу.
https://www.chipdip.ru/product/b32522n3105j000
https://www.chipdip.ru/product/b32652a3684j000
Дополнение: в холодильнике кондер на 1 микрофарад тип МКП, по ссылке MKT, критично ли это? Может быть лучше взять и соединить параллельно два МКП по 0,47 микрофарада? https://www.chipdip.ru/product/b32652a3474j000
Ты нахера в холодильник полез? Эти два кондера сами по себе одновременно сломаться не могли.
Вопросы к экзамену:
Диагностика обнаружения отказов усилителя низкой часты на интегральных микросхемах и диагностика основных неисправностей телевизионного приемника.
> диагностика основных неисправностей телевизионного приемника.
элтшного?
>съездить в евродеревня-нейм на обучение к производителю
>открыть специальный буклетик с печатью confidential for internal use only
>действовать согласно инструкции до выявления неисправного блока
>подкинуть живой со склада, проверить что все ок
>создать тикет на rma, вежливо отвечать на глупые вопросы-указания заграничного инженегра с индусским акцентом, получить одобрение, получить запчасть, отправить обратно неисправную
мимо бывший сервисмен
В чём суть проблемы тащемто: есть этот самый С1-16, при попытке включить его что уже само по себе задача с его входом питания, он попыхтел вентилятором, помигал экраном и ёбнул чем-то дважды. Один раз, зачем-то установленной там лампой накаливания, другой раз -- хер его знает чем. Вариант "просто открутить все платки и просто поменять все лампы" не вариант, платы по ощущениям вросли в болты и не поддаются.
При попытке включить его снова -- работает, током бьётся как сука, но на экран выводится ерунда какая-то.
Я думал, ЭЛТ там ёбнула, а её тоже не вскрыть.
Что думаете?
Схема есть http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/c1-16.pdf
Руководство по эксплуатации поищи, там обычно описан принцип работы схемы и типовые неисправности, но на этом сайте его нет.
Инструкция с описанием работы: http://www.metrolog.biz/media/C1-16.pdf
Понапокупают всяких недозажигалок которые даже в огонь не умеют а потом чинят.
>Понапокупают всяких недозажигалок которые даже в огонь не умеют а потом чинят.
Есть прикурить? У меня зажигалка села.
Лол, у меня в таком же блоке тот же самый кондер наебнулся.
В блоках с такой схемой дежурки всегда стоял стабилизатор 7805 во вторичке. Включая поверманы. Он и был основной защитой от этой проблемы. Каких годов твой бп? Видимо, стали экономить и превратились в аналог Perdoon-like нонеймов.
>8
10
Но тут от многих факторов зависит.
>пикрил
Я когда это говно делал IW-P430J2-0, сначала не понял, что за хуйня...
А потом посмотрел, как построена дежурка. И заорал нахуй.
Мне интересно, сколько плат унесли блоки этой серии въебет vsb 3.3, и 10 швольт уйдет в хаб. Или мульт. Повезет если tvs по 5vsb поставили
А со старыми платами еще интересней было. Там 5svb напрямую идет в южный
Кто что думает, в какую сторону копать? Материнка? БП? Т-кон? И вообще кто что думает, или кто сталкивался с похожим.
Внешних дефектов на платах не выявил.
Кто что думает, в какую сторону копать? Материнка? БП? Т-кон? И вообще кто что думает, или кто сталкивался с похожим.
Внешних дефектов на платах не выявил.
Анус себе потереби, идиот. Шлейф там приклеен, бывает что вода попадает, отгнивают они. Приклеивать его обратно - это как 10новых купить.
Хуями ты чаще давиться будешь, чем видеть таких ремонтеров, кто шлейфы готов клеить.
они и не должны, это заземление. зачем ты подаешь питание на заземление?
440~x1
WYO !nM или :nM
250~Y2
>>422595
Я померил напряжение мультиметром, оно обрывается на этих двух конденсаторах (синие квадратики на картинке), выпаял их и заместо них впаял по 1 жиле тонкого провода, все заработало, но как я понял эти конденсаторы защищают от ударов током, по этому купил новые и впаял их, но результат тот же, через них не идет электричество.
Что то совсем не могу понять схему, до катушек какая то каша в которой все со всем соединено во все стороны, но обуглился только выключатель.
>>422595
Возле самого правого синего квадрата видно синий провод, вроде они должны подавать на него напряжение, но по какой то неведомой причине они ни в какую не хотят его пропускать.
Я тут подумал, а можно ли к нему присобачить какой-нибудь универсальный скалер с али за 15 бачей, или этож соня и остаётся только соснуть с их проприетарными технологиями?
Никогда не лез в радиоэлектронику, поэтому даже не знаю с чего начать штудировать эту тему. Помогите плез, ананасики :3
>там сдох мэйн и достать новый будет дораха
Значит мастера криворукие, могут только в блочный ремонт.
Какие симптомы сейчас у телека? Стартует, картинку дает, свистит, дымит?
Но здесь и усилок и радиоканал, электролитов реально много + много маркированных подстроечников. У меня нет ни осциллографа, ни генератора, ни даже лабораторного источника питания, ни знаний настройки вч техники.
Каков шанс, что тупо перепаяв все кондеры, это говно заработает? Все кондеры фирмы Lelon
Бамп
Из-за чего эти сраные конденсаторы не пропускают электричество? Даже мультиметром 0 реакции.
Потому что там должны стоять варисторы. Внешне они практически неотличимы, вот ты и спутал их с кондёрами.
Вот маркировка
440~x1
WYO !nM или :nM
250~Y2
в магазине продавец измерил их прибором похожем на пинцет сказал, что они рабочие, но я все равно заменил их на новые.
Как я понял при кз они как раз не должны пропускать ток, но если было бы кз при замене их на провод мотор должен был как минимум не заработать, но было все нормально.
Еще к мотору идет 5 проводов, 1 на 220 из вилки и он красный, из мотора в плату и из платы в мотор, оба красные, синий из вилки 220 идет в плату, в плате делится на 2 синих провода которые идут в мотор, 1 из этих синих как раз стоит после 2 этих конденсаторов, может в этом месте кз?
Есть один холодильник, и он хуярит мне ядерную зиму постоянно.
Плата вроде работает, выдержки времени перед запуском происходят. Потенциометр вроде меняет уставку температуры, но на выбор или дохуя холодно или пиздец как дохуя холодно. В реле контакты и катушка судя по всему целы. Я поставил термометр внутри.
У плавного потенциометра режимов шкала off,1,2,3,4,5,6,7. Включение происходит при 1.
На 1. за 8 часов в обычном отделении от +20С становится 0С.
На 5. за 8 часов там от +20С уже -10С.
Плата включает фазу компрессора, но отключения не происходит, и он так и работает. (я чувствую, что отключает его только защита перегрева компрессора) так как питание на катушке реле после подачи платой не пропадает.
Датчик температуры зашит под обшивкой, не могу определить его тип. Два провода посажены на клеммы NTC, на концах при 0С показывает 4,23 кОм.
Отключил холодильник и за 30 минут и открывал его, там теперь +18С он уже 2,3 кОм. Это ни на какой тип не похоже. Датчик на плате к чипу подключен в делителе.
Похоже буду внешний потенциометр вместо датчика подкидывать и угадывать что ни будь.
Или мне выпаивать транзисторы T1 и T3 которые вроде как каскадом управляют реле? Они возможно могут не закрыватся?
Ntc термисторы нормируются на 25 градусах, так что у тебя там скорее всего 2к термистор.
Запусти эту байду на столе, вместо компрессора лампочка, вместо ntc переменный резистор, и все станет понятно
сопротивление датчика меняется, значит он целый.
>все станет понятно
Что именно? Почему реле не обесточивается после включения?
> сопротивление датчика меняется, значит он целый.
Найс логика.
Ты шутишь сейчас? Вообще я просто пришел спросить совета. Пошел ли пиздой чип или кастомный синий гроб.
Ты не предоставил логики вообще. Ты не согласен что данный датчик меняет показания в нужную сторону, примерно соответствуя 1.8к или 2.0к термистору? И он исправен. Или ты хочешь предложить вариант где у этого неисправного термистора график идет идет и хуяк вдруг порачивает в другую сторону или внезапно хуяк и бесконечность в середине рабочего диапазона? Отклонения % точности датчика так же мне точно нихуя не даст.
Элементарная логика платы в трех этапах.
Реле включается.
А потом при достижении низкой температуры отключается.
Затем при отклонении температуры вверх с учетом гистерезиса или времени, реле повторно включается.
Соответственно у меня не наступает второй этап. У меня реле с первого режима включается навсегда.
Потенциометом, реле работает в диапазоне от 6.6к до 0 ом. Что мне не дает ровном счетом нихуя. Так как это диапазон от +20С до 0С для термистора примерно 2ком. При установке 10к нихуя не происходит.
Рабочее напряжение диода как я понял 3.15В
L1+ без диода напряжение 3,65В с подключенным диодом 2,28В.
Попытался припаять к R+ (3.15В)(хз для чего он) хотя бы светить начал, там напряжение просело до 2.53В и через минут 10 теста начало выебываться тип сам включался и режимы нормально не переключает
Аккумуляторы все заряжены
В режиме павербанки все ок, 5В
Крч как можно поднять напряжение на L1 без отправления в помойку всей платы(на али такую же не нашел)
>Имеется накидка массажная с али
Блядь, у меня дежаву или ты уже вопрошал тут про свой вибратор?
Отгар vddspd в 1-м слоте.
Без 2-х канала - полный посос.
Так что - МГТФ
Питание SPD берётся с ATX колодки напрямую, еблозавр, плюс рядом со слотом памяти конденсаторы есть, на которых эти 3V можно найти.
Да, 3в для спд берется с бп, хуй знает зачем он именно оттуда провод кинул. Может что бы было удобнее память вынимать, она же теперь на проводе болтается.
>именно оттуда
>Может что бы было удобнее память вынимать
Близко. Просто там пятак больше и нет ничего рядом, проще подпаяться. Туда целиться, как анон выше верещал, смысла нет. Плата - чтобы камни проверить и только.
Нужно выпаять сломанный разъем питания на ноуте. Смотрел ролик по ремонту там чувак намазал контакты сплавом розе и прогрел спец. феном, его метод безальтернативен или как-то можно иначе без фена выпаять разъем?
13.14 минута
https://youtu.be/dUMDxfD3qvw?t=794
Смотря что у тебя за паяльник. Я этими уебанскими сплавами только в исключительных случаях пользуюсь, в остальном обычным ПОС-61 разбавляю и паяльником снимаю.
Если нет сплавов, а выпаять нужно быстро и равномерно, то бери кусочек толстой лужёной проволоки и огибай выводы гнезда по периметру. Потом добавляй жирную каплю ПОС-61 на все контакты и грей паяльником ватт на 60 несколько секунд. Сам так гнёзда в ноутах менял, получается быстро и аккуратно.
Я спешил, наклеил как есть.
А сейчас гложет внутренний перфекционист - это не очень хуёво? Грязью не забьётся?
смотря как нагреть-если постепенно и гнуть постоянно-то не очень меняет(ну и как согнул нагрев прекрати сразу и не трогай)
Поставил гнущееся оргстекло - хватило на ~30к км.. После стало отпескоструено.
Клеил на силикон прозрачный.
Липиздрически тонкое дерьмо? Бери обычную и колхозь этот коннектор к ней.
Коннектору уже капец. Он не тонкий, но меньше "стандартного"
Подпаивайся тогда, хули мозги ебать. Хотя вообще ни разу не припомню, чтобы HP без батарейки не стартовали. Это не то супер-пупер мультимедийное говно, типа ещё с beats audio, и мать что-то типа HPMH-AB6200?
Он долбоеб, ему уже написали что надо делать, а он все дрочит свою батарейку.
Хочу узнать производителя, модель и ттх. Что не понятно?
Спасибо за инфу уровня /b/ и твою некомпетентность.
Между 4 и 5 высечена точка.
Можете подсказать? А то все же 40 дюймов на халяву почти
Купил от другой модели, пины совпали. А, я дурак, шлейфы матрицы припаяны же, их не трогал
Перепроверил уши все, не греются. Греется как мразь только самый левый шлейф на матрице, припаянный к плате.
Ну, скорее всего, пизда драйверу. Конечно, лучше на ремонт-ауд спросить, тест осилишь, если не дебил. Там матёрые телевизорщики сидят.
Выведи изо и очень-очень нужно прикасайся к шлейфам матрешки, если дефект будет изменяться, то сам догадаешься. Также могу посоветовать поискать даташит на сам матрас, там будет пинаут тестпоинта, тебе нужно почитать как загнать ее в режим тестирования, и посмотреть без скалера как себя ведёт.
Ну а хули сложного, заранее сделать замеры по подписанным на текстолите точкам? Правильно убивают, ибо хомяки заебали, "тьелик не кажыт, шлейфы порезаны, на матрасе 3 полоски куда капать?".
Да ничего, наоборот хорошо. Только вот пост с проблемой оформлен как раз таким образом.
Ну, надеюсь, пацан понимает разницу между сосачем и профильным форумом.
Много много лет назад, году так в 2008, купил я у какого то быдлана с рук хбокс360, вдовесок к рабочему геймпаду получил еще один пад со стиками на пошестого.
Сейчас до него дошли руки (ага, 12 лет прошло), заказал с алика новые стики, разобрал пад и охуел от пайки. Судя по всему быдлан хотел разобрать родные стики и вставить пружины от шестерки, шоб стояло, я хз. Но с пайкой у него что то вообще никак (пикрил, да и не починил он нихера.
Так вот - стики то работают, просто не стоят, соответственно плату он не запорол да и пайка как то его работает - я паять умею на уровне отпаял впаял новое (только делаю чисто, лол, а не как на пикриле) - подскажите, как убрать его говно и ничего не сломать нахуй? Я прямо боюсь, особенно не понимаю что нагорожено в месте, которое обведено. Второй пункт - какого хрена происходит в местах выхода контактов? Это он напрямую к дорожкам чтоли подпаивался? Где блин родные посадочные места вокруг контактов, хренли там голый текстолит?
Пиздец короче
Оторвались пятаки вот он в проходные отверстия и запаялся. Вообще не видно нихуя в говне все + качество фото. Отмой сначала. Либо Flux-OFF купи и щеткой зубной с мягким ворсом отмой, или бюджетный вариант 50% изопропила + 50% калоши.
Оттер, вот фото получше качеством - возможно ли, что 4 ноги которые стоят квадратом предназначены чисто для крепления и могут быть впаяны хоть как, а сама работа обеспечивается группой из 3х контактов сверху и слева + 4 контактами слева, два из которых замкнуты перемычкой? Почему там может быть впаяна перемычка, и не работать сама печать на плате?
Ну вот они до ремонта как выглядят
Если что по размеру не получится - они у мня квадратные, 6х6
Хз как оно должно работать, но чисто визуально по фото полный пиздец.
R9, R45 по виду оборваны дорожки
R55 как-будто сбит
Дорожка на r38 выглядит перебитой.
Начинающий электропидор, но этот трэд - мой первый.
Возьми себе пучок копеечных tp4056, и лепи их во все литиевые поделки.
> результате чего сдох элемент питания - литий-ионная поебень на 190 мА/ч, 3,6v (пикрил 2), прям почерневшая
нормальная фара стоит от 1к на али, например. А это издевательство, а не фара - её не заметно будет на дороге. Или взять универсальный вариант - фонарик на голову с фокусировкой регулируемой - они бывают с красной лампой сзади. Заодно удобней будет паять свои хотелки.
>>432404
Уважаемые, я разумею, как купить нормальную фару (задняя у меня даже очень збс), у меня есть зарядник на эту ёбаную батарейку, меня интересует, пизданёт или нет, есть догадки?
>>432389
Нормально всё будет. Кроме того, что она 3 дня заряжаться будет.
Покажи что за микруха там стоит. Если TP4056 то там один резистор перепаять и нормально заряжаться будет.
Большая микросхемочка абсолютно ноунеймная, надежда только на великие знания анона. На той, что поменьше, написано "2DLF". Фонарь с несколькими режимами свечения, если что, где-то и микропроц должен быть. Вся схема промаркирована "BS-FT111W A1". Нихрена объективно-справедливого по этому не нашёл. Имею право вместо отвалившегося (видимо) конденсатора С2 поставить просто какой-то SMD кондёр?
2DLF как раз за зарядку отвечает. Вот даташит https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NATLINEAR-XT2055Y42AMR-G_C236399.pdf
Восхитительно. Теперь знаю, что не более пол-ампера при зарядке должно течь. Это вообще возможно?
О каком там резисторе вы говорили? Единственный принадлежащий к схеме - между её ногой PROG и минусом батарейки стоит рез 562(5600 Ом).
Есть Razer Mamba самой первой реаизии, была залита, помоему, пивом или чем то подобным году в 2013. С самого момента залива отказалась работать по проводу, только без него.
С того момента лежала в шкафу, захотел восстановить. На сегодняшний день так же не работает сама база - плохой контакт с проводом, надо прямо 1000 раз подключать.
В самой мыши похоже тогожа после залива хорошо окислился разъем, так как после разборки следов жидкостей обнаружено внутри не было - соответственно, разъем я перепаяю и все будет ок.
Подскажите, что можно сделать с кабелем - похоже что он также окислился внутри, но разобрать его или заменить невозможно ввиду того, что он стоит под 1000 у китайцев, и не факт что впринципе подойдет - чем его можно промыть, в чем замочить, чтобы снять окисление мини-юсб на его конце?
Если бюджетно - мистер мускул для стекол и поверхностей. В идеале отмывка от солинсов.
>Это вообще возможно?
Как это, "возможно"? Ты резистором на 6й ноге это задаёшь. Какой поставишь, столько и будет.
Вот тебе формула в даташите ошибка это не 5й, а 6й пин
>ток заряда(А) = (VPROG/RPROG)×1000
RPROG (Ом) это как раз твой резистор.
VPROG - я не понимаю. То ли там ток течёт какой-то и ты его резистором ограничиваешь, то ли чё.
Кто тут в треде умный? Что в VPROG подставлять, чтоб рассчитать зарядку на 500мА?
Хотя не факт, что можно 500мА. Это их up to 500mA может значить, что микруха физически может ДО 500мА при охлаждении жидким азотом в течение 1 микросекунды.
> VPROG - я не понимаю. То ли там ток течёт какой-то и ты его резистором ограничиваешь, то ли чё.
> Кто тут в треде умный? Что в VPROG подставлять, чтоб рассчитать зарядку на 500мА?
Там же написано, что VPROG в режиме зарядки током выдает 1V. Да и в табличке написано, что 500mA при Rprog=2k будет
Значит у него зарядка настроена на
>(1/5600)×1000
178мА?
Значит 2500мА ячейка будет заряжаться ~14 часов?
>Имею право вместо отвалившегося (видимо) конденсатора С2 поставить просто какой-то SMD кондёр?
Он стоит между VIN и GND. Наверное обычный 22uF.
>>432571
>>432575
Да любой на несколько микрофарад поставить и все. У меня тоже фонарик есть там керамический кондер на 4,7 мкф по питанию пробило. У меня тогда не было смд, я обычный электролит туда запаял, все нормально уже несколько лет работает
>432568
>432571
>432575
>432618
Подытожу: ставлю кондёр на 4,7 мкф (разумеется, просто дёрну откуда-нибудь, нахер их покупать). Резистор меняю на 2,5 кОм примерно, если хочу получить ток 400 mA. Ставлю акк. Что не так, исправляйте
Спасибо, люди, оказывается, что рассчитать-то я и сам мог, да подписи под схемой в даташите не заметил. Торжество безумия, короче.
Гуглить не пробовал?
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=56082.0
врубаю мод все идеально работает, кнопка fire реагирует на нажатие
спустя минут 5 он начинает сам парить и кнопка на нажатие уже не реагирует
я сразу проверил кнопку и дорожки идущие к ней она в порядке нигде не замыкает, припаяна хорошо, попробовал заменить ее, не помогло, на плате так же нигде не замыкает
посоветуйте из-за чего может быть данный булшит
Я весь этот самокат прогуглил, и все 200 страниц на форуме ему посвященному прочитал, похожего на мой контроллер по проводам нет. Сейчас присмотрелся, и у меня не "Electron", а "Ekectron". Так понимаю, что у меня подделка на подделку китайского говна. Мне понятно куда подключать курок и фазы, колесо безхоловое. Есть 4 коннектора, которые я не знаю куда подключать, вызвонил их:
1 Коннектор с двумя пинами папа провод белый и черный: Белый идет на контакт SP, черный земля. Напряжение при запитанном курке белого провода составляет 4.8V
2 Коннектор с двумя пинами папа провод белый и и розовый: Белый тот же SP, розовый - VCC
VCC=40V, это напряжение аккума
SP=4.8V
3 Коннектор с тремя пинами пара все чёрные. Это все земля
4 Коннектор с двумя пинами папа два оранжевых провода идут на VCC=40
Судя по гуглу контакт SP - это ограничение скорости в 20км/ч. Но какого хуя он на 2 коннекторах я не понимаю.
Что осталось подключить из нагрузки: Фонарь, который должен подрубаться с физической кнопки.
Гудок, который должен подрубаться с физической кнопки
Страбоскопы по бокам, должны врубаться курком
Задний стоп-сигнал, должен срабатывать при тормозе. Тормоза тросиком выполнены, электрически не задействованы.
Собсна на данный момент помимо подключения есть еще несколько проблем.
Первая. Колесо крутится в обратную сторону, как обучить этот говноконтроллер не понимаю, коннекторов для обучения не завезли. Реквестирую способ заставить крутится колесо в обратную сторону путем изменения фаз в реверс, какие фазы необходимо перекинуть?
Вторая. После неудачной попытки подобрать нужный коннектор курок перестал включаться/выключаться при длительном нажатии кнопки вкл. Но сам он работает, та же кнопка повер переключает режимы, но выключать его не хочет. Теперь он автостартует при подаче питания. Так как старт тут программный это пизда МК или шанс поправить есть?
Вообще не ебу также что из переферии может кормиться от 40В. Фонарь вроде на диоде, ему 4.8В может как раз хватать... Для гудка 40В тоже дохуя как по мне. В теории для диодов страбоскопов 40В может быть нормально, если они последовательно идут. Но блять, нелогично нихуя, если акб чуть просядет - напряжения не хватит и они работать не будут, в параллель должны тоже быть. И куда эти 40В вообще шли не пришей к пизде рукав? Горит жопа уже, отцепили коннектор родной до меня и там стоял уже не родной только на силовые пины, попросили собрать как было и всю голову сломал. Ни то что даташита, даже распиновки нет на этот кусок говна, текстолит ноунейм, на коробке кектрон, пиздец сука. Это после подкидки другого контроллера колесо в реверс пошло крутиться. Первоначальная проблема то вообще была в ограничении скорости до 20км, которую в курке можно было решить без разбора вообще, а теперь попррбуй собрать как было...
>>433081
>все 200 страниц на форуме ему посвященному прочитал
Так а че не спросил там? Там ведь людей, шарящих в содомокатах, явно больше сидит, чем здесь.
Мне кажется там за такое вообще обоссут, надо попытаться...
Поясните за такую хуйню. Я еще могу понять про отсутствие схем и даташитов на комплектующие у ХДД. Конкуренты, хуемае.. Но какого хера не найти банальной схемы на воротную автоматику CAME?
А такого, что вообще ни на одно устройство, на самом деле, их и не должно быть в открытом доступе.
>их и не должно быть в открытом доступе.
Чота раньше не стеснялись схему вкладывать в инструкцию по эксплуатации. А теперь пиздец какая секретность.
До производителей наконец дошло, что им выгодно, чтобы при поломке новую йобу покупали, а не ремонтировали старую.
>новую йобу покупали
Но ведь они прихуели вкрай уже. Хуй с ней, со схемой. Я ее за два вечера срисовал с платы и уже починил. Но просить 13к+ за плату с 4 релюшками, контроллером ST72F325 (который уже даже у коллекционеров не найдешь), одним ОУ LM3587, одним триггером Шмидта, щепоткой смд-резисторов и одним мосфетом IRFP150, на мой взгляд уже пиздец всем границам приличия.
>До производителей наконец дошло
Мне показалось или ты радуешься этому? дебил ебаный
Ending is better than mending. The more stitches, the less riches.
Должен хотябы гореть, мимо долбоеб пытавшийся снять разбитое сенсорное стекло и угробивший матрицу
На руку инженерам, нанимай инженера а не пизди из интернета.
>нанимай инженера а не пизди из интернета
В своей деревне в тысячах км от Италии? Угу. Так нанял, что взял бумажку и стал прозванивать печатку и рисовать схему этого поделия. Потом с помощью китайского осцилла АНАЛизировать происходящее с ним и чинить.
Также есть еще несколько таких же плат, на первый взгляд рабочих - все напряжение и клоки есть, но загрузка не идет. Прошивка хранится на вот такой флешке. Как и чем с ними работать?
https://lt.farnell.com/cypress-semiconductor/s29gl128p90fair10/flash-memory-128mbit-90ns-fbga/dp/2772791?rpsku=rel3:2366294&isexcsku=false
>Прошивка хранится на вот такой флешке. Как и чем с ними работать?
В таких случаях часто прошивают не напрямую, а через JTAG плисины. В FPGA через JTAG в начале загружается конфигурация, которая уже принимает данные для флешки и записывает их. Считать так тоже можно, но, если я не ошибаюсь, то в отличии от записи в квартусе для этого нет ничего готового.
Зелёнкой фотополимерной залить не забудь, иначе плате пиздец.
Если делал быдланам - забей, им пофиг. Если для себя - лучше переклеить на B-7000.
Так на пикриле проклейка с краю как раз, все будет нормально.
>>429309
>>436813
Этих долбоебов не слушай, эти тачи клеются на 3М, чтобы тач не касался матрицы при эксплуатации и не возникали фантомные нажатия.
Отъебнула часть которая поворачивает наушники, но на голове до сих пор сидят, но думаю им еще месяц остался чтобы они обломались с одной части. На ебее нашел вот такую хуету, но я хз от м50х подойдет ли к моим?
https://www.ebay.com/itm/Headband-Cushion-Hook-Repair-Part-Fr-Audio-Technica-Ath-M50-Ath-M50X-Ath-M50S/202652241112
А ты сам не в состоянии сравнить и увидеть, что у 50х диаметр больше?
Есть плата от вытяжки, сгорело реле Omron G5LA-1 (2-й пикрил - расположение ног). У нас, в НН, именно такого нет. Аналоги конкретно к этой модельке тоже не нашёл. Есть идеи, где такое (или совместимый аналог) заказать/купить?
Советский РЭС припаяй на проводках, ещё внуков твоих переживёт.
Уверен, что в НН не меньше радиомагазинов, чем в Саратове. Пройдись и выбери подходящее по напряжению срабатывания и току коммутации. Такой форм-фактор оче распространен.
> На алике нет, смотрел.
https://www.aliexpress.com/item/32813116665.html правда в отзывах пишут, что б/у, лол
Говорят, что можно диодной индикаторной отвёрткой найти обрыв, однако у меня индикатор загорается везде. Из-за наводок, полагаю. Посоветуй, анон, что можно сделать.
Разрезаешь кабель на два, прозваниваешь каждую половинку.
Осматривай внешне на предмет изгибов и изломов. Если изоляция в порядке, вероятнее всего обрыв в месте пайки на разъеме, как наиболее слабое место, отрезай ее и прозванивай.
Можно еще использовать бесконтактный индикатор 220в.
Зависит от цели. Если хочешь получить целый (без соединений), но не очень длинный кабель, то нахуй шлёшь незвонящуюся, приделываешь штекер (или что там тебе надо) к той, что ок. Приоритетный варик.
Если ты - истинный бомж и хочешь получить кабель почти исходной длины, потерю в нём сигнала и прочие радости - да, продолжай разделять его пополам и звонить. Норм куски сшивай в целое.
Бля, нахуя я это тебе расписываю? Не думаю, что ты сам до этого не допёр ещё, анонче.
Есть пяток говнофлешек (пикрилки 1-2). На 3 пик - то, как её определяет ChipGenius. Скрин из датаshitа контроллера ( https://datasheetspdf.com/pdf-file/929482/Chipsbank/CBM2098S/1 ) - 4-й пик- прилагаю. Заявлено 16гиг (ха-ха), память на 4 гб, наверняка поддельная, часть её уже отправилась к праотцам. Кстати, какой-то утилитой шьётся "на ура". Существует ли чип >4гб, чтобы сюда поставить и где такой найти? На алике-то я нашёл, обрадовался, да они не пишут нормального размера, когда загуглил, понял - наёбка по объёму.
P.S. Знаю, что ты, анон, посоветуешь выкинуть такую хуету, можешь это даже не писать.
Притащили телек. Не включается. Моргает с периодичностью раз в 30 сек. Проверил все напруги - норма. Потыкал осциллом - по питанию ровно, цифра начинает оживать и сбрасывается. По ответам интернет-светил о подобных проблемах - слет прошивки. Решил еще раз тщательно осмотреть с залупой. Нашел пару начинающих опухать электролитов. Перепаял - заработало. Вопрос - неужели нужно как ебанутому сразу перепаивать все электролиты, даже если питание в норме? Что это было, блядь?
А где хоть эти электролиты стояли? Если в питающей схеме - вообще магия, если в развёртке кадров - тоже магия, да не совсем. Потому что у конденсаторов есть параметры потери напруги и ESR. И телек у тебя по сути не работал. Вруг ему для того, чтобы разгореться нормально точок чуть выше нужен, от его пытается взять и из-за померших конденсаторов сильно проседает напруга, попытка зафейлена. Я относительно хуёв в этом, но вангую, что тема ясна.
>Если в питающей схеме
Да прямо на 12V. 2шт 1000х25В Пульсаций не было. Видимо как ты и пишешь происходило.
И ты осциллом смотрел прямо в этой линии? Не верю, что ничего подозрительного не было. На сколько ширины у тебя осцилл?
>На сколько ширины
Чо? До 100МГц. Небольшие пульсации, как у любого импулсьника, милливольт 50
Ну хуй знает тогда, с плохим esr должны быть иглы капитальные.
> Знаю, что ты, анон, посоветуешь выкинуть такую хуету, можешь это даже не писать.
Существует, но работать он не будет. Раз флешка как устройство определяется, то мк живой, и узкоглазые программным способом наебывают с объемом. Ладно бы у тебя просто нандина отъебнула, в теории можно было бы слить дамп из мк, проанализировать его на предмет наличия поддержки id нандин и перепаять изменив, но у тебя же там хуй пойми что вообще. Можно попробовать поискать id других поддерживаемых нандин, мб там нормально сделано, но как это искать и какая там структура вообще гугл особо не знает. Даже на всяких радиокотах не нашлось таких шизов, которые бы стали в таком ковыряться. Ты забьешь на свою ахуенную идею еще на стадии покупки программатора.
> узкоглазые программным способом наебывают с объемом.
Нихера не программным. Она прекрасным образом раздувается в APTooL-е до любого размера, затем прогоняю её в h2testw и вижу, что у неё реально только 113 мб доступно.
P.S. программер есть.
Да, забыл, от этого кондера придется избавится потому как новая кнопка не лезет в штатное место, надо будет доработать корпус напильником
Подключено у меня по первой схеме получается, а мне надо как по той что на второй картинке, но откуда высрать еще один контакт обмотки? Новая кнопка как на третьей пике.
фикс, не ту картинку добавил
>Подключено у меня по первой схеме получается
В пизду. Плюс мой программер для этого не подходит. ChipGenius же и память определил, по vid pid и контроллеру можно погуглить, узнать, реально ли такая память встречается. Просто аналог этого сраного чипа по полученным данным не найти?
То что есть поддержка, не значит, что реализовано. Читай дамп.
Поскольку тел старый, заменил сразу по типовым проблемам на новые литы: c304, c308, c309, c830, c832, c435. Из них явно плохой был c304 c эпс 0.15кОм, но проблему это не решило. В чем может быть дело по таким симптомам?
Я не телемастер, но предположил бы что косяк где-то в обвязке кадровой, либо сама мс кадровой в предсмертной агонии. Ну, это если никто ничего не крутил и там вообще есть что можно покрутить.
Сетевой чип нещадно грелся, был заменен на новый (пайка хорошая, обвязка)
Чип перестал дико греться однако сеть не появилась. Винда требует установить драйвер. Устанавливая драйвер риалтек, прога ругается на отсутствие чипа или не вставленный в Ethernet кабель.
В диспетчере устройств есть неопознанное устройство с размещением на Microsoft ACPI-совместимая система (нужно установить драйвер, код 28). Крч хз что это за "устройство".
При вставленном лан-кабеле (который исправный), в порту не горит светодиод, это так и должно быть на этой матери?
Кстати, помимо сетевухи вылетела и звуковуха, но замена звукового чипа решила проблему , звук появился.
Что делать-то ? А то я уже заебался над этой материнкой сидеть.
>Что делать-то ?
Вставить сетевуху за доллар в порт PCI-e?
Мать у меня на ремонте, а клиент хочет, чтобы все работало на материнке, без лишних приспособлений
Не совсем понял?
Я пытался устанавливать как риалтековские дрова с интернета, так и поставить уже находящиеся на компьютере дрова через диспетчер устройств
Ищи драйвер по ID оборудования, на который не ставятся драйвера.
https://iq.center/obuchenie-remonty-notebook-macbook-kursy/#moscow
Та хуй их знает. Это же сначала сходить туда надо. Ну какую-никакую базу дать должны, если не хочется с нуля по форумам год-два инфу собирать, но реальный опыт это не заменит.
Мое имхо, что это пустая трата денег. Единственный профит подержаться за паялку и осциллограф, ибо на первых этапах их не будет. Все эти темы разобраны на ютубе в свободном доступе, если ты не можешь это найти - оно тебе не сильно то и нужно.
Сможешь. Какую то базу дадут. Если у тебя деньги есть учись. Если нет - ютуб в помощь.
Диагноз на всех платах один. Клоки и напряжения поднимаются но девайс не грузится. Подключится по сети для прошивки штатным образом не получается. По rs232 доступа тоже нет.
Где бы найти спецов которые смогут разобраться с этими платами? На условиях хорошей оплаты но только за успех.
>На условиях хорошей оплаты но только за успех
На таких условиях ты можешь разве что отсосать мой немытый хуй.
>>441483 Не стоит оно миллионов. Но бушные платы уходят долларов по 700.
Страшновато повредить что нибудь, уже наашел видео с разбором.
Я хоть и имею, вроде как, опыт ремонта различной техники, да и руки вроде не из жопы, но эту дуру разбирать пиздец как страшно. И повредить матрицу при переноске мз корпуса (телевизор 55"), и уложить все это ровно потом, чтобы засветов/затемнений нигде не было - короче выглядит для меня пиздец как стремно.
Сдохнет. Очкуешь — не суйся. Такие огромные матрасы снимаю отогнув под 90° и потянув вверх. Всратый пик прилагаю.
>>441625
>>441525
Как первый опыт 55" - 99% что угробишь матрас, если решишься на разборку. Впрочем, телек твой, отговаривать не буду.
100% угробишь матрас, это я тебе как ремонтник со стажем с 2003 года говорю. 55 дюймов это ОЧЕНЬ большая диагональ, разбирать нужно ТОЛЬКО ВДВОЕМ. Я зассал разбирать 47 диагональ, заплатил за ремонт подсветки.
Дык это ещё походу изогнутый 4К матрас.
>>441525
Не жопь ты денег за такой аппарат, отдай в сервис.
Вдвоем с женой, собственно, и будем разбирать - думал что возьмем с двух сторон по широкой части, поднимем из корпуса и положим на диван.
Если догорит все же подсветкач то выбора, наверное, и не будет другого - у нас за два года с момента покупки телевизора сильно поменялась ситуация по деньгам (двое детей родились, жена в декрете и у меня 30 тысяч зарплаты, кайф), мы ремонт скорее всего не вывезем в сервисе, стоить же он будет, наверное, конских денег.
Пока что прошли еще сутки, работает, не горит один светодиод по ощущениям (совсем небольшое затемнение).
Телевизор гнутый, да, но может это будет каким то плюсом, хз - на видео с разбором при съеме его выгибают до ровного состояния на подъеме, может у него есть какой то запас прочности
>течение лет 10-ти
>новодел
>с завышеным в 1.5-2 раза током подсветки
LoL
Ну удачи вам. Если прокатит, занижайте ток подсветки и ждите через годик-другой смерти матрицы. Корпорация уже пошлёпала вам запланированным устареванием по губам.
Профи, гринспарк, алиэкспресс, думаю и в гугле легко ищутся. Если с двух краев возьмете, по центру провиснет и треснет. Я бы в 3 точки опоры присосками схватил.
>на видео с разбором при съеме его выгибают до ровного состояния на подъеме
есть видео как выгибают?
хотел бы на это посмотреть
Да, конечно, вот:
https://youtu.be/NxIuZH4f-Ik
На 18:50 он поднимает матрицу присосками и она своим весом чуть ли не в обратную сторону выгибается - я поэтому и не теряю надежды, что может все же получится
Посмотрел. А я всегда снимал матрицы с тв (не загнутые) в вертикальном положении и так ставил на ровную поверхность, на диван например, пока подсветку ремонтировал.
На частном заводе улетели инверторы из-за жадности на тормозных резисторах. Простой на много денег. Срочно надо что-то делать. Нашли и вызвали. А там ещё наверчено в блоках управления в нагрузке между валами. Срочность — вчера. Засел на ночь, чтобы хотя бы сказать, что надо ли покупать новые частотники или обойтись быстроремонтом. Там быстро не получилось даже что отказало установить. Вынес вердикт о покупке новых. Это взбесило кабанчика. Типа, ничего не умею, а за это ещё деньги платить. Ничего с него не взял, наоборот, посоветовал контору, которую сам нашёл и выяснил, есть ли у них преобразователи нужной мощности, их цену и стоимость срочного монтажа.
Те приехали, быстро всё подключили. Старые частотники отправили в Москву на ремонт с предоплатой за тысячу евро каждый, где они благополучно проеблись.
Вот такой я лошара, бесплатно и в говне. Не, даже на проезд и покупку жрачки потратился.
>за пару дней и 180к вопрос решился
Ты же писал, что за 700 баксов можно живую б/у плату купить. Оно того стоило?
>там была очевидная проблема с кз по 3.3в и пробитым spartan 6
Надеюсь, ты приклеил радиатор и добавил супрессор на 3.6-4В по питанию, а то повтор может быть скоро.
>>442211
>На частном заводе
И зачем ты туда поперся? Молодой, наивный? Даже если бы сделал, тебя бы на хуях провернули и сделали все, чтобы заплатить поменьше, а то и вовсе не платить. Частные кабанчики на всем экономят, а люди для них - вообще мусор. В таких местах ничего, кроме жопной боли, не заработаешь.
>приклеил радиатор и добавил супрессор на 3.6-4В по питанию
Зачем мне этот колхоз? Плисина сама умерла. Шимка не пострадала, уходила в защиту.
>В таких местах ничего, кроме жопной боли, не заработаешь.
Да, могут и кинуть, можно сидеть месяцы без нихуя, но и заработать иногда можно неплохо. Ну а какие альтернативы? Сидеть на жалкой зарплате в какой-нибудь системообразующей конторе?
Пиздос. Когда вы научитесь время свое ценить? Ты же пидрила понимаешь, что не себе срешь, но и мне и другим?
Ты же такой же еблан, как и деды и мудаебы кодящие АРМы для военки за 40к, когда школьники вебстраницу высирают за 150.
Ненавижу блядь.
>Плисина сама умерла.
Заблуждаешься. 99% что оно сдохло из-за деградации копролитов и повышенных пульсаций по 3.3В. Суть в том, что у уставших электролитов на холодную высокий ESR, с прогревом падает (потому если годами нонстоп пашет - все заебись). При включении на холодную будут пики большой амплитуды, до нескольких вольт (у шимки не мгновенная реакция, гугли постоянная времени обратной связи). Например, из-за такой хуйни мрут дорогущие мощные и сверхскоростные АЦП в стареньких гигагерцовых осциллах, хотя питалово исправно, казалось бы. Супрессоры спасли бы от серьезного урона.
>заработать иногда можно неплохо
>иногда
В ДСах, может, что-то и перепадет с барского плеча, но в регионах реалии - ад. Без договора подряда соваться нет смысла, да и с ним придется потом еще по судам побегать изрядно, без гарантии на успех.
>>442222
Тоже не понял, с чего тебе так сраку порвало.
>сдохло из-за деградации копролитов
Там ни одного электролита нет. >>441472 правый верхний угол, два преобразователя 12-5в и 5-3.3в. Везде керамика. Что там с пульсациями мне своим 2c42 нормально не замерить.
>Супрессоры спасли бы от серьезного урона.
Что-то сомневаюсь. Tvs на 3.3в начнет пропускать хоть сколько то заметный ток при 4.5в. Спасать уже будет нечего.
Tvs они или для защиты от статики или для более грубых защит скажем перед линейными стабами.
>Без договора подряда соваться нет смысла
В моей сфере почти никто из инженеров не сидит на зарплате, у каждого второго есть ип, все берут халтуры, барыжат бу оборудованием, торгуют лидами, бегают между компаниями прокладками которые обслуживают крупных заказчиков или работают по тендерам.
Проблемы с оплатой и прочим конечно же бывают, но у нас тусовочка крайне тесная, наебешь - узнают все.
Хм, ну странно тогда. ПЛИСины сами по себе не должны дохнуть. Любо херня по питанию, либо статика.
>Спасать уже будет нечего
Супрессор в любом случае возьмет часть энергии на себя, что значительно повышает шансы на выживание. Лично я для 3.3в использую 3в супрессоры, уже не вспомню модель. У них при 3.3в утечка в пределах нескольких мкА, я проверял. А так, в пределах 4в срабатывают.
>В моей сфере почти никто из инженеров не сидит на зарплате
В последние годы многие инженеры по автоматизации перешли в свободное плавание, это бесспорно.
>у каждого второго есть ип
Риск. ИП отвечает всем своим имуществом, в отличие от ООО. Подставить могут запросто. Лучше работать через прокладки, по знакомству.
>барыжат бу оборудованием
Вот, кстати, 5+ лет назад такой хуйни не было. Ни на одном производстве, кроме самых стремных ара-подвалов, не было даже мыслей о покупке б/у и ремонтах. Ну, такие вещи как 100 кВт частотники, конечно, пытались чинить. Меняем дохлую хуйню на новую и не ебем мозги. А сейчас дошло до того, что даже на крупных заводах задаются как минимум вопросами ремонта, вплоть до блоков питания и энкодеров. Доходит до абсурда, типа сборки одного рабочего контактора из нескольких сгоревших. Кризис, мать его.
>у нас тусовочка крайне тесная, наебешь - узнают все
Город, если не секрет?
>вплоть до блоков питания
Многие коллеги брезгуют, а по мне так это лёгкие деньги. Все неисправности на 5й раз уже известны, думать не надо, сиди и паяй. Треть стоимости оригинального бп (300-1500$) за полдня работы уже не плохо.
>Доходит до абсурда
А то. У нас покупают дешёвые бп meanwell с переделанным кабелем и пластиковым крепежным адаптером за 200$ вместо оригинала за 350$
Скорее все уже вернул, да похуй.
А ты уверен в RTL8111E? Ну т.е. заказывал или с донора снимал?
Ну и банальное - проверь питание и кварец.
>использую 3в супрессоры, уже не вспомню модель
Вспомни, если smd.
Вот, собсна, и сказочке конец, подсветка походу догорела.
Будем наверное копить на замену в СЦ, 12700 насчитали за замену, а сам так и не рискну.
Никогда, блин, не сдавал никакую технику в СЦ, всегда все делал сам.
Как же было бы проще, если бы они делали человеческий доступ к часто выходящим из строя эллементам без съема матрицы, уроды.
Да и делать подсветку в телевизре за 800$ из говна, которое горит за полтора года - это просто какой то пиздец.
Пиздец.
Он на тёплых ламповых CCFL LC420WUE. Стоит ли оживлять, если не совсем с деньгами туго? С китайской помойки такое доставлять дорого, разве что ещё на тао глянуть, но что там за осколки ещё доберутся.
>>443108
Учитывай, что в сц тебе скорее всего поменяют одну лампу. Могут и наебать, просто катоды пропаяют-прогреют. А менять надо все, т.к. 1) у оригинала и неориги несколько разные яркость и цвет 2) родные лампы будут вылетать дальше. Переделку на леды ни в коем случае не делай, получится вырвиглазный кусок говна. На али можешь найти подходящие по длине лампы, скорее всего будет в пределах 5к руб за 10 шт, на такую диагонать. Их в жестком тубусе высылают, типа пвх трубы.
>Как же было бы проще, если бы они делали человеческий доступ к часто выходящим из строя эллементам без съема матрицы, уроды
А кто будет новое покупать? Гарантия 1 год, оригиналы ламп не купишь, матрас считается неремонтопригодным элементом и в рамках гарантии подлежит замене целиком. Зато сделано из экологически безопасных материалов, сломалось - выкидываешь на помойку разлагаться и берешь новое. 21 век на дворе.
СЦ будет ррдной самсунговский, там я думаю оригинал только и ставят.
12 700 - это замена обеих лент подсветки (меняют только парами)+замена светоотражателя, его диодами плавит у всех (на всех видео разборки следы оплавления тотально на каждом ролике).
Звонил узнавать можно ли поменять только одну ленту - послали нахуй, типа пиздуйте с такими вопросами в обычные мастерские.
Телевизор +-аналогичный стоит по невъебенным акциям 32-34к, денег таких точно в ближайшем будующем не будет, так что, наверное, все же стоит, я хз.
Сервис дает продление гарантии еще на год, только ведь менять то они ведь наверное будут на такой же кусок говна оригинал, посмотрим потом как оно будет жить.
Путина посмотрим только половину лица, а там, наверное, все же заменим
Сам этот СЦ мы уже по идее косвенно проверяли - жена разбила телефон (galaxy a8 2018, стекло с двух сторон), собрали так, что мама родная бы ничего не поняла.
Помимо этого при тебе же проверяют на водозащиту - погружают на 5 минут в воду пока бумажки заполняешь. Тащемта за 2 года после этого топили его нещадно (ванну любим мы принимать с телефоном, ну) - работает збс.
И жена после того случая относится к технике бережно, тоже охуенный плюс - телефон разбила через 4 дня после того как ей я его на новый год подарил. Обидно было.
>там я думаю оригинал только и ставят
Оригинал - матрица в сборе, что нерентабельно. Либо донор с битой матрицы. По не гарантийным ремонтам там ставят суть те же нонейм заменители, что доступны на али. На уши тебе могут вешать любую лапшу про "оригинал", которого нет в природе. Яркий, классический пример - айфоны. Оригинальных запчастей НЕТ, никаких, эппл их просто не поставляет, но любой сервис будет вещать тебе про "оригинальность".
>>443161
Вам, кстати, приклеили не оригинальный сенсор (не путать с дисплеем). Оригинал - бутерброд в сборе, за 50-80% цены нового. И то не факт, что поставляется. Небось тоже про оригинал песню заливали? Касательно герметичности - что в этом такого? Если проклеили нормально, то сложно сделать хуево. Пустая показуха.
> лент подсветки
Я, конечно, ненастоящий сварщик, но в твоём телеке когда успели поменять лампы aliexpress.com/item/1000006409900.html на диоды?
Речь про ТВ Samsung ue55nu7300, бро - я просто изначально не на тот пост сослался.
Как раз эта лыжа то и работает нормально уже 9 лет, а когда умрет - отправится на помойку, она и отжила свое, и устарела в хлам. Да и покупалась за 17к в 2011, чтоли, году, что даже тогда то было не жалко и было копейками относительно других ТВ (правда он мне до сих пор очень очень нравится по картинке).
А вот этот сраный ue55nu7300 куплен за невменяемые, конские деньги, которых сейчас совсем нет - там как раз светодиоды, и поэтому выкидывать его как раз уже нерентабельно. И жалко.
Сорри за недопонимание, вобщем.
>Вам, кстати, приклеили не оригинальный сенсор (не путать с дисплеем). Оригинал - бутерброд в сборе, за 50-80% цены нового. И то не факт, что поставляется. Небось тоже про оригинал песню заливали? Касательно герметичности - что в этом такого? Если проклеили нормально, то сложно сделать хуево. Пустая показуха.
Про оригинал да, заливали, жа на самом деле какая разница - телефон и правда два года работает отлично, никаких проблем и нареканий, сенсор на ура работает тоже. Я правда думал что у них все же комплектующие все же родные (релиз телефона был в ноябре ремонт уже в декабре - думал, что им просто в родные сц завозят запчасти к стартам продаж), ну да ладно
выстави на авито, все равно не сможешь сам поменять светодиоды же
Я никак, отвалится - приходите. А так щелочными растворами типо солинса оксиды удаляются.
А спирт + ультразвуковая стиралка? Часто натыкался на такой способ, но чё-то как-то сомнительно.
Я больше химию в чистом виде предпочитаю. Ультразвук не одинаково безвреден для некоторых компонентов, о которых мне лень помнить и искать.
Сап аноны. Расскажите как у ремонтников обстоят дела с деньгами? На жизнь хватает или это нищебродство полное? Находил треды по теме в архиваче, но они старые.
>А спирт +
Надо юзать онли изопроплиовый, а не медицинский.
>Разреши пару вариантов
Разрешаю.
>Что потыкать?
Пизду, хуем. Принеси государству пользу!
Ебанат, блядь, чего ты ждешь? Вангу? Нострадамуса? Никто в душе не ебет что это за кусок говна и на чем он собран. Притащил кусок говна с мусорки и давай ебать всем мозги, да? Иди блохеров своих любимых на ютубчике докучай, пусть делают для тебя, дауна, пошаговую инструкцию, как чинить именно твой кусок рандомного говна с мусорки.
Рядом с джеком похоже на залитие, фото в качестве сделай.
36Вт, 4 токовые линейки последовательно, по 28 диодов 2835, 4p7s в линейке, родной блок 300мА 80-120В.
Сгорел блок, думал запитать от LM2596 со стабилизацией по току, а его от гаражного транса советского дежурного освещения на 36В через диодный мост который остался от родного БП. Оказалось что транс выдавал под 50в, отчего лмка пизданула.
Теперь поставил IEKовский драйвер 600мА, 42-63В, перепаял линейки в 2s2p, включил и это работало 2 секунды. Выгорело 20 диодов из 112.
А теперь пните меня в сторону где я тупой.
4 линейки в серию 300мА, 36Вт, то есть напряжение питания должно быть 120В, на одну линейку 30В. На один 4p блок - 4.2в, т.е. 1,26Вт и 0.3Вт на диод.
Пересобраные в 2s2p линейки питаются в двое большим током и вдвое меньшим напряжением. Или надо было 2p2s делать?
Полная хуйня, даже не думай.
Если живешь в какой-то параше - в 1с подайся. Параллельно можешь качаться в любом другом направлении.
Ну уж если прям получаешь удовольствие от ремонтов, занимайся этим только как хобби.
1) для подключения к универсального скаллера к такой большой матрице - она же напрямую подключается или требуется какая посредническая плата, навроде TCON?
2) Если скаллер универсальный, то и питание для него своё просто, мне не нужен проприетарный бп от телевизора?
3) А чем управляется подсветка?
4) В общем, сколько плат способен заменить скаллер?
Фотографию состояния прилагаю.
Можешь поподробнее разжевать, если в курсе?
Что куда не подключить по причине чего?
Посмотри на авито такой же телек с битой матрицей. И не морочь людям голову. Я же написал - разная топология, у тебя даташит есть на эту матрицу?... то-то. Чтобы подружить одно с другим - эта работа равна созданию опытного образца телевизора.
Иногда что-нибудь продать удается из ремонтов, иногда знакомому какому помочь. Но я уволился в прошлую пятницу, на новом месте должно быть 30-40.
Не хватает, начинается пиздец в жизни. Но это и не норма, а самая нижняя граница. Щас пытаюсь раздуть бюджет на перекуп техники.
Купил за рубль комп, поставил винду, продал за два. Купил за рубль с "дохлым" процом, заменил входной ключ, продал за 10 рублей. Купил ТВ с дохлой подсветкой за 2 рубля, починил, продал за 7.
Вопщем, есть уши Marshall Monitor (да-да, сам знаю, что говно, прост относительно дешёвые), которые без блютузов-шумодавов всяких, т.е. без всякой электроники внутри. Есть у этих ушей разъём [стандартный джек 3.5] с двух сторон.
Перебился у меня коннектор между спикерами (на пикче - провод-спираль), соответственно, когда втыкаю провод в один спикер, не работает противоположный.
Собственно вопрос: будут ли наушники нормально функционировать, если взять второй провод и подключать через разветвитель, как на втором пике ? И что с распиновкой или какие там подводные могут быть?
Если действительно так, то да, такая схема должна работать.
Не, не проще. Там провод тонкий, жилы ещё тоньше, к проводу хер подлезешь, а разбирать-отпаивать всё стрёмно. И починеный провод скорее всего быстро перебьётся. Но главное - руки из жопы, а паяльник говнище.
Вопщем, заебенил я себе дополнительный провод с разветвителем за пару баксов, уши вновь работают
После отключения на 20+ минут девайс запускается нормально, включается без ошибок, включает бп на 2квт и все работает 2-5 минут. После чего этот бп выключает нагрузку с unexpected shutdown.
При перезагрузке сразу вылетают ошибки идентификации этого блока на 2квт.
Если дать девайсу постоять без питания то блок снова запускается на пару минут.
Вскрыл этот блок питания, там конечно много чего наворочено. Плата софт старта, дополнительный бп на 12 и 5в, плата с шимкой для основного преобразователя, плата с контроллером и еще кучей мелочи, плата с опторазвязкой для связи.
Блоку 7-10 лет, вздутых конденсаторов не видно, 5в в норме, 12в имеют пульсации около 500мВ (добавление емкости их уменьшило, но ситуацию не исправило).
В какую сторону копать? Тупо разбирать все, менять все мелкие электролиты и пропаивать все соединения?
С таким описанием что угодно может быть, но симптомы как у электролитов просевших. Проверь все на esr-метре и емкость посмотри. Схемы нет конечно?
>esr-метре
Без выпайки мои показометры показывают погоду на марсе, так что проще стазу менять.
Схемы конечно же нет.
>На такое старье уже нереально компоненты найти?
Если только случайно на авито/юле попадется.
Замена dimm слота первый раз
Ну хули, глянул, что его греют и стягивают. Ай да ебашить.
Только перед этим его покусал, что бы на изгиб легче шел и типа проще стянулся долбаеб.
Грею на половине длинны долбаеб х2 и пытаюсь снять длинногубцами. Только я его не раскачивал, ка следовало бы и просто пытался типа вывернуть долбаеб х3. Как следствие цепанул текстолит в нескольких местах.
Сам же слот лопнул по кусанному месту и снялось 2.5см.
Короче, когда кончилась эпопея по снятию пластика - было порвано моя жопа и 5 сигнальных дорог.
Все восстановлено, заменено и давно работает, но, блять, до сих корю себя за криворукость.
Однажды от перегрева накрылась видеокарта (3 года не чистил). Что случилось с ней - я тогда не понимал а что ещё могло случиться, если там валянок такой, что вентиллятор еле крутился но на форумах дали совет - прогреть её.
Ну я и прогрел. В духовке. Где-то при температуре, для хрустящей корочки - близкой к температуре плавления припоя (или выше), обмотав фольгой всё, кроме чипа. Получилась видеокарта с хрустящей корочкой, характерного цвета, лол. Потом ещё хватило мозгов вставить её в пеку. На удивление, она не заработала, лол. С пекой хотя бы ничего не случилось.
Если нагрузку выключить вручную почти сразу - девайс нагрузку может снова включить на те же 5 минут, если выключить через пару минут то при повторном включении опять ошибка и нужно снимать питание. Запускал без корпуса с худшим обдувом - особой разницы по времени работы не заметил.
ремонтировал 3д ручки, вроде хуйня, а вроде больше и ничего не ремонтировал, планирую телек ремонтировать, проблема с питанием скорее всего
Синтезатор новый из магаза, в описании заявлена такая функция. Провод точно рабочий - на нем принтер нормально себя чувствует. Пробовал еще один нулевый из упаковочки. Пробовал подключать к стационарному компу с линуском и виндой, к ноуту на батарее, пробовал два разных бп.
Еще наблюдается интересный эффект - при подключении к компу усб-проводом, экран начинает светиться ярче.
Хз может провод какой-то особый нужен или какого-нибудь питания нехватает. Дайте советов мудрых.
Ах да, еще пробовал в биосе усб переключать на 1.1 - не помогло.
Кнопка миди-выход что делает? А вообще тебе в /hw наверное
Она по дефолту включена. Если нажать - перестает срать в консоль, видимо, функция миди выключается.
Куда там в хв идти? Я думаю, тут на уровне электрического сигнала говнит, а это к вам.
А винда его определяет хоть как-то?
> Куда там в хв идти?
В общий тред, еще вариант в /mus заглянуть, может че посоветуют
Точно ли именно эти детали могли привести к поломке фотоапарата ?
Могут ли мастерские помочь в такой ситуации ?
Бери вилкущетку и чисти. Промывай, оттирай, пропаивай SMD и реболл чипов где разводы были и проверяй контакты. По хорошему бы проверить кварцы и флешку(идут ли при запуске данные).
Но с залитиками бывают сюрпризы. Например, межслойные переходы или дорожка под чипом сгнивает. Приходится проводками аж перекидывать. Бывают еле заметные коррозии обкладок smd элементов.
тупа не включается. даже не мигнет, не пискнет. аккумулятор живой
красным выделил саму область, которая меня беспокоит. синим - деталь, которая как по мне и сломалась. по крайней мере, других видимых дефектов я не нашел, тем более видно, что эта плата отвечает за управление. хз често как мне ее отпаять, деталь примерно милиметра 2 в длину , тем более я не знаю резистор это или конденсатор, или еще что. так же номинал думаю мне тоже не узнать. так же хотелось узнать, этот налет может замкнуть контакты ?
>А винда его определяет хоть как-то?
Нет. Че-то там тоже жалуется на хуевое устройство.
>в /mus заглянуть
Заглядывал. На них надежды нет.
На кнопке включения контакт работает? Напряжение на ней какое-нибудь имеется?
> Нет. Че-то там тоже жалуется на хуевое устройство.
Тогда неси обратно в магаз, пусть меняют или деньги возвращают.
Хз как проверить, но не думаю что в ней проблема
Чем выше напряжение - тем лучше, чем ниже esr - тем лучше, не больше изначального. Ёмкость ставить такую же.
Так, пока отбой. Я всё ещё раз осмотрел и оказалось что я тупо шлейф от лазера к драйверной плате не подключил.
И вылезли новые проблемы: печатает пустые листы, плюс соленоид, который блокирует вал подачи бумаги из лотка залипает.
Помогло. Теперь осталось понять почему он высирает пустые листы.
Шторку лазера проверь, напряжение на контакте вала заряда, (подразумеваем что картридж в порядке).
Возник вопрос по ремонту сраного пылесоса.
Надо заменить блок заряда, а точнее узел в док-станции, который называется Conductive Shrapnel.
Понятно, блять, что это. Два сраных пина по которым и протекает ток заряда.
КАК ЭТА ХУЙНЯ НАЗЫВАЕТСЯ ПО-РУССКИ?
Подпружиненный цилиндрический контакт? Погопин это по-моему
Всё, долгие танцы с бубном окупились. Не знаю уж с чем конкретно был косяк, но я банально пересобрал лазерный блок, протёр контакты на всех шлейфах и собрал всё назад. И оно чудесным образом заработало. Хотя картридж нужно однозначно менять.
Алсо, пока колупался нихуя не понял что это за толстый красный провод и куда он идёт. Всю металлическую округу на жопе прозвонил но так и не разобрался нахуя он нужен.
Была у меня мать и она .. ну вы поняли, короче от неё остался какой то хуй, похожа на звуковуху, пошустриф форумы я понял что это простой усилитель а сам сигнал с pcie идет, может есть варианты заюзать её
https://pinoutguide.com/Slots/asus_supreme_pinout.shtml
Теоретически, можно попытаться завести через с помощю асусовских драйверов, но, скорее всего не заведётся, надо реверсить дрова и писать свои и это если ещё все нужные линии есть.
>нихуя не понял что это за толстый красный провод
Это земля.
Не, с шасси контакта нет. К проводу прилегает пружина, которая прижимает губочный валик напротив фотобарабана картриджа.
Блядь, ну заземление тогда, проверь на среднем контакте вилки питания.
Есть один HDD с бэдами в начале. Кроме этого косяка поверхность в идеале.
Похоже именно в этом месте винда хранит самое важное.
Пробовал сдвигать раздел чуть от начала, но успеха не добился.
Может есть способ как-нибудь изъебнуться и надёжно обойти дефектный участок?
она не обычная, сую в любую мать и ничего, питание на плате есть, а система нигде её не видит, что в винде, что в линуксе
Записывая винду, загрузчик всегда в начале находится. Ремап делай.
Сдохла. Нахуй она тебе нужна, если ты даже в ней разобраться не можешь?
Все что угодно. Тебе там виднее. Может начать с внешнего осмотра, проверки питания, работоспособности кнопки?
Будто в этом есть твоя заслуга.
>>451241
А может у него слететь прошивка? Наличие на контроллере пина reset намекает.
А чья еще? Ты еще поугадывай давай, глядишь починится сам.
Сап, ремонтач, у меня проблема. Обладаю беспроводными полноразмерными наушниками Ausdom Anc8. ОЕМщина с Китая, кароч.
Там есть возможность подключать их и по проводу, обычный 3.5 двусторонний. В общем, однажды у меня провод начал глючить, и я начал колхозить, чтобы работало. В итоге повредил разъемы, они немного погнутые, ну и из-за этого, как я понял, я испортил/сломал гнездо в наушниках. Но сначала я думал, что проблема в проводе. Так что просто отложил наушники в долгий ящик, пока не куплю нижесказанное.
На днях купил себе микрофон V-MODA, который позволяет мне скрафтить из подобных наушников гарнитуру.
Вставил в уши - микрофон работает, а звука нет. Вместо звука просто какой-то ПЕСОК, треск. Думаю, вы знаете, что это.
Что делать? Менять гнездо? Или как это фиксится?
Может, я вообще сами наушники (чаши) поломал?
Очень надеюсь на вашу помощь.
Ёбонат, купи нормальные проводные уши, воткни в старый ведросмарт, поставь soundwire на комп и ведро. По вай-фай будет работать, никакого говносжатия 128 кбит, данные передаются как wav поток. Ресурсов жрет мизер. Аккума хватает на десятки часов, если ведро не засрано говнософтом и радиомодуль отключен (режим самолета). Сириусли, попробуй и забудешь про блюпуп кал как о старшном сне, еарподы в кошмарах сниться будут.
Подсобите, плез, найти схему на БП Chieftec: модель APS-550C.
Пока нужна только схема.
Подключил по блютузу наушники в смарт, установил эти программы. Да, прикольно. Не знал, что такое есть, спасибо. Однако тут задержка сильная. Возможно, если бы были наушники проводные, то задержки бы не было. Однако, в таком случае ПРОВОДНЫЕ можно и компу подключить и сидеть себе.
Я эти свои беспроводные уши использую (использовал) на постоянной основе как проводные на компе. Но теперь, когда повредил гнездо в наушниках - на компе с ними не посидишь.
В общем, буду ремонтировать.
В настройках софтины на ведре уменьши размер буфера - это уменьшит задержку. Если соединение хорошее, то будет стабильно работать даже с малым размером буфера.
>Однако, в таком случае ПРОВОДНЫЕ можно и компу подключить и сидеть себе.
А в чем смысл беспроводных ушей, если сидишь прямо у компа? Я понимаю беспроводную мышь, но уши - бессмысленно же, ноль профитов, кроме того что нужно снимать с головы когда надо отойти от компа. Тема со смартом - идеальный по качеству и долгой автономности вариант для прослушивания музыки и просмотра фильмов вдали от компа: в видеоплеере на компе есть опция, позволяющая вручную компенсировать любую задержку, и даже опережение звука. Узнать значение задержки можно, включив режим эксперта в настройках софтины на ведре, в том же режиме можно вместо размера буфера прямо указывать приемлемое для тебя и твоего вай фая значение задержки.
Ремонт - хуле там чинить, берешь и впаиваешь любой подходящий по размеру 3.5 разъем, можно вклеить в корпус и тупо подпаяться проводками, предварительно вызвонив распиновку.
>А в чем смысл беспроводных ушей, если сидишь прямо у компа?
Ни в чем. Говорю, я их использовал как проводные. Они просто на халяву мне достались, вот и решил с ними сидеть, сами то наушники удобные.
>Ремонт - хуле там чинить, берешь и впаиваешь любой подходящий по размеру 3.5 разъем
Да я профан в этом деле, вообще полный 0.
Я понял, что мне предстоит разобрать наушники и выяснить тип платы и гнезда. После чего купить новое гнездо и заменить им старое. Это выйдет гораздо дешевле, чем в сервисе, но зато я получу бесценный опыт в этом деле и, в случае чего, смогу проделать подобную операцию в следующий раз.
>можно вклеить в корпус и тупо подпаяться проводками, предварительно вызвонив распиновку.
Этого, к сожалению, пока не понимаю.
В любом случае спасибо, я раньше не знал о такой программе. Очень полезная.
Пикчи по пизде пошли. Вот
Как ты определил, что они китайские? Это я просто картинки привёл, что существуют разные 3.5, я об этом.
Какие брать - пока не знаю, и в каких магазинах и сколько примерно это должно всё стоить.
>А в чем смысл беспроводных ушей
Можно сходить пожрать, поссать, посрать не снимая ушей. Или лежать на диване вдали от пеки.
Привет, анон. В наушниках вот такое гнездо.
Нагуглил в магазинах, вижу только такое - Модель называется ST-025, производитель Dragon City Industries (Гонконг).
Подойдет же? Хотя ты говорил, что китайские брать не стоит...
Где его можно купить еще? Фирменные?
хотя стоп, в наушниках 6-пиновый разъем...А этот ST-025 - 4х-пиновый
имеется реле времени Изохрон-Ц. так как я полный нуль в электронике, когда оно, новенькое и только что достатое из заводской распаечки, отработало имеющиеся выдержки только один раз, а потом перестало (теперь даёт только 0.5, 1 и 2с, а на остальных при включении работает до бесконечности), то я ничего не понял, потом опять ничего не понял, и продолжаю ничего не понимать. с чего вообще начать ремонт, как определить логически, что поломалось? понимаю схемотехнику на уровне 7-8 классов, многие основные составники, типа резисторов/конденсаторов/диодов найду. схема, сука, не прикрепляется, двач пишет что файл большой.
Где ты там 6 пин увидел? Я вот не вижу. Там земля и ещё две пары контактов на плате соединены. Могут работать в устройствах где нужно отлючение динамиков при подключении наушников. Подойдёт ли разъём? Нет. Ты что не видишь что там smd? Хотя ты можешь его перевернуть, приклеить, припаять. Это на тот случай когда совсем нет подходящей замены.
Для начала прочитать инструкцию и убедиться что ты не длбоеб.
Если у неё есть разъём для подключения внешнего бп попробуй иго выпаять.
Извини, я совсем не разбираюсь в этом.
Я увидел, что есть 6 точек, которые можно распаять - соответственно, сделал вывод, что это 6 контактов...
>Подойдёт ли разъём? Нет.
Да, я уже понял, что разъем не тот. Нашел вот такой (пик).
https://aliexpress.ru/item/32305086077.html?spm=a2g0o.detail.0.0.316438a2Nx4zO6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=97599db3-0815-4b68-88aa-756eb1fdcc44&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:97599db3-0815-4b68-88aa-756eb1fdcc44,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.121285064.1569708862.1614014668-1754973613.1608376143&sku_id=56808435816
>Ты что не видишь что там smd?
Не знал, что это такое. Загуглил. В общем, как я понял, это не тот случай, когда я втупую смогу отпаять гнездо и вставить на его место другое..Так?
проходили, знаем. перечитал пару раз, перед началом пользования и после поломки.
Какие такие мелкие хуйни остались, если ножки ты выпаял?
Иглой протолкни короче.
>Иглой протолкни короче.
У паяльника не хватает мощи на такое.
Пфф, слабак. Нужно было кастомный зарядник делать и батарею напрямую к разъему зарядки цеплять
Был шум (слышно на видео). Это результат питания от повер банка. У него хер поймеш по какому алгоритму, но пульсации, ебучая пила на выходе. Овер 200мВ. Причём похоже зависит от нагрузки.
Ну короче понятно, сраный преобразователь в повербанке делающий из 3,7В - 5Вольт.
Вощем, нашелся у меня какой-то дросселёк (походу с платы лазерного принтера?) поставил его последовательно питанию и всё ок стало. Точнее не так. Дроссельков было два. Один в оберточке типа как кондер. Так вот, с одним полная тишина. Со вторым, очень похожим, шум тише, но как будто выше. Ну оставил само собой первый. Даже не интересовался что там за номиналы у индуктивностей. Да и нечем узнать.
Ну крч пробежал малость по диапазонам. Т.к антенна отключена - практически ничего путнего не поймал. В ДВ и СВ не поймал уже по другим известным причинам (магнитная антенна то есть на эти диапазоны). На укв словил одну станцию. Вангую больше у нас в перди и нет давно.
Ну вот послушал малость и как то и не интересно дальше уже делать. Типа выяснил всё, всё понятно что к чему, а даже собирать обратно лень. Ну только от грязи протер немного. И так у меня не только с этим приемником. У меня одного такая херня?
Ну а радио (вещание) мне так-то в принципе не интересно, так что закину его наверное в долгий ящик. Кто сейчас такими балалайками пользуется? Ума не приложу. Разве что бабки какие в совсем селе из пяти домов. Да и то 3 из которых пустые большую часть года.
Звук годный для такой писюлины.
>Ползунковые переключатели диапазонов шумят/трещат
Смажь. Можно даже ВДшкой.
>>453256
Уже разобрался сам, добавил сплав розе, с ним пробил нормально новыми кондерами. Дальше убрал сплав и пропаял свинцовым. Толку от вас нихуя.
Здорова, Двач. Нужна помощь. Дело вот в чем : попала на ремонт GTX 750ti от MSI.
Все сопротивления в норме, напряжения подымаются :
+3.3В, +12В со слота PCI приходит, доп. питания нету ;
+5В формируется на стабилизаторе ;
+0.9В на питании GPU ;
+1.5В на питании памяти ;
+1.1В на питании контроллера PCI.
Заметил один сколотый керамический кондер, поставил на место. Его емкость в районе 600нФ.
Заметил, что биос паялся. Подкинул в программатор, считал дамп - пусто. Записал нужный биос от MSI.
Подключил кулер, поставил в стенд, втыкнул флешку с Мадсом (MATS/MODS) и такие результаты :
- Картинки нету ;
- Кулер крутится на сотку, потом перестает, потом снова крутится, потом перестает и так далее ;
- Тест Мадса пpoходит и выключается система (вписан poweroff). При удалении poweroff-а, проследить тест никак нельзя, картинки нету ;
- На флешке с Мадсом не создается файл репорта.
У меня вопрос, почему не создается файл отчета о тесте ? Ведь карточка проходит тест.
Пост карты, к сожалению, нету, поэтому не посмотреть, на каком этапе стопорится запуск системы.
Я в растерянности, что это вообще такое ? Может, микросхему биоса заменить ? Или попробовать прошить другую версию ?
> ебал в рот Самсунги
Я вот сегодня на своем ксиоми редми нот 4х дисплей и плату зарядки поменял. И выбирал я его в свое время исходя из ремонтопригодности. Позиционировался этот телефон как замена Samsung galaxy note 4 и просто посмотрев как этот самсунговский кал "ремонтируется" больше клея богу клея! Заклей нахуй всё! Дырки мамку бабку репку. Всю хуйню измазаж этим говном и сравнив с КСИОМИ выбор был очевиден.
Сколько гнумус в год штампует флагманов в линейке телефонов?
Сколько "S" моделей вышло за последние 4 года?
Вот и ответ на вопрос, самсунг давно по сексуальной ориентации контора наравне с яблоком.
Енджой ёр самсунгокачество. У них вся техника через жопу сделана. Если электронная часть у них ещё туда сюда, но когда доходит хотя бы до упаковывания мяска в корпус то начинается пиздец.
Я так понимаю что проблема в софтстарте? Тиристор не срабатывает и резистор моментально выгорает. Получится ли выкинуть софтстарт и поставить несколько 16А термисторов параллельно тиристору?
Фото, кидай мне интересно, что за поделие
>не могу нормально диагностировать и починить
Твои проблемы.
>что делать
БП работает.
Городи свой плавный пуск.
Либо восстанавливай старый.
>параллельно тиристору
Он уже там будет не нужен, можешь выпаять вообще весь тот участок схемы, что отвечает за плавный пуск
>несколько 16А термисторов
Скорее всего говоришь про ntc пусковые. Надеюсь понимаешь, что их нельзя параллелить. Только последовательно.
Суммарная емкость какая после моста стоит?
Фото давай. Есть кошерные варианты софт-старта на рэле, которые замыкают рэле после зарядки кондёров. 5 деталей всего.
>>457301
>что за поделие
БП от специализированного сварочника
>Твои проблемы
На столе без нагрузки все работает, тиристор открывается. Что с ним происходит после уже не так то просто продиагностировать.
>ntc пусковые.
Тогда поставлю два 20А 1ом последовательно. Т.к. 20А нашёл только на 400в а не 540. Или сразу 6шт в разрыв каждой фазы.
>Суммарная емкость какая после моста стоит?
Там 540в с трёх фаз и 20шт 450в 820мкф
>>457309
Шутишь, да? Софтстарт он после диодного моста стоит и оптосимистор этот управляет одним тиристором.
>тиристор открывается. Что с ним происходит после уже не так то просто продиагностировать.
Вангую, где-то кондёры высохли и под нагрузкой не хватает напряжения-тока для его удержания.
Он запитывается как, со вторички силового транса?
>под нагрузкой не хватает напряжения-тока для его удержания
Что оптосимистор moc3082 (4sd21 в оригинале) что тиристор mco100-12 срабатывают единожды при подаче питания и выключится не могут в принципе. Тут же везде постоянка. При старте-остановке устройства питание не снимается.
Плата управления работает от отдельного железного трансформатора.
>и выключится не могут в принципе.
За исключением просадки сети, например, когда кто-то где-то включает станок с большим трёхфазным двигателем. В этом случае у тебя на кондёрах кратковременно будет больше напряжение, чем из сети.
>Там 540в с трёх фаз
Я изначально так и считал, что там звезда Ларионова.
>20шт 450в 820мкф
Выходит, что последовательно-параллельно. 4100мкф итоговое.
> поставлю два 20А 1ом
Без даташита, разговор ни о чем.
Но для примера тех же B57364-S 109-M, 16 А, 1 Ом че в чипидрипе есть понадобиться баян из 12 штук, лол. Так что думай.
В таких девайсах, если используют шунтирование (реле/симистор/тиристор) то, обычно делается это только при запуске основного преобразователя.
https://www.ametherm.com/datasheetspdf/SL325R020.pdf
Тут предел 3400мкф при пиковом 310в, два последовательно должны потянуть 4100мкф на 540в
>В таких девайсах, если используют шунтирование (реле/симистор/тиристор) то, обычно делается это только при запуске основного преобразователя.
И как это может быть сделано оптосимистором и обычным тиристором?
>два последовательно должны потянуть
Может мы разные даташиты смотрим.
Три штуки последовательно, согласно тупым расчетам.
>>457383
топ жир
и когда не подключаю провода с майн платы на подсветку моргания уходят и подсветка не горит
Что делать,помоги
>Три штуки последовательно
>>457381
>два последовательно
Вы ёбнутые их последовательно ставить? Нужно параллельно
Хочешь пожирнить, пиздуй в закреп, здесь тебя кормить не будут.
>пожирнить
О, ещё одна жертва ЕГЭ?
Давай, расскажи, зачем ты собираешься цеплять термисторы последовательно. Какой параметр из даташита выходит из максимально допустимых значений при параллельном соединении?
Тебя не смущает, что чем на больший ток и ёмкость/энергию термистор рассчитан, тем у него меньше сопротивление и больше размеры?
+ конденсатор.
> Надеюсь понимаешь, что их нельзя параллелить. Только последовательно.
Д - дебил? Начитался интернетов, а думать не осилил? APC ставит термисторы параллельно по 2шт в своих 5 кВа юпсах. Срочно пиши им, пусть переделывают!
>>457339
>что тиристор mco100-12 срабатывают единожды при подаче питания и выключится не могут в принципе. Тут же везде постоянка.
ДД - двойной дебил, пытается в силовую электронику, не понимая, как работает диодный мост и не понимает, что между диодным постом и кондёрами пульсирующий ток с разрывами до 0 А, даже в 3 фазах?
>Здесь тебя кормить не будут, пиздуй в закреп.
Здесь успешно обоссали необучаемых долбоёба/ов, вроде тебя, который/ые даже не имеют представления о форме тока после диодного моста. Но пытаются раздавать советы по части силовой электроники, и всё это с пафосом. Разве это не весело?
После моста постоянка, тиристор-симистор там один раз включается и не может выключиться!!!! одинаковые термисторы для софтстарта нельзя параллелить!!! АХАХАХАХА.
Термисторы параллелить нельзя! Ну мам, скажи им, пусть переделывают!!!
Едем дальше.
Модератор не понимает, как работает симистор и тиристор, и больше того, не понимает, как работает диодный мост и какая форма тока после него и перед кондёрами.
Не может в практику, и не может вступить в техническую дискуссию на тематической борде. И правильно, ведь он уже обосрался и не раз, взять тот же диалог про интегратор.
Итог: модератор имеет уровень знаний а-ля двоечник-ардуинщик, не может в практику, но имеет большой ЧСВ. Только анонимство позволяет ему хоть как-то тешить своё самолюбие. На нормальных ресурсах уже давно напихали бы хуёв за щёку за тупые высеры и оставалось бы тихонько из-под шконки кукарекать.
https://www.tdk-electronics.tdk.com.cn/download/541612/b1b77484fb39733c7d16858074bb9490/pdf-applicationnotes.pdf
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/408370/440029f6c15cdd9e4d40d0d5eee7e3f0/pdf-applicationnotes.pdf
>о чем был ваш срач изначально
Так ни о чем же.
Долбаеб выше - то ли реальный долбаеб ну я в это не верю. не могут быть настолько тупые и упертые чсв бараны, что на интуитивном уровне не могут понять пачаму низя параллелить пусковые термисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления или хотя бы это забить этот вопрос в гугл, то ли дохуя тралль.
Если первый вариант, то вести беседу = опуститься до его уровня. Если второй, то нахуя кормить?
Так что в любом случае - поебать на него. Но тут вылез ты, блять, нешизик и восстановитель вселенской справедливости пикрил. Спасибо тебе, нахуй.
Да не за что. Вместо того чтобы кидаться говном и что-то доказывать на анонимной борде, не проще ли дать ссылку на авторитетный пруф и прекратить диалог? Адекват разберется и поймет, а до неадеквата в любом случае не достучишься.
>, что NTC термисторы параллелить категорически НЕЛЬЗЯ, по той же причине что транзисторы без выравнивающих резисторов, но можно соединять последовательно.
Это маня-мир. Вот светодиоды "категорически" нельзя включать параллельно, но почему-то 99.9% мощных сборок идут из нескольких строчек параллельно и всё прекрасно работает. С транзисторами аналогично - разные, конечно, нельзя.
В реальности, при использовании деталей из одного батча разброс минимальный и всё работает заебись. Те же APC ставят по два одинаковых термистора для ограничения тока заряда ёмкостей параллельно в свои мощные УПСы. Дураки, не читают двачей!
>>458215
>Долбаеб выше - то ли реальный долбаеб
А я верю, что долбоёб, у которого тиристор софтстарта открывается один раз и выключится не может, потому что после моста "постоянка" на самом деле долбоёб. И даже графики его не убеждают в обратном.
>>458215
> и упертые чсв бараны
Упёртый баран с ЧСВ - это один человек, это ты сагатель с копипастой.
>>458215
>на интуитивном уровне
Интуиции не место в электронике. Тем более, для таких, как ты, которые не могут в базовые вещи, вроде работы диодного моста и тиристора на кондёры, или прикидки разницы выделяемой энергии на двух термисторах одного размера-номинала.
>>457339
>Что оптосимистор moc3082 (4sd21 в оригинале) что тиристор mco100-12 срабатывают единожды при подаче питания и выключится не могут в принципе. Тут же везде постоянка.
> авторитетный пруф
Авторитетный пруф - это реально рабочее железо, где в том числе для надёжности защищают контакты рэле и кондёры двумя термисторами в параллель.
За пруфом стоит математика, которая на основе тепломассы термистора и его бэты позволяет прикинуть разброс тепловой нагрузки на каждый термистор.
Если при включении БП через фен ничего не бахнуло и фен не крутится постоянно - можно включать без него? Такое чуевство, что блок не может стартануть. Замеры не успел сделать - забздел, что вылетит.
Ты его уже починил?
Или он у тебя сгорел. И ты сгоревший включаешь снова чтобы что?
>Ты его уже починил?
Починил.
Рискнул включить нормально - ничего не взорвалось на холостом ходу, напруги в норме. Кроме линии -12В: вместо чёткого -12В по факту -11.636В. Это вроде как норма, но на почти минимально допустимом уровне.
Сейчас вожусь с проблемой греющегося транзистора в схеме регулятора оборотов кулера...
Вылечилось заменой кондера, оригинальный 25v 20мкФ.
Заменил на 50v 50мкФ, ну сорян, какие были. Работает, как новый.
Похерил раритет, теперь это переделка рукожопая и цена ей никакая.
Нахуй он нужен, если не работает.
Таких раритетов на авито по 350р за штуку ебанарама
Подскажите почему ноут может включаться на долю секунды и сразу вырубаться? Индикаторы загораются, кулер вроде начинает крутиться и потом все гаснет и так по кругу сам повторяет, без нажатия на кнопку включения. Что с батареей, что без нее. С подключенной батареей индикатор рядом со штекером горит пару секунд белым, потом оранжевым какое-то время и потом вовсе вырубается. Без батареи просто горит белым, если не врубать ноут, а при попытке включения гаснет вместе с остальными индикаторами и потом снова врубается. БП проверил мультиметром, показывает 19в как и положено. Планки оперативки пробовал менять, хдд пробовал отключать, никак не влияло. В электронике не шарю, что еще потестить мультиметром можно разобрав ноут?
Ты понимаешь что под эти критерии подходит 99% проблем?
>В электронике не шарю
Пиздуешь в сервис.
>почему
КЗ на каком-то питальнике, как вариант. Блядские членово с прямоугольным штекером ещё страдают от дерьмового разъёма питания, но случай не твой, если и от АКБ не стартует.
>что еще потестить
Сопротивления на дросселях померь. Только не ори "ОбОжЕ, ТуТ КаЗэ", когда 5-10 Ом на проце или ГПУ увидишь.
Похоже на слетевший биос, попробуй прошить, если есть чем. Ноут HP?
>что еще потестить мультиметром
Потребление тока после нажатия кнопки включения.
Из простого еще можешь попробовать матрицу откинуть и запустить без нее. Только матрицу отключай без аккума и без БП.
что то делал до того как ноут сломался или он сам? замечал что то странное до поломки? Заливал когда то?
Да, HP. По времени до запуска биоса вроде как не успевает дойти
>>458692
Другой бп к нему хуй найдешь, у меня как-то отвалилась катушка в бп, я не нашел в городе ни одного на замену, в итоге разобрал бп, увидел отпавшую катушку, припаял и все заработало.
>>458809
Точно, год им не пользовался, но ничего заметного не происходило, просто не включился однажды
>>458810
hp pavilion dv6 некроноут, про типичные поломки только рекламный говновидос есть и статья про количество миганий капслока от 1 до 6, короче нихуя
С таким указанием модели и будет всякую срань сыпать для домохозяек.
На поддоне, под АКБ есть модель. dv6-1xxx, dv6-2xxx, dv6-3xxx.
>Другой бп к нему хуй найдешь
ЛБП и два крокодила, ну камон. Ты в радаче или где? В крайнем случае возьми любой ноутбучный БП с таким же напряжением и током и от него крокодилами кинь питалово на плату.
Как и делл
Делл будет ныть, что не может определить мощность и скидывать частоты. А ХП тупо не стартанёт.
>>458897
Дурак?
Можете подсказать какое-то хорошее видео по диагностике в похожих случаях?
>>458688
Сколько там показывать должно? Предел измерения 200 ставить?
Несложно, нужен фен и паяльная паста. Мажешь контакты пастой слегка, прикладываешь разъем, вокруг все обкладываешь картонкой, чтобы лишнего не греть, греешь феном с самым маленьким соплом, пока паста не расплавится, прозваниваешь все контакты.
Покупаешь новый разъем и припаиваешь его сам, если же у тебя тяжелый случай рукожопия, то несешь в сервис и там его припаяют за денежку.
Хули ты этого жида пугаешь денежкой? У него сейчас инфаркт будет.
В сервисе взяли бы рублей 700, а теперь ебись со сломанныс разъёмом, долбоёб.
Если в кулерах шарикоподшипники, то меняй их, либо СО целиком, пока не заклинили. Если подшипники скольжения, то разбирай, чисти и смазывай силиконовым маслом.
бамп нахой
Ебнул полевик
FTP14N50C
IPS YOL1
H26M1H
Помогите его опознать, что за зверь, кто производит, какие есть аналоги...
Очень нужно!!!
И большой плиз, кто может расписать что значат все цифры и буквы?
Регик prestigio road runner 300 отсоси у тракториста
Не включается
Завелся только после прошивки флешки и подачи 3.3в на флешку и подключении юсб (при отключении юсб тоже работает), при подаче 3.3 на выход ldo u6 (сторона с процессором, правый верхний угол) нихуя не происходит. При подаче 3.3 в на выход дс-дс u14 (сторона с камерой) тоже нихуя. Даже если вместе подавать на оба выхода 3.3 ничего не меняется. Схему не могу нагуглить. Что может быть?
H81m-c rev 1.02
БП FSP ATX-600PNR
1 планка corsair xms 1600 8GB
i5 4440
Абсолютно всегда стартует, раскручивает вентиляторы, через 3 секунды как бы вырубается и сразу стартует уже по-настоящему. Так же из спящего режима выйти невозможно, он как бы перезагружается при попытке выйти.
Что может быть?
Что сделано: все соединения протер спиртом, все пересобрал, почистил, термопасту везде поменял, обновил биос до последнего через EZ FLASH. Ничего не поменялось.
Для начала вскрой блок питания и внимательно осмотри конденсаторы на предмет вздутия.
>Не включается
>Завелся
>нихуя не происходит
Ты уж определись.
3.08 без нагрузки показывает
>>459749
Нет таких, а проверять ESR-ом там их штук 30-35 под подозрением. Это песдос всё выпаивать и проверять.
Апдейт: с другим БП и другой памятью та же хрень. Дело 100% в матери.
>Что сделано: все соединения протер спиртом, все пересобрал, почистил, термопасту везде поменял, обновил биос
Ты как тот чувак из анекдота: стекло протер, колеса подкачал, а машина все равно не заводится.
Лол не слетают.
>>459901
А ты как тот душный педрила.
В чем причина я уже выяснил, прошил CH341 стоковый биос и вс стало ИДЕАЛЬНО сука. 18 секунд вместо 1.5 минут старт до рабочего стола, никаких даблстартов, сон заработал.
ВТФ? Новее биос - хуже? Ебанутая хуйня, я уж думал аппаратная проблема.
>Новее биос - хуже?
Каждый производитель материнских плат рекомендует не перешивать \ обновлять БИОС без ВИДИМЫХ на то причин.
Ты же, ебантяй, шьёшь всё подряд и когда не надо.
>обновил биос до последнего через EZ FLASH
>прошил CH341 стоковый биос
>ебанутая хуйня
Ну так через шатный функционал - обычно вся флеш не перешивается. Не затрагивается nvram и еще какие-то области.
Короче, обычная ситуация.
Обновить определённый регион, который захотел обновить вендор. У тебя кроме непосредственно биоса в флеше содержится ещё несколько прошивок, четыреждыклятый ME, например, пошивка мульта. Вендор выкатывает либо обрезанный кусок обновы, либо полную прошивку, но с определёнными ключами, указывающими, что шить.
На кондере написано C878AF2-3UFMKP менее шакальной картинки не нашел, мискузи
Правильно ли я понимаю, что можно купить пикрил 2 в чип дипе, и он подойдет?
далее вопрос по насосу, там стоит мотор пикрил 3
бош MO1185 5600 008409
черный и красный провод уходили на кондер, синий кудато в глубь посудомойки. Как эту хуйню продиагностировать? у меня есть мультиметр.
>у меня есть мультиметр.
Прозвони мотор. Вангую обрыв обмотки.
можешь попробовать крутануть мотор рукой, если обмотки целые. если закрутится то конденсатор
>попробовать крутануть мотор рукой
И размолотить пальцы в фарш?
если желаешь, конечно. я ведь не ебу че он у тебя приводит в движение
>От чего такая хуйня?
Рыночек порешал медные обмотки в пользу алюминиевых. Наебуется от косого взгляда.
В каких компонентах может быть проблема и как это фиксят?
Фото с обзора, самому в БП лезть пока лень.
У тебя на пикче не инвин, а godo какой-то. У инвинов свой лейбл на плате и ШИМ-микрухе.
починил
заменил dc-dc преобразователь с обратной стороны платы
Нашел в закромах старую материнку с 1155 сокетом.
В ней всё ок, только вот ножки сокета погнулись. Штук 7.
Вот думаю отнести в ремонт чтоли. Сам не хочу лезть туда, т.к. рукожоп.
Вот и вопрос: сколько такой ремонт стоить будет?
Интересует цена, т.к. новая на алике 3-4к стоит.
>Штук 7.
Весьма вероятно что и с гнутыми контактами заработает, конечно если контакты друг на друга не будут замыкать. Дело в том, что большая часть контактов это питание, которые естественно дублируются потому что потребляемый ток там приличный.
Ну на фото они.
Не заработало, при включении 1-2 секунды и бп с процессорным кулером останавливаются.
Бп ставил с рабочего компа-такая же ерунда, так что в ножках проблема.
>погнулись
В обратную сторону, лол. Рассказать, что произойдет, когда начнешь выгибать обратно?
>сколько
От 2к. И это если там еще проблем нет, помимо сокета.
>фото
Проще и быстрее заменить. 3к.
>А колхоз варианты?
Ну учитывая фото. Верх на деле - право - земли/пустые/питание кп. Похуй.
Низ на деле - лево vcore/земли. Похуй.
Право низ - земля. Похуй.
Низ левый угол - тут уже надо делать т.к. иначе без x16 будешь сидеть.
Так что колхозно можно заменить только их. Остальные выправить. Если сломаются похуй. Будет чуть беззубый сокет.
Но это все бегло по фото.
>Не заработало
Ахаха. Так еще и включал. Будет забавным уроком, если на хаб приехал.
3к где-то. Можешь вырвать. Тогда наверняка лишишься канала памяти и, вероятно, PCIE процового.
У меня корпус впритык к длине видеокарты. И всё бы ничего, внутри свободно стоит, но по периметру корпуса идёт крепление для дверцы, чуть больше сантиметра.
И чтобы вытащить видимокарту на свет божий, нужно её наклонить по диагонали, после вытыкания из гнезда.
Ну я короче походу довытаскивался.
После монтажа обратно, материнка тупо не запускается(msi z490 a pro) и вообще признаков жизни не подает.
После всевозможных проверок бп и power sw, я заметил, что у меня jbat1 двухпиновый погнут и замкнут сам на себя.
Я так понимаю, что замыкание этого замечательного контакта, при подключении питания похерело мне весь bios и теперь ей дорога в сц к программатору? Интересно попадает ли это под гарантийный случай(полгода всего мамке), если притвориться шлангом и твердить что "оно само"?
>не умереть от поражения электрическим током
Так там мощность небольшая, здохнуть не получится.
RTC секция у тебя в хабе, хранит время и настройки. К BIOS батарейка не относится вообще, но таки может крашнуть его, но редко.
Нахуя свежую сборку дрочить туда-сюда? Собрал и забыл на пару лет.
тебе щяс наговорят хуйни. не сможешь ты сам сделать, это ж эппл, там разьем прошивать надо, материнка постоянно смотрит, подключены ли динамики, если ты их отключаешь - все, пиздец, не будет звука вообще. поэтому нужно прошить сам разьем и плату под ним. приноси, сделаю будет недорого, в районе 9-10 тыщ рублей.
Я вот порой ахуеваю от таких постов, если честно! В ДС у радиоанона нет фена?
Приезжай в Саратов, всё сделаем, лол!
Отсматривай конденсаторы! Инвин - те ещё пидарасы! Был у меня Инвин (купил его, если не изменяет память, году в 2005-м), там в дежурке перед стабом стоял конденсатор с рабочим напряжением в 10 вольт, а шпарило туда 12. Ну лет 5 он поработал, потом начал ебать мозги. Замена конденсатора решила проблему, до сих пор этот блок работаем в компе у моих родителей.
Дополню: такой косяк у них сплошь и рядом! Рыночек порешал, хули, запланированная смерть.
Искал в чипедипе, там такой только угловой есть.
>Парни, вот такой переключатель попадался кому-нибудь.
Сплошняком в китайских гамнитолах, обычно как переключатель с проигрывания кассет на радио.
Да что-то заикается он, чуть дотронешься работает. Я тут бумбокс свой старый починить решил, Филипс, звук отличный.
>>463612
Мне наверное купить новый проще. Сейчас на али ищу - ненавижу эту помойку.
Не нашёл более подходящего треда
Не могу снять заднюю панель в морозильной камере холодильника dexp NF275D. Памагити:3
Есть один пузатый телек. Суть в том, что пульт похерен, новый не купить да он и не нужен ради одной кнопки.
Суть такова: на передней панели телека только кнопки громкости и перекл. каналов. А мне нужно выбрать передние аудио-видео-входы.
Можно ли как то без аульта перевести телек в режим AV? Очень желательно навсегда. Т.е чтобы при вкл в розетку он сразу был перекл. в этот режим.
Всё на что меня хватило, так это определить, что (скорее всего) за это отвечает видеопроессор(?) STV2246H. У меня есть подозрения что, возможно, его можно перевести в режим АВ замыканием какой-нить ноги на землю например, или подачи/снятия напруги на какую-нить ногу.
В то же время, боюсь я сосну и там нужно разбираться (я не осилю) ис2 шину и переключается ОНО только и только последовательностью символов и никак иначе.
Ебанашка, а модель телека слабо написать? Графоманы хуевы, как же вы заебали.
Пикрил регик, перестали нажиматься кнопки. Механически отвалились по пайке. Что характерно, спермоклей, который их должен был фиксировать тупо отвалился, зато с ним отломился кусочек феррита от дросселя.
>Есть один пузатый телек.
Марка? Модель?
>>464905
>Что тебе ещё надо, собака?
Лол, ссышься диванона по телеку? Мы ванговать не умеем, что у тебя за телек, и по видеопроцессору угадывать марку с моделью мы не намерены. Хотя Гугл с Яндексом подсказывают, что это Vestel/Sanyo из середины 2000-х сборки АРЗ на шасси серии 11АК.
Забей на этого мозгоебливого дегроида, пусть дурину туда ставит.
телега: oskomina0
Уже решил проблему без местных, дебилов.
Всё оказалось куда проще.
Купил усилок чтоб эту хуйню подключить, но проебался и забыл про канал для саба - просто стерео.
Как подключить все с сабом чтоб оно не сгорело?
ipod nano4
начал отходить разъем зарядки
разобрал на похуй, ничего не фоткал, и собрать не смог
выкинул к хуям, потому что эплоблядью нехуй быть
хотя сам плеер мне нравился
очень классный был
Так вот изначально они нихуя не включались, вообще ничего не происходит, решил зарядить и сразу столкнулся с синим диодом (зарядка завершена) но опять же они не врубаются. На зарядке лежат уже часа 4 из заявленных необходимых 1.5-2. Периодически снимал с зарядки и пытался включить - ноль, и всегда на зарядке синий диод. Я сначала грешил на хуёвый аккум, в отзывах писали что он говно и я предполагал что придётся поебаться, НО. задетектил что всё "работает" если прижимать микрочип 2.4 ггц. он выглядит примерно как на второй пикче, 1.5*1мм с четыремя посадочными контактами по углам. Я так понял он хуёво пропаян, но паяльной станции у меня нет а нести в ремонт чтобы мне подули на это говно будет стоить явно дороже новых ушей. Итак, как пофиксить это дерьмо без паяльного фена? Есть духовка ~250 градусов, но я понятия не имею как прожаривать платы и можно ли вообще, мб это вообще ваш местный рофл про прожарку плат в духовке
Смаж флюсом и паяльником потыкай в места контаков, авось прогреешь и так
Иногда индикатор "data" не горит. Иногда код меняется на 22.
Память менял, проц менял, даже небо с Аллахом менял.
Что делоть?
Леее, слишком сильное колдунство, я ща дедовым мультиметром со щупами из гвоздей намеряю кз лол
Ну ладно, вот что я натыкал. Еще и boardview скочял чтобы элемент точно находить. Полученные значения отметил на пикче рядом с желтыми стикерами.
Что теперь скажете?
Также есть блок питания 48в 1.25А на TEA18362 который хочется использовать как зарядку. Напряжение поправил, но ограничение тока как-то не получается добавить. Собрал вариант с картинки. Шунт 0.6ом, r6 100ом, r5 нет. Показания мультиметра прыгают, чаще ноль ампер, но проскакиевает и 1-2А. Зарядка не идет.
А ты уверен что мотор исправен и в нем не возникает КЗ при работе? (как межфазных, так и на общий)
Проверь с другим драйвером (каким-нить мощным модельным, например).
Про ограничение тока - у тебя генерация возникает, ты не учитываешь что обратная связь инерционна. Пробуй вешать доп. кондеры для стабилизации. Например 0.01-0.1 мкф кондер на место R5. R6 делай в диапазоне 1-22к.
Как втюнить диод кондиционера на Гранту? Который от самоиндукции.
Разобрал, там вот такой болтающийся кондёр, я так понял он вытек?
И ещё вопрос, можно его 160v 220mf заменить на 220v 100mf. Или искать другой кондёр на замену?
Пока ты писал этот пост, мог бы уже два раза выпаять этот кондер и проверить, рабочий он или не.
Он болтается плюс под ним какая-то жижа, менять я так понял в любом случае
Прибарахлился на работе ролтером, домрушный h118n (pic), залоченый по самые гланды. Сгорел ван порт после грозы.
Начались танцы с бубеном. На четыре пидора нашел тему, можно заменить дамп прошивки во флеше. Сказано - сделано нахуй.
Расчехлил станцию, разломал корпус, выпаял спи флеш. Достал юсб асп, подготовленный под перелив флех и пошло веселье. Какую бы прошивку я бы не лил, кроме дампа стоковой, она не заводилась. Хотя пишут что всё должно запускаться. Ладно, нашел 4 мб флеш вместо родной 16 мб, на нее от какого то хуевея залил дамп и о чудо - железяка ожила. Но радоваться рано - ван порт не переназначить так просто из веб морды. Пошёл за 8 мб флешкой, чтоб накатить самую нормальную прошивку. Нашел в магазе 25q64FVSIG, купил, запаял не долго думая, а в программаторе определилось как 25qFWSIG. Присмотрелся, и вправда дубль вэ. Потушил пердак, и решил шить ее, а хули делать? Прошил - нихуя. Подпаял юарт, в логах шло что флеха всё таки не читается, хотя шьется и стирается заебись. Решил посмотреть, что в лог выдает, если на стоковую флеш записать другую прошивку. Но заебался тыкать проводками, сговнякал по быстрому платку, которая напрямую втыкается в юсбасп. Стер, прочитал FFF, зачем то поставил в настройках аспрограммера частоту спи 3 МГц, записал нужный дамп, подключил юарт и о бля! завелся. Хуй знает, что за магия, почему раньше не заводился. Всё, теперь это не бесполезный кусог говна, а полезный кусок говна, правда инвалид на ван порт, но переназначеный лан вполне себе работает. Хуй знает нахуя он мне.
>сговнякал по быстрому платку
То есть, юсбасп у тебя есть, а прищепки нет?
Болтается - значит пайка развалилась, бери и пропаивай.
>жижа
Если ты про ту чёрную хрень под ним - то это скорее всего клей.
Да, ты прав, это был клей. Я тут понял что у меня на мультиметре есть проверка емкости, выпаял - проверил, всё в норме по емкости.
Что-то других вариантов не видно.
Просто сначала он включался постепенно, потом долго, сейчас включается-выключается, вроде типичная для конденсаторов картина. Но на вид всё в норме.
Емкость может быть норм, это ни о чем не говорит. Чтобы быть увереным что кондер норм, надо ему еще измерить esr. Возьми себе esr тестер на алике.
Вовторых, заменять конденсатор на более низкую емкость не рекомендуется если ты точно не уверен, что можно так поменять и все будет нормально.
Ну у не буду перепаивать, раз он в порядке.
Да там их четыре десятка этих кондеров, не буду же я всё выпаивать и проверять. С виду вздувшихся нет, потом еще проверю.
Есть идея, что может быть с этими симптомами?
>сначала он включался постепенно, потом долго, сейчас включается-выключается
> сначала он включался постепенно, потом долго, сейчас включается-выключается
Могут быть виноваты кондеры, может кольцевые трещины в пайках. Может и то и другое или еще что-нибудь. Без измерителя еср тебе трудно будет.
> Да там их четыре десятка этих кондеров
Ну так надо не все смотреть, а в первую очередь те, которые по питанию стоят сглаживающие.
Боюсь что, esr-метр будет стоит половину телевизора...
Учитывая, что ему ~15 лет и схемы нет, каковы мои действия?
Какая неисправность наиболее вероятна? Думаю заменить конденсаторы рядом с инвертором (судя по тёмному текстолиту температуры там приличные), но треск смущает, вдруг лампам уже пришёл конец.
Опа, игрался с настройками и заметил что на максимальной яркости подсветка работает больше нескольких минут, и без миганий, одако потом всё равно выключается.
Но на 100% яркости монитор спокойно работает 3-5 минут. Довольно странное поведение для дохлых ламп или инвертора.
Еще могут быть трещины в пайке, больше там нечему ломаться. Кондеры уже заменил?
Трещины в пайке были, на конденсаторах и трансформаторе (круговые, слегка заметные), как раз в самых горячих областях, пропаял их в первую очередь, но на работоспособность это не повлияло. Конденсаторы смогу заменить несколькими днями позднее, как только их куплю.
Кстати, есть какие то рекомендации по конденсаторам? По дефолту стоят 1000uf 25v 105c, и ещё какой-то меньшего размера. В такой цепи допускается использовать банки немного большей мощности или наряжения?
> esr-метр будет стоит половину телевизора
Да, но еср метр ты купишь один раз и он будет пригождаться еще много раз.
> каковы мои действия?
Не знаю, выкидывай тогда или распаивай на запчасти.
>допускается использовать банки немного большей мощности или наряжения?
Да, можно на большее напряжение, лишь бы по размеру подошли.
Потом посмотрю получше, просто маркировка какая-то странная.
Весь текст не помещался, только 00uf и цифра 5 ниже первого нуля. Подумал что так 500 записали, кетай же, Changx.
Дело в том что компрессор включается подачей + через 1 проводок. Но там ещё провод через штуку какую-то проходит в корпусе и выходит дальше на муфту.
1. Эта штука может быть диодом?
2. Нужен ли вообще диод? Или и так ок?
Посмотрел, все они 1000uf 25v. Выглядят одинаково, но один более низкий.
Плюс заметил васянскую пайку на всех банках, видимо уже кто-то менял, надеюсь что это было либо очень давно (всё таки монику 12 лет), либо эти чанги довольно низкого качества и тоже не выдержали прожарки. По заводу там вообще какие-то джекичаны стояли.
>Да, но еср метр ты купишь один раз и он будет пригождаться еще много раз.
Да какой там, я ж не ремонтник, первый раз такая проблема. Ну попробую пропаять где плохо выглядит. Там есть несколько поменянных кондеров. Просто мастер тот переехал, больше никто винескопные не берет
>>468781
>>468788
>>468793
В общем облом. Купил jamicon (норм же кондёры?), запаял, ничего не изменилось. Лампы скорее всего, а точнее одна из них, нижняя.
Возьму универсальную подсветку с алика, благо на ютубе даже инструкция для дебичей вроде меня есть. Даже модель монитора там 1 в 1, так что облажаться сложно.
А новые банки в старый ATX БП пойдут, там же не так критично что они не LowESR?
Тебе тут говна насоветовали и ты страдал хуйней. Это похоже в первую очередь на лампы их и нужно проверять в первую очередь. Тем более это элементарно. А уже потом пок пок пок кондексантуры, пок пок пок поять.
В мониторее скорее всего две лампы. Возьми и поочередно отключая их, проэмулируй рабочую лампу. Чтобы моник думал, что всё ок.
Возьми 3кВ конденсатор на 47 для этого. Или парочку таких. Подключи вместо одной лампы и понаблюдай как будет работать, потом вместо другой. Если всё ок определишь какая ласпа нерабочая и отклчишь её оставив эквивалент нагрузки в виде кондюка (возможно понадобяться пара параллельно для большей ёмкости.
Короче блять, писать всю эту хероту дольше чем сделать.
Кстати, пик. Знатно бомбанул БП в грозу. Всё было в гари это я ещё почистил вэдешкой.
Занимательно, что после того как бомбанул мост - электролит на 400В "раскрылся"н не тот что ближе по схеме к мосту. А тот что сразу после моста - цел, кек.
Спасибо, уже успел прочитать про проверку ламп, но замена конденсаторов была каким-то более привычным делом, тем более у этой модели с температурным режимом реально беда, настолько потемневшего текстолита я ещё не видел.
>Если всё ок определишь какая ласпа нерабочая и отклчишь её оставив эквивалент нагрузки в виде кондюка (возможно понадобяться пара параллельно для большей ёмкости.
Возможно сделаю в ожидании светодиодного колхоза с али, однако на 24 дюймах с одной лампой изображение прям вообще не очень, особенно учитывая близкий к максимальному износ у той что осталась.
>у этой модели с температурным режимом реально беда, настолько потемневшего текстолита я ещё не видел
У многих с этим беда.
>однако на 24 дюймах с одной лампой изображение прям вообще не очень
Там не так всё драматично обычно. Процентов на 30 меньше яркость по ощущениям. Ну и градиент небольшой, да.
Если не трудно, подскажите ещё где и что тут можно легко выпаять чтобы полностью обесточить инвертор? Просто схемы не нашёл, а отдельного предохранителя под подсветку что-то не видно.
Только так? А то пока я этого таракана отпаяю, получу по ожогу на каждый палец и десяток раз перегрею плату. Фена нет, навыков тоже, только кривые руки и крайне поверхностные знания.
Инвертор — нет, монитор да. Вряд ли там когда-то снова появятся лампы. Однако варварство типа обрезания дорожек в моём исполнении легко может убить всю плату.
>>469041
Типа, найти даташит на микросхему и отпаять-поднять ногу по питанию?
сорян за вопросы уровня вумен.ру
-Найди дорожки питания, на них висят конденсаторы и они идут от диодов от трансформатора
-Выбери ту, которая идёт на инвертор
-Спаяй все подключенное к ней на куске инвертора
сфотай плату свою с 2х сторон, может подскажу что выпаять
Собственно есть девайс с двумя редкими-непонятными SoC.
Один большой проц без маркировки с BGA64 NOR флешкой Spansion S29GL128
Второй Ubicom IP5160U с флешкой ST 25P64V6. Это какой-то SoC для роутера, к нему подключены две микросхемы свитчей на 4 выхода.
У одного из свитчей, того что как раз отвечает за внешние порты есть еще одна флешка AT25640AN.
Остальное вроде как к делу не относится - пара плисин и флешки рядом с ними.
Плат таких в наличии несколько, проблемы у всех похожие. Или не работает сеть или не работает и сеть и rs232. Также есть подверженные данные что эти платы восстанавливают перепрошивкой. Чего и куда конечно непонятно. Следов пайки после такого ремонта я не видел.
В случае когда не работает сеть, устройство не может сохранить ip адреса, пишет ошибки связи и нулевую версию пакета ПО для роутера. Если же связи нет совсем, то без rs232 вообще ничего не узнать.
Снял пару дампов прошивок к Ubicom IP5160U 25P64V6 один заведомо рабочий, второй с трупа. 90% 8Мб флешки пустые, различия между дампами буквально сотня байт. Внутри нашлись строки содержащие hostname и прочие сетевые параметры. Но залитие рабочего дампа на труп его добило в конец, даже не пытается грузиться.
Пробовал прочитать флешку с находящуюся рядом со свитчем AT25640AN но безрезультатно. Пробовал также поменять местами флешки с полного трупа на тот где нет только сети - ничего не изменилось, так что вероятно дело не в ней.
>>469293 JTAGов там с десяток, но разъемы мелкие-нестандартные, распиновки нет.
Кстати заряжается непрерывно только в спящем или выключенном состоянии, при работе немного заряжается и перестает. Если вынуть из розетки вилку, то снова некоторое время заряжается, а потом перестает. Мб в заряднике проблема?
Понятия не имею где это смотрится там, и ноута сейчас нет при мне.
Фу, бездушный кремний. Лидер второго класса был на германии.
>>475858
> современного транзистора
>транзистора
Вам не стоит туда лезть.
Ебануться, пластиковый третий класс, а привод на трёхфазном моторе с обратной связью.
>>475860
Спасибо, понятно. А нельзя к нему вместо штатного усилителя приделать что-нибудь современное исправное, типа колонок от компьютера? Может можно через переходник какой-нибудь подключить?
наверно, мне их проще выкинуть. Глянул на авито - серенада-404 без звука за 500 руб. продается. И их вообще там кто-то покупает? Продают многие, а кто-то хоть покупает? Там наверное пересылка такой тяжелой штуки обходится дороже товара. Может, проще какому-нибудь антиквару оффлайн попробовать продать? Может те же 500 р. даст да еще сам увезет.
О, я такую же в сарае у тещи нашёл. Треск ручек, это не кондеры, это контакты в потенциометрах поокислялись, надо почистить и смазать. Хотя, кондеры всёравно лучше заменить.
А в моём случае растянулся пассик, и я хз где эти пассики искать или как изготовить. Но балалайку эту рано или поздно восстановлю, просто чтоб была, по приколу. Есть гора маленьких пластинок со сказками, буду ребёнку на ней крутить. Появится время - обчитаюсь форумов и таки найду пассик.
Это можно. И даже очень довольно легко. Только вот даже это тебе скорее всего окажется не по силам.
Но если основательно засядешь - то без проблем разберешься что куда откуда.
>наверно, мне их проще выкинуть
Отдай олдам и завсегдатаям /ra/, которым больше 25 лет. Я бы взял твой проигрыватель и радиолу по фану починить, хотя у меня к ним нет пластинок.
>И их вообще там кто-то покупает? Продают многие, а кто-то хоть покупает?
Я когда-то в юности мечтал о радиоле, но о ламповой и всеволновой из 60-х - 70-х годов, но таких на мусорках давно уже нет, да и до дома навряд ли дотащил бы её.
ламповой и всеволновой из 60-х - 70-х годов, но таких на мусорках давно уже нет, да и до дома навряд ли дотащил бы её.
Кек. А я вот взял и дотащил. Выбор был между ею и катушечнике на германии. Выбрал радиолу. И не жалею. Звучит охуенно даже если её использовать просто как пассивную АС.
Я для нижнего подогрева использую галогеновый прожектор на 500 вт (но с диммером). Норм тема. Хотя у прожектора площадь небольшая, но для маленьких плат норм. В принципе ик плита это то же самое по сути.
Заполучил скоп С1-67. На включение не реагировал, преды целы. Вскрыл, а там пикрил 1.
Первичка в обрыве.
Следущие мои действия - это подать 24 В постоянки, + на 4 контакт разъема, - на третий (пик 2), я правильно понимаю?
WD-40 решает 95% проблем потенциометров. Разбирать и что-то там вручную начищать можно только если тебе платят от $100 за ремонт и ты хочешь повыпендриваться перед клиентом или если вэдэшка не помогла.
перечинил много хай-фая-кун
Подкинул 24В, завелся, держу в курсе.
ВДШКА творит чудеса, кроме шуток. Я капнул ее в потенциометр - сопротивление вдруг начало плавно меняться. Капнул в переключатель - во включенном состоянии его сопротивление упало до нуля, хотя до этого было такое, что прибор нормально не включался.
Вообще вдшка это старый русский рецепт - еще наши деды заметили ценные свойства смеси керосина и моторного масла и успешно применяли его где-то на рубеже 15 и 16 веков для смазывания катушек связи с богом. Потом рецепт забылся, пока случайно не был снова открыт в старых берестяных рукописях в середине 20 века американским химиком Норманом Ларсеном.
мимо
И финны, финны ещё! Для связи с наркомом Молотовым.
Алсо, после ведешки у меня перестал пропадать звук на колонках, но началось жужжание. Вот.
ЕОУ, есть один усилитель, электроника у043. Не поёт. Буду менять электролиты. Подкинул мимо предусилителя на выходные каскады, как сделал тут: https://youtu.be/uFiyLX8NM18?t=153
итого, левый канал норма, правый играет тихо, намного тише. Это могут быть оконечные транзисторы или тоже поганые электролиты?
Далее. Что это за ебаная краска, фиксатор резьбы или что там еще? она даже иголкой из витков не выскребается. В итоге шлиц подраздрочил. Че с этим можно поделать? Попробовать нагреть?
Чтоэто блять за хуйня?? Ты чево наделал?
По делу: вам бы блядь только электролиты поменять. Давно бы уже на коленке споял простейшее устройство для проверки этих самых литов без выпаивания из схемы. Тем более оно нужно всегда и везде.
настоящая савецкая отвертка
есть у меня лцр тестер, меню электролиты уже (в живых почти никого не осталось). А чтоб до электролитов, которые на плате оконечников добраться нужно эту самую плату открутить.
Краску победил с помощью нагрева резьбы паяльником
Список из 30шт электролитов составил
Вопрос: если вместо 5мкф взять 4,7, и вместо 20 - 22 ничего плохого же не случится?
держу в курсе
>По делу: вам бы блядь только электролиты поменять.
В советской технике они обычно все либо дохлые, либо на подходе.
110 год Чучхе на дворе, как-никак.
>>477107
>Вопрос: если вместо 5мкф взять 4,7, и вместо 20 - 22 ничего плохого же не случится?
Нет, потому что это всё в пределах допуска.
Поменять на тот, который будет вращаться. Ну или смотреть наличие всяких говен в патрубке слива из бака, может что-то там крыльчатку подклинивает.
>
>Что за двигатель у насоса
>
https://ziperone.ru/p/00000022953?gclid=Cj0KCQjwtrSLBhCLARIsACh6Rmjg_7BQk3CvhNNaVjSC4eOV-raynNJhvmFgoryRIp1_zJXUufyYve8aAsAdEALw_wcB
Заменил электролиты, предусилитель заработал, левый канал тоже, однако на правом канале как будто частота сети, очень громкое гудение. Мимо предусилителя если подключать то же самое. Что может быть?
Лол, вобщем все оказалось немного запутано. Насос с фильтром - это не сливной насос, а насос на циркуляцию. С ним было все в порядке. А сливная помпа была рядом, сломанная. Поменяли, теперь все работает
Раскрутил я г3-102 чтобы выяснить причину отсутствия генерации на множителе 1 и 10, проверил контакты - в норме. Проверил емкости - то же. Полез в инет. Оказывается, веутри стоит лампочка, блядь, от которой зависит почти всё, и генерация, и форма синуса и которой днем с огнем не сыщешь. Подкинул вместо нее резистор, генерация пошла, но почему то с гораздо большей частотой чем установлено и форма пиздец. Ладно, думаю, поменяю электролиты, авось устаканится, а пока соберу взад всё.
И тут, угадай, анон, что случилось.
Один из выводов этой блядской лампочки ломается у самого стекла.
Полыхнул и собрал всё это ебаное говно, хуй знает чё теперь делать
Пик лампа
пращуры знали толк, да.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2679814#p2679814 глянь, musor мкжик косноязычный шопесдец, но обычно дело говорит не удивлюсь, если он на коте самый знающий что остался
Помнится, в древнем ламповом осциллографе тоже была лампа в качестве стабилизатора тока.
В какую сторону смотреть? Там все очень неудобно скомпановоно, хрен куда подлезешь. Из банального +-15в есть, КЗ между выходом и +-44/88в нет.
Подскажите, может было у кого моя плоечка перестала читать диски в горизонтальном положении, как только ставлю ее вертикально, все читает, разбирал смотрел дисковод все целое, в чем может быть причина?
ты сталкивался?
Я разбирал привод, визуально все целое, все пласмаски целые.
Это моглло произойти от тряски при транспортировке?
Если я закажу чисто головку и поменяю думаешь заработает? Или забить нахуй и ждать пока не наебнется, а потом уже менять.
Спасибо, анон.
Может быть от тряски, может быть от времени. Головку поменять поидее поможет, но там на приставках вроде все анально огорожено и проверяет айди, во всяком случае я не делал такое
И погугли, как менять головку, не сбивая настройку ее направляющих
На Алике модуль целиком продают. Старый вынимаешь, новый ставишь, вроде по отзывам пишут что подходит.
Ладно попробую закажу. А пока работает ну и хуй с ним, пусть стоит вертикально.
Мужики есть блютуз виброколонка Adin 26 Вт, ебанулась на пол и стала не так сильно басы ебашить, но это десятый вопрос.
Отлетел разъём джек 3.5 а теперь она пашет только по блютуз и садиться быстрей. Кто-нибудь вскрывал такое чудо? Пик1
Пришёл видеоглазок с бракованным шлейфом. Там 24 маленьких контакта надо перепаять, а я рукожоп и паяльник у меня ещё советский.
Есть ещё какие-то варианты этот шлейф починить? Пик 2
Ну советским паяльником хуй такое припаяешь.
А колонку может и можно разобрать, но можешь потом назад не собрать. Там скорее всего все на клею, попробуй феном погреть, чюможет и разберёшь.
>Ну советским паяльником хуй такое припаяешь.
Да я в курсах. Гуглил уже, пишут ювелирная работа. И шлейф этот новый 1000 рублей стоит, когда весь видеоглазок с монитором 2700.
Рефанд сделали 2200. Выставил всё это барахло за 1000, можёт найдётся гик с прямыми руками и паялом, купит хотя хотелось бы сделать самому.
>А колонку может и можно разобрать, но можешь потом назад не собрать. Там скорее всего все на клею, попробуй феном погреть, чюможет и разберёшь.
Да там изнутри вылетела пласмаска через которую я джек 3.5 запихивал и заставлял её играть без блютуза напрямую через тел.
Люди пишут, что кто-то уже её вскрывал, но фоток и инструкций как обычно нихуя.
Приколхозь заточенную проволоку к жалу. Будет тонким жалом.
О, скрепный ПСН-40? Сорок лет назад я тоже таким паял
Мимодед
Устройство машинки простое. Кнопка включения замыкает контакт на плате, после чего подается питание от аккумулятора на простой электрический моторчик 1.2в, который вращает эксцентрик (пиптик на моторе). После чего этот эксцентрик двигает лезвие машинки и происходит стрижка.
Проблема такова. Эксцентрик у меня вращается, а лезвие не стрижет. Стоит на месте. Дальше описываю свои мытарства.
Решил почистить и смазать лезвие, сделал. Какое-то время машинка поработала, но потом опять начала включаться через раз. Решил купить новое, запечатанное лезвие, купил, вставил, машинка все равно не работает. Если снять лезвие - эсцентрик крутится, надеваешь лезвие, все, стоим. Разобрал машинку, почистил говно с контактов, посмотрел есть ли чему ломаться на схеме (нет, простая плата, уровня 1 кондер, диод, пара каких-то чипов, никаких следов нештатного воздействия нет). Дальше у меня было 2 варианта, умерла батарея или же неисправен мотор. Померил напругу мультиметром, отдает честные 1.25в, решил, что это мотор. Сегодня пришел новый мотор, я отпаял старый, припаял новый, включаю, проблема никуда не исчезла. Собсно в попытку починить машинку было уже вложено больше половины ее стоимости (долбоеб, знаю), но жалко выбрасывать вещь. Новая такая почти сто баксов стоит. Куда порекомендуете копать? Заранее спасибо тем, кто дочитал.
То, что батарея показывает 1.25В без нагрузки, не означает, что батарея не сдохла. Меняй ее.
Подкинь обычную батарейку 1,5 вольта нормальную и посмотри. Вобще хз с аккумами можно так или нет я батарейки так проверяю ставлю в измерение тока мультимкетр на 10 ампер и мерию коратковременно. если 2 или около того +- то пизда батрейке если 7-8 то норм. А напряжение они тебе что убитые что нормальне показывать будут около 1,5 в твоем случае 1,3 заряженый никель кадмий.
Да я спутал, никель кадмий у меня в шуруповерте был. В машинке у меня тоже никель метал гидридные как в телефонах радио.
>>482088
Спасибо за советы, аноны. Куплю батарею, продолжу ковырять. О результатах отпишусь. Всем добра.
Хдми-порт раньше работал? Драйвера обновлял? Разные хдми кабели втыкать пробовал?
>>482088
Достопочтенные аноны, вы были правы. Сменил батарейку, все заработало как часы. Спасибо за совет.
Кто бы мог подумать, что купленный экзамен по ТОЭ укусит меня за жопу 15+ лет спустя, хех, мда.
Ну ХЗ, по схеме посмотри, че там у тебя куда идет. Вроде вот эта https://www.hisahtech.com/wp-content/uploads/2020/05/LF14M.pdf
Спс, гляну. Пока пересобирал и чистил перестало определять звуковуху, смотрю где я мог задеть дорожки или снести элементы.
Начни со схемотехники, рисуй на бумажке. Потом переходи на специализированные программы и смотри уже реальные схемы.
Р.ы. Сам научился паять в доме пионеров, вместо плат картон, вместо соединений скрутки. Потом обьяснили что пайка только в 10 лет.
>>482845 →
> напруга везде норм при подключенном железе измеряю все норм 12в и 5
На самом PCI-E x16 разъеме напряжения мерил? Ссыль на схему на всякий пожарный
https://www.mediafire.com/file/rxu94homdsk8tac/sd_GB_P35-S3G.pdf/file
Пасаны дайте хорошую мыслю.
Карочи, есть одна материнка. Всегда все работало, тут внезапно наебнулось что-то. Все крутится, но с видюхи не идет сигнал. БП и видюху чекнул на другом железе - все работает.
Что могло наебнуться на матери? Кондёры визуально вроде целые, мультиметр есть, напруга везде норм при подключенном железе измеряю все норм 12в и 5 т.е. я так понимаю это не КЗ. Платы диагностирования нету.
Дополню ещё что все подключаемое к нерабочей матери оборудование чекнул на другой мамке и оно все работает исправно, причина именно в самой мамке, при этом вентилятор проца крутится, вентилятор видяхи крутится, но сигнала с видюхи не идет, хотя проверил и видюха и остальное железо (то что с нерабочего компа - БП, оперативка, видюха, хард) работают хорошо на другой мамке.
Заранее Спасибо.
блин у тебя же сзади стоит такой же осцил на заднем плане.
что блять нельзя чтоли тем осцилом чекнуть нерабочий осцил?
Есть у меня йоба-пека-корпус за $200 с отдельным портом USB с поддержкой быстрой зарядки (подключен напрямую к БП, не к матери). И как-то перестал этот порт работать.
Ну а хули я, у меня ж паяльник есть и вообще меня в детстве током било, решил, что смогу сам пофиксить. Вытащил и него енту плату, визуально ничего подозрительного не нашёл, ну и решил запитать её от лабораторника и промерить напряжения.
И всё бы ничего, только при подаче питания я забыл поменять на ЛБП напряжение, и на плату попало 60В.
В общем, контроллер зарядки (или что там было) на плате разлетелся по всей комнате, и я даже не успел переписать его маркировку.
Конец истории.
Нахер это говно вообще нужно если оно не полноценная быстрая зарядка, а максимум 12В можект выдать, кек.
>Нахер это говно вообще нужно
Проверял, заряжает мой телефон так же быстро, как родной зарядник QC 3.0.
Очень удобно было.
Значит у тебя "быстрый" зарядник такое же маловаттное говно очевидно.
>Нахер это говно вообще нужно
Потому что заряжает телефон за 50 минут вместо пяти часов от обычного USB-порта.
хуй знает насчет ВДшки, но у меня для таких случаев есть запасы из 90х бензин Zippo в маленьких таких баллончиках по 130мл, хорошо помогает.
Спасибо за советы. В общем решил купить диагностическую плату,
давно хотел.
Схему не смог нагуглить, полуживой осцил есть, дайте советов мудрых. Фото платы прилагаю
Хочу спросить про полезность реболла. Ведь отпаивается сам кристалл, а не подложка от платы. Т.е. при реболле снятие/установка чипа сопровождается нагревом, который и спаивает отслоившийся кристалл, на время. И если чип отвалился, а карта старая, то это мусорка?
Ты всё правильно понимаешь.
Реболл это пустая трата денег.
Щас у каждой микрухи есть троттлинг по температуре, так что сама себя довести до расплавления шаров она не может. Если наблюдается изменение поведения чипа с ростом температуры, то налицо внутренний дефект.
Батарейка села, на кнопку старта не реагирует, 5в на кнопке есть, при замыкании ps_on так и остается на 5в. Сам бп в порядке, выдает все напряжения и pwr_good.
Что с этим дерьмом делать?
Обратную связь проверяй: оптроны, управляемые стабилитроны, как писали уже - питание шимки, саму шимку. Проверить на 100% можно только поменяв эти элементы.
Вопрос к знатокам. Есть видемокарта, и на ней пробит вот этот транзистор. Отвечает за регулировку вентилятора. Пробит был из-за кривых рук, когда плюс и минус проводов на вентилятор замкнулись. Вопрос, какой подобрать на замену ? Пробовал пикрил 2, но я так понял он сделон по другому (судя по точке). И регулировка работала некорректно. В ремонте и транзисторах не разбираюсь, сразу скажу. Ещё интересует как окончательно выпаять старый транз, ибо новый я просто сверху проводками прокидывал, а ножки старого просто откусил.
Нахуя ты фотки разных дизайнов карт запостил? Справа у тебя референс от нвидии, у нее обратная сторона чуть по другому выглядит.
Сорян. Оно палитовское, вот палит
Так у тебя сзади платы бахнуло. Что-то из этого.
Оригинальный был с NTC контактом(пик. 1). Поменял я его на обычный(только + и -), NTC провод от контроллера наушников оставил висеть - в результате устройство заряжается только тогда, когда по NTC выходу идёт ток(пик. 2).
Собственно вопрос: можно ли как-то обхитрить это выход, чтобы он думал, что новая аккумулятор всегда "не заряжен"? Если я его припаяю к плюсу(или минусу?), это сработает? Или я замкну всё нахуй?
Та это не у меня, я на олх просто ща ищу себе карточку, и часто вижу такие вот экземпляры. Вот и интересно, чо оно бахнуло.
https://www.ifixit.com/Answers/View/601193/How+important+is+NTC+for+LiPo+batteries
Советуют 10кОм резистор припаять между землей и проводом NTC, либо просто старую плату контроля заряда приманди.
Спасибо, попробую с резистором. Землю благо нашёл на плате
Сап двач.
Есть один активный сабвуфер. И с ним проблемы. Пациент скорее жив, чем мертв.
В общем дело такое - он играет, но при этом очень тихо, на самой максимальной громкости играет как раньше играл на 20%, при этом, если убирать фильтр по частотам, поднимать с 40Гц выше, начинает засираться звук. Что-то с ним случилось, а что - ХЗ.
Я разобрал его, осмотрел плату, ничего паленого нет.
Замерил напряжение на трансе, там 4 выхода 12 вольт выдает 14 вольт, а два выхода по 28 вольт выдают 32, но это на холостом ходу. Под нагрузкой оно просаживается, до 13 и 30 соответственно. Ну это вроде бы нормально. Так же замерил напряжение на выходе диодного моста, между плюсом и минусом там 84 вольта постоянки. Под нагрузкой незначительно падает. Так что с питанием вроде бы все норм.
Вот эти четыре транзистора слева это toshiba a1941 а справа toshiba c5198. Они были прикручены на большой радиатор. Я снял чтобы их прозвонить, но чет по гайду нихрена не получилось, они звонятся во все стороны по всем ногам, или я делаю что-то не так или хз, они там в каких то положениях не должны звонится.
В общем, прошу помощи. Паять я умею, паяльник и прибамбасы есть, мультиметр тоже есть, он на пикче, думаю, такого хватит. Нужно восстановить этот сабвуфер. Заодно и подтянуть немного знания в радиотехнике, потому что сейчас я понимаю все это чуть менее чем нихуя.
Я пытался загуглить, и нашел вот такой видос - https://youtu.be/hz3b6x5Ofio,[РАСКРЫТЬ] сабвуфер там другой, но схема точно такая же, как я понял. Последний пик это скриншот из его видео, он нарисовал схему усилителя.
Мужики, вы понимаете в этой теме, подскажите куда копать, что замерить, я все сделаю, напишу. Что там заменить, перепаять. Так то он вроде бы не совсем сдох, должен заработать.
Неслыханная удача, я даже нашел мануал по ремонту подобной акустики. https://fixmag.ru/download/1258830579_sw-81012-service-manual.pdf
Описано вообще все, есть все схемы, есть номиналы деталей. Это круто.
Но в первую очередь нужно определить, что вышло из строя.
Из интересного - иногда при ударе в корпус усилителя возникает микрофонный эффект, и это даже при отключённом входе. Куда копать если честно не знаю, проблем с изоляцией или повреждённых проводов не видел, кольцевых трещин тоже.
Усилитель Soundstandatd DA750
У меня еще валяется древний джифорс 7600, и на нем похожие кондеры, если выпаять и переставить, ничего дурного не будет?
Я в электронике прост не шарю.
Не будет.
>>485332
Очевидно, простукивай платы рукояткой отвёртки, ищи приблизительно место с реакцией. Потом уже можешь обстукивать корпуса деталей.
Бля, видимо придётся так делать, что страшно, ибо ёбом токнет. Я просто никогда не встречал такого рода неисправность, с нарастающим гулом.
Viglen envy 14pe
от британской компании VIGLEN
Сборка Тайланд, год 1995
Редкая штука.
Хочу играть на нем в теплые ламповые игрушки типа syberia (а так вообще не игрок)
Изображение сужено по высоте и подчёркнуто.
В Общем с чего начать?
Ну, по аналогии с телевизорами если растр сужен по вертикали, то это проблемы кадровой развертки. Надо сначала проверять кадровую, проверить конденсаторы возле нее, пайки
Блок питания тоже может быть виновен. Например если микросхема кадровой не запитывается должным образом, то тоже как вариант. В любом случае тебе неплохо бы иметь схему шасси.
>подчёркнуто.
быстрофикс
Подвернуто само на себя.
Кстати разные разрешения менял, не помогает.
Еще некотороых контактов на VGA шнуре: 5-9-12-15 НЕТУ
(в смысле не сломаны, а просто технически отсутсвуют)
Может быть в старых картах синзронизация была устроена по другому?
Ранее он работал с 486 компом (точнее про видюху сказать не могу)
Спасибо, буду пробовать в ближайшее время отпишусь.
Если правильно понял могли электролиты от времени испортится? - эти кондеры проверять?
> неплохо бы иметь схему шасси.
про него вообще мало что есть в сети, не говоря уже о схеме
> могли электролиты от времени испортится
Да могли, но не обязательно. Чтобы проверять кондеры нужен еср-метр, потому что часто бывает что кондер внешне выглядит норм, но начинаешь проверять, а у него еср сотни ом и утечка 20%. Не всегда визуально можно определить.
Без схемы будет сложнее.
Всем похуй, конечно же, но дело было в динамике.
Он задубел просто. Электроника в полном порядке.
Здравствуйте господа, не знаю уместно ли тут спрашивать, но спрошу, подскажите пожалуйста что у меня прогорело, или скажите куда идти с этим вопросом
>что у меня прогорело
Микросхема в корпусе SOIC-8. По мыльной фотографии маленького участка платы больше не скажешь. Материнская плата, судя по всему? Модель?
Да, прошу прощения что так скомканно написал, сейчас напишу подробнее, собственно такая история, компудахтер ни с того ни с сего вырубился, завоняло палёным, я осмотрел плату, нашёл эту вот сгоревшую микросхему и несмотря на неё решился включить - мать вроде-бы работает, но отвалился датчик температуры самой матери и она показывает неадекватные значения по вольтажу на 12 вольт, 5 вольт, на них значения вдвое выше положенного, Озу показывает 4 вольта, на процессоре показывает 2 вольта, при этом несмотря на значения всё работает как и работало, кроме того что я убрал весь разгон на всякий случай никаких изменений, все температуры вроде в норме, интересует могу ли я такое починить, ибо в моей мухосрани "мастера" скажут мне мать купить и всё
>Хочу играть на нем в теплые ламповые игрушки типа syberia (а так вообще не игрок)
Глаза не вытекут от 640x480@60?
>от 640x480
У меня ьыл 19" ЭЛТ с разрешением 1280х1024. Годно в Сиберию игралось
Ты как бы приравниваешь поздний ЭЛТ девайс с древностью, которая только-только отошла от стандарта EGA. Оно же мерцает как скотина.
Ахуеть. Смотрю видео по починке, а там автомат въебан, я думал это на моей такой колхоз, оказывается из коробки так идет, вот это лолище.
это не автомат, а тупо выключатель. Спаивай реле и все силовые конденсаторы для начала, вычищай из-под них срань и смотри, не отгнили ли дорожки
если все норм, вот тут этот чувак нафигачил кучу заметок про ресанты: https://pikabu.ru/@Fazinur
Сообщаю: сделал отвратительный ремонт, алмазом зачистил немножко место, где отвалилась ножка, залудил и мгтф прихватил и залил всё это дело спермоклеем, полет нормальный. Отсутствие генерации вылечилось заменой сдохшего электролита на генераторной плате. Фото платы после ремонта - хоть сейчас отправляй в засмеялся проиграл тред.
Куда ЕЩЁ можно использовать бушные аккумы в пакетиках? От мобилок и планшетов?
Вроде ещё нашёл: зелёный дроссель L101 дристанул прямо под соседний серый резистор. Теперь надо искать очередную замену.
И хуй. Он на 2200мкГн а таких нигде нет. Максимум 500. И на что его тогда менять?
>Он на 2200мкГн
То есть на 2.2мГн?
https://www.electronshik.ru/catalog/drosseli/Dw42
Ладно. В чип-дипе на косарь есть, там закажу. Хватит. А пока из своих говен накопал максимум на сотню, впаял и оно ожило.
Модель LG CF-21F39 на шасси MC994A. Я нашел блок кадровой развертки LA7843, см. второй пик, но не могу определить, куда копать. Осциллографа у меня нет. Может быть, ты, анон, сталкивался с такой неполадкой, подскажи, пожалуйста.
Эээ, пажжи. Зачем сразу менять блять? 2022 год на дворе. Можно проверить еср не выпаивая из схемы даже.
Если нет такого прибора - из говна и палок собирается элементарная приставка к мультиметру.
Хуйня твой эср, он напиздеть может, как я недавно узнал, потому что заряжает малым напряжением, при котором кондей может показать себя паинькой. А как поддашь напруги, так его пидорасит.
пик отклеился
оптотрон менять пробовал? да и вообще без замеров по ключевым точкам тут трудно сказать
бери в руки мультиметр и по сопротивлениям тык тык. ну и сравнивай с наминалом. и кондёры все поменяй,лол
До этого не прокручивался нормально вал пару раз, смазывал - работал.
Вчера вообще конкретно залип, разобрал, смазал - а нихуя. Крутится легко, но вообще не запускается.
Есть мультиметр, паяльник.
Если фотки буду кидать, сможете помочь его починить?
Почитай и поделай рекомендуемое http://jelektro.ru/remont-elektriki/remont-ventiljatora.html
>Грешу на видео карту. Что ещё можно проверить?
внезапно: видеокарту раз не показывает.
И...
Монитор!
А всё, сам разобрался
Есть пекарня на матплате MSI B450M A Pro Max, и есть желание приспособить к ней USB-C порт (родного нет, как нет и "USB type E", как его называют китайцы, разъёма для вывода типа С на переднюю панель или на скобу).
Есть абсолютно рабочий USB-C/USB-C кабель (шёл в комплекте с монитором, и монитор через него можно подключить к телефону, например, и транслировать экран). Есть телефон (Самсунг С10).
Узрев на алишке переходник с 19-пинового разъёма (который в норме на 2 USB 3.0 порта) на USB-C, на радостях купил его , и - нихера. Т.е. телефон вообще никак не определяется, только, с некоторым лагом, начинает от этого кабеля заряжаться, правда, медленно. Сабж - https://aliexpress.ru/item/4001097716638.html
Плюнув, решил, что китайцы прислали брак, и заказал другой - https://aliexpress.ru/item/1005002350323965.html, но результат был тот же, ничего не коннектилось. Почитал спеки на USB-C, решил, что китайцы не допаяли туда необходимых деталей (типа разделительных конденсаторов для USB-3 линий и резисторов "определения положения" на пины CC1 и CC2), плюнул и заказал третий переходик, уже с USB-A 3.0 https://aliexpress.ru/item/4000937525431.html, но, когда он пришёл, мне просто разорвало пукан - и эта гавнина не работает, причём абсолютно с тем же симптомами.
Собственно, вопрос, как такое возможно?!
Проверял на рабочей махарайке (тоже с алишки, лол) целостность проводников - по крайней мере, они все коннектятся друг с другом. Но подключенные устройства не определяются, никакие, даже если подсоединяю к USB-2 порту, где все эти навороты с RX-TX линиями USB 3 в принципе не нужны.
Мне просто неимоверно рвёт пукан от бездарно потраченного времени ожидания, но ещё больше бомбит от полного непонимания, почему это говно не работает ВООБЩЕ. Какие могут быть идеи, анончики?
Тянка авансом.
Купил я значит за 100 рублей термистор, расковырял компаунд заменил датчик и залил сверху термостойким герметиком. Дождался пока все высохнет и в предвкушении чашечки ароматного кофе пошел проверять работоспособность. Включаю,ошибка пропала, пишет идет нагрев, я уже радостный что все получилось сижу жду когда она наконец нагреет воду.
3 минуты жду,5 минут жду на 8 минуте начал подозревать чтото не ладное решил поднять крышку посмотреть что там вообще происходит ( ее я на всякий случай не стал закручивать) и наблюдаю следующую картину крышка бойлера плавно поднимается из под нее уже давлением выдавливает прокладку и начинает кипяток в разные стороны брызгать. отключил от сети быстро и пошёл устранять последствия. при выяснении причин произошло выяснил что после установки датчика когда еще не засох герметик я случайно потянул за провод в следствии чего датчик изменил свое положении и вместо того чтобы находиться в термопасте погрузился полностью в жаростойкий герметик который после высыхания превратился в камень. из-за этого машина думала что вода еще не достаточно горячая продолжая постоянно на нагревать воду, избыточным давлением разогнуло заклепки из нержавейки которыми была запрессована крышка и выдавило прокладку. датчик конечно не составило труда переделать по нормальному а вот за герметизировать крышку никак не удавалось, как не старался ну получалось запрессовать крышки с помощью нержавеющих заклёпок достаточно сильно, да и инструментов подходящих для этого не было, все время как не старался после нагрева выдавливало прокладку и пар и шипением выходил наружу. решение пришло в голову спустя пол года когда по работе попал на объект где строили завод по производству лекарств и там ребята вели сварочные работы, в частности варили нержавейку, попросил их просто приварить крышу, отблагодарил бутылкой коньяка. вот так простой ремонт из за кривых рук затянулся на по года )
Нужно менять двигатель одной из щёток, а к микросхеме он присоединён посредством белой хуйни, которую вы можете наблюдать на пике.
Собственно вопрос: как отсоединить проводки двигателя от микросхемы? Пробовал вытащить одну белую хуёвину из другой- ничего не вышло, боюсь сломать всё к хуям. Но выглядит так, будто должно отсоединяться без проблем.
Дайте пожалуйста совет!
Поддень тонким пинцетом за края разъёма и тяни вверх.
Аппендицит тоже сам себе вырезать будешь, ебанашка?
Это коннектор из него должна извлекаться часть с проводами. Жестким тонким пинцетом расшатай его в местах стыка, легче выйдет, от времени пластик дубеет.
>>507094
Спасибо, братья!!
>Аппендицит тоже сам?
В сервисе мне зарядили от 2 до 4к. Я движок на Али нашёл за 500р, переподключить проводки в коннекторе не сложно оказывается.
Выгоду рассчитай сам.
>В сервисе мне зарядили от 2 до 4к. Я движок на Али нашёл за 500р
Пиздишь, как дышишь.
Очередной долбоёб с "выгодой", Как же вы заебали...
Ну стоит 500. Тебе его не зпа 2к продавать собирались, имбецил. Та стоимость подразумевает работу и потраченное время вообще.
Не можешь/лень - плати.
Хочешь поебаться сам - ПРОСТО купи зпч и поставь/поменяй.
Вы, дауны, слово "сервис" никогда не слышали чтоли?
>Очередной долбоёб с "выгодой"
Да это пиздец жлоб клинический. Я не говорю, что робот-пылесос какая-то роскошь, но на кой хер ты его покупал, если не можешь нормально обслужить?
Это как с полудурками, которые купили новенький лексус, а по вечерам тырят отсыпную щебёнку в багажник. Или бампер разбил у машины за 4 мульта и ищет гаражного кузьмича, чтоб ПОДЕШЕВЛЕ.
Смешно.
Купи в чип-и-дипе, компэле.
На алике вообще никаким электронным компонентам доверия нет.
>>507114
Схуя ль он долбоёб?
В треде про ремонты спрашивает совета по ремонту, по делу. Проблема у него мелкая и все решилось легко.
Долбоебизм как раз платить 2 тыр за то что тебе тупо разъем переткнут. Желаю вам почаще платить за подобную хуйню.
>Схуя ль он долбоёб?
>не отличает радиус от ануса
Ну да, очевидно, что он гений из Израиля.
>как раз платить 2 тыр
Мои слова: "Ты - пидор." Веришь?
Это пиздло брешет на каждом шагу. Там максимум на косарь, вместе с очисткой от пыли.
Я из ДС, пидрила.
Чекай сам, "пылесос midea vcr 22bw замена моторчика щётки".
Если найдёшь где то ремонт за косарь, отсосу у тебя на камеру, "знаток" ты мамкин.
Есть новый ИБП LogicPower.
Новый аккумулятор LogicPower LiFePo4 12V 150A.
Собрал. От розетки работает. От аккумулятора выключаеться.
Что можна придумать для начала?
Видит, заражяет. Но при выключении сети выключается.
Напряжение 12,9В.
Отправил на ремонт по гарантии
там две кнопки. одна включение ИБП. Вторая ручное переключения питания батарея/сеть.
Есть сканер mustek 1200. Попробовал подключить, диод загорелся, в винде определился, но не работал скорее всего из-за драйверов. Пока качал и настраивал виртуалку светодиод гореть перестал. В винде определяется с ошибкой. В бп на выходе 17в есть, хотя заявлено 12в. Внутри напряжения на элементах просто на наличие попроверял, но не знаю где сколько должно быть. Подскажите как найти проблему.
Померил напряжения на стабилизаторах есть. На синем 7805 14 и 5в, на розовом 3.4в и 1.7в. На желтой микросхеме питание 5в есть и на самой левой, не отмеченной на пикрил, тоже есть 5в. На мустековскую я не нашел даташит и хз где там питалово. Зеленая я так понял за мотор отвечает. Ее вообще не трогал.
Нужна инфа с него. С чего безопасно начать его диагностировать/чинить и если везти в лаборатори, то куда? Нахожусь в 200 км от ДС.
При нажатии кнопки включения, загорается светодиод power на 3-4 секунды и гаснет, потребление тока при этом 0.01А. Если попробовать включить от Аккума то этот светодиод включается на секунду и все.
3,3 и 5вольт по плате расходятся.
Подскажите куда можно копать? Вообще не понимаю
Скинь сопротивления по стабилизаторам для начала. Что-то дальше дежурок пытается подниматься? Питание чипсета должно быть, потом терминация и питание памяти. Если питание чипсета есть, с прошивкой есть, смотри условия запуска от мультиконтроллера (загугли если не знаешь какие).
Разбирайся с питанием памяти, без него питание проца не поднимается.
Притащил телевизор, жк с ламповой подсветкой. Сразу проверил красное пятно на подсветке, потом он начал включаться через раз. Забил на него на месяц примерно он просто стоял. Постоял и щас работает нормально, включается и проблем с подсветкой нет.
Второе моник, жк ламповый. Моргает рандомно картинкой. Лампы проверил ок, матрицу отключал без неё тоже моргает, электролиты поменял моргает. Притом рандомно может раз в 20 минут так что ловить эту ебалу нереально. Сижу в непонятках. Один саморемонт. Один неремонт.
Слушаю ваши догадки. Техника с помойки лол.
>моник, жк ламповый
>электролиты поменял
все?
лампы как проверял, пайка норм, другие подкидывал? сами лампы с другим инвертором работают хорошо?
>красное пятно на подсветке
еще проявится, поставь на сутки
А то блядь какие-то ебучие регистрации везде, какие-то денег им давай за это, охуеть ваще.
Мне нужно супервизор-пасс сбросить. Есть мертвый донор с чистым пассвордом, погроматор CH314A, паяльник и чуть-чуть скиллов, если что.
все
лампы подкидывал рабочие
да проявилось, все таки там лампа дохлая, как обычно верхняя
Уважаемые, есть такой вот аппарат: Sony DAV-DZ555M с вот такими выходами, можно ли их как-то переделать под современную внешнюю аудиокарту, чтобы система работала с пк? Хочу повесить вертикальные колонки рядом с пк и сабик спрятать под стол, нет нужды подключать полный 5.1
Как мне это сделать, какую подобрать аудиокарту?
Вот эта демпфирующая прокладка поплавится к хуям, если кинуть плату на нижний подогрев?
Она приклеена и РВЁТСЯ.
И да, она плавится...
есть один телевизор dexp f32f7000c/g
проблема: есть звук, но по телевизору вместо изображения бегают полосы разные вертикальные
разобрал получил током от кондера в фиьтре неразряженного, ебать он меня уебал мама не горюй, хули я ж электрик
на вид кондеров вздутых нету
чего нету: знаний и опыта
что есть: паяльная станция и желание
подскажите куда копать